RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Tamiya => Aiheen aloitti: No Pain - 26.12.07 - klo: 17.08
-
Tamiya DB01 Durga
Tällainen auto tullut markkinoille, kokemuksia tänne.
-
Toistaiseksi ainoa iskareitten lisäksi heikko kohta autosta näyttäisi olevan tukivarsien saranatappien kiinnitys runkoon. Nämä on tehty muovista ja ei välttämättä tule kestämään kovimpia väärässä asennossa hyndästä alastuloja. Mutta veikkaan, että parempia osia on aika pian saatavilla.
-
Toistaiseksi ainoa iskareitten lisäksi heikko kohta autosta näyttäisi olevan tukivarsien saranatappien kiinnitys runkoon. Nämä on tehty muovista ja ei välttämättä tule kestämään kovimpia väärässä asennossa hyndästä alastuloja. Mutta veikkaan, että parempia osia on aika pian saatavilla.
Mikä iskareissa vikana ?
JH
-
Saaks sä no pain jotain sponssia noista "ylistys" puheista ja mainostuksesta?
-
Saaks sä no pain jotain sponssia noista "ylistys" puheista ja mainostuksesta?
Tottakai saa, etkai sinä luule että hän kirjoittaa muuten vaan tuosta todella hienosta uutukaisesta.
Jerzi
-
No sitten se on täysin ymmärrettävää.Muutoin ei vois ko viestien ulkoasu pistää kuvottamaan.HAHA.
:grin:
-
Jeps ensimmäisen viestin fontteja vähän modattu, ei tarvitse turhaan kirjoitella koko viestiä kissan kokoisilla kirjaimilla :police:
-
Itselleni saapui viime viikolla tod.näk. suomen ensimmäinen Durga.
Vielä en ole vekotinta kasaan saanut, mutta se on jo selvinnyt että ennenkuin auton vie viivalle niin hankintalistalla ovat ainakin slipperi ja iskarit 501x:stä.
Nivelvetoakselit pitänee myös hankkia, mutta ilmankin pärjää ainakin siihen asti että koiranluut saa väljiksi.
Muuten auto vaikuttaa ihan hyvältä, etnkin sen suhteen että akut eivät tule autoon saddlepack-tyyppisesti (parempi painojakauma viiden kennon kannalta).
-
Mikä iskareissa vikana ?
JH
Halvalla ei saa hyvää; sylinteri, mäntä, männänvarsi ja ylä- sekä alakorkki erona. Näillä siis vaikutusta öljyjen sisälläpysymiseen ja yleiseen vaimennukseen. Tuosta isosiskon tai -veljen topicista voi katsella kuvia iskareista jotka sopivat suoraan: http://rc10.fi/index.php?topic=21696.msg208149#msg208149 (http://rc10.fi/index.php?topic=21696.msg208149#msg208149).
-
Tällainen auto tullut markkinoille, kokemuksia tänne.
Nythän olet sen laittanut todella uskottavaan muotoon :lol:
Nyt se auto ei ole enää mikää hieno ilmestyskään :cry:
Jerzi
-
Jäi jotenkin päivällä väsäämäni viesti saapumatta. Eli olen muilla forumeilla tottunut siihen että eka postaus on blingiä ja linkkejä pullollaan (verraten TM M1B treadi) kun foorumi softassa nämä hienoudet kerta ovat ja tästä autosta en löytänyt aiempaa aihetta. Mun mielipide on että aika turha alkaa narisemaan jostain fontin koista tms koska kuitenkin kysymyksessä oli vain 10 to 11 html koodi font nosto (muistaakseni) muuta tekstiä kopioin myyjän sivuilta ja ulkomaisilta forumeilta käyttäjäkokemuksista kasaten.
Ja en saa sponssia noista "ylistyksistä" Kyvyt riittäis kyllä kauniimmankin ulkoasun luomiseen Photoshopin ja DreamWeaverin kanssa jos sponsseista olisi kysymys.
JH
-
No Pain: Käyppäs lukaseen foorumin säännöt vapaasta keskustelusta kun on tainnut jäädä lukematta? Isoja fontteja toki saa käyttää mutta ei tämä mikään sokeiden foorumi ole joten ei koko viestiä tarvitse kirjoittaa "otsikkona".
-
Nyt myös oOplen arvostelu:
http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/ (http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/)
(http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/title.jpg)
-
Nytpä sain lopulta oman kiesini kasaan :cool:
...Täytyy kyllä sanoa että ei se ainakaan kovin kevyt ole: 1034g rullaavana!
1800g mennee rikki ajokunnossa hiilettömällä. (..ja niin masokisti en ole ruuvaamisen suhteen että hiilikonetta nelivetoon laittaisin)
Vertailun vuoksi bj4 painaa n.950g ilman sähköjä, ja sekin on järkyttävän paljon.
Keventäminenkään ei oikein onnistu sillä esim. titaaniruuvien ja -vanttien tuottama painoetu menee kyllä hyvin pitkälti alumiini-iskarien ja slipperin aikanaan tuomaan lisäpainoon.
no, onneksi paino on edes matalalla...
Eipä tuossa Ooplen jutussakaan oltu ylipainoa mainittu missään vaiheessa, mutta britit tunnetusti tykkäävätkin ajella kaksikiloisilla sähköautoilla.
-
Tämä auto tulee mullistamaan 4wd luokan ihan kokonaan.
Jerzi
-
No ei varmaan moni budjettiauto, tai edes kalliimpikaan ole saanut ooplelta vastaavanlaista arvostusta. Mennee hankintalistalle, nelkkukrossi kun on ollut listalla jo kauan....
Itse asiassa tilaisin hetimmiten, mutta tuli just drifteriaihio (http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2069) päivitysosineen tilattua....
-
Tamiya DB01 Durga
Tällainen auto tullut markkinoille, kokemuksia tänne.
Tuon verran oli pakko muokata vaikka Hottin kiusaks :p
-
Noh..Nyt kun muokkasit sen tuommoiseksi niin meni kyllä perjantai pilalle.Nyt joutuu juoda kossu lekan ja pieksään eukon kiukuspäissään.
:mrgreen:
-
Taidan raahata huomiseen minikisaan oman Durgani näytille, jos sais vaikka rekrytoitua lisää krossikuskeja ensi kaudelle auton edullisuuden myötä.
..ja onhan tuo aika sexyn näköinen vaikka BJ-Pölkkyyn verrattuna :grin:
1720g tuli painoksi kun pinosin oletetut sähkölaiteet vaa`alle auton kanssa.
...tämä siis viidellä kennolla, jolloin akku vs. muut sähköt -balanssi on kohdallaan.
Ei siis ihan mahdoton lähtökohta, mutta ei mikään keijukainenkaan.
...eikä nuo vakioiskaritkaan ihan mahdottomilta loppujenlopuksi tunnu, kun autoa tuossa pöydällä pompottelee. vaihdan ne kyllä silti alumiinisiin jo ihan periaattenkin vuoksi..
-
Asson RTR paketti painaa n. 1550g
-
Se on takaveto.
-
Asson RTR paketti painaa n. 1550g
Kaikkea sitä historian tunnilla oppii...
Hyvä että saadaan vähän handicappia Janilta tän Tamiyan muodossa. Vai että sexy :kiss:
-
Ainiin, im sorry :cry:
-
Niin, onhan mulla tuossa nurkissa tuo Dark Impact:kin, jos alkaa jossain vaiheessa kautta tuntua siltä ettei antamani handicappi riitä.. :wink:
...vaan näin se on jotta vaihtelu virkistää. Takaveto ajetaan sentään assolla.
-
Noh..Nyt kun muokkasit sen tuommoiseksi niin meni kyllä perjantai pilalle.Nyt joutuu juoda kossu lekan ja pieksään eukon kiukuspäissään.
:mrgreen:
Joko oot päässy putkasta :grin:
Asiaan, oli ihan mielenkiintoinen artikkeli lukea. Kaikkea en tällä 79 syntyneen Tarkkis englannilla ymmärrä.
-
Hehe...en joutunu..
Mut joo..on täs tullu mietittyä jos hankkis kesäksi jonku nelkku sähkiksen...jyväskylän rata ois melko liki joten siellä vois silloin tällöin käydä ulkoilemassa.
-
Hehe...en joutunu..
Mut joo..on täs tullu mietittyä jos hankkis kesäksi jonku nelkku sähkiksen...jyväskylän rata ois melko liki joten siellä vois silloin tällöin käydä ulkoilemassa.
Niin sa Atalan ? kävin siellä avajaisissa mutta silloinhan varsinainen rata ei ollut auki vaan ed päivänä tehty, ois hieno nähä varsinainen rata iskussa. Tiedätkö onko sitä laitettu avajaisten jälkeen yhtään ? se ois lähimpänä, 80km täältä Keuruun takaa.
Sen verrat ettei mene of topicics täysin niin voishan siellä Dorgaagin testata, jos sen joskus saa.
-
Ei vissiin se atalan kinttu polku vaan se mitä medasecin matti puuhaa.Löytyy topicci muistaakseni yleiset osiosta.
-
http://www.teamassociated.com/ae/b44/b44_specs.htm Tossa on kanssa aika painava. Siis toihan on rullaavana 700g painavampi kuin Tamiya :shocked:
-
Ei vissiin se atalan kinttu polku vaan se mitä medasecin matti puuhaa.Löytyy topicci muistaakseni yleiset osiosta.
Jos tarkoitatte nyt tätä Jyväskylän ulkorataa, se on periaatteessa Atalan alullepanema.. Ja parisataa kuutiota on tainnut tulla savea lisää avajaisten jälkeen.
-
Niin kyllä siellä Jypissä ihan kunnon rata ois tulossa, jollei jo ole. Avajaisissa se oli p*skana kun pakkasti ja suli ym. Olivat edellisenä päivänä tehneet sellaisen muutaman kymmenen metrin rinkulan jossa tosin oli aika loistava hyppyri. Kyllä oli yhen tyypin 777 Inferno kovilla mutta viimein siitä joku tukivarsi vai mikälie meni.
Onkos porukalla jo kokemusta autosta ? eikös tuo ole kooltaal noin 2 kertaa Asso RC18B:n kokoinen (huono vertaus, mutten ole livenä nähnyt pahemmin 1/10 Krosseja)
JH
-
Onkos porukalla jo kokemusta autosta ? eikös tuo ole kooltaal noin 2 kertaa Asso RC18B:n kokoinen (huono vertaus, mutten ole livenä nähnyt pahemmin 1/10 Krosseja)
JH
Jokos on Durga kasassa ja koeajettuna? Millaiseen moottorisetuppiin päädyit, vai vieläkö on hankintalistalla ;). Itsellenikin tässä parin päivän sisään pitäis Durga tulla. Tarkoitus ois ajella 6900kv mamballa + mamba max säätimellä ynnä 5000mah 2s lipolla. Ohjaukseen Futaban 9451.
-
Onkos porukalla jo kokemusta autosta ? eikös tuo ole kooltaal noin 2 kertaa Asso RC18B:n kokoinen (huono vertaus, mutten ole livenä nähnyt pahemmin 1/10 Krosseja)
JH
Jokos on Durga kasassa ja koeajettuna? Millaiseen moottorisetuppiin päädyit, vai vieläkö on hankintalistalla ;). Itsellenikin tässä parin päivän sisään pitäis Durga tulla. Tarkoitus ois ajella 6900kv mamballa + mamba max säätimellä ynnä 5000mah 2s lipolla. Ohjaukseen Futaban 9451.
Durga on nyt haettu postista muten tiedä milloin jaksan kasailla. Olikos toi kanssa ihan alusta asti kasattava että ei ole valmiiksi kasattu ? edes diffejä ja iskareita ? En tiedä vielä millä laitteilla liikkuu mutta rahatilanteen parantuessa olen myös Mamba Max settiä kaavaillut. Onko LRP A.I. Automatic Bullet Reverse digital nopari hyvä kun tuollainen ois 55€ hintaan postissa.
JH
-
Itsehän ostin valmiiksi kasattuna vähän ajettuna :). Postista pitäis tänään kanssa hakea. Mutta juu, uutukaisena se on kasattava alusta alkain. Tuo Ooplen linkkihän jo kasausta pitkälle kuvasi.
Paketti haettu....kuvaa vois laitella kunhan saa paketin auki ja auton kasaan.
-
Itsehän ostin valmiiksi kasattuna vähän ajettuna :). Postista pitäis tänään kanssa hakea. Mutta juu, uutukaisena se on kasattava alusta alkain. Tuo Ooplen linkkihän jo kasausta pitkälle kuvasi.
Paketti haettu....kuvaa vois laitella kunhan saa paketin auki ja auton kasaan.
Niinhän se meni joo, muistin tuon Ooplen linkin vasta kun olin jo kirjoittanut enkä jaksanut editoida, siinähän he kokosivat pirssin. Tää on eka auto minkä ite kasaan niin vähän aikaavievältähän tämä tuntuu ja saa olla aikas tarkkana :grin:
Maalaamaton kori on mutta moottoria ei mukana tullut vaikka mainoksessa niin kerrottiin. No huomenna tulee Mamba Max säädin ja Graupnerin kova harjaton (http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26082&grpid=4306)
Nosramin 4200 akun ostin kanssa että saa nähdä miten menee, edellinen moottorin ja säätimen omistaja (kaveri) kehui että tuolla motilla Stampede oli kokoajan keulat pystyssä vaikka speksit ei Mamban motin tasolle yllä mutta kuulemma loistava moottori.
Ei ole hirveesti ylimääräistä aikaa niin saattaa kestää hetken toi kasaus mutta mahd. nopeesti kyllä kasaan !
-
Slipperin asentamista kannattaa harkita ennenkuin tunkee Durgaan mitään übertehokasta voimanlähdettä. ilman slipperiä joku osa pettää takuulla.
Muuten tuo auto oli ihan simppeli kasata, mutta diffeissä saa olla tarkkana. diffilevyt kun liimataan pikaliimalla paikoilleen, ja muutenkin rakenne on vähän hassu.
-
Noo...Alkaa olla kasassa ja eikait auta kuin katsoa mitä korkkaa jos korkkaa. Tekniikka siis Mamba Max + Mamba 6900kv, Futaba S9451 ja spektrumit radioina. Talvella onneksi ei niin rasitu tuo voimansiirto kun kesällä.
Mitenkäs tuohon slipperin asentaa? Meneekö ton kalliimman version slipperi tähän heittämällä?
-
Slipperin asentamista kannattaa harkita ennenkuin tunkee Durgaan mitään übertehokasta voimanlähdettä. ilman slipperiä joku osa pettää takuulla.
Muuten tuo auto oli ihan simppeli kasata, mutta diffeissä saa olla tarkkana. diffilevyt kun liimataan pikaliimalla paikoilleen, ja muutenkin rakenne on vähän hassu.
miten siis diffit liimataan ? kasasin ne kyllä mahdollisimman tarkkaan ohjeiden mukaan mutta tosiaan eka auto minkä alusta alkaen kasaan.
-
En ole varma käykö 501x:än slipperihilut durgaan. Itse hommasin tuon dorkan oman slipperisetin RacingFactory:ltä..
Diffeistä: kuvassa 3 sanotaan jotta "Secure BG8 to A7 using synthetic rubber cement".
..pirun pienellä präntättyä tekstiä joka jää helposti huomaamatta. elikkäs diffilevyt liimataan pikaliimalla noihin levyjen ja ulostulojen välisiin muovinkäikäleisiin kiinni.
..Tämä on kyllä taatusti tarpeellista, sillä diffilevyjen ja muovin välinen kitkakerroin on taatusti pienempi kuin diffilevyjen ja -kuulien. eli ilman liimausoperaatiota diffit luistavat aivan varmasti ja vielä ihan väärästä paikasta... -->sulanutta muovia.
Onneksi ymmärtääkseni jonkun turistimallin metallidiffit pitäisi istua suoraan dorkaan.
olikohan lie TA05. ...vai onkohan semmoista edes olemassa? :roll:
-
Tamiya TA-05MS?
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2224 (http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2224)
-
Voi hyvinkin olla tuo.. ainakin siinä on hihnat samoin päin, toisin kuin 501:ssä.
...tosin voihan olla että 501:senkin diffit käyvät. pitäisi päästä kaikki näkemään luonnossa.
Vaan eipä vielä ole ilmennyt mitään oikeaa syytä miksi nuo diffit pitäisi vaihtaa toisiin.. saattavathan nuo kestääkin.
Pahapa tuosta autosta on muutenkaan vielä mitään käytännön kokemuksia jaella, kun ei ole päässyt vielä kunnolla radalla rääkkäämään.
..tulis jo kesä. :roll:
-
Voi hyvinkin olla tuo.. ainakin siinä on hihnat samoin päin, toisin kuin 501:ssä.
...tosin voihan olla että 501:senkin diffit käyvät. pitäisi päästä kaikki näkemään luonnossa.
Vaan eipä vielä ole ilmennyt mitään oikeaa syytä miksi nuo diffit pitäisi vaihtaa toisiin.. saattavathan nuo kestääkin.
Pahapa tuosta autosta on muutenkaan vielä mitään käytännön kokemuksia jaella, kun ei ole päässyt vielä kunnolla radalla rääkkäämään.
..tulis jo kesä. :roll:
Eikös noi mukana tulevat ole kuitenkin kunnon diffit ?
Onneks en oo kerenny kun vasta laittaa diffikannetiskaritukineen ym kiinni että ei iso operaatio ole purkaa. Siis se "metalliprikka" jonkin liimalla ?
Luen kyllä käyttöohjeet kunnolla seuraavaks, kun eilen säädin autoja 12 tuntia putkeen ja tamiya oli viimeinen projekti. Välillä jouduin olemaan kontillaan lattialla kun selkään sattu niin paljon :lol:
-
Tässäpä kuva omasta Durgasta. Alkais olla ajoja vaille. Vielä vähän sähköjen järjestelyä. Senverta on ahdas tuo Durgan koppa verrattuna esim. Associatedin B4:n. Kun on tuo konekin tuolla kopan alla. BTW..mistäs tuota johtojen niputtamisessa käytettyä muovisysteemiä on porukat ostaneet? Joissakin autoissa näkyy aina niin nätisti niputetut piuhat olevan.
(http://www.deeku.com/images/durga/durga%20003.jpg)
-
Jos tarkoitat nippusiteitä niin niitä nyt saa melkein mistä tahansa marketista. Yksi mikä vaikuttaa johtojen siisteyteen on niiden oikea mitta. Ylipitkiä johtoja on vaikea saada siististi ja vievät vaan turhaa tilaa.
-
En nyt mitään perus nippusiteitä tarkoita. Tuollaista kirkasta minkä sisään piuhat paketoidaan ja voi irroitellakkin sitten tarvittaessa. Sellaista "spiraalia". Sitä en muista marketeissa nähneeni. Mutta empä ole kyllä erityisesti sitä koskaan vielä metsästänytkään. Nippusiteitä en viitsisi käyttää kun noparia tästä autosta on tarkoitus käyttää myös toisessa autossa kunhan kesä taas tulee.
-
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=874 :wink:
-
Sitä spiraalia tulee aina nopeudensäätimen mukana (ainaski Novak & Lrp).
Durgassa on tosiaan hieman vaikeuksia asentaa sitä nopari/moottori/piuhahässäkkää sille varattuun tilaan. Itse jouduin jopa näyttämään vähän rautasahaa moottorin johtokorvakkeelle kun kori jäi kantamaan.
Kävin juuri Ooplea selailemassa. ..kyllä se 501:sen diffi käy, joten turhaan sähelsin :roll: ..sielläkin oli muuten juttua siitä kun oli vakiodiffi alkanut luistamaan juuri siitä diffilevyn ja muovipalan välistä. kannattaa liimata. ..tarkemmin kun ajattelee niin saattaisi muuten kunnollinen kontaktiliima olla parempaa siinä välissä. Ei napsahtaisi irti niinkuin pikaliima.
Tuosta löytyy meikäläisen dorkasta kuva. copyright by stilo..
http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/kisat/minicup_1/slides/P1050632.html
-
Eikös Rubber Cement ole jotain muuta kuin pikaliimaa? Pikaliimahan on Cyano Acrylate.
Komeat maalaukset on J.Hovin Durgassa :). Minkäslainen tekniikka autossa?
-
Eikös Rubber Cement ole jotain muuta kuin pikaliimaa?
Hyvin pikaisesti vois päätellä että kumiliimasta on kyse :p
-
Perhanan hienot maalaukset kopassa. Myynnissä :D ? joo pitää katsoa diffit tai myydä auto pois, mukaan vielä Mamba Max ja Graupner Inline lähes 100€ maksava kone ;)
350€ + postit. Hitto toi Asso Buggy 1/18 pitäis saada kanssa myytyä.
Auttakaa nyt rahamiehet, vaimolle myöhästynyt ystis :afro:
:angel:
-
5,5 Velociti & GTB, 5 kennoa ja tällä hetkellä joku haistkakkaBluebird-servo toimittaa ohjausservon virkaa. Lisävarusteina slipperi, hihnan "kiristäjät" sekä B4:sen iskarit.
..voi kyllä olla että ohjausservo pitää vaihtaa ainakin ennen kisoja.. ei nimittäin toinen samanlainen yksilö keskittänyt riittävän tarkasti edes minissä.. "pikkaisen" Dead bandia. ...Pyllystä :embarrassed:
Ei ole auto myytävänä :wink: pitäähän tuota ensin päästä kokeilemaan ennenkuin myy..
-
Ei ole auto myytävänä :wink: pitäähän tuota ensin päästä kokeilemaan ennenkuin myy..
koppaa tarkoitin
-
Ei tohdi koriakaan myydä, kun toistaiseksi uuden saadakseen joutuu ostamaan kokonaisen auton...
..Mutta voin minä toki maalata muidenkin koreja, tosin en tietenkään noihin samoihin kuvioihin kun nui on ikäänkuin "tiimiväritys" :grin:
-
Ei tohdi koriakaan myydä, kun toistaiseksi uuden saadakseen joutuu ostamaan kokonaisen auton...
..Mutta voin minä toki maalata muidenkin koreja, tosin en tietenkään noihin samoihin kuvioihin kun nui on ikäänkuin "tiimiväritys" :grin:
Joo. Muutenkin luulen että auto lähtee muailmalle, eli myyntiin. En oo kerenny ees kasaan ku alkuun ja hommannu Mamba Max noparin ja Graupner Inline (lähes 100€ Motti)
Jos jotain kiinnostaa setti niin yv tai mailiin voi laittaa ehdotuksia :wink:
-
ääh, ei mahdu talliin....
-
Onkos kukaan kokeillut Lehner Basic sarjan motteja Durgassa. Lähinnä 5300:sen toimivuus Durgassa kiinnostais. Täytyis joku motti saada kun lakut meni 6900kv mambasta eikä uusista ole vielä tietoa mistä hommailee. Lehner vois olla melko laadukas (joskin myös arvokas) kone dorkaan jos vain kulkupuoli pelais. 2s pakalla kait ajeltava kun ei tiedä mimmoinen 3s pakka tuonna istuu, ja kun noita 2s lipoja varastossa on.
-
Millaiset on kokemukset Durgasta? Kun hieman houkuttelis sellainen ostaa seuraavaks.
-
Tämän vuoden maastosarjasta ajettu 2 kisaa, joista jäivät käteen sijat 3. ja 13.
Kyllähän tuolla durgalla siis ehtii, ja jos kerran kestää kisakäyttöä niin kaiketi voisi olettaa kestävän myös "pihakäytössä".
Kisaamista varten autoon pitää hankkia kylläkin hieman viriosaa...
-
Millaista viriosaa sitten kannattaa ihan suosiolla hankkia? Muuta kuin slipperi ja iskarit noin alkuun, kun radalle olisi kyllä tarkoitus lähteä harjoittelemaan ja kokeilemaan.
-
tässä vissii aika paljo yhteensopivia osia esim B44 kanssa, esim takatukivarret ja vanteet kiinnityksiltään ?? ainakin näyttää ihan samoilta palikoilta :azn:
-
Kyllä noilla slipperillä ja iskareilla pärjää aikas pitkälle. Eipä tuossa oikein muuta pakollista vaihdettavaa ole. Nuo koiranluu-vetoakselit alkavat kyllä savipölyaä saadessaan pitää hieman omituista viserrystä, mutta ei se menoa haittaa. Omaani olen vaihtanut metalliset pallot muovisten tilalle hingepinnien päihin varmistaakseni etteivät pompi pois paikoiltaan.
Kaikkien suosituimpien nelivetoautojen ripustukset ovat nykyään enemmän tai vähemmän kopioita keskenään. Pienellä viilauksella ainakin tukivarret vaihtuvat keskenään näppärästi. Vanteet käyvät keskenään suoraan ilman mitään viilauksia...
-
Tietääkö kukaan, mitä eroa tällä DB01 Durga-malilla on DB01 Baldre-malliin? Racing Fagtoryn kuvauksen perusteella aikalailla samoilta vaikuttavat
Baldre (http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2903)
Durga (http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2201)
-
Kori.
-
Sen nyt näkee kuvistakin. Muuta?
-
Sen nyt näkee kuvistakin. Muuta?
No molemmathan on DB-01 mallia, joten eipä siinä taida olla ulkonäön lisäksi mitään eroavuuksia.
-
Koetin vastata mahdollisimman yksinkertaisesti, autoilla kun ei muuta eroa ole. :mrgreen:
Edit: onhan niissä eri väriset vanteetkin...
-
Itse ostaisin Durgan mieluumin :)
-
Itse ostaisin Durgan mieluumin :)
Syystä, että?
-
Toisessa on lapsekkaammat vanteet.
-
No tuli päätös tehtyä että Durga lähtee tilaukseen ja tekniikaksi tulee näillä näkymin Speed Passion GranTurismo LPF v1.1 Brushless ESC ja Speed Passion Competition 5.5R Brushless Motor - Version 2.0, sekä TRF iskarit ja slipperi. Ilmeisesti tuo ei ole vakiona kuulalaakeroitu niin nekin joutuu tilaamaan.
-
Kyllä Durgasta/Baldresta sentäs kuulalaakerit löytyy vakiona, niitä ei tarvitse tilata.
...jollei sitten halua hommata jo valmiiksi varalaakereita.
-
onko kellään kokemusta pinjonin koosta esim harjattomalla 4,5 tai 5,5 että millä lämmöt pysyisi napissa.. ++?? itsellä tällähetkellä 17 ja kuumenee.. ettei saata olla liian pieni? :azn:
-
Yleensä:
Moottori kuumenee=liian pitkä välitys, säädin kuumenee=liian lyhyt välitys.
Kaikki varmaan tajuavat miksi noin.
-
No tuli päätös tehtyä että Durga lähtee tilaukseen ja tekniikaksi tulee näillä näkymin Speed Passion GranTurismo LPF v1.1 Brushless ESC ja Speed Passion Competition 5.5R Brushless Motor - Version 2.0, sekä TRF iskarit ja slipperi. Ilmeisesti tuo ei ole vakiona kuulalaakeroitu niin nekin joutuu tilaamaan.
Ainut mitkä kannattaa vaihtaa on ruuvit. On tamian omat sen verran pehmeää tavaraa. Tosin jos ovat jo päivittäneet ruuvit niin ei sekään ole tarpeellista.
-
Kasasin yhden tuollaisen Durgan viimeisen SM-kisan yhteydessä eräälle nuorelle herralle ja kitistä jäi kyllä kovin positiivinen kuva. Toki iskarit piti vaihtaa johonkin muihin heti kättelyssä, mutta muuten auto tuntui varsin hyvältä.
Hovin vinkkien perusteella tuli hieman myös leikeltyä diffiboksien yläosia. Niissä on sellaiset pienet kielekkeet molemmissa etu- ja takapään kansissa, jotka siis jäävät päärattaan suojan alle. Nämä kielekkeet kun leikkaa pois, niin etu- ja takapään diffiboksien kannet voi irroittaa ilman että päärattaan suojaa tarvitsee irroittaa. Helpoittaa kummasti tuota huoltamista.
-
Slipperin asentamista kannattaa harkita ennenkuin tunkee Durgaan mitään übertehokasta voimanlähdettä. ilman slipperiä joku osa pettää takuulla.
Muuten tuo auto oli ihan simppeli kasata, mutta diffeissä saa olla tarkkana. diffilevyt kun liimataan pikaliimalla paikoilleen, ja muutenkin rakenne on vähän hassu.
Itsekin tässä taannoin hankin ja kasasin kyseisen auton.. mutta en kyllä liimannut noita diffilevyjä ja hyvin näyttää pysyvän paikoillaan, ja on enemmän säätövaraa hihnan kiristyksen kanssa.. :shock:
-
Miten on harjattomia kestänyt ilman slipperyä?
-
Moi!
Joonas ajoi viimeisin SM-kisan voittaen B-finnaalin 5.5 harjattomalla koneella ilman slipperiä ja ilman minkään näköisiä ongelmia!
-
käykö durgaan trf501x:n tukivarret suoraan ja olisiko tietoa muista osista mitkä sopivat päittäin.
Olisi ihan hyvä lisä tähän topikkiin saada selvä luettelo yhteensopivista osista,auttaisi uusia omistajia
auton päivityksessä.
-
Pyörän ripustuksien osat käyvät keskenään, ja suurin osa voimansiirron osista (pl. slipperin akseli ja oneway, kaiketi).
-
Osien yhteensopivuus selviää kun tarkistelee molempien autojen manuaaleja. Itselläni on 501X WC ja osien yhteensopivuus vs Durga / Baldre tms on hyvä. Eli siis jos palasia hajoaa radalla niin eiköhän varaosia löydy. Durgassa tuki varret taitavat olla hieman eri materiaalia kuin 501X, mutta tässä voi olla kyllä väärässä.
-
Moi!
Käviskö
tämä
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=46_62&products_id=823
tähän
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=46_36_37&products_id=492
-
Ei kai tuossa mitään ongelmia pitäisi olla, jos vaan nopari mahtuu ammeeseen. Designi näyttää hyvin samanlaiselta kuin omassa TA-05:ssa ja siinä tuolle noparille ei ole liiemmin ylimääräistä tailaa jätetty.
-
Moi!
Käviskö
tämä
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=46_62&products_id=823
tähän
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=46_36_37&products_id=492
Kyllä mahtuu. Pojan Durgassa on hyvin pitkälti vastaava, ellei juuri sama säädin kiinni. Meillä tuli sitten kyllä ongelma vastarin sijoittelusta, mutta siitäkin selvittiin vastarin kotelon korvaamisella kutistesukalla.
-
paljon toi durga painaa ?
-
Taidan raahata huomiseen minikisaan oman Durgani näytille, jos sais vaikka rekrytoitua lisää krossikuskeja ensi kaudelle auton edullisuuden myötä.
..ja onhan tuo aika sexyn näköinen vaikka BJ-Pölkkyyn verrattuna :grin:
1720g tuli painoksi kun pinosin oletetut sähkölaiteet vaa`alle auton kanssa.
...tämä siis viidellä kennolla, jolloin akku vs. muut sähköt -balanssi on kohdallaan.
Ei siis ihan mahdoton lähtökohta, mutta ei mikään keijukainenkaan.
...eikä nuo vakioiskaritkaan ihan mahdottomilta loppujenlopuksi tunnu, kun autoa tuossa pöydällä pompottelee. vaihdan ne kyllä silti alumiinisiin jo ihan periaattenkin vuoksi..
-
Terve.. olis pari kysymystä durgasta. Auto tulis ainoastaan ratakäyttöön, sekä sisällä että ulkona ja toivoisin kokemuksia nimenomaan radalla ajavilta kuskeilta.
Noi iskarit ja vetarit on jo tullut esille, mutta onko autossa muita ns. heikkoja lenkkejä joita kannattaisi päivittää jo autoa kasatessa hermojen säästämiseksi( esim. onko muoviset diffin ulostulot)? Paukkuuko hihnoja ja hihnapyöriä yhtenään ulkoradalla ajettaessa? Voimansiirtohan on suojattu, mutta onko suojattu vielä slipperin asennuksen jälkeenkin, entä minkälainen auton osien kesto on noin ylipäätään(tukivarret ym.ym.)?
Mielellään lukisin vielä lisää kokemuksia autolla kisaavilta. Tarkoitus olisi siirtyä laazerista "Hyvään" autoon, ja durga kiinnostaa jo akkumallinkin takia, kun on jo tullu noita lipoja hommattua. En vaan muista koska olisin saanut jotain hyvää halvalla, mutta onko tässä poikeus??
-
Nyt olis mullakin uudet iskarit tuohon durgaan odottamassa, joten kysysmystä...
Millaisia öljyjä on 3racing iskareissa hyviksi havaittu?
Nythän rakentelen lippulaivan krossikisaan siis autoa, eli sisäradalle.
Noita durgia sielläkin kivasti rataa kiertänyt.
-
Moi!
Vaihda etuiskareihin 2reikäset männät.
Kokeile taakse 25-30 öljy eteen 35-40,
-
Onkos kukaan testannu 3rasingin aluosia durgassa, kestääkö jne.. lähinnä c palat ja takahubit oli ajatuksena.
-
Onkos kukaan testannu 3rasingin aluosia durgassa, kestääkö jne.. lähinnä c palat ja takahubit oli ajatuksena.
Just noita paloja ei oo omassa autossa kiinni, mutta muita ko. putiikin palikoita on menestyksekkäästi käytössä, eli varauksella uskallan suositella :wink:
-
Moro!
Minkäslaista harjatonta noparia ja moottoria tuommoiseen Durgaan kannattaisi katsella sillä mielellä, että kävisi ottamassa ensituntumaa M4-10 kisoihin tulevana kautena? Tietenkin olisi plussaa jos toteutuisi se mahdoton yhdistelmä, eli halpa ja hyvä. :azn:
-
Moro!
Minkäslaista harjatonta noparia ja moottoria tuommoiseen Durgaan kannattaisi katsella sillä mielellä, että kävisi ottamassa ensituntumaa M4-10 kisoihin tulevana kautena? Tietenkin olisi plussaa jos toteutuisi se mahdoton yhdistelmä, eli halpa ja hyvä. :azn:
Riippuu paljon ajokokemuksesta, ja myös siitä paljonko on valmis comboon sijottamaan. Jos kuskinura on ihan alkumetreillä on varmasti joku 13.5 lankanen ihan passeli, siitä taitojen kehittyessä esim. 8.5 kautta oikeisiin kisakoneisiin. Toisaalta jos haluaa panostaa rahallisesti enemmän kannattaa huolehtia sensorin olemassaolosta.
Esim nykyinen oma 6.5 tekin rs pro+lipo on huomattavasti helpompi ja johdonmukasempi ajettava kun edellinen 8.5 novak+sidewinder. :azn:
-
Terve.. Durga valmistu äskettäin, ja olisin kysellyt konkareilta hyväksi havaittuja mattosetuppeja. Lähinnä iskarien asennot ja sisukset sekä vakaajien vahvuudet kiinnostaa.
Helpottaisi omien säätöjen hieromista, kun olis jotain nopeeaksi todettua pohjilla. Kumirenkailla kuitenkin tarkotus ajaa.
http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0231.jpg?t=1235727775 (http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0231.jpg?t=1235727775)
http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0225.jpg?t=1235727797 (http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0225.jpg?t=1235727797)
Kiitos jo etukäteen.
-
Moro!
Minkäslaista harjatonta noparia ja moottoria tuommoiseen Durgaan kannattaisi katsella sillä mielellä, että kävisi ottamassa ensituntumaa M4-10 kisoihin tulevana kautena? Tietenkin olisi plussaa jos toteutuisi se mahdoton yhdistelmä, eli halpa ja hyvä. :azn:
Satsaa vaan kerralla kunnon settiin, joku 5,5-6,5 lankainen sensorillinen samantien. Tehoja voi aina rajoittaa pois, ja lisäillä kun ei enää tunnu kulkevan tarpeeksi...
-
Tuli tuossa itsekin kyseinen auto hankittua ja lauantaina olisi tarkoitus päästä Lippiksen radalle kokeilemaan kulkua. Pitihän se arvata kun parin kaverin kyseistä autoa radalla kokeili niin heti narahti :lol:
-
Tää on vaarallinen luokka...
Autojen hinnat on tullu fiksulle tasolle kuten myös elektroniikan.
Jos kokeilemaan pääsee niin vaarana on että oma kalusto menee samantien hankintalistalle.
-
Riippuu paljon ajokokemuksesta, ja myös siitä paljonko on valmis comboon sijottamaan. Jos kuskinura on ihan alkumetreillä on varmasti joku 13.5 lankanen ihan passeli, siitä taitojen kehittyessä esim. 8.5 kautta oikeisiin kisakoneisiin. Toisaalta jos haluaa panostaa rahallisesti enemmän kannattaa huolehtia sensorin olemassaolosta.
Satsaa vaan kerralla kunnon settiin, joku 5,5-6,5 lankainen sensorillinen samantien. Tehoja voi aina rajoittaa pois, ja lisäillä kun ei enää tunnu kulkevan tarpeeksi...
Kiitos vinkeistä, pihasudittelukokemusta löytyy kyllä sen pari vuosikymmentä mutta varsinainen kisaaminen on täysin uutta. Pitääpä yrittää etsiä jokin kultainen keskitie, ajatuksena oli alunperin hommata heti kättelyssä asiallinen kasvuvaraa omaava nopari ja edullinen moottori, mutta sensorillisissa tuo taitaa olla hankalaa.
Olisiko joitain konkreettisia esimerkkejä heittää toimiviksi ja kisalaillisiksi todetuista yhdistelmistä?
-
Riippuu paljon ajokokemuksesta, ja myös siitä paljonko on valmis comboon sijottamaan. Jos kuskinura on ihan alkumetreillä on varmasti joku 13.5 lankanen ihan passeli, siitä taitojen kehittyessä esim. 8.5 kautta oikeisiin kisakoneisiin. Toisaalta jos haluaa panostaa rahallisesti enemmän kannattaa huolehtia sensorin olemassaolosta.
Satsaa vaan kerralla kunnon settiin, joku 5,5-6,5 lankainen sensorillinen samantien. Tehoja voi aina rajoittaa pois, ja lisäillä kun ei enää tunnu kulkevan tarpeeksi...
Kiitos vinkeistä, pihasudittelukokemusta löytyy kyllä sen pari vuosikymmentä mutta varsinainen kisaaminen on täysin uutta. Pitääpä yrittää etsiä jokin kultainen keskitie, ajatuksena oli alunperin hommata heti kättelyssä asiallinen kasvuvaraa omaava nopari ja edullinen moottori, mutta sensorillisissa tuo taitaa olla hankalaa.
Olisiko joitain konkreettisia esimerkkejä heittää toimiviksi ja kisalaillisiksi todetuista yhdistelmistä?
Tässä tämä itsellä käytössä oleva paketti. Todella smoothi ja säädettävissä oleva paketti, Ei halvin mutta paras.. :wink:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307)
-
Tää on vaarallinen luokka...
Autojen hinnat on tullu fiksulle tasolle kuten myös elektroniikan.
Jos kokeilemaan pääsee niin vaarana on että oma kalusto menee samantien hankintalistalle.
Näinhän se menee, siksipä en ole tuolla uskaltanutkaan vielä kenenkään drifteriä kokeilla :wink: Niinhän siinä sitten kävi että jäi kerran kahden kokeilun jälkeen koukkuun :angel:. Vielä kun foorumillakin oli sopivasti pari Durgaa kaupan niin lopun voikin arvata.. onneksi sähköt ym. sentäs oli valmiiksi. :cool:
-
Onkos porukalla hajonnut paljonkin takaiskaritorneja, ja ovatko nuo "carbon reinforced" palikat kestävämpiä? Omasta meni iskaritorni 3 osaan ja samalla diffikotelon kiinnikkeet repesi irti.. :tongue:
-
Onkos porukalla hajonnut paljonkin takaiskaritorneja, ja ovatko nuo "carbon reinforced" palikat kestävämpiä? Omasta meni iskaritorni 3 osaan ja samalla diffikotelon kiinnikkeet repesi irti.. :tongue:
On niillä eroa. Mä laittelin jo autoa kasatessa noita parempilaatusia osia paikalleen.
-
Tässä tämä itsellä käytössä oleva paketti. Todella smoothi ja säädettävissä oleva paketti, Ei halvin mutta paras.. :wink:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307)
Suosittelen edelleen hommaamaan säädin + koneen suomesta, semmoisen millä ajetaan kisaa. Ne on halvempia, niissä on toimiva takuu, Isot Pojat ajaa niillä kilpaa, ne toimii.
Uskon vilpittömästi, että Tekinin hiilettömät kamat on yhtä hyvää laatua, kuin aikoinaan Tekinin hiilisäätimet. Mutta niin kauan, kuin virallista edustusta ei Suomessa ole, on jokseenkin riskialtista leikkiä näiden eksoottisten tavaroiden kanssa. Ellei sitten ajojen kanssa ole turhia kiireitä ja mahdollisen takuukeikan sattuessa on aikaa odotella kuukausi tai enemmän korvaavaa tuotetta.
-
Tässä tämä itsellä käytössä oleva paketti. Todella smoothi ja säädettävissä oleva paketti, Ei halvin mutta paras.. :wink:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307)
Suosittelen edelleen hommaamaan säädin + koneen suomesta, semmoisen millä ajetaan kisaa. Ne on halvempia, niissä on toimiva takuu, Isot Pojat ajaa niillä kilpaa, ne toimii.
Uskon vilpittömästi, että Tekinin hiilettömät kamat on yhtä hyvää laatua, kuin aikoinaan Tekinin hiilisäätimet. Mutta niin kauan, kuin virallista edustusta ei Suomessa ole, on jokseenkin riskialtista leikkiä näiden eksoottisten tavaroiden kanssa. Ellei sitten ajojen kanssa ole turhia kiireitä ja mahdollisen takuukeikan sattuessa on aikaa odotella kuukausi tai enemmän korvaavaa tuotetta.
Ihan rehellisesti kysäsen, ilman mitään kettuilua: Mille merkeille on Suomessa sellainen takuu, ettei tarvi odotella?
-
Ihan rehellisesti kysäsen, ilman mitään kettuilua: Mille merkeille on Suomessa sellainen takuu, ettei tarvi odotella?
Itse olen käyttänyt LRP-säätimiä. Kolme olen grillannut, kaksi sain samantien ja kolmannen kanssa meni 1-2 vkoa sisältäen postit Hki-Hyvinkää. Ehkä olen sitten ollut 'onnekas'.
-
Hyvä myyntipuhe :grin:
-
Myyntipuhetta tai ei, niin samanlaiset hyvät kokemukset on meillä.
Meillä meni hiilettömien käytön alkuvaiheissa turistissa 2-3 LRP:n säädintä rikki ja viime vuonna mattiksessa kaksi 2007 editionia.
Kaikkiin saatiin samantien takuuseen uutta tilalle - no problems.
-
Hienoa että jotkut jaksavat pysyä merkkiuskollisina vaikka säätimiä savuaa useampia kappaleita. Mulla vaihtuis luultavasti merkki jo viimeistään toisen grillaantumisen yhteydessä. :angel:
-
Tässä tämä itsellä käytössä oleva paketti. Todella smoothi ja säädettävissä oleva paketti, Ei halvin mutta paras.. :wink:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/32307)
Suosittelen edelleen hommaamaan säädin + koneen suomesta, semmoisen millä ajetaan kisaa. Ne on halvempia, niissä on toimiva takuu, Isot Pojat ajaa niillä kilpaa, ne toimii.
Uskon vilpittömästi, että Tekinin hiilettömät kamat on yhtä hyvää laatua, kuin aikoinaan Tekinin hiilisäätimet. Mutta niin kauan, kuin virallista edustusta ei Suomessa ole, on jokseenkin riskialtista leikkiä näiden eksoottisten tavaroiden kanssa. Ellei sitten ajojen kanssa ole turhia kiireitä ja mahdollisen takuukeikan sattuessa on aikaa odotella kuukausi tai enemmän korvaavaa tuotetta.
Tekinillä ajetaan Suomessa kilpaa ja suht lujaakin... Myös maailmalla "isot pojat" ajavat menestyksekkäästi kyseisillä tuotteilla. Tehtaan takuu ja korjaus on nopeata toimintaa sekä suhteellisen edullista, eikä siellä yritetä kusettaa asiakasta niin kuin joillain muilla merkeillä. Suomessa on tällä hetkellä noin kymmenkunta säädintä ja konetta ja yhtään ei ole hajonnut, eikä vikoja ilmennyt. Virallinen maahantuonti asia toivottavasti ratkeaa pian...
-
Hienoa että jotkut jaksavat pysyä merkkiuskollisina vaikka säätimiä savuaa useampia kappaleita. Mulla vaihtuis luultavasti merkki jo viimeistään toisen grillaantumisen yhteydessä. :angel:
Tässä ei puhuta mistään 2 kuukauden jaksosta.. Nykyiset säätimet on olleet 1,5 vuotta ajossa ja vähän jo odottelen, koska ne leipoo...
Sori Haze, unohdin tietysti sut niistä Isoista Pojista. :mrgreen:
-
Hienoa että jotkut jaksavat pysyä merkkiuskollisina vaikka säätimiä savuaa useampia kappaleita. Mulla vaihtuis luultavasti merkki jo viimeistään toisen grillaantumisen yhteydessä. :angel:
1. Jos parempaa säädin+palvelu kokonaisuutta ei ajankohtana ole tarjolla, niin kannattanee pysyä siinä joka antaa parhaan kilpailukyvyn ja omaa toimivan takuun. Näin menee meidän logiikka.
2. Rikkoontumisten määrää voi suhteuttaa käytön määrään. Meillä tulee treeniä ja kisaa yhteensä kuukaudessa noin 100 akkua. Jos vuodessa simahti SILLOIN hiilettömien alkuaikoina 2 kpl/v. niin ennen simahtamista tuli käyttöä säätimelle noin 600 akkua eli 3000 ajominuuttia. Not bad.
3. Nykyiset LRP:t olleet käytössä noin 1,5 v ilman ongelmia.
Summa summarum hyvin itsekästä ajattelua lähtien kaluston suorituskyvystä ja uuden saamisesta nopeasti tilalle jos jotain rikkoutuu.
-
Hyviä perusteluja.. En tiedä liikutaanko enää edes krossin piirissä, että voisimmeko palailla hiljalleen topikin aiheeseen? :wink:
-
No nyt on Durga slippereineen askartelup*skartelunurkassa, pränikkä novakin 8,5 harjaton postissa ja jopa acomsin technisport 2,4GHz ettei tartte kiteiden kanssa pelata. On tää kyä taas tätä. Eihän tässä ole ny mitään järkeä taas.
Toivon mukaan taas yksi uusi liikkuva shikaani krossiradoilla. ;)
-
No niin,
Tänään lähes viikon säätämisen ja muun vääntämisen jälkeen tänään koitti se hetki kun pääsin koeajolle. Autona DB01 ja korina se rumempi..Baldre.. Saksasta sai 12t harjattoman setin kera hintaa 299€ joten siksi Baldre.
Kokoaminen oli mielestäni helppoa ja ainoa asia kasaamisessa oli noitten diffien säätö.
kerpele kun oli ensin liian löysät - lisäksi autossa kiinni "slip clutch", joten oli aluksi vaikea sanoa mikä antoi periksi ja mikä ei.
Asian selvittämistä vaikeuttivat huomattavasti nuo ruuvit.. ne ei oikein kestä ja kun moneen kertaan avaa ja sulkee.. Huhhuh ne on nyt huonossa kunnossa..
Tiitaniruuvit!
-
Autona DB01 ja korina se rumempi..Baldre..
Täällä ollaan taas toista mieltä ulkonäöstä. Aleksin Durgaan sovitellaan juuri Baldren koria kun on meidän mielestä paremman näköinen...
Täältä löytyisi käytetty "kynsilakanpunainen" Durgan kori halavalla jos tarviit :wink:
Hyvän auton kyllä hankit, kestävä ja toimiva auto joka on osoittautunut nopeaksi monen kuskin käsissä. Vielä kun törkkäät alle 3Racingin iskarit niin johan on muikea peli ajella :p
-
Vielä kun törkkäät alle 3Racingin iskarit niin johan on muikea peli ajella :p
Tai vaihtoehtoisesti ostat TRF501X:än, purat sen ja rakennat uudestaan TRFdurgan muoviammeelle :roll: Ja että miksikö? No ihan vaan kostoks.
Tuo sininen baldren mainoskori onkin "ei niin muotojaan puhutteleva", mutta kunnolla maalattuna jotenkin paljon muodokkaampi ja silmää miellyttävämpi kuin tuo durgan ufolättänä (toki kunnon maalaus tätäkin muuttaa)..
Ja jäljelle jää ->
-
Moi kaikille,
Tänään kootussa db01 oli ongelma liian löysien etu ja taka diffien muodossa.
Autossa oli lisäksi vielä slipper clutch joten siinä hetki piti kelailla maailman menoa.
Ongelma kuitenkin paikantui ja kiristin diffit.
Menopuoli parani kummasti, mutta etupää jäi vielä löysäksi.
Onko olemassa jotakin nyrkkisääntöä kiristykseen vai ihan vain kokeilemalla mennään?
VASTAUS KÄYTTÄJÄLTÄ:
Koheltaja
"« Vastaus #2: 31.03.09 - klo: 21.09 »
Ihan ensimmäisenä kannattaa purkaa diffit ja laittaa keraamiset kuulat/Asson diffirasva ja sen jälkeen homma toimii.
Mutta siitä säädöstä, meitin pelien diffit on säädetty niin että ensin diffin kiristysruuvi hellällä kädellä kiinni ettei painelaakeri vaurioidu ja sen jälkeen avaa 1/8-1/2 kierrosta maun mukaan. Molemmissa autoissa etudiffi on hieman kireämmällä kuin takadiffi.
Ja vielä kerran, ne keraamiset kuulat ja Asson diffirasva..."
-
Täällä ollaan taas toista mieltä ulkonäöstä. Aleksin Durgaan sovitellaan juuri Baldren koria kun on meidän mielestä paremman näköinen...
Täältä löytyisi käytetty "kynsilakanpunainen" Durgan kori halavalla jos tarviit :wink:
Hyvän auton kyllä hankit, kestävä ja toimiva auto joka on osoittautunut nopeaksi monen kuskin käsissä. Vielä kun törkkäät alle 3Racingin iskarit niin johan on muikea peli ajella :p
Kiitos muuten Koheltajalle myös diffien säätöä koskevista neuvoista!
Liitin vastauksen tänne palstalle myös.
Tuosta Durgan korista vielä, että ei tuo Baldre minusta mikään ns. ruma kuitenkaan ole.. Durga vain virtaviiviasempi ja siten minusta nätimpi.
Ite saan mustan maalin tänään, joten maalaus ja teippaus kuuluu päivän ohjelmaan.
Olen aika kömpelö maalailija, joten ihan musta pohjaväri eikä muuta...
Juuri nyt ei ole tarvetta Durgan korille, mutta jossain vaiheessa voi tarvetta ilmetä..
Ja noita koreja kysellään muuten maailmalla aivan hurjasti, koska Tamiya ei ilmeisesti niitä "varasosiksi" valmista.
Iskaritkaan ei vielä kuulu listoille. kunhan vaan sais auton suurin piirtein iskuun ja vähän kokemuksia alle niin siitä sitten eteenpäin.
Mukavaa lueskella kokemuksia, saada rakentavaa palautetta ja hyviä ohjeita!
Palataan asiaan!!
-
Ennen kun maalaat koria mustalla niin harkitse hieman näkyvämpää väriä, musta erottuu radalla aika huonosti ja pahimpana riskinä on päälleajo sopivassa paikassa :wink:
-
Ja niitä mustia Tamiyoita alkaa olemaan lippulaivassakin jo ainakin 3.
-
Oransseja ainakin kaksi, tarroitusta vaille :wink:
-
Oransseja ainakin kaksi, tarroitusta vaille :wink:
Oranssi / sinisiä 3kpl
-
Kas kas, menikö autot vaihtoon?
-
Moi taas,
Mistä mahtaisi löytyä noita keraamisia diffikuulia?
Olen yrittänyt kovasti netistä löytäää, mutta hankalaa on..ainakin itselle..
:grin:
Kuulostellaan!!
-
Racing Factory, sieltä löytyy kaikki mitä tarviit DB01:een ja paljon muuta :wink:
Linkit löytyy tuolta kauppias osiosta tai lähempänä hmortin allekirjoituksesta.
-
Tässä suorat linkit, vaikka tuo Koheltaja kerkeskin ensin. :angry:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/JAAD-RACING/JDRDB301-JAAD-Racing-3mm-Ceramic-Diff-Ball-Set-12-pcs-101917
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/JAAD-RACING/JDRTA05002-JAAD-Racing-Ball-Diff-Cover-for-TRF501XTA05TRF415-101919
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/JAAD-RACING/JDRCT0206-JAAD-Racing-2x6mm-Ceramic-Nitride-Thrust-Bearing-102114
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-ISKARIOLJYT-JA-DIFFIRASVAT/6591-Associated-Stealth-Diff-Lube-103842
Jaska
-
Onkos porukoilla nivelvetareita autoissa takana? 501:sen takavetarit saisi olla jonkun millin pidemmät, kun vetarit tippuu diffin ulostulosta ulosjouston ollessa maksimissaan kaasua poljettaessa (hypyissä/katollaan). Ulosjoustoakin jo jonkun verran iskareista rajoitettu.
Vaihto koiranluihin, pidemmät nivelvetarit vai lisää ulosjouston rajoitusta?
-
Tai vaihtoehtoisesti ostat TRF501X:än, purat sen ja rakennat uudestaan TRFdurgan muoviammeelle :roll: Ja että miksikö? No ihan vaan kostoks.
Tuo sininen baldren mainoskori onkin "ei niin muotojaan puhutteleva", mutta kunnolla maalattuna jotenkin paljon muodokkaampi ja silmää miellyttävämpi kuin tuo durgan ufolättänä (toki kunnon maalaus tätäkin muuttaa)..
Ja jäljelle jää ->
Ihan vaan mielenkiinnosta, mites sää saat tuohon TRF:ään mahtumaan pötköakun? Ainakin meikäläinen halusi Durgaa valitessa auton mikä on edullinen, mihin mahtuu tarvittaessa perinteinen pötköakku, millä voi kisatakin sillä pötköakulla, ja millä voi kenties taidon ja kaluston parantuessa ehkä joskus vielä pärjätäkin. Ja edullinen.
Oma Durga on vielä kiireiden takia kasausasteella, mutta sen verran on ollut pakko hiplata, että kyllä sinne pötköakku sopii. ;) Lopusta saavat sitten isot pojat kertoa.
-
Miten sä ton Tamiyan ja edullisen saat sopiin samaan lauseeseen?
-
Kas kas, menikö autot vaihtoon?
Itse asiassa meillä on 6 autoa mutta vaan 5 on tällä hetkellä oranssi / sinisiä.....Tää lähti käsistä...
-
Miten sä ton Tamiyan ja edullisen saat sopiin samaan lauseeseen?
Kyllä se täällä ainakin onnistuu taivuttaa samaan lauseeseen. Sen kokemuksen perusteella mitä nyt autoista on niin vaikka hankintahinta on hieman kovempi kuin muutamalla merkillä niin luotettavuus/toimivuus sekä varaosien saanti suoraan hyllystä tasoittaa hankintahintaa.
Niiden mällien perusteella mitä on nyt kahdella autolla ajettu niin jumalattoman paljon ne kestää hittiä. Talven saldo on 5kpl ohjauspaloja ja kaksi iskarin vartta, pari katkennutta linkin palloa, sekä muutama hukkunut pyöränmutteri. Yhtään tukivartta ei olla vielä rikottu eikä juuri muutakaan ja voin vakuuttaa että meidän käytössä se on saavutus sinänsä :wink:
Varaosat on mielestäni kohtuullisesti hinnoiteltuja, laitetaan verrokiksi vaikka 1:18 pikkuvessat joissa perusmurkinat maksaa saman verran ja kulutus on moninkertainen mällätessä.
Pitkään harkitsin paria muuta merkkiä jotka olisi tuleet edullisemmaksi hankintavaiheessa mutta Tamiyaan päädyttiin. Tärkeimmät valintaperusteet oli varaosien saatavuus joka toimii RF:llä erinomaisesti, auton todistettu nopeus, helppo ajettavuus ja säädettävyys sekä varikolla "tuotetuki" eli neuvottomaksi ei tarvitse jäädä mahdollisten ongelmien kanssa.
Kun katsoo tätä pikaisesti kyhättyä kokonaisuutta niin huomataan että hinta/laatu/saatavuus/varaosat käy todella hyvin käsi kädessä. Näin ainakin omien kokemusten perusteella, muista en tiedä :wink:
hk: pOINTER on käsittääkseni laittanut 501:en palasiksi ja siirtänyt tekniikan DB01 pohjalevylle, jos oikein käsitin. Mielenkiintoinen lähestymistapa DB01 virittämiseen :wink:
Kiva nähdä kesällä ulkopaanalla kuinka paljon on eroa 501 ja DB01 välillä huollettavuuden osalta. Vaikka DB:n voimansiirron suojaus ei aukoton olekkaan niin veikkaan sille pitempää huoltoväliä kuin 501:lle.
EDIT: Ettei vallan puhumiseksi mene niin laitetaan pari kuvaa Baldren korista, vieressä verrokkina 501X. Baldren kopalla DB01 alkaa näyttää krossarilta eikä lentävältä kampelalta :wink:
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1817909.jpg)
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1817910.jpg)
-
Apuja,
Koeajot ajettu ja lopputuols... ensimmäisellä koeajolla etupyörästä irtosi akselin päässä oleva 9,8mm tappi joka siis pyörittää pyörää.
Takavetoinen auto korjattiin sillä yhdellä ylimääräisellä tapilla, joka mukana tuli.
No seuraavalla koeajolla kiristin kaikki pyörät kunnolla, mutta ---kele.. takayörästä irtosi sama tappi. Varmaan huonosti kiinnitetty sekin.
Etuveoinen auto on muuten aika onneton kulkemaan... :lol:
Tapit loppu ja hiki puskee otsalle... :angry:
Onko vinkkejä miten saisin noita tappeja helposti..
Racing factoryllä on näitä, mutta onko järkeä pistää hexoja..
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF415416-TA05/50594-2X10mm-Shaft-100910
Nämä kai tarkoitettu muuhun.
Liitin mukaan kuvan, jossa "BS4" on se tappi joka ongelmoi..
Kiitokset taas jo etukäteen!
-
No laita mulle yv:nä osoittees, niin saat tappeja kirjemaksulla 0,90 eur muutaman suoraan kotiisi.
Edit: tai sitten hommaat muutaman 2mm:n putkisokan joista pätkimällä teet tuommoiset, eivät putoile enää.
-
Apuja,
Onko vinkkejä miten saisin noita tappeja helposti..
Kiitokset taas jo etukäteen!
Käy ostamassa sopivan paksuisia poranteriä (vaikka rismasta 2€ 3kpl paketti) ja katkaise niistä dremelillä sopivan mittaisia tappeja.
-
Apuja,
Onko vinkkejä miten saisin noita tappeja helposti..
Kiitokset taas jo etukäteen!
Käy ostamassa sopivan paksuisia poranteriä (vaikka rismasta 2€ 3kpl paketti) ja katkaise niistä dremelillä sopivan mittaisia tappeja.
Fillarin pinna sopii oikein hyvin tohon myös.
saa lähimmästä fillarihuollosta.. maksaa muutamia kymmeniä senttejä ja saa tappeja aika monta
-
Edit: tai sitten hommaat muutaman 2mm:n putkisokan joista pätkimällä teet tuommoiset, eivät putoile enää.
Kiitokset vastanneille!!
Itse ei vain aina raksuttele...
:roll:
Uskallanko kysyä mikä on putkisokka ja mistä niitä voisi kysellä?
Muutoin kuulostaisi hyvältä, jos saisi nuo tapit pysymään paikollaan..
:laugh:
-
Ruuvikaupoista.
(http://www.ruuvilinja.fi/ruuvinet/kuvat/din1481.jpg)
Edit: Jousisokka din-nimeltään
-
Mä olen tappeihin laittanut todella pienen tipan hetipitiliimaa, ei huku tapit ja saa irti tarvittaessa.
-
Tollanen jousisokka on hieman työläämpi irroittaa, varsinkin etu pyöristä.
Meinaan B44 assossa on tollaiset vakiona.
Itse olen ainakin tykännyt noista normi sokista helpon laakereiden putsaamisen takia.
-
Morjens,
Täällä on rassattu ja ihmetelty..
Ajeltukin on ja kiitos siitä pyöränpinna vinkistä.
Tuolla varastossa oli useita polkupyörän romuja, joista sain tarvittavat aineet pyörienkiinnitykseen.
Nyt kun olen tuossa ajellut niin edelleen haluaisin kysellä noista diffeistä.
Minusta diffien säätö on jotenkin hankalaaa ja lähes henkimaailman asioita..
:laugh:
Esimerkkinä todettakoon näin.
Putsailin eilen autoa ja avasin diffit. Kokoamisen jälkeen tein niin, että asetin pienet ruuvimeisselit niihin hahloihin, joihin nuo vetoakselit asentuvat.
Tämän jälkeen peukalolla kiersin ratasta. Sain sen pyörimään, mutta sanotaan että kireämmällekin kiristettynä olisin sen vielä saanut peukalolla juuri ja juuri pyörähtelemään.
Toistin tämän saman siis etu- ja takadiffille, mutta etupäätä kiristin vielä aivan hitusen enemmän.
Koska tuolla "peukalo tuntumalla" kiristin myös slipperin niin voisin sanoa, että slipperi ja kummatkin diffit ovat yhtä kireällä.
Kun slipperi on paikassa ja kori ajovalmiina ei voi tietää varmasti luistaako slipperi vai diffi ja diffien säätöä ei millään jaksaisi aina tehdä "yritys ja erehdys" menetelmällä, eikä jaksaisi myöskään availla tuota keskisuojaa jokakerta.
Kirjoitelkaa kokemuksista ja vinkkejä diffien kiristämiseen otetaan AINA ilolla vastaan.
-
Kun slipperi on paikassa ja kori ajovalmiina ei voi tietää varmasti luistaako slipperi vai diffi ja diffien säätöä ei millään jaksaisi aina tehdä "yritys ja erehdys" menetelmällä.
Kirjoitelkaa kokemuksista ja vinkkejä diffien kiristämiseen otetaan AINA ilolla vastaan.
Saat testattua luistaako diffi(t) vai slipperi siten, että jätät sen keskisuojan, slipperin päältä, irti muuten auto kasassa. Sitten pidät vaikka etupyöristä kiinni ja pyörität päärattaasta, jos hihna pyörii -> luistaa diffi jos hihna ei pyöri luistaa slipperi... Sama juttu sitten takapyöriä kiinnipitäen.
-
Kiitos vinkistä,
Pitänee varmaan vain ottaa itseä niskasta kiinni ja taas availla.
Ostin kyllä jo titaaniset hex ruuvit näihin hihnojen suojakoteloihin, mutta vielä kun sais hankittua kunnon vääntimen.. ehkä jopa sähköisen niin pääsisi kyllä vielä helpommalla.
:grin:
-
Saat testattua luistaako diffi(t) vai slipperi siten, että jätät sen keskisuojan, slipperin päältä, irti muuten auto kasassa. Sitten pidät vaikka etupyöristä kiinni ja pyörität päärattaasta, jos hihna pyörii -> luistaa diffi jos hihna ei pyöri luistaa slipperi... Sama juttu sitten takapyöriä kiinnipitäen.
Testasin, mutta ei onnistunut aivan saumattomasti.
Kun sn keskisuojan avaa ja alkaa pyörittelemään etu tai takapyöriä pääsee spurri sen verran hyppinmään, että "luisto" syntyy spurrin hyppiessä pinjonin "yli".
Tietysti, jos jotenkin saisi tuon spurrin pysymään helposti paikoillaan niin tuo tapa olisi kyllä varsin hyvä!
Kokeilun kautta mennään! :wink:
-
Saat testattua luistaako diffi(t) vai slipperi siten, että jätät sen keskisuojan, slipperin päältä, irti muuten auto kasassa. Sitten pidät vaikka etupyöristä kiinni ja pyörität päärattaasta, jos hihna pyörii -> luistaa diffi jos hihna ei pyöri luistaa slipperi... Sama juttu sitten takapyöriä kiinnipitäen.
Testasin, mutta ei onnistunut aivan saumattomasti.
Kun sn keskisuojan avaa ja alkaa pyörittelemään etu tai takapyöriä pääsee spurri sen verran hyppinmään, että "luisto" syntyy spurrin hyppiessä pinjonin "yli".
Tietysti, jos jotenkin saisi tuon spurrin pysymään helposti paikoillaan niin tuo tapa olisi kyllä varsin hyvä!
Kokeilun kautta mennään! :wink:
Jo tähän viestiisi lainaamissa ohjeissa neuvotaan tekemään erilailla kun teit.. :roll: Eli laitat vaikka pyörät polviesi väliin jökkiin, pyörität spurria peukalolla ja katsot liikkuuko hihna vai ei. Jos ei liiku slippi luistaa ja jos liikkuu diffi luistaa.
-
Moro,
En näemmä ymmärtänyt selvää tekstiä.
Pääasia, että saa jotain tehtyä..
:wink:
-
Moro,
Mikä on tämän auton akuille suurin mahdollinen leveys.
Näyttäis että 50mm mahtuis, mutta onko jollakin sellaista autoissaan?
Kuullaan!
:azn:
-
Se on kyllä hiinäjahiinä. Muuten menisi komeasti, mutta spurrin kohdalla voimansiirron metallinen kehikko tulee pari milliä ulospäin, josta mitalla katsottuna reunaan olisi 4,9cm. Tosin tämä kavennus alkaa pohjasta vasta noin 1,5cm korkeudelta. Jos akku on profiililtaan neliskulmainen niin ei taida mennä. Viisaammat korjatkoon.
-
Ei ole juuri nyt manuaali käsillä.. eli muistaisiko joku Durgan pyöränlaakerin mittoja?
-
10x5x4
-
10x5x4
sama koko kuin kytkinlakuissa
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1035
-
Kiitos nopeista vastauksista. Kipaisinkin jo RC-Garagen kautta hakemassa pötkön ko. laakereita, taas rullaa Durga nätisti. :cool:
-
Moi Kaikille,
Pakko kirjoitella hiukan kokemuksia.
Eli akkuja olen ostellut ja auto on pysynyt kunnossa..kunnes...
Ajelin tuossa pihalla ja tein akkutestiä (Robitronic 2S 5200mah 25C LiPo). Elikkä 40m kiihdytys ja jarrutus, 40m kiihdytys ja jarrutus.. 12min sai painaa tuota meininkiä ennenkuin 3V cutoff puuttui peliin.
Minusta aika hyvin!
No sitten vaihdoin vielä akun (tällä kertaa 1800mah 3S LiPo) ja tein tuota samaa.
No about 2min ja takaveto katosi...
Avasin auton ja diffi aivan p*skana. Diffin oli osin sulaut..
Syynä vois olla se, että piha jolla ajoin pölytti reilusti ja mun diffisuoja oli irronnut.
Oliskohan päässy pölyä diffiin ja kitkan takia sitten teräskuulat liika kuumenneet..
En tiedä olisko keraamiset kuulat auttaneet, mutta ehkä..
Tässä lopputulos.. :grin:
-
todennäkösesti diffi on luistanut, joka aiheuttaa aika paljon lämpöä.
-
Tuli haettua Durga, pitää vaan kasata vielä...
Laittelen omia kokumuksia autosta ku valmistuu...
Toni :tongue:
-
Mistäs verkkokaupasta Durgaan saa osat halvimmalla?
-
En ole hirveästi verkkokauppojen hintoja tutkaillut koska RF:ssä on aina ollut tarvittavat nippelit hyllyssä joten sieltä on kaikki hankittu :wink:
-
Stellamodelsista on tullu itse tilailtua. Huomattavasti halvempia osia kun suomesta ostaessa. Varmaan tiedätkin, että esim ripustuksiin kannattaa päivitellä laadukkaampia 501:sen osia.
-
Uutta koria Durgaan.. toivottavasti parantaa auton näkyvyyttä radalla.
(http://lh6.ggpht.com/_nAU09TcodAQ/SgBeqvZPztI/AAAAAAAAB7w/bSEABslhoaI/s800/05052009605.jpg)
-
Mistä löysit korin?
-
Löysin maalaamattoman korin hyllystäni ja maalasin, tarrat (kaikki kuviot) on ihan Durgan omat joita ei muilla ole paljoa näkynyt? Liekö kukaan jaksanut niitä alkaa oikein koskaan leikkaamaan ja askartelemaan.. :shock:
-
Stellamodelsista on tullu itse tilailtua. Huomattavasti halvempia osia kun suomesta ostaessa.
Kuinka suuria tilauksia -rahallisesti- olet tilannut, eli onko jäänyt tulliin ja minkälaisia mahdollisisa tulleja olet maksanut?
-
Stellamodelsista on tullu itse tilailtua. Huomattavasti halvempia osia kun suomesta ostaessa.
Kuinka suuria tilauksia -rahallisesti- olet tilannut, eli onko jäänyt tulliin ja minkälaisia mahdollisisa tulleja olet maksanut?
Olen tilannu 60 taalan pusseja välillä useampia samana päivänä. kerran käyny tullissa, mutta maksamaan en ole joutunut.
-
Siinä olis mun uusi kori Durgaan:
-
Veikeä tuo takaspoikka, tulee mieleen lapsuusajan pulkat pikemminkin kuin vakiona tullut rimpula. ;)
-
Veikeä tuo takaspoikka, tulee mieleen lapsuusajan pulkat pikemminkin kuin vakiona tullut rimpula. ;)
Se on 3Racingin hyväksi todettu siipi, suojaa takaiskaritornia - "Lippis approved" :grin:
-
Noniin, Durga olis kasassa. :)
Hain paketin perjantai-illalla vartti ennen RF:n sulkuaikaa ja lauantaiaamusta puoli viiden aikoihin, punaviinipullon ja yhden kipeän kouran jälkeen, pääsin toteamaan että kaikki liikkuvat osat on nipussa.
Korin sutastuani totesin että värivalinnat meni ihan **tuiks. "Eihän tätä kyllä kehtaa Lippikseen viedä, suditellaan takapihalla, aitojen sisällä, pimeessä huppu päässä.." Teipit teki siitä kyllä ihan siedettävän.
Moottorijohtojen puuttuvaa kolvausta lukuunottamatta sähköistä tuli mielestäni sen verran siisti asennus että pistetään nyt niistäkin kuva. :D
"Ajoa vaan!"
--tuusperi
-
Eihän tossa värityksessä mitään vikaa ole, hyvä vaan että auto erottuu massasta. Ei muuta kun ajamaan vaan :wink:
-
Omaani olen vaihtanut metalliset pallot muovisten tilalle hingepinnien päihin varmistaakseni etteivät pompi pois paikoiltaan.
Auttakkee avutonta,
Eli mistä olet nuo metalliset pallot / puslat hankkinut? Itse sorvailin MP 7.5:n alumiinisista vakaajan palloista, mutta jos kerran noista on kaupallisia versioita niin hankintaan menee. Oudon lyhyt tuo saranatappi takana ja pomppaa helposti pois paikoiltaan pienestäkin iskusta.
Tackar,
Janne T
-
Auttakkee avutonta,
Eli mistä olet nuo metalliset pallot / puslat hankkinut? Itse sorvailin MP 7.5:n alumiinisista vakaajan palloista, mutta jos kerran noista on kaupallisia versioita niin hankintaan menee. Oudon lyhyt tuo saranatappi takana ja pomppaa helposti pois paikoiltaan pienestäkin iskusta.
Tackar,
Janne T
Tuollaiset ainakin omassani on http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF415416-TA05/50994-5mm-Suspension-ball-100776 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF415416-TA05/50994-5mm-Suspension-ball-100776)
-
Pannaan nyt tännekin, kun alkaa taas olemaan pikkuhiljaa uudestaan kasassa. Ruma ku synti, mutta noita biiliteeman spraypurkkeja sattui löytymään ennestään. Enpä olisi muuten uskonut, että 3Racingin etuiskarit olisivat niin herkkää tekoa, että noinkin kesyllä koneella römähti.
(http://wolfenstein.org/~plasmis/rchommat/durga.JPG)
-
Enpä olisi muuten uskonut, että 3Racingin etuiskarit olisivat niin herkkää tekoa, että noinkin kesyllä koneella römähti.
Tarkennatko vähän tätä lausetta? Mitä petti etuiskareista ja minkälsiessa tilanteessa?
Ylä ja alapään muovit kannattaa keittää puolisen tuntia niin kestää paremmin tärskyjä, muuten rapisee rikki välillä turhan pienestä osumasta.
-
Ylä ja alapään muovit kannattaa keittää puolisen tuntia niin kestää paremmin tärskyjä, muuten rapisee rikki välillä turhan pienestä osumasta.
Multa napsu kanssa heti ensimetreillä toisesta etuiskarista se hatun muovikanta kiinnityksen kohdalta (tonttiin tietysti kannattaisi tulla edes jotenkin renkailleen..). Eipä se iskariremppasäkki montaa eeroa maksa.
Onkos tossa autossa muuta keitettävää?
-
Ylä ja alapään muovit kannattaa keittää puolisen tuntia niin kestää paremmin tärskyjä, muuten rapisee rikki välillä turhan pienestä osumasta.
Multa napsu kanssa heti ensimetreillä toisesta etuiskarista se hatun muovikanta kiinnityksen kohdalta (tonttiin tietysti kannattaisi tulla edes jotenkin renkailleen..). Eipä se iskariremppasäkki montaa eeroa maksa.
Vastauksena molemmille, juu nimenomaan tuo iskarin muovinen yläkanta räsähti poikki. Kiitoksia Koheltajalle tuosta keittovinkistä, pitänee soveltaa. Se on totta, ettei ne korjauspussit hirveitä maksa, mutta siinä silti ihmeteltiin paikallaolijoiden kanssa, että onpa harvinaisen huteron oloinen osa muuten asiallisessa iskarissa.
Tietenkin tämä on tuttu juttu, ettei auton hajoaminen koskaan kuskin vika ole. :grin:
Onkos tossa autossa muuta keitettävää?
Täällä päässä ainakin kuski vaatisi varmaankin eniten sitä keittämistä.
-
Tuli mulle vihdoinkin inspiraatio kasata oma durga.
Täytyy sanoa, että on ollu mukava ruuvata kasaan.
Eniten multa tulee pisteitä täytsin suojatulle vedolle, mihin ei pääse pikkukivet yms
sälä tekemään tuhoja.
Toni
-
Ei ole aivan täysin suojattu. Sieltä mistä kiristetään moottorin ala ruuvi, niin sieltä pääsee kivet ja hiekat. :wink:
-
Kasataampa se auto ohjekirjan mukaan ja laitetaan sinne reikään se teipinkappale. Omassa ei alkuun ollut ja kyllähän se sen kiven sinne hihnapyörän ja remmin väliin veti.. :roll:
-
Mä en oo kasannu koko autoa, vaan entinen omistaja eikä oo laittanu mitää teipin palasta.
-
Nonniin.
Nyt on Durga kasattuna ja ensi tyypit otettu parkkiksella.
Hienostihan se menee.
Kulkupuolesta huolehtii Speed Passionin Sport Tuned Pro kone, 3600 kw, ja sitä
ruokkii 3Racingin 3700 mah lipo, purkua 25C, ja pinjonina pyörii 20 hampainen.
Ajan nyt kokeeks tuolla pinjonilla, en laita vielä harvempaa välitystä.
Testaus jatkuu huomenna Lavangossa.
Pitää ottaa sit ajon jälkeen lämmöt koneesta ja katella et kelpaako tuo välitys myös koneelle.
Koitan saada jonkun kaverin ottaan foton autosta ja jaittaan tänne.
Toni :grin:
-
DB01-R ilmeisesti tulossa.
http://www.tamiya.com/japan/products/84100db01r/index.htm
(http://www.tamiya.com/japan/products/84100db01r/top700.jpg)
http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=28439
Comes with following Tamiya hop-up options:
54141 High Traction Lower Arm - DB01 Front (US$9)
54142 High Traction Lower Arm - DB01 Rear (US$9)
54140 DB01 Reinforced Drive Belt (US$7)
54036 DB01 Carbon Reinforced M Parts (US$9)
54040 DB01 Motor Heat Sink (US$12)
54028 TRF Buggy Dampers (US$110)
54037 DB01 Aluminium Sus Mount Front (US$20)
54038 DB01 Aluminium Sus Mount Rear (US$20)
54039 DB01 Aluminium Sus Block 2pcs (US$19.50)
50994 5mm Sus Ball (US$10)
54018 Slipper Clutch Set DB01 (US$42)
54015 Assembly Universal Shaft DB01 Front (US$35)
54016 Assembly Universal Shaft DB01 Rear (US$35)
Total Price for Hop-Up Parts Only, whooping US$337.50!!
Further more, DB01 R comes with following products
DB01 R Main Chassis (especially designed for DB01 R)
Aluminium Damper Bushing
-
Näyttää hienolta, tuossa onkin korjattu lähes kaikki Durgan perusmallin heikkoudet. Ja Tamiya liitinki kuvassa mukana :) Se on aina yhtä iloinen asia.
-
Onko mitään tietoa koska R tulee myyntiin/hinta?
-
Hei
Olen itse kanssa ostamassa Tamiyan DB01 mallia. Mitkä näistä seuraavista ovat sellaisia "pakollisia" päivitysosia (vain tärkeimmät), jotta pärjään kavereiden välisissä kisailuissa? En aja siis virallisia kisoja.
54141 High Traction Lower Arm - DB01 Front (US$9)
54142 High Traction Lower Arm - DB01 Rear (US$9)
54140 DB01 Reinforced Drive Belt (US$7)
54036 DB01 Carbon Reinforced M Parts (US$9)
54040 DB01 Motor Heat Sink (US$12)
54028 TRF Buggy Dampers (US$110)
54037 DB01 Aluminium Sus Mount Front (US$20)
54038 DB01 Aluminium Sus Mount Rear (US$20)
54039 DB01 Aluminium Sus Block 2pcs (US$19.50)
50994 5mm Sus Ball (US$10)
54018 Slipper Clutch Set DB01 (US$42)
54015 Assembly Universal Shaft DB01 Front (US$35)
54016 Assembly Universal Shaft DB01 Rear (US$35)
Vai onko jotain muita tärkeämpiä päivitysosia? Kiitokset vastauksesta jo etukäteen.
-
Kannattanee ostaa tuo R-versio, niin ei tarvitse ostaa kalliilla niitä kaikkia osia erikseen. Ovat Tamiya kuskit kertoneet, että Durgalla, vaikka itse auto halpa onkin, ajaminen tulee kalliiksi, kun pitää ostaa kaikki viriosat.
-
Eipä siihen kovin kummoisia viripalikoita tarvi. Slipperi ja paremmat iskarit ehkä ensimmäisenä. Alkuperäisen ruuvisarjan voisi korvata paremmilla, kun ovat turhan pehmeitä. Alumiiniblingiä kannattaa kylvää autoon harkiten, ei nimittäin kovin paljoa vähennä varaosatarvetta tässä vehkeessä. Nivelvetarit on ehkä myös hyvä hankinta, ainakin itellä on toiminu ja vakiovetareita en oo kokeillutkaan.
Kunnon sähköt vaan kiinni autoon ja nopea servo niin alkaa kulkemaan. :cool:
-
Paljon kiitoksia vastauksesta. Onko Sliperi siis tämä:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTDN8&P=7
Olisiko sinulla heittää linkkiä noihin parempiin iskareihin ja ruuvisarjaan? Nivelvetoakseleita en siis välttämättä tarvitse?
Olisiko tämä servo hyvä?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXA7&P=0
Pitääkö servon olla digitaalinen (en ymmärrä niistä mitään)? Radioksi tulee luultavemmin Futaba 3PM MX 3-Channel 2.4GHz FASST Tx/R603FF Rx ja noppari/moottori yhdistelmäksi ehkä Tekin. Ja lipoilla ajelen jos nuo edellä mainitut vaikuttaa servon valintaan?
Eipä siihen kovin kummoisia viripalikoita tarvi. Slipperi ja paremmat iskarit ehkä ensimmäisenä. Alkuperäisen ruuvisarjan voisi korvata paremmilla, kun ovat turhan pehmeitä. Alumiiniblingiä kannattaa kylvää autoon harkiten, ei nimittäin kovin paljoa vähennä varaosatarvetta tässä vehkeessä. Nivelvetarit on ehkä myös hyvä hankinta, ainakin itellä on toiminu ja vakiovetareita en oo kokeillutkaan.
Kunnon sähköt vaan kiinni autoon ja nopea servo niin alkaa kulkemaan. :cool:
-
Paljon kiitoksia vastauksesta. Onko Sliperi siis tämä:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTDN8&P=7
Olisiko sinulla heittää linkkiä noihin parempiin iskareihin ja ruuvisarjaan? Nivelvetoakseleita en siis välttämättä tarvitse?
Olisiko tämä servo hyvä?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXA7&P=0
Pitääkö servon olla digitaalinen (en ymmärrä niistä mitään)? Radioksi tulee luultavemmin Futaba 3PM MX 3-Channel 2.4GHz FASST Tx/R603FF Rx ja noppari/moottori yhdistelmäksi ehkä Tekin. Ja lipoilla ajelen jos nuo edellä mainitut vaikuttaa servon valintaan?
Slipperi on juurikin tuo minkä linkitit. Viritysiskareina on näkynyt käytettävän useasti 3racing:n valmistamaa sarjaa http://www.3racing.hk/products.php?products_key=2830 (http://www.3racing.hk/products.php?products_key=2830)
Durgaan ainakin oli saatavana titaaniruuvisarjaa, mutta en osaa sanoa siitä sen enempää, kunnolliset teräskuusiokoloruuvit on ihan riittävät.
Vakiovetarit kannattaa varmaan ensin ajaa loppuun, ennen kuin niitä alkaa päivittämään.
Tuo ehdottamasi servo on ihan riittävä, ja toimii hyvin fassti-radion kanssa. Mutta myös nopea analogiservo käy.
Durgan vara-ja viripalikoita ja 3racingin osia kannattaa kysellä RacingFactoryltä, sieltä on useinmiten löytynyt kaikki tarvittava.
-
Tänään tuli postissa nivelvetarit eteen kuluneiden alkuperäisten tilalle. Kannattaako muuten näihin laittaa molybdeenirasvaa, kuten ohjeissa neuvotaan, vai antaa olla ilman?
-
Kyllä mä olen nilviäisiin sipaissut hieman molyrasvaa, vaikka vassu kesää pölyä niin kuluminen on siitä huolimatta vähäisempää kuin kuivilla nivelillä. Metalli kun hankaa metallia vasten pölyn kera niin hiova vaikutus on todella suuri.
-
Onko mitään tietoa koska R tulee myyntiin/hinta?
Factoryllä sanoivat että ensikuussa tulisi myyntiin hintaa eivät osanneet vielä sanoa.
Tuommonen löytyi googlella käsitin kuitenkin että mallissa olisi hiilari tornit ja kunnon iskarit tuossa ei nyt ensi silmäyksellä sellaisia ole.
http://banzaihobby.com/index.php?main_page=product_info&cPath=236_237&products_id=5125&gclid=CIqgpKyzsJwCFUF_3godjT3BjA
http://www.rc-race-and-drift-japan.com/index.php?main_page=product_info&cPath=136_138&products_id=1673&zenid=080c2b3a2103226ec0b7e2d288647521
-
Eikös tuossa TRF iskarit ole, ja nuo tornit ovat varmaan samaa muovi/hiilikuitua kuin asson B4 ft:n pohjalevy yms mitä siinä nyt on.
-
Kyllä tossa kuvassa on TRF iskarit ja carbon eli hiilikuituvahvisteisesta komposiittimuovista tehdyt iskaritornit, kuten moni muukin muoviosa.
-
Onko mitään tietoa koska R tulee myyntiin/hinta?
Durgan hinnasta on saatu ensimmäiset arviot.
Hinta tulee olemaan noin 299€-329€, lopullinen hinta vahvistuu syyskuun puolenvälin tienoilla.
Ensimmäiset autot saadaan Suomeen syyskuun puolen välin jälkeen.
Terveisin,
RF
-
Kyllä tossa kuvassa on TRF iskarit ja carbon eli hiilikuituvahvisteisesta komposiittimuovista tehdyt iskaritornit, kuten moni muukin muoviosa.
No hyvä tuo tulee hankittua heti, kun se factorylle saapuu, onko jotain vihjeitä minkälaista kone nopari yhdistelmää kannattaisi hankkia jos alkaa treenaamaan harrastusmielessä talvella sisäradoilla.
-
Nuo DB01-R mallin tukivarret eivät kyllä ole yhtä kestävät kuin esim 501X tukivarret. Itse kokeilin niitä ja kyllä niitä parit katkesi aika helposti, jonka jälkeen vaihdoin 501X tukivarret tilalle.
-
Kyllä tossa kuvassa on TRF iskarit ja carbon eli hiilikuituvahvisteisesta komposiittimuovista tehdyt iskaritornit, kuten moni muukin muoviosa.
No hyvä tuo tulee hankittua heti, kun se factorylle saapuu, onko jotain vihjeitä minkälaista kone nopari yhdistelmää kannattaisi hankkia jos alkaa treenaamaan harrastusmielessä talvella sisäradoilla.
voisin suositella omasta kokemuksesta speed passion exigen 2.0 noparia ja speed passion/GM 7.5 konetta. Ajoin itse tuolla setillä viime talven lippiksen radalla ja autona oli tamiya trf501we.
plussana vielä että saat nuo samasta paikasta kuin autonkin
-
Kyllä tossa kuvassa on TRF iskarit ja carbon eli hiilikuituvahvisteisesta komposiittimuovista tehdyt iskaritornit, kuten moni muukin muoviosa.
No hyvä tuo tulee hankittua heti, kun se factorylle saapuu, onko jotain vihjeitä minkälaista kone nopari yhdistelmää kannattaisi hankkia jos alkaa treenaamaan harrastusmielessä talvella sisäradoilla.
voisin suositella omasta kokemuksesta speed passion exigen 2.0 noparia ja speed passion/GM 7.5 konetta. Ajoin itse tuolla setillä viime talven lippiksen radalla ja autona oli tamiya trf501we.
plussana vielä että saat nuo samasta paikasta kuin autonkin
Noitahan tuo mainosti :wink:
-
Tästä se lähtee.. :azn: Tiettävästä suomen 1# paketti :cheesy:
-
Kertokaas viisaammat meikäläiselle, että kuinka tuo diffin kireys on paras testata Durgassa (DB01)? Slipperi löytyy autosta myös. Vai tuleeko tuo käytännössä laittaa niin kireälle kun saa turvallisesti?
-
http://rc10.fi/index.php?topic=33879.msg359356#msg359356
Tämä Academy topikissa kirjoittamani difin säätötapa toimii tässäkin autossa.
Kuten mainitsin... aikanaan tamiyan ohjeista bongattua, ja sittemmin toimivaksi tavaksi kaikissa kuuladiffeissä todettu.
-
Mitä kivaa löytyi R paketin sisältä? Joko tinaristipäät on päivitetty oikeisiin ruuveihin? :wink:
-
R:n hintaakaan eio taidettu mainita vielä?
-
Kertokaas viisaammat meikäläiselle, että kuinka tuo diffin kireys on paras testata Durgassa (DB01)? Slipperi löytyy autosta myös. Vai tuleeko tuo käytännössä laittaa niin kireälle kun saa turvallisesti?
Samalla tavalla kuin muissakin, eli:
- pidä toisella kädellä kiinni vetorattaasta ja toisesta renkaasta
- yritä kääntää vastakkaisen puolen rengasta kohtalaisella voimalla
- slipperin pitäisi tässä vaiheessa hieman luistaa, ei diffin
- diffin täytyy silti olla helposti pyöriteltävä, jos diffi ei luista, mutta on enemmän lukkoperää muistuttava, on kasauksessa tehty jotain väärin
Jos slipperistä ei tunnu olevan vastusta, se on liian löysällä.
Ja muistakaa ensin hioa diffilevyt suoriksi 600-1000 hiomapaperilla sekä mielellää vaihtaa diffikuulat karbiidi- tai keraamikuuliin.
-
Kertokaas viisaammat meikäläiselle, että kuinka tuo diffin kireys on paras testata Durgassa (DB01)? Slipperi löytyy autosta myös. Vai tuleeko tuo käytännössä laittaa niin kireälle kun saa turvallisesti?
Samalla tavalla kuin muissakin, eli:
- pidä toisella kädellä kiinni vetorattaasta ja toisesta renkaasta
- yritä kääntää vastakkaisen puolen rengasta kohtalaisella voimalla
- slipperin pitäisi tässä vaiheessa hieman luistaa, ei diffin
- diffin täytyy silti olla helposti pyöriteltävä, jos diffi ei luista, mutta on enemmän lukkoperää muistuttava, on kasauksessa tehty jotain väärin
Jos slipperistä ei tunnu olevan vastusta, se on liian löysällä.
Ja muistakaa ensin hioa diffilevyt suoriksi 600-1000 hiomapaperilla sekä mielellää vaihtaa diffikuulat karbiidi- tai keraamikuuliin.
Väärin testaus! Ajaessa ei ikänä tule tuollaista tilannetta, joten sitä on turha testata noin. Todellinen tapa on "lukita" pyörät ja sit pyörittää vetorattaasta! :wink: Tällein saa diffin säädettyä herkemmäksi, koska se ei luista niin helposti ja tuntuma vastaa sitä mitä radalla tapahtuu...
-
Väärin testaus! Ajaessa ei ikänä tule tuollaista tilannetta, joten sitä on turha testata noin. Todellinen tapa on "lukita" pyörät ja sit pyörittää vetorattaasta! :wink: Tällein saa diffin säädettyä herkemmäksi, koska se ei luista niin helposti ja tuntuma vastaa sitä mitä radalla tapahtuu...
Kuulostaa epäilyttävältä... :mrgreen:
-
Mitä kivaa löytyi R paketin sisältä? Joko tinaristipäät on päivitetty oikeisiin ruuveihin? :wink:
Ruuvit päivitin samantien kuusiokolo settiin, Kauheasti on kaikkea sinistä tuninki kilkettä siellä :grin: Auto kohta kasassa, koria ja renkaita tässä odotellessa. :embarrassed:
-
R:n hintaakaan eio taidettu mainita vielä?
299e
Paketissa ei ole koria eikä vanteita.
-
Vielä tästä diffin säätämisestä...
Juuri siks on tullu todettua toi mainitsemani diffin säätö juttu toimivaksi, koska on täysin mahdotonta määrittää mikä on kohtalaisesti voimaa... tai ylipäätään riittävästi.
Tietenkin kun on jo kokemusta autoista enemmän niin homma menee näppituntumalta heti kohdalleen.
Mutta jos ollaan kerta foorumilla kysymässä miten se pitäis kiristää, ja niinkuin Academy topikissa kysyjä kysyi että kuinka kovaa pitää kääntää... niin... sillonhan kysyjä tosiaan ei tiedä kuinka kovasti voimaa on hyvä.
Siks tolla ikivanhalla tamiyan neuvolla on hyvä tehdä niin ei ainakaan käytä liikaa tai liian vähän voimaa...
Eli slipperi tiukalle... vaikka kuusiokolo pinionin ja isorattaan väliin jumittamaan voimansiirto... Ota takarenkaista kiinni ja käännä auton keulaa ylöspäin... Jos luistaa ennenkuin auto on kääntynyt vaakatasoon niin kiristä diffiä... So easy.
Sen jälkeen tietenkin slipperin säätö ja jos haluaa diffiä kireemmälle niin eiku ruuvia karvan verran kiinnipäin.
Jos sanoo että käännä sormin jne niin eihän sillon voi mitenkään tietää oikeeta kireyttä, kun on olemassa se naapurin penkkipunnertaja pena ja se ville 5v... molemmat vääntää tietenkin täysin eri voimalla, ja molemmille siis sopivasti voimaa on aivan eri käsite.
-
Olisiko tuon DB01R:n rungosta mahdollista saada tuotenumeroa/kuvaa? Eli miten eroaa vakiosta tai tuosta "carbon reinforced" -mallista, vai onko jopa sama kuin jälkimmäinen?
-
Kiitoksia vastauksista, eikös HOKE tuolla tavalla pysty säätämään myös etudiffin tuossa Durgassa ja onhan se nyt niin, että tuolla tavalla säädettäessä diffi on oikein silloin kun voimansiirto on lukittu, slipperi kiinni ja kun takarenkaista pitää kiinni ja yrittää kääntää ylöspäin, niin ei pitäisi lähteä kääntymään?
Tuosta Hazen tavasta vielä eli, tuossa myös slipperi ensin kiinni ja renkaat lukkoon ja kun lähtee pyörittämään spurria niin ei pitäisi luistaa? Jos luistaa niin diffia kireemmälle ja jos ei luista niin sitten säädetään slipperi?
Sori saattaa olla n00b kyssäreitä, mutta tuo on meikäläisen ensimmäinen kunnon RC -auto ja ensimmäinen ajokokemus ikinä oli suoraan kisassa Vaasassa viime lauantaina. Akku hyytyi jo lämmittelyssä ja auto hajosi neljässä alkuerässä kolmesti, mutta hauskaa oli ja erityis kiitos erittäin mukavalle ja avuliaalle porukalle joka oli paikalla. Tuli paljon vinkkejä, ammattilaiset laittoivat autoani kuntoon säätöjen osalta, rikkoutuneen osan tilalle löytyi varaosia jne. Loistavaa porukkaa ja loistava meininki oli.
-
Kiitoksia vastauksista, eikös HOKE tuolla tavalla pysty säätämään myös etudiffin tuossa Durgassa ja onhan se nyt niin, että tuolla tavalla säädettäessä diffi on oikein silloin kun voimansiirto on lukittu, slipperi kiinni ja kun takarenkaista pitää kiinni ja yrittää kääntää ylöspäin, niin ei pitäisi lähteä kääntymään?
Tuolla tavalla diffi luistaa aivan varmasti. Ellei nyt sitten koneena ole hopea kannuinen Mabuchi.
Luistava diffi syö diffin rapeaksi kaikista nopeiten. Annoin kyllä ohjeet tuolla yllä, mutta tietty kannattaa itse kokeilla mikä sopii parhaiten omaan käsitykseen. Myöskään voimansiirtoon en menisi sorkkimaan mitään väliin, mutta kukin taaplaa tyylillään. :mrgreen:
-
Tuosta Hazen tavasta vielä eli, tuossa myös slipperi ensin kiinni ja renkaat lukkoon ja kun lähtee pyörittämään spurria niin ei pitäisi luistaa? Jos luistaa niin diffia kireemmälle ja jos ei luista niin sitten säädetään slipperi?
Ensimmäisenä slipperi säädetään kädessä erillisenä sopivaksi tai kiinni ollessa pyörittämällä vetorattaasta pyörien ollessa lukittuna olettaen että diffit on tietenkin tarpeeks tiukulla ettei luista. "Sopiva"= antaa periksi kun väännät reippasti... Sen jälkee diffi tavalla, josta kerroin niin että diffi ei anna periksi, mutta on mahdollisimman löysällä. Sitten diffiä voi kiriä setupin mukaiseksi... Tuo tietysti vaatii kokemusta ja voi olla aika mahdoton osua siihen "sopivaan", mut virheistä oppii :wink:
-
Kiitoksia vastauksista, eikös HOKE tuolla tavalla pysty säätämään myös etudiffin tuossa Durgassa ja onhan se nyt niin, että tuolla tavalla säädettäessä diffi on oikein silloin kun voimansiirto on lukittu, slipperi kiinni ja kun takarenkaista pitää kiinni ja yrittää kääntää ylöspäin, niin ei pitäisi lähteä kääntymään?
Tuolla tavalla diffi luistaa aivan varmasti. Ellei nyt sitten koneena ole hopea kannuinen Mabuchi.
Luistava diffi syö diffin rapeaksi kaikista nopeiten. Annoin kyllä ohjeet tuolla yllä, mutta tietty kannattaa itse kokeilla mikä sopii parhaiten omaan käsitykseen. Myöskään voimansiirtoon en menisi sorkkimaan mitään väliin, mutta kukin taaplaa tyylillään. :mrgreen:
Mielenkiintoista...
Eipä ole tähän päivään asti luistanut tuolla tavoin tehtynä.
Ja kuten sanoin... Tuo on nimenomaan ohje siihen säätöön kun ei tiedetä mikä on sopivasti jne.
Jos tuolla neuvomallani tavalla et saa auton keulaa nostettua vaakatasoon, vaan diffi luistaa, on se tasan varmasti liian löysällä.
Siitä voit olla sata varma.
Mutta jos teet diffin käsissä... lukitset ulostulot ja käännät käsin...
Et todellakaan voi olla varma onko se diffi esim yhtä kireellä kuin aikaisemmalla kerralla, tai onko se ylipäätään kireellä ollenkaan.
Kuinka sattuukaan olemaan sormissa diffirasvaa jne.
Onkin eri vääntäjä... toinen vääntää kovempaa kuin toinen... Molemmat sanoo että nyt on hyvä, vaikka kahden eri jampan kiristämät diffit on aivan erilaiset.
Jos sulla on mittarina auton massa niin se diffi vaan on tarpeeks kireellä kun saat auton käännettyä renkaista vaakaan... tai siitä ylöspäin ihan sama... sillä kun ei oo enää merkitystä. Jos keula ei nouse vaakaan niin voit olla satavarma että diffi on löysällä.
Ja... Mikäli olet säätänyt diffin niin että saat käännettyä auton vaakaan, mutta se on ajaessa hieman turhan löysällä, kiristä esim vartti...
Diffistä tuli kenties täydellinen... no seuraavalla kerralla tiedät miten saat helposti diffin taas samaan kireyteen kun diffiremppaa teet.
Tuo kun neuvotaan vääntämään sopivasti, ei todellakaan anna mitään tarkempaa kuvaa siitä mikä on tosissaan sopivasti.
Jokainen teistä tietää varmasti että jos ei oo kokenut harrastaja vieressä tarkistamassa ja kädestäpitäen näyttämässä mikä on sopivasti niin diffin sopivia kireyksiä on yhtä monta kuin harrastajiakin.
No mutta... ihan samahan se mulle on kuinka porukka diffinsä kiristelee.
Tiedän ainakin omien diffejen olevan luistamattomat, mutta niin herkät että niitä on moni ihmetelly.
Jos heitetään tuollaisia "varmoja" totuuksia kuten Jarkko heitit, niin voisitko edes yrittää perustella...
Tähänmennessä kun käytäntö on näyttänyt aivan muuta kuin väitteesi.
Ja jos yhtään omaat sorminäppäryyttä enemmän kuin norsu, niin pystyt jumittamaan voimansiirron ilman että siitä on pienintäkään riskiä yhtään millekään.
Voin vaikka lainata pumpulitupon jokaiselle joka pelkää vahingoittavansa voimansiirtoaan... Se kun ei pumpulia ihmeempää tartte.
Ei tartte olla niin negatiivinen...
Kokeile, tai tule radalla pyytämään että näytän tuon homman sinulle niin ei tartte perusteettomia varmuuksia laukoa.
-
Kiitoksia vastauksista, eikös HOKE tuolla tavalla pysty säätämään myös etudiffin tuossa Durgassa ja onhan se nyt niin, että tuolla tavalla säädettäessä diffi on oikein silloin kun voimansiirto on lukittu, slipperi kiinni ja kun takarenkaista pitää kiinni ja yrittää kääntää ylöspäin, niin ei pitäisi lähteä kääntymään?
Kyllä tuolla tavoin voi etudiffinkin säätää... Tosin vähän riippuen autosta, voi sen perä olla niin painava että voi olla vaikea saada diffiä niin pitäväksi, etteikö se tuolla tavoin luistaisi...
Periaatteessa kun teet takadiffin, ja kiristelet etudiffiä sen verran että tunnet sen olevan hivenen kireämmällä kun käsin renkaista pyörittelet, olet jo hyvin lähellä toimivaa ratkasua.
Loppu trimmailut tietenkin kuskin tottumusten mukaan jne.
Mutta... tuo viimeinen lauseesi ihmetytti...
Yrittää kääntää ylöspäin niin ei pitäisi lähteä kääntymään???
Siis...
Kun slipperi on kireellä ja voimansiirto tavalla tai toisella jumitettu.
Otat auton takarenkaista kiinni... keula osottaa suoraan kohti maata.
Käännä takarenkaista auton keulaa ylöspäin... aina niin kauan että auto on vaakatasossa.
Jos et saa käännettyä auton keulaa vaakaan, tai vaikka kokonaista luuppia jos huvittaa, niin voit olla varma että diffi on löysällä...
Eli kiristelet hiljalleen, kunnes saat käännettyä auton helposti vaakaan...
Sillon voit olla varma että olet ainakin hyvin lähellä kireyttä jolloin diffi ei luista, mutta ei ole myöskään ylikireellä.
-
Kiitokset taas. Juu ymmärsin tuon alun perin ihan väärin, nyt vasta meni jakeluun. Ajateelin, että autoa lähdetään nostamaan, enkä tajunnut että sitä lähdetään kääntämään renkaista. Tuohon kuulostaa näppärältä keinolta ja auton paino toimii vastuksena, testiin menee. Periatteessahan slipperi sitten ok kans kun ensin saanut diffin tarpeeksi kireelle ja auton pystyy tuohon vaakatasoon kääntämään ja sitten kun löysää slipperiä niin ei ihan enää käänny vaan lähtee valumaan alas?
edit: En tiedä onko oleellista merkitystä, mutta tuleeko akun olla kiinni autossa?
-
...
Mun perusteet on ne, että minä ajan näillä kilpaa ja yleensä nämä perusasiat ovat autoissani olleet kunnossa. En ole myöskään missään vaiheessa käyttänyt termiä 'sopivasti', kuten annat ymmärtää, enkä myöskään ole puhunut mitään diffin 'kädessä' kiristämisestä. Ilmeisesti jätit lukematta tai ymmärtämättä kokonaan viestini. Tämä keskustelu jää osaltani tähän, vänkäätpä vielä kuinka paljon lisää tahansa.
-
*hups*
-
Mun perusteet on ne, että minä ajan näillä kilpaa ja yleensä nämä perusasiat ovat autoissani olleet kunnossa.
Mielenkiintoista kun niin ajan minäkin, ja nämä asiat ovat olleet autoissani täysin kunnossa jo ensinmäisestä kuuladiffillisestä autostani... reilu 16 vuotta sitten.
Älä anna ymmärtää ettenkö osais diffiä tehdä, tai vielä vähemmän sano että mainitsemallani tavalla diffi luistaa varmasti...
Tuo kun ei pidä paikkaansa...
Eikä tuo perustelu ollut perustelua nähnytkään.
Sanoinhan että perustele miksi diffi luistaisi neuvomallani tavalla...
Ei sillä ole mitään merkitystä oletko ajanut millä tahansa vaikka 50 vuotta.
Jos et ole kyseistä tapaa koskaan kokeillut... toisinsanoen et tiedä, niin miksi edes sanot noin??
Puhdasta perustelematonta potaskaa, ilman pienintäkään käryä edes koko asiasta.
Edit: ainiin sori...
Et puhunutkaan sopivasta voimasta, vaan käytit ilmaisua "kohtalainen"
Täysin sama asia.
Mun kohtalainen voima on tasan varmasti eri kun sun, naapurin, ville viisveen, takapihan suddaajan jne.
Koskaan et siis pysty olemaan varma että käytät saman verran voimaa... Käyttämällä autoa vastapainona, tiedät voiman olevan ainakin muutamien grammojen toleranssilla aina sama.
Ps: enkä jarkko epäile etteikö sun diffis olis kohdallaan.
Sullahan on tietenkin vuosien aikana tullu se näppituntuma siitä milloin käytät kohtalaisesti voimaa... millon diffi on hyvä jne...
Neuvoa kysyvät ei varmasti tiedä miten kohtalaista voimaa käytät.
-
edit: En tiedä onko oleellista merkitystä, mutta tuleeko akun olla kiinni autossa?
On oleellista merkitystä.
Eli akku tietenkin paikalleen.
-
Tuolla Hoken kertomalla tavalla on kuuladiffit säädetty täällä ainakin vuodesta 1987... Kaivoin oikein Kyosho Ultima Pro:n manuaalin esiin ja räpsäisin kuvan helpottamaan:
(http://rc10.fi/index.php?action=dlattach;topic=38003.0;attach=8097;image)
-
Sanoinhan että perustele miksi diffi luistaisi neuvomallani tavalla...
Ei sillä ole mitään merkitystä oletko ajanut millä tahansa vaikka 50 vuotta.
Jos et ole kyseistä tapaa koskaan kokeillut... toisinsanoen et tiedä, niin miksi edes sanot noin??
Kun nyt täällä päätä hakataan taas siihen seinään, niin piti oikein koittaa tuota diffin kiristystapaa. Rakentelin eilen oman D4:sen diffin uusiksi.
Tuolla *hoke*:n tavalla jäi ainakin D4:sen diffi liian löysälle. Ei se kauhean kaukana totuudesta ollut, mutta löysälle se jäi. Piti kiristää vielä inan verran, että sen sai pitämään kunnolla. Pariinkin kertaan hain tuota kireyttä ja molemmilla kerroilla sama juttu...
Ehkä silloin -87 tuo on vielä toiminut, kun akut ja moottorit ovat olleet aavistuksen miedompia. Voihan se toki toimia jossain muussa autossa, mutta allekirjoittaneen D4:ssa tulos ei ollut se mitä haettiin...
-
Sanoinhan että perustele miksi diffi luistaisi neuvomallani tavalla...
Ei sillä ole mitään merkitystä oletko ajanut millä tahansa vaikka 50 vuotta.
Jos et ole kyseistä tapaa koskaan kokeillut... toisinsanoen et tiedä, niin miksi edes sanot noin??
Kun nyt täällä päätä hakataan taas siihen seinään, niin piti oikein koittaa tuota diffin kiristystapaa. Rakentelin eilen oman D4:sen diffin uusiksi.
Tuolla *hoke*:n tavalla jäi ainakin D4:sen diffi liian löysälle. Ei se kauhean kaukana totuudesta ollut, mutta löysälle se jäi. Piti kiristää vielä inan verran, että sen sai pitämään kunnolla. Pariinkin kertaan hain tuota kireyttä ja molemmilla kerroilla sama juttu...
Ehkä silloin -87 tuo on vielä toiminut, kun akut ja moottorit ovat olleet aavistuksen miedompia. Voihan se toki toimia jossain muussa autossa, mutta allekirjoittaneen D4:ssa tulos ei ollut se mitä haettiin...
Niinkun hoke jo mainitsikin, tuo on hyvä tapa hakea basesetuppi diffille mistä tarvittaessa sitten kiristää vaikka sen varttikierroksen. Seuraavalla kertaa diffiä kasatessasi saatkin säädön jo kerrasta lähelle oikeata.
-
Niinkun hoke jo mainitsikin, tuo on hyvä tapa hakea basesetuppi diffille mistä tarvittaessa sitten kiristää vaikka sen varttikierroksen. Seuraavalla kertaa diffiä kasatessasi saatkin säädön jo kerrasta lähelle oikeata.
Eipä sitäkään ohjetta olisi koskaan tullut, ellei joku olisi epäillyt tuota alkuperäistä ohjetta. Siellä ei mainita halaistulla sanallakaan, että diffi saattaisi luistaa.
Sitten vielä pitää pyytää perusteluja, että miten niin luistaa. No kun se vaan luistaa... Ilman tätä rakentavaa kritiikkiä olisi jäänyt tämäkin diffiohje vaillinaiseksi, mutta nyt se näyttää olevan kohdallaan...
-
Tämä n00b testaa tuota ja tuomio tulee todennäköisesti sunnuntaina, että kuinka toimi diffin kiristykset. Olettaen, että saan kaikki tarvittavat osat tänään ja auton kasaan v-lopun aikana. Kiinasta tuli jo akkuja, että on kait sekin hyvä alku :grin:
-
Tulipa tuo Durgan R versio haettua maanantaina, pikkuhiljaa kasaten sain eilen valmiiksi. Kasaus oli helppoa kuin mikä, erona tietenkin perusmalliin muutamat päivitykset.
Vinkkivitonen: Jos haluat keventää etudiffiä, laita alatukivarren kiinnikepalaan liian pitkät ruuvit! Menee voimansiirto hieman jumiin ja pienellä voimalla väkisin rullatessa ruuvit sorvaa diffistä muovia pois. Oli ihmettelemistä että mikä on kun ei rullaa vapaasti ja vian huomasin toista kasausvirhettä korjatessa. :afro:
Tuttua hommaa tuo diffien tuhoominen mulle, ei se nyt kauheen isoo osumaa tuosta ottanut, katotaan ajan kanssa kauanko kestää.
Muuten vaikuttaa ihan lupaavalta, moottori ja nopari vielä uupuu paketista.
Ps. Maanantai iltapäivällä hain paketin ja RF:n tiskillä sanoivat olevani toinen onnellinen omistaja, eka meni Lahden suuntaan :angry:
-
Ja tässä se minun versioni. :angel: Ekat tyypitkin otettu tänään, mitään erikoisuuksia ei autossa ilmennyt, runko saisi flexata hieman ja vakaajia täytyy viellä koittaa. Iskareissa oli 35wt edessä ja 25wt takana, toimi ihan ok, en siinä jaksanut alkaa mitään erikoisempia testailemaankaan vielä.
-
Ja tässä se minun versioni. :angel: Ekat tyypitkin otettu tänään, mitään erikoisuuksia ei autossa ilmennyt, runko saisi flexata hieman ja vakaajia täytyy viellä koittaa. Iskareissa oli 35wt edessä ja 25wt takana, toimi ihan ok, en siinä jaksanut alkaa mitään erikoisempia testailemaankaan vielä.
Osaatko sanoa, onko tuo runko sama kuin carbon reinforced "hopup" runko?
-
On se varmaan muuten, 'mutta' tuossa on akku reijät ummessa, ja eikös siinä hopup rungossa ole aukot joka kennon kohdalla. ?
-
On se varmaan muuten, 'mutta' tuossa on akku reijät ummessa, ja eikös siinä hopup rungossa ole aukot joka kennon kohdalla. ?
Kyllä, siinä hopup-rungossa on ne reiät. Tuleekohan tuota "R" runkoa myyntiin jossain vaiheessa? Luulisi tulevan, kun kuitenkin joku R:n omistaja voi kaivata varaosana sitä.
-
On se varmaan muuten, 'mutta' tuossa on akku reijät ummessa, ja eikös siinä hopup rungossa ole aukot joka kennon kohdalla. ?
Kyllä, siinä hopup-rungossa on ne reiät. Tuleekohan tuota "R" runkoa myyntiin jossain vaiheessa? Luulisi tulevan, kun kuitenkin joku R:n omistaja voi kaivata varaosana sitä.
(/mutupuhetta)
Ymmärtääkseni runko ei ole normaali Durgan runkoon verrattuna muuten erilainen kuin materiaali eli jos sattuu runko menemään rikki niin varmaan riittää normaali muovi runko?
Eli en usko että tulee tuota runkoa erikseen myyntiin, ainakaan Suomeen.(/mutupuhetta)
Kuten aikasemmin sanoin, autosta uupuu vielä moottori ja nopari. Hyvinpä puuttuu myös kori ja siipi, ne ovat maalarilla täysillä oikeuksilla eli väri ja muu siihen liittyvä tulee olemaan yllätys itselleni.
-
On se varmaan muuten, 'mutta' tuossa on akku reijät ummessa, ja eikös siinä hopup rungossa ole aukot joka kennon kohdalla. ?
Kyllä, siinä hopup-rungossa on ne reiät. Tuleekohan tuota "R" runkoa myyntiin jossain vaiheessa? Luulisi tulevan, kun kuitenkin joku R:n omistaja voi kaivata varaosana sitä.
(/mutupuhetta)
Ymmärtääkseni runko ei ole normaali Durgan runkoon verrattuna muuten erilainen kuin materiaali eli jos sattuu runko menemään rikki niin varmaan riittää normaali muovi runko?
Eli en usko että tulee tuota runkoa erikseen myyntiin, ainakaan Suomeen.(/mutupuhetta)
Kuten aikasemmin sanoin, autosta uupuu vielä moottori ja nopari. Hyvinpä puuttuu myös kori ja siipi, ne ovat maalarilla täysillä oikeuksilla eli väri ja muu siihen liittyvä tulee olemaan yllätys itselleni.
Kyllähän se normaali (ja hopup) runko varmasti kävisi, jos sellaiselle tarvetta tulisi, mutta olisihan se mukava jos tarvittaessa saisi vastaavan tilalle.
-
Sanoinhan että perustele miksi diffi luistaisi neuvomallani tavalla...
Ei sillä ole mitään merkitystä oletko ajanut millä tahansa vaikka 50 vuotta.
Jos et ole kyseistä tapaa koskaan kokeillut... toisinsanoen et tiedä, niin miksi edes sanot noin??
Kun nyt täällä päätä hakataan taas siihen seinään, niin piti oikein koittaa tuota diffin kiristystapaa. Rakentelin eilen oman D4:sen diffin uusiksi.
Tuolla *hoke*:n tavalla jäi ainakin D4:sen diffi liian löysälle. Ei se kauhean kaukana totuudesta ollut, mutta löysälle se jäi. Piti kiristää vielä inan verran, että sen sai pitämään kunnolla. Pariinkin kertaan hain tuota kireyttä ja molemmilla kerroilla sama juttu...
Ehkä silloin -87 tuo on vielä toiminut, kun akut ja moottorit ovat olleet aavistuksen miedompia. Voihan se toki toimia jossain muussa autossa, mutta allekirjoittaneen D4:ssa tulos ei ollut se mitä haettiin...
Sinäänsä mielenkiintosta miten moni on unohtanut erään asian...
Auton keulimisen...
Jotta auto voi keulia, diffin täytyy pitää vähintään sen verran kuin tarvitaan auton keulan painon nostamiseen.
Äkkiseltään siis mikäli pystyt tuola mainitsemallani kiristystavalla nostamaan auton keulan pystyyn, sen pitäisi pitää sen verran että auto keulii ympäri...
Oli sitä tehoa sitten minkä verran tahansa... kunhan sitä on vain tarpeeksi keulimiseen.
Eli ei sillä kummosesti ole merkitystä että nykysähköt on paljon tehokkaammat kuin ennen...
Jos ennen nosti keulaa... niin edelleen se yhtä kireellä oleva diffi saa auton keulimaan... Nykytehoilla vaan vielä herkemmin ja rajummin.
Eli miten selitätte että jos auton keulan pystyy nostamaan ylös ilman diffin luistamista, auto ei keulisi radalla ympäri ja siis diffi pitäisi tarpeeksi.
Vielä kun muistetaan että autot yleensä tuppaavat edes hieman sutimaan...
Käsissä taas pito on 100%.
Jos siis tosiaan käsissä saat keulan nousemaan helposti vaakaan ja siitä yli jne... en vain ymmärrä mikä fysiikan ihmetys siihen tarvitaan että diffi luistaakin ajaessa...
No joku ehkä keksii että esim hyndästä alas tullessa kaasu päällä, saattaa luistaa... No slipperin tehtävä onkin hoitaa tällaisissa tilanteissa hommansa.
No mutta... Kuten jossain aikaisemmin sanoin.
Tekee tuon diffikiristyksen.
Käy ajamassa pari läppiä ja tarkistaa diffin kireyden/trimmaa sen kohdalleen.
Monihan tietää myös että pienen ajon jälkeen diffi tietenkin muuttuu hieman, joten se ei välttämättä enää pidäkkään kunnolla jne... Siksi tosiaan jossain mainitsin että tarkistaa säädön.
Mut joo... kuten jo aikaisemminkin sanoin...
Mullehan on yhdentekevää miten porukka diffinsä tekee... pitääkö ne vai ovatko liian kireellä vai mitä.
Se on tärkeintä että tiedän omassa autossa diffejen toimivan mahtavasti.
-
Auton keulimisen...
Jotta auto voi keulia, diffin täytyy pitää vähintään sen verran kuin tarvitaan auton keulan painon nostamiseen.
Äkkiseltään siis mikäli pystyt tuola mainitsemallani kiristystavalla nostamaan auton keulan pystyyn, sen pitäisi pitää sen verran että auto keulii ympäri...
Niin joo... ainoa voima mikä autoon krossissa vaikuttaa, on maan vetovoima!!!
(Koitappa pitää pyöristä kiinni ja pyöräyttää autoa moottorin voimalla tuosta vaakasuoraan. Hämmästy miten erilainen tulos siitä tulee! Etenkin jos diffi on säädetty niin, että se juuri ja juuri pitää, kun pyöristä kääntää auton suoraan!)
En jaksa tuota sinun eipäs juupas asennetta. Testaa itsekin joskus teorioitasi, ennenkuin julistat niitä totuutena.
Hoken ohjeen jälkeen diffiä pitää vähän kiristää. Muuten se luistaa!!! (Ainakin mun D4:ssa.)
-
Eli miten selitätte että jos auton keulan pystyy nostamaan ylös ilman diffin luistamista, auto ei keulisi radalla ympäri ja siis diffi pitäisi tarpeeksi.
Vielä kun muistetaan että autot yleensä tuppaavat edes hieman sutimaan...
Käsissä taas pito on 100%.
Ehkä sun olisi koulussa pitänyt lukea vähän enemmän fysiikkaa. Nytkin voisit miettiä, miten se auto liikkuu yleensäkään eteenpäin, jos voimat vääntää vaan keulaa pystyyn?
Hiukan tosiaan vaikuttaa aiheeseen se, että autot on suunniteltu menemään eteenpäin, ei nostamaan keulaa ylös. Sillä voimalla, millä auto lähtee ruudusta liikkumaan eteenpäin, jaksaisi helposti vääntää sen auton keulan pystyyn, jos auto EI lähtisi liikkumaan samalla eteenpäin.
Vähän sama kuin testaisi vetämällä henkilöautoa peräkoukusta 5 tonnin rekalla ja toteaisi, että "Hyvin se mun hiacen koukku kestää 5 tonnin kärryäkin, kun kerran 5 tonnin rekalla pystyi mun autoa siitä hinaamaan!".
Sorry OT! Lopetan väännön tähän....
-
Ensinnäkin.
Kuten olen moneen kertaan sanonut niin tehty/kokeiltu/ jne...
Enkä ole kyllä missään kohtaa sanonut että keula nousee juuri ja juuri vaakaan ennen diffin luistamista.
Sanoinhan jossain kohtaa jopa että käännä renkaista auto vaikka kokonaisen luupin.
Ja tuo että autot on suunniteltu menemään eteenpäin...
Totta... Tulikos mieleen että minne se voima sillon menee kun auto lähtee eteenpäin.
Sillonhan osa diffiin kohdistuvasta voimasta purkautuu nimenomaan auton liikkeeseen.
Auton liikkumiseen tarvitaan vähemmän voimaa kuin siihen että auto liikkeelle lähtiessä keulii ympäri.
Mielenkiintosta myös väitteesi että se voima millä auto lähtee ruudusta eteenpäin, riittäisi helposti nostamaan auton keulan pystyyn...
Jep jep.
No kokeileppas huviksesi laittaa auto maahan... laita vaikka kengänkärjet takarenkaiden päälle ja paina kaasua hiljalleen lisäten...
Pistä mieleen miten paljon kaasua olet painanut kunnes auto nostaa keulan taivaisiin...
Kokeileppas sen jälkeen laittaa auto maahan... Paina kaasua jälleen hiljalleen lisäten... Pääsetkö samaan määrään kaasussa ennenkuin auto lähtee liikkeelle.
Tuon heittosi mukaan siis auto ei liiku eteenpäin kuin vasta suuremmalla kaasulla kuin edellisessä testissä auto nosti nokan kohti kattoa.
Ja esim paikaltaan kiihtyttäessä keulimiseen tarvitaan enemmän tehoa kuin aton keulimatta etenemiseen...
Ei mulla mitään eipäs juupas asennetta ole.
Kun kerran monella on suoraan väittää että olen puhtaasti väärässä ja kertomallani tavalla diffi luistaa varmasti niin olen asiaa hieman enemmän selittänyt.
Ja näköjään pitää jatkaa selittämistä kun jatkuvasti ymmärretään väärin.
Kuten näköjään sinäkin ymmärsit kun mainitsit tuon että juuri ja juuri pitää sen verran että auto menee vaakaan.
Näin en ole sanonut... Piste.
Nyt oli viimenen viesti tästä aiheesta.
Jos jotakuta kiinnostaa nähdä luistaako diffini niin tervetuloa vilkaisemaan kunhan espoossa rata aukeaa.
-
Mielenkiintosta myös väitteesi että se voima millä auto lähtee ruudusta eteenpäin, riittäisi helposti nostamaan auton keulan pystyyn...
Jep jep.
No kokeileppas huviksesi laittaa auto maahan... laita vaikka kengänkärjet takarenkaiden päälle ja paina kaasua hiljalleen lisäten...
Pistä mieleen miten paljon kaasua olet painanut kunnes auto nostaa keulan taivaisiin...
Kokeileppas sen jälkeen laittaa auto maahan... Paina kaasua jälleen hiljalleen lisäten... Pääsetkö samaan määrään kaasussa ennenkuin auto lähtee liikkeelle.
En mä tiedä miten sä neiteilet ruudukosta liikkeelle, mutta mä yleensä kyllä lähden hanat auki... :grin:
Ja jos nyt haluat pilkkua viilata, niin voin korjata tuon lauseeni: "Sillä voimalla mitä yleensä kisalähdössä käytetään ruudukosta lähtemiseen..."
-
Rauhottukaa nyt jo :grin: :lol:
-
Enkä ole kyllä missään kohtaa sanonut että keula nousee juuri ja juuri vaakaan ennen diffin luistamista.
Sanoinhan jossain kohtaa jopa että käännä renkaista auto vaikka kokonaisen luupin.
Ei mun diffi luistanut. Vaan se oli säädetty juuri ja juuri niin kireälle, että keula nousi vaakatasoon diffin luistamatta. ELI TÄYSIN OHJEEN MUKAAN?!?!?
Mitä tein siis väärin? Noudatin huonoa ohjetta!!! :grin:
-
Stimpson pääs viikon jäähylle. Hoken mielipide on tullut tässäkin aiheessa jo moneen kertaan selväksi niin ei tarvinne tästä aiheesta enää täällä jatkaa vääntöä.
-
Muutama kuva DB01 Ärrästä:
Ristipääruuvit vaihdoin suoraan 3Racingin titaanisiin kuusiokoloruuveihin.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Durga-TRF501/TS-DB01V1-3Racing-Tamiya-DB-01-Titanium-Screw-Set-103045 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Durga-TRF501/TS-DB01V1-3Racing-Tamiya-DB-01-Titanium-Screw-Set-103045)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8125.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8126.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8127.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8129.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8130.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8131.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8136.jpg)
Setuppina Holeshotit ja iskareissa ultimaten 40WT -öljyt.
Takana 1,3 ja edessä 1,4 männät. Kiinnitykset vakiopaikoissa.
Sähköinä Savöxin SC-1257 servo ja Speed Passionin Inspire combo.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SC-1257TG-10kg007-107537
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Inspire-RTR-Combo-103504
-
Onko tää joku testattu juttu että toimii, vai miksi edessä isompi reikänen mäntä? :roll:
-
Onko tää joku testattu juttu että toimii, vai miksi edessä isompi reikänen mäntä? :roll:
Mua kiinnostaa myös tämä eri mäntien käyttö, kasatessa ihmettelin mäntien määrää ja tänään kuulin että niissä on eri kokoisia reikiä.
Huomasin myös tässä kirjotellessa että otin kasatessa vain jotkut männät sieltä ja nyt saattaa jokaisessa iskarissa olla erikokoiset männät :grin:
Hyvin onnistuu mun auton kasaus, männät eriparia ja kevennetty etu diffi...
Ps. Jos joku sattuu ostamaan Durgan niin voin kasata sen puolestasi! Varmuudella kaikki vi***llaan...
-
Onko tää joku testattu juttu että toimii, vai miksi edessä isompi reikänen mäntä? :roll:
Ei tosiaankaan!
Kunhan heitin villillä kortilla...
-
Hienoja kuvia mikko.
Ainut vain mikä jälleen silmään särähtää, minkä olen maininnut joskus aiemminkin.
Maavara.
Vaikka sillä maavaralla ei tietenkään kuvan onnistumisen kannalta ole mitään merkitystä, mutta kun kisapelistä on kyse niin autosta ei oikein kunnolla pääse huokumaan se Race henkisyys kun maavara on mallia rtr.
Maavara selvästi pienemmäksi... varsinkin perästä...
Mielenkiinnolla haluun nähdä uudet kuvat pienemmällä maavaralla niin pääsee vertaamaan.
Ps: Eteen pienempi reikä männässä.
-
Odottelin jo tuota Hoke....
Täytyy vissiin laittaa iskarit melko kallelleen, että saa tuon maavaran alemmaksi.
Ainakin nyt on säätövara lopussa iskareista, kun ne on asennettu vakioreikiinsä ylä- ja alapäästä.
Vaihdellaan niitä öljyjä ja mäntiä sitten kuin pääsee radalle...
-
Laita autoon edes akku painoks...
Tai ylipäätään jollain tavoin lasket auton ajokorkeuteen.
Näyttää varmasti vielä paremmalta.
-
Laikkamadallus? 2 kierrettä pois? :laugh:
No joo, täytyy alkaa esi-säätelemään jossain vaiheessa.
Kunhan nyt vaan vetäsin vahdilla ton nippuun.
-
Laikkamadallus? 2 kierrettä pois? :laugh:
Noilla Vesan kauppaamilla hiilaritorneilla takapäätä saa tiputettua lisää. http://rc10.fi/index.php?topic=37020
Alla oma DB-501x Baldre :roll:
-
Laikkamadallus? 2 kierrettä pois? :laugh:
No joo, täytyy alkaa esi-säätelemään jossain vaiheessa.
Kunhan nyt vaan vetäsin vahdilla ton nippuun.
Jes... laikalla vaan... kiäh.
-
Tämän alemmaksi ei noilla vakiojousilla mene. (takapää)
Kyydissä GM:n 5000mAh:n lipo.
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8137.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8138.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8139.jpg)
-
Aika kohdillaan on, takatukivarret ja etuvetarit vaakasuorassa. Vähän aikaa kun ajaa niin alusta putoaa millin/pari kun jouset saa vähän liikuntaa jumpparadalla :wink:
Valehteleeko kuva vai onko takapäässä camberit nollilla tai jopa plussan puolella?
-
Vakiosetupissa on... Millin kymmenesosan tarkkuudella.
-
Kun laittaa korin päälle tuohon autoon, niin taka iskarit täytyy ylhäältä laittaa aika ulos jotta ei ota korin kulmiin kiinni.. tämä ainakin durgan korilla, baldresta en tiedä..
-
Noniiin...
Heti näyttää nopeemmalta.
-
Jeps!
"Torppa-setuppi" :grin:
-
Kun laittaa korin päälle tuohon autoon, niin taka iskarit täytyy ylhäältä laittaa aika ulos jotta ei ota korin kulmiin kiinni.. tämä ainakin durgan korilla, baldresta en tiedä..
Jos leikkaa korin ylempiä uria pitkin takaa, niin tuota ongelmaa ei ole.
-
Odottelin jo tuota Hoke....
Täytyy vissiin laittaa iskarit melko kallelleen, että saa tuon maavaran alemmaksi.
Ainakin nyt on säätövara lopussa iskareista, kun ne on asennettu vakioreikiinsä ylä ja -alapäästä.
Vaihdellaan niitä öljyjä ja mäntiä sitten kuin pääsee radalle...
Perän saa tarvittaessa alemmas kun poistaa nuo siniset säätöpalat iskareista.
Mikäli siis ei mene tarpeeksi alas muuten.
-
Kun laittaa korin päälle tuohon autoon, niin taka iskarit täytyy ylhäältä laittaa aika ulos jotta ei ota korin kulmiin kiinni.. tämä ainakin durgan korilla, baldresta en tiedä..
Jos leikkaa korin ylempiä uria pitkin takaa, niin tuota ongelmaa ei ole.
Onpas, juuri niitä pitkin olen itsekin leikannut, ja niistä kulmista se jää ottamaan kiinni eikä sieltä alhaalta. Tarkoittaen nyt siis että iskarit ovat alhaalta keskellä tai sisällä, jos ovat uloimmissa niin ei silloin, mutta olishan nyt kiva päästä hyödyntämään kaikkia kiinnityspisteitä.
-
Ei tuo ainakaan kiinni ota.
Jää vielä ainakin sentti tilaa...
-
Ei tuo ainakaan kiinni ota.
Jää vielä ainakin sentti tilaa...
Jos laitat ylhäältä sekä alhaalta sisimpiin reikiin niin eikö vieläkään?
-
No siinä tapauksessa jos vakiojousilla noin tekee, niin se on pienin murheista... (maavara) :laugh:
Mutta en kyllä voi uskoa, että ottaisi kiinni.
Niin paljon on kyllä vielä tilaa.
-
Tollanen Durga ärrä tuli tännekin. Krossari poltteli, mutta hardcase-pötkölipolle sopiva piti olla. Toi nyt vaikutti kaikkein viksuimmalle valinnalle kaikin puolin!
Tuostapa pikkuhiljaa kasaamaan, tekniikaksi talven ajan telakoivista autoista Speed Passion GT 2,0 LPF ja GM EVO3 7,5T. Servoksi Savöx ja kopaksi Baldre. AE-mod vei jo tuon oranssin teeman, joten täytyy kehitellä jotain muuta! Keltainen tai sininen se voisi olla!
-
Keltainen tai sininen se voisi olla!
GULF! :cool:
-
Varattu Pekalle...
-
Keltainen tai sininen se voisi olla!
GULF! :cool:
Juu ei TOD! Ei kiitos Gulf-värejä (ja tosiaan varattu Pekalle) eikä missään nimessä swedulippua...
-
Siinä viime vuoden kisakalustoa, kuten huomataan niin metallioranssi on aina hieno väri, kuten se on ollut mulla jo vuosikaudet. DB01:ssä (vasen auto) Baldren kori joka mielestäni muistuttaa enemmän krossaria kuin Durgan kampelan koppa... makuasioita sano... :wink:
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1817909.jpg)
-
Täytyy nähtävästi unohtaa sisäkrossi talven osalta...
Tamiyan käyttöohjeissa sanotaan ettei tolla saa ajaa sisätiloissa.
:wink:
-
Täytyy nähtävästi unohtaa sisäkrossi talven osalta...
Tamiyan käyttöohjeissa sanotaan ettei tolla saa ajaa sisätiloissa.
:wink:
Hahhaa, eikä myyjä tietystikään maininnut mitään ostohetkellä... Sullahan on kaupank purkuun selkeet perusteet ;)
-
Durgallako voi ihan kisapoluille lähteä ?
-
Durgallako voi ihan kisapoluille lähteä ?
Mikä ettei!
Aika moni taitaa ajaa Winter Jumps sarjaa Durgalla, minä ainakin.
Onhan niitä parempiakin autoja mutta tolla on hyvä lähtee liikkeelle tässä touhussa, varsinkin R mallilla.
-
Varmaan ihan hyvä auto ominaisuuksiltaan, mutta näyttää liian muoviselta 300 euron autoksi minun mielestäni..
-
Varmaan ihan hyvä auto ominaisuuksiltaan, mutta näyttää liian muoviselta 300 euron autoksi minun mielestäni..
Tuota autoa saa kyllä hieman yli 200e ! Tämä voisi olla itsellenikin sellainen sopiva 4vetokrossari
-
Varmaan ihan hyvä auto ominaisuuksiltaan, mutta näyttää liian muoviselta 300 euron autoksi minun mielestäni..
Tuota autoa saa kyllä hieman yli 200e ! Tämä voisi olla itsellenikin sellainen sopiva 4vetokrossari
Mistä saat hieman yli 200€?
-
Varmaan ihan hyvä auto ominaisuuksiltaan, mutta näyttää liian muoviselta 300 euron autoksi minun mielestäni..
Tuota autoa saa kyllä hieman yli 200e ! Tämä voisi olla itsellenikin sellainen sopiva 4vetokrossari
Mistä saat hieman yli 200€?
RF näyttää tarjoavan autoa hintaan 229e. Tiedä sitten mitä osaa tähän vakioon joutuu hommaamaan päivitykseksi.
-
Mutta nythän kyseessä on DB01R -malli, joka maksaa siis 299€....
-
Mutta nythän kyseessä on DB01R -malli, joka maksaa siis 299€....
Aaa pahoittelen. Saanko linkkiä autosta ? Mitäs eroa tässä R mallissa on muuta kuin hinta. Vielä kerran pahoittelut.
-
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/84100-Tamiya-DB01R-Chassis-Kit-108180
Tuossapa tuo!
-
Ja lue myös tämä topicci alkaen sivulta 7...
-
Ja lue myös tämä topicci alkaen sivulta 7...
Minäpä lukaisen, kiitoksia.
-
Sehän on se DB01 malli joka on ollut markkinoilla jo kauan,
kunnes Tamiya julkas ton DB01R mallin,
jossa on mukana vaikka mitä hop up osaa ja sälää.
Siihen vanhempaan, DB01, malliin kandee heti hopata ainakin slipperi,
alumiiniset hingepinnien kannattimet ja vaikka 3Racing:in aluiskarit.
Toni :wink:
-
Sehän on se DB01 malli joka on ollut markkinoilla jo kauan,
kunnes Tamiya julkas ton DB01R mallin,
jossa on mukana vaikka mitä hop up osaa ja sälää.
Siihen vanhempaan, DB01, malliin kandee heti hopata ainakin slipperi,
alumiiniset hingepinnien kannattimet ja vaikka 3Racing:in aluiskarit.
Toni :wink:
Näinhän se on mutta asia taitaa olla myös niin ettei RF enään myy niitä perusversioita. Tottakai myy ne mitä on varastossa mutta näin ymmärsin sieltä pojilta ettei niitä vanhoja enään tilata.
-
Ahaa...
Käytettyjen markkinoilta vanhempaa Durgaa löytyy kyllä takuulla vielä.
Toni
-
Ahaa...
Käytettyjen markkinoilta vanhempaa Durgaa löytyy kyllä takuulla vielä.
Toni
Ja käytettyihin on todennäköisesti tehty tärkeimmät päivitykset valmiiksi.
-
Itselleni ainakin käytetyn ostaminen on poissuljettu vaihtoehto, sen verran tärkeä osa ostosta on se että auton saa kasata itse.
Melkein tässä innostuin ostamaan uuden RC-auton vuosien tauon jälkeen, mutta kyllä tuntuu ylihinnoittelulta että muovisista halpismalleistakin köyhtyy 300 euroa ilman koppaa ja renkaita..
Aiheen sivusta, Team Durangon uusi auto näyttää laadultaan sellaiselta, että siitä reilu 300 euroa olisi mielestäni kohtuullinen hinta. Noh, se sitten toki maksaakin yli 500 euroa.. ehkä pitää vielä miettiä, kannattaako tähän lystiin lähteä. :)
-
Itse taisin osaa tuon viimeisen DB01:sen, siis sen ei R -mallin ja vaikka tuo oli alennuksessa 199 eur niin on tuohon joutunut jos ja vaikka mitä viripalaa ostamaan, mm. alimiiniset iskarit, vahvistetut tukivarret ja iskaritornit, slipperin, alumiiniset tukivarsien pidikkeet jne. Että on tuo DB01R ihan kannattava ostos, koska osat joutuu käytännössä joka tapauksessa ostamaan. Esim. tukivarsien pidikkeet takaa hajosi kisassa pariin otteeseen samasta kohtaa niin joutui ostaa alumiinisen tilalle.
-
Itselleni ainakin käytetyn ostaminen on poissuljettu vaihtoehto, sen verran tärkeä osa ostosta on se että auton saa kasata itse.
No pura se ja kasaa uudestaan :grin:
-
Itse taisin osaa tuon viimeisen DB01:sen, siis sen ei R -mallin ja vaikka tuo oli alennuksessa 199 eur niin on tuohon joutunut jos ja vaikka mitä viripalaa ostamaan, mm. alimiiniset iskarit, vahvistetut tukivarret ja iskaritornit, slipperin, alumiiniset tukivarsien pidikkeet jne. Että on tuo DB01R ihan kannattava ostos, koska osat joutuu käytännössä joka tapauksessa ostamaan. Esim. tukivarsien pidikkeet takaa hajosi kisassa pariin otteeseen samasta kohtaa niin joutui ostaa alumiinisen tilalle.
Juuri tuon päivitys härdellin takia tuosta on tehty R malli.
Ylenpänä limonaati tuomitsi tuon 300€ hinnan? Mielestäni parempaa hinta laatu suhdetta saa etsiä.
Itselläni on tullut tämän R mallin hinta kilkkeineen maksamaan 650€ sis. auto, moottori, servo, nopari, renkaat, kori ja 2kpl WJ sarjan sääntöjen mukaista akkua.
Eli 350€ pelkän auton päälle. 100€ oli akkujen osuus.
Tuossa paketissa on kaikki mitä tarvii, ei tarttee autoon enään päivitellä mitään 80€ iskari settejä yms.
-
Tuossa kun auton ostin niin en ymmärtänyt näistä autoista yhtään mitään (en vieläkään paljoa, mutta jotain) niin en edes tiennyt, että uusi malli on tulossa ja vaikka olisinkin tiennyt niin olisin varmasti ottanut tuon normi DB01:sen. Nyt kun miettii niin aivan ehdottomasti tuo R -versio, paitsi että ei tuossa taida ihan tulla 501:sen vastaavat esim. tukivarret ja iskaritornit mitkä esim. meikäläinen on päivittänyt? Joku varmati korjaa jos tämä väittämä on väärä.
Edit: Muuten tuosta diffin säätämisestä niin tuo HOKE:n ehdottama tapa ei oikein toimi suoraan. Liian työlästä avata moottorin suoja, lukita voimansiirto, ruuvata suoja takaisin ja toivoa, että on edelleen lukittu ja sitten lähteä renkaista nostamaan. Joku on tehnyt niin, että on porannut reiän tuohon suojaan ja sitä kautta tunkenut jonkun esineen spurria vasten ja lukinnut sillä, mutta tuohon en ala. Loppujen lopuksi, säädin / kiristin diffit, testasin spurria pyörittämällä, säädin slipperin ja sitten vielä renkaita pyörittämällä perstuntumalla, että eiköhän se ole siinä. Voi olla ihan päin seiniäkin tietty. :lol:
-
Tuossa kun auton ostin niin en ymmärtänyt näistä autoista yhtään mitään (en vieläkään paljoa, mutta jotain) niin en edes tiennyt, että uusi malli on tulossa ja vaikka olisinkin tiennyt niin olisin varmasti ottanut tuon normi DB01:sen. Nyt kun miettii niin aivan ehdottomasti tuo R -versio, paitsi että ei tuossa taida ihan tulla 501:sen vastaavat esim. tukivarret ja iskaritornit mitkä esim. meikäläinen on päivittänyt? Joku varmati korjaa jos tämä väittämä on väärä.
DB01R mallissa on ainakin erilaiset iskaritornit, tukivarsista en tiedä mitä materiaalia ne on 501 mallissa. Mielestäni noi iskaritornit on aika huono päivitys, kalliita on 501 iskaritornit ja samanlailla ne menee rikki ellei ole Nasty produktion-tornit (alumiini) :mrgreen:
-
Tuossa kun auton ostin niin en ymmärtänyt näistä autoista yhtään mitään (en vieläkään paljoa, mutta jotain) niin en edes tiennyt, että uusi malli on tulossa ja vaikka olisinkin tiennyt niin olisin varmasti ottanut tuon normi DB01:sen. Nyt kun miettii niin aivan ehdottomasti tuo R -versio, paitsi että ei tuossa taida ihan tulla 501:sen vastaavat esim. tukivarret ja iskaritornit mitkä esim. meikäläinen on päivittänyt? Joku varmati korjaa jos tämä väittämä on väärä.
DB01R:ssä tulee vastaavat tukivarret kuin 511:ssä. 501:n tukivarret on kestävemmät kuin nuo 511:n. 511:n varret mahdollisesti paremmat ajaa. Iskaritornit varmaankin ovat silti ihan DB01:n hiilikuituvahvisteiset, eikä 501:n.
Jos maksoit autostasi 199euroa, ja R maksaa 299 + renkaat/vanteet (n.35eur) + kori (n. 30 eur) + siipi (n.10 eur), niin hintaero on n. 170 euroa. Kyllä tuolla 170 eurollakin muutaman hopupin ostelee ennenkuin tulee edes samanhintaiseksi kuin DB01R, joten ei tuo vanhakaan malli huono vaihtoehto ollut.
-
DB01R mallissa on ainakin erilaiset iskaritornit, tukivarsista en tiedä mitä materiaalia ne on 501 mallissa. Mielestäni noi iskaritornit on aika huono päivitys, kalliita on 501 iskaritornit ja samanlailla ne menee rikki ellei ole Nasty produktion-tornit (alumiini) :mrgreen:
501:n iskaritornit ei sovi DB01:een. Alumiiniset vääntyy.
-
Onhan tuo totta että noin 170€ on lopullinen hintaero.
Hintaero vaan rupee olemaan aika olematon jos rupee laskemaan TRF iskarit, slipperin, nivel vetarit ja alumiiniset tukivarsi kiinnikkeet.
Nämä edelliset on kumminkin ne mitä DB01 malliin on hyvä ja liki pakollista päivittää!
-
DB01R:ssä tulee vastaavat tukivarret kuin 511:ssä. 501:n tukivarret on kestävemmät kuin nuo 511:n. 511:n varret mahdollisesti paremmat ajaa. Iskaritornit varmaankin ovat silti ihan DB01:n hiilikuituvahvisteiset, eikä 501:n.
Jos maksoit autostasi 199euroa, ja R maksaa 299 + renkaat/vanteet (n.35eur) + kori (n. 30 eur) + siipi (n.10 eur), niin hintaero on n. 170 euroa. Kyllä tuolla 170 eurollakin muutaman hopupin ostelee ennenkuin tulee edes samanhintaiseksi kuin DB01R, joten ei tuo vanhakaan malli huono vaihtoehto ollut.
Niin no joo, totaalisesti unohdin, että kori, siipi ja renkaat/vanteet pitää vielä ostaa tuohon R -malliin. Totta. Ja kyllä tosiaan Durgan omat hiilikuituvahvisteiset iskaritornit on. Taidat tietää meikäläisen auton :mrgreen:
-
Onhan tuo totta että noin 170€ on lopullinen hintaero.
Hintaero vaan rupee olemaan aika olematon jos rupee laskemaan TRF iskarit, slipperin, nivel vetarit ja alumiiniset tukivarsi kiinnikkeet.
Nämä edelliset on kumminkin ne mitä DB01 malliin on hyvä ja liki pakollista päivittää!
Toki hintaero pienenee/häviää, kun tarpeeksi ostelee. Toki ei ole välttämätöntä ostaa esim TRF iskareita (jotka on melko kalliit), vaan myös muita voi käyttää, vaikkapa jostain B4:stä jos sellainen löytyy. Ja ihan joka päivitystä nyt ei aivan välttämätöntä ole tehdä. En toki kiellä, etteikö R olisi parempi, mutta ei jokaista siitä löytyvää osaa välttämättä tarvitse ostaa.
Kumpaankin malliin itse ostaisin ehdottomasti esimerkiksi 3racingin titaaniruuvisarjan. Nuo vakiot ovat melko huonot, ja käsittääkseni vastaavat on myös R:ssä (päätellen AE-modin kommentista, että hän oli myös ruuvit päivittänyt omaan DB01R:ään).
-
Onhan tuo totta että noin 170€ on lopullinen hintaero.
Hintaero vaan rupee olemaan aika olematon jos rupee laskemaan TRF iskarit, slipperin, nivel vetarit ja alumiiniset tukivarsi kiinnikkeet.
Nämä edelliset on kumminkin ne mitä DB01 malliin on hyvä ja liki pakollista päivittää!
Toki hintaero pienenee/häviää, kun tarpeeksi ostelee. Toki ei ole välttämätöntä ostaa esim TRF iskareita (jotka on melko kalliit), vaan myös muita voi käyttää, vaikkapa jostain B4:stä jos sellainen löytyy. Ja ihan joka päivitystä nyt ei aivan välttämätöntä ole tehdä. En toki kiellä, etteikö R olisi parempi, mutta ei jokaista siitä löytyvää osaa välttämättä tarvitse ostaa.
Kumpaankin malliin itse ostaisin ehdottomasti esimerkiksi 3racingin titaaniruuvisarjan. Nuo vakiot ovat melko huonot, ja käsittääkseni vastaavat on myös R:ssä (päätellen AE-modin kommentista, että hän oli myös ruuvit päivittänyt omaan DB01R:ään).
Ei ne vakio ruuvit ole melko huonot, ne on suoraan sieltä kuuluisasta soittimesta :mrgreen:
Liian pehmeetä materiaalia, joku vertas niitä tina ruuveihin.
Yhtä kaikki tai kaikki yhteensä, voin suositella vaikka hintaa olisikin!
-
Onhan tuo totta että noin 170€ on lopullinen hintaero.
Hintaero vaan rupee olemaan aika olematon jos rupee laskemaan TRF iskarit, slipperin, nivel vetarit ja alumiiniset tukivarsi kiinnikkeet.
Nämä edelliset on kumminkin ne mitä DB01 malliin on hyvä ja liki pakollista päivittää!
Toki hintaero pienenee/häviää, kun tarpeeksi ostelee. Toki ei ole välttämätöntä ostaa esim TRF iskareita (jotka on melko kalliit), vaan myös muita voi käyttää, vaikkapa jostain B4:stä jos sellainen löytyy. Ja ihan joka päivitystä nyt ei aivan välttämätöntä ole tehdä. En toki kiellä, etteikö R olisi parempi, mutta ei jokaista siitä löytyvää osaa välttämättä tarvitse ostaa.
Kumpaankin malliin itse ostaisin ehdottomasti esimerkiksi 3racingin titaaniruuvisarjan. Nuo vakiot ovat melko huonot, ja käsittääkseni vastaavat on myös R:ssä (päätellen AE-modin kommentista, että hän oli myös ruuvit päivittänyt omaan DB01R:ään).
Ei ne vakio ruuvit ole melko huonot, ne on suoraan sieltä kuuluisasta soittimesta :mrgreen:
Liian pehmeetä materiaalia, joku vertas niitä tina ruuveihin.
Yhtä kaikki tai kaikki yhteensä, voin suositella vaikka hintaa olisikin!
Itellä on nuo vakioruuvit vielä ja kyllä täytyy sanoa, että vaatii jopa yritystä, että pystyy valmistamaan noin surkeat ruuvit. Materiaalin kovuutta voisi verrata vaahtokarkkiin :cry:
-
Kannattaako ostaa alla olevat osat ja mitä hyötyä niistä on itsellä olis muovisia iso kasa varaosina.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Durga-TRF501/DB01-04LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Front-Suspension-Mount-103044
-
Kokemusta on niin 501:stä kuin Durgasta ja ajossa ei juurikaan eroja ole, molemmat on nopeita osaavissa käsissä, kuten moni viime talvikaudella todisti Durgan kanssa että kyllä kerkiää.
501/511 on varikkouskottavampi mutta kun pannaan koppa päälle ja mennään paanalle niin sillä juurikaa ole väliä kummalla ajaa, molemmat on pirun hyviä ajettavuudeltaan ja vaikka Durgaa on moni sanonut muoviseksi niin siitä huolimatta tai siitä johtuen kestävyyttä löytyy.
DB01R on se kolmen satkun peli ja jos haluaa blingblingä niin sitten 511 tai Durango, kunhan ei sitten harmita kun "muovipommi" menee kovempaa kuin pari satkua kalliimpi blingiauto eikä häviä kestävyydessä kalliimmille malleille millään tavalla.
Onneksi maailma on valintoja täynnä ja jokaiselle löytyy sopiva harrasteväline :wink:
-
Itse päivittelin autoni aikoinaan suoraan paketista paremmilla osilla kasaten. Suurin osa nyyteistä tuli tilattua stellasta(http://www.stellamodels.net/catalog/default.php?cPath=75_175&sort=2a&page=1 (http://www.stellamodels.net/catalog/default.php?cPath=75_175&sort=2a&page=1)), koska sieltä saa partsit huomattavasti edukkaammin kun suomesta, esim kevyempi ja jäykempi pohjakaukalo n. puolet halvempi kun vastaava suomessa..
Pari kuvaa kyseisetä autosta..
(http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0231.jpg)
(http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0192.jpg)
-
Kannattaako ostaa alla olevat osat ja mitä hyötyä niistä on itsellä olis muovisia iso kasa varaosina.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Durga-TRF501/DB01-04LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Front-Suspension-Mount-103044
No itsellä hajosi takaa juuri tuo osa (linkitetty osa on eteen) kahteen otteeseen melkein putkeen. Toki varmasti tekemistä sillä myös, että meikäläinen on totaalinen aloittelija, mutta kuitenkin. Vaihdoin taakse suosiolla tuommoisen alumiinisen ja ei ole sen jälkeen hajonnut, edessä on hiilikuituvahvisteinen vielä. Sen tiedän, että nuo 3Racing palat ovat olleet loppu ja viime tiedon mukaan noita etupaloja tulossa RF:lle, mutta takapalat loppu jopa valmistajalta. Itse ostin suosiolla suoraan hyllystä Tamiyan omat, mutta mukaan ei tule noita kahta runkoon tulevaa palaa.
-
Kannattaako ostaa alla olevat osat ja mitä hyötyä niistä on itsellä olis muovisia iso kasa varaosina.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Durga-TRF501/DB01-04LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Front-Suspension-Mount-103044
No itsellä hajosi takaa juuri tuo osa (linkitetty osa on eteen) kahteen otteeseen melkein putkeen. Toki varmasti tekemistä sillä myös, että meikäläinen on totaalinen aloittelija, mutta kuitenkin. Vaihdoin taakse suosiolla tuommoisen alumiinisen ja ei ole sen jälkeen hajonnut, edessä on hiilikuituvahvisteinen vielä. Sen tiedän, että nuo 3Racing palat ovat olleet loppu ja viime tiedon mukaan noita etupaloja tulossa RF:lle, mutta takapalat loppu jopa valmistajalta. Itse ostin suosiolla suoraan hyllystä Tamiyan omat, mutta mukaan ei tule noita kahta runkoon tulevaa palaa.
Ok minä taas kuulin että runkoon tulevat alumiini palat aiheuttavat helposti muiden kalliimpien osien rikkoutumisen, kun eivät anna periksi.
-
Kannattaako ostaa alla olevat osat ja mitä hyötyä niistä on itsellä olis muovisia iso kasa varaosina.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-Durga-TRF501/DB01-04LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Front-Suspension-Mount-103044
No itsellä hajosi takaa juuri tuo osa (linkitetty osa on eteen) kahteen otteeseen melkein putkeen. Toki varmasti tekemistä sillä myös, että meikäläinen on totaalinen aloittelija, mutta kuitenkin. Vaihdoin taakse suosiolla tuommoisen alumiinisen ja ei ole sen jälkeen hajonnut, edessä on hiilikuituvahvisteinen vielä. Sen tiedän, että nuo 3Racing palat ovat olleet loppu ja viime tiedon mukaan noita etupaloja tulossa RF:lle, mutta takapalat loppu jopa valmistajalta. Itse ostin suosiolla suoraan hyllystä Tamiyan omat, mutta mukaan ei tule noita kahta runkoon tulevaa palaa.
Ok minä taas kuulin että runkoon tulevat alumiini palat aiheuttavat helposti muiden kalliimpien osien rikkoutumisen, kun eivät anna periksi.
On kait tuokin mahdollista, että sitten menee esim. tukivarsi kun ei anna periksi, mutta omasta mielestä ainakin toinen noista hajoamisista tapahtui ihan liian helposti ennen palan vaihtoa ja olen tosiaan täräyttänyt auton pariin otteeseen todella pahasti ja eipä ole hajonnut tuon vaihdon jälkeen enää takaa. Edestä ei ole hajonnut koskaan, edes noilla vahvistetuilla muovipaloilla.
-
Ok minä taas kuulin että runkoon tulevat alumiini palat aiheuttavat helposti muiden kalliimpien osien rikkoutumisen, kun eivät anna periksi.
[/quote]
Jos törmäät kohtisuoraa seinään niin ensimmäisenähän iskun ottaa vastaan renkaat mitä kautta sitten voima jakautuu taaksepäin. Jos voima pääsee mitään tuhoamatta alatukivarsille asti ja nekin kestää niin sitten alumiini kiinnikkeiden takia runko menee rikki.
Durgassa on niiin monta hajoavaa osaa ennen runkoa että ihan huoletta minä ainakin ajan noilla alu paloilla.
Toki tilanteita on monia ja törmäys kun tulee oikeesta suunnasta tietyllä voimalla niin kyllä se sen rungon joka tapauksessa hajottaa, oli sitten alu tai muovi tukivarsi kiinnikkeet.
Tais olla Koheltaja joka sano että Durgaan ei kannata laittaa alupalikoita kauheesti, ei kuulemma vähennä varaosien tarvetta sen enenpää.
-
Joo, Aleksin autossa ei juurikaan aluosia ollut ja kovaa mentiin, välillä niin kovaa ettei pelit pysynyt lapasessa eikä siitä huolimatta rikki saatu juuri mitään. Durga on yksi kestävimmistä "muoviautoista" joita meillä on koskaan ollut, ainoa mikä on kestänyt vielä paremmin on Mini :wink:
-
Saakohan tuota Durga/Baldre kittiä halvemmalla kuin tuolta Towerista? Alkaa tuo hinta houkuttelemaan, 164e + Alv tuolla Baldrella mitä on varastossa. Sama autohan se ilmeisesti koria lukuunottamatta on kuin Durga mutta kymmenen taalaa arvokkaampi.
-
Ok en osta sitten turhaan noita osia, koska sain auton mukana ison läjän samnoja muovisena
eiköhän niillä pääse hyvin alkuun.
-
Tais olla Koheltaja joka sano että Durgaan ei kannata laittaa alupalikoita kauheesti, ei kuulemma vähennä varaosien tarvetta sen enenpää.
No itsellä tasan yksi alupalikka ja se on juuri tuo takatukivarsien mount. Ei varmasti tarvi edes tuota jos osaa ajaa :grin:
-
Saakohan tuota Durga/Baldre kittiä halvemmalla kuin tuolta Towerista? Alkaa tuo hinta houkuttelemaan, 164e + Alv tuolla Baldrella mitä on varastossa. Sama autohan se ilmeisesti koria lukuunottamatta on kuin Durga mutta kymmenen taalaa arvokkaampi.
RC-Mushroom.com sieltä sais halvemmalla.
-
No niinpäs näytti olevan, mutta kun yrität tilata niin sanotaan et ei oo
eioota on tietty helppo myydä halvalla niinkuin joku viisas täällä joskus sanoikin :cheesy:
-
stellamodels baldre 160 usd.
-
Joo, Aleksin autossa ei juurikaan aluosia ollut ja kovaa mentiin, välillä niin kovaa ettei pelit pysynyt lapasessa eikä siitä huolimatta rikki saatu juuri mitään. Durga on yksi kestävimmistä "muoviautoista" joita meillä on koskaan ollut, ainoa mikä on kestänyt vielä paremmin on Mini :wink:
Ja vähintään sama meno jatkuu edelleen samalla autolla.. :grin:
-
Ja vähintään sama meno jatkuu edelleen samalla autolla.. :grin:
Oikein, ajamisessa ja kaasunkäytössä pitää aina olla enemmän intoa kuin järkeä... :mrgreen:
-
Moro,
Osaisko joku aloittelijaa auttaa sellaisessa kysymyksessä että,
kumminpäin slipper pad laitetaan double side slipper clutc:ssa?
nehän, ainakin mulla, on vähän kuperia eli tuleeko kupera vai kovera
puoli kiinni spurriin?
Kiitos
-
Ei merkitystä.
-
Kiitos, niin näköjään onkin, olin vaan kasannut koko setin jotenkin ihan päin ... väärin
-
stellamodels baldre 160 usd.
Kiitti Bluebeetle linkistä, en olis ihan heti sinne eksynyt. Siellä pisti vaan silmään 51 euroo kalliimpana tuo R versio niin se lähti nyt tilaukseen + nakit. Kori ja se spoikka on vielä siis hakusessa. Siellä ei niitä näyttänyt olevan. Jostain muualta, mistä?
-
Niin siis sillehän jää posteineen hitaammalla vaihtoehdolla hintaa 190.79 eur, tullista ulosmarssiessasi lopullinen hinta on ainakin 232,76 eur + mahdollinen tulli (riippuu tuulista etc)
Racingfactoryn hintaan verraten saat siis korin + renkaat ja vanteet "kaupan päälle"...
-
Tein pienen budjettimuutoksen ja nostin hintaa heti alkuun sillä kahdeksallakympillä.
Tuohon perusversioon olisi kuitenkin tehnyt mieli laittaa ne uudet iskarit ja slipperi bout 80e niin se hinta olisi samantien tuon R:n verran. Tuota ei tarvitse ihan heti alkaa päivittelemään.
-
Nyt on sitten Durga kasassa, 130€ uusi moottori kombo kiinni ja voi sitä ihanuutta kun pääsee ajamaan!
Vaan eipä päässyt, kone ei sano mitään! Huomenna selvittämään asiaa lisää...
Aika turhauttavat fiilikset, onko neuvoja?
Nopari Orionin Experience 2 brushless ESC ja moottori on experience 2 carbon brushless.
On kokeiltu piuhoja ristiin rastiin ja harjattomalla lennokki moottorilla. Vastari saa kyllä virtaa ja servo liikkuu, mutta moottori on hiljaa.
Ohjeen mukaan pitäisi kuulua piip kun laittaa virrat päälle.
Edit: Setin mukana ei tullut ohjelmointi korttia eikä säätimessä ole mitään ohjelmointi nappuloita.
-
Tein pienen budjettimuutoksen ja nostin hintaa heti alkuun sillä kahdeksallakympillä.
Tuohon perusversioon olisi kuitenkin tehnyt mieli laittaa ne uudet iskarit ja slipperi bout 80e niin se hinta olisi samantien tuon R:n verran. Tuota ei tarvitse ihan heti alkaa päivittelemään.
Älä unohda, että R:ään pitää ostaa renkaat, kori ja siipi myös... kun hintaa vertailet.
-
Tein pienen budjettimuutoksen ja nostin hintaa heti alkuun sillä kahdeksallakympillä.
Tuohon perusversioon olisi kuitenkin tehnyt mieli laittaa ne uudet iskarit ja slipperi bout 80e niin se hinta olisi samantien tuon R:n verran. Tuota ei tarvitse ihan heti alkaa päivittelemään.
Älä unohta, että R:ään pitää ostaa renkaat, kori ja siipi myös... kun hintaa vertailet.
Tais JiiPee ottaa ne jo huomioon kun tuolla ylenpänä jo sanoi että laitto tilaukseen auton renkaineen ja että kori ja siipi on hakusessa.
JiiPee teki fiksusti, huomasi R mallin edut!
-
Tein pienen budjettimuutoksen ja nostin hintaa heti alkuun sillä kahdeksallakympillä.
Tuohon perusversioon olisi kuitenkin tehnyt mieli laittaa ne uudet iskarit ja slipperi bout 80e niin se hinta olisi samantien tuon R:n verran. Tuota ei tarvitse ihan heti alkaa päivittelemään.
Älä unohta, että R:ään pitää ostaa renkaat, kori ja siipi myös... kun hintaa vertailet.
Tais JiiPee ottaa ne jo huomioon kun tuolla ylenpänä jo sanoi että laitto tilaukseen auton renkaineen ja että kori ja siipi on hakusessa.
JiiPee teki fiksusti, huomasi R mallin edut!
Toki R-malli on parempi, en sitä kiellä. Sai vain kommentista sen käsityksen, että katsoi autot samanhintaisiksi iskari- ja slipperipäivityksen jälkeen, vaikka hintaeroa jäikin.
-
Kaikille R-mallin ostaneille, tai paremmat iskarit normaaliin ostaneille, voisin kyllä ehdottomasti suositella Vesan valmistamia hiilikuituisia iskaritukia, ainakin taakse, miksei myös eteen. Tuki on korkeampi kuin vakio, jolloin ajokorkeuden saa paljon paremmin kohdalleen kuin vakiotuilla.
Iskaritukia on myynnissä täällä: http://rc10.fi/index.php?topic=37020.0
Tässä pari kuvaa omasta autosta johon nuo laitoin. Iskarit on Tamiyan TRF:t, jouset on Tamiyan punaiset. Säätövaraa jää vielä sopivasti, jos auton haluaa alemmas ja/tai laittaa jäykemmät jouset.
-
Vielä yksi kuva, nyt hieman luonnollisemmassa ympäristössä:
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8143.jpg)
Pakko hommata kyllä ne hiilari-tornit.
Ei tossa muuten ole takajousituksen kanssa paljon säätövaraa.
-
Nyt on 3Racingin hiilikuituiset iskarituet asennettu:
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8255.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8256-1.jpg)
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/_DSC8258.jpg)
-
Nyt on 3Racingin hiilikuituiset iskarituet asennettu:
Onko noi jotenkin paremmat/kalliimmat/hipommat, kuin ylempänä mof:in linkissä esitellyt "hand-made-in-Finland"-malliset?
-
Nyt on 3Racingin hiilikuituiset iskarituet asennettu:
Onko noi jotenkin paremmat/kalliimmat/hipommat, kuin ylempänä mof:in linkissä esitellyt "hand-made-in-Finland"-malliset?
Tuohon en osaa sanoa mutta Nasty tekee alumiinista 4mm tornit jotka ei kuulemma taivu ollenkaa isommassakaan tällissä ja säätövaraa on.
Toki jokainen hommaa semmoset kun parhaakseen näkee, itse viimeksi tunti sitten niitä alu torneja kyselin..
-
Nyt on 3Racingin hiilikuituiset iskarituet asennettu:
Onko noi jotenkin paremmat/kalliimmat/hipommat, kuin ylempänä mof:in linkissä esitellyt "hand-made-in-Finland"-malliset?
Ohuemmat kuin nuo Vesan tekemät, muistaakseni 2,5mm 3,2mm (Vesan tekemät 4mm). Muistelisin lukeneeni Ooplen foorumilta, että nuo 3racingin tornit on jopa heikot (liian ohuet). Käsittääkseni nuo ei myöskään paranna tilannetta takaiskareiden säädön osalta, vaan ovat geometrialtaan alkuperäisiä vastaavat. Plus tietysti kalliimmat.
Mitään etuja siis 3racingin omilla ei saavuta.
Myös Atomic Carbon valmistaa durgaan iskaritorneja. Ne vastaavat periaatteessa noita Vesan valmistamia muutamalla pienellä erolla. Molemmat soveltuu hyvin paremmille iskareille. Atomic Carbonissa on lisäksi reiät normaalimittaisille takaiskareille.
Tukivarsien ylälinkeille Vesan valmistamissa on enemmän säätömahdollisuuksia sekä edessä että takana. Samoin pidemmille iskareille takana, kun taas lyhyempien iskareiden paikkoja ei Vesan valmistamissa ole (eipä niitä omasta mielestä tarvitakaan). Vesan valmistamissa on lisäksi takasiivelle korkeudensäätömahdollisuus, jota ei Atomic Carbonin omassa ole. Atomic Carbonin etutorni on valmistettu 5mm ja takatorni 4mm, Vesan valmistamat on molemmat 4mm, hiilikuidusta.
Atomic Carbonin valmistamat maksaa 33 puntaa, Vesan valmistamat 35 euroa.
-
Tarkalla mitalla materiaalin vahvuudeksi sain 3,2mm.
(6-7 laminoitua kerrosta).
Takatuen geometria eroaa korkeuden puolesta alkuperäisestä n. 1-2mm. (näyttää riittävän oikean maavaran saavuttamiseksi).
Hintaahan noille kertyy lähes 60€.... :wink:
-
Edessä tuo 3Racing näyttää ihan hyvältä mutta takana kun vertaa noihin "Vesan" tekemiin niin on ihan onnettoman näköset. Just sen näköset et napsahtaa ihan just poikki...hehhee voihan ne olla ihan hyvätkin, vaikka kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa niin aina voi mennä vikaan :azn:
-
Näillähän aika moni ajoi viime kaudella ja eipä juuri rikki menneet.
Artsilla alkoi laminoinnit irtoilla, kun ei reunoja oltu pikaliimattu...
-
Tarkalla mitalla materiaalin vahvuudeksi sain 3,2mm.
(6-7 laminoitua kerrosta).
Takatuen geometria eroaa korkeuden puolesta alkuperäisestä n. 1-2mm. (näyttää riittävän oikean maavaran saavuttamiseksi).
Hintaahan noille kertyy lähes 60€.... :wink:
Korjasinpas tuon paksuuden sitten omaankin viestiin niin ei kukaan saa väärää lukemaa.
Kyllähän tuo 1-2mm jo auttaa hieman, hyvä jos niin on.
-
Mitä se varoitus tuossa paketissa että ei saa ajaa kuin 2S lipolla (7.4V) tarkoittaa? Eikö tuo kestä kuin sen 2S:n...vai onko se niinkuin ei saa antaa alle 3v sisältää pieniä osia :laugh:
-
Mitä se varoitus tuossa paketissa että ei saa ajaa kuin 2S lipolla (7.4V) tarkoittaa? Eikö tuo kestä kuin sen 2S:n...vai onko se niinkuin ei saa antaa alle 3v sisältää pieniä osia :laugh:
Mistä paketista puhut? Sehän on aivan moottorista ja noparista kiinni moni kennoisilla pakoilla saa ajaa.
-
No tästä (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4338.jpg?t=1253905046), toi on varmaan turhaa varottelua, onhan?
-
Tarkoittaa sitä, että isommilla jännittellä kulkee liian kovaa. Toisin sanottuna valmistaja pesee kätensä tällä ilmoituksella mahdollisista vaateista onnettumuustilanteissa.
-
Näillähän aika moni ajoi viime kaudella ja eipä juuri rikki menneet.
Artsilla alkoi laminoinnit irtoilla, kun ei reunoja oltu pikaliimattu...
Yhtälailla meni hiilari torneja poikki (Lippulaivan rc-radalla espoossa) kuin muovisia.
Aika monella napsahti myös tuo linkin sisäpään kiinnitys, joka on (typerästi) integroitu tuohon iskaritorniin.
Muoviset tornit saatiin kestämään kun leikattiin tornien ylimmät ylimääräiset säätöreiät pois, eli ns. lyhennettiin torneja.
Nuo vesan 4mm tornit ovatkin sitten ihan eri kalibeeria. Yhtä paksut kuin polttiksissa, niiden luulis kestävän.
-
Jengi ei siis osaa ajaa...
:laugh:
No joo, ostellaan sitten lisää torneja jos alkaa paukkumaan.
Kyllä 4mm:n materiaalista tehdyt tornit, näinkin kevyessä autossa varmasti kestää jo mitä tahansa.
-
Tänään sitten paukku Espoon RC-Centterissä takatorni ja alatukivarsi...
Onneksi ei samalla kertaa vaan kerkesin tornin korjattua hieman taas ajaa :mrgreen:
Uutta tukivartta heti alkuviikosta alle!
-
Tänään sitten paukku Espoon RC-Centterissä takatorni ja alatukivarsi...
Onneksi ei samalla kertaa vaan kerkesin tornin korjattua hieman taas ajaa :mrgreen:
Uutta tukivartta heti alkuviikosta alle!
Menikö takatorni näin?
(http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/damage04_t.jpg)
(http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/damage05_t.jpg)
-
Tänään sitten paukku Espoon RC-Centterissä takatorni ja alatukivarsi...
Onneksi ei samalla kertaa vaan kerkesin tornin korjattua hieman taas ajaa :mrgreen:
Uutta tukivartta heti alkuviikosta alle!
Menikö takatorni näin?
Juuripa noin, luulin että ne hajoaa iskareiden vierestä mutta ei, siihen kiinnikkeiden vierestä meni.
-
Pitäisköhän vielä purkaa sitten ja keittää nuo tornit ennenkuin alkaa enempi ajamaan.. :shock: vai mitä tuo ''hiilikuitu-muovi'' tykkää keittämisestä?
-
Kyseisestä vauriosta juttuu oople.comissa... ja siellä epäilivät takasiipeä syypääksi ongelmaan. http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/page11.html (http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/page11.html)
Ite leikkasin vähän takasiipeä , jotta sain vähän reilummin rakoa tornin ja takasiiven väliin.
Ja useista hallistemattomista hypyista ja alastuloista huolimatta tuollaista haveria ei ole sattunut ..kop, kop koputellaan puuta
-
Oikeastaan nyt kun katoin noita kahta ylhäällä olevaa kuvaa niin itselläni repsahti siiven kiinnikkeiden keskeltä se torni, ei kiinnikkeiden vasemmalta puolelta.
Eipä ongelmaan taida auttaa muu kuin parempi ajotyyli ja paremmat iskari tornit?
-
Kyseisestä vauriosta juttuu oople.comissa... ja siellä epäilivät takasiipeä syypääksi ongelmaan. http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/page11.html (http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/page11.html)
Ite leikkasin vähän takasiipeä , jotta sain vähän reilummin rakoa tornin ja takasiiven väliin.
Ja useista hallistemattomista hypyista ja alastuloista huolimatta tuollaista haveria ei ole sattunut ..kop, kop koputellaan puuta
Tarkennuksena siis epäiltiin osasyylliseksi sitä, ei ainoaksi syyksi. Itselläni ei ole yhtään takatornia (eikä etutornia) rikki mennyt, mutta ennen noita hiilikuituisia käytössä olikin ne carbon reinforced versiot, ei vakiot.
-
Hiilari tornit kestää. :embarrassed:
Vakio muoviset on sitten ehkä seuraavaks kestävimpiä. Jostakin syystä myös mulla ei noi carbon reinforced kestä. Itse epäilen et noissa jälkimmäisissä osien liian tiukkaa sovitetta kun se torni vedetään kiinni kanittamaan diffisuojanpäälle "väkisin" 4 ruuvilla. Viilaus tornin alapäässä auttanee(?). On vaan noitten carbon reinforced osien viilaus hieman v-mäistä hommaa.
Itse siirsin siipeä kauemmaksi, ei ole tarvinnu leikata, vaikka takasiipi onkin herkkä repeämään. Noh teippiä kuluu.
Voi olla myös valmistuvika noissa carbon osissa.
Itse suosiolla laitoin 3racingin hiilikuitu tornit "parin" haverin jälkeen.
-
Carbon osat aika pitkälti on aina vähemmän kestäviä kuin perus muoviset.
Ne kun on yleensä selvästi jäykempää tavaraa, eli ei jousta tälleissä jne.
Nuo carbon palat kun sisältävät kuituja muovin seassa joka lähinnä vain keventää ja jäykistää osaa... Kestoa se ei lisää mitenkään.
-
Vastalause! :wink:
Aina näin ei ole, viime talvena Durgassa kesti carbon tukivarret selkeästi paremmin kuin orkkis muoviset, sitä mukaa kun muovi antautui niin laitettiin carbonia tilalle ja kestävyys parani niiltä osin.
Samoin kokeilin 501:ssä muoviosia ripustuksissa kun muuta ri ollut pakissa, tuhoontuomittu ratkaisu mutta pääsi ajamaan eikä tarvinnut hati lähteä kotiin risa auto kainalossa...
-
Noi carbon reinforced osat toki toimii hyvin muissa positioissa, mutta ei tuossa takatornissa, joka rakenteeltaankin on vakiona älyttömän monimutkainen.
Asiasta voisi tietty nostaa älämölöä valmistajan suuntaan, mutta eipä taida maksaa vaivaa, kun ongelma poistuu parillakympillä.
Mut toisaalta, mikä parin gramman osa kestää äkkipysäystä kuudestakympistä nollaan loputtomasti...
:grin:
-
Onko tuo hyvä, sopiiko ensimmäiseksi autoksi?
-
Ekaks sähkö autoksi ok. Jos haussa on neliveto, jolla voi ajella ja hyppiä kaikkialla muualla kuin "kanervikossa" (sinne monsteri/crawleri). Maavara 1:10:ssä buggeissa on rajallinen anyway.
DB01 Laatu hintaan nähden kohdallaan. Muita vaihtoehtoja tässä luokassa vois olla esim. Yokomo Bmax, Team Associated T4, Traxxas Rustler tai jopa Kyoshon Lazer.
Kasaamiseen kylmiltään saa varata 10 - 20 tuntia aikaa eli viikonlopun, jos ei oo koskaan tämmösiä kasannu. Se hyvä puoli näissä itsekoottavissa on, että auto tulee tutuksi, kun joku osa jossain vaiheessa sitten irtoaa / hajoaa / katoaa...
Jos tosin ekaa kertaa puikoissa, niin ei kannata valtavan nopeeta moottoria DB01:een heti lyödä, sillä tällä pääsee tarvittaessa myöhemmin lähes polttisten kyytiä.. Tai sitten pitää säätimellä rajoittaa kierroksia, aluksi. :grin:
Omasta mielestä plussat aloittelijalle DB01:ssä:
- Nelivedon takia ei jää niin herkästi kiinni
- Kestää, hihnaveto on pitkään lähes huoltovapaa ja se on hyvin suojattu
- Varaosia saa racingfactoryltä suoraan hyllystä, mikä on suomessa erittäin hyvä juttu.
- Osat vakiokitissä pääosin laadukkaita ja säätöjä piisaa
- Ihan tosi harrastaja tason auto pienillä muutoksilla, kun nälkä kasvaa
- Dremeliä tai liimaa ei tarvita vakion muoviosien sovittamiseen, kuten joillakin merkeillä
Miinukset aloittelijalle:
- Mukana sähköosista ainoastaan harjallinen moottori, joutuu perehtymään sähköpuoleen ensi metreillä - noh myyjät opastaa.
- Huonot ruuvit - kannattaa ostaa ruuvikaupasta teräksiset 3mm kuusiokolot tilalle
- Kasaamisohjeet ovat sekavat diffien osalta.
- Vakiojousitus ei oo kummoinen, sillä pääsee toki alkuun mutta ehdottomasti eka upgrade
- Harjattomalla moottorilla (kun taito ja nopeus kasvaa) joutuu ostamaan anyway slipperin ja kaikkea muuta oheissälää -> hinta nousee...
Itse tosin suosittelen että ostat harjattoman moottorin ja sille sopivan noparin DB01:een heti alussa, se on nyky-aikaa.
-
On hyvä auto, itsellä myös Durga ensimmäinen kunnon RC -vehjes. Dashhawk tuossa melko tyhjentävästi asian ilmaisi ja kyllähän nelkku luksusta on jos vertaa kun on nähnyt takatuuppareita luistelemassa :mrgreen:, no ei vaan toiset tykkää äidistä jne.
Tuohon normi DB01:seen kyllä käytännössä pitää sitten ostaa viripalikkaa jonkun verran, esim. vahvistetut tukivarret eteen ja taakse (esim. 501:sen), DB01:sen vahvistetut iskaritornit, kunnon iskarit, slipperi, alumiiniset tukivarren pidikkeet, teräs tai titaani ruuvit. Mielestäni pakolliset on slipperi, kunnon iskarit, alumiininen tukivarren pidike taakse ja paremmat ruuvit. Nuo renkaat mitkä tulevat paketissa mukana ovat melko liukkaat ainakin ulkokäyttöön (radalla).
Makuasia, että ostaako normi DB01:sen viripaloilla vai DB01R:än + korin + renkaat suoraan. Tuossa R -mallissa tulee kaikki oleelliset viripalat mukana + ekstraa.
Joka tapauksessa Durga on hyvä auto ja sen hyvät puolet menevät heittämällä huonoista puolista ohi. Nih.
-
DB01 Laatu hintaan nähden kohdallaan. Muita vaihtoehtoja tässä luokassa vois olla esim. Yokomo Bmax, Team Associated T4, Traxxas Rustler tai jopa Kyoshon Lazer.
Tähän voisin sen verran tarttua, että T4 ja Rustler ei kyllä mielestäni ole saman luokan autoja, molemmat on takavetoisia trukkeja, kun taas Yokomo ja Tamiya ovat nelivetoisia krossiautoja.
Ja tarkennuksena että Lazer ZX-5 on SP tai FS mallina vastaava (myös hintaluokka) kuin DB01R, B44, B-max4 jne, mutta RTR-mallina on kyllä ns. alemman luokan auto.
-
Toki näin.
Listasin lähinnä autoja, joissa voisi olla samaa fiilistä sähkö auto aloittelijalle.
Kaikki noi kulkee lujaa tarvittaessa ja ovat hauskoja laitteita.
-
Jos tuolla tavalla autoja listailee niin tuota listaasi voisi sitten venyttää piiiiitkällä jatkolla.
-
Juu mutta jos meinaa radalla ajella + mahdolliset pihasudittelut niin kait crossi on kaikista järkevin vaihtoehto, joko 2wd tai 4wd. Meinaatko raceman ajella radalla?
-
Joo, kyll mä ajattelin.
-
Oon tässä vähän miettinyt että mitä eroa Durgalla ja Dark Impactilla on?
-
edit: sekoilua...
Ei juurikaan muuta yhteistä kuin valmistaja.
-
Oon tässä vähän miettinyt että mitä eroa Durgalla ja Dark Impactilla on?
Se ero niissä on, että ovat täysin eri autoja. :grin:
Durga noista kuitenkin se parempi vaihtoehto on. Varaosia saa helpommin, yms.
-
Oon tässä vähän miettinyt että mitä eroa Durgalla ja Dark Impactilla on?
Molemmat periaatteessa samaa asiaa ajavia autoja, mutta Dark Impact on vähemmän suosittu ts. siihen saa varaosia hankalammin. Suomeen sitä ei kai koskaan ole tuotu?
Suurin ero: DB01 hihnaveto, Dark Impact kardaanilla (kuiva).
Darkissa akun paikka on pohjassa, mikä ei välttämättä ole ns. kylpyamme ratkaisua parempi.
Vakiona Darkissa ilmeisesti hieman korkeampi maavara, mikä on oikeestaan vaan säätökysymys.
Darkia koskaan en tosin ole livenä nähnyt, mut paperilla ei näytä ainakaan paremmalta.
www.tamiyausa.com sisältää kaikki detaljit manuaaleineen yms.
-
Nyt katkeillu noita tukivarsien 3x46mm tappeja, kannattaako noita ostaa varaosana vai saako rautakaupasta jotain sopivaa pätkää sinne ?
-
Nyt katkeillu noita tukivarsien 3x46mm tappeja, kannattaako noita ostaa varaosana vai saako rautakaupasta jotain sopivaa pätkää sinne ?
Itse ostin suosiolla RF:ltä noita tappeja varaosiksi. Huomannut, että jos menee tukivarsi niin yleensä menee tappikin, joko vääntyy tai jopa katkeaa.
-
Hyvät Durgan omistajat jotka olette vielä vailla tukivarsien alumiinisia kiinnityspäitä, niin minulta löytyisi nyt eteen yhdet täysin käyttämättömät! Olin mennyt epähuomiossa tilamaan kiinnityspalat eteen, vaikka minulla löytyi tämmöiset jo entuudestaan. Tiedot seuraavassa linkissä:
http://rc10.fi/index.php?topic=40482.msg371958#msg371958
-
Tuosta diffin säädöstä vielä sen serran että onhan täällä käyty aika vääntö siitä mutta kiinnostaisi tietää mitä toi ohjeen (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4420.jpg) englanti on noin niinku tarkasti suomeksi...ei ihan riitä oppimäärä. Ja että miten se on ton mukaan tarkoitus tehdä? Vähän heikko ohje tuohon säätöön mielestäni.
-
Hyvin karu suomennos...
Pidä diffin ulostuloista joillain työkaluilla kiinni...
Käännä diffin rattaasta/hihnapyörästä...
Ei saa luistaa.
Älä kiristä ruuvia liikaa, ettei kuulat ja painelevyt vahingoitu...
Eli säädä vain hieman kerrallaan... Neljäsosa kierros on jo aika paljon.
Käytännössä muuta tuossa ohjeessa ei neuvota.
-
En tiedä, onko jo aikaisemmin mainittu, mutta.. durgassa ne diffinlevyt pitää muistaa liimata, vaikka ohjeessa se vain hätäisesti mainitaan. Jos niitä ei liimaa, niin alkavat luistamaan ja pian saakin kaivella kuulia sulaneesta diffirattaasta..
-
Niin toi ohjeen kuuluisa "kumi sementti". Taidan käydä hakemassa epoksia niin ainakin pysyy..
-
Jaa-a, ainakaan tossa kuvassa ei puhuta liimaamisesta yhtään mitään. Tuo liimaputkilon näköinen esine on diffirasvaa, se lukee siinä putkilön kyljessäkin (diff grease).
Mitä itse asiassa ajattelit liimata? Jos diffin liimaa kiinni, sitten on kait sama laittaa siihen vaikka M8 kierretankoa.
-
Kasausohjeissa käsketään liimaamaan diffin metallilevyt kiinni muovisiin osiin. Ei siis "kemppilukkoa"... Itse laitoin pikaliimalla, kun ei ollut muuta tarjolla. Kaippa siihen joku epoksi olis parempi?
-
Jaa-a, ainakaan tossa kuvassa ei puhuta liimaamisesta yhtään mitään. Tuo liimaputkilon näköinen esine on diffirasvaa, se lukee siinä putkilön kyljessäkin (diff grease).
Mitä itse asiassa ajattelit liimata? Jos diffin liimaa kiinni, sitten on kait sama laittaa siihen vaikka M8 kierretankoa.
Juu, ei tuossa kuvassa näykään sitä kohtaa.
Mutta, tosiaan tuo durgan diffi on ihan omaa luokkaansa, ne painelevyt todellakin pitää liimata kiinni niihin muovisiin diffin kuoriin. Kyllähän ne kuulat ja ratas siellä pitää kuitenkin pyöriä. :grin:
EDITtiä. Itse liimasin kontaktiliimalla. En ole vielä päässyt testaamaan miten loppupeleissä pitää. Jos vielä leviää, niin laitan 501:n diffin...
-
Niin ei ole kokemusta mitä tapahtuu, mutta ei kuullosta hyvältä jos muovi sutii metallia vasten. Tuossa kuvassa se ohje siihen (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4421.jpg) liimaamiseen.
-
En kyllä itse mitään liimaillut.
Myyjän suosituksesta...
No, katsotaan miten ajan kanssa käy. Ei ainakaan vielä mitään ongelmia. (kop, kop).
-
Ei kannata liimata. Levy jää helposti hieman vinoon ja diffi ei toimi sen jälkeen smoothisti.
-
Onko selvinnyt mitä tuo rubber cement on? Jos ei liimaa niin mitä sitten..
-
Rubber cement voisi olla kumiliimaa, kuulostaisi ainakin siltä, mutu.. :roll:
Hmm.. mitenhän tuon kanssa sitten kannattaisi menetellä? Liimatakko vaiko eikö. Oman auto ostin siis käytettynä ja mun mielestä siinä ei ollut liimattu, ei ainakaan näyttänyt siltä. Koheltaja voisi asian vahvistaa.
Takadiffi siis suli minultakin, samalla tavalla kuten tuolla muutama sivu taaksepäin olevassa kuvassa.
-
Sanakirja on kova juttu.
MOT Englanti 4.7 englanti-suomi:
rubber cement s kumiliima
-
Hmm.. mitenhän tuon kanssa sitten kannattaisi menetellä? Liimatakko vaiko eikö.
Koheltaja voisi asian vahvistaa.
Pari iltaa sitten diffiä niputin ja yhtäkkiä silmiin sattui teksti rubber cement. Saman tien langaton online-yhteys Koheltajaan ja vahvistusta heikkoon mieleen.
Vastaus: Joo liimaa vaan, pikaliima käy ihan hyvin.
-
Rubber cement on kumimaista liimaa, sillä kiinnitetään mm. paperia pahvipintaan. Ko. liima ei aiheuta paperin käpristymistä kuten EriKeeper.
Liimaa voi ostaa mm. taidetarvikkeita myyvistä kirjakaupoista.
Moottorihommiin on myös saatavilla hyvin samankaltaisia varsinaisia tiivisteliimoja, en tiedä kumpi on edullisempaa.
-
Eikä siis tarvii olla mitään sen erityisempää, käy tuo kodin yleispikaliima, mikälie joku lockjuttu tuolla onkaan?
-
Jep, meikä ottaa siis testit tuon yleis(kontakti)liiman kanssa, kunhan saan taas auton nippuun.
-
Pikaliima ei toimi diffilevyjen kanssa, ainakin minulla irtosi. Itse taisin vain koittaa karhentaa muoviosia ja diffilevyjä, siinä toivossa, että ei alkaisi ensimmäisenä tästä välistä luistamaan. Voisin kuvitella, että tuommoinen "kumimainen" liima toimisi paremmin kuin kova pikaliima. Toistaiseksi diifit ovat pysyneet hyvänä. Lisäksi kannattaa harkita viripalikkana saatavia kokonaan metallisia ulostuloja/ diffilevyn kannatin, olisiko joku TRF 501/511 osa.
Jos ja kun diffin kanssa tulee ongelmia niin kannattaa aina vaihtaa painelaakeri. Melkein aina diffin rapeuden aiheuttaa tuo painelaakeri. Lisäksi itselläni oli juuri durgassa kerran ongelmia diffin kireällä pysymisessä ja tuolloin syynä oli nylokmutterin väljistyminen, eli diffi vain aukesi kun mutteri ei jaksanut pitää ruuvia paikoillaan.
-
Kontaktiliima on toiminut itselläni hyvin tuossa diffissä.
Mutta jos sen joudun joskus uusiksi tekemään, niin ostan kyllä joko 3racingin alumiiniset ulostulot tai Tamiyan omat teräksiset ulostulot noiden vakioiden tilalle.
-
Kontaktiliima on toiminut itselläni hyvin tuossa diffissä.
Mutta jos sen joudun joskus uusiksi tekemään, niin ostan kyllä joko 3racingin alumiiniset ulostulot tai Tamiyan omat teräksiset ulostulot noiden vakioiden tilalle.
Alumiiniset ulostulot ei kestä krossarissa.
-
Saako 501:n kopan sovitettua järkevästi durgaan? Jollain tais olla molemmat autot, et jos viitsisit tutkasta asiaa.
-
Ei saa valitettavasti, 501 on erinlainen pohja levy.
-
ja moottori eri paikassa
-
Kontaktiliima on toiminut itselläni hyvin tuossa diffissä.
Mutta jos sen joudun joskus uusiksi tekemään, niin ostan kyllä joko 3racingin alumiiniset ulostulot tai Tamiyan omat teräksiset ulostulot noiden vakioiden tilalle.
Alumiiniset ulostulot ei kestä krossarissa.
Pitänee paikkansa, taitavat lian vuoksi kulua turhan nopeasti.
-
Kontaktiliima on toiminut itselläni hyvin tuossa diffissä.
Mutta jos sen joudun joskus uusiksi tekemään, niin ostan kyllä joko 3racingin alumiiniset ulostulot tai Tamiyan omat teräksiset ulostulot noiden vakioiden tilalle.
Alumiiniset ulostulot ei kestä krossarissa.
Pitänee paikkansa, taitavat lian vuoksi kulua turhan nopeasti.
Ei toimi edes sisällä ajettaessa. Hypyt ja töyssyt aiheuttavat sen että vetarin tapit syö ulostulot hetkessä rujoon kuntoon.
-
Semmoinen huomautus, että Baldren kopalla on selvästi vähemmän tilaa moottorin takana korkeussuunnassa kuin Durgan korilla, eli kaikki nopeudensäätimet eivät tuulettimen kanssa siihen kovin hyvin mahdu, mukaanlukien omani (LRP Sphere 2007). Ilman tuuletinta (mutta siilen kanssa) mitään ongelmaa ei kuitenkaan ainakaan omalla nopeudensäätimelläni ole.
-
Novak GTB, EC-Speed ja Speed Passion GT 2.0 Pro mahtuu nätisti Baldren kopan alle puhaltimen.
-
Novak GTB, EC-Speed ja Speed Passion GT 2.0 Pro mahtuu nätisti Baldren kopan alle puhaltimen.
Itsellä jää Baldren kori irvistämään takanurkasta ylöspäin n. 0,5-1 cm verran kun ottaa tuuletin koriin kiinni.
-
Tämähän ei varsinaisesti tänne kuulu, mutta jos teillä on Durgan alkuperäiset etuiskunvaimentimet jossain nurkissa käyttämättömänä pyörimässä, niin itselläni olisi niille tarvetta. Hukkui toinen iskunvaimennin ajon tiimellyksessä yläkiinnikkeen mennessä poikki :sad:.
-
Tuosta rubber cementistä vielä.
Itse otin kasausohjeen kirjaimellisesti ja laitoin tälläistä kamaa: (saa joka k-raudasta ainakin).
Casco Liquisole kumiliima - valmistaja Elaston Company USA
Tuubi 28,4 ml ja hinta pari euroa, riittää vaikka sataan diffiin.
Toiminut ok, se liima on hieman joustavaa myös kuivana, mikä lie tarkoituskin. Kuivuu hitaasti n. vrk.
-
Mitäääh, vuorokauden?
Eikai nyt kukaan yli vuorokautta odota et saa auton kasattua?? :huh:
Pikiksellä kiinni, kyllä pysyy
-
Novak GTB, EC-Speed ja Speed Passion GT 2.0 Pro mahtuu nätisti Baldren kopan alle puhaltimen.
Itsellä jää Baldren kori irvistämään takanurkasta ylöspäin n. 0,5-1 cm verran kun ottaa tuuletin koriin kiinni.
Joo, LRP/Nosram on sen verran korkea ettei mahdu fööni kopan alle, just laitoin pojan R:ään Matrixin kiinni ja totesin että fööniä on turha sovittaa. Sama kone/nopari ole viime talvena 501:ssä ja siinä ei ollut lämpöjen kanssa mitään ongelmia, kovimmillaan keikkui 70-80 asteen kantturoissa kun kiskaisi akullisen putkeen.
-
Mitäääh, vuorokauden?
Eikai nyt kukaan yli vuorokautta odota et saa auton kasattua?? :huh:
Pikiksellä kiinni, kyllä pysyy
Niin mut jos sinne yleensä kerran laittaa oikeita aineita niin eihän sitä usein tarvi liimata? :cheesy:
On mulla 501:n diffit myös, mut ei oo vielä tarvinnu laittaa, kun tuo muovivirityskin on kestäny varsin hyvin.
Onkos kellään kokemusta, millä Durgan nivelvetarien pikkutapit saa 100 varmasti pysymään paikallaan, olen nyt vetäny teippiä akselin ympäri pikkutappien kohdalle, mutta tuppaa silti löystymään, vaikka locktiteäkin siellä on... Se topruuvi ei oo ihan vakuuttavan pitkäikäinen.
-
Mitäääh, vuorokauden?
Eikai nyt kukaan yli vuorokautta odota et saa auton kasattua?? :huh:
Pikiksellä kiinni, kyllä pysyy
Niin mut jos sinne yleensä kerran laittaa oikeita aineita niin eihän sitä usein tarvi liimata? :cheesy:
On mulla 501:n diffit myös, mut ei oo vielä tarvinnu laittaa, kun tuo muovivirityskin on kestäny varsin hyvin.
Onkos kellään kokemusta, millä Durgan nivelvetarien pikkutapit saa 100 varmasti pysymään paikallaan, olen nyt vetäny teippiä akselin ympäri pikkutappien kohdalle, mutta tuppaa silti löystymään, vaikka locktiteäkin siellä on... Se topruuvi ei oo ihan vakuuttavan pitkäikäinen.
Tee dremelillä tahi vastaavalla pikku ura siihen tapin keskelle, siihen kohtaan mihin se toppariruuvi tulee. Sen jälkeen ei (varmasti) irtoa.
-
Mitäääh, vuorokauden?
Eikai nyt kukaan yli vuorokautta odota et saa auton kasattua?? :huh:
Mitäs sanot, jos kasaus on ottanut yli kuukauden...?! :roll: :shocked: :wink:
-
Mitäääh, vuorokauden?
Eikai nyt kukaan yli vuorokautta odota et saa auton kasattua?? :huh:
Pikiksellä kiinni, kyllä pysyy
Niin mut jos sinne yleensä kerran laittaa oikeita aineita niin eihän sitä usein tarvi liimata? :cheesy:
On mulla 501:n diffit myös, mut ei oo vielä tarvinnu laittaa, kun tuo muovivirityskin on kestäny varsin hyvin.
Onkos kellään kokemusta, millä Durgan nivelvetarien pikkutapit saa 100 varmasti pysymään paikallaan, olen nyt vetäny teippiä akselin ympäri pikkutappien kohdalle, mutta tuppaa silti löystymään, vaikka locktiteäkin siellä on... Se topruuvi ei oo ihan vakuuttavan pitkäikäinen.
Ne saa pysymään kiinni kunnollisella, kalliilla kierrelukitteella ja voimalla.
Itse aikaisemmin tuli suht hepposesti laitettua ne mutta sitten eräs heebo väänsi mulle sen kerran niin kireelle että uskalsin sen jälkeen käyttää kunnolla voimaa.
Edit: Toinen mitä kokeilin oli hiilikuitu tanko mistä leikkasin oikeen pituisen pätkän. Ruuvi taivutti sitä pikkasen ja se jäi pieneen jännitteeseen.
Tuli sillä ainakin 5 akkua ajettua kunnes muiden osien hajotessa vaihdoin sen metalliseen takas, hiilari putken kadotessa kesken mekkauksen.
-
Kyllä ne tapit siellä pysyy kun kiristää lukitusruuvin tarpeeksi kireälle ja käyttää lukitetta. Lukitteeksi riittää Loctite 222 joka on kaikista miedoin lukite, ei tarvii lämmittää että saa irti. Ruuvin kiristys kunnollisella kuusiokololla eikä niillä mukana tulleilla burmalaisesta tinasta taotuilla L-avaimilla jotka nuljaantuu ennen kun ruuvi on kireällä.
EDIT: Laitetaan nyt tämäkin tänne kun noita akseleita napsuu aika monella poikki.
Pikku vinkki näihin Tamiyan akselien katkeamiseen, älkää kiristäkö pyöränmuttereita niin pirun kireälle...
Kun mutteri laitetaan kireälle niin akseliin poikkitapin kohdalle kohdistuu melkoisen suuri veto, sitten rengas saa hittiä niin kuuluu naks ja taas kiroillaan katkennutta akselia. Tämä tuli huomattua viime talven ajojen perusteella ja nykyään mutskut jätetään aika löysälle ja käytetään serrattuja muttereita jotka tarraa paremmin kiinni kuin nylocit. Myös ne alumiininylocien laippapinnat voi karhentaa, saa tulla nykäisemään hihasta niin kerron miten :wink:
-
Takadiffi näyttää olevan melkoisen kovilla tehokkaalla pannulla joten se kannattaa päivittää 501 teräksiseen versioon, muovi on turhan kovilla ja muuttaa muotoa kun oikein rötvätään menemään myös ulostulot näyttää antautuvan ja tappiurat kuluu koloille.
R kuskeille vinkiksi, poratkaa torneista (myös varatorneista) iskarinruuvien reiät 3mm poralla niin on paljon mukavampaa vaitaa torneja tai muuttaa iskarin paikkoja.
Niksipirkka: Ohjauslinkistöstä saa näppärästi välyksettömän kun laittaa palan ohutta paperia laakerin ja muovipalan väliin ja painaa laakerin paikalleen :wink:
-
Takadiffi näyttää olevan melkoisen kovilla tehokkaalla pannulla joten se kannattaa päivittää 501 teräksiseen versioon, muovi on turhan kovilla ja muuttaa muotoa kun oikein rötvätään menemään myös ulostulot näyttää antautuvan ja tappiurat kuluu koloille.
Olisko heittää jotain linkkiä tuohon, ei sattunut silmään. Jos nyt tarkoitit sitä isoa muoviratasta joka on jengillä sulanut..
-
Jos se iso/valkoinen muoviratas on sulannut niin se on merkki siitä että diffi on luistanut todella pahasti, silloin valkoinen muoviratas suorastaan sulaa kuulien kohdalta.
Muodonmuutoksella viittasin painelevyn alla olevaa mustaa muovista osaa joka lämmetessään/paineen vaikutuksesta muuttaa muotoaan niin että se alkaa kantamaan keskeltä tätä valkoista hihnapyörää vasten ja silloin diffi alkaa luistaa siitä syystä että paine ei enään kohdistukkaan diffikuuliin/painelevyyn.
Kun näitä oireita alkaa esiintyä niin 501 teräsosilla niistä pääsee eroon, viime keväänä tuli ajettua paljon 501:llä Jaadin kuulat diffissä ja diffeihin ei tarvinnut tehdä muuta kuin puhdistushuollot harvakseltaan.
Kuulista sen verran että nyt tulee aika puhdasta mutua. Jaadin kuulilla ei juurikaan diffin luistamista esiinny, mutu/veikkaus on että kuulien pinta on mikrokarkea, toisin kuin teräskuulissa jotka on teräksen koostumuksen johdosta sileämpiä, ja keraaminen kuula puree todella lujaa diffilevyyn kiinni vaikka diffi on säädetty melko löysäksi?
-
Takadiffi näyttää olevan melkoisen kovilla tehokkaalla pannulla joten se kannattaa päivittää 501 teräksiseen versioon, muovi on turhan kovilla ja muuttaa muotoa kun oikein rötvätään menemään myös ulostulot näyttää antautuvan ja tappiurat kuluu koloille.
Olisko heittää jotain linkkiä tuohon, ei sattunut silmään. Jos nyt tarkoitit sitä isoa muoviratasta joka on jengillä sulanut..
Tarkoitti varmasti näitä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/51286-TRF501X-Diff-Joint-100810
-
Treadin läpi lukeneena tulee vielä mieleen että jos siis tuon DB01R:n ostaa, niin kannattaako siihen hankkia heti muuta "viriosaa" kuin ne kestävämmät ruuvit. Ovatko nekään kuinka pakollisia?
Minkälaisia koreja olette noihin hommanneet, ihan vakio Baldre tai Durga koreja vai jotain muita? Tulevatko nuo e.m. korit maalattuina?
Mitkä ovat suositellut renkaat/vanteet?
-
Treadin läpi lukeneena tulee vielä mieleen että jos siis tuon DB01R:n ostaa, niin kannattaako siihen hankkia heti muuta "viriosaa" kuin ne kestävämmät ruuvit. Ovatko nekään kuinka pakollisia?
Minkälaisia koreja olette noihin hommanneet, ihan vakio Baldre tai Durga koreja vai jotain muita? Tulevatko nuo e.m. korit maalattuina?
Mitkä ovat suositellut renkaat/vanteet?
Ruuvit kyllä kannattaa mielestäni ehdottomasti hommata.
Koreiksi käy käsittääkseni vain Baldre/Durga. Molemmat maalamattomia.
Itsellä on nuo tässäkin threadissa mainitut Vesan tekemät hiilikuituiset iskaritornit db01:ssä noilla Tamiyan TRF iskareilla, jotka parantaa erityisesti takaiskareiden osalta ajokorkeuden säätöä. Hieman vastaavat (paremmilla säädöillä) löytyy myös Atomic Carbonilta.
-
Treadin läpi lukeneena tulee vielä mieleen että jos siis tuon DB01R:n ostaa, niin kannattaako siihen hankkia heti muuta "viriosaa" kuin ne kestävämmät ruuvit. Ovatko nekään kuinka pakollisia?
No jos nuo jättää hankkimatta niin kyllä ampuu itseään jalkaan. Menee kyllä heti pyöreeks noi vakioruuvit ja tiettyjä osia tosiaan joutuu ruuvaamaan. Itse ammuin itseäni jalkaan ja ostin ruuvit vasta myöhemmin. Kannattaa koota heti noilla paremmilla ruuveilla se auto.
-
Eikä tarvii olla ne titaaniruuvit, teräshexit käy ihan hyvin, niinkuin joku täällä aiemmin sanoikin.
Omani tilasin Towerista (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUSE4&P=Z) ja alle kahteenkymppiin kolahti luukkuun noin viikossa.
-
Eikä tarvii olla ne titaaniruuvit, teräshexit käy ihan hyvin, niinkuin joku täällä aiemmin sanoikin.
Omani tilasin Towerista (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUSE4&P=Z) ja alle kahteenkymppiin kolahti luukkuun noin viikossa.
Sopivathan voi löytää vaikka jostain paikallisesta ruuviliikkestä, kunhan on mitat ja määrät tiedossa. Olettaen että sopivat/laadukkaat ruuvit löytyy, niin ei pitäisi kallis lasku tulla muutamasta ruuvista...
-
Olettaen että sopivat/laadukkaat ruuvit löytyy
Ovat vaan hankalat löytää noi 3mm ruuvit, ei ole rautakauppatavaraa. Ja huomattavasti mukavampi alkaa kasaamaan kun on täsmäsetti, just oikeenpituiset ymym.
-
Olettaen että sopivat/laadukkaat ruuvit löytyy
Ovat vaan hankalat löytää noi 3mm ruuvit, ei ole rautakauppatavaraa. Ja huomattavasti mukavampi alkaa kasaamaan kun on täsmäsetti, just oikeenpituiset ymym.
Juu, siksi kirjoitinkin, että olettaen että ruuvit löytyy...
-
Ei tarvitse mennä ison meren toiselle puolelle kalaan koska kuusiokantaisia ruuveja löytyy kotimaastakin. Tuolta http://www.kopterit.net/index.php?topic=1484.0 on ruuveja hankittu ja sieltä niitä tilataan kohta lisää, hinnat kohdillaan ja nopea toimitus.
-
Höh, olisit heti sanonu, nyt on peet pöksyssä :angry: ja manit jenkkilässä.
-
Noku ei tullunna mieleen, parempi myöhään kun ei milloinkaan... :grin:
Ne kiiltävät/kupukantaiset on hieman väljillä kolokannoilla mutta niiden kanssa kyllä pärjää kun on kunnon kuusioavain, kannat ei ole yhtä tiukkoja kuin esim Xrayn ruuveissa. On kuitenkin 27 kertaa paremmat kuin burmalaisesta tinasta valetut Tamiyan omat ristipääruuvit :wink:
-
Poijjaat poijjaat tai sitten tekee niin kuin minä eli matkalla RF:lle ostamaan 3 Racingin titaaniruuveja samaan aikaan nakkelee 20 euron seteleitä ympäriinsä .. :mrgreen:
-
Noniin, tuli hommattua (todella) pitkän harrastelutauon jälkeen Durga muutamilla 3Racing viriosilla, Mamba Max combo 7700kv motilla, 2x 2S 6500mAh lipoa, jne. Käytettynä ostin setin myyntipalstalta bongattuna.
Kysymys diffeihin liittyen: Kuinkas kireällä diffien pitäisi keskimäärin olla? Nyt takadiffi on niin kireällä että käsillä diffien ulostuloista kiertämällä on tiukan tuntuinen eikä meinaa kovin pienellä voimalla pyöriä. etudiffi on löysempi, käsin kääntämällä kiertyy melko kevyesti. Auton saa vapaasti rullaamaan n. 2 metriä lattialla reilulla töytäisyllä.
Nyt ongelmana on että takadiffin 1,5mm kuusiokolo on kulunut pyöreäksi eikä siitä saa kiinni millään. Myyjä oli juuri ennen myyntiä ostamassa tuolla ostetaan osiossa kokonaisena diffiä, mutta kun kyselin asiasta, sanoi että vika selvisi ja diffilevyt menee vain vaihtoon ja sillä korjaantuu. Mukana oli yhdet diffilevyt jotka näytti uusilta :cheesy:
Muutama muukin samankokoinen kuusiokolo on saanut kovan käsittelyn... kuten pinjonin ruuvi -- pinjoni oli väärässä kohdassa ja sen ruuvi raapaisi spurrin hajalle ekalla ajokerralla 2 minuutin jälkeen. Sen sain onneksi aukaistua pihdeillä ruuvin reunoista kovaa puristamalla ja vaihdettua uuteen.
-
Noniin, tuli hommattua (todella) pitkän harrastelutauon jälkeen Durga muutamilla 3Racing viriosilla, Mamba Max combo 7700kv motilla, 2x 2S 6500mAh lipoa, jne. Käytettynä ostin setin myyntipalstalta bongattuna.
Kysymys diffeihin liittyen: Kuinkas kireällä diffien pitäisi keskimäärin olla? Nyt takadiffi on niin kireällä että käsillä diffien ulostuloista kiertämällä on tiukan tuntuinen eikä meinaa kovin pienellä voimalla pyöriä. etudiffi on löysempi, käsin kääntämällä kiertyy melko kevyesti. Auton saa vapaasti rullaamaan n. 2 metriä lattialla reilulla töytäisyllä.
Nyt ongelmana on että takadiffin 1,5mm kuusiokolo on kulunut pyöreäksi eikä siitä saa kiinni millään. Myyjä oli juuri ennen myyntiä ostamassa tuolla ostetaan osiossa kokonaisena diffiä, mutta kun kyselin asiasta, sanoi että vika selvisi ja diffilevyt menee vain vaihtoon ja sillä korjaantuu. Mukana oli yhdet diffilevyt jotka näytti uusilta :cheesy:
Muutama muukin samankokoinen kuusiokolo on saanut kovan käsittelyn... kuten pinjonin ruuvi -- pinjoni oli väärässä kohdassa ja sen ruuvi raapaisi spurrin hajalle ekalla ajokerralla 2 minuutin jälkeen. Sen sain onneksi aukaistua pihdeillä ruuvin reunoista kovaa puristamalla ja vaihdettua uuteen.
Itse kyselin kanssa noita vinkkejä tohon diffinkiristykseen ja mainioita neuvoja tuli vaikka kuinka monta. Itse kiristän ja testaan diffin siten, että kiristän aina diffin kun se on autossa kiinni. Vasen takarengas irti niin pääsee kiristämään takaa ja oikea eturengas irti niin pääsee kiristämään edestä .. heh sikäli mikäli tehty oikein diffit.
Sitten fiilispohjalta kiristellään loppuun ja hieman takasin takaa ja vähä vähemmän edestä. Slipperi kireelle ja renkaat lukkoon ja yrittää pyörittää spurria, ei saa luistaa ja sitten löysään slipperiä niin, että luistaa slipperistä vasta kun käyttää melko kovaa voimaa. Lopuksi pyörittelen renkaita niin näkee että ei ole liian kireällä. Siis melkoisen fiilispohjalta .. mutta kuitenkin niin, että tietyt perusasiat täyttyy.
Joku varmaan nyt ampuu tämän taktiikan alas, mutta tämä on meikäläisellä toiminut ja mitään ongelmaa ei ole ikinä ollut.
-
Tsau!
Tekisi mieli vaihtaa autoa, ja Tamiya nyt on pyörinyt mielessä Academyn ohella. Ei sillä, että Yokomokaan hidas olisi, Yokomokuskit vain niin vähissä, että radalta ei yleensä varaosaa löydy (muutenkin vähän kiven alla Suomen rajojen sisällä).
Mutta siis, Tamiya olisi oivallinen vaihtoehto, kun vara- ja optio-osaa löytyy, ja vieläpä kohtalaisen läheltä RF:stä. Nyt siis mielessä juurikin tuo DB01R malli.. ehkä. Joitain kommentteja kun olen lukenut rc-centerin tai warmup kisan jälkeen noista rikkoontuneista osista (joita on ollut paljon yhdenkin päivän ajalta joskus), niin on alkanut hieman usko tämän auton kestävyyteen. Liekö sitten ollut ajotyylissä vai autossa vika, sen haluaisin tietää :)
Onko muuten durgassa 48 vai 64dp hammastus?
Lähinnä nyt Durgassa mietityttää, että hajoileeko osia siihen tahtiin, että TRF511 maksaisi itsensä takaisin.
-
Tsau!
Tekisi mieli vaihtaa autoa, ja Tamiya nyt on pyörinyt mielessä Academyn ohella. Ei sillä, että Yokomokaan hidas olisi, Yokomokuskit vain niin vähissä, että radalta ei yleensä varaosaa löydy (muutenkin vähän kiven alla Suomen rajojen sisällä).
Mutta siis, Tamiya olisi oivallinen vaihtoehto, kun vara- ja optio-osaa löytyy, ja vieläpä kohtalaisen läheltä RF:stä. Nyt siis mielessä juurikin tuo DB01R malli.. ehkä. Joitain kommentteja kun olen lukenut rc-centerin tai warmup kisan jälkeen noista rikkoontuneista osista (joita on ollut paljon yhdenkin päivän ajalta joskus), niin on alkanut hieman usko tämän auton kestävyyteen. Liekö sitten ollut ajotyylissä vai autossa vika, sen haluaisin tietää :)
Onko muuten durgassa 48 vai 64dp hammastus?
Lähinnä nyt Durgassa mietityttää, että hajoileeko osia siihen tahtiin, että TRF511 maksaisi itsensä takaisin.
hammastus on 48.
Mitä osia tuosta sitten on hajonnut? Aika paljonhan on vastaavia osia molemmissa, esim tukivarret on samat. Ja sisällä ajellessa hajoaa kyllä osat yleisesti helpommin kuin ulkona, jos sisäajelua olet seurannut.
Uskoisin, ettei osien hajoaminen ole syy ostaa TRF511:stä, vaikka toki muita syitä voi löytyä.
Itse käytän db01:ssä trf501:n tukivarsia ainakin tällä hetkellä, kun ovat kestävemmät kuin nuo db01r:n/511:n tukivarret.
-
No tämmösen listan löysin warmup kisan topikista, tosin montaa tämmöistä en ole nähny. Ja kaipa tossa saa jo paukutella melkosesti, jos noin paljon saa osaa rikki.
17.5 tunnin ajopäivän varaosamenekki:
alatukivarsi, taka 1kpl
iskaritornit etu ja taka
C palat 3 kpl
linkkipallot 3kpl
vetarin päät 2kpl
hubi taka 1kpl
ohjauspalat 2kpl
-
No ei tommosia yksittäisten kuskien osalistoja kannata katsella, ethän voi tietää edes kaverin reuhaamisen ja koheltamisen määrää. durgaan ja 511 tosiaan menee samat ripustusten osat. Itse durgalla ajaneena pidän autoa kestävänä ja laadukkaana, luultavasti paras hintalaatusuhde.
-
Mutta onko autossa sitten mitään ns. "ongelmakohtaa"? Jotain, mikä olisi vaivannut monia durgakuskeja?
Kyllä tuo juu ihan laatupeliltä vaikuttaa, ja varaosasaatavuudeltaan tosiaan paras vaihtoehto.
-
Mutta onko autossa sitten mitään ns. "ongelmakohtaa"? Jotain, mikä olisi vaivannut monia durgakuskeja?
Kyllä tuo juu ihan laatupeliltä vaikuttaa, ja varaosasaatavuudeltaan tosiaan paras vaihtoehto.
Ainoa ongelmakohta mihin itse olen törmännyt normi DB01:ssä on ollut takatukivarren pidikkeen kestävyys, ei edes hiilikuituvahvisteinen kestänyt ulkokäytössä itsellä, mutta johtuu osittain siitä, että kokemusta RC -autoista oli tasan nolla ja ajoin kuin mielipuoli. Kerran tosin hajosi mielestäni liian helposti. Vaihdoin tuohon alumiinisen suosiolla ja nyt on kestänyt. Tuossa R -mallissa nuo ovat alumiinia jo valmiiksi.
-
Mutta onko autossa sitten mitään ns. "ongelmakohtaa"? Jotain, mikä olisi vaivannut monia durgakuskeja?
Kyllä tuo juu ihan laatupeliltä vaikuttaa, ja varaosasaatavuudeltaan tosiaan paras vaihtoehto.
No jos hakemalla hakee, niin etuiskarin (TRF) varret napsuvat joskus melkosen pienestäkin sopivasta osumasta. Yleensä iskarinvarren katkeamiseen vaaditaan kyllä kisatilanne ja toinen osapuoli.
-
Mutta onko autossa sitten mitään ns. "ongelmakohtaa"? Jotain, mikä olisi vaivannut monia durgakuskeja?
Kyllä tuo juu ihan laatupeliltä vaikuttaa, ja varaosasaatavuudeltaan tosiaan paras vaihtoehto.
511 vs. durgaR, noissa ei taida hirveesti olla eroa kestävyyden puolesta. Durga kuskeilla tosin tuntuu menevän noita takaiskaritorneja jonkin verran (sisällä ajettaessa). Mut noista kahdesta durgan R malli on varmasti parempi (kriteerit: hinta ja kestävyys).
-
Mutta onko autossa sitten mitään ns. "ongelmakohtaa"? Jotain, mikä olisi vaivannut monia durgakuskeja?
Kyllä tuo juu ihan laatupeliltä vaikuttaa, ja varaosasaatavuudeltaan tosiaan paras vaihtoehto.
No jos hakemalla hakee, niin etuiskarin (TRF) varret napsuvat joskus melkosen pienestäkin sopivasta osumasta. Yleensä iskarinvarren katkeamiseen vaaditaan kyllä kisatilanne ja toinen osapuoli.
Itselläkin on noita iskarinvarsia katkennut sisäajossa pari kappaletta, molemmat tosin johtuivat kuskin virheestä, eli ilmalento tolppaan iskari edellä. Mutta toisaalta yhtälailla ne on vaarassa TRF511:ssä kuin db01:ssä.
-
Tukivarret päivittyy 501 versioihin ajan mittaan kun kevennetyt R/511 varret napsuu poikki, iskaritornit on seuraava paikka missä napse käy jos tullaan torni edellä alas. Kun tornit päivittää hiilikuituisiin tai alutorneihin niin diffikansi toimii sen jälkeen sulakkeena, jus kokeillaan että auttaako keittäminen kestävyyteen.
Ainakin takadiffiin kannattaa laittaa 501 teräksiset ulostulot niin kestää sekin paremmin, toki tämä on enemmän makuasia mutta 501 ulostuloilla tulee huolettomampia kilometrejä. Ylälinkkien pallot voi myös päivittää teräksisiin, orkkikset on samaa matskua kuin ristipääruuvit ja katkeaa/vääntyy kun aikansa kolistelee. Hubit ja kääntöpalat voi halutessaan myös päivittää aluversioihin, pojalla kestää molemmat kun mulla taas napsuu edestä rikki.
Centerin rata tuntuu olevan rankempi osille kuin Lippiksen paana, syksyn aikana vaihdettu saman verran osia kuin viime kevättalvena Lippiksessä...
Nyrkkisääntönä voi sanoa että kun peli on säädöissä niin osien vaihtotarve vähenee merkittävästi kun peli pysyy paremmin pyörillään :wink:
-
Lippiksen rata tuntu ainakin omilta kokemuksilta enemmän osia napsuttelevalta.
Voisko olla että oot saanu senverran vauhtia lisää viimetalvesta, että nyt kohelletaan kovemmalla vauhdilla ja sen takia osia tuntuis paukkuvan herkemmin.
-
Nii, tai sitten kesän ajamattomuus kohelluttaa ja kolistelee vielä enemmän. Vauhtia mulla on pelkästään silloin kun poljetaan pitkää hiacee kohti varaosakauppaa... :grin:
-
Itse pidän Durgaa kestävänä tosin osia on mennyt aika huolella rikki.
Osa osista mennyt pienistä kolhuista mutta mun ajotyylillä se ei kauaa kestä.
Minut tuntevat henkilöt tietää mistä puhun, muilla kestää ja mulla ei.
Täällä sitä Ranskassa odotellaan että päästään takas suomeen ajelemaan :mrgreen:
-
Itse pidän Durgaa kestävänä tosin osia on mennyt aika huolella rikki.
Osa osista mennyt pienistä kolhuista mutta mun ajotyylillä se ei kauaa kestä.
Minut tuntevat henkilöt tietää mistä puhun, muilla kestää ja mulla ei.
Täällä sitä Ranskassa odotellaan että päästään takas suomeen ajelemaan :mrgreen:
Itselläkin on db01 kestänyt melkoista pommitusta. Vaikka eihän tuo oma enää aivan vakio ole...
-
Onko mofilla & ull3:lla lähtökohtaisesti se perusdurga viritettynä vai tuo päivitetty R, ehkä sekin selviäisi jo lukisi topikin läpi mutta nyt ei jaksa...
-
Ull3lla muistaakseni ainakin on ärrä.
E: näyttää siltä, että päädyn sittenkin academyyn, tosin mixaan siihen TRF iskarit, ne kun näyttävät toimivan niin pirun hyvin. Academy vaan nyt tulee "ajokuntoon" halvemmalla, vähemmän päivitettävää osaa; renkaat toimii, eikä tartte päivitellä alkuun jotain osia.
Saa ny nähdä, mieli muuttunut jo niin moneen kertaan.. Tamiya, academy, tamiya, academy, amiya, tacademy. On vaikeeta ku juttelee vuorotellen eri autojen kuskeille :mrgreen:
-
Academyn avonainen spurri ainakin piti mut kaukana siitä, mutta johtuu tosta Ansmanista aika pitkälle. Durgan TÄYSIN suojattu veto on -ehkä- en tiedä kun ei ole kokemusta, kova juttu.
Onhan toi spurrijuttu huomioitu tossa Academyssä kun paketin mukana tulee noin kuusi varaspurria:)
-
Durgan omistajana uskon ettet academyssäkään huonoon autoon rahojasi laita..
-
Ull3lla muistaakseni ainakin on ärrä.
E: näyttää siltä, että päädyn sittenkin academyyn, tosin mixaan siihen TRF iskarit, ne kun näyttävät toimivan niin pirun hyvin. Academy vaan nyt tulee "ajokuntoon" halvemmalla, vähemmän päivitettävää osaa; renkaat toimii, eikä tartte päivitellä alkuun jotain osia.
Saa ny nähdä, mieli muuttunut jo niin moneen kertaan.. Tamiya, academy, tamiya, academy, amiya, tacademy. On vaikeeta ku juttelee vuorotellen eri autojen kuskeille :mrgreen:
Moi!
Ei durgaan siis r malliin tarvii päivitellä mitään osia.
jos haluaa päivittää jotain niin laittaa diffin teräksiset ulostulot (ei pakolliset).
itse ajoin ulappatorin kisassa paketista tulleilla iskari öljyilläkin ja hyvin toimi.
-
Kovasti kuulin juttua, ettei ainakaan vakiorenkaat toimisi erityisen hyvin Rc-centerissä. Kitin mukana tulevat ruuvit ovat myös kuulma kovin pehmeää tavaraa, ja titaaniruuvisettiä on monet mainostaneet lähes pakolliseksi varusteeksi.
-
Kovasti kuulin juttua, ettei ainakaan vakiorenkaat toimisi erityisen hyvin Rc-centerissä. Kitin mukana tulevat ruuvit ovat myös kuulma kovin pehmeää tavaraa, ja titaaniruuvisettiä on monet mainostaneet lähes pakolliseksi varusteeksi.
R:n mukanahan ei edes renkaita tule. Mutta paremmat ruuvit on kyllä aika ehdoton hankinta.
-
Jaa ne renkaat puuttui tästäkin. No jos noilla Tamiyan renkailla ei mitään tehnyt, niin eipä se kai tilannetta muuta juurikaan.
-
Moro,
Jos haluat suoraan perus setupilla toimivan pirssin ilman kauheeta säätämistä, osta 511/501 tai durga R. (aivan sama mikä noista, toimivat kaikki samanlailla).
Verrattuna esim asson b44, tamiya on helppo ja "pehmeä" ajaa hyvä aloittelijalle mihin itsenikin luen.
Tämä pehmeys ja helppo ajettavuus ei tietenkään tarkoita sitä että kys. malli olisi hidas radalla, senhän olemme kaikki nähneet (paitsi ei mun ajosta) :grin:.
-
Onko mofilla & ull3:lla lähtökohtaisesti se perusdurga viritettynä vai tuo päivitetty R, ehkä sekin selviäisi jo lukisi topikin läpi mutta nyt ei jaksa...
Perus db01 jota on ajan myötä päivitelty jonkin verran:
- titaaniruuvisarja + palloruuveja vaihdettu teräksisiin sitä mukaan kun on alkuperäisiä katkennut
- alumiiniset tukivarren pidikkeet eteen ja taakse
- 501X tukivarret
- alumiiniset hubit takana, alumiiniset hub carrierit edessä
- 511 vetarit ja ohjauspalat edessä, takana (toistaiseksi) vakiot, 511 vetarit tulee kyllä myös taakse jossain vaiheessa, mutta kun ei vakiotkaan ole hajonneet niin vielä niin ei ole tullut vaihdettua
- slipperi
- hiilikuituiset iskaritornit
- TRF (501X) iskarit
- hiilikuituvahvisteinen diffikotelo edessä
- front one-way
Muutama kommentti noihin ettei kukaan saa väärää käsitystä:
- alkuperäiset diffikotelot eivät varsinaisesti hajonneet, mutta edestä meni yhden ruuvin kohdalta kierteet niin vaihdoin suoraan varaosana olleen hiilikuituvahvisteisen tilalle.
- iskaritornit on vaihdettu paremman säädettävyyden vuoksi, ei siksi että alkuperäinen olisi hajonnut
- etuvetarit eivät ole hajonneet, mutta kun tuossa sattui yksi ohjauspala hajoamaan, niin hommasin tuon paketin jossa tulee 511 vetarit ja ohjauspalat mukana
- hub carrier edestä ei hajonnut, mutta yhdestä onnettomasta palloruuvista katkesi ruuvi alkuperäisen sisään, enkä sitä jaksanut yrittää poistaa, niin ostin suoraan alumiinisen tilalle
- alkuperäiset tukivarsien pidikkeet eivät hajonneet, mutta ennakoin tilannetta jossa niin kävisi, niin hommasin suoraan alumiiniset.
PS. Ellei nyt erityisen halvalla saa vakio DB01:stä, niin mielestäni kyllä ehdottomasti se DB01R kannattaa hommata. Kunhan muistaa että vakiohintaan tulee lisäksi kori ja renkaat, ja mahdollisesti titaaniruuvit, tai jotkin muut paremmat ruuvit jos löytää.
-
Mites muuten toi front one-way vaikuttaa kulkuun, onko siinä etuakselissa ns.lukkoperä?
Oonko ihan hakoteillä..
-
Mites muuten toi front one-way vaikuttaa kulkuun, onko siinä etuakselissa ns.lukkoperä?
Oonko ihan hakoteillä..
Etuakseli toimii vetosuuntaan kuin lukko, mutta jarrutuksessa jarruttaa vain takarenkaat kuten takavedossakin ja eturenkaat pyörivät vapaasti (kumpikin erikseen). Ainakin omaan ajotyyliin sopii hyvin, erityisesti näin talvella sisäradalla.
-
Durgan TÄYSIN suojattu veto on -ehkä- en tiedä kun ei ole kokemusta, kova juttu.
Tämä oli yksi syy miksi vaihdettiin 501 DB01R:ään, hihnat ja diffit on hyvin suojassa pölyltä/lialta, lisäksi diffien irroitus on selkeästi helpompaa kuin 501:ssä.
Vinkkiä, hihnakotelon pohjalle voi laittaa pariin kohtaan hieman vaseliinia, jos sinne hihnakoteloon eksyy hiekkaa niin se ei jää pyörimään hihnojen/diffien väliin. Hiekkaa sinne yleensä menee jos ei muista laittaa teippiä siihen reikään mistä pääsee käsiksi moottorin ruuviin tai varikolla kun mekkaa niin hiekkaa voi eksyä hihnakoteloon :wink:
Kaikkia autoja yleensä päivitetään oman mieltymysten mukaan, toiset ajaa vakiolla kun toisilla pitää olla blingiä ja kestävämpää osaa, siitähän se on kiinni miten pitää pelit pystyssä. Jos paljon aikoo ruuvata niin kuusiokolot kannattaa vaihtaa, aiemmin laitoin linkkiä mistä saa hyviä ruuveja kohtuuhinnalla.
DB01R on siitä kiva peli että pääsee huippuajettavuuteen pilikkahinnalla, verrokkina TRF501 ja R ei ajettavuudessa häviä sille millään tavalla. Ja se RF:än varaosapalvelu, voiko sitä muuta merkkiä enään miettiä? :grin:
-
Kiitoksia Koheltajalle ruuvivinkistä :wink:
Kävin pari päivää sitten hakemassa Sepolta kunnon ruuvit ja 2mm kuusiokolomeisselin, joka käy noihin kaikkiin ruuveihin, helpottaa mukavasti rassaamista. Tuli ruuvit ja meisseli yhdessä puolet halvemmaksi kun kaupan titaaniruuvisarja ja kattaa 95% Durgan ruuveista. Joitain pituuksia ei ollut, joten ne tuli otettua 1-2mm lyhyempinä :cool:
-
Tällaisen vinkin muuten kuulin tuossa kuukausi tai pari sitten mm. diffin säätöä ajatellen. Eli eräs durgan omistaja oli porannut läpireiän tosta keskimmäisen kannen läpi niin, että reikä meni myös spurrin läpi. Sen jälkeen ei tarvitse enää kantta avata jos haluaa pitää spurrin paikoillaan, vaan voi laittaa esimerkiksi ruuvimeisselin siitä reiästä läpi ja se pitää spurrin paikoillaan. Itse en tätä ole kyllä kokeillut, mutta voisihan tuo mahdollisesti toimia hyvinkin. Ainakin se on huomattavasti helpompaa kuin ruuvata kansi auki aina jos tuota tarvitsee tehdä.
-
Kerrompa omia kokemuksia, mulla siis on se DB01 malli.
Autolla on nyt ajettu paikallisella Espoo RC Center baanalla.
Hiukan ihmettelen, et muut ovat saaneet tuhottua orkkis ristikanta ruuvit.
Itse olen omaa autoa roplannu, tottakai, ja enkä ole saanut tuhottua ensimmäistäkään kantaa.
Muuta saldoa on molemmat ala taka tuki varret.
Repeytyivät irti hingepinneistä, alumiiniset hinge pinnien kannattimet ei ollu moksiskaan.
Oikea Casterpala rikottu myös.
Tässä kun himassa vähä mekkas autoa, niin huomasin, että orkkis siipituet ottaa hyvin
hittiä vastaan ja taipuvat hieman.
Tosin ne saa kiltisti vääntelemällä suoriksi, parempi et vääntyilevät eikä mene rikki.
Diffejä en ole vielä polttanut, niiden kireyttä olen ihan tarkoituksella tarkkaillut.
Orkkis renkailla mennään, 3Racing:eja testasin.
Pitää kysellä testi lainaan noita shumin kumeja, mitä Kohellus hehkutti.
Toni :grin:
-
Luin tämän threadin läpi ja aloin miettimään tätä durgaa vaihtoehtona aloittamaan tätä harrastusta. Mitenkäs kun esim. racingfactoryn sivuilla myydään ilmeisesti tätä perusmallia durgasta ja suosittelette tuota R mallia, niin onko tuota R:ää mistä saatavissa?
Tällä hetkellä liikutaan aika lowbudjet meiningillä, eli mitkä sälät olisi tarpeellista hommata auton kylkeen. Radio, akut ja laturi välttämättömät, mutta mitä muuta?
- Janne
-
Kyllä sitä ärrä versioo saa sieltä Racing Factorystä.
Toni :wink:
-
Menee vissiin siis tuolla DB01R nimellä. Täytyykin huomenna käydä katsastamassa. Kiitoksia!
-
Luin tämän threadin läpi ja aloin miettimään tätä durgaa vaihtoehtona aloittamaan tätä harrastusta. Mitenkäs kun esim. racingfactoryn sivuilla myydään ilmeisesti tätä perusmallia durgasta ja suosittelette tuota R mallia, niin onko tuota R:ää mistä saatavissa?
Tällä hetkellä liikutaan aika lowbudjet meiningillä, eli mitkä sälät olisi tarpeellista hommata auton kylkeen. Radio, akut ja laturi välttämättömät, mutta mitä muuta?
- Janne
Radio + vastari, akut, laturi, servo, nopeudensäädin, moottori, kori ja renkaat.
-
suosittelette tuota R mallia, niin onko tuota R:ää mistä saatavissa?
Tällä hetkellä liikutaan aika lowbudjet meiningillä
DB01 R:ää myyvät ulkomailla ainakin
Stellamodels (http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=76_114&products_id=4250) 158€
RCmart (http://www.rcmart.com/catalog/rc-tamiya-84100-db01-chassis-p-29770.html?cPath=420_1167) 156€
Rcmodel (http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?products_id=15513) 153€
Lisäksi pk:t + alvit, nyt on todella edellinen kurssi tilailla ulkomailta, 1,50
-
suosittelette tuota R mallia, niin onko tuota R:ää mistä saatavissa?
Tällä hetkellä liikutaan aika lowbudjet meiningillä
DB01 R:ää myyvät ulkomailla ainakin
Stellamodels (http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=76_114&products_id=4250) 158€
RCmart (http://www.rcmart.com/catalog/rc-tamiya-84100-db01-chassis-p-29770.html?cPath=420_1167) 156€
Rcmodel (http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?products_id=15513) 153€
Lisäksi pk:t + alvit, nyt on todella edellinen kurssi tilailla ulkomailta, 1,50
vieläkun muistaa ottaa kopan, siiven ja renkaat niin pääsee ajamaankin.
-
Jep, Rcmartissa kori+siipi 16€ ja Stellassa 3racingin renkaat+vanteet alle kympin...
Erikseen tilattuna posteineen yhteensä 38 euroo joutuu siis laittamaan lisää.
-
Sen verran vielä noista Durgan muovi/teräs diffeistä pitää sanoa, että hyvin ne kestävät kun ovat oikein säädetty. Minulla ovat kestäneet kohta vuoden ja ajoa autolla on ollut aika reippaasti, slipperi säädetty myös aika tiukalle. Kumiliimaa on laitettu myöskin sinne muovin ja teräskiekon väliin. Käytössä 5.5T harjaton kone, joten potkuakin löytyy.
-
Onko kellään tietoa löytyykö mistään edullisesti hyviä kuusiokoloruuveja keskimmäisen hihnakotelon kannen keskimmäisiksi ruuveiksi? Kaikki muut pehmeät ruuvit olen korvannut ruuvi.net:istä löytyvillä haponkestävillä, mutta tätä pienempää kokoa ei heillä taida olla myynnissä.
-
Onko kellään tietoa löytyykö mistään edullisesti hyviä kuusiokoloruuveja keskimmäisen hihnakotelon kannen keskimmäisiksi ruuveiksi? Kaikki muut pehmeät ruuvit olen korvannut ruuvi.net:istä löytyvillä haponkestävillä, mutta tätä pienempää kokoa ei heillä taida olla myynnissä.
Oletko onnistunut jo ne keskimmäisetkin korkkaamaan :shocked:. Eikös ne voi olla ihan hyvin ristipäällä? Minulla ne eivät ikinä ole olleet ongelmaisia. Itseasiassa minulla on vielä alkuperäiset ruuvit kiinni ja hyvin ovat toimineet. Alkuvaiheessa kiersin ruuvit paikalleen diffirasvan avustuksella, mutta sen jälkeen ovat lähteneet oikeilla työkaluilla ja riittävän puhdistuksen jälkeen liikkeelle ihan hyvin. Se on kuitenkin totta, että jos kerrankin lipsahtaa pahemmin niin kanta on mennyttä :lol:.
-
Oletko onnistunut jo ne keskimmäisetkin korkkaamaan :shocked:. Eikös ne voi olla ihan hyvin ristipäällä? Minulla ne eivät ikinä ole olleet ongelmaisia. Itseasiassa minulla on vielä alkuperäiset ruuvit kiinni ja hyvin ovat toimineet. Alkuvaiheessa kiersin ruuvit paikalleen diffirasvan avustuksella, mutta sen jälkeen ovat lähteneet oikeilla työkaluilla ja riittävän puhdistuksen jälkeen liikkeelle ihan hyvin. Se on kuitenkin totta, että jos kerrankin lipsahtaa pahemmin niin kanta on mennyttä :lol:.
2 ehjää, 1 hukassa ja kerran on meisseli lipsahtanut :azn:
EDIT: Kelpaa mulle myös muillakin kannoilla olevat, jos vain sopivan kokoinen ruuvi jostain löytyy.
-
Selaa muutama sivu taaksepäin niin löydät laittamani linkin mistä saa tilattua soppeleita ruuveja.
-
Oli menny ruuvit sekaisin tuossa Towerin (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUSE4&P=Z) paketissa, oli nuo uppokantaruuvit ja kupuruuvit juuri toisinpäin kuin tuossa kuvassa :angry:. Huomasin sen tietysti sitten kun oli jo ruuvit levitelty ja ihmetelty kun ei näytä sopivia löytyvän. En ala kyllä lähettelemään takaisin.
Ajattelin että kokeillaan sitten näillä tinaruuveilla mutta eihän siitä mitään tullut, kerran muljahtaa niin kanta sökö.
Laitoin Sepolle tiistaina viestiä ruuveista mutta ei ole vielä(kään) kuulunut mitään, niin kävin Malmilla Ruuvihankinnasta (http://www.ruuvihankinta.fi/) hakemassa tuollaisen (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4472.jpg) setin. Hintaa tuli 14€. Jos nyt pystyisi jatkamaan kasaamista. Vähän toi Towerin juttu jäi harmittamaan.
-
Oli menny ruuvit sekaisin tuossa Towerin (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUSE4&P=Z) paketissa, oli nuo uppokantaruuvit ja kupuruuvit juuri toisinpäin kuin tuossa kuvassa :angry:. Huomasin sen tietysti sitten kun oli jo ruuvit levitelty ja ihmetelty kun ei näytä sopivia löytyvän. En ala kyllä lähettelemään takaisin.
Mulle tuli taannoin myös samanlainen ruuvisetti toisaalta ja siinäkin oli tosiaan ruuvit sekaisin - en myöskään jaksanut reklamoida, ruuveja tarvii kuitekin aina...
-
No mitälie rosteri kuraa noi ruuvit oli jo muutenkin.
Suoraan sanottuna turhia näissä käytöissä.
Ehdottomasti ostat kaikki ruuvisi kunnon ruuviliikkeestä, kuten tuo ruuvihankinta.
Ja ruuvit aina vähintään 10.2 teräksestä, tai jopa mielummin 12.9.
12.9 ruuvit on jo niin kovaa terästä että ei kannat pyöristy vaikka vähän kehnopikin avain olisi.
Ruostumattomat teräsruuvit on lähes poikkeuksetta surkeeta tinakamaa.
Vääntyy ja kannat ei kestä.
-
Laitoin Sepolle tiistaina viestiä ruuveista mutta ei ole vielä(kään) kuulunut mitään, niin kävin Malmilla Ruuvihankinnasta (http://www.ruuvihankinta.fi/) hakemassa tuollaisen (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4472.jpg) setin.
Harmi homma, jos on noin käynyt. Kannattaa olla uudelleen yhteydessä, jos ei kuulu vastausta, voi olla vaan jäänyt huomaamatta. itsellä loppui eilen pari kokoa kesken, kun Durgaa kasailin. Soitto Sepolle ja juuri hän kävi heittämässä ruuvit työpaikalle. :cool:
-
No laitoin kyllä aamulla viestin että ruuvit on jo hommattu että nou pänic...
Edittiä senverran että Sepolta tuli äsken viesti että ruuvit lähti jo tiistaina matkaan ja eikö ole tullu perille..no kyllä ne sitte oli tuolla postiläjässä hautautuneena!! kun emäntä ei ollu vihjassu enkä itse osannu edes kaivata kun ei paluuviestiä tullu.
Et semmosta tällä kertaa, sanoisinko et oma moka.
-
Postista hain just TRF 501X:n diffin ulostulot (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4494.jpg). Netistä löytyneessä manuaalissa ei puhuttu mitään liimaamisesta. Onko näin että sitä ei tarvita, suoraan kasaan vaan? Vai parantaako jos noihinkin laittaa liimaa niikuin tuossa Durgan&Ärrän versiossa.
-
Postista hain just TRF 501X:n diffin ulostulot (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4494.jpg). Netistä löytyneessä manuaalissa ei puhuttu mitään liimaamisesta. Onko näin että sitä ei tarvita, suoraan kasaan vaan? Vai parantaako jos noihinkin laittaa liimaa niikuin tuossa Durgan&Ärrän versiossa.
Älä liimaa!! Tee vaikka tämän mukaan, ni et voi epäonnistua.
http://www.youtube.com/watch?v=YOMu6Fu3orI (http://www.youtube.com/watch?v=YOMu6Fu3orI)
-
Ostin auton taannoin käytettynä ja foorumeita paljon lukeneena tuntui tuo vanha diffi liian tiukalta vaikka ei käytännön kokemusta ollut. Vanhaa diffiä kun pyöritti ulostuloista, oli todella tiukka ja rutisi. RF:n myyjä arveli että kuulat vetelee viimeisiään...
No niinhän siinä sitten kävi että ajossa takapää lukkiutui. Diffilevy oli lähtenyt siitä muovisesta levystä irti ja ilmeisesti pyöriessä kuumentuntunut -> kuumensi kuulat jotka suli kiinni rattaaseen :lol:
Nyt tuli laitettua diffi uusiksi ekaa kertaa. Ostin uudet keraamiset kuulat, diffirattaan ja rasvat (uudet tai uudenveroiset levyt oli varalla). Kasasin ja kiristin Tamiyan ohjeen mukaan, eli ulostulon hahloista lukkoon ja kädellä kun ratasta pyörittää kuuluisalla "kohtalaisella" voimalla (melko kovalla oikeastaan), ei diffi luistanut yhtään, silti pyörii nätisti ja kevyesti. Toinen takapyörä ja spurri lukkoon ja toisesta pyörästä väänsin ja säädin niin että slipperi luistaa reilusti ensin. Ainakin tuntuu diffi paremmalta ja slipperi luistaa ensin. Menikö pahasti mehtään? :mrgreen: Antaako tuo HOKE:n 90 asteen kääntötekniikka paremman tuloksen?
-
Muista tarkkailla ajosessioiden välissä että diffi(t) pysyy
riittävän kireällä.
Toni
-
Yksi pikku juttu on tullut vastaan noissa diffeissä. Hihnapyörässä kuulareikien välissä on pienet nystyrät, nämä nystyrät alkaa jossain vaiheessa kantamaan painelevyjä vasten ja silloin diffi luistaa/löystyy. Pienellä/terävällä veitsellä nystyt pois hihnapyörän molemmilta puolilta niin johan alkaa diffi pelittämään kun painelevyt lepää kuuliin eikä hihnapyörän nystyröihin.
En tiedä mistä tämä johtuu, muutama auto on omien lisäksi kärsinyt samasta vaivasta ja diffit korjaantuneet näillä hihnapyörän nystyröiden poistolla.
Omilla diffeillä on tämän operaation jälkeen ajettu 15-20 akullista ilman diffin löystymistä, ja kun ne toimii niin ei millään raaski edes huoltaa niitä vielä:smiley:
-
Goudha, suosittelen tarkkailemaan vielä niitä muoviteräs diffejä. Itsehän jouduin kiristämään niitä melkoisen paljon, jotta eivät luistaneet 5.5T harjattomalla moottorilla. Lopputuloksena se että tasauspyörästö toimii joten kuten mutta pientä jäykkyyttä siinä on tunnettavissa. Useimmiten nuo diffit ovat kuumenneet ja hajonneet liiallisesta löysyydestä kuin kireydestä. Itse en ole yhtään kappaletta vielä hajottanut, mutta tälläisiä kokemuksia on monilla durgan omistajilla.
-
Kiitos vinkeistä, täytyy tarkkailla diffin kireyttä.
Kuluuko nuo kuulat miten nopeesti jos ne nystyrät rupee ottamaan vastaan, vai meneekö levyt niin syvälle uralle?
Katsotaan nyt miten oma diffi kestää, en viitsi liian tiukaksi laittaa, slipperin pitäis luistaa kyllä ensin jos tulee liikaa vääntöä vetopuolelle...
-
Ostin auton taannoin käytettynä ja foorumeita paljon lukeneena tuntui tuo vanha diffi liian tiukalta vaikka ei käytännön kokemusta ollut. Vanhaa diffiä kun pyöritti ulostuloista, oli todella tiukka ja rutisi. RF:n myyjä arveli että kuulat vetelee viimeisiään...
No niinhän siinä sitten kävi että ajossa takapää lukkiutui. Diffilevy oli lähtenyt siitä muovisesta levystä irti ja ilmeisesti pyöriessä kuumentuntunut -> kuumensi kuulat jotka suli kiinni rattaaseen :lol:
Nyt tuli laitettua diffi uusiksi ekaa kertaa. Ostin uudet keraamiset kuulat, diffirattaan ja rasvat (uudet tai uudenveroiset levyt oli varalla). Kasasin ja kiristin Tamiyan ohjeen mukaan, eli ulostulon hahloista lukkoon ja kädellä kun ratasta pyörittää kuuluisalla "kohtalaisella" voimalla (melko kovalla oikeastaan), ei diffi luistanut yhtään, silti pyörii nätisti ja kevyesti. Toinen takapyörä ja spurri lukkoon ja toisesta pyörästä väänsin ja säädin niin että slipperi luistaa reilusti ensin. Ainakin tuntuu diffi paremmalta ja slipperi luistaa ensin. Menikö pahasti mehtään? :mrgreen: Antaako tuo HOKE:n 90 asteen kääntötekniikka paremman tuloksen?
Tuo HOKE:n tekniikka varamsti toimii, mutta mielestäni liian hankala toteuttaa Durgassa. Ei onnistu kivuttomasti ellei poraa reikää spurrikoteloon, mistä saa lukittua nuo rattaat.
En itse henkilökohtaisesti suosittele testaamaan diffiä kädessä, koska todellista tilannetta / voimaa on vaikea tietää, saattaa lipsua ote jne. ja todella hankala tietää millä kireydellä diffi on.
Kannatta kasata diffi, kiristää kädessä kuitenkin kunnolla kasaan ja katsoa, että diffi liikkuu sujuvasti ja tuntuu hyvältä, sen jälkeen tämän aikaisemmin postaamani ohjeen mukaan:
Itse kyselin kanssa noita vinkkejä tohon diffinkiristykseen ja mainioita neuvoja tuli vaikka kuinka monta. Itse kiristän ja testaan diffin siten, että kiristän aina diffin kun se on autossa kiinni. Vasen takarengas irti niin pääsee kiristämään takaa ja oikea eturengas irti niin pääsee kiristämään edestä .. heh sikäli mikäli tehty oikein diffit.
Sitten fiilispohjalta kiristellään loppuun ja hieman takasin takaa ja vähä vähemmän edestä. Slipperi kireelle ja renkaat lukkoon ja yrittää pyörittää spurria, ei saa luistaa ja sitten löysään slipperiä niin, että luistaa slipperistä vasta kun käyttää melko kovaa voimaa. Lopuksi pyörittelen renkaita niin näkee että ei ole liian kireällä. Siis melkoisen fiilispohjalta .. mutta kuitenkin niin, että tietyt perusasiat täyttyy.
Joku varmaan nyt ampuu tämän taktiikan alas, mutta tämä on meikäläisellä toiminut ja mitään ongelmaa ei ole ikinä ollut.
-
Ennen kun taas alkaa tuttu vääntö siitä miten diffit säädetään niin seuraavan puheenvuoron ottaja voisi avata oman keskustelun diffien säädöistä. Saataisiin sille oma topicci eikä käytäisi monessa paikassa samaa vääntöä miten mikäkin pitää tehdä.
-
Ennen kun taas alkaa tuttu vääntö siitä miten diffit säädetään niin seuraavan puheenvuoron ottaja voisi avata oman keskustelun diffien säädöistä. Saataisiin sille oma topicci eikä käytäisi monessa paikassa samaa vääntöä miten mikäkin pitää tehdä.
No ei se mitään, riittää että kaikki jatkopostaukset toteavat, että meikäläisen keino on ainoa oikea .. problem solved :mrgreen:
-
En itse henkilökohtaisesti suosittele testaamaan diffiä kädessä, koska todellista tilannetta / voimaa on vaikea tietää, saattaa lipsua ote jne. ja todella hankala tietää millä kireydellä diffi on.
Kannatta kasata diffi, kiristää kädessä kuitenkin kunnolla kasaan ja katsoa, että diffi liikkuu sujuvasti ja tuntuu hyvältä, sen jälkeen tämän aikaisemmin postaamani ohjeen mukaan:
Itse kyselin kanssa noita vinkkejä tohon diffinkiristykseen ja mainioita neuvoja tuli vaikka kuinka monta. Itse kiristän ja testaan diffin siten, että kiristän aina diffin kun se on autossa kiinni. Vasen takarengas irti niin pääsee kiristämään takaa ja oikea eturengas irti niin pääsee kiristämään edestä .. heh sikäli mikäli tehty oikein diffit.
Sitten fiilispohjalta kiristellään loppuun ja hieman takasin takaa ja vähä vähemmän edestä. Slipperi kireelle ja renkaat lukkoon ja yrittää pyörittää spurria, ei saa luistaa ja sitten löysään slipperiä niin, että luistaa slipperistä vasta kun käyttää melko kovaa voimaa. Lopuksi pyörittelen renkaita niin näkee että ei ole liian kireällä. Siis melkoisen fiilispohjalta .. mutta kuitenkin niin, että tietyt perusasiat täyttyy.
Joku varmaan nyt ampuu tämän taktiikan alas, mutta tämä on meikäläisellä toiminut ja mitään ongelmaa ei ole ikinä ollut.
hmm... eikös tuossa ole ihan sama, kuten käsissä diffin kiristämisessä ja luiston testauksessa, miten voit tietää todellisen tilannevoiman kun pyörität spurrista ja sitä ennen vääntänyt diffit mutulla kireälle...? Mutullahan tässä itsekin mennään mutta ei tuo yhtään helpommalta tai järkevämmältä kuulosta :roll:
E: oho... mulla vähän postaus viivästy kun ajatus juuttu toisaalle :mrgreen:
-
Muistetaan sit kiristellä diffejä hellävaraisella voimalla.
Ite väänsin painelaakerin nutturalle, ku oli liikaa voimaa ranteessa.
Toni :grin:
-
Muistetaan sit kiristellä diffejä hellävaraisella voimalla.
Ite väänsin painelaakerin nutturalle, ku oli liikaa voimaa ranteessa.
Toni :grin:
Jepjep, tässä taistellu noitten diffien kanssa. Auton käytettynä ostettuani diffit rohisi ja pyöri pykälittäin, todella jäykät. Takadiffiin uusin keraamiset kuulat ja sulaneen rattaan joka sitten suli toistamiseen :evil:. Hain RF:ltä uuden rattaan kiristelin diffin ja pyörittelin käsissä jonkin aikaa niin kummasti löystyi. Samoin etudiffi oli edellisen muutaman minuutin ajon jäljiltä TODELLA löysä. Diffit auki -> painelaakerit on p*skana molemmissa, takana kunnolla kuopalla eikä pyöri. Nähtävästi näitä on joskus huolella kiristelty, kuulat ja laakerit mennyt.
Nyt molemmissa uudet kuulat ja laakerit. Levyt hioin edestä 1200 vesipaperilla (takaa ei jaksanut vielä, kun oli muuten kaikki vaihdettu) ja täytyy todeta että todella smoothin tuntuinen tuo etudiffi... jäykistin *HOKE*:n ohjeen mukaan niin että reippaasti vetää vaikka kierroksia, niin diffi pyörii kevyesti ja sulavasti. Takadiffi jossa uudet levyt, kuulat laakeri ja rasvat häviää tuolle hiotulle about 10-7, vaikka sekin ihan hyvän tuntuinen. Aiemmat kireät oli varmaan luokkaa 1-2.
Pienet tyypit ajettu, ei ainakaan enää löystynyt. aiemmin rikkinäinen painelaakeri ei pyörinyt ja sen takia pyöritti ruuvia auki :huh:
Huomenna kunnon testiin, jokohan sais tyhjättyä 2x6500mAh lipoa :afro:
Racing Factorylla Pitskussa aivan uskomaton asiakaspalvelu ja auttamisen halu, täältä täydet pisteet. Mistään muualta en ole koskaan saanut vastaavaa palvelua :angel:
-
Pienestä hetken mielijohteesta menin ja ostin melkein 2 kokonaista DB01:stä joten taidan seuraavissa kisoissa liittyä 4veto luokkaan tuupparin sijasta. Eiköhän puolessa välissä viikkoa kusti viimeistään polkase paketin kotiin :p
-
Pienestä hetken mielijohteesta menin ja ostin melkein 2 kokonaista DB01:stä joten taidan seuraavissa kisoissa liittyä 4veto luokkaan tuupparin sijasta. Eiköhän puolessa välissä viikkoa kusti viimeistään polkase paketin kotiin :p
nyt voit osallistua molempiin luokkiin :wink:
-
Joo, katsotaan. Ajotyyli kun on enemmän ja vähemmän kamikaze, niin täytyy ehkä varata erien välissä aikaa auton kunnostukseenkin ;)
-
Minkälaisia vastarikoteloita ootte Durgassa käyttäneet, olisiko joku valmis ratkaisu olemassa vai pitääkö itse säveltää. Vastarihan on tuo Acomsin mallia pieni.
Nyt se on niin täynnä hiekkaa että täytyy varmaan avata ja putsailla.
-
Eipä oo porukka pahemmin koteloita vastareilleen tehnyt.
Jos haluat sen suojata vedeltä, hiekalta tai muulta lialta niin kietase vastari joko ilmapalloon tai vaikka minigrippi pussiin...
Pussin kun suljet teipillä tai nippusiteellä niin niin se on jo tarpeeksi tiivis pitämään liat poissa.
-
http://www.rc-mushroom.com/product_info.php?products_id=14344
tuolta meinasin tilata ton dorkan :grin:, mut mitä kannattaa samalla tilata?
Alottelija oon joten neuvot tarpeen... KIITOS!
-
Lue tämä aihe läpi niin saat kuvan auton parannuskohteista. Oikeastaan kannattaa ostaa lisäksi slipperi ja vaikka 3racingin iskarit autoon. Noilla pääsee jo pitkälle.
-
Lue tämä aihe läpi niin saat kuvan auton parannuskohteista. Oikeastaan kannattaa ostaa lisäksi slipperi ja vaikka 3racingin iskarit autoon. Noilla pääsee jo pitkälle.
Ja ruuvit...
-
aivan, pääsi unohtumaan (ruuvit odottaa kotiutumista hongkongista)...
-
eli iskareiden kiinnitykset kannattaa ainakin ostaa paremmat (kiitos Foxit), iskarit, mikäs noissa ruuveissa on vikana?
en viittis selata montaa kymmentä sivua läpi joissa suurin osa ihan turhaa p*skanjauhantaa!
sen takia kysyin tässä.
mitä akkua/laturia suosittelette?
-
eli iskareiden kiinnitykset kannattaa ainakin ostaa paremmat (kiitos Foxit), iskarit, mikäs noissa ruuveissa on vikana?
en viittis selata montaa kymmentä sivua läpi joissa suurin osa ihan turhaa p*skanjauhantaa!
sen takia kysyin tässä.
mitä akkua/laturia suosittelette?
Vakioruuvit on ristipäämallia ja niin pehmeää materiaalia että menevät melko nopeasti surkeaan kuntoon. Toki auton niilläkin saa kasaan, mutta omia hermoja säästää aika paljon jos ostaa kunnolliset kuusiokoloruuvit tilalle.
-
ruuvit odottaa kotiutumista hongkongista...
Ei niitä sieltä asti kannata tilailla. Suomesta yllämainitulta Sepolta tai ruuvihankinnasta.
Tuo (http://i767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/IMG_4472.jpg) setti riitti jo aika pitkälle niihin hankaliin kohteisiin ja maksoi muistaakseni joku 8€. Kyllä niitä alkuperäisiäkin voi monessa kohtaa käyttää.
-
joo mutta olin laiska ja en jaksanut alkaa katsomaan manuskasta, minkä kokoisia ruuveja ja montako pitää tilata. RacingFactorystäkin olis saanut ruuvisettiä, tosin hintaa oli sen verran enemmän että päätin tilata.
-
Tilasin tuossa rc-mushroomista durgan niin tiiättekö että tuleeko servo mukana?
-
Tilasin tuossa rc-mushroomista durgan niin tiiättekö että tuleeko servo mukana?
Ei tule servoa mukana durgassa.
-
Kiitos
-
Niin ja onko maalattu kori.
-
Niin ja onko maalattu kori.
Ei.
-
Joo auto tullut. Tulliin piti maksaa noin 25e.
Auton kasaaminen oli helppoa ja huom. olen 14v.
Ja tuossa kuva.
-
Onkos monella Durgassa jo käytössä "pumilio Racing" öljyratas diffit?
Itse kyllästyin kuuladiffien säätöön ja päädyin ostamaan moiset.
-
Onkos monella Durgassa jo käytössä "pumilio Racing" öljyratas diffit?
Itse kyllästyin kuuladiffien säätöön ja päädyin ostamaan moiset.
Mistä nuo löytyy? Itse en ainakaan pikaisella googlailulla löytänyt. Näkyi myös TRF501 keskustelussa mainintaa moisista.
-
Onkos monella Durgassa jo käytössä "pumilio Racing" öljyratas diffit?
Itse kyllästyin kuuladiffien säätöön ja päädyin ostamaan moiset.
Mistä nuo löytyy? Itse en ainakaan pikaisella googlailulla löytänyt. Näkyi myös TRF501 keskustelussa mainintaa moisista.
Ota yhteyttä joko minuun tai Remppa nimimerkillä kirjoittavaan kaveriin... Kyllä on Tamiya mahtava ajaa öljy diffeillä...
-
DB01R-mallin pohjalevy on näköjään tullut saataville (eli siis tuo jossa on paikka alumiiniselle jäähdytyslevylle, mutta ei turhia reikiä akkujen kohdalla).
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54204-DB01-High-Traction-Chassis-108462
Hintakaan ei paha (toki vaatii lisäksi sen jäähdytyslevyn).
-
Hyvä tietää että tätä R mallin pohjalevyä saa Suomesta, itselläni on kolme osaa autosta uusimatta: pohjalevy, takaiskarit ja nämä uudet öljydiffit.
Kaikki muu on saatu paloiksi/lihoiksi.
Tein hieman inventaariota rikki menneistä osista:
11 teräsvetarin niveltä
19 tukivartta(etu+taka)
9 takaiskaritornia
7 etuiskaritornia
3 teräsvetarin akselia, poikki meni<3
9 TRF iskarin vartta (6€ kpl)
4 kuuladiffin ulostuloja
hubeja, c ja ohjauspaloja 2 nyrkillistä(osa niin pahaa silppua että vaikea laskea)
4 diffin hihnapyöriä, sulanut
lopuksi vielä 5kpl diffikoteloita.
Rc-Centerillä on mulla vielä pikkusäkki varaosia säleinä, niitä osia ei ole laskettu tähän listaan :mrgreen:
-
Tein hieman inventaariota rikki menneistä osista:
11 teräsvetarin niveltä
19 tukivartta(etu+taka)
9 takaiskaritornia
7 etuiskaritornia
3 teräsvetarin akselia, poikki meni<3
9 TRF iskarin vartta (6€ kpl)
4 kuuladiffin ulostuloja
hubeja, c ja ohjauspaloja 2 nyrkillistä(osa niin pahaa silppua että vaikea laskea)
4 diffin hihnapyöriä, sulanut
lopuksi vielä 5kpl diffikoteloita.
Tulee ainakin auto tutuksi kun vaihdat/vaihdoit noita osia :wink:
-
Tulee joo tutuksi, ikävä kyllä.
Olisko Ull3's DB01 vinks&tips sivustolle käyttöä? :evil:
-
Itse en kyllä noin paljoa DB01:stä saanut osia rikki...
2 hubia
1 takatukivarsi (vakio)
1 takatukivarsi (TRF511/DB01R mallin)
1 etutukivarsi (TRF511/DB01R mallin)
1 etutukivarsi (TRF501 mallin)
2 iskarinvartta edestä
1 pinni edestä, joka katkesi samalla kun tuo TRF501 tukivarsi
1 diffiratas
Ja kyllä tuo auto kyytiä sai. Nuo TRF511/DB01R mallin tukivarret oli melko heikkoa tekoa. Vaihdoin ne alkuperäisten tilalle, mutta meni kaksi niin helposti rikki että vaihdoin TRF501:n tukivarret tilalle. Niitä ei sitten enää katkennutkaan kuin yksi.
-
Joo nyt ku sain ajoon ton kaaran niin ei voi muuta sanoa ku että mennee pirun lujjaa.
-
Joo nyt ku sain ajoon ton kaaran niin ei voi muuta sanoa ku että mennee pirun lujjaa.
Millä koneella sulla on auto varustettu?
Itseltäni kyrvähti LRP TC Spec nopari toissapäivänä, aikaisemmin ei olekkaan ollut sähkö osien kanssa ongelmia mutta nyt sekin alamäki alkaa..
-
Joo hyvä ku kehtaa sanoa...
Tommonen.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9822
ja noparina.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
-
Mistä ostatte varaosia. (meni taka iskaritorni)
-
Mistä ostatte varaosia. (meni taka iskaritorni)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01
-
Aika kallista mutta kiitos.
-
Aika kallista mutta kiitos.
No, 7,90eur ja mukana etu- ja takaiskaritorni, sekä etu- ja taka- pinholder, niin ei tuo nyt kovin kallis ole... ja toimitus on nopea. Toki voit ulkomailta tilata ja säästää sen kaksi euroa ja saada auton ajoon viikon kuluttua.
-
en kyllä löytänyt / nähnyt tuommoista siellä missaan
((JOO NYT LÖYTY))
-
en kyllä löytänyt / nähnyt tuommoista siellä missaan mutta jos mahollista niin linkkaa
Oletin, että katsoit hinnan kun kerran sanoit että kallista on...
Tässä suora linkki: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54036-Carbon-Reinforced-M-parts-Damper-Stay-102984
-
Eli siis pystykö noita diffejä säätämään jotenki että kaikki kolme rengasta maassa ja sit pyörittään yhtä johonki suntaan ((APUA)) :huh: :huh: :huh: :huh:
-
Joo ja sit viel ihmettelin yhtä juttua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
että
kun ajaa ja niinku siis lumella ajan ja siinä kun painaa kaasun pohjaan niin kuuluu semmonen ääni semmonen kimeä vinkuna ei siis moottorin eikä rattaitten ääni vaan elillainen ääni niin se ääni voisi tulla siitä kun diffi luistaa niin olisikohan mahdollista eli mistähän se kuuluu ja onko ilmenny samanlaista jollain.
-
Joo ja sit viel ihmettelin yhtä juttua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
että
kun ajaa ja niinku siis lumella ajan ja siinä kun painaa kaasun pohjaan niin kuuluu semmonen ääni semmonen kimeä vinkuna ei siis moottorin eikä rattaitten ääni vaan elillainen ääni niin se ääni voisi tulla siitä kun diffi luistaa niin olisikohan mahdollista eli mistähän se kuuluu ja onko ilmenny samanlaista jollain.
Kuulostaisi siltä että sulla on diffit liian löysällä, varsinkin jos sinulla ei ole slipperiä. Diffien säätöohjeita löydät tästä durga- topicista kyllästymiseen asti. Oma mielipiteeni on että diffi mielummin liian kireällä kuin löysällä, tai muuten seurauksena on sulaneet diffit :)
-
Ja kirjainta pukkaa taas sampolta :D
eli tuossa ajelin ja sitte tökkäs :angry:
DIFFI p*skaNA
-
Yleensä kun diffi sulaa löysästä säädöstä johtuen niin se näyttää erillaiselta. Eli silloin yleensä sisällä olevat kuulat lämpenevät niin paljon että sulattavat muovisen hihnapyörän niiden läheisyydestä.
Näyttäisi ihan siltä kuin se hihna olisi ollut sinulla liian löysällä tai sitten diffi on ollut jotenkin vinosti sisällä. En kyllä ole varma pystyykö sitä edes asentamaan vinoon sinne runkoon...
-
Yleensä kun diffi sulaa löysästä säädöstä johtuen niin se näyttää erillaiselta. Eli silloin yleensä sisällä olevat kuulat lämpenevät niin paljon että sulattavat muovisen hihnapyörän niiden läheisyydestä.
Näyttäisi ihan siltä kuin se hihna olisi ollut sinulla liian löysällä tai sitten diffi on ollut jotenkin vinosti sisällä. En kyllä ole varma pystyykö sitä edes asentamaan vinoon sinne runkoon...
Vinoon sen saanee kun laittaa vasemman ja oikean puolen hihnan kiristyspalan (tai mikä onkin, se jossa on laakeri ja josta diffin ulostulo tulee rungosta ulos) eri asentoon
-
Ja vinossa se on ollutkin, kun on syönyt toisenpuolen laipankin.. Samasta syystä on kuulunut se mainitsemasi vinkuna, mihin olis ehkä kannattanut jo reagoida. :roll:
-
Mistä ostatte varaosia. (meni taka iskaritorni)
Itse Stellamodelsista aina tilailen tavarat, näyttäis olevan tavalliset 4,20$ ja hiilarilliset 5,10$. Postitkaan ei pikkulähetyksille yleensä ole kun 5-8$, riippuen tosiaan tavaran määrästä. Samalla laittaa parit tukivarret tulemaan varuille ja hinta on silti melkein sama. 7-10 päivässä on tullu toimitukset yleensä perille... :wink:
-
Kyllä tuo tuhoutuneen diffin kuvat kertoo enemmän siitä että eteen tai taakse on laitettu liian pitkät ruuvit pitämään alatukivarsien kiinnikkeitä paikallaan.
Itselläni oli kasauksen jälkeen sama ongelma, huomasin vain auton rullauksen laahaavan ja rupesin ettimään vikaa.
Pitkät ruuvit pääsee pohjalevyn läpi painamaan diffiä ja jyrsii tuon hihnapyörän reunustan.
-
Itselläni on jonkin verran 4vetokrossarikuumetta. Kovin paljoa ei ole kuitenkaan varaa laittaa kiinni heti kerralla autoon ja ajattelinkin että jos perus Durgan laittaisi ja päivittäisi siihen ne pakolliset tarpeet heti kättelyssä. Onko tässä mitään järkeä, ja mitkä olisivat niitä pakollisia päivityksiä jotka auto heti vaatisi ?
-
Perus durga?
Puhutko kuitenkin Durga R mallista vai tilaatko sen vanhemman vakiomallin jostain ulkomailta?
Durga R ei sinäänsä kaipaa mitään viripalikkaa.
Siinä on jo ne kaikki perusmallin vaatimat viripalikat mukana + vähän enemmänkin.
Mikäli siitä ihan perus mallista on kyse niin siihen tarvitsee senverran viripalikkaa oikeastaan heti, että ei oikeastaan ole mitään järkeä siihen panostaa.
Slipperi, iskarit ja mielellään alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet.
Silloin se onkin jo periaatteessa R, mutta aikalailla helposti tullut maksamaan jo enemmän kuin ostamalla suoraan R mallin.
Ps: tänään käytiin espoossa pienoismalli tournament kilpailu (espoon rc centterin kerhokisasarjan osakilpailu)
Durga R:llä vietiin A finaali suvereenilla kaksoisvoitolla.
-
Jos esimerkiksi RF:n hintoja katselee, niin tuota DB01R malliahan kannattaa tosissaan harkita kun on tarjouksessa 269 euroa korin kanssa, vain renkaat puuttuu. Durga on 229 euroa, joten pelkästään slipperillä tuo hintaero melkein nollaantuu renkaita lukuunottamatta.
-
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58395-Tamiya-DB01-Durga-102201 siis tuota katsoin. Hintaa on hieman pudotettu taas. Mutta itse kanssa mietin että ehkä R-malli olisi varsinkin nyt hyvä vaihtoehto. Hinta on aika mukava rahapussille. Ainoa vaan että tuossa on Baldren kori mukana, joka on aivan sairaan ruma !
-
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58395-Tamiya-DB01-Durga-102201 siis tuota katsoin. Hintaa on hieman pudotettu taas. Mutta itse kanssa mietin että ehkä R-malli olisi varsinkin nyt hyvä vaihtoehto. Hinta on aika mukava rahapussille. Ainoa vaan että uo Baldren kori mukana, joka on aivan sairaan ruma !
Mielipideasia, mutta omasta mielestä Baldren kori on paljon hienompi kuin Durgan kori. Toki tuo Tamiyan "vakiomaalaus" on ruma kun ikkunoissa punaiset tarrat jne, mutta toisenlaisella maalauksella tuo kori näyttää paljon paremmalta.
Ja tosiaan, tuossa DB01R:ssä on kyllä niin paljon paremmat osat ettei omasta mielestä sitä normaalia kannata (slipperi, vetarit, alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet, iskarit jne). Vaikka sitten ostaisi vielä erikseen Durgan korin jostakin lisäksi.
-
Jos radalla meinaa ajaa niin ihan "pakollisia" päivityksiä ovat slipperi ja iskarit, slipperi on kyllä suositeltava joka tapuksessa.
Lisäksi nuo alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet ovat suositeltavat, muoviset antavat periksi varsin helposti.
Seuraavaksi laittaisin listalle iskaritornit, perus muoviset ovat ihan ok, mutta takana saisi olla hieman korkeampi, ainakin 3Racing, tai muilla optioiskareilla.
Nivelvetarit ovat sitten myös hyvä päivityskohde viimeistään kun alkuperäiset kuluvat loppuun. Samaan kategoriaan kuulunee myös diffien metalliset ulostulot.
Eli jos uutta Durgaa meinaat niin ihan ehdottomasti R-malli, älä edes mieti perusmallia hintaero on niin pieni ja noi osat "joudut" kuitenkin päivittämään ennemmin tai hyvin pian.
-
Kiitoksia vastauksista. Joo mielipide juttuja, ja tosiaankaan ei ollut tarkoitus kenenkään mieltä pahoittaa yms. Noh harkitaan vielä, on tässä tullut kahlattua nuita 4veto tarjontoja läpi ja Durga kyllä olisi hintansa puolesta aika passeli. Myös varaosaa tuntuu saavan aika mukavasti autoon
-
Jos radalla meinaa ajaa niin ihan "pakollisia" päivityksiä ovat slipperi ja iskarit, slipperi on kyllä suositeltava joka tapuksessa.
Lisäksi nuo alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet ovat suositeltavat, muoviset antavat periksi varsin helposti.
Seuraavaksi laittaisin listalle iskaritornit, perus muoviset ovat ihan ok, mutta takana saisi olla hieman korkeampi, ainakin 3Racing, tai muilla optioiskareilla.
Nivelvetarit ovat sitten myös hyvä päivityskohde viimeistään kun alkuperäiset kuluvat loppuun. Samaan kategoriaan kuulunee myös diffien metalliset ulostulot.
Eli jos uutta Durgaa meinaat niin ihan ehdottomasti R-malli, älä edes mieti perusmallia hintaero on niin pieni ja noi osat "joudut" kuitenkin päivittämään ennemmin tai hyvin pian.
Toisaalta takaa saa laskettua autoa alemmas jos poistaa iskareista sen säätöruuvin, kuten esimerkiksi tässä (kuvassa TRF511 mutta saman asian tuo ajaa muissakin autoissa):
(http://www.oople.com/rc/photos/euros2009/day4/hupo/OOP_2308.jpg)
Jos ei vaikka ole halukas heti ostamaan uusia iskaritorneja.
Iskaritornit, joilla tuo korkeus muuttuu enemmänkin, löytyy ainakin Atomic Carbonilta. Lisäksi tällä foorumilla sellainen käyttäjä kuin Vesa on ainakin aiemmin noita tehnyt.
-
Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.
Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.
Hiilikuitutornin kanssa tarvitsee kiertää iskarin alapäätä hieman auki.
Ja vielä mikäli varsinkin on V-Design tornit niin pitää jopa käyttää pidempiä iskareiden alapäitä takana.
Muuten jää ulosjousto liian pieneksi.
Tästä tuli mieleen yksi asia.
Muistan että jotku ovat valitelleet että heillä on ärrässä vetarit hypänneet pois paikoiltaan.
Autoa kasatessa huomasin että takaiskareihin tulee sisälle ulosjoustoa rajoittavat muoviholkit.
Mikäli näitä ei laita kasausvaiheessa ja käyttää vakiotorneja niin vetari jää aivan ulostulon huulille ja pääsee siis putoamaan sopivassa tällissä.
Tällöin ulosjoustoa on myös muutenkin liikaa.
Eli mikäli käytätte vakioiskaritornia takana niin ulosjoustoa on rajoitettava iskarin sisään laitettavalla holkilla.
-
Hoke vaihtanut tamiyaan? Jaksaisikos Ari ja Hoke rustatata setupit internet-muotoon? Mitäs öljyjä porukoilla on pumilioissa sisällä?
-
Ultimate 40 edessä, 35 takana.
Iskarit yläpäästä sisältä laskettuna toinen.
Alapäästä keskellä.
Ylälinkki takana hubissa keskellä, tornissa ulompi reikä.
Edessä tornissa ulompi reikä.
Arilla tais olla etulinkki pitkänä, eli sisempi reikä.
Muuten autot oli käytännössä identtiset.
Molemmat päästiin 13.4 bestläppeihin... muut jäi käytännössä muutaman kymmenyksen.
Erittäin helppo ja jopa rauhallinen ajettava.
Ei tarvinnu yhtään puristaa... senkun vaan kierteli rataa ja otti hypyt tarkasti niin jatkuvasti pääs takomaan hyviä kierroksia.
Molemmille tuli päivän aikana uudet schumit alle.
Omaa ajoa se haittas liian uramaisen pidon takia.
Puolikuluneet toimi paremmin, joskin uunituoreet renkaat oli aikalailla yhtä nopeat, mutta ei niin jouheat ajaa.
Vanne pirulainen pirstoutu moneen kappaleeseen niin oli pakko laittaa uudet alle...
-
Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.
Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.
Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni). Ulosjoustoahan saa myös rajoitettua muutenkin kuin torneilla
Atomic Carbonin hiilikuitutorneissa on paikat sekä vakiokorkeudella että korkeammalla.
-
Snakepoison, jos haluat halvalla niin katso myyntiosiota, siellä on monta durgaa myynnissä jo valmiina päivitetyillä osilla.
-
Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.
Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.
Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni). Ulosjoustoahan saa myös rajoitettua muutenkin kuin torneilla
Atomic Carbonin hiilikuitutorneissa on paikat sekä vakiokorkeudella että korkeammalla.
Tarkoitinkin että nuo korkeammat tornit eivät ole sen takia että saa maavaraa matalammalle.
Auton maavaran kun saa tamiyan omia jousia käyttämällä jopa liian matalaksi ihan sillä matalimmalla vakiotornillakin.... ja siis myös ottamatta niitä säätörenkaita pois... Toki mikäli käyttää karvan pidempiä jousia, tai autossa ei ole painoa tarpeeksi niin saattaa jäädä korkeaksi.
Auto kuitenkin kannattaa tasapainottaa jotta sen ajettavuus olis mahdollisimman hyvä.
Ja esim itse jouduin 5000mah lipon kylkeen länttäämään 60g lisäpainoa jotta auto tuli suurinpiirtein tasapainoon.
Kevyemmän akun kanssa tietenkin vielä enemmän.
Jos siis maavara meinaa jäädä liian korkeaksi vakiotornilla niin kannattaa laittaa akun puolelle lisäpainoa jolloin auto tasapainottuu... tulee paremmaksi ajaa, ja samalla tietysti myös maavara laskee.
Ja siis näistä viritorneista on tehty korkeampia sen takia että sisäänjoustoa saa enemmän.
Ulosjoustoa nimenomaan saa säädettyä muilla tavoin kuin tornia vaihtamalla, kuten yllä sanoinkin...
Eli iskarin sisään laitetaan holkkia/prikkaa männän alle sen verran kun ulosjoustoa rajoittaa halutaan.
-
Mitä, Hokeko vaihtanut Academyn Tamiyaan ? Ymmärsinkö oikein ? Nyt näyttää pahasti siltä että tänne saapuu myös Durga. Tarkoitus olisi saada jo radalle jyväskylän WJ:hin
-
Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.
Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.
Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni). Ulosjoustoahan saa myös rajoitettua muutenkin kuin torneilla
Atomic Carbonin hiilikuitutorneissa on paikat sekä vakiokorkeudella että korkeammalla.
Tarkoitinkin että nuo korkeammat tornit eivät ole sen takia että saa maavaraa matalammalle.
Auton maavaran kun saa tamiyan omia jousia käyttämällä jopa liian matalaksi ihan sillä matalimmalla vakiotornillakin.... ja siis myös ottamatta niitä säätörenkaita pois... Toki mikäli käyttää karvan pidempiä jousia, tai autossa ei ole painoa tarpeeksi niin saattaa jäädä korkeaksi.
Auto kuitenkin kannattaa tasapainottaa jotta sen ajettavuus olis mahdollisimman hyvä.
Ja esim itse jouduin 5000mah lipon kylkeen länttäämään 60g lisäpainoa jotta auto tuli suurinpiirtein tasapainoon.
Kevyemmän akun kanssa tietenkin vielä enemmän.
Jos siis maavara meinaa jäädä liian korkeaksi vakiotornilla niin kannattaa laittaa akun puolelle lisäpainoa jolloin auto tasapainottuu... tulee paremmaksi ajaa, ja samalla tietysti myös maavara laskee.
Ja siis näistä viritorneista on tehty korkeampia sen takia että sisäänjoustoa saa enemmän.
Ulosjoustoa nimenomaan saa säädettyä muilla tavoin kuin tornia vaihtamalla, kuten yllä sanoinkin...
Eli iskarin sisään laitetaan holkkia/prikkaa männän alle sen verran kun ulosjoustoa rajoittaa halutaan.
Sen verran nyt pitää vielä mainita, että mikä muu syy sitten olisi ottaa noita säätöpaloja pois (kuten tuossa kuvassa jonka linkitin), kuin maavara? Ja juu, saa sen alaspäin kun painoa lisätään, mutta jos olettaa, että esimerkiksi kyseisen kuvan auto on sopivan painoinen.
Toki kyseessä on TRF511 eikä DB01, mutta itse ainakin olen siinä käsityksessä, että aika usein nimenomaan sen vuoksi vaihdetaan tornia, että auton saa alemmas. Vakiona kun (ilman lisäpainoja) se kuitenkin jää hieman ylös.
-
Taitaa olla nyt niin että Hoke puhuu iskarin sisäpuolelle laitettavista holkeista kun taas Mof tarkoittaa noita iskarin ulkopuolelle sijoitettavia holkkeja :azn:. Hoke tarkoittaa holkkeja joilla rajoitetaan iskunvaimentimen joustomatkaa varren liikematkaa lyhentämällä. Mof taas puhuu holkeista joilla säädetään jousten kireyttä ja tällä tavoin myös maavaraa.
Tosiaan, jos haluaa säätää maavaraa matalemmaksi niin tuo Hoken tapa on siinä mielessä fiksumpi että siinä vaiheessa kun paino häviää renkaitten päältä niin iskarien varret eivät tule enempää ulos kuin on tarve. Esimerkiksi ilmalennon aikana voi käydä niin että jos maavara on laskettu matalaksi vain jousten kireyttä löysentämällä niin ilmalennon aikana koiran luut voivat lentää pois paikoiltaan tai tehdä pahaa jälkeä ulostuloille. Tämä siis silloin jos käytössä iskunvaimentimet joissa on hieman enempi liikematkaa kuten Trf:n iskarit alkuperäisissä torneissa ilman sisempiä rajoitinholkkeja. Alkuperäisillä iskunvaimentimilla tätä ongelmaa ei esiinny.
-
Taitaa olla nyt niin että Hoke puhuu iskarin sisäpuolelle laitettavista holkeista kun taas Mof tarkoittaa noita iskarin ulkopuolelle sijoitettavia holkkeja :azn:. Hoke tarkoittaa holkkeja joilla rajoitetaan iskunvaimentimen joustomatkaa varren liikematkaa lyhentämällä. Mof taas puhuu holkeista joilla säädetään jousten kireyttä ja tällä tavoin myös maavaraa.
Tosiaan, jos haluaa säätää maavaraa matalemmaksi niin tuo Hoken tapa on siinä mielessä fiksumpi että siinä vaiheessa kun paino häviää renkaitten päältä niin iskarien varret eivät tule enempää ulos kuin on tarve. Esimerkiksi ilmalennon aikana voi käydä niin että jos maavara on laskettu matalaksi vain jousten kireyttä löysentämällä niin ilmalennon aikana koiran luut voivat lentää pois paikoiltaan tai tehdä pahaa jälkeä ulostuloille. Tämä siis silloin jos käytössä iskunvaimentimet joissa on hieman enempi liikematkaa kuten Trf:n iskarit alkuperäisissä torneissa ilman sisempiä rajoitinholkkeja. Alkuperäisillä iskunvaimentimilla tätä ongelmaa ei esiinny.
Itseasiassa puhutaan korkeammista iskaritorneista, ja siitä että mitä hyötyä niistä on. Ja yksi hyöty on tuo maavaran säätö. Ja käytännössähän noilla palikoilla säädetään nimenomaan maavaraa, ei varsinaisesti jousen kireyttä (vaikka toki siihen vaikuttaakin).
Ulosjouston rajoittaminen on taas eri asia kuin maavaran säätö, ulosjoustoa voi rajoittaa ilman toisenlaista iskarintornia (kuten Hokekin mainitsi).
Ja voisin kuvitella, että tuo kuvissa oleva Hupo Honiglin auto (jolla siis Hupo ajoi EM-kisojen kolmannen sijan) olisi suurinpiirtein asiantuntemuksella säädetty...
EM-kisojen sijat 1, 3 ja 4 meni TRF511:lle, ja niistä kaikista oli tuo säätöpala poistettu (kuva alla).
(http://www.oople.com/rc/photos/euros2009/day6/OOP_6151.jpg)
-
No jopas nyt täällä läks taas suunta sinnetänne.
No sillä säätöholkin pois ottamisella on nimenomaan haluttu laskea auton perää matalammalle...
Mutta mitkä ihmeen jouset tuossa esimerkkiautossasi on???
Mitkä jouset noissa kolmessa esimerkissäsi on???
Entä mikä on syynä siihen ettei maavaraa ole saanut tarpeeksi alas poistatamaat tuota säätöprikkaa???
Durgassa noin ei tarvitse tehdä.
Kuten jo sanoin niin vakiotorneja käyttäen durgan perän saa matalalle ihan noiden säätöprikkojenkin kanssa.
Ei ongelmia.
Ja siis torneista on tehty korkeammat vain sisäänjöuston takia.
Korkeamman tornin tarkoitus EI ole madaltaa auton maavaraa... Sen tarkoitus on sallia auton pohjaaminen ilman että iskari vielä pohjaa.
Sorry, mutta olet saanut väärän käsityksen mikäli olet käsittänyt että iskaritorni on vaihdettu maavaran vuoksi.
Noup... Sillä on vaikutusta muihinkin asioihin kuin pelkkään maavaraan, joten siksi tuolla tavoin ei maavaraa säädetä.
Tuon lisäpaino asian otin puheeksi vain sen takia että ymmärretään tässä nyt puhuttavan juuri nimenomaan tasapainoitetusta autosta, eikä paketista vetäisty missä on ties mikä höyhenenkevyt lipo kyydissä...
Sillon Durgan maavara jää turhan korkeaksi joissain tilanteissa, eikä maavaraa saa alas poistamatta kyseisiä säätöprikkoja.
Eniveis...
Durga tasapainoon ja annetaan niiden esijännitysprikkojen vaan olla paikoillaan.
Maavaran saa edelleen matalalle.
korkeampaa tornia vain sisäänjouston lisämisen takia... Ei maavaran säätämistä varten.
-
Perus durgassa 3Racing iskareilla oli juuri tuo Hoken kirjoittama ongelma, että iskarit pohjasivat ennen kuin auton pohja otti maahan ja tämä mm. edesauttoi iskaritornin hajoamista.
-
Mutta mitkä ihmeen jouset tuossa esimerkkiautossasi on???
Mitkä jouset noissa kolmessa esimerkissäsi on???
Entä mikä on syynä siihen ettei maavaraa ole saanut tarpeeksi alas poistatamaat tuota säätöprikkaa???
Durgassa noin ei tarvitse tehdä.
Kuten jo sanoin niin vakiotorneja käyttäen durgan perän saa matalalle ihan noiden säätöprikkojenkin kanssa.
Ei ongelmia.
Sitä en tiedä, mitkä jouset noissa on, mutta eipä durga itselläkään mennyt takaa vakiotorneilla tarpeeksi alas ilman lisäpainoja.
Ja siis torneista on tehty korkeammat vain sisäänjöuston takia.
Korkeamman tornin tarkoitus EI ole madaltaa auton maavaraa... Sen tarkoitus on sallia auton pohjaaminen ilman että iskari vielä pohjaa.
Sorry, mutta olet saanut väärän käsityksen mikäli olet käsittänyt että iskaritorni on vaihdettu maavaran vuoksi.
Noup... Sillä on vaikutusta muihinkin asioihin kuin pelkkään maavaraan, joten siksi tuolla tavoin ei maavaraa säädetä.
Itse ainakin vaihdoin iskaritornin pääasiassa maavaran vuoksi. En sisäänjouston. Itsellä oli iskareina TRF501:n iskarit, en tiedä onko niiden mitoissa eroa DB01R:n mittoihin. Ja tosiaan, kuten sanoinkin, sekin vaikuttaa mihin kohtiin iskarit on tukivarsissa ja torneissa kiinnitetty.
Tiedän, että sillä on vaikutusta muihin asioihin. Ja kyllä tuolla(kin) tavoin sitä maavaraa voi säätää, jos ei muuten vara riitä. Enkä ole väittänyt että PELKÄSTÄÄN maavaran vuoksi tuota vaihdettaisiin, vaikka niinkin voi tehdä.
Tuon lisäpaino asian otin puheeksi vain sen takia että ymmärretään tässä nyt puhuttavan juuri nimenomaan tasapainoitetusta autosta, eikä paketista vetäisty missä on ties mikä höyhenenkevyt lipo kyydissä...
Sillon Durgan maavara jää turhan korkeaksi joissain tilanteissa, eikä maavaraa saa alas poistamatta kyseisiä säätöprikkoja.
Eniveis...
Durga tasapainoon ja annetaan niiden esijännitysprikkojen vaan olla paikoillaan.
Maavaran saa edelleen matalalle.
korkeampaa tornia vain sisäänjouston lisämisen takia... Ei maavaran säätämistä varten.
Juu, lisäpainoilla sen auton varmasti saa alas, kuten myös esim TRF511:n.
-
Huoh...
No lisäpainoja nämä autot vaativat pakostikin mikäli haluat auton hyväksi ajettavaksi.
Auto kun on muuten kallellaan moottorin puolelle todella selkeästi.
Sanoinhan jo aikaa sitten että vaikka minullakin on järeä lipo niin silti tartti 60G painoa ennenkuin auto tuli tasapainoon.
Tämä on täysin tyypillistä lipo aikana.
Niinhän noissa turisteisskin on punttia tuhottomasti akun puolella.
Nämä lipot kun vaan tuppaa olemaan niin paljon kevyempiä kuin nimhit... Joille suurin osa autoista on vielä tänäkinpäivänä suunniteltu.
Eli... Autot kasaan... Punteilla tasapainotetaan auto edes sinnepäin.
Sitten vasta aletaan katsomaan maavaraa jne.
Ja hups... durgahan on tontissa jos se sinne säädetään.
TRF501 iskarit on täysin samat durga ärrän kanssa...
Ärrässä tulee vain edullisemmat iskarinvarret.
Jos siis olet vaihtanut tornin maavaran vuoksi niin olet hakenut ratkaisin ongelmaan väärästä paikasta.
Autosi on erittäin epätasapainossa mikäli vakiotornilla et saa maavaraa tarpeeksi alas.
Lipojen kanssa lisäpainot on ehdottomat autoissa jotka on suunniteltu peltikennoille.
Durgassa saat laittaa vähintään 60 grammaa painoa akun puolelle.
-
Huoh...
No lisäpainoja nämä autot vaativat pakostikin mikäli haluat auton hyväksi ajettavaksi.
Auto kun on muuten kallellaan moottorin puolelle todella selkeästi.
Sanoinhan jo aikaa sitten että vaikka minullakin on järeä lipo niin silti tartti 60G painoa ennenkuin auto tuli tasapainoon.
Tämä on täysin tyypillistä lipo aikana.
Niinhän noissa turisteisskin on punttia tuhottomasti akun puolella.
Nämä lipot kun vaan tuppaa olemaan niin paljon kevyempiä kuin nimhit... Joille suurin osa autoista on vielä tänäkinpäivänä suunniteltu.
Eli... Autot kasaan... Punteilla tasapainotetaan auto edes sinnepäin.
Sitten vasta aletaan katsomaan maavaraa jne.
Ja hups... durgahan on tontissa jos se sinne säädetään.
TRF501 iskarit on täysin samat durga ärrän kanssa...
Ärrässä tulee vain edullisemmat iskarinvarret.
Jos siis olet vaihtanut tornin maavaran vuoksi niin olet hakenut ratkaisin ongelmaan väärästä paikasta.
Autosi on erittäin epätasapainossa mikäli vakiotornilla et saa maavaraa tarpeeksi alas.
Lipojen kanssa lisäpainot on ehdottomat autoissa jotka on suunniteltu peltikennoille.
Durgassa saat laittaa vähintään 60 grammaa painoa akun puolelle.
Eipä tuo ainakaan puntarin mukaan muistaakseni tuhottoman epätasapainoiselta tuntunut. Eikä mulla kyllä tuota autoakaan enää ole, joten sikäli ihan sama. Tietysti on mahdollista että tuo on "väärin", mutta ilmeisesti aika moni sitten tuon tekee tuon virheen, ainakin mikäli muistan suurinpiirtein oikein mitä tuolta oOplen foorumilta olen lukenut (en jaksa selata satasivuista keskustelua uudelleen läpi).
-
Pitääkö mun ottaa kuva että uskot?
Ja kun nimenomaan puntarilla katsoin niiiin... Esim GM 5000mah 35C lipon kanssa 60g tartti olla painoa akun puolella ennenkuin auto oli edes lähellä vaateria.
Ja tämähän on ollut tosiaan ihan yleistä turisti puolellakin että akkuun on lätkitty punttia ties kuinka ja paljon, koska on ollut niin paljon peltikennoja kevyempiä.
Jos ei laita mitään punttia akun puolelle niin maavara tulee silti lähes optimi tasolle vakiotornillakin.
Ja kuten jo sanoin.
Ari on ihan vakiotornilla ajellut, maavaran ollessa niinkuin pitää.
Iskareissa nimenomaan paikoillaan nuo esikiristysrinkulat.
Ei ongelmaa.
Ja nimenomaan kyse on Durga R autosta.
Siitä en tiedä miten on ollut tilanne 501 tai 511 malleissa.
-
Pitääkö mun ottaa kuva että uskot?
Ja kun nimenomaan puntarilla katsoin niiiin... Esim GM 5000mah 35C lipon kanssa 60g tartti olla painoa akun puolella ennenkuin auto oli edes lähellä vaateria.
Ja tämähän on ollut tosiaan ihan yleistä turisti puolellakin että akkuun on lätkitty punttia ties kuinka ja paljon, koska on ollut niin paljon peltikennoja kevyempiä.
Jos ei laita mitään punttia akun puolelle niin maavara tulee silti lähes optimi tasolle vakiotornillakin.
Ja kuten jo sanoin.
Ari on ihan vakiotornilla ajellut, maavaran ollessa niinkuin pitää.
Iskareissa nimenomaan paikoillaan nuo esikiristysrinkulat.
Ei ongelmaa.
Ja nimenomaan kyse on Durga R autosta.
Siitä en tiedä miten on ollut tilanne 501 tai 511 malleissa.
Kyllä mä sen uskon, että vakiotorneilla saa auton sopivalle korkeudelle jos painoa on tarpeeksi.
Muista kuitenkin, että sähköjä on eripainoisia, ja että ne voi asetella autoon eri tavoin. Ei ne nyt satojen grammojen eroa tee, mutta kyllä jos vaikka 20g osan siirtää puolelta toiselle, tulee eroa jo 40g (toiselta puolelta miinusta ja toiselta plussaa...). Toki vain yksinkertaistettuna, koska jos kyseinen osa on lähellä keskikohtaa (kuten yleensä on), niin tuo ero on varmaan lähempänä 20 g eroa kuin 40 g.
Mutta toistan edelleen, että en kiellä, etteikö autoa saisi lisäpainoilla tarpeeksi matalalle. Se ei siltikään muuta sitä, että moni tuon tornin vaihtaa myös maavaran vuoksi.
-
Voi jestas miten alko menemään tyhjänpäiväiseksi väännöksi.
On eripainoisia JOOOOOO...
No laita Durga kisavalmiiksi...
Puntaroi auton painoerot oikean ja vasemman välillä.
Et pysty sijoittamaan autoon sähköjä mitenkään fiksusti niin että ero olisi suuri.
Säädin menee moottorin taakse...
Servo on omalla paikallaan...
Perässä vastari.
Oikealla puolella on vain akku ja ponderi.
Vaikka vaihtaisit ponderin ja vastarin paikkoja, et todellakaan saisi sellaista painoeroa aikasiks etteikö edelleen tarttis reilusti lisäpainoa akun puolelle.
Jos ei tuu 60g eroa niin sitten sulla on jotku pilipalisähköt... ehkä jopa lainattu jostain minirevosta.
Itsellä oli kyllä maavarakin kohdallaan vaikka en ollut ekoilla akuilla laittanut lisäpainoa tippaakaan.
On oltava todella höyhen sähköt että auton maavara ei osuis kohdalleen poistamatta noita rinkuloita.
Edit:
Jos siis auto on säädetty siten että sillä voit vaikka voittaa näitä meidän sisäkisoja niin se kyllä todellakin onnistuu ihan vakiotornilla ja maavaran säätörinkulat paikoillaan.
-
Kettu mitä touhua, alkaa jo vihaksi pistämään! Kysynkin sitten sellaista että millainen kiinnitys on vanteille ? Siis käykö esim Shumin ja Prolinen vanne Durgaan ?
-
Vannekiinnitys on edessä pieni hexi ja takana tappi.
Durangon vanteet käyvät suoraan.
Schumit saa myös käymään... Taakse menee suoraan... Edessä pitää jättää hexi pois... pari shimmiä tapin taakse ja vanne täytyy aika tarkkaan painaa tappiin kun mutteria kiristää.
No melkein alkaa tosiaan vihaksi pistämään kun väitetään taas kerran sitä ja tätä.
Uskomatonta kun ei väenvängälläkään uskota.
Ilmeisesti sitten minä ja ari vedettiin kaksoisvoitto vaikka ei tajutakaan iskaritorneista hölkäsen pöläystä.
-
No joo mutta voiko pikkuisen rajoittaa ? Kauheaa toisen mollausta ja dissausta. Nytpä menee sitten Minipinnit tilaukseen Durgaan.
-
En missään nimessä mollaa tai dissaa.
Suuresti kyllä ihmettelen miksi minulle tuollaisesta asiasta vastaan vängätään.
En sentään missään nimessä ole kaveri joka ei tästä asiasta tietäisi.
Onhan minulla nenäni edessä kyseinen auto... Ajoinhan kaverini kanssa viimekisassa kaksoisvoittoon...
Kyllä luulis sillon ymmärtävän autojen olevan OIKEASTI säädöissä...
Ja jos sanon että vakiotornilla ja esijännitysmutterit paikoillaan maavaran saa oikealle korkeudelle niin miksi ihmeessä siitä pitää väittää vastaan.
En edes haluaisi sanoa, mutta tämän asian kyllä tiedän paremmin... Sorry...
Tarkoitus ei ole missään nimessä dissata...
Taroitus on tuoda fakta esiin.
Iskaritorniasia on kuten sanon.
-
Tuosta torniasiasta en mene sanomaan mitään mutta tuo lisäpaino. Itselleni auto ilmaantuu vasta huomenissa tai torstaina mutta kun nuita kuvia katsoo niin on aika kannattavaa kyllä laittaa niitä painoja vaikka akun kylkeen. Sama homma on itsellä turistissakin, auton sivuissa saattaa olla jopa yli 100 gramman heitto jonka olen korjannut juurikin lisäpainoilla akun kylkeen.
-
Juuri näin...
Ja kuten monta kertaa toistin niin käytössäni on aika suuri ja painava lipo...
Siltikin joutui laittamaan ulkolaitaan 60 grammaa painoa.
Vastari on pieni ja kevyt... nopari on perus keskitasoa... moottori nyt on samaa painoa kuin muutkin.
Servo on keveimmästä päästä näitä normikokoisia huippuservoja.
Siksi mainitsinkin että kyllä pitää olla todella kevyet sähköt jos ei joudu akun viereen laittamaan niin paljon painoa että jo sen takia maavara painuu alas.
Mikäli akku on vieläpä kevyempää sorttia kuin käyttämäni niin silloin tietenkin tarvitaan lisäpainoa vielä reilusti enemmän.
-
Ja jengi jaksaa paasata siitä kun joku aloittelija kyselee uudessa topikissa neuvoja johonkin asiaan,joka on jo mainittu foorumilla yhdessä postissa... Milestäni tällainen vääntäminen on täysin turhaa. En ota kantaa siihen, onko ne 60g lisäpainot nyt sitten se juttu, jolla voitetaan kerhokisat.. Ehkä kuitenkin ajotaidoilla on asian kanssa tekemistä myös ;) Jos asiaa ei uskota, niin kannattaako siitä ottaa lämpöä noin jeesuksen kovaa??? Anna niiden muiden sitten ajella "väärin" säädetyillä autoilla!! Tsiisus!
-
Hetkinen hetkinen.
Minä en ole ottanut lämpöä tippaakaan.
Älä siis sinäkään ota turhanpäiten.
Vastaus tuli annettua kysyjälle... Jopa pariinkin kertaan.
Iskaritornista toistaminen oli puhtaasti oikaisua vääriin väitteisiin.
Ja tämäkin vain jotta kysyjä saisi juuri sen oikean vastauksen.
Mikäli en olisi asiasta muutamaan kertaan sanonut niin nyt olisi kysyjällä luulo että iskaritorni pitää vaihtaa, tai esijännitysrinkulat pitäisi poistaa jotta sais oikean maavaran...
Tämä ei pidä paikkaansa.
Kun auto on rakennettu ja vieläpä tasapainotettu edes suurinpiirtein sinnepäin niin maavaran saa kyllä vakiotornein ja esijäänitysrinkulat paikoillaan säädettyä tarpeeksi matalalle jopa kovapitoisella mattoradalla.
Ajakoot kuka tahansa väärin säädetyllä autolla...
Kunhan ei neuvo kysyjää tuohon väärään suuntaan.
Ehkä kannattaa kuunnella kuskeja jotka ajavat kisoissa kärkisijoista...
Sieltä harvemmin tulee mitään väärää infoa.
Väärin säädetyillä vehkeillä ei voitosta taistella.
Vääntäminen todellakin on turhaa... Totta.
Sitä ihmettelinkin suuresti miksi piti vääntää faktoja vastaan... täysin turhaa.
Voisko nyt palata asiaan ja jättää nämä turhanpäiväiset uskontunnustukset pois???
Täysin offia ja tuollaisella hermoilulla myös pilataan topikki.
Ihan iisisti vaan... ei tähän tarvita korkeampia voimia.
-
Sitä ihmettelinkin suuresti miksi piti vääntää faktoja vastaan... täysin turhaa.
Eikö fakta nyt kuitenkin ole, että korkeammalla iskaritornilla (tai ilman säätöpaloja) auton saa matalammaksi? Miksi vänkäät vastaan?
Enkö ole itsekin jo monta kertaa maininnut, että lisäpainoilla auton saa alemmas, enkä ole varmaankaan väittänyt, että tekisit asiat väärin? Enkä väittänyt, etteikö autoa saisi alaspäin muuten? Itse ainakin olen myös maininnut, että käytetyt iskareiden kiinnitysreiät (samoin kuin esimerkiksi jousen jäykkyys) vaikuttaa tuohon säätövaraan myös. Kaikilla iskarin asennoilla ja kaikilla jousilla ei säätövara välttämättä riitä.
Vaikka sinun säätösi ovatkin ainoat oikeat ja toimivat.
PS. Kun nyt vielä faktoista on puhe, niin mun pilipalisähköt painoi valmistajien itsensä mukaan tämän verran:
- Servo (Savöx SC-1251MG), 44,5g (fakta)
- Nopeudensäädin (Nosram Matrix Evolution), 24,5g (fakta)
- Moottori (GM Evo3), 180g (fakta)
- Vastari (Futaba R603GF), 8g (fakta)
YHTEENSÄ 257g (fakta).
- Akku (GM V-MAXX 5000mAh), 290g (fakta)
Nyt kun on faktoja tuossa yläpuolella, niin kerro nyt hyvä mies miksi ihmeessä lisäisin (vieläpä akun puolelle) lisäpainoa 60g? Että se olisi edes "sinnepäin"? Listasta toki puuttuu ponderi (joka noiden lukujen perusteella kannattaa olla muiden sähköjen puolella), ja noparin osalta ilmeisesti kondensaattori. Mutta nekin vain tasaa tuota painoeroa entisestään. Samoin nopeudensäätimeltä moottorille menevät kaapelit tasaavat tuota painoeroa. Niin ja nopeudensäätimelle laitettu jäähdytyssiili uupuu myös.
LRP Sphere TC-Spec painaa 45 grammaa, ja ilmeisesti melko sama nopeudensäädin kuin tuo Nosram, mutta mukana on valmiiksi tuo kondensaattori + jäähdytyssiili + tuuletin optio. Eli painoon sähköjen puolelle voi lisätä sen 20 grammaa. Eli painoero on 290g vs 277g. Tuohon vielä lisätään nuo nopeudensäätimeltä moottorille menevät kaapelit, niin eiköhän tuo aika tasan mene...
Vaikka vaihtaisit ponderin ja vastarin paikkoja, et todellakaan saisi sellaista painoeroa aikasiks etteikö edelleen tarttis reilusti lisäpainoa akun puolelle.
Jos ei tuu 60g eroa niin sitten sulla on jotku pilipalisähköt... ehkä jopa lainattu jostain minirevosta.
Ja miksi asenteesi on vähättelevä muita (ja heidän kalustoaan) kohtaan, ilman että tiedät mitä heillä on käytössä? Tai edes keitä he ovat?
Kyllä nyt harmittaa kun en summissa lisännyt 60g lisäpainoja akun puolelle, ja olen ajanut todella epätasapainoisella autolla. Onneksi olet valaissut tilannetta.
-
Ja jengi jaksaa paasata siitä kun joku aloittelija kyselee uudessa topikissa neuvoja johonkin asiaan,joka on jo mainittu foorumilla yhdessä postissa... Milestäni tällainen vääntäminen on täysin turhaa. En ota kantaa siihen, onko ne 60g lisäpainot nyt sitten se juttu, jolla voitetaan kerhokisat.. Ehkä kuitenkin ajotaidoilla on asian kanssa tekemistä myös ;) Jos asiaa ei uskota, niin kannattaako siitä ottaa lämpöä noin jeesuksen kovaa??? Anna niiden muiden sitten ajella "väärin" säädetyillä autoilla!! Tsiisus!
Eikai tässä nyt päitä vielä putoa =). Jokainen ajaa sellaisilla säädöillä kun siltä tuntuu ei siinä mitään. Mutta esim tuo auton toispuoleinen painonjakauma voi esimerkiksi vaikeuttaa ajoa. Puoltaminen ja erot käännyttäessä tulisi heti mieleen, näin ainakin omassa turistissa ( tosin siinä nyt oli muutakin vikaa jotka nyt on korjauksessa ). Kilpakuskeja kannataa ihan oikeasti kuunella nuiden auton säätöjen kanssa, oma esimerkkini.
Kävin joulun alla ajamassa oulussa mukavan kaksi päiväisen kisan. Auto oli omasta mielestä jokseenkin ok säädöissä. Ajaminen tuotti kuitenkin vaikeuksia ja välityksetkin oli väärät. Ensimmäisenä välitykset uusiksi ja nopeus alkoi jo riittämään ( stanukone ). Alla minulla oli jotkut Tamiyan kumit ja kokeneempi jätkä sanoikin että laita nyt ihmeessä Sorexit alle. hieman vastahakoillen avasin uuden sorexpussin samalla napisien että ei nyt yhdet renkaat niin vaikuta. Pito ero oli aivan valtava ja mutkat menivätkin jo paremmin, Snakepoison vs kisakuskit 0-1. Pyörän kulmat, casterit ja camberit olivat ok, mutta ulosjoustot aivan metsässä. Itseasiassa ulosjousto on vieläkin minulle täyttä hepreaa =), snakepoison vs kisakuskit 0-2. Auto oli myös tweekissa, snakepoison vs kisakuskit 0-3. Iskarit olivat myös liian täynnä, snakepoison vs kisakuskit 0-4.
Muutenkin kisapaikoilta ja kokeneilta kuskeilta saa paljon hyödyllistä tietoa, onhan heillä ajovuosia takana jo enemmän kuin meillä vasta-alkajilla. Nuo omat virheenihän on aika Noob-juttuja mutta varmasti vinkkejä löytyy ihan jokaiselle.
-
En edes haluaisi sanoa, mutta tämän asian kyllä tiedän paremmin... Sorry...
Tarkoitus ei ole missään nimessä dissata...
Taroitus on tuoda fakta esiin.
Iskaritorniasia on kuten sanon.
No lisäpainoja nämä autot vaativat pakostikin mikäli haluat auton hyväksi ajettavaksi.
Auto kun on muuten kallellaan moottorin puolelle todella selkeästi.
Tämä on täysin tyypillistä lipo aikana.
Niinhän noissa turisteisskin on punttia tuhottomasti akun puolella.
Nämä lipot kun vaan tuppaa olemaan niin paljon kevyempiä kuin nimhit... Joille suurin osa autoista on vielä tänäkinpäivänä suunniteltu.
Vertailun vuoksi vielä Ooplen arvostelusta lainaus, jossa käytössä Nimhit:
http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/page07.html
With the cells running down one side, and all the other electrics on the opposing side – you’d be forgiven for thinking the car might balance out quite well. I weighed the cells I was running at 448g, and the rest of the electrics came to 289g. Quite a difference between the left and right sides.
Eli tuo auto ei todellakaan ole tasapainossa Nimheillä. Ja tuossakin sähköt painoi suurinpiirtein sama kuin tuo käyttämäni Lipo. Eli n. 290g.
Eli myös Ooplen arvostelussa käytetyillä sähköillä auto olisi ollut noiden sähköosien painon suhteen tasapainossa, jos käytössä olisi ollut tuo sama Lipo.
Itseä ei oikeasti hirveästi kiinnosta, mille sijalle kisassa ajat, voitit tai olit viimeinen, mutta kyllä se nyt hieman pistää ärsyttämään, että väität kivenkovaa vastaan vaikka kuinka sanoin että auto oli tasapainossa ilman lisäpainoja. Vaikka olisin maailman huonoin kuski, ei se tarkoita ettenkö osaisi autoa punnita ja katsoa, onko se tasapainossa vai onko akku niin kevyt, että auto olisi kallellaan moottorin puolelle.
Eikä minua kiinnosta, että onko joku markan kiinanlipo niin kevyt, että sillä auto olisi täysin epätasapainossa. Omilla sähköillä ei ollut.
Vaikka tämän asian tiedätkin paremmin kuin minä, olethan ollut punnitsemassa ja säätämässä myös minun autoni?
Enkä kiellä, etteikö sinun autossasi voisi olla huomattavasti painavammat sähköt kuin nuo minun omassani olleet (jotka nyt sitten ilmeisesti ovat poikkeuksellisen kevyet, jos sinun sanaasi on uskominen). Silläkään ei ole mitään vaikutusta siihen, miten tilanne oli minun autossani.
Asiaan lienee turha enää kommentoida.
-
Noniin...
Heti löyty pari syytä miksi tämä homma ei täsmää.
Ensinnäkin.
Auto ei ole balanssissa mikäli punnitset sähköt.
Se kun riippuu vielä siitä mihin kohtaan autoa ne on aseteltu.
Eli kuinka kaukana keskilinjasta ne on.
Siksi juuri auto pitää tasapainoittaa niin että sähköt on autossa kiinni ja itse auto punnitaan...
Ero on yllättävänkin suuri... uskoit tai et.
Usko jo hyvä mies että vaikka kuinka vänkäät vastaan niin tämän auton maavara asettuu todellakin tarpeeksi alas tilanteessa kuin tilanteessa...
Varsinkin mikäli auto on tasapainoitettu.
Iskaritornin vaikutuksesta maavaraan...
NO TOTTAKAI AUTON PERÄ PUTOAA JOS ISKARIN KIINNITYSPISTETTÄ NOSTAA!!!
Se vaan EI OLE SE ITSE TARKOITUS, eikä maavaraa säädetä iskaritornilla, vaan jousen esijännityksellä.
Iskaritornin korotus vaikuttaa sisäänjoustoon... vähentää myös ulosjoustoa.
Ulosjoustoa saa lisää kääntämällä alapäätä pari milliä auki tai poistamalla männän alta rajoitinholkkia/prikkoja.
Ja vielä...
Nimheissä on erittäin reiluja painoeroja.
Kuten lipoissakin.
Lipot on lähtökohtasesti selkeästi kevyempiä kuin nimhit.
Jokatapauksessa nimhejenkin kanssa joudut tasapainottamaan auton.
Ja kuten sinunkin tapauksessa.
Tuo sähköjen puntarointi ei kerro totuutta.
Se kertoo vain sen paljonko painoa siellä keskiakselin kummallakin puolella on.
Se ei kerro sitä missä balanssissa auto on.
Mitä lähempänä paino on auton keskipistettä, sitä vähemmän auto kallistuu kyseiselle puolelle.
Otetaanpas huomioon että autossa on esim moottori roikkumassa uloimpana vasenta laitaa... eli se painavin möykky näistä sähköistä.
Yksinkertainen asia vaikka testata jos tästäkin halutaan alkaa vastaan vänkäämään.
Laita lisäpaino akun kylkeen hihnojen puolelle.
Lisäpaino tasapainottaa autoa vain hyvin vähän.
Laita sama paino akun kylkeen auton ulkolaidalle...
Kas kummaa... tuli yli tuplat enemmän lisäpainoa auton oikeaan reunaan.
Sinua ei hirveästi kiinnosta mille sijoille on päästy...
Aivan sama... sillä minä en sitä sanonutkaan.
Sanoin tuon vain siksi että porukka ymmärtäis etten minä todellakaan puhu puutaheinää...
Ja suurin osa varmaan ymmärtää että pieleen säädetyllä autolla ei kisoja voiteta.
Mikäli siis tuo maavara asia olisi kuten sanot, niin autolla ei olisi pystynyt kovapitoisella mattoradalla tuollaiseen saavutukseen.
Siinä todisteita että maavara kyllä todellakin asettuu vakiotornilla oikealle korkeudelle.
-
Noniin...
Heti löyty pari syytä miksi tämä homma ei täsmää.
Ensinnäkin.
Auto ei ole balanssissa mikäli punnitset sähköt.
Se kun riippuu vielä siitä mihin kohtaan autoa ne on aseteltu.
Eli kuinka kaukana keskilinjasta ne on.
Siksi juuri auto pitää tasapainoittaa niin että sähköt on autossa kiinni ja itse auto punnitaan...
Ero on yllättävänkin suuri... uskoit tai et.
Sanoinko että olen punninnut pelkät sähköt? En. Tuossa on valmistajan ilmoittamat painot (ei ole kyseisiä sähköjä eikä autoja enää, niin en niitä voi nyt tässä ruveta punnitsemaan).
Tottakai auto on tasapainotettu sähköt kiinni autossa.
Ja kyllä se oli aika hyvin tasapainossa myös ilmankin. Sitä en sitten tiedä, että kuinka paljon DB01R mallissa oleva alumiininen levy moottorin alapuolella lisää painoa moottorin puolelle. Siltikään itsellä ei ollut ongelmana tuo.
Usko jo hyvä mies että vaikka kuinka vänkäät vastaan niin tämän auton maavara asettuu todellakin tarpeeksi alas tilanteessa kuin tilanteessa...
Varsinkin mikäli auto on tasapainoitettu.
Oma auto oli tasapainossa. Eikä asetu tilanteessa kuin tilanteessa, riippuu monesta asiasta.
Iskaritornin vaikutuksesta maavaraan...
NO TOTTAKAI AUTON PERÄ PUTOAA JOS ISKARIN KIINNITYSPISTETTÄ NOSTAA!!!
Se vaan EI OLE SE ITSE TARKOITUS, eikä maavaraa säädetä iskaritornilla, vaan jousen esijännityksellä.
Olenko väittänyt, että maavaraa säädetään iskaritornilla? En. Sanoin vain, että jos ei säätövara riitä, voi joko poistaa säätöpalat (perä laskee) tai vaihtaa iskaritornin (jolloin saa säätövaraa lisää).
En ole missään vaiheessa väittänyt, että iskaritornin vaihtaminen olisi vain ja ainoastaan maavaran säädön vuoksi järkevää.
Iskaritornin korotus vaikuttaa sisäänjoustoon... vähentää myös ulosjoustoa.
Ulosjoustoa saa lisää kääntämällä alapäätä pari milliä auki tai poistamalla männän alta rajoitinholkkia/prikkoja.
Tätä kait ei kukaan ole kieltänytkään?
Ja vielä...
Nimheissä on erittäin reiluja painoeroja.
Kuten lipoissakin.
Lipot on lähtökohtasesti selkeästi kevyempiä kuin nimhit.
Jokatapauksessa nimhejenkin kanssa joudut tasapainottamaan auton.
Ja kuten sinunkin tapauksessa.
Tuo sähköjen puntarointi ei kerro totuutta.
Se kertoo vain sen paljonko painoa siellä keskiakselin kummallakin puolella on.
Se ei kerro sitä missä balanssissa auto on.
Mitä lähempänä paino on auton keskipistettä, sitä vähemmän auto kallistuu kyseiselle puolelle.
Otetaanpas huomioon että autossa on esim moottori roikkumassa uloimpana vasenta laitaa... eli se painavin möykky näistä sähköistä.
Yksinkertainen asia vaikka testata jos tästäkin halutaan alkaa vastaan vänkäämään.
Laita lisäpaino akun kylkeen hihnojen puolelle.
Lisäpaino tasapainottaa autoa vain hyvin vähän.
Laita sama paino akun kylkeen auton ulkolaidalle...
Kas kummaa... tuli yli tuplat enemmän lisäpainoa auton oikeaan reunaan.
Tosiaankin oma auto punnittu ihan autona, ei sähköt erikseen. Ja sähköt erikseen punnittunahan akku oli painavampi. Eli vaikka moottori on kauempana keskipisteestä, niin akun suurempi paino kompensoi sitä. Tuskin se auto nyt grammalleen tasapainossa oli vasen/oikea linjassa, mutta muistaakseni ero oli jotain 10g luokkaa suuntaan tai toiseen, en muista kumpaan, eikä minun ajotaidollani tuota eroa huomaa.
Sinua ei hirveästi kiinnosta mille sijoille on päästy...
Aivan sama... sillä minä en sitä sanonutkaan.
Sanoin tuon vain siksi että porukka ymmärtäis etten minä todellakaan puhu puutaheinää...
Ja suurin osa varmaan ymmärtää että pieleen säädetyllä autolla ei kisoja voiteta.
Mikäli siis tuo maavara asia olisi kuten sanot, niin autolla ei olisi pystynyt kovapitoisella mattoradalla tuollaiseen saavutukseen.
Siinä todisteita että maavara kyllä todellakin asettuu vakiotornilla oikealle korkeudelle.
Edelleenkään en väitä että sinun autosi olisi säädetty pieleen. Enkä väitä että oma olisi ihanteellisesti säädetty. Mutta turha sinun on väittää, että minun autoni olisi ollut reilusti epätasapainossa, kun se ei sitä ollut. Tiedät varmasti itsekin, että sähköosissa, akkujen painoissa jne on eroja, samoin siinä miten ne autoon asettelee. Esimerkiksi nopeudensäätimen asento vaikuttaa siihen, että mihin kohtaan suurin osa sen painosta kohdistuu. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
En tiedä montako kertaa pitää kirjoittaa, että ymmärrät, kokeillaan kirjoittaa uudelleen, hieman yksityiskohtaisemmin.
1) otetaan auto
2) punnitaan auton vasen / oikea puoli
3) saadaan kaksi lukemaa
4) tarkastellaan lukemia, ja vähennetään suuremmasta lukemasta pienempi, jolloin tulokseksi tulee vaikkapa 8 grammaa
5) yhteenvetona painoero vasemman ja oikean puolen välillä 8 grammaa
Tuo ero voi olla liikaa esimerkiksi sinulle, mutta tuon eron korjaaminen ei vaadi lähellekään 60g lisäpainoja, että se olisi tasapainossa. Itse en tuota ruvennut säätämään, kun oli itselle tarpeeksi lähellä. Ja autokin oli suorassa.
PS. Mainittakoon nyt vielä, että auto tuli punnittua renkaiden kanssa. Varmaankin aloittelijamainen virhe, koska renkaiden painoissa voi olla eroja, eikä renkaat ole osa rungon massaa.
-
Minä en tiedä mikä autossasi on pielessä ollut...
Olettamuksia.
Jokin siinä on jokatapauksessa pielessä sillon ollut jos et ole saanut maavaraa asettumaan hyvälle korkeudelle vakiotornilla ja iskareissa esijännitysrenkulat paikoillaan.
Sitähän kokoajan olen sanonut.
Se maavara kun asettuu oikealle tasolle vakio palikoin... ilman mitään jippoja.
Hyvin yksinkertaista.
Miksi väität tätä asiaa vastaan.
Jestas mä otan arin autosta kuvan kun seuraavalla kerralla näen.
Ottaisin omasta, ellen olisi torneja vaihtanut.
Ei tartte enää vääntää siitä tarviiko torni vaihtaa että maavaran saa oikeelle korkeudelle vai ei.
Naurettavakshan tää meni jo aikaa sitten.
Ps... piti ihan toiseen kertaan lukea mitä ylempänä sanoit.
Siellä puhuit ainoastaan valmistajien ilmoittamista painoista...
Ynnäilit myös johdot yms siihen päälle.
Näiden kaikkien laskeskelujen jälkeen painot olivat lähes samat.
Et laittanut lisäpainoa.
No nyt sanotkin että puntaroit auton ja painoero auton oikean ja vasemman välillä oli lähes sama...
Et tehnyt asialle mitään koska se oli 8 grammaa...
Siis kumpiko nyt pitää paikkaansa?
Uskon että tuo missä kerroit valmistajien ilmoittamat painot.
Tuo auton puntarointi taas ei, koska vaikka miten ne sähköt autoon asettelet, et saa edes 5000 gm lipolla autoa niin lähelle balanssiin ettetkö tarvitsisi reilusti lisäpainoa akun puolelle.
Minulla se oli 60g akun kylkeen auton kyljen puolelle.
Arilla on noin 60g painava lätkä akun alla... akku vielä isompi kuin minulla.
Tämän takia on täysin mahdoton ymmärtää miten sinun autosi on ollut 8g tarkkuudella balanssissa, kun se ei meillä ole ollut lähelläkään sitä.
Ja sähköt on kuitenkin erittäin vastaavan painoiset ollut sinulla ja meillä.
Ja kuten sanoin... tuo että auto on epäbalanssissa, vaatii lisäpainoa akun puolelle.
Lisäpainon kanssa auton maavara asettuu sille korkeudelle kuin se halutaan/ alustan säätö on vielä jotenkuten krossarissa toimiva.
Sinä sanoit ettet tasapainottanut autoasi... Ehkäpä juuri siinä se syy ettet saanut maavaraa tarpeeksi alas.
Ainiin... mutta sanoithan punninneesi... ja ero olikin yllättäen sama kuin sähköt irrallaan punnittuna.
Jotenkin ristiriitasta nyt tämä.
-
Minä en tiedä mikä autossasi on pielessä ollut...
Olettamuksia.
Jokin siinä on jokatapauksessa pielessä sillon ollut jos et ole saanut maavaraa asettumaan hyvälle korkeudelle vakiotornilla ja iskareissa esijännitysrenkulat paikoillaan.
Se, mikä siinä on ollut pielessä, ei kuitenkaan ollut epätasapaino vasemman ja oikean puolen välillä, jota olisi pitänyt lisäpainoilla korjata.
Sitähän kokoajan olen sanonut.
Se maavara kun asettuu oikealle tasolle vakio palikoin... ilman mitään jippoja.
Hyvin yksinkertaista.
Miksi väität tätä asiaa vastaan.
Miksi itse väität vastaan, kun se ei asettunut?
Jestas mä otan arin autosta kuvan kun seuraavalla kerralla näen.
Ottaisin omasta, ellen olisi torneja vaihtanut.
Ei sitä kuvaa tarvitse. Edelleenkin, uskon kyllä että sinun sähköilläsi sinun auto oli tarpeeksi matalalla.
Ei tartte enää vääntää siitä tarviiko torni vaihtaa että maavaran saa oikeelle korkeudelle vai ei.
Naurettavakshan tää meni jo aikaa sitten.
Niin meni, kun tuntuu, että ymmärrät tahallaan väärin.
Tottakai se auto menee vaikka aivan tonttiin kun painoa on tarpeeksi. Mistä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, paljonko teidän autot painaa? Omani oli melko kevyt, muistaakseni 1605-1610 grammaa, eli melkein minimipainoinen. Olettaisin, että teidän autonne ovat selvästi painavampia jos kerran säätövara riittää helposti? Itselläni se ei paljosta kiinni jäänyt että oli sopiva, säätöpalat (2-3mm?) poistamalla perä tippui jo liian alas. Entä miten suuri painoero on etu- ja takapään välillä? Itselläni oli perä muistaakseni n. 130-150 grammaa keulaa painavampi.
-
Taisi olla 1660-1680 mikäli oikein muistan.
Puntaroinpas tänään kun radalle menen.
Perää ja keulaa en punninnut.
Puntaroin vain pikaisesti oikean ja vasemman balanssin.
Ja kuten yllä sanoin... koska sinulla ja esim minulla on sähköt hyvin vastaavat... mutta autosi on ollut tuon noin 60-80 grammaa kevyempi niin tämä edelleen viittaa siihen että auto ei ole ollut balanssissa.
Kuten sanoin niin servoa ei pysty liikuttamaan...
vastarin liikuttelu ei montaa grammaa painoa siirrä.
Moottori kiinteesti paikoillaan.
Noparin voi käännellä ympäri ämpäri...
Liikkumavara pari milliä oikelle ja vasemmalle.
Pituus suunnassa enemmän.
Kuulostaa täysin mahdottomalta että olet pystynyt pelkästään noparia pyörittelemällä saamaan niin ison vaikutuksen aikaiseksi että tosiaan tuo painoero on ollut vain 8 grammaa...
Kun se meillä oli tosiaan sen reilu 60g
Ei mullakaan nyt sentään mikään 1/8 auton säädin autossa ole että se selittäis noin ison eron meidän autojen välillä.
Ps: en edelleenkään ymmärrä tahallaan väärin.
Sinähän itse sanoit heti alussa että torni pitää vaihtaa jotta saa maavaraa laskettua... (ei tarvitse)
Tai sitten pitää poistaa esijännitysrinkulat (ei tartte niitäkään)
Siihen sanoin että ei ole mitään tarvetta mikäli auton on tasapainottanut... ja tasapainotus on tärkeää kaikissa autossa.
Tässä autossa painoero oli perus painoisilla sähköillä niin paljon että tarvitsi laittaa 60 grammaa aivan auton ulkolaitaan tasapainottamaan.
Tämän jälkeen maavara on ollut niinkuin pitää ihan vakio osillakin.
-
Mutta mitkä ihmeen jouset tuossa esimerkkiautossasi on???
Mitkä jouset noissa kolmessa esimerkissäsi on???
Offtopic, mutta Hupolla ainakin oli Tamiyan siniset jouset edessä, keltaiset takana:
http://www.trfracing.co.uk/photo02022010032743/1265185391.jpg
...eikä siitä sen enempää.
-
Edelleen... keskustelu on Durgasta...
Ei TRF 501 tai 511
-
Edelleen... keskustelu on Durgasta...
Ei TRF 501 tai 511
Kai nyt huomasit sanan "offtopic"? Vastasin vain kysymykseesi kun tuli tieto vastaan.
-
Taisi olla 1660-1680 mikäli oikein muistan.
Puntaroinpas tänään kun radalle menen.
Perää ja keulaa en punninnut.
Puntaroin vain pikaisesti oikean ja vasemman balanssin.
Ja kuten yllä sanoin... koska sinulla ja esim minulla on sähköt hyvin vastaavat... mutta autosi on ollut tuon noin 60-80 grammaa kevyempi niin tämä edelleen viittaa siihen että auto ei ole ollut balanssissa.
Kuten sanoin niin servoa ei pysty liikuttamaan...
vastarin liikuttelu ei montaa grammaa painoa siirrä.
Moottori kiinteesti paikoillaan.
Noparin voi käännellä ympäri ämpäri...
Liikkumavara pari milliä oikelle ja vasemmalle.
Pituus suunnassa enemmän.
Kuulostaa täysin mahdottomalta että olet pystynyt pelkästään noparia pyörittelemällä saamaan niin ison vaikutuksen aikaiseksi että tosiaan tuo painoero on ollut vain 8 grammaa...
Kun se meillä oli tosiaan sen reilu 60g
Ei mullakaan nyt sentään mikään 1/8 auton säädin autossa ole että se selittäis noin ison eron meidän autojen välillä.
Ps: en edelleenkään ymmärrä tahallaan väärin.
Sinähän itse sanoit heti alussa että torni pitää vaihtaa jotta saa maavaraa laskettua... (ei tarvitse)
Tai sitten pitää poistaa esijännitysrinkulat (ei tartte niitäkään)
Siihen sanoin että ei ole mitään tarvetta mikäli auton on tasapainottanut... ja tasapainotus on tärkeää kaikissa autossa.
Tässä autossa painoero oli perus painoisilla sähköillä niin paljon että tarvitsi laittaa 60 grammaa aivan auton ulkolaitaan tasapainottamaan.
Tämän jälkeen maavara on ollut niinkuin pitää ihan vakio osillakin.
En noparia pyöritellytkään, totesin vain, että sekin vaikuttaa.
Jos teillä on ollut perä (tai yleensäkin auto) noin paljon painavampi, niin kyllähän se selittää jo aika paljon tuota eroa.
Alussa sanoin:
Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni).
Eli toisinsanoen, iskaritorneja voi joissakin tapauksissa olla vaihdettuna senkin takia, että auton maavaraa saisi alemmas. En sanonut, että niitä vaihdettaisiin vain sen takia. "Senkin" siis tarkoittaa että jonkin asian lisäksi, kun taas "sen" tarkoittaisi että niitä vaihdetaan jonkin yksittäisen asian vuoksi.
-
Seuraavaksi laittaisin listalle iskaritornit, perus muoviset ovat ihan ok, mutta takana saisi olla hieman korkeampi, ainakin 3Racing, tai muilla optioiskareilla.
Toisaalta takaa saa laskettua autoa alemmas jos poistaa iskareista sen säätöruuvin, kuten esimerkiksi tässä (kuvassa TRF511 mutta saman asian tuo ajaa muissakin autoissa):
(http://www.oople.com/rc/photos/euros2009/day4/hupo/OOP_2308.jpg)
Jos ei vaikka ole halukas heti ostamaan uusia iskaritorneja.
Iskaritornit, joilla tuo korkeus muuttuu enemmänkin, löytyy ainakin Atomic Carbonilta. Lisäksi tällä foorumilla sellainen käyttäjä kuin Vesa on ainakin aiemmin noita tehnyt.
Tästähän koko homma lähti.
Mikkohan ei kertonut että miksi korkeammat...
Ei maavaran takia, vaan tuon iskareiden pohjaamisen takia.
Sinä lähdit puhumaan että auton perän saa alas muullakin tavoin.
Minä tarkensin asiaa että iskaritorneja ei tarvitse vaihtaa sen takia että alkuperäisillä olisi liian korkea maavara.
Ei ollut syynä auton maavara, vaan edelleen se optioiskareiden pohjaus. (kuten alla kerron niin se onnistuu muutenkin kuin torneja virittelemällä.
Vaan että sisäänjouston saa siihen missä sen pitäisi olla... Kun siis käytetään optio iskareita, tai esim R mallin TRF iskareita.
Itseasiassa tuokin on helpompi muuttaa siten että lyhentää iskarin alapäätä pari milliä ja ruuvaa sitä hieman auki.
Tällöin iskarin liikerata kasvaa koska jousilautanen painuu alemmaksi.
Eli samalla myös sisäänjousto kasvaa.
Auto siis pääsee pohjaamaan paremmin, eikä iskari pohjaa samaan aikaan kuin auto, tai jopa ennen auton pohjaamista.
Vaikuttaa auton käyttäytymiseen, ja myös iskaritornien kestävyyteen.
Saman asian ajaa pari milliä korkeampi iskaritorni.
Mutta siis korkeampia iskaritorneja ei ole tehty siksi että maavaran saisi laskettua...
Ajokuntoinen (jopa sinnepäin tasapainotettu) auto kun painuu tarpeeksi alas jo ihan vakiokuntoisenakin.
Joo... sillon tietenkin auton maavara putoaa myös, mutta tässä asiassa kun ei ollut mitenkään syynä se ettäkö maavaraa ei saisi ilman modauksia tekemällä oikeaksi.
Saa sen.
Esimerkkikuvasi ei tässä hommassa päde yhtään, koska kyse on eri autosta.
On täysin sama miten Hupolla on iskarit olleet ja millä jousilla hän on ajanut... Se kun on edelleen eri auto.
Durga R ja TRF autoissa on sama jousitusgeometria... Tukivarret, hubit ja ohjauspalat käytännössä samat... tai siis täysin yhteensopivat.
Muuten autot ovat hyvinkin erilaiset.
Iskaritornit jne ei ole verrattavissa Durgaan.
Myös koko auton painonhakauma on täysin erilainen, koska trf autossa käytetään satula akkuja auton perällä.
Autossa on sähköt jo eritavalla balanssissa... paremmin kuin durgassa.
Se ei siis välttämättä tarvitse mitään tasapainotusta... korkeintaan elektroniikan paikkojen katselua jne... ehkä pari pientä punttia jonnekin vastarin tai säätimen viereen.
TRF autossa on nimenomaan akku auton takana...
Eli mitä kevyempi akku on käytössä, sitä kevyempi on perä.
Ilmeisesti Hupo on halunnut autostaan enemmän etupainoisen, eli ei ole laittanut auton perään lisäpunttia kompensoidakseen tuon lipojen keveyden.
Tämä on johtanyt siihen että maavara on ollut noilla jäykimmillä jousilla liian korkea.
Hän on ottanut esijännitysrinkulat pois jolloin maavara on asettunut kohdilleen.
Eniveis edelleen tähän durga asiaan täysin liittymätön juttu.
Autot kun ovat hyvinkin eri.
Tukivarsista sisäänpäin autot ovat täysin erilaiset rakenteeltaan.
joo joo... Diffit on lähes identtiset... hihnat jne...
Ymmärretään kuitenkin varmaan että muuten rungoltaan ja iskarintuennoiltaan, akkujen sijoitukselta, jopa moottorin sijoitus on eri.
Autoja ei voi tämän asian suhteen verrata mitenkään toisiinsa.
-
Seuraavaksi laittaisin listalle iskaritornit, perus muoviset ovat ihan ok, mutta takana saisi olla hieman korkeampi, ainakin 3Racing, tai muilla optioiskareilla.
Toisaalta takaa saa laskettua autoa alemmas jos poistaa iskareista sen säätöruuvin, kuten esimerkiksi tässä (kuvassa TRF511 mutta saman asian tuo ajaa muissakin autoissa):
http://www.oople.com/rc/photos/euros2009/day4/hupo/OOP_2308.jpg
Jos ei vaikka ole halukas heti ostamaan uusia iskaritorneja.
Iskaritornit, joilla tuo korkeus muuttuu enemmänkin, löytyy ainakin Atomic Carbonilta. Lisäksi tällä foorumilla sellainen käyttäjä kuin Vesa on ainakin aiemmin noita tehnyt.
Tästähän koko homma lähti.
Minä tarkensin asiaa että iskaritorneja ei tarvitse vaihtaa sen takia että alkuperäisillä olisi liian korkea maavara.
Vaan että sisäänjouston saa siihen missä sen pitäisi olla... Kun siis käytetään optio iskareita, tai esim R mallin TRF iskareita.
Itseasiassa tuokin on helpompi muuttaa siten että lyhentää iskarin alapäätä pari milliä ja ruuvaa sitä hieman auki.
Tällöin iskarin liikerata kasvaa koska jousilautanen painuu alemmaksi.
Eli samalla myös sisäänjousto kasvaa.
Auto siis pääsee pohjaamaan paremmin, eikä iskari pohjaa samaan aikaan kuin auto, tai jopa ennen auton pohjaamista.
Vaikuttaa auton käyttäytymiseen, ja myös iskaritornien kestävyyteen.
Saman asian ajaa pari milliä korkeampi iskaritorni.
Mutta siis korkeampia iskaritorneja ei ole tehty siksi että maavaran saisi laskettua...
Ajokuntoinen (jopa sinnepäin tasapainotettu) auto kun painuu tarpeeksi alas jo ihan vakiokuntoisenakin.
Tuostahan se lähti juu. Ja kommentoin siis, että:
Toisaalta takaa saa laskettua autoa alemmas jos poistaa iskareista sen säätöruuvin
Oletin, että tuossa korkeampia iskaritorneja haluttiin nimenomaan maavaran vuoksi. Ja kommentoin siis, että auton saa alemmas myös vaihtamatta iskaritornia.
Esimerkkikuvasi ei tässä hommassa päde yhtään, koska kyse on eri autosta.
On täysin sama miten Hupolla on iskarit olleet ja millä jousilla hän on ajanut... Se kun on edelleen eri auto.
Riippuu mihin haluat että se pätee:
...kuten esimerkiksi tässä (kuvassa TRF511 mutta saman asian tuo ajaa muissakin autoissa)
Tuo siis liittyi tuohon edelliseen lainaukseen, että miten sitä perää saa alemmas. Erikseen mainitsin jopa, että kyseessä on TRF511 (eli eri auto), mutta mainitsin, että saman asian se ajaa muissakin autoissa jos tuon ottaa pois. En sanonut, että se pitäisi laittaa noin, koska jollakin toisella kuskilla oli jollakin toisella radalla ja jollakin toisella autolla noin.
Durga R ja TRF autoissa on sama jousitusgeometria... Tukivarret, hubit ja ohjauspalat käytännössä samat... tai siis täysin yhteensopivat.
Muuten autot ovat hyvinkin erilaiset.
Pakko nyt korjata, että ei muuten ole täysin yhteensopivat, ettei nyt joku mene sitten ostamaan vääriä osia. TRF501:n ja DB01:n osalta kyseiset osat käy ristiin, mutta TRF511:n hubeihin ei mene samat laakerit kuin TRF501/DB01.
Iskaritornit jne ei ole verrattavissa Durgaan.
Myös koko auton painonhakauma on täysin erilainen, koska trf autossa käytetään satula akkuja auton perällä.
Autossa on sähköt jo eritavalla balanssissa... paremmin kuin durgassa.
Se ei siis välttämättä tarvitse mitään tasapainotusta... korkeintaan elektroniikan paikkojen katselua jne... ehkä pari pientä punttia jonnekin vastarin tai säätimen viereen.
TRF autossa on nimenomaan akku auton takana...
Eli mitä kevyempi akku on käytössä, sitä kevyempi on perä.
Ilmeisesti Hupo on halunnut autostaan enemmän etupainoisen, eli ei ole laittanut auton perään lisäpunttia kompensoidakseen tuon lipojen keveyden.
Tämä on johtanyt siihen että maavara on ollut noilla jäykimmillä jousilla liian korkea.
Hän on ottanut esijännitysrinkulat pois jolloin maavara on asettunut kohdilleen.
Eniveis edelleen tähän durga asiaan täysin liittymätön juttu.
Autot kun ovat hyvinkin eri.
Tätä ei kait kukaan kiistäkään. Mutta tässäkin nousee esiin se, että auton paino vaikuttaa, samoin jouset. Ja toki myös iskarin kiinnityspaikat.
Tukivarsista sisäänpäin autot ovat täysin erilaiset rakenteeltaan.
joo joo... Diffit on lähes identtiset... hihnat jne...
Ymmärretään kuitenkin varmaan että muuten rungoltaan ja iskarintuennoiltaan, akkujen sijoitukselta, jopa moottorin sijoitus on eri.
Autoja ei voi tämän asian suhteen verrata mitenkään toisiinsa.
Ja tosiaan, tuo nyt oli esimerkki, että noinkin voi tehdä. Ei, että noin olisi pakko tehdä tämänkin auton kohdalla.
-
En jaksanut tehdä lainausta...
Tuosta hubejen laakerien koosta.
Jep... Totta.
511 autossa on eri kokoinen laakeri.
Osa on silti käytännössä sama... vain laakeri on eri.
Esim RF myy 511 autoon samat palikat kuin DB01/501... laakerit siihen mukaan.
Moni on myös vaihtanut näihin helpottaakseen tuota laakeritouhua, koska durgan ohjauspalan laakerit ovat kokoa joka on erittäin yleinen rc autoissa.
mistä tahansa liikkeestä saa kyseisen kokoista laakeria.
No eniveis... sanoinkin tuon että ymmärretään näiden autojen olevan vastaavanlaisia ja toiminnaltaan samanlaisia näiltä osin.
Muutoin ei vertailukelpoisia keskenään.
Hyvä kuitenkin että otit tuon laakeri pointin esiin kun itse sen unohdin mainita.
Taidanpa lähteä suunnistamaan kohti Espoo RC centteriä.
Puntaroin autoa mikäli muistan.
Ps: jo kauan pimennossa ollut topikki sai mukavasti vauhtia näinkin pienestä asiasta...
Eli siis positiivista kyseistä autoa kohtaan kun topikki pysyy kivasti aktiivisena ja myös korkealla (se olikin pienimuotoinen tarkoitus) :afro:
-
En jaksanut tehdä lainausta...
Tuosta hubejen laakerien koosta.
Jep... Totta.
511 autossa on eri kokoinen laakeri.
Osa on silti käytännössä sama... vain laakeri on eri.
Esim RF myy 511 autoon samat palikat kuin DB01/501... laakerit siihen mukaan.
Moni on myös vaihtanut näihin helpottaakseen tuota laakeritouhua, koska durgan ohjauspalan laakerit ovat kokoa joka on erittäin yleinen rc autoissa.
mistä tahansa liikkeestä saa kyseisen kokoista laakeria.
No eniveis... sanoinkin tuon että ymmärretään näiden autojen olevan vastaavanlaisia ja toiminnaltaan samanlaisia näiltä osin.
Muutoin ei vertailukelpoisia keskenään.
Hyvä kuitenkin että otit tuon laakeri pointin esiin kun itse sen unohdin mainita.
Taidanpa lähteä suunnistamaan kohti Espoo RC centteriä.
Puntaroin autoa mikäli muistan.
Ps: jo kauan pimennossa ollut topikki sai mukavasti vauhtia näinkin pienestä asiasta...
Eli siis positiivista kyseistä autoa kohtaan kun topikki pysyy kivasti aktiivisena ja myös korkealla (se olikin pienimuotoinen tarkoitus) :afro:
Olisi hyvä, jos nuo painot saisit (vasen/oikea, etu/taka ja kokonaismassa). Ei yksittäisien renkaiden osalta kuitenkaan, koska niitä on vaikeampi puntaroida ilman useampia vaakoja.
Tämä ihan jo pelkästään siksi, että kun täälläkinpäin on parit DB01:t ja niihin varmasti kelpaisi myös vinkit säätöjen/painojen osalta (tosin toisessa on 3racing iskarit, toisessa TRF501:n), niin saisi jotain vertailupohjaa.
Onkohan muuten noissa tukivarsissa kuinka suuri ero geometrian osalta DB01/TRF501 vs DB01R/TRF511? Ainakin jälkimmäiset ovat selvästi ohuemmat, mutta onkohan geometria kuitenkin täysin sama?
-
Geometria on sama.
Vain paksuus ero.
Tietysti myös materiaalissa eroa.
Durga R on varustettu vakiona noilla ohuemmilla.
Niitä myös tamiya kutsuu high grip tukivarsiksi.
Fleksaavat vähän enemmän ja siis niillä saadaan hivenen enemmän pitoa aikasiks.
Vaihdoin itselleni eteen nuo paksummat varret, mutta auton toiminnassa ei ollut mitään eroa tekonurmiradalla.
Saatan kokeilla tänään myös takana paksumpia varsia... Katsotaan onko siinäkään toiminnallisesti mitään eroa.
Yksi huomio... Jos eteen vaihtaa nuo paksumman malliset varret niin jousilautaselle pitää dremelöidä hieman tilaa.
Ottaa muuten tukivarteen ja tästäsyystä estää ulosjoustoa.
Pieni siivu dremelillä niin jousitus toimii herkästi koko alueella.
Puntaroin jos ja kun muistan.
Tosin käytössä oleva vaaka näyttää vain 20 gramman tarkkuudella joten tänään en taida saada sen tarkempia painoja.
Niinjoo ja mulla on runkoon tehty pieni jyrsintä muutos, (jyrsitty ne nimheille tarkoitetut kolot pois... tasapohjainen lipo istuu nätimmin ja selvästi syvemmälle) eli saas nähä saanko auton miten helposti balanssiin tänään.
Akun ulkoreunaan ei mahdu punttia muutoksen jälkeen.
Pitää hommata ohutta lyijylevyä akun alle.
-
Hyvä että tasapainotuksista tuli hieman vääntöä :azn:. Rupesin tässä itsekkin miettimään että mitenköhän pahasti tuo on epätasapainossa kun toinen akku painaa 4000mah 226g ja toinen 8000mah 378g. Siinä onkin sitten jo epätasapainoa durgaan kerrakseen. Pitääkin varmaan jostain yrittää hankkia noita painoja... Mitäs, jos yrittäisi tasapainottaa tuota painoeroa puolten välillä niin että laittaisi holkkeja jousten väliin painavemman sivun iskareille jotta alusta suoristuisi, olisiko siitä vastaavaa hyötyä kuin painojen lisäilystä? Mistä tuommoisia painoja löytyisi Suomesta edullisesti?
-
No niin nyt kotiutui Durga myös tänne. Olen ihan positiivisesti yllättynyt autosta ja Baldren korikin näyttää näin luonnossa ihan jees =). Täytyy kertoa tunnelmista lisää kun otan ensimäiset ajot alle autolla.
-
Aloitetaas häiriköinti sitten heti. On täällä varmaan ollut jo juttua mutta en jaksanut etsiskellä. Eli missä reijissä olette iskarit pitänyt ja millaisia öljyjä suosittelette iskarin sisään ?
-
Hyvä että tasapainotuksista tuli hieman vääntöä :azn:. Rupesin tässä itsekkin miettimään että mitenköhän pahasti tuo on epätasapainossa kun toinen akku painaa 4000mah 226g ja toinen 8000mah 378g. Siinä onkin sitten jo epätasapainoa durgaan kerrakseen. Pitääkin varmaan jostain yrittää hankkia noita painoja... Mitäs, jos yrittäisi tasapainottaa tuota painoeroa puolten välillä niin että laittaisi holkkeja jousten väliin painavemman sivun iskareille jotta alusta suoristuisi, olisiko siitä vastaavaa hyötyä kuin painojen lisäilystä? Mistä tuommoisia painoja löytyisi Suomesta edullisesti?
Kyllä painoero pitäisi ihan painoilla tasapainottaa, jotta se toimisi oikein.
Akkujen välinen painoero kannattaisi myös tasapainottaa, vaikkapa lisäämällä kevyempään akkuun lisäpainoja sopiviin kohtiin. Siten akkua vaihdettaessa auto pysyisi tasapainossa, eikä tasapaino vaihtelisi akkuja vaihdellessa.
-
Aloitetaas häiriköinti sitten heti. On täällä varmaan ollut jo juttua mutta en jaksanut etsiskellä. Eli missä reijissä olette iskarit pitänyt ja millaisia öljyjä suosittelette iskarin sisään ?
Itse pidin muistaakseni ohjekirjan ohjeiden mukaisissa rei'issä, mutta en sitten tiedä onko ne erit tuon DB01R:n suhteen kuin vanhemman DB01:n.
-
Vaihdoin itselleni eteen nuo paksummat varret, mutta auton toiminnassa ei ollut mitään eroa tekonurmiradalla.
Saatan kokeilla tänään myös takana paksumpia varsia... Katsotaan onko siinäkään toiminnallisesti mitään eroa.
Itse kun noita ohuempia tukivarsia kokeilin, niin suurin ero jonka huomasin, oli kestävyydessä. 501:n tukivarret olivat huomattavasti kestävemmät kuin nuo. Mutta niinhän noiden paketissakin lukee muistaakseni, että kestävää mallia haettaessa suositeltiin toisen osanumeron tuotetta.
Yksi huomio... Jos eteen vaihtaa nuo paksumman malliset varret niin jousilautaselle pitää dremelöidä hieman tilaa.
Ottaa muuten tukivarteen ja tästäsyystä estää ulosjoustoa.
Pieni siivu dremelillä niin jousitus toimii herkästi koko alueella.
Tällaista en kyllä omasta autosta muista. Missä rei'issä sulla nuo iskarit on kiinni? Sen muistan, että jos tukivarret on ylhäältä aivan sisällä ja alhaalta ulkona, niin silloin kyllä osuu tuo lautanen tukivarteen, mutta jos alhaalta keskellä ja ylhäältä toinen sisältä, niin ei muistaakseni osunut.
Niinjoo ja mulla on runkoon tehty pieni jyrsintä muutos, (jyrsitty ne nimheille tarkoitetut kolot pois... tasapohjainen lipo istuu nätimmin ja selvästi syvemmälle) eli saas nähä saanko auton miten helposti balanssiin tänään.
Akun ulkoreunaan ei mahdu punttia muutoksen jälkeen.
Pitää hommata ohutta lyijylevyä akun alle.
Tätä muutosta itsekin harkitsin, mutta en sitä sitten ikinä tehnyt. Tosiaan Lipo (ellei ole pötkö-Nimhin mallinen) ei muuten sulavasti autoon istu, ainakaan tuo GM:n V-MAXX 5000mAh malli jota itse käytin.
-
Ilmeisesti myös ristipääruuvit kannattaa päivittää kuusiokoloruuveihin vai mitä ? Mistä näitä kannattaa suomesta etsiä ja löytyykö oikeasti hyvää ruuvisarjaa autoon ?
EDIT RF löytyikin autoon 3racing ruuvisarja, meni tilaukseen. Tosin tietoa ei ole onko ollenkaan kannattava ostos
-
Ilmeisesti myös ristipääruuvit kannattaa päivittää kuusiokoloruuveihin vai mitä ? Mistä näitä kannattaa suomesta etsiä ja löytyykö oikeasti hyvää ruuvisarjaa autoon ?
EDIT RF löytyikin autoon 3racing ruuvisarja, meni tilaukseen. Tosin tietoa ei ole onko ollenkaan kannattava ostos
Kyllä tuo ihan hyvä ruuvisarja on, mutta toki halvemmalla saa ihan perus teräsruuvit.
-
Aloitetaas häiriköinti sitten heti. On täällä varmaan ollut jo juttua mutta en jaksanut etsiskellä. Eli missä reijissä olette iskarit pitänyt ja millaisia öljyjä suosittelette iskarin sisään ?
Ultimate 40 edessä, 35 takana.
Iskarit yläpäästä sisältä laskettuna toinen.
Alapäästä keskellä.
Ylälinkki takana hubissa keskellä, tornissa ulompi reikä.
Edessä tornissa ulompi reikä.
Arilla tais olla etulinkki pitkänä, eli sisempi reikä.
Muuten autot oli käytännössä identtiset.
Molemmat päästiin 13.4 bestläppeihin... muut jäi käytännössä muutaman kymmenyksen.
Erittäin helppo ja jopa rauhallinen ajettava.
Ei tarvinnu yhtään puristaa... senkun vaan kierteli rataa ja otti hypyt tarkasti niin jatkuvasti pääs takomaan hyviä kierroksia.
Molemmille tuli päivän aikana uudet schumit alle.
Omaa ajoa se haittas liian uramaisen pidon takia.
Puolikuluneet toimi paremmin, joskin uunituoreet renkaat oli aikalailla yhtä nopeat, mutta ei niin jouheat ajaa.
Vanne pirulainen pirstoutu moneen kappaleeseen niin oli pakko laittaa uudet alle...
Noilla mentiin... ja kovaa.
Tänään tarkistelin kisojen tuloksista kohtuu tarkasti että minä ja ari päästiin läppiajoissa 2 kymmenystä kovempaa kuin seuraava...
Tänään pätkäytin sitten aikamoisen haamuläpin.
Aikaisemmin kovin aika espoossa oli Arin 13.40
Tänään ajellessa paukutin tuohon pintaan monta kierrosta...
Yhtäkkiä totaalinen haamuläppi missä kaikki meni kuin märissä unissa.
13.0 ilmesty ajanottoon.
Saas nähä pääseekö tota edes hätyyttelemään enää toista kertaa.
Auton puntarointi vähän jäi kun muuta rupeltelin, mutta tuli sentään punnittua auton puolet...
Puntari jota käytin, näyttää tosiaan vain 20g tarkkuudella.
860g oli painoa puolellaan puntarin mukaan...
Joka toisaalta mielentiintosta kun kuitenkin tuo puntari näytti auton kokonaispainoksi muistaakseni 1660.
-
Vaihdoin itselleni eteen nuo paksummat varret, mutta auton toiminnassa ei ollut mitään eroa tekonurmiradalla.
Saatan kokeilla tänään myös takana paksumpia varsia... Katsotaan onko siinäkään toiminnallisesti mitään eroa.
Itse kun noita ohuempia tukivarsia kokeilin, niin suurin ero jonka huomasin, oli kestävyydessä. 501:n tukivarret olivat huomattavasti kestävemmät kuin nuo. Mutta niinhän noiden paketissakin lukee muistaakseni, että kestävää mallia haettaessa suositeltiin toisen osanumeron tuotetta.
Yksi huomio... Jos eteen vaihtaa nuo paksumman malliset varret niin jousilautaselle pitää dremelöidä hieman tilaa.
Ottaa muuten tukivarteen ja tästäsyystä estää ulosjoustoa.
Pieni siivu dremelillä niin jousitus toimii herkästi koko alueella.
Tällaista en kyllä omasta autosta muista. Missä rei'issä sulla nuo iskarit on kiinni? Sen muistan, että jos tukivarret on ylhäältä aivan sisällä ja alhaalta ulkona, niin silloin kyllä osuu tuo lautanen tukivarteen, mutta jos alhaalta keskellä ja ylhäältä toinen sisältä, niin ei muistaakseni osunut.
Niinjoo ja mulla on runkoon tehty pieni jyrsintä muutos, (jyrsitty ne nimheille tarkoitetut kolot pois... tasapohjainen lipo istuu nätimmin ja selvästi syvemmälle) eli saas nähä saanko auton miten helposti balanssiin tänään.
Akun ulkoreunaan ei mahdu punttia muutoksen jälkeen.
Pitää hommata ohutta lyijylevyä akun alle.
Tätä muutosta itsekin harkitsin, mutta en sitä sitten ikinä tehnyt. Tosiaan Lipo (ellei ole pötkö-Nimhin mallinen) ei muuten sulavasti autoon istu, ainakaan tuo GM:n V-MAXX 5000mAh malli jota itse käytin.
Jep... tukivarret on kestävemmät.
Ne on myös selvästi jäykemmät, joten pitäis olla myös liukkaammat.
Sisäradalla ei huomaa mitään eroa tukivarsissa.
Ainoastaan kestoero.
Iskarit on tukivarressa keskellä.
iskarituessa toiseksi sisin.
Lautanen osuu tukivarteen.
Täytyy tehdä dremelillä pieni lovi.
Arin autossa ihmeteltiin että miksi rengas ei putoa vapaasti, vaan piti vähän kädellä avittaa.
Hieman tutkittiin niin jousilautanen tosiaan kanittaa tukivartta vasten.
Toisella puolella rengas putosi ihan normaalin oloisesti... tätäkin hetki ihmeteltiin niin se selvis jousilautasen asennolla.
Oli jousilautanen juuri siinä asennossa että se lovi oli tukivartta kohden... eli tukivarsi meni just senverran loveen että jousitus pääsi tulemaan vapaasti alas asti.
Tyytyväisenä oli ari ajellut, kunnes yhtäkkiä pöydällä muutenvain ruuvaillessa huomasi että toinen eturengas ei putoa niinkuin pitäis.
Iskari irti... Ei löydy selkeetä vikaa... Ruuvasin iskarin takas... täh... taas joku pistää vastaan...
Herkistin alapään pallon...
Ei... vieläkin.
Sit osu silmään että lautasen pirulainen tosiaan osuu hieman tukivarteen.
-
Oli jousilautanen juuri siinä asennossa että se lovi oli tukivartta kohden... eli tukivarsi meni just senverran loveen että jousitus pääsi tulemaan vapaasti alas asti.
Totta tosiaan, nyt kun asiasta mainitsit, niin itselläkin oli nuo iskarit niin, että lautasen lovi oli tukivartta kohti (ja niin ne on itseasiassa myös nykyisessä autossa), eikä sen ansiosta ottanut kiinni.
Käytättekö muuten DB01:n vakioita diffin ulostuloja, vai 501/511 malleja? Tuossa DB01R:ssä ilmeisesti on ne muoviosat vakioissa ulostuloissa kuitenkin sitä jäykempää carbon reinforced mallia? Jos käytätte vakioita, niin millä aineella olette liimanneet diffilevyt kiinni siihen muoviin? Itse taisin laittaa kontaktiliimalla.
-
Ihan on vakio diffit.
Muovilevyjä en ole liimannut millään.
Hyvin pysyy liimaamattakin
Arilla taas on takana öljytäytteinen ratasdiffi.
-
Hoke, millainen homma sulla oli noita pohjan nypyköitä jyrsiessä? voisin kuvitella että siinä menisi tovi jos toinen noita dremelöidessä :laugh:. Jyrsitkö kaiken pois? Itselläkin moinen operaatio varmaan edessä koska tuo pehmyt kuorinen lipo ei tykkää kovin hyvää epätasaisesta pohjasta...
-
Itselläkin moinen operaatio varmaan edessä koska tuo pehmyt kuorinen lipo ei tykkää kovin hyvää epätasaisesta pohjasta...
Voit toki jyrsiä sen pohjankin, mutta jos käytät pehmolipoja niin minä ainakin laitoin lipon alle pehmikettä, vaahtomuovia tms.
-
Yritän varmaan jyrsiä hieman tuota pohjaa että saan tuon paksumman(27mm) mahtumaan syvemmällä, pehmikkeet pelkästään korottaisi sitä turhaan.
-
Hoke, millainen homma sulla oli noita pohjan nypyköitä jyrsiessä? voisin kuvitella että siinä menisi tovi jos toinen noita dremelöidessä :laugh:. Jyrsitkö kaiken pois? Itselläkin moinen operaatio varmaan edessä koska tuo pehmyt kuorinen lipo ei tykkää kovin hyvää epätasaisesta pohjasta...
Ei siinä dremelillä kauaa mene...
Mutta mullahan oli hommassa senverran työtä että ojensin auton kaverille...
Annoin malliakun mukaan.
Kaveri sipas millälie cnc jyrsimellä töissään nypylät pois.
Helppoa :mrgreen:
-
Nooh, kun ei itsellä ole noin hienoa ulkoistamismahdollisuutta niin pitää sisäistää itselle miten tuo kävisi parhaiten, eiköhän siitä hyvä tule...
-
Minkälaisia iskarin jousia olette Durgassa käyttäneet? Lähinnä kiinnostaisi tietää myös kilpaa ajavilta että mitä käytätte? Ovatko jouset jäykemmät kuin alkuperäiset?
-
Alkuperäiset R mallissa mukana tulleet, eli edessä keltainen ja takana punainen.
Eli medium ja soft.
-
Alkuperäiset R mallissa mukana tulleet, eli edessä keltainen ja takana punainen.
Eli medium ja soft.
Minkä jäykkyisiä ovat sitten tuossa alkuperäisessä Durgassa nuo tumman harmaat? Olisikohan jossain noita jousien jäykkyyksiä taulukoituna tarkemmin?
-
Alkuperäiset R mallissa mukana tulleet, eli edessä keltainen ja takana punainen.
Eli medium ja soft.
Minkä jäykkyisiä ovat sitten tuossa alkuperäisessä Durgassa nuo tumman harmaat? Olisikohan jossain noita jousien jäykkyyksiä taulukoituna tarkemmin?
Alkuperäisissä Durgan iskareissa on selvästi jäykemmät jouset muistaakseni.
-
Omassa on 3racingin kepit alla ja ostin Durango DEXin jousisarjat, tulee 8 eri jäykkyyttä olevat jouset ja on melkein saman pituiset 3racingin orkkisjousien kanssa. Olisko ollut takana muutaman millin pidemmät tai lyhyemmät. Nyt löytyy valinnan varaa.
-
Alkuperäiset R mallissa mukana tulleet, eli edessä keltainen ja takana punainen.
Eli medium ja soft.
Minkä jäykkyisiä ovat sitten tuossa alkuperäisessä Durgassa nuo tumman harmaat? Olisikohan jossain noita jousien jäykkyyksiä taulukoituna tarkemmin?
Alkuperäisissä Durgan iskareissa on selvästi jäykemmät jouset muistaakseni.
Miten te sitten määrittelette iskareille sopivan jäykkyiset jouset? Itsellä kun tuo auto pohjaa jos yli 15cm pudotuksesta vakio jousillakin :roll:. Iskareissani öljyt ovat 35/40 ja männät ohjekirjan mukaiset yksi reikä edessä ja kaksi takana. Voisi olettaa että krossarissa oleellista olisi myös pienemmistä hypyistä alastulo ilman että auto pohjaa, vai olenko ymmärtänyt jotain todella väärin?
Seuraavassa näkyy hieman jousien jäykkyyksiä:
http://www.bigbigplanet.com/rccars/reference/offroad_springs.php
Tuon mukaan durgan orginaalijouset ovat 2,43/4,35 lb/in. Durga r:ssä olevat keltainen ja punainen ovat 1,77/3,58 lb/in, jotka ovat jo huomattavasti löysemmät. Eikös nuo ole aivan liian löysät?! Auton kuvittelisi pohjaavan jo 5cm pudotuksesta?
-
Ei ole liian löysät.
Noilla jousilla mennään sisäradalla erittäin kovalla pidolla.
Isoja hyppyjä myöskin.
Sulla voi olla iskarit vajaat, tai muutenvaan aivan pieleen ilmatut jos noin herkästä jo pohjaa.
Ja jouset määritellään sen mukaan mikä toimii milläkin radalla parhaiten.
-
Iskarit on kyllä ilmattu ihan huolella ja täytetty niin että ilmaa ei juurikaan pitäisi jäädä. Nyt ei kyllä riitä oikein ymmärrys mistä on kyse, eli kiitoksia vain noista erittäin hyvistä vinkeistä taas kerran Hokelle :huh:, se on hyvä että teet taas noita toimivia oletuksia ihmisten osaamisesta... ja kyllä täällä nyt sen verran osataan ajatella että säädöt tehdään radan mukaan :azn:.
-
Iskarit on kyllä ilmattu ihan huolella ja täytetty niin että ilmaa ei juurikaan pitäisi jäädä. Nyt ei kyllä riitä oikein ymmärrys mistä on kyse, eli kiitoksia vain noista erittäin hyvistä vinkeistä taas kerran Hokelle :huh:, se on hyvä että teet taas noita toimivia oletuksia ihmisten osaamisesta... ja kyllä täällä nyt sen verran osataan ajatella että säädöt tehdään radan mukaan :azn:.
Onko sulla alkuperäisen durgan vakioiskarit? Niiden kanssa saa käyttää / joutuu käyttämään kyllä selvästi jäykempiä öljyjä kuin noilla TRF-iskareilla. Ne kun ei mitkään huikean tiiviit mallit ole esim männän sovituksen osalta...
-
Iskarit on kyllä ilmattu ihan huolella ja täytetty niin että ilmaa ei juurikaan pitäisi jäädä. Nyt ei kyllä riitä oikein ymmärrys mistä on kyse, eli kiitoksia vain noista erittäin hyvistä vinkeistä taas kerran Hokelle :huh:, se on hyvä että teet taas noita toimivia oletuksia ihmisten osaamisesta... ja kyllä täällä nyt sen verran osataan ajatella että säädöt tehdään radan mukaan :azn:.
Onko sulla alkuperäisen durgan vakioiskarit? Niiden kanssa saa käyttää / joutuu käyttämään kyllä selvästi jäykempiä öljyjä kuin noilla TRF-iskareilla. Ne kun ei mitkään huikean tiiviit mallit ole esim männän sovituksen osalta...
Sinäpä sen sanoit. Durgan muoviset vakioiskarit on käytössä kuten jo aikaisemmin mainitsinkin. Ihan kun rupesin tässä tarkemmin miettimään niin tosiaan se mäntä on melkoisen väljästi siellä sylinterissä, joten öljy pääsee sieltä männän väleistäkin virtaamaan melko helposti ja noilla 35/40 öljyillä on tällöin aivan liian vähän vaimennusta. Pitääkin kokeilla vielä auton mukana tulleella 900 öljyllä jos lähtis pelittämään paremmin. Suuret kiitokset Moffille, sentään joltain löyty ihan hyvin perusteltu vastaus :laugh:
-
Omassa on 3racingin kepit alla ja ostin Durango DEXin jousisarjat, tulee 8 eri jäykkyyttä olevat jouset ja on melkein saman pituiset 3racingin orkkisjousien kanssa. Olisko ollut takana muutaman millin pidemmät tai lyhyemmät. Nyt löytyy valinnan varaa.
Mitkä 3racingin iskarit sinulla on käytössä? Miten ovat toimineet ja missä hinnoissa ovat? Entäs nuo Durangon jousisarjat? Mistä olet hankkinut ja mikä niitten mallinumero on?
-
foxit...
En minä mitään muuta oletusta tehnyt kuin sen että jotain on pielessä jos kerta auto pohjaa noin matalalta.
No jos on ilmaukset tehty oikein niin sit on liian löysät öljyt.
Ja miks sitten kysyt miten jousia valkkaillaan, jos kerta osaat?
No enpä sitten vinkkejä ole antamassa kun asenne on tuo.
-
foxit...
En minä mitään muuta oletusta tehnyt kuin sen että jotain on pielessä jos kerta auto pohjaa noin matalalta.
No jos on ilmaukset tehty oikein niin sit on liian löysät öljyt.
Ja miks sitten kysyt miten jousia valkkaillaan, jos kerta osaat?
No enpä sitten vinkkejä ole antamassa kun asenne on tuo.
Kirjoitetusta tekstistä jää aina niin paljon informaatiota pois että tulee paljon ikäviä väärin käsityksiä. Otin hieman itteeni tuosta kun totesit vain yliolkaisesti että iskarit ovat huonosti ilmattu tai vajaat. Mitään et aluksi maininnut tuosta että öljyt voisivat olla liian löysät, ehkä et alkuun huomannut että kyse oli noista durgan alkuperäsistä leluiskareista joita tarkoitin. Siksi kiitinkin Moffia koska hän tajusi että vika voisi olla väljisti istuvissa männissä.
En tarkoittanut sitä että osaisin kaiken jousien valinnasta ja iskarien säätämisestä. Tarkoitin vain että osaan nyt sen verran päätellä että säädöt tehdään radan mukaan eikä voida sanoa että samat säädöt toimisi joka radalla. Toivottavasti siis jaksat jakaa tietämystäsi jatkossakin ja yrittää suhtautua kärsivällisemmin meihin kokemattomampiin.
-
Kirjoitetusta tekstistä jää aina niin paljon informaatiota pois että tulee paljon ikäviä väärin käsityksiä. Otin hieman itteeni tuosta kun totesit vain yliolkaisesti että iskarit ovat huonosti ilmattu tai vajaat. Mitään et aluksi maininnut tuosta että öljyt voisivat olla liian löysät, ehkä et alkuun huomannut että kyse oli noista durgan alkuperäsistä leluiskareista joita tarkoitin. Siksi kiitinkin Moffia koska hän tajusi että vika voisi olla väljisti istuvissa männissä.
Hokenkin neuvot olivat ihan oikein, niissä vain Hoke selvästi oletti että iskareiden männät jne ovat tiiviit, kuten normaalisti. Omasta mielestä Hoke ei varsinaisesti sanonut suoraan, että sulla olisi pieleen ilmatut tms, vaan nimenomaan käytti sanoja "Sulla voi olla iskarit vajaat, tai muutenvaan aivan pieleen ilmatut jos noin herkästä jo pohjaa."
Lisäksi nuo 40/35 öljyt pitäisi myöskin olla hyvillä iskareilla ihan ok, joten liian löysiä öljyjäkään ei välttämättä osaa arvioida niiden perusteella. Hokellahan on itsellä DB01R jossa tulee suoraan Tamiyan TRF iskarit, joten hänellä ei liene omakohtaista kokemusta noista muovi-iskareista...
-
Omassa on 3racingin kepit alla ja ostin Durango DEXin jousisarjat, tulee 8 eri jäykkyyttä olevat jouset ja on melkein saman pituiset 3racingin orkkisjousien kanssa. Olisko ollut takana muutaman millin pidemmät tai lyhyemmät. Nyt löytyy valinnan varaa.
Mitkä 3racingin iskarit sinulla on käytössä? Miten ovat toimineet ja missä hinnoissa ovat? Entäs nuo Durangon jousisarjat? Mistä olet hankkinut ja mikä niitten mallinumero on?
Olettaisin, että kyseessä on nämä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-DB01TRF501/DB01-01LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Damper-Set-102438), 35 euroa eli ei todellakaan ole hinnalla pilattu, ja omasta mielestäni nuo toimi ihan ok kun itsellä moiset oli jonkin aikaa. Noissa on hieman paksumpi halkaisija kuin esimerkiksi Tamiyan iskareissa, joten jotkut jouset vaatii hieman sovittamista. Itse veistelin jousilautasta hieman ja käänsin jousen yläpuolelta säätöpalan väärinpäin, menee kyllä ilmankin noita muutoksia, mutta jousi pitää "pakottaa" paikoilleen, ja hyppää herkästi hieman pois paikoiltaan.
-
Itse minulla myös 3 racing iskarit alla. 35w öljyt edessä ja 30w takana. En ole vielä päässyt oikein testaamaan että miten auto pelittää sisäkrossiradalla. Onko muuten autossa järkeä pitää vakaajia paikallaan ? Itselläni ei tällähetkellä ole mutta sellaiset kyllä löytyy. Onko eroja huomattavissa kun vakaajat isketäänkin paikalleen ?
-
Omassa on 3racingin kepit alla ja ostin Durango DEXin jousisarjat, tulee 8 eri jäykkyyttä olevat jouset ja on melkein saman pituiset 3racingin orkkisjousien kanssa. Olisko ollut takana muutaman millin pidemmät tai lyhyemmät. Nyt löytyy valinnan varaa.
Mitkä 3racingin iskarit sinulla on käytössä? Miten ovat toimineet ja missä hinnoissa ovat? Entäs nuo Durangon jousisarjat? Mistä olet hankkinut ja mikä niitten mallinumero on?
Olettaisin, että kyseessä on nämä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-DB01TRF501/DB01-01LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Damper-Set-102438), 35 euroa eli ei todellakaan ole hinnalla pilattu, ja omasta mielestäni nuo toimi ihan ok kun itsellä moiset oli jonkin aikaa. Noissa on hieman paksumpi halkaisija kuin esimerkiksi Tamiyan iskareissa, joten jotkut jouset vaatii hieman sovittamista. Itse veistelin jousilautasta hieman ja käänsin jousen yläpuolelta säätöpalan väärinpäin, menee kyllä ilmankin noita muutoksia, mutta jousi pitää "pakottaa" paikoilleen, ja hyppää herkästi hieman pois paikoiltaan.
Jep. Juuri noi on täälläkin, myös tuupissa kiinni samat. Korjaussettejä löytyy myös jolloin saa helposti uutta palikkaa paikalleen jos korkkaa joku. Isoissa tärskyissä voi mennä se yläpallo rikki. Toisaalta halpa sulake osa ja ei tarvitse olla vaihtamassa koko iskaria. Ja ei ne ihan pienistä tärskyistä edes hajoa. Mulla kaiketi vakiot ilman mitään virityksiä, tai saattaa muuten olla, että alalautaset on jotain muuta mallia.
Jouset on nämä:
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1507
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1509
Ja sieltä saa myös... Kisoissa löytyy dexi kuskien mukana myös luultavasti noita jousisettejä.
-
Omassa on 3racingin kepit alla ja ostin Durango DEXin jousisarjat, tulee 8 eri jäykkyyttä olevat jouset ja on melkein saman pituiset 3racingin orkkisjousien kanssa. Olisko ollut takana muutaman millin pidemmät tai lyhyemmät. Nyt löytyy valinnan varaa.
Mitkä 3racingin iskarit sinulla on käytössä? Miten ovat toimineet ja missä hinnoissa ovat? Entäs nuo Durangon jousisarjat? Mistä olet hankkinut ja mikä niitten mallinumero on?
Olettaisin, että kyseessä on nämä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-DB01TRF501/DB01-01LB-3Racing-Tamiya-DB-01-Aluminium-Damper-Set-102438), 35 euroa eli ei todellakaan ole hinnalla pilattu, ja omasta mielestäni nuo toimi ihan ok kun itsellä moiset oli jonkin aikaa. Noissa on hieman paksumpi halkaisija kuin esimerkiksi Tamiyan iskareissa, joten jotkut jouset vaatii hieman sovittamista. Itse veistelin jousilautasta hieman ja käänsin jousen yläpuolelta säätöpalan väärinpäin, menee kyllä ilmankin noita muutoksia, mutta jousi pitää "pakottaa" paikoilleen, ja hyppää herkästi hieman pois paikoiltaan.
Jep. Juuri noi on täälläkin, myös tuupissa kiinni samat. Korjaussettejä löytyy myös jolloin saa helposti uutta palikkaa paikalleen jos korkkaa joku. Isoissa tärskyissä voi mennä se yläpallo rikki. Toisaalta halpa sulake osa ja ei tarvitse olla vaihtamassa koko iskaria. Ja ei ne ihan pienistä tärskyistä edes hajoa. Mulla kaiketi vakiot ilman mitään virityksiä, tai saattaa muuten olla, että alalautaset on jotain muuta mallia.
Jouset on nämä:
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1507
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1509
Ja sieltä saa myös... Kisoissa löytyy dexi kuskien mukana myös luultavasti noita jousisettejä.
Voihan se myös olla, että Durangon jouset on sen verran suuremmalla halkaisijalla että niitä ei tarvitse pakottaa paikalleen.
-
Ovat itse asiassa hieman tiukat, eli ne saa napakasti säätörenkaaseen ja alalautaseen kiinni.
-
Onkos kukaan kokeillut Durgaan noita Yeah Racingin iskareita? Niitä löytyisi esim. Rcmartilta 70mm ja 90mm pituisina.
-
Mä oon, juurikin noita pituuksia. Näyttäis vaan olevan kahta hieman erilaista iskaria, mulla on nää.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper-yeah-racing-90mm-buggybigfoot-2pcs-dp1006ti-p-25330.html
Ei oikeen tiedä mitä eroa niillä on näihin:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper-yeah-racing-alloy-90mm-buggy-bigfoot-dp0006sv-p-21860.html
Ihan asialliset pelit ne on, ainakin tälläisen sunnuntaikuskin käsittelyssä. Huono puoli niissä mun mielestä on se, että alapallokuppi murtuu aika helposti mälleissä. Vai onko sitten ollut vaan huonoa tuuria, tiedä siitä. Ostin kuitenkin muutaman korjaussarjan ja elämä hymyilee :)
AI niin joo, noilla jousilla, jotka tulee mukana, mä en ainakaan tehnyt yhtään mitään, aivan liian jäykät. Jos tää vastaus auttaa sua, niin enpä rekannut turhaan tänne foorumille :)
-
Päätin sitten tilata noista mainitsemistasi jälkimmäiset, niin katsotaan millaset ovat kun saapuvat. Minkä paksuiset öljyt sulla on noissa ja istuuko mäntä tiiviimmin sylinterissä kuin durgan muovisissa iskareissa?
-
Tällä hetkellä on edessä tamiyan 400 (vois olla ehkä löysempi) ja takana tamiyan 200. Männät vois olla tiukemmat. Mulla on itseasiassa sisällä 3racingin 2-reikäset männät ja se kombo toimii varsin hyvin! Jouset on Asson jousisarjasta, vihreet molemmissa päissä.
-
Noissa 3 racing iskareissa on myös se etu, että korjaussarja on todella halpa ja sitä todellakin tarvitsee aina välillä. Meikäläisellä ei ole kertaakaan lähtenyt nuo 3 racing iskarit vuotamaan vaikka melkoista hittiä ovat ottaneet ja kiinnikkeitä hajonnut. Hintaansa nähden hyvät iskarit.
-
Jaksaisiko joku listata, kuinka monta minkäkin kokoista ruuvia tulee DB01R:n mukana? Ja/tai löytyykö sen manuaalia jostakin netistä, Tamiyan sivuilla ei näkynyt?
-
Eipä se R-malli varmaan paljoa eroa tosta perusmallista.
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58395
tolta sivulta löytyy durgan kasausohje pdf:nä.
-
Eipä se R-malli varmaan paljoa eroa tosta perusmallista.
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58395
tolta sivulta löytyy durgan kasausohje pdf:nä.
Perusmallissa ei ole esimerkiksi moottorin alla jäähdytyslevyä, eli ruuvien koko-/määrätieto ei sen osalta täsmää. Vastaavasti myös uupuu slipperi, ja iskarit on erimalliset. Toki ei tuo iso ero ole, mutta kuitenkin.
-
Kun tuossa jokin aika sitten kyselin noista Yeah Racingin iskareista niin nyt on kokeiltu nämä mallit edessä:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper-yeah-racing-alloy-70mm-buggy-bigfoot-dp0004sv-p-21916.html
Täytyy kyllä sanoa että olen enemmän kuin tyytyväinen näihin! Öljyt nyt sisällä 40:set ja vaimennusta enemmän kuin noilla muovi-iskareilla 900 öljyillä :azn:. Sisällä on 2- reikäiset männät jotka näyttävät ja tuntuvat istuvan sisällä tiiviisti, mutta liike on silti herkähkö. Jousia tuli mukana kahdet kappaleet siniset ja punaiset. Punaiset jouset ovat suurin piirtein saman jäykkyiset kuin Durgan muovi-iskareiden vastaavat edessä ja siniset ovat vielä hieman jäykemmät. Vaikuttaisi myös siltä että eivät ihan pienimmästä tällistä naksahtele poikki, koska ainoa muoviosa on alaosan kiinnityspää, joita löytyy näköjään varaosinakin pilkkahintaan. Suosittelen kyllä kaikille jotka ovat pienemällä budjetilla liikkeellä ja haluavat paremman vaihtoehdon Durgan alkuperäisille muovi-iskareille. Pitää varmaan jossain vaiheessa hankkia kyseiset Yeah Racingin iskarit taaksekkin kun opiskelijabudjetti antaa varaa. 10€ ei ole todellakaan paljon tämän laatuisista vaimentimista!
-
Mitenkäs hyvin teillä muilla Durgan omistajilla on takasiivet autossa kestäneet? Onko tämä nyt sellaista kulutustavaraa joiden hajoiluun pitää vain tottua? Vai olisiko joitain muita vinkkejä miten se saisi kestämään pitempään? Joskus vain tulee kaadettua auto eikä se välttämättä tarvitse kummoista tälliä että siipi lähtee repeämään jostain.
-
Mitenkäs hyvin teillä muilla Durgan omistajilla on takasiivet autossa kestäneet? Onko tämä nyt sellaista kulutustavaraa joiden hajoiluun pitää vain tottua? Vai olisiko joitain muita vinkkejä miten se saisi kestämään pitempään? Joskus vain tulee kaadettua auto eikä se välttämättä tarvitse kummoista tälliä että siipi lähtee repeämään jostain.
Siivet kyllä hajoilee kaikissa krossareissa. Tietysti voi kokeilla erilaisia leikkauksia hajoamiskohdasta jos vaikka auttaisi. Ainakaan terävät (sisä)kulmat ei kestävyyttä auta.
-
Näin olen kyllä kuullut että eivät yleensä kestä krossareissa kovin hyvin. Mitenköhän toimisi sellainen ratkaisu, että leikkaisi siiven niin ettei siihen tulisi tuonne takaosaan tuollaista muotoilua niinkuin esim. kasausohjeissa näkyy? Eli toisin sanoen leikkaisi siiven vain ihan suoraa linjaa pitkin.
Entäs onko kukaan kokeillut noita 3dracingin polypropeenisia takasiipiä? Ne vaikuttaisi siltä että kestävät mutta painavat niin syntisesti että varmasti siirtävät painopistettä melkoisesti taaksepäin...
-
Nyt on ajeltu (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=DB01RDurga_0001.flv&newest=1/nain.txt) ekat kolme akullista ja heti kättelyssä hajos se takasiipi ekalla akulla. Laitoin vähän jämäkämmän tilalle. Sitten ongelmaa aiheutti tuo vetinen ruoho/lumi yhdistelmä, rapaa (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=IMG_5413.jpg&newest=1/nain.txt) lentää niin että ohjaus alkaa jumittamaan (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=IMG_5428.jpg&newest=1/nain.txt).
Muuten ollu tyytyväinen vekottimeen, löylyä saa antaa niin paljon ku hyvittaa eikä laite oo siitä moksiskaan.
-
Mitä kestävämpi ja jäykempi takasiipi on, sitä enemmän iskujen voima välittyy muihin osiin, esimerkiksi takaiskaritukeen.
-
Noh, jos palikat siitä ottaa nokkiinsa niin vaihdellaan (http://www.rcmart.com/catalog/rc-db01-tamiya-carbon-reinforced-parts-54036-p-26468.html?cPath=595_744_1096/nain.txt). Se vakiosiipi on ainakin hupikäyttöön turhan heikko. Radallahan se on sitten eri asia.
Perä vähän laski niin ei kai se hyvää tee japanilaisen insinöörin laskelmille.
-
Mitenkäs hyvin teillä muilla Durgan omistajilla on takasiivet autossa kestäneet? Onko tämä nyt sellaista kulutustavaraa joiden hajoiluun pitää vain tottua? Vai olisiko joitain muita vinkkejä miten se saisi kestämään pitempään? Joskus vain tulee kaadettua auto eikä se välttämättä tarvitse kummoista tälliä että siipi lähtee repeämään jostain.
Siipi on kestänyt enemmän tai vähemmän rymistelyä nyt parisen kuukautta.
Vähän vahvisteltu lasikuituteipillä molemmin puolin siiven kiinnityskohdasta.
Eli leveetä lasikuituteippiä siiven tasaiselle kohdalle kerros molemmille puolille.
Paljon on tällejä vastaanottanut ja nyt alkaa olemaan antautumis kunnossa.
Hyvin tuo vielä kisaamista kestää, mutta täytynee kohta vaihtaa uusi kun alkaa olemaan jo vähän ruman näkönen.
Siiven olen leikannyt takareunasta lähes leikkausuraa pitkin.
Joskin loivemmalla mutkalla jolloin siiven reunakohta tulee vahvemmaksi.
Nykyään jo revennyt hieman reunoistakin, mutta siipi on edelleen oikean muotoinen jne.
Kulutustavaraahan nuo siivet ovat.
3racing siipi on ihan hyvä vaihtoehto pihasuditukseen ja treenailuun.
Kun ruvetaan radalla ihan oikeesti kovaa ajamaan niin lexan siipi toimii selvästi paremmin ja kestää kyllä kaatoja jne parin kolmen kisan verran ihan nätisti.
-
Ootteko muuten miten sijoittanut ton takasiiven durgaan, eli oletteko laittaneet sen hieman taaemmaksi vai leikanneet siipeen aukot iskaritornien kohdalle?
-
Ootteko muuten miten sijoittanut ton takasiiven durgaan, eli oletteko laittaneet sen hieman taaemmaksi vai leikanneet siipeen aukot iskaritornien kohdalle?
Nyt en kyllä ainakaan minä ymmärrä kysymystä. Siiven pitäisi mennä paikalleen ihan jees kun leikkaa alareunasta vakio "viivoja" pitkin ja poraa vakioreiät. Onhan sulla ne säätöpalat välissä mihkä siipi tulee kiinni?
-
Ootteko muuten miten sijoittanut ton takasiiven durgaan, eli oletteko laittaneet sen hieman taaemmaksi vai leikanneet siipeen aukot iskaritornien kohdalle?
Nyt en kyllä ainakaan minä ymmärrä kysymystä. Siiven pitäisi mennä paikalleen ihan jees kun leikkaa alareunasta vakio "viivoja" pitkin ja poraa vakioreiät. Onhan sulla ne säätöpalat välissä mihkä siipi tulee kiinni?
Niin siis takasiiven etureuna ei kannata ylettää siihen iskaritornin päälle. Tämä siksi, koska muuten takasiipi saatta rikkoa iskaritornin kun auto lentää katolleen. Minulla on kerran käynyt niin ja sen jälkeen siirsin siipeä vain hieman taaemmaksi. Sen jälkeen takasiipi ei ainakaan rikkonut iskaritorneja.
-
Nyt on ajeltu (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=DB01RDurga_0001.flv&newest=1/nain.txt) ekat kolme akullista ja heti kättelyssä hajos se takasiipi ekalla akulla. Laitoin vähän jämäkämmän tilalle. Sitten ongelmaa aiheutti tuo vetinen ruoho/lumi yhdistelmä, rapaa (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=IMG_5413.jpg&newest=1/nain.txt) lentää niin että ohjaus alkaa jumittamaan (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=IMG_5428.jpg&newest=1/nain.txt).
Muuten ollu tyytyväinen vekottimeen, löylyä saa antaa niin paljon ku hyvittaa eikä laite oo siitä moksiskaan.
Hyvin on kyllä moskaa auton sisällä. Et vissiin laittanut niitä tarranauhoja korin ja rungon väliin tiivisteeksi? Kun tuollaisissa olosuhteissa ajelet, niin oletko muistanut tukkia akun alta paljastuvan aukon josta lika pääsee voimansiirtoon? Eli se, josta alempi moottorinruuvi ruuvataan kiinni.
-
Ootteko muuten miten sijoittanut ton takasiiven durgaan, eli oletteko laittaneet sen hieman taaemmaksi vai leikanneet siipeen aukot iskaritornien kohdalle?
Nyt en kyllä ainakaan minä ymmärrä kysymystä. Siiven pitäisi mennä paikalleen ihan jees kun leikkaa alareunasta vakio "viivoja" pitkin ja poraa vakioreiät. Onhan sulla ne säätöpalat välissä mihkä siipi tulee kiinni?
Niin siis takasiiven etureuna ei kannata ylettää siihen iskaritornin päälle. Tämä siksi, koska muuten takasiipi saatta rikkoa iskaritornin kun auto lentää katolleen. Minulla on kerran käynyt niin ja sen jälkeen siirsin siipeä vain hieman taaemmaksi. Sen jälkeen takasiipi ei ainakaan rikkonut iskaritorneja.
Lexan siipi ei kyllä todellakaan hajoita iskaritornia.
Ei vaikka minkä tekisit.
Torni hajoaa ihan muusta syystä kuin siitä että siipi on sen päällä, tai siipi ylipäätään osuisi.
-
Nyt on ajeltu (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=DB01RDurga_0001.flv&newest=1/nain.txt) ekat kolme akullista ja heti kättelyssä hajos se takasiipi ekalla akulla. Laitoin vähän jämäkämmän tilalle. Sitten ongelmaa aiheutti tuo vetinen ruoho/lumi yhdistelmä, rapaa (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=IMG_5413.jpg&newest=1/nain.txt) lentää niin että ohjaus alkaa jumittamaan (http://s767.photobucket.com/albums/xx317/tooslowfornow/?action=view¤t=IMG_5428.jpg&newest=1/nain.txt).
Muuten ollu tyytyväinen vekottimeen, löylyä saa antaa niin paljon ku hyvittaa eikä laite oo siitä moksiskaan.
Hyvin on kyllä moskaa auton sisällä. Et vissiin laittanut niitä tarranauhoja korin ja rungon väliin tiivisteeksi? Kun tuollaisissa olosuhteissa ajelet, niin oletko muistanut tukkia akun alta paljastuvan aukon josta lika pääsee voimansiirtoon? Eli se, josta alempi moottorinruuvi ruuvataan kiinni.
Jos olisi ollut kiire ajamaan kasaamisen jälkeen niin olisi kyllä jäänyt laittamatta. Tuossa talvella oli aikaa pikkuhiljaa viimeistellä laitetta niin tuli huomattua tuokin reikä.
Teipit ei ollu paikallaan, pitäis nekin viritellä sinne. Tuli jäähdytyksen nimissä leikattua tuo turhankin avoimeksi varsinkin takaa.
Viime ajelut päättyi siihen että takanivelvetarista lähti pinni välistä. Onko tuo miten yleistä, kenties jotenkin ehkäistävissä?
Mitään ei mennyt rikki, uusi pinni paikalleen ja taas toimii, mutta vähän ihmettelen.
-
Pinnin ruuviin ruuvilukitetta ja kunnolla kiinni.
Ei millään L kuusiokololla vaan kunnon kahva avaimella.
Täysin tyypillistä jos ei käytetä ruuvilukitetta... saatisitten kunnollisia työkaluja.
-
Noni, tässä on nyt pientä kuittailun makua mut joo, kait se täytyy käydä kaikki vetarit uudelleen läpi.. ja laittaa sitä sinistä ainetta sinne...ja väännetään apinan raivolla kiinni :laugh:
Kun nyt tommonen tuli hankittua niin tuli ikävä isoja pyöriä kun se on lähinnä tossa pihasuddauksessa. Toimisiko jos hommais tommoset (http://www.rcmart.com/catalog/rc-db01-tobee-tamiya-foil-conversion-alum-angle-enter-four-piece-43860-p-25828.html?cPath=595_744_1096/nain.txt) ja laittais vaikka 14 hampaisen pinjonin? Kestääkö tuo laite ylipäätään mitään isompia pyöriä?
-
Ennen ruuvilukitetta kierteen puhdistus rasvanpoistoaineella, muuten ei tartu. Omat vetarit kasannut niin että niputan ne kuivana/puhdistettuna, vasta sen jälkeen kun pidätinruuvi on laitettu paikalleen lukitteen kera, laitan mustaa rasvaa niveliin.
-
Ootteko muuten miten sijoittanut ton takasiiven durgaan, eli oletteko laittaneet sen hieman taaemmaksi vai leikanneet siipeen aukot iskaritornien kohdalle?
Nyt en kyllä ainakaan minä ymmärrä kysymystä. Siiven pitäisi mennä paikalleen ihan jees kun leikkaa alareunasta vakio "viivoja" pitkin ja poraa vakioreiät. Onhan sulla ne säätöpalat välissä mihkä siipi tulee kiinni?
Niin siis takasiiven etureuna ei kannata ylettää siihen iskaritornin päälle. Tämä siksi, koska muuten takasiipi saatta rikkoa iskaritornin kun auto lentää katolleen. Minulla on kerran käynyt niin ja sen jälkeen siirsin siipeä vain hieman taaemmaksi. Sen jälkeen takasiipi ei ainakaan rikkonut iskaritorneja.
Lexan siipi ei kyllä todellakaan hajoita iskaritornia.
Ei vaikka minkä tekisit.
Torni hajoaa ihan muusta syystä kuin siitä että siipi on sen päällä, tai siipi ylipäätään osuisi.
Minulla on tuosta siiven sijoittelusta sitten ihan eri kokemukset kuin sinulla. Nimittäin viime syksynä minulla napsahti yksi iskarin torni poikki kun lensin ensimmäisen kerran autollani katolleen. Tämä tapahtuis siten, että autoni etupää tökkäsi ja sen jälkeen takapää lähti ilmaan, siitä sitten suoraan katolleen. Minkäänlaista iskua iskaritorniin ei tässä tapauksessa voinut tulla muuta kuin takasiiven välityksellä! Heti kun siirsin takasiipeä taaemmaksi niin näitä muovisia iskaritorneja ei ole hajonnut ainakaan tuosta syystä.
Myöskin oople oli saanut Durgan julkaisun jälkeen raportteja hajonneista takaiskaritorneista:
http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/page11.html
-
Pitää varmaan nyt pistää raportteja tuosta uudesta takasiivestä minkä juuri autooni asensin. Se näytti kestävän noin tunnin ajoa, kunnes lähti halkeamaan taas tuolta takakulmasta. Omasta mielestäni kaadoin autoani paljon vähemmän kuin kanssaajajani Turun RC-areenalla. Pistääkin ihmettelemään että miksi tuonne takasiiven takakulmaan tehdään valussa noin jyrkkä kulma. Nimittäin jos se kulma olisi jouhevampi niin se kestäisi taatusti enemmän iskuja. Tällä hetkellä se luo vain jännityskeskittymän josta siipi lähtee jossain vaiheessa varmasti repeämään. Pitää varmaan jostain metsästää sitä lasikuituteippiä ennen kuin siipi repeää lisää :smiley:.
-
Pitää varmaan nyt pistää raportteja tuosta uudesta takasiivestä minkä juuri autooni asensin. Se näytti kestävän noin tunnin ajoa, kunnes lähti halkeamaan taas tuolta takakulmasta. Omasta mielestäni kaadoin autoani paljon vähemmän kuin kanssaajajani Turun RC-areenalla. Pistääkin ihmettelemään että miksi tuonne takasiiven takakulmaan tehdään valussa noin jyrkkä kulma. Nimittäin jos se kulma olisi jouhevampi niin se kestäisi taatusti enemmän iskuja. Tällä hetkellä se luo vain jännityskeskittymän josta siipi lähtee jossain vaiheessa varmasti repeämään. Pitää varmaan jostain metsästää sitä lasikuituteippiä ennen kuin siipi repeää lisää :smiley:.
Eihän sitä ole pakko leikata niin, että siihen tulee nurkka johon kaikki iskut kohdistuu, vaan sivut voi jättää korkeammaksi jolloin ne joustaa eikä siipi hajoa niin helposti.
(http://www.oople.com/rc/photos/euros2009/day4/OOP_1896.jpg)
-
Edellinen takasiipi oli juuri noin kaarevasti leikattukkin, eikä se kestänyt yhtään sen pitempään. Pitää varmaan opetella ajamaan niin ettei auto kaadu ollenkaan tai sitten hankkia tusina takasiipiä varastoon :grin:
-
Pitää varmaan nyt pistää raportteja tuosta uudesta takasiivestä minkä juuri autooni asensin. Se näytti kestävän noin tunnin ajoa, kunnes lähti halkeamaan taas tuolta takakulmasta. Omasta mielestäni kaadoin autoani paljon vähemmän kuin kanssaajajani Turun RC-areenalla. Pistääkin ihmettelemään että miksi tuonne takasiiven takakulmaan tehdään valussa noin jyrkkä kulma. Nimittäin jos se kulma olisi jouhevampi niin se kestäisi taatusti enemmän iskuja. Tällä hetkellä se luo vain jännityskeskittymän josta siipi lähtee jossain vaiheessa varmasti repeämään. Pitää varmaan jostain metsästää sitä lasikuituteippiä ennen kuin siipi repeää lisää :smiley:.
Edellä olenkin maininnut että leikkaa sen mutkan selvästi loivemmalla linjalla niin siiven kestävyys paranee.
Ja lasikuituteippi tosiaan parantaa siiven kestävyyttä moninkerroin kun sitä laittaa jo uutena kohtiin mistä siipi yleensä hajoaa.
Jälleen tuosta siiven sijoittelusta.
No kyllähän iskaritorneja on katki saatu durgasta vaikka kuinka.
Siiven sijoituksella ei kyllä ole ollut mitään tekemistä asian suhteen.
Lexansiipi joustaa niin paljon että se ei todellakaan hajoita tuota vakiotorniakaan vaikka olisi miten sijoitettu.
Kun torni hajoaa, se on huonoa tuuria ja sillon torni on saanut tärskyn.
Lexansiipi ainoastaan pehmittää iskua joissain tilanteissa, ottaen ensin iskua vastaan ja joustaen.
Mutta tuo että torni menee siiven takia katki on täysin höpöhöpöä.
Vakio takatornista kannattaa dremelöidä päät pois... Eli siten että jäljelle jää vain 2 iskarin kiinnitysreikää.
Parantaa kestävyyttä merkittävästi, kun ei ole pitkät lirpakkeet ottamassa jokaista pientäkin kaatoa vastaan.
Ps: kannattaa ottaa huomioon että tuossa ooplenkin jutussa ainoastaan spekuloitiin tuota asiaa.
Ja varsinkin... Siinä on ihan vakio durga.
R mallissa on kuituvahvistetut tornit jo vakiona ja suomessa myydään ainoastaan näitä vahvistettuja torneja.
Kestävyys on eri luokkaa kuin noilla vanhoilla ihan vakio muovisilla.... ja varsinkin kun leikkaa turhat pätkät pois.
Esim ari on leikannut päät pois, eikä sen jälkeen ole hajoittanut yhtäkään tornia enää koskaan... vaikka siipikin on nimenomaan tuossa tornin päällä kuten ooplen kuvissa.
-
Tuo iskaritornin lyhentäminen päistä kuulostaa oikein hyvältä idealta. Kiitoksia paljon Hoke! Taidan muutenkin ostaa jatkossa vain noita kuituvahvisteisia torneja durgaani.
-
Mikään ei estä käyttämästä eri valmistajan siipiä jos tuntuu ettei alkuperäset kestä. Esim. Hb:n siivet on huomattavasti kestävämpiä ja myös halvempia.
-
Viitsiikö joku kertoa durgan etuvanteen hexin koon, hexintilan syvyyden ja offsetin vanteen kyljestä hexin vastepintaan? Kiitän..
-
Vanha aihe mutta katotaan jos joku osais auttaa. Eli minkä auton etu- ja takavakaajat käy tähän autoon, itse en ole suoraan löytänyt durgaan sopivia, ja käykö normit rpm pallokupit tähän?
-
Vanha aihe mutta katotaan jos joku osais auttaa. Eli minkä auton etu- ja takavakaajat käy tähän autoon, itse en ole suoraan löytänyt durgaan sopivia, ja käykö normit rpm pallokupit tähän?
Olettaisin, että TRF501 vakaajat käy (en nyt satavarma ole, mutta aika varma kuitenkin).
RPM-pallokupit käy jos vaihtaa myös palloruuvit sopiviksi, mutta ei käy vakioille palloruuveille.
-
TRF 501 auton vakaajat.
RPM pallokupit eivät käy suoraan vaan silloin täytyy pallot vaihtaa myös.
Itse käytän Yokomo palloja ja Losi pallokuppeja.
RPM sopii Yokomo pallojen kanssa.
-
Kiitti! :wink:
-
TRF 501 auton vakaajat.
RPM pallokupit eivät käy suoraan vaan silloin täytyy pallot vaihtaa myös.
Itse käytän Yokomo palloja ja Losi pallokuppeja.
RPM sopii Yokomo pallojen kanssa.
Eli tarkotatko näitä palloja ja sit laittaisin rpm:än pallokupit, vai??
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-MUUT-VARAOSAT/Yokomo-ZC-206MH-Ball-Stud-M-size-6-101994 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-MUUT-VARAOSAT/Yokomo-ZC-206MH-Ball-Stud-M-size-6-101994)
-
Juuri noita palloja.
-
Miten noi 3racing iskarit saa toimimaan kunnolla kun meinaa olla aika jäykät ja mitä jousia niihin käy.
markus
-
Mulla on omassa kiinni durangon jouset... Eri ölppää vaan sisään niin saat jäykkyyttä muutettua.
-
Kuvaa DB02.
Hyviä ideoita keksitty. Taitaa olla eka sarjavalmisteinen 1:10 keskidiffinen =)
(http://tamiyablog.com/wp-content/uploads/2011/11/tamiya-58507-db02.jpg)
-
Kuvaa DB02.
Hyviä ideoita keksitty. Taitaa olla eka sarjavalmisteinen 1:10 keskidiffinen =)
http://tamiyablog.com/wp-content/uploads/2011/11/tamiya-58507-db02.jpg (http://tamiyablog.com/wp-content/uploads/2011/11/tamiya-58507-db02.jpg)
Tuo ei ole keskidiffillinen.
Kuvien linkkaus ei toimi, eli suoraan osoite http://tamiyablog.com (http://tamiyablog.com)
-
Juu ei ole keskidiffi.
Kardaanivetoinen auto missä on moottori poikittain ja kardaanit pyörivät eri suuntiin.
-
Juu ei ole keskidiffi.
Kardaanivetoinen auto missä on moottori poikittain ja kardaanit pyörivät eri suuntiin.
Itseasiassa kardaanitkin pyörivät samoihin suuntiin (rattaat ei osu toisiinsa joka kohdasta).
-
Juu... huomasin homman lähes heti kun edellisen viestin kirjoitin.
Kardaanit eivät ole linjassa toisiinsa nähden, eli takakardaani saa vedon lähempänä spurria olevalta rattaalta jne.
-
Kannataako maksaa rullaavasta tamiya durgasta 100€, ja saako siihen hyvin osia suomesta onko valmistamista lopetettu.
markus.
-
100 euroa on ihan kelpohinta, varsinkin jos autoon on tehty päivityksiä iskareihin, slipperiin etc. Osia saa suomesta RF:stä ja eiköhän sitä vielä valmisteta kun myydään myös. Tamioihin tuppaa saamaan helposti erittäin pitkään osia, tuskin tulee ihan pariin vuoteen vielä ongelmia osien kanssa. mm hoke ajaa durgalla ja mulla on semmoinen kanssa ja pari muutakin kuskia löytyy jos kilpailemaan aikoo joten kyllä niihin on myös osia kisapaikoilla. (Ja hoken vauhti on kunnossa joten kyllä se ihan kilpailukykyinen autokin on)
-
Ok.
markus.
-
Sitten vielä, kelpaako 8.5 lankainen kone, harjaton.
-
Kyllä 8.5 lankanen riittää durgaan oikein hyvin varsinkin sisäradalla. Itselläni durgassa iänikuinen 8.5 novak ja siinä riittä potku aivan mainiosti. Sitten myöhemmin ajotaitojen kartuttua voi harkita tehokkaampaa konetta, mutta alkuun vähän laiskempi kone säästää paljon varaosia.
-
Itse päivittelin autoni aikoinaan suoraan paketista paremmilla osilla kasaten. Suurin osa nyyteistä tuli tilattua stellasta(http://www.stellamodels.net/catalog/default.php?cPath=75_175&sort=2a&page=1 (http://www.stellamodels.net/catalog/default.php?cPath=75_175&sort=2a&page=1)), koska sieltä saa partsit huomattavasti edukkaammin kun suomesta, esim kevyempi ja jäykempi pohjakaukalo n. puolet halvempi kun vastaava suomessa..
Pari kuvaa kyseisetä autosta..
(http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0231.jpg)
(http://i402.photobucket.com/albums/pp105/jahuu76/IMG_0192.jpg)
Taitaapi kyseinen auto olla nykyään meidän taloudessa...vieläkö joku näillä ajaa? Tuli pirssi ostettua pojalle ekaksi 4wd krossariksi Hämeenlinnan suunnalta,tekniikka vielä puuttuu mutta tarkoitus olisi saada kasaan viikon sisään ja testiajoon Tikkurilaan viikon päästä lauantaina.
-
Ajan edelleen.
Viimeksi tuli voitto Oulun WJ osakilpailusta.
-
Eli hyvä hankinta siis,aina ei tartte uusinta mallia..pelimiehen käsissä tie auki palkintopallille asti...oletko Hoke viikonpäästä la tiksissä? Vois udella tietoa pirssin tuunaamisesta.
-
suurella todennäköisyydellä olen paikalla.
-
Hyvä! eli suurella todennäköisyydellä tullaan jutuille :grin:!
-
No niin!Ensimmäiset ajot DorgallaTikkurilassa takana(HIENO RATA) ja haluaisi rengasvinkkejä sisäajoon! Eli allaolevat kumit eivät omista minkäänmaailman sivuttaispitoa, mitä kannattaa rengaskaupasta ostaa?? Ja kiitos :wink:!
-
Hobbyfactorista schumacherin minipinnit ne pitää todella hyvin, eli nämä
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/schumacher-mini-pin-yellow-front-22-u6607 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/schumacher-mini-pin-yellow-front-22-u6607) http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/schumacher-mini-pin-yellow-rear-22-u6608 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/schumacher-mini-pin-yellow-rear-22-u6608)
markus.
-
Lauantaina tuli jälleen huomattua kilpailuissa auton olevan edelleenkin yhtä kilpailukyinen kuin ennenkin.
Saldona kauden toinen Winter Jumps osakilpailun voitto.
Ja mikä huvittavinta... Setuppi on edelleen sama minkä olen siihen ruuvannut toissa talvena kun kyseisellä autolla rupesin kisaamaan.
Ei tarvitse kuluttaa kisa aamuna minuuttiakaan aikaa setupin hakemiseen. Auto radalle ja rataan tutustumisen jälkeen voikin keskittyä oleelliseen, eli ajamiseen.
Miinuksena että joskus joutuu tarkistamaan että mahdollisen kolarin jälkeen kaikki on ehjää ja osat kutakuinkin paikoillaan.
Ehkä kerran vuoteen vilkaisee että maavara on edes alueella. :cool:
-
tuntuu mahottomalta penkoa ongelmaa tästä topocista ku on niiiin paljo juttua mutta onko kenelläkään tietoa minkä auton spurri kävias tähän autoon tai pienellä muokkauksella...ongelma on että spurreja löytyy kaupasta mutta pijoneja ei :huh: auto on durgan db01
tietoa ois kiva saada että saa taas auton radalle.
kiitos
-
Eikös tohon mene ihan normi 48dp pinionit?
-
48p pinjonit ja Tamiyan spurrithan tuohon pitäisi mennä...?
http://fi.eurorc.com/category/101/pinjonit (http://fi.eurorc.com/category/101/pinjonit)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-PINJONIT-JA-ISORATTAAT/RW-Racing-48P-pinjonit-101709 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-PINJONIT-JA-ISORATTAAT/RW-Racing-48P-pinjonit-101709)
Tuosta pari esimerkkiä...
-
..joku fiksu kertoi että laita tamiyan oma..en tiedä...idea oli myöskin se että sais isompi hampaisemmat rattaat.
-
Durgaan menee tamiyan oma tottakai.
91 Hammasta on oikea koko, mutta eipä niitä olekaan kuin vain kaksi vaihtoehtoa.
Ja sehän on hammasjaoltaan 48, eli niitähän löytyy.
-
eli ideani oli tuolla isompi hampaisilla rattailla se että kun autolla ajetaan ulkoradoilla mitkä ei ole savituttu niin tuo pinjoni ja spurri tuntuu olevan joka ajon jälkeen vaihtokunnossa koska tuo pienihampainen ratas ei kestä pienintäkään kiven jyvää...vai olenko tehnyt jonkun mokan miks sinne jyviä menee?
mikään kuori ei ole rikki ja hampaitten välys on sopiva.
onko jollain jotain vinkkejä pitääkö tuohon autoon tehä jotain lisä modauksia että kestää tuon ulkoajelun vai onko tämä auton ominaisuus.
osathan ei ole kalliita mutta aika v*ttumaisia vaihtaa.
-
vai olenko tehnyt jonkun mokan miks sinne jyviä menee?
Onko akkukotelon kyljessä oleva moottorinruuvin kiristysreikä tukittu? Manuaalissa taitaa siihen olla ohjeistettu laitettavan joku vaahtomuovinpalanen akkua tukemaan. Tämä taitaa olla ainut teikä mistä hiekkaa pääsee voimansiirtoon menevän, jollei sitten kotelon saumat "vuoda".
-
vai olenko tehnyt jonkun mokan miks sinne jyviä menee?
Onko akkukotelon kyljessä oleva moottorinruuvin kiristysreikä tukittu? Manuaalissa taitaa siihen olla ohjeistettu laitettavan joku vaahtomuovinpalanen akkua tukemaan. Tämä taitaa olla ainut teikä mistä hiekkaa pääsee voimansiirtoon menevän, jollei sitten kotelon saumat "vuoda".
en ole tukkinut sitä...täytyy tukkua se ni jos sitten alkais osat kestämään.
onkohan vielä jotain muita ?
kiitoksia vinkistä.
-
Kyseinen reikä on ainoa mistä sinne koteloon pääsee kiviä.
Ohjeissa neuvotaan laittamaan teipinpala siihen reikään.
Perinteinen jeesusteippi tekee tuossakin kohdassa nimensä mukaisesti ihmeitä.
-
Tamiya Durga - DB-01 HD (Pt. 4 Ultimate Durgatime) (http://www.youtube.com/watch?v=-TEW2D0BR7s#)
-
Tässä varaosapakettia tarjolla ken tuon ylläolevan clipin innoittamana lähtee sudittelemaan...
http://rc10.fi/index.php?topic=79385.msg700237#msg700237 (http://rc10.fi/index.php?topic=79385.msg700237#msg700237)
-
aattelin vaihtaa kuuladiffien tilalle rattaat, mut meni sormi suuhun
http://www.rcmart.com/tamiya-54329-db01-gear-differential-unit-p-34347.html?cPath=595_744_1096¤cy=EUR (http://www.rcmart.com/tamiya-54329-db01-gear-differential-unit-p-34347.html?cPath=595_744_1096¤cy=EUR)
sopiiko nuo eteen ja taakse?
-
Onko DB-01 -omistajia?
-
On.
-
Tuli ajettua radalla ja kauhean etupainoinen tuntui olevan, en tiedä johtuuko jousituksesta. Pitää kokeilla säätää pehmeämmäksi takajousitusta jos auttais vähän tohon "ponnistukseen".