RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Tamiya => Aiheen aloitti: *Artsi* - 24.12.07 - klo: 02.07
-
Moi!
Tuli hankittua tollanen uusi Tamiyan TRF 416 turisti ja kuus akua takan sillä rajatorpan pommarissa ja voin sanoa että auto teki todella upeen ensi vaikutelman ajettavuudellaan ja nopeudellaan. Viidennellä akulla ajoin jo 7sec nopeamman kokonais tuloksen mitä oon siellä porolla ikinä ajanut ja pääsin sillä uudelle kierros luvulle kokonaan. Auto on todella vakaa/kääntyvä ja helppo ajaa mikä tekee siitä todella hyvän ja nopean!
-
Itse rakentelen omaani pikkuhiljaa. Vaikuttaa kyllä hyvältä.
-
Moi!
Tuli hankittua tollanen uusi Tamiyan TRF 416 turisti ja kuus akua takan sillä rajatorpan pommarissa ja voin sanoa että auto teki todella upeen ensi vaikutelman ajettavuudellaan ja nopeudellaan. Viidennellä akulla ajoin jo 7sec nopeamman kokonais tuloksen mitä oon siellä porolla ikinä ajanut ja pääsin sillä uudelle kierros luvulle kokonaan. Auto on todella vakaa/kääntyvä ja helppo ajaa mikä tekee siitä todella hyvän ja nopean!
:lol: Karrikin lukee akkareita aina treeniakullisten välissä! Kyllä säkin Artsi pikkuhiljaa silleen opit...
-
Moi Sami!
Mä oon lahjaton mun tarttee saada nopeempi auto
-
Näin 3 treenikerran jälkeen täytyy todeta että hieno auto on, diffi erityisesti on aivan mahtava, 415:dessä ei diffi edes uutena ollut yhtä hyvä kun tämä on 3:n treenikerran jälkeen, ja sitä ei 3.5 koneella todellakaan ole säästelty.
Tämmösiin säätöihin olen päätynyt: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_kkoski.jpg (acerman ohjauspalassa kohdassa 2, jäi merkkaamtta)
Prostockilla siniset jouset eteen voi olla ajettavemmat, virillä meinasi ruveta kovissa vauhdeissa pohjaamaan keulasta ja puskemaan sitäkautta, mutta muuten tuntuu kääntyvän niin että ei missään tarvitse rattia linkkuun laittaa.
EDIT: typomaster typotti noi suspension blockien kirjaimet, siis XA ja E pitäisi olla takana!
-
Kahdet treenit on nyt tullu ajettua. Pelkästään jo kasaamisen jäljiltä autosta jäi selkeästi edeltäjäänsä (415) parempi kuva, parannuksia on tehty _paljon_. Autot ehkä näyttää hieman samalta ja jousitusgeometria on käytännössä sama, mutta siihen se jää. Vaikka pohjalevyssä on paikat 6:lle kennolle, ovat akut etuasennossa aivan samassa paikassa kuin 5-kennon Xray 008 alustassa. Miten niin ei ole 5-kennon sääntöjä otettu huomioon. ;) Tuo muitten jo mainitsema diffi on ainakin keraamikuulilla aivan loistava. Todella herkkä ja tuntuu n.16 prostock akun jäljiltä jopa melkein paremmalta kuin vastakasattuna.
Ajossa auto tuntuu edeltäjäänsä "pehmeämmältä", ei ole niin terävä ja säikky = hieman vakaampi ajaa. Ilmeisesti rungon selkeästi fleksaavamman luonteen takia. Itse tänään(eilen) Kuusankoskella ajelin tuolla Teemun setupilla onewayn kanssa ja tuntui toimivan todella hyvin. Etuylälinkkiä madalsin sisäpäästä 0.5mm saadakseni auton hieman agressiivisemmaksi, huomasin tosin jälkikäteen ajaneeni 4,5mm hexeillä Teemun 4mm sijaan. 4mm hexeillä auton pitäisi kääntyä enemmän ja näin ylälinkin muutos ei välttämättä ole tarpeen. Korina oli PF MazdaSpeed. Artsi taisi ajella melkein pakettisetupilla ja hänelläkin auto toimi hyvin, pitkillä tukivarsilla se vain on hieman hitaampi nopeissa suunnanvaihdoissa. Kommenttina Artsilta "tällä saa varman tuloksen".
Parit jonkunnäköiset räpsyt ilman sähköjä (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416/kuvia/)
-
Moi!
Tuli ajettua tosiaan kuusankoskella muutama akku ja auto oli todella hyvä/nopea ajaa ja mikä parasta se oli todella helppo ajaa. Tosiaan lähes paketti setupilla ja ajoin ja auto toimi loistavasti ja kellokin näytti lupaavia aikoja ja siihen kun lisätään toi helppous ajaa viel niin pakko sanoo et tolla autolla on helppo ajaa varma tulos!
-
Pistetään vielä omastakin bilikasta kuva:
http://copter.threewee.com/teemur/rc/trf416/kuva347.jpg
Oikea/vasen balanssi on ihan tarpeaksi hyvä siihen että se meen radalla mainiosti :)
-
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_dhicup08.jpg
DHIcupista terveisiä
Kisat meni omaltaosalta siihen että olin ensinmäisessä alkuerässä jossa olin noin kierroksen nopeampi kuin kukaan muu samassa erässä ja jouduin keskittymään liikaa muihin torpedoihin kuin omaan ajoon... Siitä ei sen enempää
Säädöt olivat yllättävän lähellä teamin säätöjä, akselivälit yms millilleen samat, ja näillä lähdetään kuusankoskelle ensiviikolla sitten.
-
toistan itseäni: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_dhicup08.jpg
Ainoa ero oli droopit jotka laitoin 25.8 eteen ja taakse 25.0, mutta muuten täsmälleen samoilla säädöillä ajoin.
Kommenttien perusteella tuntui että toimi prostocissakin ihan ok tuolla säädöllä? Ainakin virissä auto oli aivan mahtava ajettava, ei mitää valittamista, kääntyy niinpaljon kun vaan haluaa eikä minkäänlaiseta pidonpuutteesta tietoakaan tai mitään vastaavaa.
-
Moro
Tässä meidän setuppi Kuusankosken kisoista.Luultiin että on aika sama kuin Teemulla, mutta olikin ihan erillainen.
Mutta auto oli silti todella hyvä.
Ps.Miten tuon sheetin saa täytettyä paremmin kuin paintilla?
-
Tämmöstä ylistaron treeneistä: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416-Ylistaro.jpg
Kyllä, pitkät tukivarret edessä ja lyhyet takana. Nuo pitkät etutukivarret on samanmittaset kuin lyhyet takatukivarret, tällä auton sai kääntymään myös ulosmutkasta kunnolla, pieneksi ongelmaksi meinasi jossain paikoissa muodostua se että se ei kääntynyt ulos mutkasta kunnolla, mutta nyt kääntyy. En ole mitannut onko se vielä leveyden puolesta laillinen, mutta jos ei ole niin sitten C-C kiinnikepalikat eteen noiden D-palojen tilalle.
Pinnilinjat on nytten mulla tuo 0-0 0-0, sitä voi jokainen itse mielensä mukaan koittaa mikä sopii omaan hanskaan ja kulloseenkin rataan parhaiten, nopea juttu säätää, mutta itse tykkäsin että parhaiten toimi ihan matalana tuola.
-
Semmonen huomio tuli vielä mieleen että jos meinaa ajaa noilla leveillä etutukivarsien kiinnikepaloilla ja pitkillä tukivarsilla niin suositeltavaa olisi laittaa 46mm vetarit, ajoin myös lyhkäsillä tukivarsilla ja leveillä kiinnikepaloilla 46mm vetareilla edessä, niillä tulee myös vetarin nivelten kulma järkevämmäksi vrt.44mm vetarit.
-
Tämmöstä ylistaron treeneistä: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416-Ylistaro.jpg
....
Ja semmosta myös kisoista. Henry ajoi proStockia korkeammalla taka rollcentterillä joka on varmaankin ihan kokeilemisen arvoinen juttu, itse en kerennyt tuota koittaa kun oli vain kaksi treeniä ja aamun treeneistä eka treeni meni vähän hukkaan kun paikalle saavuin 3minuuttia ennen lähtöä... Korina mulla oli MazdaSpeed6. Vinkkinä semmonen että eastcoustin lw-mazda on ominaisuuksiltaan hyvin lähelle sama kun protoformin normaali lw-mazda6.
-
Tämmöisellä setupilla ajelin itse sunnuntaina prostockia (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416/Stilo_ylistaro_-08.JPG) Auto on noilla kilkkeillä tasan niin leveä kuin FTT mittalaitteisiin mahtuu. Testasin myös pinnilinjat tasassa kuten Teemulla on, mutta autosta tuli paljon aliohjaavampi. Tuolla setupilla auto kääntyy paljon, mutta ei ole kuitenkaan agressiivinen ja repivä ajaa. Kanttareihin sai myös laskea aika huoletta.
P.S. En ole vieläkään koskenut diffiin kasaamisen jäljiltä ja eroa uuteen ei edes huomaa....... :smiley:
-
Millä tavalla Te Tampax-miehet mittaatte droopin? Huomasin set-up sheetejä tutkaillessa, että teillä on drooppia ~25mm. Mun mielestä ainoa oikea tapa mittaa ulosjoustoa on mittaa pohjalevystä renkaaseen.
-
Mielestäni tarkin tapa mitata droop on ottaa renkaat pois autosta ja auto levylle, ja mauserilla mittaa akselin yläreunan etäisyyden levyyn. Näin eliminoidaan se että tukivarsissa on erilaisia kuhmuja joista saisi mitattua eri lukeman, noin lukemat on aina vertailukelpoisia ja on helppo säätää jopa kymmpä-millin tarkkuudella.
-
mikä liike myy Tamiyaa?
-
www.racingfactory.fi
-
Masterseista kirjottelin jo tuonne kisatopikkiin.
Autosta senverran että auto toimi melko tamiyamaisesn eleettömästi sielä. Pieni muutoksia jouduin tekemään, senverran erilaiset olosuhteet oli. tässä sheetti sieltä: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_TCM08.jpg toivottavasti siitä ei hirveesti infoa puutu, muutakun se että diffit ylhäällä oli tuolakin.
Lyhyisiin tukivarsiin palasin siksi koska isot pojat ajaa niillä kans, joten oli helpompi vertailla autoja keskenään, ja ei se niilläkään huonosti toiminu.
Viikonloppuna ajelin meidän pienellä treenibaanalla ja palasin takaspäin ja päädyin tämmöseen: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416-laukaa.jpg
Lyhyempi akseliväli; suomessa ei tarvitse auton olla niin pitkänä, pito-olosuhteet olivat sellaset tuola saksassa että pitkä auto oli huomattavasti vakaampi sielä. Asson jouset; antavat auton kallistella ehkä hieman enemmän kun nuo hpi jouset, suomen pidolla asson jouset ovat toimineet paremmin mielestäni, agressiivisemmat ajaa, masterseissa liika agressiivisuus olisi kaatanut auto helposti, joten hpi jouset laitoin siksi tuola.
Takaiskareita kallistin alhaalta tuon puolireikää enemmän, tuloksena oli se että sai antaa kaasua ehkä vähän enemmän, mutta peräpää kallisteli ja oli levottoman olonen. Tämän takia nostin takalinkin sisäpäätä tuon yhden millin joka teki autosta tukevamman kaasulle mentäessä. Veikkaan että aikapitkälle näillä lähdetään laukaan kisoihin.
NOTE: jos nostaa etudiffin ylös, kantsii pitää huoli etteivät spoolin ulostulot ota ylälinkkien pallojen ruuveihin kiinni, tai itse bulkkiin. Itse otin vähän dremelillä bulkkia ohuemmaksi ulostulon yläpuolelta että se mahtuu pyörimään huolettomasti siellä.
-
^^ Ainoana erona Laukaan sisäkisassa oli se että pidensin autoa hubista millin sekä puolimilliä akselista, sekä siirsin takaiskarit tukivarressa puolireikää sisemmäksi, eli toisiksi sisimpään reikään jotta autosta tuli tuolla pidolla vähän vakaampi menijä.
Ulkokauteen ajattelin lähteä samoilla säädöillä sillä erotuksella että acermania "sopivasti" lisää, pistelen sitten parin testikerran jälkeen jotain raporttia miten toimii.
-
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_helsinki.jpg
Siinä sheettiä tattikselta. Auto toimi niinkun kuuluukin, en jäänyt kaipaamaan mitään enempää auton toiminnalta.
Diffit ovat edelleen yläasennossa ja edessä 46mm vetarit ja takana 44mm vetarit. Jos keli kuumenee kuumemmaksi mitä tuola niin luulisin että acermania voisi ainakin lisätä vielä, siirtää ehkä jopa linkit ohjauspalasta etumaisiin reikiin, tai ottaa ainakin nuo millin prikat räkistä pois. Toinen kokeilemisen arvoinen asia varmastikin on pienempi taka-auraus, eli X pala takatukivarsien etupuolelle jolloin auraukseksi tulee 2,5astetta. Kun aurauksen muuttaa tuota etupalaa vaihtamalla, säilyy auton leveys käytännössä samana.
-
Jepjep, ei paljoa tarvinut hyvinkäälle autoa muuttaa, ainakin keskiviikon olosuhteissa toimi vallan mainiosti lähestulkoon tattiksen säädöillä. Eli tämmöstä: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_hyvinkaa.jpg
Kokeilin vähän kaikenlaista ja palasin lähtöruutuun lopulta sillä erotuksella että laskin takadiffin ala-asentoon. Etudiffi on edelleen ylhäällä. Kun tuon diffin laski alas sai huolettomammin antaa kaasua varsinkin ajokorokkeen edessä olevassa pitkässä oikeassa.
Kisassa olosuhteet tulevat kuitenkin olemaan huomattavan erilaiset kun rata on pidotettu jne, joten pitää sitten katsoa uudestaan miten auto toimii.
-
Jepjep, eipä oo hetkeen tullut setuppeja laiteltua... mutta tästä jotain osviittaa laukaata varten: http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_laukaaUlko08.jpg caster 4, unohtui näemä laittaa.
Prostockiin voi olla parempi 40wt öljy, en vielä itsekkään ole täysin varma ajanko tuolla 50 vai 40 öljyllä, mutta poroon luulisi 40 toimivan hitaampien vauhtien vuoksi paremmin.
-
Unohtui mainita että olen pitänyt diffit ala-asennossa koko kesän. Diffit alhaalla auto ei lähde sutimaan niin helpolla ja säästää asfaltilla renkaita ehkä hieman, ainakin pitäisi vähentää ylikuumenemista.
-
Käytätkö Teemu muuten minkälaisia c-hubeja edessä?
Minulla ainakin kun on nuo alumiiniset niin rauhoittaa autoa jonkn verran,sitten on ne alkuperäistä löysemmät c-hubit joilla autosta tulee huomattavasti agressiivismpi. Nuo alkuperäiset on sitten tietenkin siitä väliltä,ajelin niillä aluksi,mutta muistaakseni meni tuolla KK:n sisäkisoissa 2-3 hubia rikki. Nuo pehmeämmät kestää mutta niillä autosta tuli taas hankalempi ajettava.
Joten mitä itse käytät :huh:
EDIT:Selvennystä viestiin kun ei oikeen itekkää meinannu ymmärtää :lol:
-
Miika, onko pysynyt alu-hubit suorina vai ootko ees mällännyt paljoa?
-
Joo on pysyny suorina,laitettiin nuo alu-palat ylistaroossa,ja on vielä ne samat palat mitkä sielä laitettiin niin paikoillaan autossa. :grin:
-
Käytätkö Teemu muuten minkälaisia c-hubeja edessä?
Minulla ainakin kun on nuo alumiiniset niin rauhoittaa autoa jonkn verran,sitten on ne alkuperäistä löysemmät c-hubit joilla autosta tulee huomattavasti agressiivismpi. Nuo alkuperäiset on sitten tietenkin siitä väliltä,ajelin niillä aluksi,mutta muistaakseni meni tuolla KK:n sisäkisoissa 2-3 hubia rikki. Nuo pehmeämmät kestää mutta niillä autosta tuli taas hankalempi ajettava.
Joten mitä itse käytät :huh:
EDIT:Selvennystä viestiin kun ei oikeen itekkää meinannu ymmärtää :lol:
Itse olen käyttänyt niitä jäykempiä muovisia... En ole koittanut noita alumiinisa ja jos se autoa rauhottaa niin en haluakkaan ;D Mielestäni tamiyassa c-palojen ja takahubien muovisuus on osa auton tomivuutta niiden ollessa ne flexaavat osat ja tukivarsien ollessa jäykät. Pitääpä tosiaan oikein ajatuksen kanssa joskus koittaa niiden löysempien ja jäykempien muovihubien eroa. Itse en ole ainakaan missään muualla paitsi hyvinkäällä kaivannut autoa rauhallisemaksi, tosin hyvinkään rauhattomuuteenkin oli ehkä syynä vääntynyt etutukivarsien takakiinnike...
Laukaan kisoista senverran että märällä kelillä ajoin 415:sella jossa oli asson 30 öljyä, tamiyan keltanen jousi edess, punainen takana ja edestä melko kallellaan iskarit ja takaa melko pystyssä ja diffi edessä... Sadekelin setupit ei varmaan niin oleellisia ole että niistä sheetti tarvitsee tehdä? Kuivalla ajoin tuolla ylempänä olevalla setupilla 40wt öljyllä ja ihan hyvin tuntui toimivan. Panu voi ehkä kommentoida tänne myös omista säädöistään sillä nekin näyttivät toimivan erinomaisesti ja vähän erosivat tuosta omastani.
-
Joo, tosiaan melko samankaltaisella setupilla ajelin kuin Teemukin. Öljyinä oli mulla asson 40w vakio 3-reikäisellä männällä, jouset edessä HPI silver ja takana HPI blue. Maavaraa oli edessä ja takana 5mm ja takana oli Teemun setupista poiketen 4mm hexit 0.5mm prikoilla. Tukivarret oli mulla myös sekä edestä että takaa 1mm taaempana kuin Teemulla.
edit: ja mulla on myös takahubin molemmin puolin 0.5mm prikat toisin kuin Teemulla.
-
416 WE -mallista muutama kuva: http://www.rc-japan.de/article.php?id=275&pg=1&anch=2
-
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416%20kastellaun.jpg Matto ja renkaat oli vähän erilaiset kun meillä, saa nähdä milaseksi tuo mäntsälässä muovautuu.
Juttelin Wilckin kanssa tuosta tulevasta world editionista, ja ei sieltä mitään mullistavaa muutosta ole tulossa näillä näkymin.
Muutokset mitä mahdollisesti tulossa uuteen malliin:
-Vakiona lyhyet tukivarret ja leveät kiinikepalat
-Erinäköinen moottoripukki jossa moottori kuitenkin samalla kohdalla, ylädekki ei ota kiinni enään pukkiin laisinkaan, ja keskelle menevä tukipalikka on kiinni kahdella ruuvilla yhden sijaan
-Spooli
-Pitkä, yksiosainen ylädekki
-Mahdollisesti pohjalevy jossa akut hieman edempänä
-Ehkä myös uusi takahihna ja uudet takabulkit joissa diffi millin taaempana, tämä kuitenkin oli kaikista muutoksista epävarmin.
Eli käytännössä tulossa tamiyatyylinen päivitys niin että uuden kuljettajan ei tarvitse ostaa sadoilla euroilla uusia osia uuden auton päälle vaan voi suoraan ostaa viimesimmillä osilla varustetun auton.
-
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416%20kastellaun.jpg
....
Samoilla mentiin mäntsälässä.
-
Noniin, nyt on noin 30 akullista Tamiyalla takana. Kyllä täytyy sanoa, että todella hyvältä auto vaikuttaa.
Aivan täysin en ole vielä itse autoa "sisäistänyt", mutta voisi kuitenkin jo jonkinlaista setupppia laitella kehiin.
Tässä (http://kuusinen.pp.fi/Setupsheetit/Kapinat%2019.10.08.JPG) siis Mäntsälästä.
Tosiaan, takana laitettiin droopit 23 mm:iin. Tällä saatiin auto kääntymään mutkaan sisään paljon paremmin.
Diffi ala-asennossa mentiin Mäntsälässä, mutta sitä pitäisi treeneissä testata nostaa se ylös.
Tähänastisen perusteella auto vaikuttaa melko helpolta saada säätöihin, ja on vastannut muutoksiin hyvin loogisesti.
Kiitokset Teemulle ja muulle tiimille tuesta ja vinkeistä.
-
Dodi, PM:t takana.
Auto toimi kyllä aivan tajuttoman hyvin koko viikonlopun!
Aikalailla samalla setupilla mentiin kuin Kapinoissa. Muutokset:
-takadiffi ylhäällä
-takaiskarin yläpää pykälän sisempänä
-takana XA ja C palikat eli 2 asteen taka-auraus
-takana 24,8 mm droop
Koneena 4.0 ohuella roottorilla.
Auto kääntyi todella hyvin ja oli erittäin vakaa ajettava.
-
Nyt kun uudet WE malleja alkaa olla ihmisillä kotona, niin onko kukaan mittaillut, sopiiko uuden mallin pohjalevyyn vanhan auton pukit yms? Eli voisiko vanhemman 416 mallin päivittää uudemman näköiseksi hankkimalla vain uuden pohjalevyn? Vai pitääkö ostaa kaikki alupukitkin?
Jos joku ehtisi mittailemaan, kun itsellä menee pohjalevy jokatapauksessa vaihtoon, niin olisi kiva tietää, kannattaako odottaa WE mallin levyä vai ostaa tuo vanhempi suosiolla.
:grin:
-
Uudessa autossa eroa vanhaan:
-Pohjalevy aavistuksen ohuempi, erilaista materiaalia ja akut about reilut 5mm edempänä, kaikki reijät on muuten ihan samat kuin vanhassaki. Myös muut hiilikuituosat eri materiaalia. Yksiosainen ylädekki.
-Tukivarsien kiinnikkeet C-C ja XA-F eli 3,5astetta taka-aurausta. Lyhyet tukivarret myös suoraan paketista.
-Uudet hihnat, saman pituiset kuin vanhatkin mutta erilaiset hammastuspinnaltaan.
-Iskarien rungot uudella pinnoituksella.
-Alumiiniset vetarit 44 ja 42mm.
-Eteen spooli onewayn sijaan.
-0,5mm tukivarsien kiinnikkeiden alle laitettavat palat tulee paketissa mukana.
-Hammastuksella lukittuvat pyöränmutterit nylokkien sijaan suoraan paketissa.
-Teflon laakerit.
-Vahvistettu moottoripukki.
Takadiffi on samalla paikalla kuin ennenkin.
Auto tulee käytännössä suoraan paketista setuppiin jolla minä ja Teemu ollaan ainakin ajeltu. Eroina iskarien paikat iskarituessa ja jouset. Myös tukivarsien kiinnikkeissä on pieni ero niihin mitä ollaan käytetty (D-D, XA-E), mutta aattelin itse ainakin lähteä kokeilemaan uutta autoa suoraan paketin osilla.
-
DHI-cuppia varten tuli kuusankoskella käytyä kaksi sunnuntaita testaamassa GM 9,5 koneella joka vastaa aika lailla Novakin 8,5 konetta vauhdiltaan. Seuraavalla setupilla auto tuntui olevan todella helppo ajaa, mutta myös todella nopea. Varsin hyvä ja varma lähtökohta FTT kauden avaukseen.
Linkki (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/stilo_kuusankoski_poro.JPG)
Setuppi on hyvin lähellä sitä minkälaiseksi WE versio kasaantuu suoraan paketin ohjeitten mukaan.
Tamiyan valkoinen/sininen jousilla uskoisin toimivan ainakin yhtä hyvin. Jos auto tarvii lähteä rauhoittamaan niin akseliväliä voisi pidentää ja laittaa vielä 0,5mm lisää shimmiä etuheksiin. Jos taas kääntyvyttä haluaa lisää niin sitten taaimmaisen tukivarsikiinnikkeen voisi vaihtaa joko D tai jopa C palaan.
Mäntsälässä tuntui toimivan myös samalla setupilla. D tai C pala takana parantaisi kääntyvyyttä vielä mäntsälän suhteellisen tiukkia mutkia sisältävällä radalla, mutta kääntyy kyllä sopivan pyöreästi tuolla E palalla eikä tapa vauhtia liialla kääntyvyydellä.
DHI-cupissa ajoin muuten samoilla säädöillä, mutta jousina juuri tamiyan valkoinen/sininen, 26,5 ja 25,5 ulosjoustot sekä ylälinkkien sisäpäissä edessä 5mm shimmiä ja takapäässä 3,5mm shimmiä. Kaikki nämä lähinnä jotta autosta tulisi rauhallisempi ja pidosta kippaamisen mahdollisuus pienenisi. Pitää noita linkkien korkeuksia vielä testailla kotimaisissa olosuhteissa.
PS. Takadiffiä rakentaessa kannattaa huomioida hihnapyörässä olevat nystyrät diffikuulien kolojen väleissä. Näistä nystyröistä kannattaa kasausvaiheessa hioa hieman pois jotta ne eivät vahingossakaan pääse kantamaan levyihin. Jos nämä nystyrät ottavat kiinni levyihin, on diffin toimintaikä todella lyhyt.
-
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416%20dhi-cup09.jpg
Stilo kävikin jos setuppivinkit aika hyvin läpi tuossa. Itse ajoin tuola dhicupissa anti-divella, jotta sain terävimmän reaktion pois kääntyvyydestä ja laskettua pidosta kaatamisen riskiä, suomessa luultavasti missään ei tuota tarvitse. Tai jos auto tuntuu ylivoimaisen kääntyvältä ja reagoivan liikaa, voi tuolla rajoittaa vähän sisäänkääntyvyyttä.
Kuusankoskelle tulevat muutokset setuppeihin ovat varmaankin jotain tämmöistä: eteen c-palat, taakse d-pala(2,5 auruas)ja edestä 0,5mm vähemmän shimmiä hexin ja vanteen väliin. Sekä asson sininen/hopea jouset ja hieman enemmän haritusta.
-
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416_ouluFTT2_2009.jpg
Semmosta oulussa. En jäänyt kaipaamaan autoon oikeastaan mitään, kääntyi tarpeeks jne. 2. finaalin hullu puskemin johtui siitä että päivän ajetut renkaat päätivät lopettaa toimimisen kuin seinään, vikaan finaalin laitoin uudemmat alle ja toimi jälleen niinkuin pitääkin.
Luultavasti tuo lyhyt akseliväli ei toimi muualla niin hyvin, itse ajattelin laittaa takaata tuosta millin pidemäksi(siihen missä se aina ennen on ollutkin) jatkoa ajatellen.
En koittanut muita säätöjä kisan aikana ollenkaan, Made taisi koittaa erilaisia iskarin asentoja jossain välissä ja Basti takalinkin kulmaa?
-
Pistetäänpä taas pitkästä aikaa setuppeja esille:
http://copter.threewee.com/teemur/setup/416%20Kupoli.jpg
Eipä siinä juuri mitään uutta, yllättäen. Sama basic setup toimii aina, linkkien kulmiin voi tehdä fiiliksen mukaan puolenmillin/millin muutoksia mutta eipä tuossa mitään radikaalia. Ulos lähden käytännössä samoilla säädöillä, ja uskoakseni ne ei siitä paljoa tule muuttumaan :laugh:
Katsotan mitä lipot ja mielettömät tehot tuovat tullessaan.
-
Jeps, aikalailla samalla setupilla mentiin kuin Teemulla.
Eroina oikeastaan vain jouset, minulla Tamiyan sininen edessä ja keltainen takana. Ja edessä ylälinkki keskipitkänä.
Todella hyvin toimi auto koko päivän.
Tosiaan mielenkiinnolla odotan ulkokautta, en oo vielä metriäkään Tamiyalla asfaltilla ajanut. Ja lipojen tullessa täytyy ruveta kohta jo miettimään niitäkin.
-
Lie aika nostaa tämä topicci ylös kun sisäkausi uusine juttuineen alkaa.. :smiley:
Palasin taas Tamiya perheeseen ja hommasin 416 WE:n.
Nyt kun lipoihin on jo kesän aikana siirrytty niin tuossa olen jo ehtinyt ihmetellä ja tutkia lipojuttuja tuohon WE autoon, josta tuli heti kysymys miten porukat on laittaneet lipot autoon?
Onko lipo alustassa omalla paikallaan extralisäpainot akun pohjassa vai onko lipoteline parempi vaihtoehto?
Kun kokeilin laittaa lipon omallepaikalleen niin ongelma oli että toinen napa jäi ylädekin alle, joten tein koemielessä sille adapterin joka poisti ongelman.
Toinen vaihtoehto oli että laiton rosterisen lipotelineen jossa akku tuli jonkunverran ulos rungosta eikä akunjohtojen kanssa ollut ongelmaa.
Haluaisin kommentteja tuohon aiheeseen
-Jyri
-
Itselläni on LRP lipot käytössä joissa on liittimien kohdassa syvennys ja näinollen piuhan saa mahtumaan ylädekin alle hienosti, tiukkaa tekee mutta mahtuu. Painoa seuraavan kuvan mukaisesti.
(http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/lipo_painot.jpg)
-
meillä painot on laitettu akun alle. Toisessa on irtopalat, jotka menevät nimh-kennojen koloihin ja toisessa levymallinen akun kokoinen paino, jossa myös akun paikoilleen lukitsevat korokkeet pohjassa.
Molemmat on hankittu täältä
http://www.ppdbillet.com/RC_accessories.html
Kolmannen lipo-telineemme on tehnyt Miika Laurilan isä. Toimii myös hyvin.
Kaikissa ideana on viedä lisäpaino akun alapuolelle ja samalla tuoda akkua hieman keskilinjasta katsoen ulommas, jolloin liittimet ovat molemmat hyvin esillä.
Kuvia koitan laittaa jossain vaiheessa.
-
Stilo
Tein akulle tällaisen "adapterin"
http://img.photobucket.com/albums/v605/Trinity2/Keslomajamuitajuttuja20091120.jpg
Lipo itsetehdyn telineen kanssa
http://img.photobucket.com/albums/v605/Trinity2/Keslomajamuitajuttuja20091124.jpg
-
Miksei sitä noparin piuhaa voi juottaa siihen liittimeen suoraan tuolla tavalla kuin tuo adapteri on?
Toisekseen jos tuommoinen metallinen lipoteline ruuvataan kiinni alustaan, voi vain kuvitella mitä tapahtuu rungon fleksiominaisuuksille... Olkoonkin että tiukkaan teipattu hardcase lipokin tietty jäykistää, muttei niin paljoa sentään.
-
Kesän mulla on ollut Lipot (GM ja Robitronic) kiinni omalla paikallaan teipillä. GM akuissa on myös tuo napojen syvennys ja Robitronicin akussa akun navat on keskemmällä, eli ne ei edes jää dekin alle. Tuo adapteri on varmasti helppo ratkaisu, mutta vähemmän juotoksia tulee kun tekee niinkuin Stilo ehdottaa (näin itsellänikin on). Tällöin joutuu dekin alle jäävän johdon laittaa akkuun kiinni jo ennen akun teippaamista.
Tähän asti mulla on ollu 60g painoa akun kyljessä kiinni, ja sillä on ollut auto aika lailla tasapainossa. Helpoin ratkaisu, mutta ei periaatteessa paras. En myöskään pidä ajatuksesta akkutelineestä joka tuo akun turhaan ulos, auton saa tasapainoon ilmankin, ja akku voi ottaa maahan kiinni mutkissa. Maden ja monien muidenkin kuskien ratkaisu laittaa erillisiä paloja akun pohjaan, jotka sitten asettuvat rungon leikauksiin, vaikuttaisi selkeästi parhaalta. Sillä saadaan painoa alas, akku pysyy paikallaan, eikä akkuteline turhaan jäykistä runkoa niinkuin Stilo jo mainitsi. Tällä ratkaisulla akkua voi myös hieman tuoda ulommas (itse en toisi yli pohjan reunan) jotta tasapainotus käy helpommaksi.
Sekään taas ei ole kovin hyvä, että akun pohjasa on metallilevy, jossa on ne ulokkeet rungon leikkauksia varten. Sehän nostaa akkua ylemmäs ja niinkin kevyitä kuin Lipot ovat, ne silti painaa suhteessa paljon. Ulkokauden perusteella on vaikea sanoa, että kuinka paljon käytännön eroa auton käyttäytymiseen näillä eri vaihtoehdoilla on (epäilen että merkittävää eroa löytyy vasta kaatopidolla), mutta eiköhän selviä Mäntsälässä jos saadaan sinne kaatopitoa.
Sebastian
-
Joopa joo
Stilo. Tuo sama lipoteline oli mulla kiinni teipillä 415:ssa koko kesän enkä huomannut että siitä olisi ollut varsinaista haittaa. Tuossa MRE:ssä kun oli ihan pakko siirtää akkua ulommaksi että sai sen kyytiin. Tietysti nyt 416:ssa sen voi laittaa perinteisellä tavallakin omalle paikalleen.
Jarkko. Pitääkö ne nystyrät akun pohjasta hioa pois että ne kaikki 6 erillispainoa saa paikoilleen?
Kun nyt vaan saisi niitä painoja niin voisi sitten tarkistaa ym jutut
-
Jos jollain on vielä hieman epävarmaa millaisella setupilla lähteä mattokaudelle, niin tässä olisi varsin hyvä perus setuppi mistä lähteä liikkeelle. Todettu porukalla hyväks viime talvena. [click] (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/TRF416_syksy_-09.pdf)
-
Jarkko. Pitääkö ne nystyrät akun pohjasta hioa pois että ne kaikki 6 erillispainoa saa paikoilleen?
Meillä on GM:n akut, joissa on tasainen pohja - ei nystyröitä. Muistaakseni säännöissä kiellettiin akun koteloinnin muokkaaminen. Ilvessalon Lasse oli ostanut K-raudasta kapeata messinki listaa ja teki Laukaassa itse rungon aukkoihin sopivat painot. Tuntui toimivan OK.
-
3. Akun pohjassa olevat jalat (tabs) saa lyhentää mikäli ne eivät ole rakenteeltaan ontot.
-
Jarkko. Pitääkö ne nystyrät akun pohjasta hioa pois että ne kaikki 6 erillispainoa saa paikoilleen?
Meillä on GM:n akut, joissa on tasainen pohja - ei nystyröitä. Muistaakseni säännöissä kiellettiin akun koteloinnin muokkaaminen. Ilvessalon Lasse oli ostanut K-raudasta kapeata messinki listaa ja teki Laukaassa itse rungon aukkoihin sopivat painot. Tuntui toimivan OK.
K-Raudasta saa tosiaan 10mm levyistä messinkitankoa, josta leikkaamalla 6 palaa saa 50 grammaa painoa. Palat kiinnitin ohuella kaksipuoleisella teipillä (K-Rauta/Maaliosasto/Lasiteippi - 10kg pito) lexan läpyskään. Hyvin on pysynyt kiinni, kunhan pinnat on puhtaat teipatessa :)
Lisäpainoläpyskää en mitenkään erikseen kiinittänyt akkuun, koska en jaksanut tehdä jokaiselle akulle omia painoja. Ajattelin laittaa Bilteman kumitiivistettä pitoaineeksi lexan palaan, jotta akku ei lähde liukumaan omia aikojaan.
Liukumisongelmaa ei asvaltilla esiintynyt, mutta maton pidolla ongelma saattaa olla todellinen.
2,5mm pohjalevystä palat tulevat aavistuksen verran pohjalevyn alapuolelle, josta johtuen nopeissa kurveissa lisäpainot osuvat rataan, riippuen tietysti maavarasta. Hieman hämärämmässä efekti oon kuitenkin komea kun kipinät sinkoilevat kuin formuloissa ikään (Laukaassa todistettua :lol: )
Alla kuva lärpäkkeestä. Lasikuituteippi pitää vain toista pätkää kiinni kun menin hölmöyksissäni leikkaamaan Lexanin poikki.
-
Osaisko joku vähän selvittää tätä auraussäätöpala sekamelskaa. ELi mitä A,B,C,D,E,F takoittaa asteina?
-
Thard.co.uk foorumilta (http://www.thard.co.uk/viewtopic.php?f=24&t=30) löytyy tietoa mm. noista tukivarsien kiinnikkeistä.
-
Kiitoksia :angel:
-
Niin jos joku onnistui missaamaan RedRC:n Pro Tips with Jilles Groskamp videot niin kannatta katsoa, hyviä vinkkejä ja neuvoja 416 omistajille.
Part 1 (http://www.youtube.com/watch?v=wRufP_X9K3g)
Part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=YOMu6Fu3orI)
Part 3 (http://www.youtube.com/watch?v=zAPI5lB8FsI)
Part 4 (http://www.youtube.com/watch?v=yQImjJ_cYm0)
Part 5 (http://www.youtube.com/watch?v=dYLvImYUBt4)
Ja myöskin Tamiyalta on tullut uudet tukivarsien kiinnikkeet jotka ovat suositeltu muutos ainakin etupään taaemmiksi kiinnikkeiksi, se väärin päin oleva kun tahtoo vääntyä hyvin herkästi.
(http://www.racingfactory.fi/shop/cat/images/54174_0908_1d3.jpg)
Löytyy RF:n valikoimasta.
-
Jarkko. Pitääkö ne nystyrät akun pohjasta hioa pois että ne kaikki 6 erillispainoa saa paikoilleen?
Meillä on GM:n akut, joissa on tasainen pohja - ei nystyröitä. Muistaakseni säännöissä kiellettiin akun koteloinnin muokkaaminen.
Ne säännöt mitkä aikanaan näin kopterin kirjottamana, salli noiden nystyröiden poistamisen.
Muuten oli muokkaaminen kielletty.
Sen virallisempia lipo sääntöjä en ole kyllä vilkassutkaan...
-
Jarkko. Pitääkö ne nystyrät akun pohjasta hioa pois että ne kaikki 6 erillispainoa saa paikoilleen?
Meillä on GM:n akut, joissa on tasainen pohja - ei nystyröitä. Muistaakseni säännöissä kiellettiin akun koteloinnin muokkaaminen.
Ne säännöt mitkä aikanaan näin kopterin kirjottamana, salli noiden nystyröiden poistamisen.
Muuten oli muokkaaminen kielletty.
Sen virallisempia lipo sääntöjä en ole kyllä vilkassutkaan...
Joo, itse muistin väärin. Saa poistaa nystyrät tietyllä edellytyksellä. Säännöissä sanotaan:
"3. Akun pohjassa olevat jalat (tabs) saa lyhentää mikäli ne eivät ole rakenteeltaan ontot."
Veitsi siis käteen ja nystyröiden kimppuun... Ja ne juupelit olikin ontot eli nyt on pohjasta reiällinen hard case lipo :cry:
-
Kynppi tarjottu
-
Auts...
No... kolme kynppiä tarjottu
-
Olen koonnut nyt osia Stokkiluokkaa varten ja nyt olisi edessä sopivien spurrien ja pinjoneiden hankinta.
Mitäs spurreja olette käyttäneet tässä autossa? Autolla ajettiin ennen modia, niin siinä on kiinni 90t spurri. Stokissa välitykset pitäisi ilmeisesti saada tuonne 4-4.5 pintaan.
Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin tuon spurrin kanssa pinjoni pitäisi olla jotain 32-38 luokkaa, että saadaan haluttu välitys?
Laskin tuon halutun final ration näin:
Spur / pinjoni * Internal Gear Ratio = Overall ratio,
eli esim. 70/36*2,055 = ~3,996
Riittääkö moottoripukissa säätövara esim. tällaiseen 70t-spurrin (http://www.etamiya.com/shop/tamiya-51215-tamiya-ta05-spur-gear-70t-p-4269.html) tai onko tämä ees oikeaa tyyppiä?
-
Viimetalvena itsellä oli autossa hetken aikaa kiinni 48dp rattaita 68 spurri ja 31t pinjoni, muistaakseni oli viel säätövaraa kumpaankin suuntaan ainakin vähän. Sillä tuli noin 4,5 välitys. Tietty 64dp rattailla tarvii ihan erilaisia hammaslukuja. Ja spurriksi nyt käy käytännössä mikä tahansa. Jos löytyy reijät 4 ruuviselle jaolle niin parempi, mutta 2 ruuviakin riittää kun käyttää lukitetta ja ei hampaat irvessä kiristä ruuveja, muuten tykkää vetää kieroon.
-
Joo, kiitti vastauksesta. Ajattelin pysyä 48p jaossa ja tilailin 72t spurrin ja sille kaveriksi näin alkuun 29t, 31t ja 33t.
Kokonaisvälitys eri pinjoneilla:
29 5,10
31 4,77
33 4,48
35 4,23
37 4,00
Tarvii lienee vielä 35-37 pinjonit pakkiin tai pienemmän spurrin.
EDIT: niin ja muistin päivällä nykyisen spurrin koon väärin. Ei tohon runkoon taida mennä edes 90t spurri.
-
Olen käytännössä varma siitä että 35 pinjoni ei ainakaan sovi 72 spurrin kanssa, voi olla että 33 tekee jo tiukkaa.
Vakiona ei taida mennä kuin noin 84 spurri, kun viilaa spurrin aukon reunat oikein loiviksi niin menee muistaakseni juuri about 90 kokoon asti spurria ilman että tulee vielä pohjasta ulos.
-
Nyt on jonkunlaista testiä tehty Xenoneille Lahdessa, Kypakin casinolla ja Tampereella. Lahdessa saa auton hieman väärällä setupilla kaatumaan aina kun haluaa, eli pitoa riittää.
*Click* (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/TRF416_lahti_211109.pdf)
Alkuun ajelin C-C XA-E kiinnikkeillä jotka toimivat hyvin Tampereella ja Casinolla, mutta Lahdessa auto ei meinannut pysyä pyörillään. Vaihdoin eteen D-D palat niin autosta tuli huomattavasti helpompi ajaa ja molliinkin sai napsutella melkeen niin paljon kuin halusi. Lopuksi vaihdoin X-F palat taakse ja auto rupesi kääntymään enemmän. Oli omaan hanskaan paremman tuntuinen(tosin vaikeampi ajaa), mutta kippasi helpommin kuin kapeammalla takapäällä.
Jos autoa vielä tarvii rauhottaa niin takahexiin 1mm shimmiä puolelle, vakauttaa entisestään, mutta paremmalta tuntui 0,5mm shimmillä. Koreja tuli testailtua MazdaSpeediä ja LTC-R:ää. Se kumpi on parempi tuntuu vaihtuvan kuun asennon mukaan radalta toiselle. Viikko sitten Lahdessa Mazda oli huomattavasti parempi, kuten myös Tampereella ja casinolla, mutta eilen Lahdessa LTC-R oli helpompi ajaa. Jos ei halua kumpaakin koria raahata mukana niin Mazdan puoleen kääntyy.
Ulosjoustoa voi tarvittaessa ottaa helposti vielä ainakin millin pois jos kippailee.
-
Yllä oleva setuppi tuntuu toimivan kaikkialla varsin hyvin, tosin torppaan en ole vielä päässyt kokeilemaan, kiitos 1:1 autoa tuhoavien kriminaalien. Aikaisemmassa viestissä unohtui mainita että diffit kannattaa nostaa yläasentoon, eli ne diffinlaakerien muoviholkit 180 astetta ympäri. Tämä suoristaa vetarien kulmaa, ne kun ovat xenonien ulosjoustoilla melkoisessa yläviistossa. Auton alustan eläminen kaasunpainalluksesta vähenee ja autosta tulee vakaampi. Edestä tarvii muistaa dremelöidä jonkinverran materiaalia pois spoolin ulostulojen yläpuolelta siitä ylälinkinkiinnikkeiden kohdalta, muuten ulostulot ottaa kiinni siihen. Takana vain tarvii katsoa ettei ylälinkin palloruuvi tule liikaa läpi reijästään.
D-D XA-E tukivarrenkiinnikepalat tuolla setupilla tuntuvat olevan varma ratkaisu, auto on todella helppo ajaa ja kääntyy silti tarpeeksi. Kuitenkin jos tykkää oikein agressiivisestä autosta niin taakse voi vaihtaa ne X-F palat. Jos radalla ei tarvi pelätä auton kaatumista pidosta niin WE/X mallin vakio C-C XA-E toimii myös. Korina Mazdaspeed tuntuu toimivan useammin paremmin. Setuppi tuntuu toimivan viritehoilla sekä myös poro/stanu vauhdeissa.
Tuli omasta autosta myös tehtyä LiPo edition 1350g painorajalle, eli T3 henkisesti käänsin diffit ympäri jolloin etuhihna siirtyi akunpuolelle(diffien tarvii olla yläasennossa etteivät ota kiinni pohjalevyyn). Näin sain noparin/vastaanottimen sekä servon sisemmäs ja samalla tietenkin akkua ulommas. Servon kiinnikkeet vaihdoin päikseen, eli ulompi kapea kiinnike sisäreunaan jolloin servo siirtyy sen n. 5mm sisään. Ulompaan kiinnikkeeseen voisi porata uuden reijän pohjalevyyn ja käyttää myös kapeata kiinnikettä, mutta toistaiseksi käytössä on jonkinasteen viritys alkuperäistä L-kiinnikettä hyödyntäen. Servon kiinnikke virityksillä tuntuu saavan rungon aika helposti kieroon, joten kannattaa olla huolellinen kiinnityksiä suunnitellessa ja tarkkailla rungon suoruutta. Kun servo on sisempänä, servosarvi ottaa helposti kiinni ohjausräkin tolppaan toisessa reunassa, servo jaksaa kyllä tätä kautta vääntää koko auton kieroon, joten EPA säätöihin kannattaa kiinnittää huomiota, veikkaan että ihan ok lopputuloksen saa vaikka jättää servon alkuperäiselle paikalleenkin jos ei halua tai jaksa viritellä. Laittaa vaan lisää painoa akun puolelle jos auto on alipainoinen paljonkin. Tällä hetkellä itsellä on 56g painoa akun alla pohjalevyn aukoissa ja auto on vaakojen avulla mitattuna parin gramman sisässä puolelta toiselle.
(http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/lipoedition_3.jpg)
Ylädekin poikki"palkkien" katkaisu dremelillä auttaa myös uusilla Xenon renkailla ja muutenkin. Autosta tulee rauhallisempi ja helpompi ajaa.
(http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/top_deck_cutting.jpg)
Xenoneilla myös auton ylläpidon tärkeys korostuu kun renkaat eivät anna anteeksi niin paljoa. Rungon suoruutta tarvii muistaa tarkistella melkeimpä jokaisen akun jälkeen jos on taipumusta ajella muuallakin kuin ajolinjalla(esim. seinillä). Myös ulosjoustot/camberit/maavarat/kääntöympyrät kannattaa tarkistella suhteellisen usein (pari kertaa treenipäivässä). Myös renkaiden liimauksien tarkistus on muistettava tehdä jokaisen erän jälkeen. Hyvin säädetty auto ei toimi kunnolla jos ne säädöt ovat parin erän jälkeen jo jotain ihan muuta...
Vielä pitoaineista, itse en ole vielä ehtinyt testaamaan muuta kuin corallyn TC4, mutta kuulemma ainakin CS high grip pitäisi olla rauhallisempi ja parempi aine Xenoneille. Pidot kannattaa laittaa eteen myöhemmin kuin taakse, rauhoittaa autoa.
-
^ Kiitos kattavasta raportista. Pitää testailla jossain määrin noita muutoksia omaan stanuun.
-
^ Kiitos kattavasta raportista. Pitää testailla jossain määrin noita muutoksia omaan stanuun.
Säätöjen suhteen suosittelen menemään 1:1 samaan jos kerran sulla on ollut säädöt ilman vakaajaa yms. Pienetkin erot voi tehdä autosta mahdottoman, lähtee testatusta lähtökohdasta sitten muuttamaan jos tarvii. Privalla myös voi tietty kysellä jos tarvii jotain apua yms.
Niin joo, jos jollain on vielä asson jouset sorexien jäljeltä autossa niin kannattaa vaihtaan tamiyan jousiin
-
Virittelin tällasen välitystaulukon TSS-10 & VTR-luokkaan.
http://dl.dropbox.com/u/3453719/tamiya_trf416_TSS10.pdf
-
Olisko toi niinku 48 pitchille?
-
Olisko toi niinku 48 pitchille?
joo on se..
-
Olisiko kenelläkään vinkkiä auton kippaamiseen? Perussäädöt on aika lailla Stilon vinkkien mukaisesti mutta auto kippaa edelleen (Torpassa siis).
-
Liimaa eturenkaiden ulkoreunat pikaliimalla, pitäs jeesaa. Autoa myös voi tiputtaa matalammaksi, maavara johonkin 4,5 edessä 4,8 takana tai vastaavaa. Pitoaine eteen 5min ennen erää ja ehkä jopa vain puolelle renkaalle.
Viimeisin setuppi KyPakin Casinolle (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/TRF416_casino.pdf)
-
Olisiko kenelläkään vinkkiä auton kippaamiseen? Perussäädöt on aika lailla Stilon vinkkien mukaisesti mutta auto kippaa edelleen (Torpassa siis).
Ootko kokeillut lisätä ohjaimesta expiä?
-
Täytyypi kokeilla Stilon vinkkejä. Tuosta exp:sta tuskin on tässä kohtaa apua, ongelmana ei ole se että kaatuisi jyrkässä käännöksessä vaan enemmänkin loivassa jossa vauhtia on enemmän. Jos mutkaan tulee jarrun kanssa ei ole kaato-ongelmaa.
-
-kaasun höllääminen hieman aikaisemmin ennen mutkaa, että painonsiirto eteen ehtii tasaantua paremmin ennen kääntymistä
-eturenkaiden pidotus max. 5 min, kannattaa kokeilla myös vain renkaan sisemmän puolikkaan pidottamista
-eturenkaan ulkoreunan liimaus pikaliimalla on pomminvarma keino, joka sitten vie samalla pois kääntyvyyttä. Jos liimaus ulottuu eturenkaan sivuseinän ja kulutuspinnan kulmaan alkaa puskeminen lisääntyä, mutta eipähän ainakaan kaadu. Tämä keino todennäköisesti rokottaa kierrosaikaa kahta edellistä enemmän, mutta ei kaadu ,-)
-
Jos nyt ihan oikein tulkitsin omaa ajoa niin auto tuntuu kaatavan vasta mutkan keskivaiheilla kun painetaan jo uudestaan kaasua kohti mutkan ulostuloa. Eli auto alkaa kampeamaan itseään nurin väkisin.
Tuosta pidotuksesta, taakse 10min, eteen 5min ennen ajoa?
Kuinka paljon ulosjoustolla voi tätä ongelmaa korjata? Eli mikä olisi hyvä ulosjouston määrä välttääkseen kaatumisen?
-
Kokeile tuota stilon setuppia ihan suoraan, sillä mulla ainakin auto tuntui toimivan jopa torpassa. Meinasin vielä ens kerralla testata tolla casino setupilla mutta laittaa taakse XA-E palat ja katsoa miten sitten käyttäytyy.
-
-eturenkaan ulkoreunan liimaus pikaliimalla on pomminvarma keino, joka sitten vie samalla pois kääntyvyyttä. Jos liimaus ulottuu eturenkaan sivuseinän ja kulutuspinnan kulmaan alkaa puskeminen lisääntyä, mutta eipähän ainakaan kaadu.
Tarkoittaako tuo sitä, että ikäänkuin pinnoitetaan kumia pikaliimalla liukkaaksi? Xenoneissa olen huomannut että juuri se ulkoreuna/sivu on aivan kuin pikitarraa.
-
Jos nyt ihan oikein tulkitsin omaa ajoa niin auto tuntuu kaatavan vasta mutkan keskivaiheilla kun painetaan jo uudestaan kaasua kohti mutkan ulostuloa. Eli auto alkaa kampeamaan itseään nurin väkisin.
Tuosta pidotuksesta, taakse 10min, eteen 5min ennen ajoa?
Kuinka paljon ulosjoustolla voi tätä ongelmaa korjata? Eli mikä olisi hyvä ulosjouston määrä välttääkseen kaatumisen?
-testaa lisätä ulosjoustoa edessä, että paino pääsee kaasua painettaessa siirtymään paremmin takapyörille (ajovalmista autoa kun nostaa iskaritornista keskeltä kiinni pitäen, niin rungon pitäisi nousta min. 2-3 milliä ennen kuin renkaat irtoavat alustasta)
-takapidotus voi olla pitempikin 15-20 min hyvän pidon radalla ja 25+ minuuttia huononomman pidon matoilla
-etupään leventäminen antaa vakautta lisää. Voit leventää joko tukivarsien kiinnityksistä, leveämmillä hubeilla tai prikoilla akselille.
-tsekkaa auton vasen/oikea staattinen tasapaino. Ilman lisäpainoja moottorin puoli on painavampi
@Kaasukake:
juuri siitä on kysymys. CA/pikaliimalla käsitelty pinta on liukkaampi kuin renkaan oma pinta.
Jos käyttää liimausta kannattaa testailla kuinka ylös lähelle kulutuspintaa on itselle sopiva.
Liimaus kannattaa tarkistaa ainakin kisaoloissa ennen jokaista erää, koska sillä on taipumusta murtua ja lohkeilla ja paikoittain sen vuoksi irrota pois.
-
Nonni!
Auto toimii kuin unelma, vieläpä paljon parjatuilla Xenoneilla. Kannattaisi lukea hieman huolellisimmin nuo säätövinkit ja set up sheetit :wink:
Eli ongelma oli shimmiprikat yläripustusten pallojen alla. Ripustukset olivat aiemmin tosi jyrkässä kulmassa kun nyt oikeilla shimmeillä ne ovat aika lailla vaakasuorassa. Jopa loppui kaatuilu.
Kiitos Stilo loistavista ohjeista ja kiitos myös muille vinkkejä antaneille!
-
Vielä viimeisimmät setuppivinkit Kuusankoskelle. Porossa ja stanussa edellinen laittamani setuppi pitäisi toimia hyvin. Mutta jos tarvii vielä enemmän kääntyvyyttä niin sitten etutukivarsien kiinnikkeiden alta se 0,5mm pois ja takahexiin pelkästään 0,5mm.
Sunnuntaina kokeilin vielä Casinolla CS high grip pitoainetta. Se kaataa pari ekaa kierrosta aika herkästi kovalla pidolla (vaikka ajaa ennen erää kierroksia), mutta loppuerän on selkeästi parempi ja tunnokkaampi ajaa kuin Corally TC4. Varsinkin stanussa CS pitäisi toimia hyvin kun pito ei ole niin kova vielä lauantaina.
Ei siis muuta kuin autot viimisen päälle säätöihin ja valmiiksi kisoja varten. Olen itse molemmat päivät paikalla joten jos menee sormi suuhun tai tulee jotain kysymistä niin ei muuta kuin nykimään hihasta.
-
Nyt on uusille saippua mallin Xenoneille haettu setuppia Casinolla ja Tampereella, "aika" paljon tarvi muuttaa...
Setuppi Tampereen treeneistä (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/TRF416_tampere_-10.pdf)
Iskariöljyt voi stanussa ainakin heittää vielä löysemmäksi vaikkapa UR45. Tamiyan valkoinen/sininen jousi ei toiminut casinolla ainakaan kunnolla, auto oli tosi repivä ja irrotti pidon helposti. Asson sininen edessä ja hopea takana auttoi paljon ja kaatoi vähemmän herkästi mollista. Kokeilemisen arvoista olisi ajaa Tamiyan sininen jousi edessä ja keltainen takana. Diffit on pakko laskea alas, muuten kaasun kanssa saa olla todella tarkkana. Ulosjouston lisääminen rauhoittaa autoa tosi paljon ja tuo lisää pitoa. Vois vielä kisoissa kokeilla lisätä lisää.
Tukivarren kiinnikkeinä D-D X-F varmaan on ihan jees vaihtoehto, mutta kapeammalla autolla pitäis olla vähän enemmän pitoa, ainakin toimi ihan hyvin. Taka-aurauksena 3,5 astetta tuntui todella hyvältä (siis joko XB-E tai XA-F). Shimmiä hexeihin voi jättää 1-0,5mm jos auto tuntuu liian vaikealta ajaa, mutta toimi parhaiten Tampereella kun hexeissä ei ollut mitään. MazdaSpeed tuntui ihan hyvältä tampereella, mutta kun vähensi etupidotuksen aikaa ja vaihtoi LTC koriin niin auto parani entisestään.
Jos jollain on vielä jäykät iskariöljyt ja diffit ylhäällä niin ne ainakin alas Tampereelle...
-
^ Heh, pikkasen meni taas pakka sekasin viikolla. No stilon ohjastamilla muutoksilla lähetään huomenna Treelle.
Tällänen aftermarket-pohjalevy tullut markkinoille:
(http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/02/Smokem416LiPoChassis-1-400x217.jpg)
http://www.redrc.net/2010/02/smokem-racing-416lp-chassis-plate
Aikasta mielenkiintoinen.
-
Onkos tämä nyt sitten niitä kuuluisia "pakkohankintoja"? :azn:
-
Kysyisin noista Asson jousista, että millaiset mitat niissä on millimetreissä? Käyvätkö Yokomoon?
Entä mitä mieltä olette siitä, että kun painoraja on nyt 1350g ja vähänkin suuremmalla ulosjoustolla (25mm) tahtoo käydä niin, että takana ulosjouston ääripäässä jousi on jo "väljä", ts ulosjouston viimeinen milli-pari on vailla minkäänlaista jousen jännitystä. Uskoisin että pyörä ei pysy tontissa nätisti ja seurauksena on ongelmia. Syy lienee siinä, että entisillä painorajoilla jousi oli kireämmällä, eikä tätä ongelmaa esiintynyt.
Etsiskelen tässä korvaavaa jousta joka saisi olla sen pari milliä pidempi kuin Yokomon orginaali (jonka mittaa en nyt tähän hätään muista), muttei yhtään jäykempi kuin Yokomon sininen.
Yt Tuukka
-
Käytiin samasta aiheesta keskustelua ja sen löysän ei kai pitäisi haitata. Mä ajoin Tamiyan sinisillä ja keltaisilla jousilla ja alkuerissä drooppia oli 25/24mm, pidon kasvaessa laiton varmuuden vuoksi 26/25-setupin. Esijännityksen on tosiaan oltava ihan mitätön, että ajokorkeus (~4.5mm) saavutetaan.
Stilolla on käytössä alumiiniset jousilautaset. Jos muista oikein, niin hän mainitsi niiden olevan millin alkuperäisiä muovisia matalammat. Silloinhan kierrettä voisi käyttää enemmän, mutta tosin se ei vaikuta esijännitykseen...
Mulla ainakin on esijännitystä takana vaan tyyliin puoli kierrosta kiinni päin.
-
Entä mitä mieltä olette siitä, että kun painoraja on nyt 1350g ja vähänkin suuremmalla ulosjoustolla (25mm) tahtoo käydä niin, että takana ulosjouston ääripäässä jousi on jo "väljä", ts ulosjouston viimeinen milli-pari on vailla minkäänlaista jousen jännitystä. Uskoisin että pyörä ei pysy tontissa nätisti ja seurauksena on ongelmia. Syy lienee siinä, että entisillä painorajoilla jousi oli kireämmällä, eikä tätä ongelmaa esiintynyt.
Auton käyttäytymisen kannalta merkittävämpää on se, että suuri ulosjousto sallii suuremmat painon siirrot eteen/taakse ja vasen/oikea suunnissa. Se, että jousi ei paina rengasta maahan ulosjouston ollessa suurimmillaan ei mielestäni ole ongelma kunhan tukivarret liikkuvat vapaasti.
Mahtaakohan millään sähköturistin geometrialla ja jousella edes onnistua samaan aikaan yhdistelmä suuri ulosjousto + jousen preload ulosjouston loppuun asti + n. 4,5-5 mm maavara.
-
Milläs setupilla Stilo lähtee kesyttään Oulun baanaa? Itse meinasin tota sun Casinosetuppia soveltaa, eli kohtuu jäykällä autolla.
-
Sama setuppi kuin tampereella poislukien että 3.0 astetta taka-aurausta, ne ennen ekaa FTT kisa Kuusankoskea esille laitetut setupit voi unohtaa ihan suoralta käsin, niillä ei tee enään yhtään mitään näillä uusilla renkailla. Enemmän voi oppia ottaa niistä vanhoist Sorex setupeista, tosin Tampereen setuppi on aikalailla sitä mitä Sorexeilla ajettiin.
Testailin viimeviikonloppuna noita jousia vähän ja veikkaan että Tamiyan sininen/keltainen on ainakin stanussa ja prostockissa hyvä vaihtoehto, Asson sininen/hopea yhdistelmää kyllä suosittelisin sillä se tuntui kaikkista parhaalta. Tamiyan valkoinen/sininen on aika vaikea ajaa kun auto reagoi ihan liian nopeasti. Sininen/keltainen yhdistelmällä auto on tosi helppo ja passiivinen ajaa ja asson jousilla jotain noitten kahden väliltä.
-
Hmm, en nyt olisi noin jyrkkä. Itselläni toimi auto Kuusankoskella kisarenkailla mainiosti, vaikka setuppi oli se casinon setuppi. Pitäs olla kaks autoo, niin vois tehdä valmiiks setupit, kun menee testaamaan. Btw. ollaan menossa lauantaina Casinolle treenaan.
Taidan kyl ottaa varmanpäälle ja tehdä uusiks ton treen setupin autoon.
-
Stanussa auto ei tietenkään ole niin herkkä kaasunpainalluksille ja vetopidolla ei ole niin suurta merkitystä, mutta kyllä siinäkin se maksimipito on aina maksimipito. Nimim. tahmaxenoni setupilla Casinon takasuoralla kaasunpainalluksesta spinnaillut.
Itse olen myös menossa Casinolle lauantaina joten arvotaan sielä lisää. :wink:
-
Tällänen aftermarket-pohjalevy tullut markkinoille:
(http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/02/Smokem416LiPoChassis-1-400x217.jpg)
http://www.redrc.net/2010/02/smokem-racing-416lp-chassis-plate
Aikasta mielenkiintoinen.
Kellään kokemuksia tästä lipopohjasta?
-
Kuusisella semmonen oli testissä. Paksumpi kuin vakio ja samalla paljon jäykempi, ei ollu kisoissa kiinni. Vakiollaki kerkee vähintään yhtä kovaa. :tongue:
-
Tere!
Laukaan kisoihin on tarkoitus lähteä, mut oon ajanu yhden viikonlopun alkutalvesta ja sillon tais olla eri seoksen xenonit alla? Auto toimi kyllä hienosti mut kuski tuli mutkan jälessä :grin:
Elikkäs, mikä on tämän hetken setup?
Edittiä: TSP-10 luokkaa siis...
-Petri
-
Casino tänään (http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/autot/tamiya_trf_416_we/TRF416_casino_10_4.pdf)
Tuommossella aattelin itse lähteä kokeileen. Eri rengassarjoilla tuolla setupilla auto vaihtui todella nopeasta ja helposti ajattavasta ihan liikaa kääntyväksi nopean yksittäisen läpin autoksi, joka oli ihan järkyttävässä tweakissa. Kolmannella sarjalla sitten katosi kääntyvyys täysin, mutta kyllä oli helppo ajaakkin!
-
Kiitos!
Täytyypä ruuvata auto tuon mukaan. En oo varma löytyykö samat auraus palikat, mut muuten pitäis saada lähelle samat säädöt. Toivotaan onnea rengas lotossa... mulle kävis toi viimenen vaihtoehto ;)
-
Tätä vanhaa Jillesin Setuppia kannataa myös miettiä :
http://www.rctech.net/forum/6945805-post855.html
Me ollaan jo pitkään tuolla ajettu ja se on ollut todella hyvä.
Ainoo muutos on ollut että iskari öljyjä on ohennettu ja edessä taaemasta Sus.Mount Spacerin alta on shimmi pienennetty 0,5mm. (Molemmat muutokset riippuu vähän pidosta ja radassta)
-
Auto trimmattu ja odottaa ekaa kolaria :grin:
Laitoin Stilon setupit muuten mut auraus kilkkeet ja sisempi linkin kiinnitys erilailla...
Edestä: etu 1D, taka 1D. Takaa: etu 1XA, taka 1E.
Linkin sisäkiinnitystä olisi pitänyt madaltaa mut palloruuvi tarras spoolin/diffin ulostuloon :( Nyt sieläl on 6mm shimmiä joka kulmassa. Kuulostaako pahalta? :grin:
-
Auto trimmattu ja odottaa ekaa kolaria :grin:
Laitoin Stilon setupit muuten mut auraus kilkkeet ja sisempi linkin kiinnitys erilailla...
Edestä: etu 1D, taka 1D. Takaa: etu 1XA, taka 1E.
Linkin sisäkiinnitystä olisi pitänyt madaltaa mut palloruuvi tarras spoolin/diffin ulostuloon :( Nyt sieläl on 6mm shimmiä joka kulmassa. Kuulostaako pahalta? :grin:
Noi aurauspalat on ihan ok, mutta toi 6mm takana sisällä on kyllä liikaa. Saat multa lyhyemmän pallon, jos et viitsi remelillä hierasta lyhkäsemmäks..
-
Linkin sisäkiinnitystä olisi pitänyt madaltaa mut palloruuvi tarras spoolin/diffin ulostuloon :( Nyt sieläl on 6mm shimmiä joka kulmassa. Kuulostaako pahalta? :grin:
Roll center on tuon 6 mm seurauksena edessä melko alhaalla > tehostaa etupään toimintaa ja lisää kallistelua ym ym.
Tamiyalla on tarjolla 5mm ja 8mm pallopääruuvit tuohon paikkaan.
-
Jeps, eli edestä ylemmäs ja takaa alemmas. Täytyy harrastaa :wink:
-
Kun linkit ovat jyrkässä kulmassa (vähän shimmiä sisäpäässä) auto reagoi tosi räväkästi ja nopeasti, mutta sitten itse mutkassa ei kuitenkaan kääntyvyyttä löydy ainakaan enempää. Autosta tulee kulmikkaampi ajaa ja kovalla pidolla kaatuu helpommin pidosta. Sopii tietty joihinkin olosuhteisiin joillekkin kuskeille. Kun linkit on suoremmassa, auto on passiivisempi ja sitäkautta vakaampi ajaa ja tulee pehmeämmin ja pyöreämmin mutkan läpi. Tamiya kyllä reagoi riittävästi vaikka linkit onkin loivassa kulmassa. ;)
-
Millasilla cambereilla Tamiya-kuskit kurvailee? Tai ennemmin, jos olette lisänneet esim takapyörin camberia, oletteko muuttaneet ylälinkin kulmaa johonkin tiettyyn suuntaan; rollCenter ylös/alas?
-
1,5 astetta toimii aina. :azn:
-
Kiitti setupeista Stilo! Auto toimi hienosti. Etu iskarit yläpäästä pykälä sisempään ja vetoja :wink: Voi olla et Laukaan ulkobaanalla taas mukana :azn:
-
En tiedä paljonko porukka on jo ehti nyt asfaltilla hieromaan SetUppia X autolle mutta aloitus aihioksi on varmaan tämä aika hyvä :
http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-road/576357d1270462511-ask-jilles-groskamp-tamiya-416-we-x-team-orion-motors-scan0002.jpg
On sen tehnyt kuitenkin yks maailman parhaista SetUpin tekijöistä (ellei paras turistipuolella).
Meille on ainakin Jillesin säädöt sopineet hyvin.
-
Kannattaa kuitenkin muistaa, että TITC kisoissa on "hieman" eri olosuhteet kuin suomessa, täällä tuskin Kuusankosken avauksessa on +35 henkisiä lämpötiloja. Myös käytettävät renkaat olivat ihan erilaiset puhumattakaan asfaltista.
Itse ainakin ennemmin lähtisin kokeilemaan Jillesin viimekesän EM setuppia joka on tehty eurooppalaiseen ilmastoon ja vieläpä samoille renkaille.
*click* (http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-road/484421d1249366524-ask-jilles-groskamp-tamiya-416-we-x-team-orion-motors-euros-2009.jpg)
Pitää myös tuossa kysellä Bastilta viime kesäkauden loppuosan setuppia.
-
Ajaakos Basti ja Rytsy WE:llä?
-
Äxä niillä on ollut täl kaudel, sama myös Madella.
-
En tiedä paljonko porukka on jo ehti nyt asfaltilla hieromaan SetUppia X autolle mutta aloitus aihioksi on varmaan tämä aika hyvä :
http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-road/576357d1270462511-ask-jilles-groskamp-tamiya-416-we-x-team-orion-motors-scan0002.jpg
On sen tehnyt kuitenkin yks maailman parhaista SetUpin tekijöistä (ellei paras turistipuolella).
Meille on ainakin Jillesin säädöt sopineet hyvin.
Jo 70 iskariöljyt kertovat, että olosuhteet eivät ole olleet lähelläkään meikäläisiä eli Thaimaassa +35, aurinkoa ja pohdistettu + pidotettu sileäpintainen asfaltti.
Meidän olosuhteisiin sopii pohjiksi tuo Stilon linkittämä Jillesin EM-setuppi. Tosin Jilles on lupaillut myös X:lle tehtyä perussetuppia jakoon lähiaikoina.
-
Noooo... ei nyt TAAS tyrmätä Jillesin setuppia muutaman detailin tähden varsinkaan jos ei olla sitä oikeesti kokeiltu.
Mutta hän on tosiaan tällä viikolla tulossa kotiin (Hollantiin) ja alkaa sen jälkeen ajamaan Heemstedin radalla perus setuppia. Kylläkin ens noilla Xenoneilla. (ETS - renkailla).
Joten odotellaan... ;)
-
Me sit vihdoin päästiin kokeilemaan tuota Jillesin setuppia asfaltilla mutta muistetiin Jarkon totuus eli pito, lämpötila ja radan tasaisuus on Raisisossa eri kuin TITC radalla.
Mutta muistetiin myös Bastin vanha viidakonlaki eli jos set uppi on hyvä ja pito muuttuu niin muutetaan vaan jousta ja öljyä ... ;).
Joten nostetiin auto 5.0/5,5 korkeuteen (drooppi vastaavaksi). Öljyt laitetiin 50w. Jouset oli setupissa HB siniset mutta kun ei ollu 4kpl ko. jousia niin laitetiin Haran mustat jotka on ”samaa” jäykkyyttä.
Jilles käytää kokoajan asfaltilla HB:n jousia mutta noissa on se huono puoli että ne ei käy Tamiyan jousilautasten kanssa. (HB jousi tulee melkein läpi noista). Mutta Haran jouset on halkaisijaltaan hieman pienemmät HB:en verrattuna ja ainakin meille ne pysyivät hyvin paikalla Tamiyan lautasten kanssa.
Rata ei ollut pidotettu joten pito ei ollut kovin hyvä mutta kuskin kommentti oli että auto on aika helppo ja tarkka ajaa niin nopeissa kuin hitaissa mutkissakin. Mikä parasta niin mutkiin pääsi tarkasti sisään.
Näin jälkikäteen öljy olis voinut olla hieman jäykempää ja jousi pehmeämpi ...
Mutta siitä myöhemmin kun päästään pidotetulle radalla.
-
Viime sunnuntaina tuli käytyä Kuusankoskella ajamassa ja varsin hyvin toimi suoraan sisäkauden jäljiltä. Threewee ei näytä nyt toimivan mutta laitetaan nyt niitä pääkohtia iha kirjoittaen. Tällä setupilla kyllä pitäs keretä ihan hyvin muitten vauhtiin.
- 6mm/4mm ylälinkkien sisäpäässä
- 25,5/24,5 droopit, 25/24 vois kokeilla kisoissa
- Asson sininen/hopea jousi tuntui paremmalta kuin Tamiya sininen/keltainen, kääntyi enemmän ja helpompi ajaa
- C-C XA-F tukivarrenkiinnikkeet eli 3,5 astetta taka-aurausta
- 45w UR öljyt, löysempää vois ehkäpä testaa ainakin jossei ole kuuma keli
- maavaraa 5-5,5
- Takasiipeä n.5mm eteenpäin talviasennosta, kääntyy paremmin vauhdissa
- Leikkaamaton ylärunko, en ehtiny testaamaan leikattua mut veikkaan, ettei toimi noin nopealla radalla
Näillä uusilla renkailla saa ajaa todella varovasti ja tarkasti...
-
Onkohan tätä jo odotettu ?
http://www.rctech.net/forum/7465629-post8982.html
Vahva veikkaus että olis Tamiyan levy.
-
Mielenkiintoista.
Pystyykö kukaan vertaamaan, onko aukot erilaiset kuin exotec'issa tai smokemissa.
-
Aukot on erillaiset mitä meillä olevissa Smoken ja Excotecin levyissä on.
Jopa niin että väittäisin että ei ole edes aihiona ollut S tai E.
Toki en tiedä millaiset on uusimmat S:n tai E:n levy.
Siksi veikkaus että tuo on Tamiyan oma levy.
ps.
Niin juu ja tietty tuo on täysin erillainen S:n mitä meillä on käytössä ... ;)
-
No niin nyt se on tulossa :
http://www.rctech.net/forum/7500546-post9049.html
-
Hammasdiffitkin on sitten tulleet jo aika monellekin, vaikka ne on hieman "kiven alla" kun menekki on kova.
http://www.spec-r.com/specrr2/modules/zox/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=46
En tiedä sopivuudesta muihin autoihin mutta 416 autoon noita voi todella lämpimästi suositella.
Muistaa vaan hiota kraarit pois rattaiden takaa niinkuin ohje sanoo niin hyvää tulee.
Viimeks noita on tainnut olla näiden kahden netti liikkeen sivuilla :
http://www.egrracing.com/shop/gear-differential-set-for-tamiya-416-p-3773.html
http://kkeprc.com/kshobby/index.php?route=product/product&manufacturer_id=33&product_id=202
Niitä tulee silloin tälläin sivuille pari joten kun siellä niitä näkyy kannatta heti tilata... ;)
(meinaan jos ne kiinostaa)
Noin epä virallisena vinkkinä (jos ette kerro kenellekkään) niin Smokemilta on tulossa parin viikon sisään uusi pohjalevy 416 autoon ... ;)
Levy sopii ainakin We ja X malliin. Meillä on vastaavan tapainen ollut molemmissa autoissa ja sopivuus on ollut hyvä.
http://www.smokem-racing.com/416FX.html
Edit.
Nythän löytyi todella halpis diffi :
http://rcmarket.com.hk/product_info.php?products_id=9250&osCsid=8ihqt26c7qra013qvkgn6nrv54
Tuo sakura on joltain malliltaan kopio 416 autosta joten toikin vois sopia (37 hampainen). Laadusta sitten kukaan tietää mitään mutta kopio tuokin näytää olevan alkuperäisestä Spec-R:n diffistä.
Kiinan firmat alkaa jo kopioimaan toinen toisiltaa yhä halvempia versioita ... ;)
-
Ebay:stä löytyy myös: http://cgi.ebay.com/Spec-R-Gear-Diff-For-Tamiya-TRF416-/260639710441?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
Tuolta tilasin omani.
-
Smokem pitäis tän mukaan sopia ensimmäisiinkiin 416 autoihin joten tällä pitäis saada vanhan "sotaratsun" päivitettyä lipo aikaan:
http://www.redrc.net/2010/08/smokem-racing-416fx-chassis/
-
Huhujen mukaan tässä on uus 417:n proto :
http://www.rcracer.co.nz/Forum/viewtopic.php?f=12&t=1470
-
Huhujen mukaan tässä on uus 417:n proto :
http://www.rcracer.co.nz/Forum/viewtopic.php?f=12&t=1470
Näyttää vielä vähän hiomattomalta versiolta, mutta eiköhän tosta hyvä tuu. :roll:
-
Tässä kuvatus tuosta Smokem 416FX levysta ja asennettuna WE autoon.
(Kuva otettu kännykkä kameralla).
-
Nyt kun tuo threewee on nurin niin ei hirveesti näy vanhoja setuppeja olevan jaossa. No pistetääs nyt semmonen setuppi näkyviin millä meinasin itse lähteä liikkeelle talveen, testannut tosin en vielä ole mutta viikonloppuna olisi tarkoitus. Itsellä on nyt autossa se TRF:n oma liporunko joten testit lähtee perustumaan sille. Myös ratasdiffin toimivuus matolla on tarkotus tutkiskella, pistäkääs muutkin testituloksia sitten esille. :wink:
Renkaiksi arvoin CPX:t, sillä niillä ajetaan ainakin A-8 kisoissa. CPX:ssä on aika pieni ulkokehä joten ulosjoustoa saa olla vähän enemmän kun tavallisesti, joku 0,5-1mm. Lipo rungolla autoa voi kanssa ajaa ilmeisesti vähän matalampana maavaran suhteen, normirungossa se perus edessä vähän alle 5mm ja takana vähän päälle 5mm toimii varmasti. Etuylälinkin alla voi testata 5mm sijasta 5,5mm tai 6mm shimmiä.
-
Onko kaikkien mallien , normi 416, WE, ja X ylädekit pituuksiltaan samanpituisia, vai onko ero vain muotoiluissa?
-
416X:ssä on takapään ruuvinreiät erilailla kuin muissa versioissa. Eli 416 / 416WE käy keskenään mutta ei X.
-
Halojata hallooo 😊 sellasta läksin kyselemään kyseisest autosta että kun autossa on takana ratasdiffi ja en nyt kyllä lyödä mistään sen diffin kuorille tuotenumeroo tai no ylipäänsä mistään kyseisiä kuoria muutakun 417 mallin kuoret. kysymys niistä käykö ne kuoret tohon 416 malliin.
-
Tämä sopii ainakin TRF417X:ään: 51566 ,mutta kannattaa varmistaa Racing Factorysta sopiiko sun autoon. Tämä on sama kuin siinä kokosetissä, jota kyselin sieltä joku viikko sitten.