RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team Associated => Aiheen aloitti: snakepoison - 02.03.09 - klo: 21.45
-
Kyseinen auto ansaitsee mielestäni oman topicin, onhan auto sellainen jota moni takavetokrossin harrastaja käyttää. Auto rakennussarja ei ole edes kauhean suolaisen hintainen ja autolla voi pärjätä ja menestyä kisoissa asti. Itse painiskelin pitkän aikaa kummanko auton valitsen Traxxas Slashin vai Asson B4. Assoa paljon käyttäneenä valintani oli TAAS Asso. Oma autoni on Team versio koska RC-Pisteellä ei valitetavasti tällä hetkelä FT versiota ollut. Laittelen kuvaa kunhan auton tälläviikolla postiini saan. Tavoitteena olisi käydä mukana muutamassa krossikisassakin. valitsin autoni voimanlähteeksi Novakin hiilettömän 9.5 Velocity koneen, Novak GTB-säätimen. Käyttööni aion ottaa LiPo-akut. Kokemuksia muilta ja kuvat erittäin tervetulleita tästä takatuupparista
PS Autohan on tämä http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=9035&category=2000.offel (http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=9035&category=2000.offel)
-
Olenkin pitkään jo miettinyt miksi tällä autolla ei monen muun tapaan ole omaa ketjua.
Kun nyt tällä erää äkkiseltään ei tule muuta mieleen niin töräytetääs tähän nyt ainakin kuva omasta kulkineesta.
(http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2008/11/28/8143010478545471689orig.jpg)
-
Tämä on se auto jota kaikki kopioivat nykypäivänä. Luultavasti yksi kaikkien aikojen 1/10 takaveto krossarista.
Jerzi
-
Tämä on se auto jota kaikki kopioivat nykypäivänä. Luultavasti yksi kaikkien aikojen 1/10 takaveto krossarista.
Jerzi
Jep, mutta kehittikö Asso auton kuuladiffin vai oliko jonkun muun merkin tuotos jonka Asso otti käyttöön? Saatan olla asiassa täysin väärässä.
-
Tästä on jo keskusteltu toisaalla ja todettu että ensinmäinen kuuladiffi tehtiin ruohonleikkuriin.
Eikä Asso B4 ole se jota kopioidaan...
Alkuperäinen RC10 sitä on jos joku.
Siitä on lähdetty pienin muokkauksin tätäkin autoa kehittelemään ja monet ratkaisut ovat hyvin pitkälti samat.
Johan sekin todettiin toisaalla että asso on kopioinut kuuluisan stealth vetolootankin jostain toisesta...
Ja kun itseasiassa tarkkoja ollaan niin enemmän tai vähemmän jokainen auto on kopio toisesta.
Tämä kopio höpinä on toisinsanoen täysin turha, koska se ei pidä paikkaansa.
-
Tämä on se auto jota kaikki kopioivat nykypäivänä. Luultavasti yksi kaikkien aikojen 1/10 takaveto krossarista.
Jerzi
Jep, mutta kehittikö Asso auton kuuladiffin vai oliko jonkun muun merkin tuotos jonka Asso otti käyttöön? Saatan olla asiassa täysin väärässä.
Schumacher c-car (1/12 kokoinen) oli eka auto missä oli kuuladiffi ja se tuli joskus -80 keksivaiheella.
Jerzi
-
Miten asson iskarien männät menee 1-3.
Onko 1 pienimmät reijät ja 3 suurimmat, vai toisinpäin.
Joka männässä on 2kpl reikiä.
Kyse on b44 iskareista, mitkä ovat ilmeisesti samat kuin b4 FT.
Silmämääräisesti ei eroa huomaa, eikä oikein tahdo työntömitallakaan huomata eroa.
Tomppa
-
1 on isoin ja 3 pienin.
Yleisesti tiimikuskejen setupeissa näyttää olevan käytössä 1 edessä ja 2 takana.
-
B4 FT:n rakennussarjan mukana ei tullut kuin yhden koon männät. Liekkö säästöä haettu...
-
Vikaa pakkauksessa tms. Aina pitäis olla kokonainen "puu" mäntiä. Eihän niitä saa mistään muualtakaan irtonaisena.
-
Mullakin oli vain yhden koon männät ft:n paketissa...
-
Tätä olen kuullut...
Mikälie säästö jättää muutama mäntä pois...
Se täys "puu" mäntiä (3 eri kokoa 4kpl jokaista)
Maksaa ainakin nettikaupoissa apaut 5e
-
Jep, eli mäntienkin osalta pakettini oli puutteellinen. Tosiaan asso talkin puolella on hieman tarinaa mitä ongelmia on ollut auton kasauksessa ja ongelmat eivät siihen loppuneet, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Sain puuttuvat osat nopeasti maahantuojalta. Iskarin yläpään hatut ovat vielä tulossa joten eiköhän tämä tästä :wink:
-
Jaa sulla oli ihan muitakin osia puuttunut.
Mäntien osalta olen saanut ymmärtää että Asso B4 FT tulis ainakin nykyään vain yksillä iskarin männillä.
Näin ainakin jo kahdella kaverilla ollut.
-
Toivottavasti itselle ei tule ongelmia kasauksen suhteen, tai paremminkin osien puuttumisen takia. Saas nähdä, urakka alkaa tänään tai huomenna. Onko kasaukseen liittyen jotain johon on oma niksinsä, vai onko sitä samaa tasaista Assoa, että kasaus on helppoa kuin heinän teko
-
Minkätehoisia koneita käytätte yleensä takapotkuautoissa? Itselläni oli tarkoitus laittaa 9.5 kone, mutta valitettavasti kyseinen kone oli loppunut ja niinpä päädyin 10,5 Novakiin. 8.5 oli myös tarjolla, mutta koska takavedolla ajamisestani on erittäin kauan päädyin vähempi tehoiseen koneeseen. Toivottavasti kyseinen kone jaksaa kuitenkin autoa viedä haipakkaa
-
Jaa sulla oli ihan muitakin osia puuttunut.
Mäntien osalta olen saanut ymmärtää että Asso B4 FT tulis ainakin nykyään vain yksillä iskarin männillä.
Näin ainakin jo kahdella kaverilla ollut.
Kyllä, iskunvaimentimien osalta tilanne oli aika hauskakin kun sain alkujaan 8 kpl runkoja ja männänvarsia. Jouset, alakupit, ylähatut ja 30 wt öljy puuttuivat kokonaan. Sain puuttuvat osaset ja kuinka ollakaan kahdessa hatussa oli kierreongelmia.
-
Tätäkö se nyt sit on kun ThunderTiger osti Asson, ... laatukäyrä on samassa asennossa kuin lehmänhäntä :undecided:
-
Minkätehoisia koneita käytätte yleensä takapotkuautoissa? Itselläni oli tarkoitus laittaa 9.5 kone, mutta valitettavasti kyseinen kone oli loppunut ja niinpä päädyin 10,5 Novakiin. 8.5 oli myös tarjolla, mutta koska takavedolla ajamisestani on erittäin kauan päädyin vähempi tehoiseen koneeseen. Toivottavasti kyseinen kone jaksaa kuitenkin autoa viedä haipakkaa
Jos sulla on lipo akku niin kyseinen kone vie autoa kyllä aivan reilusti.
-
Mielenkiinnolla odotan radalle pääsyä. Itselläni koneena LRP X11 8.5 ja Akku LRP 5300 lipo sekä säätimenä LRP TC-Spec.
Kertokaapa kokemuksianne sisäradoilta renkaiden ja setuppien osalta.
-
Minkätehoisia koneita käytätte yleensä takapotkuautoissa? Itselläni oli tarkoitus laittaa 9.5 kone, mutta valitettavasti kyseinen kone oli loppunut ja niinpä päädyin 10,5 Novakiin. 8.5 oli myös tarjolla, mutta koska takavedolla ajamisestani on erittäin kauan päädyin vähempi tehoiseen koneeseen. Toivottavasti kyseinen kone jaksaa kuitenkin autoa viedä haipakkaa
Jos sulla on lipo akku niin kyseinen kone vie autoa kyllä aivan reilusti.
Kyllä, Lipoilla tullaan ajamaan. Nyt odottaa kaapissa 2 kpl 3300mAH 2kennolipoa. Hmmm, vai on Asson laatu huonontunut ? Itse olen kanssa kuullut samaa, mutta ainakin TC4 ja 18T ovat osoittautuneet laatuautoiksi
-
:afro:
Nyt on kyllä pakko kommentoida tota snakepoisonin estotonta assohehkutusta... paljon Toni maksaa tosta mainostamisesta sulle? ;)
-
:afro:
Nyt on kyllä pakko kommentoida tota snakepoisonin estotonta assohehkutusta... paljon Toni maksaa tosta mainostamisesta sulle? ;)
Hahaha Toi oli hyvä! :laugh: Ei Toni kyllä mulle mitään maksa hehkuttamisesta. Hehkutus perustuu vain minun omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Minua itseäni Asson autot ovat palvelleet kiitettävästi. Kulutusosia menee tietysti, niin kuin joka ikisen auton kohdalla. Kun itse olin juniori, kerhomme suosi jo silloin melkeinpä pelkästään Asson autoja. Tänäpäivänäkin jos joku osa pettää autosta on se saativilla aika suurella todennäköisyydellä kerholta. Jos kerholla ei sitä ole niin osaa saa parin päivän sisään muutamista liikkeistä. Oman kokemukseni mukaan Asso on vaan pommin varma auto joka vain toimii.
-
Jos ei vielä jollekin ole seuraava linkki tuttu, kannattaa tutustua:
http://users.telenet.be/elvo/12/8/1.html.
-
Toivottavasti itselle ei tule ongelmia kasauksen suhteen, tai paremminkin osien puuttumisen takia. Saas nähdä, urakka alkaa tänään tai huomenna. Onko kasaukseen liittyen jotain johon on oma niksinsä, vai onko sitä samaa tasaista Assoa, että kasaus on helppoa kuin heinän teko
Kasaus on helppo. (jos nyt kaikki osat saatavilla ja kunnossa jne) FT:ssä etutukivarsista piti hioa purseet pois muuten tuli liian jäykät. Vaihteisto ei asentunut paikalleen vaan pohjalevystä piti ottaa myös purseet pois. Eli pientä hiomista. Muuten helppoa kuin heinän teko.
-
Tuo linkki oli hyvä. Kiitoksia siitä. Selkeillä kuvilla yms.
EDIT: Oma autohan tulee olemaan Team malli. Mutta tuo purskeiden hiominenhan on itsestään selvää. Ja mitä räjäytyskuvia katseli, niin ei se kamalan pahalle näytä. Haastavimmat taitaa olla iskarit ja diffi ( jota onneksi takatuupparissa on vain yksi kappale ) mutta nehän ne yleensä taitavat haasteellisemmat olla
-
Diffin kasauksessa kannattaa olla huolellinen ja tosiaan iskarit ovat hivenen hankalammat kuin esim. 1:8 autossani. Tämä nyt oli minun mielipiteeni. Saattaa olla vaan kokemattomuutta Asson iskareiden kanssa.
-
Kun löyty erittäin perusteellinen juttu iskareiden kasaamisesta niin vielä kun kaivetaan jostain se oikeasti ohjeita tarvitseva asia...
Kuinka kyseiset iskarit oikeasti ilmataan ilman että niihin jää painetta tai ilmaa...
Ja kuinka tehdä homma kertaheitolla siten että molemmat iskarit ovat samanlaiset...
-
Diffin kasauksessa kannattaa olla huolellinen ja tosiaan iskarit ovat hivenen hankalammat kuin esim. 1:8 autossani. Tämä nyt oli minun mielipiteeni. Saattaa olla vaan kokemattomuutta Asson iskareiden kanssa.
Onko diffi paljonkin erilainen kuin esim TC4 autossa ? Ainahan täytyy olla huolellinen, mutta perustelepa vielä tarkemmin ?
EDIT: Ja eikös tuohon autoon voi vaihtaa myös laadukkaammat ja vaikka eri merkkiset iskarit. Esim Tamiya
-
TC4 diffiä en tunne, mutta sanotaan näin, että kokemattomalle voisi tulla moka B4 diffin kokoamisvaiheessa ja varsinkin jousen kiristyksessä. Vastakappaleesta sattaisi mennä kierteet (Locking T-Nut) jos kiristetään yli. Tämä nyt esimerkkinä. Kokeneelle varmasti päivän selvä asia. Ohjeessa asiasta kyllä hyvin kerrottu kuvan kanssa.
edit Miksi Tamiya? Onhan nuo FT:n iskaritkin..
-
Eli sen jousen kanssa varovainen ja EI SAA KIRISTÄÄ yli äyräiden. No esim FT iskarit ovat myös jees, tosin 18T:ssä 3 racing iskari vie voiton FT:ltä
-
Eli sen jousen kanssa varovainen ja EI SAA KIRISTÄÄ yli äyräiden. No esim FT iskarit ovat myös jees, tosin 18T:ssä 3 racing iskari vie voiton FT:ltä
Pikaiseti katsoin manuskasta TC4:n diffiä niin ei nyt hirveästi näyttäisi poikkeavan kasaus B4:n diffistä. Säätäminen on vain erilainen. B4 diffissä kun kiristät jousta niin se vastakappale liikkuu urassaan ja silloin kun kappale tulee uran päähän niin jousi pitäisi olla silloin täysin pakattu ja sen jälkeen löysäät 1/8 kierrosta kuten ohjeessa kerrotaan.
-
Eli sen jousen kanssa varovainen ja EI SAA KIRISTÄÄ yli äyräiden. No esim FT iskarit ovat myös jees, tosin 18T:ssä 3 racing iskari vie voiton FT:ltä
Pikaiseti katsoin manuskasta TC4:n diffiä niin ei nyt hirveästi näyttäisi poikkeavan kasaus B4:n diffistä. Säätäminen on vain erilainen. B4 diffissä kun kiristät jousta niin se vastakappale liikkuu urassaan ja silloin kun kappale tulee uran päähän niin jousi pitäisi olla silloin täysin pakattu ja sen jälkeen löysäät 1/8 kierrosta kuten ohjeessa kerrotaan.
OK, kehtaatko heittää linkin B4 diffin ohjeesta?
-
Jep, tässä:
http://aedownloads.com/downloads/manuals/ftb4_manual.pdf
Ohjeessa FT, Kit ja RTR. Tietääkseni diffit ovat kaikissa malleissa samat. Erot tulevat iskareissa, pohjalevyssä, iskaritorneissa jne
-
Kiitoksia tuosta linkistä. Tuo diffi vaikuttaa melko perus Assolle. EI pitäisi tulla ongelmia. Kiristyksen kanssa vaan kannattaa todellakin olla varovainen, ettei kiristä liikaa. Huomista odotellessa
-
Nyt ollaan autoa kasattu. Onko autossa kahdenlaista ohjauspalaa ???? Itselläni ainakin ohjauspala on aivan erilainen kun mitä ohjeessa, ja ohje ei neuvo miten tämä ohjauspala kasataan. Onko kellään neuvoa
-
Eli kun katsoo tuosta linkistä jossa on kasausohje. B-Bag kuva 1 niin huomaa että ohjauspaloja on kaksi, alempia paloja minulla ei edes ole, ja ohje neuvoo juuri niillä rakentamaan
-
Mitähän ihmettä sä sekoilet.
Ohjeissa näkyy vain yhdet ohjauspalat ja varmasti sellaiset myös mukana tulevat.
Ylemmässä kuvassa on aivan samat palat toiselta puolelta...
Sillä on merkinnät L ja toisessa R.
ja alemmassa kuvassa näytetään miten ne kasataan.
Silmä käteen.
-
Eli kun katsoo tuosta linkistä jossa on kasausohje. B-Bag kuva 1 niin huomaa että ohjauspaloja on kaksi, alempia paloja minulla ei edes ole, ja ohje neuvoo juuri niillä rakentamaan
Joko on etupää kasassa? :wink:
Omat ongelmani alkoivat etutukivarsien saranatappien kiinnitysruuvien viallisista kannoista..
-
Mitähän ihmettä sä sekoilet.
Ohjeissa näkyy vain yhdet ohjauspalat ja varmasti sellaiset myös mukana tulevat.
Ylemmässä kuvassa on aivan samat palat toiselta puolelta...
Sillä on merkinnät L ja toisessa R.
ja alemmassa kuvassa näytetään miten ne kasataan.
Silmä käteen.
Juu, tuli hahmotusvirhe
-
Auto on nyt maalausta vaille. Sanotan että hieman olen pettynyt laatun =/ JOistakin ruuveista meinasi nyörääntyä päät ja osia sai joskus hioa kunnolla ennen kuin menivät paikalleen. Hex-tappi takarenkaseen ei meinannut mennä paikalleen, onneksi minulla on varastossa varalla tappeja jotka kävivät kuin nyrkkisilmään. Huomenna ehkä jo ensimmäiset ajot
-
Auto on nyt maalausta vaille. Sanotan että hieman olen pettynyt laatun =/ JOistakin ruuveista meinasi nyörääntyä päät ja osia sai joskus hioa kunnolla ennen kuin menivät paikalleen. Hex-tappi takarenkaseen ei meinannut mennä paikalleen, onneksi minulla on varastossa varalla tappeja jotka kävivät kuin nyrkkisilmään. Huomenna ehkä jo ensimmäiset ajot
Autohan on rakennussarja. :grin: Toki kunnon työkalut tarvii olla. Se tappi on yleensä tiukka siksi, että renkaita vaihtaessa ei tarvitse pelätä sen tippuvan pois.
-
Auto on nyt maalausta vaille. Sanotan että hieman olen pettynyt laatun =/ JOistakin ruuveista meinasi nyörääntyä päät ja osia sai joskus hioa kunnolla ennen kuin menivät paikalleen. Hex-tappi takarenkaseen ei meinannut mennä paikalleen, onneksi minulla on varastossa varalla tappeja jotka kävivät kuin nyrkkisilmään. Huomenna ehkä jo ensimmäiset ajot
Jopa K:n autojen osia saa hioskella. Ei se ole laadun heikkouden merkki jos on hieman purseita osissa. Sitten on eri asia jos osia puuttuu tai ovat viallisia. Siinä sarjan mukana tulleilla työkaluilla ei saa kuin tuhoa aikaan. Kunnon työkalut käyttöön kuten Jarkko kirjoitti.
-
Jopa K:n autojen osia saa hioskella.
Jopa K:n???
Miten niin jopa???
Vertaatko K:ta ja AE:ta toisiinsa ja sanot jopa K merkin kohdalla???
Jotensakkin hölmö vertaus.
K kun ei ole pätkääkään laadukkaampi kuin mikään muukaan.
-
Auto on nyt maalausta vaille. Sanotan että hieman olen pettynyt laatun =/ JOistakin ruuveista meinasi nyörääntyä päät ja osia sai joskus hioa kunnolla ennen kuin menivät paikalleen. Hex-tappi takarenkaseen ei meinannut mennä paikalleen, onneksi minulla on varastossa varalla tappeja jotka kävivät kuin nyrkkisilmään. Huomenna ehkä jo ensimmäiset ajot
Jopa K:n autojen osia saa hioskella. Ei se ole laadun heikkouden merkki jos on hieman purseita osissa. Sitten on eri asia jos osia puuttuu tai ovat viallisia. Siinä sarjan mukana tulleilla työkaluilla ei saa kuin tuhoa aikaan. Kunnon työkalut käyttöön kuten Jarkko kirjoitti.
Kyllä mä ihan kuitenkin kahva-avain sarjaa käytän autojen kanssa, enkä nuita pilipali burmanpoikien avaimia.
-
Jopa K:n autojen osia saa hioskella.
Jopa K:n???
Miten niin jopa???
Vertaatko K:ta ja AE:ta toisiinsa ja sanot jopa K merkin kohdalla???
Jotensakkin hölmö vertaus.
K kun ei ole pätkääkään laadukkaampi kuin mikään muukaan.
Perun kirjoitteluni. Huono vertaus, mutta sen verran sanon ihan kokemuksesta, että jos verratan osien sopivuutta saamani B4:n ja viimeksi kasaamani K-kaupan tuotoksen kanssa niin K-voitti. Nyt on huomioitava, että B4:ssä oli jo alun alkaen ongelmia osissa. Sovitaan nyt niin etten enään kehu K:ta täällä. Ei vedetä herneitä nenään :grin:
-
Ei vedetä =) selviät säikähdyksellä =)
-
OT
Sovitaan että tästä lähtien jokainen K:n kehuja joutuu ostamaan yhden itselleen (lisää). *grin*
-
Kuvaa!
-
Ja siitä
-
Pahoittelen, ei suostu kone lähettämään kerralla montaa kuvaa, joten . . .
-
Siitähän tuli siisti peli. Maalasit sitten sivuikkunat umpeen, mutta makuasioista ei kannata väitellä :grin:
Toni: Voi tulla minulle kalliiksi kun en millään malttaisi olla kehumatta... :wink:
-
Siitähän tuli siisti peli. Maalasit sitten sivuikkunat umpeen, mutta makuasioista ei kannata väitellä :grin:
Toni: Voi tulla minulle kalliiksi kun en millään malttaisi olla kehumatta... :wink:
Ei pahalla mutta siitä tuli ihan rtr mallin näköinen, maala ikkunasi vaikka mustaksi.
Minkä takia et käärmemyrkky jatka sinun tekstejä (ota muokka ja jatka tekstejäsi, no tällä tavoin saat topiccisi ylöspäin työnnettyä), nyt noita sinun tekstejä on 1 rivi joka kirjoituksessa.
Jerzi
-
Sori, unohdin sanoa että onhan minullakin tuo kyseinen auto.
Jerzi
-
No niin. Nyt on autoa sitten testattu, tosin pääsin vaan perus mattoradalle sitä testaamaan, mutta sen perusteella olen kyllä autoon tyytyväinen. 10.5 hiiletön liikuttaa autoa erittäin reippaasti ja ripeästi. Diffi oli tosin liian jäykkä matolle, auto ei meinannut kääntyä, mutta uloshan tämän auton hommasinkin. LiPoa-akkua en vielä kokeillut, vaan ajoin 4600Nihm akulla, saas nähdä kuinka LiPon vaihto vaikuttaa. Tilaukseen meni jo titaaniset vanttiruuvit sekä muutamia muita ruuveja. Tyytyväinen olen ostokseeni, vaikka muutama ongelma kasauksessa olikin. Kiitoksia TTKoo:lle neuvoista ja varaosalistasta sekä avusta.
-
Testasitko ihan paketin perus-setupilla? Ensi viikolla saan luultavasti osat autooni joten ei auta kuin odottaa. Sähköt nyt voisi testata...
-
Testasitko ihan paketin perus-setupilla? Ensi viikolla saan luultavasti osat autooni joten ei auta kuin odottaa. Sähköt nyt voisi testata...
Juu ihan perussetupilla. Mukavan pirteä pakkaus
-
välillä pari assokuvaa
(http://img230.imageshack.us/img230/9218/img0668.jpg)
(http://img156.imageshack.us/img156/71/img0669s.jpg)
ot:huomatkaa tyttären viimosenpäälle söötti nukketalo.
-
Kuinkas nuo on Asson omat iskarit ovat teillä pelittäneet ? Mulla itselläni hieman vuota oikea takaiskari, mutta luulenpa etten painanut sillä putkella tiivisteitä ja prikkoja tarpeeksi syvälle. Noh onneksi on iskarin korjaussarjoja pakissa, joten ei muuta kuin korjaamaan. Mutta millaisia nämä krossarin iskarit ovat muuten olleet ?
-
En ole päässyt testaamaan autoa, mutta kolme kasattua iskaria ovat pitäneet öljyt sisällään. Neljäs odottaa yläpään hattua.
-
BJ4:ssä on asson iskarit ja ovat toimineet hyvin. Pari kesää ajettu ja vain öljyjä vaihdettu tuoreempaan, kun vanha on alkanut olla värisävyltään lähempänä harmaata/mustaa kuin sitä alkuperäistä läpibäkyvää. En ole vielä mitään huoltoja tehnyt, saas nähdä jos ennen kesää pitäisi huoltaa jos mielii kisoissa käydä. Kuten jossain muistan lukeneeni: markkinoiden parhaat iskarit, kunhan kasaa huolella.
-
B4 Sai uudet vaatteet
-
Hoke kirjoitti tuolla toisessa topicissa että asson b4 ruuvit olisivat tuumaiset, eikös asso vaihtanut ne metriseksi vai muistanko väärin.
Jerzi
-
Samaa itsekkin muistelin.
Vai oliko kierteytys millinen ja kanta tuumainen....tai jotain vastaavaa....
-
B4:n ruuvit ovat tuumaiset
-
Sekä kierre, että kanta on tuumanen. TC5:ssa on käsittääkseni milliset kierteet, mutta tuumaset kannat.
-
Kyllä ne mullakin tuumaiset ovat.
-
Oletteko muuten käyttäneet autossa takavakaimia ? Millaisia kokemuksia niistä? Onko hyöty selvästi huomattavissa ?
-
TC5:ssa on käsittääkseni milliset kierteet, mutta tuumaset kannat.
Just just, jo on jenkkipojat sekaisin kun ei osaa tehdä edes ruuveja metrisillä mitoilla. Noi jenkkien käyttämät muinaisen Babylonian mittayksiköt on sieltä sieltä vessan ja likakaivon välimaastosta, siirtyisi jo kokonaan metriseen järjestelmään.
Saako B4:ään millisiä ruuvisarjoja? Takatuupparia ollaan hankkimassa mutta tuumaiset ruuvit ei kuulu suosikkeihin joten joutuuko sittenkin harkitsemaan toista merkkiä?
-
mulla tc5:ssä on milliset kierteet ja kannat.B4:ssa tuumaiset ruuvit.
-
http://www.fotopankki.fi/VRCK/kuva/26480970-asso
http://www.fotopankki.fi/VRCK/kuva/26481265-b4
http://www.fotopankki.fi/VRCK/kuva/26481560-b42
Parit räpsyt
-
Oletteko muuten käyttäneet autossa takavakaimia ? Millaisia kokemuksia niistä? Onko hyöty selvästi huomattavissa ?
Vihdoin viimein alkaa autoni olla valmis. Tuli ostettua takavakainsarja ja ehkä huomenissa pääsen testaamaan autoa.
Pitää laittaa jokunen kuvakin autosta kunhan saan korin viimeisteltyä.
-
Oletteko muuten käyttäneet autossa takavakaimia ? Millaisia kokemuksia niistä? Onko hyöty selvästi huomattavissa ?
Vihdoin viimein alkaa autoni olla valmis. Tuli ostettua takavakainsarja ja ehkä huomenissa pääsen testaamaan autoa.
Pitää laittaa jokunen kuvakin autosta kunhan saan korin viimeisteltyä.
Mä laitan kanssa pian tilaukseen vakaimet. EN sitten tiedä onko niistä niin hyötyä, mutta kokeillaan
-
Mä laitan kanssa pian tilaukseen vakaimet. EN sitten tiedä onko niistä niin hyötyä, mutta kokeillaan
Kyllä siitä on, ainakin radoilla joissa on kova pito - eli ainakin sisällä. Itellä on vakaaja kiinni autossa ja niistä se kaikkein jäykin.
-
Uusi kuva pellon kääntäjästä
-
Tämmöiset messinkinikaleet olisi tulossa autoon! Kesää varten tarvii kuitenkin lisää punttia autoon, niin ei voi olla paljon parempaa paikkaa. Yhteensä noin 40g lisää painoa. Samalla saa vahvemman osan muovisen tilalle.
(http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/03/20/8143010478548800666orig.jpg)
(http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/03/20/8143010478548800667orig.jpg)
-
Tämmöiset messinkinikaleet olisi tulossa autoon!Yhteensä noin 40g lisää painoa
Crossari messingistä :tongue:
Mitäs noille tuli hintaa, about? Linkkiä sivuille.
-
Nyt on sitten ensimmäinen akullinen uudella Assolla ajettu. Tuuntuu kulkevan ja liikaakin minun taidoille :grin: Auto kääntyy kohtalaisesti joten takadiffin säätö meni kerrasta. Kaasun käytössä on vielä opettelua ja pitänee tutustua vielä TC-Specin eri asetuksiin. Iskunvaimentimet pitää rakentaa uudestaan vuotamisen vuoksi. Näköjään taitolaji saada ne toimimaan kunnolla, mutta muuten oli positiivinen kokemus takatuupparista näin aloittelijana sähkökrossissa. Auton tekniikka TC-Spec, Vector X11 8.5 ja 5300 LiPo
Kännykällä otettu kuva.
http://i300.photobucket.com/albums/nn26/kuvat2008/Asso2.jpg
-
Niin sulla on sisältä kokemus? Katotaan kesällä kun hiekka alkaa lentämään =). Meinasitko ihan kisoissa pyörähtää?
-
Niin sulla on sisältä kokemus? Katotaan kesällä kun hiekka alkaa lentämään =). Meinasitko ihan kisoissa pyörähtää?
Juuh, sisältä. Tilat olivat vaan rajalliset joten ihan tasaisella lattialla testi. Tarkoitus olisi tehdä muutama hyppyri ja testata auto paremmin. Sitä ennen pitää korjata iskarit.
Mielenkiinnolla odotan kesää ja aluksi ajoja täällä (http://i300.photobucket.com/albums/nn26/kuvat2008/Kuva013.jpg). Tein kyllä ennakkoilmoittaumisen maastosarjaan, mutta katsotaan nyt kuis käy kisaamisen. Allekirjoittaneella alkaa vaan olle sen verran ikää, että voin olla tientukkona. :wink:
-
Tämmöiset messinkinikaleet olisi tulossa autoon!Yhteensä noin 40g lisää painoa
Crossari messingistä :tongue:
Mitäs noille tuli hintaa, about? Linkkiä sivuille.
RyMart Racing -> LINKKI (http://www.rymartracing.co.uk/index.html)
-
Mulla on sellainen kettumainen ongelma. Takaiskarin jouset ottavat kiinni vanttiruuveihin,En tajua missä vika. Onko samoja ongelmia. Voi laittaa kuvan illemalla.
-
Takaiskarin jouset ottavat kiinni vanttiruuveihin,En tajua missä vika.
Ilmeisesti sulla on iskarin kiinnitysosat oikein, mutta onko sattunut menemään ylätukivarren (vanttiruuvin) ulkopäähän pitkäkaulainen palloruuvi.
-
Ugh? Näitä tappeja on eri pituisia?! :grin: Jep jep, se selittäisikin osittain sitä että kulmat ovat mitä sattuu, vaikka vantit ovat yhtä pitkiä molemmin puolin, omassa kärryssä..
-
Takaiskarin jouset ottavat kiinni vanttiruuveihin,En tajua missä vika.
Ilmeisesti sulla on iskarin kiinnitysosat oikein, mutta onko sattunut menemään ylätukivarren (vanttiruuvin) ulkopäähän pitkäkaulainen palloruuvi.
Tarkoitat sitä palloruuvia johon vanttiruuvien kupit napsautetaan kiinni ? Onko niissä erilaisia "kauloja"?
-
On. ...siis kahta erillaista pituutta löytyy paketista.
-
On. ...siis kahta erillaista pituutta löytyy paketista.
Niin olikin =) ei ole vaan kiireissään huomannut =)))
-
Vanha suomalainen tapa, ensin kasataan, sitten otetaan käsikirja (ekaa kertaa) käyttöön, ja korjataan kasausvirheet.
En ole moneen vuoteen koskenut ko. automalliin, poika kasannut itse.... mutta päättelin vaan, ettei mikään muu voi olla syynä.
Muistelisin, että pitkäkaulaiset tulevat sinne sisäpäähän.... siis muistelisin, eli tarkistakaa ensin :wink:
-
Tänään sain ensimäiset tuntumat ulkona autoon. Kyllä se hiekka pöllysikin =). 10.5 kone kiidätti autoa aivan tarpeeksi näin alkuun. En muistanutkaan miten mukava takavedolla on ajaa. Luistokytkimen säätö on ilmeisesti opeteltava vain kokeiltava. Tänään en siihen koskenutkaan ja auto spinnasi kyllä aika helpolla ympäri. Tosin alusta oli liukas, eli asfaltti jonka päällä oli hiekkaa. Saattaa myös olla että diffi on hieman liian kireällä. Mutta tyytyväinen olen kyllä
-
Ny on blingbingbong palikat painona edessä :tongue:
Täytyy sanoa, ettei olleet edulliset, mutta hyvä on palikoiden sopivuus ja viimeistelykin.
(http://www.kuvaboksi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/03/30/8143010478549074451orig.jpg)
(http://www.kuvaboksi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/03/30/8143010478549074462orig.jpg)
-
Tuo on ihan hyvä tuo messinkipala, itsellä Trishbits:in vastaava osa, ja tyytyväinen ollut, eipä hajoa enää.. :tongue:
Eipä se silti minusta sen nopeampaa ole tehnyt, vaan ei tarvi bulkheadia vaihtaa enää.
http://www.trishbits.com/bulkhead02.jpg (http://www.trishbits.com/bulkhead02.jpg)
Riku
-
Tässä nyt pääsiäis-illan ratoksi ruuvailin huvikseen Assooni kiinni 6.5 Novakin hiilettömän koneen. Nyt oikeasti tajuan että 8.5 alkaa olemaan varmasti se tehokkain kone tähän luokkaan. Itse kokeilin autoa ihan asfaltilla. Ajattelin että saampa samalla solukumirenkaista kaiken p*skan ja lian pois kun muutaman kiepin pyöräytän. Itse käytän autossa 10.5 konetta ja ajoinkin sillä muutaman rundin, ja testasin huippunopeutta. Noh eihän se 10.5 mikään tykki ole, varsinkin jos ajetaan pelkkää suoraa. 6.5 kun vaihdoin ja testasin niin auto haki poikittain jo itseään suoralla kiihdyttäessä. Jos tuollaisella autolla pitäisi ajaa krossiradalla, olisi tehoja todellakin rajoitettava paljon. Nyt alkaa todellakin ymmärtää miten tehokkaita hiilettömät koneet ovat ja ymmärtää myös sen mitä se "vain" 3 numeron ero hiilettömässä moottorissa tarkoittaa. Olen sanaton ja voin vain kuvitella mitä 3.5 koneet yms ovat
EDIT: Käytän autossani 3700 mAH 2kennoista LiPo-akkua
-
Ensimäinen takaisku Assoon. Luultavasti voimansiirrossa vikaa. Kun auto lähtee liikkeelle kuuluu voimakasta rutinaa joka kuitenkin häviää kun kaasua painaa. Ei muuta kuin diffi ja vaihteisto auki. Pinjonin ja spurrin välys on hyvä joten siitäkään ei johdu.
-
Ensimäinen takaisku Assoon. Luultavasti voimansiirrossa vikaa. Kun auto lähtee liikkeelle kuuluu voimakasta rutinaa joka kuitenkin häviää kun kaasua painaa. Ei muuta kuin diffi ja vaihteisto auki. Pinjonin ja spurrin välys on hyvä joten siitäkään ei johdu.
Pyöränlaakerit eivät siis ole syynä (?)
-
Ensimäinen takaisku Assoon. Luultavasti voimansiirrossa vikaa. Kun auto lähtee liikkeelle kuuluu voimakasta rutinaa joka kuitenkin häviää kun kaasua painaa. Ei muuta kuin diffi ja vaihteisto auki. Pinjonin ja spurrin välys on hyvä joten siitäkään ei johdu.
Pyöränlaakerit eivät siis ole syynä (?)
Nyt menee ohi ymmäryksen. Kokeilin SP Exige comboa autoon ja sillä ilmeni tuo rutina. Kuuluu rutina ja niin kuin diffi olisi älyttömän löysä. Noh huvikseni laitoin autoon 17 kiekkasen hiilikoneen ja nyt auto toimii normaalisti ilman rutinoita ja tuota ns löysä diffi toimintoa. Ei tajua! Päissään varmaan
EDIT: TTKOO ei. ei se laakereista kuulu. Kuulosti niinkuin jokin ratas olisi hyppinyt hampailtaan
-
Mites voisiko moottorin kiinnitysruuvit olla liian pitkät ja ottaisivat kiinni Exigesi roottoriin?
-
Mites voisiko moottorin kiinnitysruuvit olla liian pitkät ja ottaisivat kiinni Exigesi roottoriin?
Nehän on Assossa aika lyhyet, mutta niin eihän se mahottomuus ole
EDIT: Novak Velocity koneen kanssa ei myöskään ole ongelmaa. Kone on nyt Tonilla huolossa. Täytyy sensorinjohto saada uusi =). Ei uskaltanut itse aukaista konetta kun ei ole tuosta harjattomasta niin kamalasti kokemusta eikä tietoa
EDIT: Diffi ja vaihteisto purettu, ja rattaat ovat kuin uudet, eli siinäkään ei vika ole. Olisiko niin että ruuvit ovat ottaneet kiinni roottoriin
-
Kuinka moottorin päädyn ruuvit? Joissakin koneissa oli ääntä kun ruuvit olivat löysässä.
-
Tätä vikaa ilmennyt ainakin GM:än (evo 3) koneissa, ne pitkät pääty ruuvit kun kiristää niin häviää ainakin hetkeksi.. näin ainakin itsellä :roll:
-
Tätä asiaa vaikea selittää.Mutta kuitenkin se kuullosti siltä että vaihteistosta / voimansiirrosta olisi ääni kuulunut, ja auto lähti liikkeelle samallalailla kuin mitä löysällä diffillä, eli luistattamalla
-
Haku ammuntaa, mutta eihän slipperi ole löysällä? ja rutina ilmenisi vain esim tehokkaammalla koneella?
-
Noniin, nyt on hommattu B4 Team Factory, jolla ois tarkoitus ajaa kilpaa kesällä, neliveto saa jäädä nyt hetkeksi sivuun.
Heti ei saa autoa ajoon, mutta ei ole Jyväskylän ratakaan vielä sula.
Tekniikaksi tulee aluksi seuraavaa:
Nopari: CC Sidewinder (Punch-kontrollia reippaasti ja ohjaimesta tarpeen mukaan tehoja pois)
Moottori: Speed Passion Comp V2 6.5T
Servo: Savöx SC-1251MG 9kg/0.09 Low Profile
Radiot: Acoms Technisport 2.4Ghz
Akku: LiPO, EFRA-hyväksytty vielä ostamatta
-
Hmmm 6.5 . Voi olla että tulee hankaluuksia ajaa. Itse testailin kanssa autoa 6.5 koneella ja se on aika kamalaa. Saat rajoittaa tehoja aikalailla, ellet sitten ole ihan huippu ratin kääntäjä. 8.5 alkaa olemaan jo riskirajoilla. Mutta kunhan kokeilet, sillähän se selviää. Olisikohan joskus mahdollista tulla ajamaan tuonne Jyväskylän radalle, kun tässä kuitenkin suht lähellä asun, ja sukulaiset kaikki melkein ovat Jyväskylässä ?
-
Hmmm 6.5 . Voi olla että tulee hankaluuksia ajaa. Itse testailin kanssa autoa 6.5 koneella ja se on aika kamalaa. Saat rajoittaa tehoja aikalailla, ellet sitten ole ihan huippu ratin kääntäjä. 8.5 alkaa olemaan jo riskirajoilla. Mutta kunhan kokeilet, sillähän se selviää. Olisikohan joskus mahdollista tulla ajamaan tuonne Jyväskylän radalle, kun tässä kuitenkin suht lähellä asun, ja sukulaiset kaikki melkein ovat Jyväskylässä ?
Joo tuo 6.5t on vähän liikaa, se on tiedossa. En vaan viitsi ostaa saman tien edes kokeilematta 70euron konetta. Kokeilen nyt eka tolla ja jos on ihan toivotonta, niin jostain löysempää mottia tilalle.
Tietysti Jyväskylään saa tulla ajeleen, kunhan rata saadaan eka ajokuntoon. :wink:
-
Hmmm 6.5 . Voi olla että tulee hankaluuksia ajaa. Itse testailin kanssa autoa 6.5 koneella ja se on aika kamalaa. Saat rajoittaa tehoja aikalailla, ellet sitten ole ihan huippu ratin kääntäjä. 8.5 alkaa olemaan jo riskirajoilla. Mutta kunhan kokeilet, sillähän se selviää. Olisikohan joskus mahdollista tulla ajamaan tuonne Jyväskylän radalle, kun tässä kuitenkin suht lähellä asun, ja sukulaiset kaikki melkein ovat Jyväskylässä ?
Joo tuo 6.5t on vähän liikaa, se on tiedossa. En vaan viitsi ostaa saman tien edes kokeilematta 70euron konetta. Kokeilen nyt eka tolla ja jos on ihan toivotonta, niin jostain löysempää mottia tilalle.
Tietysti Jyväskylään saa tulla ajeleen, kunhan rata saadaan eka ajokuntoon. :wink:
Juu totta tuokin, ei testaamatta kannata tehdä johtopäätöksiä. Mulla itsellä on 10.5 Novak kiinni ja sekin tarjoaa tehoa hyvin. Nyt tosin kun on tuntumaa saanut autoon enemmän ja ajotaidot kasvanut, niin ajattelin 9.5 konetta. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Speed-Passion-Ultra-Sportsman-95R-Brushless-Motor-103673 tuollaista.Onkohan kenelläkään kokemusta tuosta ? Kysäsen nyt vielä kerran että missäs Jyväskylässä tuo kyseinen rata sijaitsee?
-
^ Rata sijaitsee at Seppälänkangas, Murskaamontie. Suosittelen tekemään haun foorumille hakusanalla Murskaamontie, löytyy tarvittavat topikit.
-
http://maps.google.fi/maps?q=Murskaamontie,+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fi:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&split=0&gl=fi&ei=58fwSYDSIcyN_QaI6cDPCQ&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1
-
Kiitoksia. Eiköhän tuonne navugaattorilla löydä. Onkos siellä mahdolisuus ajaa polttomoottoriautolla ?
-
On.
-
Voin muuten suositella (omasta kokemuksesta) noita 3Racing (DT-02) iskareita B4:lle. Toimii pehmeästi..
eteen männät 2x1.2, 30 wt, asson ruskeat jouset & taakse männät 2x1.3, 35wt ja vihreät jouset (lippiksen radalla).
-
Voin muuten suositella (omasta kokemuksesta) noita 3Racing (DT-02) iskareita B4:lle. Toimii pehmeästi..
eteen männät 2x1.2, 30 wt, asson ruskeat jouset & taakse männät 2x1.3, 35wt ja vihreät jouset (lippiksen radalla).
Asson omat iskarit toimivat hyvin kun huolella kasaa ja ilmaa ne
-
Hmmm 6.5 . Voi olla että tulee hankaluuksia ajaa. Itse testailin kanssa autoa 6.5 koneella ja se on aika kamalaa. Saat rajoittaa tehoja aikalailla, ellet sitten ole ihan huippu ratin kääntäjä. 8.5 alkaa olemaan jo riskirajoilla. Mutta kunhan kokeilet, sillähän se selviää. Olisikohan joskus mahdollista tulla ajamaan tuonne Jyväskylän radalle, kun tässä kuitenkin suht lähellä asun, ja sukulaiset kaikki melkein ovat Jyväskylässä ?
Minulla on Novak Velociti 6.5R ja on se oikeasti hauska ajaa. Vehkeet keulii välillä aika villisti. Suurinpiirtein pysyy auto hallussa, kun siihen tottuu. Varmasti tulisi nopeammat kierrosajat sellaisella koneella jota vois ajaa täysillä, mutta minä en aja kilpaa.
Miten sovitatte muuten LRP:n 5300mAh LiPot autoon? Se on sen verran korkea paketti, että tuota vakiota lärpäkettä joutuu vääntämään aika rajusti. Niin olen tehnyt kaikesta huolimatta.
-
Hehee, akku-"ongelmaan" minäkin pystyn tarjoamaan apuani. Itse laitan kyseisen akun ylösalaisin.
-
Hehee, akku-"ongelmaan" minäkin pystyn tarjoamaan apuani. Itse laitan kyseisen akun ylösalaisin.
Voi ristus, että sitä voi olla pässi! Kiitos. heh.
-
Hehee, akku-"ongelmaan" minäkin pystyn tarjoamaan apuani. Itse laitan kyseisen akun ylösalaisin.
Ko. akku on tosiaan siitä fiksu rakenteeltaan, että virtajohtojen reiät ovat läpimenevät.
-
Moro,
Tänään testasin Assoa LRP:n 8.5 moottorilla, TC Spec säätimellä sekä 5300 lipolla. Säädin oli Value 3 asetuksella. Maltillisella kaasun käytöllä auto oli ihan hallittava minun taidoilla ja jos pitoa oli niin keulikin kunnolla. Auto kyllä puski jonkin verran joten alustasäädöt vielä hakusassa.
Edit kuva
(http://i300.photobucket.com/albums/nn26/kuvat2008/asso2-1.jpg)
-
Pirteän näköinen auto kyllä. Hieno
-
Pirteän näköinen auto kyllä. Hieno
Kiitos. Maalaus onnistui kohtalaisesti. Kuva ei vaan kerro täyttä totuutta väreistä. Kännykällä otettu.
-
Mimmosia välityksiä porukka on käyttänyt ulkoradoilla?
EDIT: laitetaan välikevennykseksi vähän kolistelua (http://www.youtube.com/watch?v=AJN8qwMm9gc&fmt=18)
-
Noniin, nyt on hommattu B4 Team Factory, jolla ois tarkoitus ajaa kilpaa kesällä, neliveto saa jäädä nyt hetkeksi sivuun.
Heti ei saa autoa ajoon, mutta ei ole Jyväskylän ratakaan vielä sula.
Tekniikaksi tulee aluksi seuraavaa:
Nopari: CC Sidewinder (Punch-kontrollia reippaasti ja ohjaimesta tarpeen mukaan tehoja pois)
Moottori: Speed Passion Comp V2 6.5T
Servo: Savöx SC-1251MG 9kg/0.09 Low Profile
Radiot: Acoms Technisport 2.4Ghz
Akku: LiPO, EFRA-hyväksytty vielä ostamatta
Meinas olla vähän ongelmia Sidewinder-Savöx-Speed Passion-akselilla.
Sidewinderihän on sensoriton nopari, niin "ennakko" säädetään noparista: Default-asetuksella se on 5. pykälässä, eli puolessa välissä skaalan ollessa 0-10. Tällä asetuksella SP:n kone tarvitsee täysillä kierroksilla niin paljon virtaa, että tuollaista nopeaa servoa reunasta reunaan kääntämällä noparin BEC kyykkää. No laitoin ennakkot nollille ja testailin taas ohjausta, niin se vaikutti niin paljon moottorin virran ottoon, että kierrokset pysyivät tasaisena. Problem solved!
Pitää vielä kolvauttaa pidemmät johdot noparin ja koneen välille, niin sitten auto alkaa olla kasassa.
-
Ulkoinen bec myös ratkaisee becin kyykkäys ongelman. Noparin ja koneen välisten piuhojen tulee sitten olla täsmälleen samanpituisia ettei ajoitus kärsi.
-
Ulkoinen bec myös ratkaisee becin kyykkäys ongelman. Noparin ja koneen välisten piuhojen tulee sitten olla täsmälleen samanpituisia ettei ajoitus kärsi.
Onko tolla johtojen mitalla jotain tekemistä sensorittoman noparin kanssa? Olen useaan otteeseen nähnyt autoja, jossa moottorin johdot eivät ole olleet saman mittaisia.
-
^ Olisko jollain tohon yllä olevaan jotain tyhjentävää? En haulla löytänyt mitään keskustelua moottorinjohtojen pituudesta.
-
Ulkoinen bec myös ratkaisee becin kyykkäys ongelman. Noparin ja koneen välisten piuhojen tulee sitten olla täsmälleen samanpituisia ettei ajoitus kärsi.
Onko tolla johtojen mitalla jotain tekemistä sensorittoman noparin kanssa? Olen useaan otteeseen nähnyt autoja, jossa moottorin johdot eivät ole olleet saman mittaisia.
En usko että on mitään merkitystä. Haluan ainakin faktaa pöytään ennenkuin uskon. Laskelmaa tms tarjota?
Eri mittasella kaapelilla voi saada pikkasen eri resistanssin aikaan mutta sekin on niin pieni tekiä ettei varmaan pysty totetamaan ajossa/kohtuu tarkalla mittarilla edes.
Taitaa nämä pikkuautojen koneet olla delta kytkettyjä Reluktanssimoottoreita joissa virta kytketään aina 2 käämin välille. Jolloin periaatteessa kaapelin mitalla ei ole p*skankaan väliä ajotukseen.
-
FT Asson iskareista kysymystä, eli onko muilla ollut ongelmia vuotamisen kanssa. Näyttäisi vuotoa olevan iskarin hatuissa. Auttaisikohan paksumpi o-rengas jos jostain löytyisi sellainen.
-
Kesän laitteisto
-
Tyylikkäät ajopelit. Joko on paljon ajoja takana?
-
Tyylikkäät ajopelit. Joko on paljon ajoja takana?
Tolla B4 on jo jonkin verran ajeltu. Enimmäkseen matolla, kun siitä sattui hajoamaan motti ja se on huollossa. Ensiviikolla tulee säädin ja kone takaisin, samassa pussissa tulee myös tuohon SC-10 autoon säädin ja 9.5 kone. En oikeastaan paljon kerennyt hiekalla ajaa, mutta nyt se asia korjataan kun kone ja säädin tulee
EDIT: Niin ja tuosta iskariasiasta. Oletko kiristänyt ne iskarin hatut kunnolla?
-
Juuh, kiinni ovat. Alkujaan noissa alumiinihatuissa oli ongelmana kierteet. Hattu ei yksinkertaisesti kiertynyt loppuun saakka. Meinasin purkaa iskarit ja laittaa sisuskalut samalla uusiksi. Näyttävät vuotavan myös alapäästään...
-
Juuh, kiinni ovat. Alkujaan noissa alumiinihatuissa oli ongelmana kierteet. Hattu ei yksinkertaisesti kiertynyt loppuun saakka. Meinasin purkaa iskarit ja laittaa sisuskalut samalla uusiksi. Näyttävät vuotavan myös alapäästään...
Juu kannattaa. Hommaat sen iskarin korjaussarjan, joka sisältää ne sisuskalut, silloin taitaa vuoto loppua
-
Minkäslaiset öljyt kannattaa iskareihin auttaa? Tietysti radan mukaan, mutta sellaiset yleiseen ajoon sopivat? Kuinka jäykät olisi hyvät ?
-
Minkäslaiset öljyt kannattaa iskareihin auttaa? Tietysti radan mukaan, mutta sellaiset yleiseen ajoon sopivat? Kuinka jäykät olisi hyvät ?
Tjaa, karkeesti 30-50wt, riippuu tosiaan radasta ja tietysti iskareiden männistä. Ite ajattelin lähteä hakemaan säätöjä ulos 35-40 linjalta - katotaan mitä tänään saa aikaiseksi :grin:
-
Noniin, nyt on hommattu B4 Team Factory, jolla ois tarkoitus ajaa kilpaa kesällä, neliveto saa jäädä nyt hetkeksi sivuun.
Heti ei saa autoa ajoon, mutta ei ole Jyväskylän ratakaan vielä sula.
Tekniikaksi tulee aluksi seuraavaa:
Nopari: CC Sidewinder (Punch-kontrollia reippaasti ja ohjaimesta tarpeen mukaan tehoja pois)
Moottori: Speed Passion Comp V2 6.5T
Servo: Savöx SC-1251MG 9kg/0.09 Low Profile
Radiot: Acoms Technisport 2.4Ghz
Akku: LiPO, EFRA-hyväksytty vielä ostamatta
Meinas olla vähän ongelmia Sidewinder-Savöx-Speed Passion-akselilla.
Sidewinderihän on sensoriton nopari, niin "ennakko" säädetään noparista: Default-asetuksella se on 5. pykälässä, eli puolessa välissä skaalan ollessa 0-10. Tällä asetuksella SP:n kone tarvitsee täysillä kierroksilla niin paljon virtaa, että tuollaista nopeaa servoa reunasta reunaan kääntämällä noparin BEC kyykkää. No laitoin ennakkot nollille ja testailin taas ohjausta, niin se vaikutti niin paljon moottorin virran ottoon, että kierrokset pysyivät tasaisena. Problem solved!
Pitää vielä kolvauttaa pidemmät johdot noparin ja koneen välille, niin sitten auto alkaa olla kasassa.
Nyt on ajettu sellaset viitisentoista akkua ja tuntuma autoon alkaa löytyä. Onse vaan melkonen pommien syöjä. Tuhoakin on tullut Jyväskylän hyppyjä treenaillessa, mutta en uskalla edes ajatella, mimmosta sotkua Lazerilla ois tullut. :mrgreen:
SP:n 6.5t motti noparista miedoksi säädettynä ei ole yhtään liian tehokas radalle. Itse asiassa se on juuri sopiva kompromissi ajoajan ja suorituskyvyn välillä. Lipoilla ajaessa 4000mAh akulla ajaa reilusti yli 10min.
On tuo takapotku vaan pirun haastava peli ajaa vauhdikkaasti, mutta sit kun vähän saa natsaamaan niin on se palkitsevaa. Voi sanoa, että auto oli hyvä hankinta. Kisoja odotellessa...
-
Auuuutss, itse sain ohjauslinkistön kappaleiksi =). Kunnon mälli ja auto pari kertaa nokankautta ympäri. Uudet osat medasecilta. Mietin vain sitä että taitaa B4, T4 ja SC-10 olla aivan sama ohjauslinkistö, vai olenko väärässä ?. Ainakin SC-10 linkistö näyttää B4 kanssa aivan samalle
-
Koitin kellottaa sunnuntaina ajoaikaa tolla mun setupilla ja Yuntongin 5000mAh lipolla. No 30min jälkeen ei enää jaksanu keskittyä, kun oli päivä niin pitkällä, niin akku jäi vielä kesken. :D
Vähänkö vaikuttaa noparin asetukset ajoaikaan... :mrgreen:
-
Auuuutss, itse sain ohjauslinkistön kappaleiksi =). Kunnon mälli ja auto pari kertaa nokankautta ympäri. Uudet osat medasecilta. Mietin vain sitä että taitaa B4, T4 ja SC-10 olla aivan sama ohjauslinkistö, vai olenko väärässä ?. Ainakin SC-10 linkistö näyttää B4 kanssa aivan samalle
Ainakin t4 ja b4 on sama. Tarkasta ja voitele servosaveri kunnolla. Säästää hieman tota linkkihässäkkää, mutta saa ne silti melko helposti päreiksi :mrgreen:
-
Auuuutss, itse sain ohjauslinkistön kappaleiksi =). Kunnon mälli ja auto pari kertaa nokankautta ympäri. Uudet osat medasecilta. Mietin vain sitä että taitaa B4, T4 ja SC-10 olla aivan sama ohjauslinkistö, vai olenko väärässä ?. Ainakin SC-10 linkistö näyttää B4 kanssa aivan samalle
Ainakin t4 ja b4 on sama. Tarkasta ja voitele servosaveri kunnolla. Säästää hieman tota linkkihässäkkää, mutta saa ne silti melko helposti päreiksi :mrgreen:
Ja taitaapa SC-10 olla myös sama. Juuh tuossa mällissä ei voiteet paljoa auttanut =)
-
Akkujen kestosta. Itse ajoin LRP:n 5300 lipolla 30 min ja ajon jälkeen latasin akun. Akkuun meni 2800 mAh...ihan kiva ajoaika. Säätimenä TC Spec ja tehot value 2. On vaan tuo takapotku aika haasteellinen ajettava.
AIR: millainen setuppi sinulla on iskareissa?
-
Akkujen kestosta. Itse ajoin LRP:n 5300 lipolla 30 min ja ajon jälkeen latasin akun. Akkuun meni 2800 mAh...ihan kiva ajoaika. Säätimenä TC Spec ja tehot value 2. On vaan tuo takapotku aika haasteellinen ajettava.
AIR: millainen setuppi sinulla on iskareissa?
Mulla on vielä edellisen omistajan toimiva setuppi alla, niin en osaa sanoa öljyjen/lautasten suhteen mitään, jotkut Asson 25-35wt öljyt siel o. Edessä on Asson ruskeat ja takana vihreät jouset.
-
Kaivoin naftaliinistä setupin, jolla lähdetään nyt kisakaudelle:
*edessä 30wt öljy, ruskea jousi ja mäntä 1
*iskarit alapäästä kiinni sisimmäisissä rei'issä (I), ylhäältä keskellä (2)
*caster 30 astetta
*eturengas PL 8176 M3
*takana 25wt öljy, vihreä jousi ja mäntä 2
*iskarit alapäästä kiinni sisimmäisissä rei'issä (I), ylhäältä myös sisimmäisissä (1)
*anti squat 0 astetta
*takarengas 8184 M3, inserttinä PL firm
*Koneena CS:n 5,5t (5 NiMH-kennoa) tai 7,5t (LiPo)
Tuo on hyvä ja nopea lähtösetuppi joka baanalle. Jyväskylän hyppyihin pitää ehkä keulaa hieman jäykistää (joko vihreä etujousi tai iskarit hieman ulompiin reikiin).
Ja tällä setupilla autoa pitää ajaa "kevyenä" ilman lisäpainoja.
Matti Eskelinen
-
^ Pitää tehdä ton mukaan iskarit vielä ennen kisoja.
(http://lh5.ggpht.com/_0sQShRNSxEg/Sgr0TM8uEzI/AAAAAAAACHo/mT1-AgNd8fk/s800/IMG_2503_edit.jpg)
Sain uuden korin suhuteltua. Auto kaipaa vähän uutta kumia alle ja siipeä päälle. :)
Toinen kuva löytyy täältä: http://bit.ly/ja_b4
-
eihän noita B4 iskaritorneja saa alumiinisina.
-
eihän noita B4 iskaritorneja saa alumiinisina.
Saa.
EDIT:
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=70
Ainakin Medasec on myynyt Integyn alu-partseja. Toinen juttu on sit, että kannattaako hirveesti ostaa alumiinisia osia. Ne painaa enemmän ja vääntyilee. Ehkä jos jotain laittaa alumiinista, niin hubit ja "etupala" (http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=3464&p_catid=70) kannattaa olla alumiinia.
Ja jos haluaa oikeesti hifistellä, niin K Factoryltä saa titsku-hiilari partseja. :)
(http://kfactoryracing.com/BIG/K%20Factory/K15/K1512.jpg)
http://www.kfactoryracing.com/prolist.jsp?id=20040909190252-54494
-
(http://i195.photobucket.com/albums/z216/Cheesus_bmx/asso1.jpg)
(http://i195.photobucket.com/albums/z216/Cheesus_bmx/asso2.jpg)
Siinä meikäläisen B4 tältä päivältä paikallisella 'klubibaanalla'. Kesäistä oli.
-
Terve. Käykö T4:seen B4:sen kanssa samat diffin osat (eli siis koko gearbox)?
-
Juu kyllä käy, sama laatikko
-
eihän noita B4 iskaritorneja saa alumiinisina.
En suosittele jos meinaat autolla vielä ajella.
Tässä kuva omasta, muinaisesta hyllyn koristeesta:
(http://i126.photobucket.com/albums/p102/merza07/B4etuvii.jpg)
-
Ompa tutun näkönen auto. Mitäs vikkaa noissa alu torneissa on?
-
No lähinnä sen mahdollinen mällissä vääntyminen.
Alumiinihan ei juurikaan jousta.
Ja kerran kun alumiini vääntyy, sitä ei juurikaan suoraksi taitella.
Myöskin painoa on alkuperäisiin verrattuna enemmän.
Ulkonäöllisesti ja käytettävyydeltäänhän nuo on kyllä ehdottomasti paremmat.
(kierteet).
-
Mistä ostit noi factory team iskarit ku Rc-pisteessä eikä Racingfactoryssa ollu? :undecided:
-
Jyväskylän radalla toimii paremmin vähän isompi siipi, kun toi vakio Asson siipi on. No mulla on kiinni Hot Bodiesin D4:n leveä (voisko olla 170mm) siipi. Kun auto tulee ländistä vinossa alas ja menee nokan kautta ympäri, niin molemman puolen siipitelineitä on alkanut rapsahdella poikki. Onko porukka havainnut samaa ongelmaa? Takaiskaritorni kestää kyllä, mutta ne siipitelineet katkeilee aika useasti. Olisko jotain patenttia, millä sais vähän vahvistettua niitä?
-
Ja kun vaihtaa pienemmän siiven niin on iskarituen vuoro. Onhan noita siipitelineitä alumiinista, mutta mikä repee seuraavaks :roll:
-
Ja kun vaihtaa pienemmän siiven niin on iskarituen vuoro. Onhan noita siipitelineitä alumiinista, mutta mikä repee seuraavaks :roll:
Tai ne vääntyy. Yhdet alumiiniset ainakin mitkä näin, oli vaan vaivaset 29$. :shock:
-
Ainakin vähän auttoi itsellä kun teki reilut reiät siipeen kiinnitykselle, että siipi pääsee vähän liikkumaan osumien mukaan. Tai sitten on vaan kaatamatta.. :grin:
Riku
-
Ainakin vähän auttoi itsellä kun teki reilut reiät siipeen kiinnitykselle, että siipi pääsee vähän liikkumaan osumien mukaan. Tai sitten on vaan kaatamatta.. :grin:
Riku
Tuota kaatamatta jättämistä on kokeiltu, mutta ei ollut kannattavaa. :p
Isot reiät mietityttää, että jääkö siipi sitte vinoon, jos rei'issä on klappia.
-
Itsellä noin 1-1,5mm suuremmat reiät kuin kiinnitystappi. Ennen tein reiät juuri sopivaksi, mutta kun sisäkrossissa rapsui niitä telineitä turhan usein, kokeilin väljempää sovitetta ja se auttoi. Tai sitten oppi ajamaan.. :roll:
Tietty se voi jäädä ihan vähän vinoon, mutta eipä tuo mikää aerodynamiikan ihme ole muutenkaan. Tosin leveä siipi aina vääntää enemmän telinettä kaatuessa. Toinen vaihtoehto voisi olla leikata siiven päätylevy ja "takaseinä" irti toisistaan, jolloin siipi ei ole niin vääntöjäykkä eikä rasita telinettä. Kapealla siivellä ja isolla takaseinällä ajettaessa menee helposti myös telineitä.
-
Mites oletteko laittaneet koria kiinni sellaisella tarra nauhalla ? Autoon menee hieman hiekkaa sisälle ja ajattelin että korin alareunaan laittaa tarran ja vastakappaleen runkoon jolloin autoon ei ehkä menisi hiekkaa ja pölyä niin kovasti. En vain tiedä mistä kysellä kyseistä nauhaa
-
Joskus pyysin äitiä tuollaista tuomaan ja tais ihan kangaskaupasta sitä hakea. Ja oli sellaista jossa oli liimapinta toisella puolella, eli ei joutunut pikaliiman kanssa säätämään.
-
Mites oletteko laittaneet koria kiinni sellaisella tarra nauhalla ? Autoon menee hieman hiekkaa sisälle ja ajattelin että korin alareunaan laittaa tarran ja vastakappaleen runkoon jolloin autoon ei ehkä menisi hiekkaa ja pölyä niin kovasti. En vain tiedä mistä kysellä kyseistä nauhaa
Prismasta sitä tuli viimeviikolla haettua.
Toki sitä saa varmasti monestakin paikasta.
-
Velcroksi tuota sanotaan.
Mulla on ollut aina sillä korit kiinni ja pysyy, kannattaa laittaa reilun mittasesti sit, mulla on esim. koko kyljen mitalta siivua.
Biltemasta olen velcrot hakenut, olisko jollain takiasnauha nimellä. Vaikka on toisella puolelle liimapinta, niin silti on pitänyt pikaliimalla hieman vahvistaa liimapinnan pitoa. Meinaa toi velcro tarrata niin kovaa, että lähtee irti liimauksista muutaman korin aukaisun jälkee. :)
-
3M velcro pysyy selkeästi paremmin kiinni kuin piltemannin edullisempi versio, liimoissa eroa kuin yöllä ja päivällä.
-
3M velcro pysyy selkeästi paremmin kiinni kuin piltemannin edullisempi versio, liimoissa eroa kuin yöllä ja päivällä.
Varmasti hyvää, ite oon ostanu parit rullat sittarista ja hyvin on pysyny - yhestä korista irtos tosin maalit - ei teippi :p
-
3M velcro pysyy selkeästi paremmin kiinni kuin piltemannin edullisempi versio, liimoissa eroa kuin yöllä ja päivällä.
Jep, nuo pilteman nauhat kantsii vetää sit samantien pikaliiman kans ammeen kylkeen. Tahtoo pysyä tarra kiinni ja teippi-liima revetä veke.
-
Kiitoksia nuista tiedoista. Taidan myös itse ottaa tuon systeemin käyttöön
-
Mul on ittelläni b4, se on 5 kuukautta vanha race spec ja se välillä pätkii.Voisko vika johtuu vastaan ottimesta vai noparin liittimestä, koska toinen niistä piikeista on työntynyt sisään(joka on liitimessä). Voiko sen liittimen vaihtaa jos se on rikki?
-
Rikoin nyt tälle vuodelle ensimmäisen ja urani aikana toisen siipituen. Laitoin vettä kiehumaan hylättyyn keittoastiaan ja veden kiehuessa käänsin kaasuhellan pois päältä ja heitin kaksi settiä siipitelineitä keittoon. Viilennettyä noukin tuet ja toisen setin ruuvasin autoon kiinni. Katsotaan onko apuja.
-
Löytyykö T4:een isompaa spurria kuin 87T? Ja jos löytyy niin mistä? On vähän ongelmia moottorin lämpöjen kanssa kun lipoilla voi ajella niin pitkään. Käytössä on ollut 15 piikkinen pinioni ja 87 piikkinen spurri. Vähän aikaa sitten asensin 14 piikkisen pinionin ja 12 piikkistä olen kokeillut, mutta sen kanssa loppui moottorin säätövara kesken eli isompaa spurria tarvittaisiin.
-
Ei maha löytyä isompaa, jos ei ala soveltaan jostain muusta merkistä :huh: Mikä kone sulla on jos noin kiehuu? Ite ajan 5.5 LRP:llä 18/87 välityksillä ja aika hyvin pysyy aisoissa lämmöt. TOSIN kaikkia akkuja ei kärsi ajaa putkeen vaan akunvaihtojen välillä joutuu hieman tasaan lämpöjä.
T4:ssä tosiaan tuo renkaan kehä tuo hieman enempi välitystä mitä B4:ssä.
-
Löytyykö T4:een isompaa spurria kuin 87T? Ja jos löytyy niin mistä? On vähän ongelmia moottorin lämpöjen kanssa kun lipoilla voi ajella niin pitkään. Käytössä on ollut 15 piikkinen pinioni ja 87 piikkinen spurri. Vähän aikaa sitten asensin 14 piikkisen pinionin ja 12 piikkistä olen kokeillut, mutta sen kanssa loppui moottorin säätövara kesken eli isompaa spurria tarvittaisiin.
Kokeile http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XDurga/51284-96T-Spur-Gear-48-Teeth-100812. En nyt 100% lupaa, että se sopii, mutta ainakin slipper padit istuvat oikein tuohon, eikä se nyt vararikkoon vie tuolla hinnallakaan. :mrgreen:
-
Kertokaas kokeneemmat, että käykö t4:sen ammeeseen suoraan 7-kennonen pötköakku?
-
Kertokaas kokeneemmat, että käykö t4:sen ammeeseen suoraan 7-kennonen pötköakku?
tämä http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.10335&familj=FamAck&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.10335&familj=FamAck&BildLopNr=01)sopii just ja just sinne akkukoteloon ja akkupannan saa viel siihen päälle
-
Kertokaas kokeneemmat, että käykö t4:sen ammeeseen suoraan 7-kennonen pötköakku?
tämä http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.10335&familj=FamAck&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.10335&familj=FamAck&BildLopNr=01)sopii just ja just sinne akkukoteloon ja akkupannan saa viel siihen päälle
Linkin akku näyttää olevan 6-kennoinen.
-
Kertokaas kokeneemmat, että käykö t4:sen ammeeseen suoraan 7-kennonen pötköakku?
tämä http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.10335&familj=FamAck&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=07.10335&familj=FamAck&BildLopNr=01)sopii just ja just sinne akkukoteloon ja akkupannan saa viel siihen päälle
Linkin akku näyttää olevan 6-kennoinen.
kyllä se on kuusi-kennoinen ja laitoin sen demonstroimaan että se on suurin mahdollinen akku tähän autoon potköakuista
-
Eikö riitä kulku kuudella kennolla?
-
Riittäähän se "rataajoon" ihan mainiosti, mutta laakeella hiekka alustalla olisi kiva kun olis potkua reippaammin.
-
LIPO lisää potkua kummasti.
-
Arvasin vastauksen:)
-
LIPO lisää potkua kummasti.
Tämä on totta. LiPo tuo tehoa huomattavasti. Harjattomilla tekniikoilla varustettuihin autoihin LiPo ehdottomasti
-
Onko B3 ja B4 autossa kuinkapaljon toisistaan eroavat osat ? Eli pystyykö B4 osia käyttämään B3 autossa ja toisinpäin ?
-
Eipä juuri jos ei ala parsimaan koko autoa B4:ski pohjalevyä myöten. Patentoimalla vois ehkä mäihällä jotain osia käyttää, mutta pääpiirteittäin kaikki osat on ihan erilaisia.
-
Onko tosiaan niin ettei T4:seen saa ulompia vanttiruuveja eteen suomesta(2.62") Kaikki suomessa myytävät T4:sen vanttiruuvit ovat niitä 2.80". Apuja kaivattaisi, jos joku tietää paikan mistä löytyis.
-
Epäonni B4 sähköjen kanssa jatkuu. Sensori on palanut moottorista yms. Mutta tänään ajojen jälkeen auto vaan hyytyi. Ohjaus toimii normaalisti mutta kaasuun auto ei vastaa, säätimen valot ovat pimenneet täysin. Säätimenä on siis Novak GTB ja moottorina Novak Velocity 10.5, säätimeen oli myös asenettu tuuletin joten lämmötkään ei noussut. Säädin ehkä juuri ja juuri 6 kk vanha. Testasin koneen LRP Bullet reverse säätimellä ja sillä kone toimi. Säädin siis sökö. Huomenna lähtee vihainen soitto
-
Onko tosiaan niin ettei T4:seen saa ulompia vanttiruuveja eteen suomesta(2.62") Kaikki suomessa myytävät T4:sen vanttiruuvit ovat niitä 2.80". Apuja kaivattaisi, jos joku tietää paikan mistä löytyis.
Käykö nämä vai onko liian lyhyet: http://www.hobbylinna.com/turnbuckle-440x60mm-2pcs-p-18197.html ? Näyttäis, että vakiolinkkien pituus on 2.80".. :)
-
Onko tosiaan niin ettei T4:seen saa ulompia vanttiruuveja eteen suomesta(2.62") Kaikki suomessa myytävät T4:sen vanttiruuvit ovat niitä 2.80". Apuja kaivattaisi, jos joku tietää paikan mistä löytyis.
Käykö nämä vai onko liian lyhyet: http://www.hobbylinna.com/turnbuckle-440x60mm-2pcs-p-18197.html ? Näyttäis, että vakiolinkkien pituus on 2.80".. :)
Edessä on kahden mittaisia, etummaiset on 2.62" ja takimmaiset 2.80"... Taitaa olla niin ettei 2.80" voi käyttää molemmissa?? :huh:
-
Ilmeisesti GTB-säätimiä on pamahdellut muillakin. Kiitoksia RC-pisteelle ja Tonille että saatiin asia kuntoon \,,/
-
Miksi et steni83 osta nuita 2.8", ja lyhennä niitä sitten. Esim nauhahiomakoneella.
Sitten et joutuisi tilaamaan ulkomaailmalta.
-
Miksi et steni83 osta nuita 2.8", ja lyhennä niitä sitten. Esim nauhahiomakoneella.
Sitten et joutuisi tilaamaan ulkomaailmalta.
Tuo kävi kyllä jo mielessä, mut onneksi soitin rc-pisteelle ja sieltähän niitä 2.62" löyty :grin: Nyt on jo auto ajossa taas!
-
Olisko jollain pistää pientä lähtökohtasetuppia Vaasan radalle? Tai miten se profiili eroaa esim. Jyväskylän radasta? Ilmeisesti rata on kohtuu tasainen.
-
Olisko jollain pistää pientä lähtökohtasetuppia Vaasan radalle? Tai miten se profiili eroaa esim. Jyväskylän radasta? Ilmeisesti rata on kohtuu tasainen.
Olisko tästä apua: http://67.199.85.166/racing/setups/b4_cragg_euros_2007.pdf
-
Olisko jollain pistää pientä lähtökohtasetuppia Vaasan radalle? Tai miten se profiili eroaa esim. Jyväskylän radasta? Ilmeisesti rata on kohtuu tasainen.
Olisko tästä apua: http://67.199.85.166/racing/setups/b4_cragg_euros_2007.pdf
Kiitoksia. Pidetään tuota lähtökohtana. :)
-
Onko tuohon luistokytkimeen olemassa jokin nyrkkisääntö säätöjen suhteen ? Itse olen radalla kun radalla pitänyt sen aikaslailla tiukalla kuten myös diffinkin. Mutta olisi varmaan helpompi useilla radoilla ajaa, jos säädöt tekisi viimeisen päälle.
EDIT: Nyt on sitten uudet öljytkin iskareissa. Kokeilin ihan hatusta vetämällä säätöjä yms. Takana 45 ja edessä 35. Vielä olisi mukava testaamaan päästä pian
-
Olisko jollain pistää pientä lähtökohtasetuppia Vaasan radalle? Tai miten se profiili eroaa esim. Jyväskylän radasta? Ilmeisesti rata on kohtuu tasainen.
Olisko tästä apua: http://67.199.85.166/racing/setups/b4_cragg_euros_2007.pdf
Kiitoksia. Pidetään tuota lähtökohtana. :)
Tällä setupilla ei Jyväskylän radalla kuuhun menty. Hankala tosin tehdä mitään pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, kun pito on siellä tällä hetkellä niin huono.
-
B4 ajojen jälkeen
-
Mistäs olette tilailleet laakereita T4:seen ? (B4:ssa taitaa kyllä olla samat)
-
RC-Piste.
-
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=71
Snakepoison: Mikä lipo sulla on tossa autossa kiinni? 3racing?
-Jarkko
-
Sehän se näyttäis olevan.
-
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=71
Snakepoison: Mikä lipo sulla on tossa autossa kiinni? 3racing?
-Jarkko
Juuh, 3 racing 3700mAH akkuja on minulla käytössä
-
Tässä ois Beenelkku Vaasan kisakuosissa:
(http://lh4.ggpht.com/_0sQShRNSxEg/SjSqkvJ59uI/AAAAAAAACsg/_lbTbK4sxTY/s800/IMG_3011.JPG)
Lisää kuvia: http://bit.ly/M2Vaasa
-
Air. Mistä nuita erivärisiä pallokuppeja saa ? Mulla on vain nippu nuita vakio mustia. Ois mukava saada vähän väriä autoon
-
Ne on RPM:n kuppeja. Esim. Medasec:iltä (http://www.medasec.com).
-
Ne on RPM:n kuppeja. Esim. Medasec:iltä (http://www.medasec.com).
Ok. Ei ole ikinä sieltä silmään osunut. Täytyy katsoa tarkemmin
-
Minä ostin aikoinaan RC-Pisteestä, en sitten tiedä onko siellä enään...
-
Meni autoon uusi kori tilaukseen. Ajattelin kokeilla JC:n koria, hieman eri näköinen kuin Asson oma tai Proline
-
(http://img193.imageshack.us/img193/6875/p6174412.jpg)
sain 1/18 auton kärähtäneen noparin takuusta ez-run tekmodel 35A noparin. Mistä tuo 35A luku kertoo, kuitenkin ton noparin pitäis kestää 9T moottoria jos on sama kuin tämä: http://www.swanghobby.com/hobbywing-ezrun-9t-3650-m-4300kv-sensorless-brushless-motor-3-c-272-p-1-pr-146.html
oisko tämä riittävä setti jos hankin tuommoisen b4:n?
-
laban. En osaa oikein vastata tuohon, mutta eikös 1/18 säätimet ole tarkoitettu 1/18 koneille ? Toimiiko edes kyseinen säädin näiden 1/10 autojen koneiden kanssa ? Kertokaapas arvon B4 omistajat vaikuttaako radikaalisti eturenkaiden vaihto ajoominaisuuksiin ? Eturengashan on takavetokrossissa vapaa. Itse olen ajellut vain vakio urarenkaalla ja ajattelin että voisi testata myös muita vaihtoehtoja.
-
toi on kyllä 1/10 säädin, ei varmaan edes mahtuis/ painon puolesta viittis edes laittaa pikkuassoon tota. takuusta sanoivat vaan että toi on niin p*skana se mun pikkusäädin ja ehdottivat että niillä ois antaa vaihdossa tollanen säädin joka on takuuhuollettu niin just 1/10 krossari mielessä sanoin että ok :)
mutta eikö 9t kone pitäis olla ihan riittävä tommoselle takavedolle? jotain tuommosia lankalukemiahan täällä jengillä näyttäis olevan...
-
toi on kyllä 1/10 säädin, ei varmaan edes mahtuis/ painon puolesta viittis edes laittaa pikkuassoon tota. takuusta sanoivat vaan että toi on niin p*skana se mun pikkusäädin ja ehdottivat että niillä ois antaa vaihdossa tollanen säädin joka on takuuhuollettu niin just 1/10 krossari mielessä sanoin että ok :)
mutta eikö 9t kone pitäis olla ihan riittävä tommoselle takavedolle? jotain tuommosia lankalukemiahan täällä jengillä näyttäis olevan...
Vertailuksi mulla on Team Orionin 70A nopari ja siinä on rajana 6.5t kone. Tuo 35A on aika matala luku, en oikein tarkkaan tiedä mitä tapahtuu, jos laittaa liian kireen koneen kiinni. Ainakin lämpenee, mutta lämpeäminen ei kerro kaikkea, mitä piirillä tapahtuu. Ku jos siellä joku yks komponentti lämpenee muita enemmän, niin ei se "yleislämmössä" hirveesti näy.
Jos noparin spekseissä on 9t kone, niin ei muutaku 9-10t kone kiinni, hoitaa sitten välityksillä kulkemisen. Esimerkiksi joku 26t pinjoni ja 81t spurri tarjoaisi jo hyvin kulkuja.
Vaasankin kisassa ainakin yhdessä A-finaalin B4:ssa oli yli 9t kone kiinni. :)
-
toi on kyllä 1/10 säädin, ei varmaan edes mahtuis/ painon puolesta viittis edes laittaa pikkuassoon tota. takuusta sanoivat vaan että toi on niin p*skana se mun pikkusäädin ja ehdottivat että niillä ois antaa vaihdossa tollanen säädin joka on takuuhuollettu niin just 1/10 krossari mielessä sanoin että ok :)
mutta eikö 9t kone pitäis olla ihan riittävä tommoselle takavedolle? jotain tuommosia lankalukemiahan täällä jengillä näyttäis olevan...
Siis tuo säätimes on hiiletön ? En ehkä ihan sitä 9 konetta laittas vaan 13.5 - 10.5 välistä, silloin säädin ainakin kestää. Olen itse käyttänyt autossa 10.5 novak konetta ja mielestäni teho riittää vallan mainiosti.En tiedä sitten riittääkö teho ihan kisaan, mutta itse olen 10.5 oppinut ajamaan ja nyt onkin 8.5 kone menossa kiinni. mutta laita vain vaikka 10.5 autoon, se riittää alkuunsa hyvin
-
Mulla on tuo 9T 35A Ezrun -combo HPI:n trukissa ja täytyy sanoa että tuolla rahalla ei paljon parempaa pakettia saa. Ajan normaalisti nimheillä, aika usein radalla ja potkua riittää akusta riippuen aivan tarpeeksi. 3S lipoilla en ole kokeillut, mutta 2S olen, ja silloin ero kaverin 5.5 LRP -settiin tuntuu aika merkityksettömältä. Eroa syntyy lähinnä siinä, kumman auto keulii laparenkailla nopeammin katolleen. Tietty kunnolla totisessa kisatouhussa eroja tuollaiseen hipopakettiin varmasti tulee (iisiranihan on sensoriton). Alkuun Ezrunilla ja 9T koneella pääsee ihan varmasti.
Omasta setistä on vielä tuo puhallin hajonnut pois ja yli 20 asteen helteilläkin peli toimii melko pitkään kuumenematta liikaa. Liiasta kuumenemisesta ei kyllä sinänsä ole ollut kovin haittaa, sillä ton noparin over heat protection toimii tosi hyvin. Kun säädin ylittää tietyn lämpötilarajan, moottori lakkaa pyörimästä ja toimii taas jäähdyttyään. Tämä on tullut kokeiltua vielä useampaan kertaan.
Niin että ei muuta kö se 9T vaan kiinni.
edit: Nii joo ja vaihda tuo akun tamialiitin poies, se sulaa samantien.
-
jepjep, kiitoksia vastauksista.
pitää hankkia vielä toi 9t moottori ja itse auto :D haha. on se vaan hemmetti kun näihin vehkeisiin innostuttua vois pistää vaikka koko omaisuutensa..
-
jepjep, kiitoksia vastauksista.
pitää hankkia vielä toi 9t moottori ja itse auto :D haha. on se vaan hemmetti kun näihin vehkeisiin innostuttua vois pistää vaikka koko omaisuutensa..
Juuh kyllä näihin saa rahaa menemään =) B4 kuitenkin autona luotettava ja ei nyt mikään kamalan hintainenkaan
-
Tänään taas sain todeta sen että B4 on vain loistava auto, syytä en osaa sanoa, mutta se vaaan toimii ja nyt kun säädötkin on osuneet kohdilleen niin hymyssäsuin saa autolla ratoja kiitää
-
Tänään taas sain todeta sen että B4 on vain loistava auto, syytä en osaa sanoa, mutta se vaaan toimii ja nyt kun säädötkin on osuneet kohdilleen niin hymyssäsuin saa autolla ratoja kiitää
Johan oot aikasin ollu ajamassa :tongue:
-
Tänään taas sain todeta sen että B4 on vain loistava auto, syytä en osaa sanoa, mutta se vaaan toimii ja nyt kun säädötkin on osuneet kohdilleen niin hymyssäsuin saa autolla ratoja kiitää
Johan oot aikasin ollu ajamassa :tongue:
Korjaan! eilen =) . Mutta kävin mä tuossa äsken kanssa pikkusen tykittelemässä, loma kun on =)
-
Ainakin Rikulla on kiinni Trishbitsin messinkipalikat ja Mikolla tais olla Ghean etubulkhead?
Ootteko vielä pitänyt niitä autossa kiinni ja onko toiminut?
Pistin tonne Trishille (http://www.trishbits.com/products.html) kyselyä meneen, että saisko palikkaa. Tynink!
-
Ainakin Rikulla on kiinni Trishbitsin messinkipalikat ja Mikolla tais olla Ghean etubulkhead?
Ootteko vielä pitänyt niitä autossa kiinni ja onko toiminut?
Joo palikka oli kiinni jonkun aikaa ja ei siitä mainittavaa haittaakaan ollut :lol:
Kunnollista vertailupohjaa ei oikein ole kun se oli käytössä vain hetken sisällä. Ulos päästyä sain sitten tuon X6:n ja siihen laitoin taas vakio palikan kiinni ja lisäpainot mahdollisimman keskelle autoa siten, että painojakauma oli 35/65%. Jostkut sanovat, että lisäpaino aivan keulassa hidastaisi ohjausreagointia.
Harkinnassa on ollut jos hommaisi alumiinisen bulkheadin ja pitänee taas kokeilla kuinka messinkinen käyttäytyy.
-
Mitä välitystä olette käyttäneet 8.5T koneella lipoilla?
-
Ainakin Rikulla on kiinni Trishbitsin messinkipalikat ja Mikolla tais olla Ghean etubulkhead?
Ootteko vielä pitänyt niitä autossa kiinni ja onko toiminut?
Pistin tonne Trishille (http://www.trishbits.com/products.html) kyselyä meneen, että saisko palikkaa. Tynink!
Itsellä Trishin etu- ja takapalat kiinni. Sen lisäksi vielä vähän lyijyä (20-40g, yleensä akun takana, pehmikkeen tilalla). Auto painaa ajon jälkeen about 1520g. Etupalikkaa joskus ajatellut kokeilla takas muoviseen. Mutta kun vaihdoin kapeisiin Pro-Line Ribeihin eturenkaat, kääntyy vähintäänkin riittävästi. Jostain syystä leveillä ei ollut niin hyvä.
Kun vielä joskus saisi sen edes lähelle puhtaan 5min ajettua tuupillakin.. :angry: käsi mikä käsi..
Tosin niitä kaatoja, kolareita ym se pala kestää onneksi vaikka kuinka paljon.. jos jotain hajoaa, se on tukivarsi, tai ulkopään osia..
Riku
-
^ Sain vastausta, että takapalikka on loppu, etupalaa olis. Mutta saattaa olla, että laitan eteen alumiinia, jos sinne nyt jotain upgreidä laittaa. Tuo takapala kiinnostaa enemmän, lupasi laittaa mulle tietoa, kun niitä tulee lisää.
-
Löytyykö T4:een isompaa spurria kuin 87T? Ja jos löytyy niin mistä? On vähän ongelmia moottorin lämpöjen kanssa kun lipoilla voi ajella niin pitkään. Käytössä on ollut 15 piikkinen pinioni ja 87 piikkinen spurri. Vähän aikaa sitten asensin 14 piikkisen pinionin ja 12 piikkistä olen kokeillut, mutta sen kanssa loppui moottorin säätövara kesken eli isompaa spurria tarvittaisiin.
Kokeile http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XDurga/51284-96T-Spur-Gear-48-Teeth-100812. En nyt 100% lupaa, että se sopii, mutta ainakin slipper padit istuvat oikein tuohon, eikä se nyt vararikkoon vie tuolla hinnallakaan. :mrgreen:
Testasin Tamiyan 91T spurria ja kyllähän se sopii assoon heittämällä. :smiley:
-
Mitä tuossa autossa on menee helpoiten rikki, meinaan huomenna käydä hakemassa team factoryn b4 racing factorystä.
-
Etutukivarsi, bulk head, etuiskaritorni.
-
Factory Teamissa on kyllä kovat osat vakiona. Titaaniset vanttiruuvitkin löytyvät, Team versiossa itse vaihdoin heti teräksiset titaanisiin. Oikeastaan auto kestää kolistelua yllätävän hyvin, olen itse saanut autoon pari kovaa tälliä, ja vain ohjauslinkistön vasenpuoli on vasta mennyt. Kannattaa hommata esim tukivarsia, ohjauspaloja ja kaikkea sellaista jota yleensä rc autoissa menee rikki. Autoon saa osia nopeasti eikä ne kalliita ole. Kun kasaat auton diffiboksin, niin tiivistä sen diffiboksin reunat vaikka diffirasvalla, ei pääse hiekka rattaistoon ( Tästä vinkistä kiitos TTKOO:lle ). Ota myös laakereita varalle, koska niitä joutuu uusimaan. Itse kasaus on helppoa ja vaivatonta. Laittelehan kuvia tänne sitten valmiista autosta ja vaikka kasausvaiheista
-
Siipitukia kanssa menee joillain... :roll: Vinkkinä on että kannattaa viilata sieltä ratasboxista moottorin kiinnikelevyn puoleisen siipituen sisään menevä nystyrä pois, ei vaikuta käytännössä muuta kuin että siipitukien vaihtaminen helpottuu huomattavasti.
-
Asso
-
Kiitoksia vinkeistä. Tuli auto jo eilen haettua. Olen sitä hiukan ehtinyt kasaamaan, mutta nuo tuumaiset ruuvit kylää vähän sylettää, kun noilla vakio työkaluilla tekee. :embarrassed:
-
Siipitukia kanssa menee joillain... :roll: Vinkkinä on että kannattaa viilata sieltä ratasboxista moottorin kiinnikelevyn puoleisen siipituen sisään menevä nystyrä pois, ei vaikuta käytännössä muuta kuin että siipitukien vaihtaminen helpottuu huomattavasti.
Rikoin yhden keitetyn siipituen Vaasan kisassa suhteellisen kovan siivelleen laskeutumisen yhteydessä. Ehkä voisi kokeilla keittää pidempään.
Itse suosittelisin vaihtamaan muovisiin osiin iskarituet ja etutukivarret, sitten rupeaakin olemaan aika pomminkestävä auto vaikka painoa tuleekin muutama gramma enemmän muoviosista.
-
Mitä välitystä olette käyttäneet 8.5T koneella lipoilla?
Oli Vaasassa Novak 8.5T koneella muistaakseni pinjoni 25, luulisin että vakiokokoinen isoratas.
Ennakko tais olla koneesta tapissa, ja SP säätimestä lisäsin ennakkoa ja "punchia" noin puoleen väliin.
-
Kiitoksia vinkeistä. Tuli auto jo eilen haettua. Olen sitä hiukan ehtinyt kasaamaan, mutta nuo tuumaiset ruuvit kylää vähän sylettää, kun noilla vakio työkaluilla tekee. :embarrassed:
Juu tuumaisiahan ne ovat. Ne auton mukana tulevat L-avaimet ovat aivan onnetomia, suosittelen ostamaan vaikka factoryteamin kahva-avainsarjan tuon B4 kaveriksi, helpottaa mekkausta kummasti.
-
Noissa Asson tuumaisissa ruuveissa saa olla tarkkana varsinkin pienimmissä. Avaimen pitää olla kunnolla ruuvin kannassa, muuten menee kannat pilalle.
-
Noissa Asson tuumaisissa ruuveissa saa olla tarkkana varsinkin pienimmissä. Avaimen pitää olla kunnolla ruuvin kannassa, muuten menee kannat pilalle.
Aivan totta, ja juuri tollaisilla L avaimilla helposti vääntää ruuvinkannan pilalle, kun ovat jotain murometallia.
-
Joo. Heti kun saa rahaa niin pitää lähtee kaupoille ostaa työkaluja. Nyt on auto lähes kasassa enää iskarit puuttuvat mutta, Koheltaja saa rakentaa ne. :grin:
-
Joo. Heti kun saa rahaa niin pitää lähtee kaupoille ostaa työkaluja. Nyt on auto lähes kasassa enää iskarit puuttuvat mutta, Koheltaja saa rakentaa ne. :grin:
Laita vaan ite kasaan =) helppo homma. Ja kannattaa tosiaan päivittää ne työkalut
-
Mitä välitystä olette käyttäneet 8.5T koneella lipoilla?
Oli Vaasassa Novak 8.5T koneella muistaakseni pinjoni 25, luulisin että vakiokokoinen isoratas.
Ennakko tais olla koneesta tapissa, ja SP säätimestä lisäsin ennakkoa ja "punchia" noin puoleen väliin.
Kiitoksia infosta.
-
Joo. Heti kun saa rahaa niin pitää lähtee kaupoille ostaa työkaluja. Nyt on auto lähes kasassa enää iskarit puuttuvat mutta, Koheltaja saa rakentaa ne. :grin:
Ja tässä hyvä opas iskareiden kasaamiseen - onnistuu itsekin...
LINKKI (http://users.telenet.be/elvo/12/8/1.html)
-
Mistähän noita työkaluja saa hankittua, kun etsin netistä en löytänyt. Nyt on auto kasassa, mutta sähköt vielä laittamatta kun pitäis repii toisesta autosta irti. :evil:
-
Mistähän noita työkaluja saa hankittua, kun etsin netistä en löytänyt. Nyt on auto kasassa, mutta sähköt vielä laittamatta kun pitäis repii toisesta autosta irti. :evil:
Asson kamoja voisi löytyä vaikka maahantuojalta; http://rcpiste.fi/do?action=group&id=83.
-
Mulla on Integyn setti, jossa tuli kolme kohtuu hyvää tuumakoon ruuvaria, joilla saa kaikki Asson ruuvit auki paitsi pohjassa olevat. Niitä varten piti hommata vielä yksi koko lisää.
Eli autossa on stokkina neljää eri koon ruuvia. Hommasin tuon setin Medaseciltä, lienee samaa saa myös RC-Pisteestä.
-
Kuusiokoloruuveihin saa FactoryTeamin kahva-avain sarjaa ainakin RC-pisteeltä. itselläni toiminut hyvin
-
Kuusiokoloruuveihin saa FactoryTeamin kahva-avain sarjaa ainakin RC-pisteeltä. itselläni toiminut hyvin
(http://www2.gpmd.com/image/a/ascr1541.jpg)
Siis onko se tämä setti: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJTR0
Ihanan kallista...
-
Kuusiokoloruuveihin saa FactoryTeamin kahva-avain sarjaa ainakin RC-pisteeltä. itselläni toiminut hyvin
(http://www2.gpmd.com/image/a/ascr1541.jpg)
Siis onko se tämä setti: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJTR0
Ihanan kallista...
Juurikin tuo. RC-Pisteestä sain omani kohtuulliseen hintaan, enkä ole katunut päivääkään
-
Factory team kitissä ei tule pinjonia mukana? mistä tiedän minkälaisen pinjonin hankin esim racing factoryltä, jonka sivuilla ei ole erikseen asso b4:lle pinjoneita listattu? Mitä kokoa suosittelisitte 9t moottorille?
Entä kai tossa paketissa tulee jotkut öljyt mukaan iskareille vai?
Oisko tämmönen servo riittävä 'Savöx SC-0254MG 7.2kg/0.14 Digital Servo' ?
-
Factory team kitissä ei tule pinjonia mukana? mistä tiedän minkälaisen pinjonin hankin esim racing factoryltä, jonka sivuilla ei ole erikseen asso b4:lle pinjoneita listattu? Mitä kokoa suosittelisitte 9t moottorille?
Entä kai tossa paketissa tulee jotkut öljyt mukaan iskareille vai?
Oisko tämmönen servo riittävä 'Savöx SC-0254MG 7.2kg/0.14 Digital Servo' ?
Juu ei tule, myöskään Teamissa ei tule pinjonia. Enpä osaa sanoa tuota auton pinjonin välystä,mutta kannattaa soittaa vaikka RF:lle ja kysyä, osaavat varmasti auttaa. Toinen mahdollisuus että otat RC-Pisteeseen ja Latvioon yhteyttä, löytyy pinjoni siihen autoon. Mulla itelläni on 10.5 novakissa kiinni 21 pinjoni ja spurri vakio, kannattaa hommata muutama pinjoni samantien, erikokoja, testailet niitä niin löydät itse sen sopivan. Kyllä autoon tulee asson omat iskariöljyt mukana, taisivat olla 30W jos en kamalan väärin muista. Muista sitten ilmata ne iskarit kunnolla, ovat aika oikukkaat välillä.
-
Factory team kitissä ei tule pinjonia mukana? mistä tiedän minkälaisen pinjonin hankin esim racing factoryltä, jonka sivuilla ei ole erikseen asso b4:lle pinjoneita listattu? Mitä kokoa suosittelisitte 9t moottorille?
Entä kai tossa paketissa tulee jotkut öljyt mukaan iskareille vai?
Oisko tämmönen servo riittävä 'Savöx SC-0254MG 7.2kg/0.14 Digital Servo' ?
Pinionit ovat 48dp jaolla - löytyy mistä tahansa. Jos siis kyseessä on 9 lankanen harjaton niin jotain väliltä 20-25 voisi natsata, riippuu hieman missä ajelee.
Öljyt on mukana iskareihin ja se taitaa olla 30wt, eli oikein passeli lähtökohdaksi ja sopii hyvin yleiseen ajeluun pihalle.
Ja tässä vielä tämä hyvä linkki (http://users.telenet.be/elvo/12/8/1.html) hyvää iskareiden kasausohjeeseen.
Tuo Savöx on oikein hyvä.
-
Perhana joo, poika meni B4:kun ostamaan kun faija on niin hidas ettei pysy Durgan perässä, toivoo tasaväkisempää mittelöä kun mä yritän pysyä 501:llä B4 perässä... Tarttee ruuvata sille joku patalaiska kone että mulla olis edes jonkinlaisia mahiksia pysyä edes samalla kierroksella :mrgreen:
Nyt kun pulla on reissussa niin hyvä laittaa sähköt kiinni ja tehdä ekat testit :evil:
Voipi myös olla että muinaisen Babylonian mittayksiköitä tottelevat ruuvit vaihtuu ainakin käytetyimmissä paikoissa millisiin, pitää tutkia autoa ellei se oo jemmannu sitä etten pääse ajamaan :mrgreen:
-
Perhana joo, poika meni B4:kun ostamaan kun faija on niin hidas ettei pysy Durgan perässä, toivoo tasaväkisempää mittelöä kun mä yritän pysyä 501:llä B4 perässä... Tarttee ruuvata sille joku patalaiska kone että mulla olis edes jonkinlaisia mahiksia pysyä edes samalla kierroksella :mrgreen:
Nyt kun pulla on reissussa niin hyvä laittaa sähköt kiinni ja tehdä ekat testit :evil:
Voipi myös olla että muinaisen Babylonian mittayksiköitä tottelevat ruuvit vaihtuu ainakin käytetyimmissä paikoissa millisiin, pitää tutkia autoa ellei se oo jemmannu sitä etten pääse ajamaan :mrgreen:
Älä älä laita liian tehokasta mottia kiinni siihen =) On ympäri nimittäin helposti =)
-
Perhana, tuli tuossa hommattua kesäleluksi B4RS RTR-paketti. Onhan se hämmentävän kiva peli! Aika paljon asiat ovat eri tavalla kuin viimeksi sähkiskrossareiden kanssa pelatessa, edellinen auto oli Tamiya HotShot, vuodelta 1985...
Katsellaan jos tästä jopa vähän innostuisi, niin talvella vois rakennella ihan "oikean" B4-kilpurin ens kesäksi. Nyt ei vaan aika tahdo riittää näpertelyyn, suoraan paketista ajoon vaan!
-
Minä ostin RTR:n viime marraskuussa. Nyt se on harjaton ja paikoitellen factory osilla paranneltu (mm. iskarit, vantit). RTR:llä pääsee kivasti alkuun, mutta minulla meni hermo nopariin melko pian.
-
Dodii, nyt on pojan Assossa sählöt kiinni, harmi ettei uskalla lähteä kokeilemaan vaikka mieli tekisi. Jos käy kokeilemassa niin voi olla että joku aamu aamukahvi maistuu joltain muulta kuin pitäisi... :cool:
Se oli sitten eka auto jonka poika kasasi koneen asennusta lukuunottamatta itse ja kasauksen laadusta päätellen mun ei tarvii enään kasailla autoja, taidan vaihtaa roolia ja poika saa kisoissa mekata omaa sekä mun autoa :grin:
Setuppi vinkkejä Lavankoon? Orkkis Holeshoteilla lähdetään liikkeelle ja koneena 8,5T/4000kv harjaton, mikä pinjoni? Tääänkjuu :wink:
-
Dodii, nyt on pojan Assossa sählöt kiinni, harmi ettei uskalla lähteä kokeilemaan vaikka mieli tekisi. Jos käy kokeilemassa niin voi olla että joku aamu aamukahvi maistuu joltain muulta kuin pitäisi... :cool:
Se oli sitten eka auto jonka poika kasasi koneen asennusta lukuunottamatta itse ja kasauksen laadusta päätellen mun ei tarvii enään kasailla autoja, taidan vaihtaa roolia ja poika saa kisoissa mekata omaa sekä mun autoa :grin:
Setuppi vinkkejä Lavankoon? Orkkis Holeshoteilla lähdetään liikkeelle ja koneena 8,5T/4000kv harjaton, mikä pinjoni? Tääänkjuu :wink:
Holeshotithan ne on takana oltavakin =), laita vaikka joku 21-20 pinjoni, sillä auto liikkuu hyvin. käy vain kokeilemassa =)
-
Jos kisaa ei aja, niin ehdottomasti kantsii ajaa/testata pehmeinä Bowtietä takana. Ite ajelin oikeastaan pelkästään bowtiellä, tosin meän rata ei ihan mikään Vaasa olekkaan.
-
aivan loistava peli tuo b4.. nyt on saanu 2 pv kuulla kuinka mukava iskä on kun meni ja tilasi moisen auton :lol: nyt vaan pitäisi tehdä jonkin laista hyppyriä pihalle heh. kuinka isoista näillä kestää hypätä ?
-
nyt vaan pitäisi tehdä jonkin laista hyppyriä pihalle heh. kuinka isoista näillä kestää hypätä ?
Tuossa kuvaa Suomen parhaalta, ja hienoimmalta sähköcrossiradalta VAASAsta:
(hyvin kestää nuokin hypyt)
M2-10 A2 (http://bit.ly/Maastosarja2M210A2) (Youtube, HQ)
M2-10 A3 (http://bit.ly/Maastosarja2M210A3) (Youtube, HQ)
-
6-vuotias pommittaa.
-
Joo on nyt ensi kokeilut tehty (pihassa) auto oli liukas ajaa. Ehkä se tuntuu kun on ajanu nelkulla. Moottori oli sopivan tehokas.
-
(http://lh6.ggpht.com/_0sQShRNSxEg/SlJVq4YMqJI/AAAAAAAADOk/CiNGk-AkaAU/s800/IMG_3434.JPG)
Tässä teille Suklaa-Asso Lavangosta päivää.
-
Nyt olisi yksi kappale B4:sia myynnissä itsellä myyntialueella. :roll:
-
Heh, hyvä kuva! Ihme kun se katsastusmies ei halunnut punnita niitä... :grin:
-
Oppipahan, että ensi kerralla suihkuttelee WD40:stä ennen erää. Oli meinaan kohtuu tiukassa tuo mämmi! :undecided:
-
Air Huh huh, siinä ei ole autoa säästelty ollenkaan =).
-
^ Sisältähän tuo oli täysin puhdas.
-
onko kellään tätä muunnos(?) sarjaa b4:sessaan?
http://www.redrc.net/2009/04/winning-equation-x-factory-x-6-squared/
http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2009/04/img_1253.jpg
Jos on niin miten tuo käyttäytyy normaaliin takamoottoriseen verrattuna ja onko tuo "kisalaillinen"?
-
Taisi Mikko L ainakin ajella tuolla kitillä viikonlopun kisoissa....
-
onko kellään tätä muunnos(?) sarjaa b4:sessaan?
http://www.redrc.net/2009/04/winning-equation-x-factory-x-6-squared/
http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2009/04/img_1253.jpg
Jos on niin miten tuo käyttäytyy normaaliin takamoottoriseen verrattuna ja onko tuo "kisalaillinen"?
Viime lauantailta: http://picasaweb.google.com/janne.aspinen/Maastosarja3Lavanko#5355436770084278482
-
Oli voittoisa auto taas viikonloppuna! Testasin sitä sunnuntain kisan ja oli kyllä helppo hypätä tuolla muunnoksella. Auto reagoi ilmassa tosi hyvin. Ajettavuus oli alkuun outoa kun mutkan sisällä ei "höykkyytetä" autoa ollenkaan. Ajetaan tasasella kaasulla niinkuin touring puolella. Puhdas vitonen ehkä helpompi saavuttaa tuolla. Sunnuntai tuli runtattua pelkkää läppiä niin ei ehkä siltä näyttänyt :P
Terveisin: tiim jkl-testikuski
-
Mieleen tuli pikainen kysymys ja enkä jaksaisi kahlata läpi koko topikkia, joten...
Minkälaisella kiinnityksellä B4:jän vanteet on kiinni vetareiden päässä,
pikku hexa, tappi???
Toni :huh:
-
Mieleen tuli pikainen kysymys ja enkä jaksaisi kahlata läpi koko topikkia, joten...
Minkälaisella kiinnityksellä B4:jän vanteet on kiinni vetareiden päässä,
pikku hexa, tappi???
Toni :huh:
Jep, pieni tappi siinä reijässä ja vanteessa ura johon tappi menee kun vanne painetaan paikalleen
-
OK, kitoksia.
Toni :azn:
-
OK, kitoksia.
Toni :azn:
Onko B4 alkanut kiinostamaan, hommaamista vailleko ? =)
-
Eiku olis mielenkiintoa laittaa durgaan foamirenkaat tulevaa sisäkautta varten,
niin pitää vähä tutkia, et onnistuuko...
B4 on kyllä hieno auto, jos olisin ostanut takavetoisen 1/10 krossarin,
niin se olis ollu B4.
Toni :grin:
-
Mieleen tuli pikainen kysymys ja enkä jaksaisi kahlata läpi koko topikkia, joten...
Minkälaisella kiinnityksellä B4:jän vanteet on kiinni vetareiden päässä,
pikku hexa, tappi???
Toni :huh:
Ja edessä on tungettava laakerit sisälle vanteeseen molemmin puolin.
-
Tuosta näkee kaikki....
http://aedownloads.com/downloads/manuals/ftb4_manual.pdf
-
Mieleen tuli pikainen kysymys ja enkä jaksaisi kahlata läpi koko topikkia, joten...
Minkälaisella kiinnityksellä B4:jän vanteet on kiinni vetareiden päässä,
pikku hexa, tappi???
Toni :huh:
Ja edessä on tungettava laakerit sisälle vanteeseen molemmin puolin.
Aivan, en itse muistanut sanoa kun pidin sitä itsestään selvyytenä. Mutta tosiaan, vanteeseen kaksi laakeria
-
No niin tuli sitte auton päälle väriä, tuli pinkki, oranssi ja musta. Kuvia tulee myöhemmin.
-
Itse ajatellut ostaa tälläisen vehkeen, mitä tarvisi tietää ostettaessa? Kannattaako jotain osia vaihtaa parempiin ynm?
-
Itse ajatellut ostaa tälläisen vehkeen, mitä tarvisi tietää ostettaessa? Kannattaako jotain osia vaihtaa parempiin ynm?
lue toppiccia niin selviää monta asiaa :wink:
-
Koko topicin luin, mutta muuta en tajunnut kun että se on hyvä auto :D Entä paljon tuollainen kulkee vakiona?
-
Kulee joko 10kmh tai 100kmh, riippuen siitä minkälaisen koneen ja välitykset laittaa autoon.
-
Kulee joko 10kmh tai 100kmh, riippuen siitä minkälaisen koneen ja välitykset laittaa autoon.
Nyt tarkoitin siis vakiota, en sitä mitä siihen laitan, paljon se siis kulkee sillä moottorilla, mikä siiinä on kaupasta ostaessa. Puhun tästä mallista Associated RC10B4 RTR, entä kulkeeko ko. malli nurmella?
-
Kulee joko 10kmh tai 100kmh, riippuen siitä minkälaisen koneen ja välitykset laittaa autoon.
Nyt tarkoitin siis vakiota, en sitä mitä siihen laitan, paljon se siis kulkee sillä moottorilla, mikä siiinä on kaupasta ostaessa. Puhun tästä mallista Associated RC10B4 RTR, entä kulkeeko ko. malli nurmella?
Autossa on LRP automatic säädin ja Reedy radon kone vakiona, kone 17 lankainen. Ei se mikään mahdoton raketti ole, mutta aloittelijalle menee varmasti. Auto ei oikein heinikossa liiku joten mielummin hiekkatielle se.
-
uusia tulokkaita asson haastamaan :shock:
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=2396&osCsid=duv8jblnnbv22p106l56d5hgg2
hinta aikas agre
-
uusia tulokkaita asson haastamaan :shock:
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=2396&osCsid=duv8jblnnbv22p106l56d5hgg2
hinta aikas agre
Hieno peli, tuohon vaan kun ostaa vanteet ja kisarenkaat (jotka tulee B4:ssä mukana) hinta onkin saman verran. :p
-
Ja tuo liike on nähty ja koettu, kehotan pysymään kaukana tai ainakin lukemaan varoitukset täältä foorumilta.
99% varaosista hyllyssä, paitsi se mitä tarvit. Tuossa ei kyllä enää edes mainosteta sitä.
-
En ainakaan itse luottaisi. Team Academy taitaa olla Assolle se paras haastaja joka on vähintäänkin yhtä laadukas auto kuin Asso
-
http://www.redrc.net/2009/07/atomic-carbon-losi-cr2-conversion-kit/
haastaja?
Ja team durango kin on varmaan vähintään yhtä hyvä?
-
Joo tiedossa on, totta tuo liike on aika kuraa varaosien suhteen. Hieno valmiiksi pilalla kun ei saa osia, hyllykoriste =) yli puolivuotta osia odoteltu yhteen autoon..
-
http://www.redrc.net/2009/07/atomic-carbon-losi-cr2-conversion-kit/
haastaja?
Ja team durango kin on varmaan vähintään yhtä hyvä?
Ei varmaankaan Team Durangon nelivetoista voi oikein B4:lle laskea kilpailijaksi... paitsi jos et puhunut B4:stä.
-
eikö durangolla ole takavetomallia? :shocked:
-
Ei, ainoastaan nelkku.
-
eikö durangolla ole takavetomallia? :shocked:
Ei ainakaan vielä, jossain oli huhua että sellanen on suunnitteilla. Sais Hot Bodies sen tuupparinsa ulos, niin näkis onko siitä sitten mihinkää... :)
-
http://www.redrc.net/2009/07/atomic-carbon-losi-cr2-conversion-kit/
haastaja?
Ja team durango kin on varmaan vähintään yhtä hyvä?
no joo tohon turha edes verrata :tongue:
-
Aika jännä että on hiilarialusta, assossakinhan FT:ssä alumperin oli joku carbon-muovi alusta, mutta isot pojat totesi että liian kova, rtr/team ämpärimuovinen on parempi kun joustaa ja on lisää pitoa. Tuli FT:henkin sitten se pehmeämpi.
Tuo on kyllä muutenkin erityylinen, X6 tyylisesti moottori.
-
Tuo Losin konversio edustaa mun mielestä vähän "turhaa hifistelyä"-osastoa. Mun makuun (ja kukkarolle) olis kivaa, että jatkossakin trendi olisi ajella tuuppareita ämpärimuovisilla autoilla.
Nelkut on lähteny lapasesta jo aikaa sit hiilareineen, hihnoineen ja titskuineen.
-
Multa ei tuu mitään pisteitä noille Anssmanin C klipsi ripustus virityksille...
Voin kuvitella sitä iloa, kun niitä lähtee purkaan ja taas kasaamaan,
Ihmetyttää, et miksi tollanen ratkaisu on tehty...
Vanhat kunnon ruuvit olis ollu paljo parempi ratkaisu.
Toni
-
Laitetaas tännekkin tää video: Mansikan tarina (http://bit.ly/M4M210A3WTF). (Youtube, HQ)
-
Onko kukaan päivittänyt autoaan tuolla X-6 Squared -sarjalla ? Minkälaisia kokemuksia ja onko eroa paljon ajettavuuteen tämän jälkeen ? Esittelyssä sanottiin että moottorin sijainti siirtyy keskelle, joka nyt painonjakaumaan auttaa heti.
-
Onko kukaan päivittänyt autoaan tuolla X-6 Squared -sarjalla ? Minkälaisia kokemuksia ja onko eroa paljon ajettavuuteen tämän jälkeen ? Esittelyssä sanottiin että moottorin sijainti siirtyy keskelle, joka nyt painonjakaumaan auttaa heti.
X-Factory -tuotteet (X-6 Squared) (http://rc10.fi/index.php?topic=36717.0)
ja
X-6 Squared ja CS Brushless SM-kaksoisvoittoon ! (http://rc10.fi/index.php?topic=38085.0)
Eli on päivittänyt.
-
Onko kukaan päivittänyt autoaan tuolla X-6 Squared -sarjalla ? Minkälaisia kokemuksia ja onko eroa paljon ajettavuuteen tämän jälkeen ? Esittelyssä sanottiin että moottorin sijainti siirtyy keskelle, joka nyt painonjakaumaan auttaa heti.
X-Factory -tuotteet (X-6 Squared) (http://rc10.fi/index.php?topic=36717.0)
ja
X-6 Squared ja CS Brushless SM-kaksoisvoittoon ! (http://rc10.fi/index.php?topic=38085.0)
Eli on päivittänyt.
Niin näkyy, mutta kaipaisin ihan tietoa millälailla auton tuntuma yms muuttuu
-
Snake: Löysin sulle sen X-6-topikin. :)
http://rc10.fi/index.php?topic=34376.msg336493#msg336493
-
Snake: Löysin sulle sen X-6-topikin. :)
http://rc10.fi/index.php?topic=34376.msg336493#msg336493
kato perkule. Kiitoksia Air.
-
Snake: Löysin sulle sen X-6-topikin. :)
http://rc10.fi/index.php?topic=34376.msg336493#msg336493
kato perkule. Kiitoksia Air.
Ja Medasecin Masa kyllä varmasti kertoo sulle kokemuksista, jos rimpautat hänelle. Mitä on seurannut vierestä, niin ovat olleet kyllä tosi tyytyväisiä niihin. B4:een verrattuna autoa ajetaan ilmeisesti enemmän nelivetoon verrattavalla tavalla, painopisteen takia.
-
Snake: Löysin sulle sen X-6-topikin. :)
http://rc10.fi/index.php?topic=34376.msg336493#msg336493
kato perkule. Kiitoksia Air.
Ja Medasecin Masa kyllä varmasti kertoo sulle kokemuksista, jos rimpautat hänelle. Mitä on seurannut vierestä, niin ovat olleet kyllä tosi tyytyväisiä niihin. B4:een verrattuna autoa ajetaan ilmeisesti enemmän nelivetoon verrattavalla tavalla, painopisteen takia.
Juu näin meinasin itsekin, että kyselen matilta tietoa. Ja mitä luin niin ymmärsin myös itse, että painopiste on muuttunut aika radikaalisti. Pitäs melkein nähdä kuva siitä mitenkä paljon auto muuttuu tuolla setillä
-
Juu näin meinasin itsekin, että kyselen matilta tietoa. Ja mitä luin niin ymmärsin myös itse, että painopiste on muuttunut aika radikaalisti. Pitäs melkein nähdä kuva siitä mitenkä paljon auto muuttuu tuolla setillä
(http://www.oople.com/rc/photos/reviewx6/sideanimb4.gif)
(http://www.oople.com/rc/photos/reviewx6/sideanimx6.gif)
-
Mikä olisi hyvä eturengas Bneloseen. Takana Holeshotti.
-
Mikä olisi hyvä eturengas Bneloseen. Takana Holeshotti.
Riippuu kovasti pinnasta, jolla ajetaan, mutta nuo B4:n perus laipparenkaat ovat mielestäni se ratkaisu numero 1. Omat kokemukset 2wd-autoista on se, että laipparengasta eteen suurimmassa osasta tapauksia. Mikäli laipparengas ei miellytä, niin nappulatyylisiä eturenkaita löytyy esim holeshot ja insiside job. ovat molemmat periaatteessa 4wd-renkaita, mutta varmaankin saa sovitettua myös 2wd-vanteelle? Asiasta tietävät valaiskoon lisää.
-
JConceptsin Groovy tai Rounder on hyviä valintoja eturenkaaksi Prolinen kapean version kanssa. Itse tykkään eniten kahdesta ensin mainitusta ja Groovylla ajettiin viime viikonloppuna TQ ja voitto Hyvinkään kisassa.
-
Ymmärsinkö nyt oikein että laippa rengas on juurikin tuommonen rengas minkä Jukka mainitsi? Eli siis Groovy tai Rounder. Aika paljon noi eturenkaan kulumiset vaikuttaa ajettavuuteen.
Niin saviradalla ajan.
-
http://www.redrc.net/2007/10/jconcepts-groovy-racing-tires/
http://www.redrc.net/2007/10/jconcepts-rounder-racing-tires/
-
Saako Rc-Pisteestä näitä:
(http://www.medasec.com/prod_pics/ascc4187.jpg.thumb.jpg)
Associated Nylon Axle/Shock/Hub Carrier Spacer
eli noita.
EDIT: Vähän nyt ohi aiheesta mutta, kun noilla lipoilla nyt voi ajaa paljon pidempään ja sitä kautta nopari ja motti kuumenee vähän liiaksi mun mielestä, niin pitääkö pinjonia pienentää vai suurentaa? Mun käsitykseni mukaan pienentää. Nopari on se joka kuumenee enemmän, noparina Novakin GTB.
-
Saako Rc-Pisteestä näitä:
(http://www.medasec.com/prod_pics/ascc4187.jpg.thumb.jpg)
Associated Nylon Axle/Shock/Hub Carrier Spacer
eli noita.
EDIT: Vähän nyt ohi aiheesta mutta, kun noilla lipoilla nyt voi ajaa paljon pidempään ja sitä kautta nopari ja motti kuumenee vähän liiaksi mun mielestä, niin pitääkö pinjonia pienentää vai suurentaa? Mun käsitykseni mukaan pienentää. Nopari on se joka kuumenee enemmän, noparina Novakin GTB.
Kyllä nuita pitäs RC-pisteeltä saada. Laita mailia Tonille ja ohjekirjasta nuiden prikkojen tuotenumero. Mikäs kone sulla on kiinni autossa ? Tuo Novakin säädin kuumeni mullakin, onkos sulla tuuletinta siihen ? GTB:ssä on muistaakseni ylikuumenemissuojakin, joten säädin loksahtaa pois päältä kun lämmöt nousevat liikaa. Tuossa säätimessä on ollut myös vikojakin jonkun verran. Minulla esim säädin hiljeni ajosta kuin seinään ja mykäksi myös jäi.
-
Kone on Novakin 5.5L. Ihan hyvin on toiminut, ja ei ole tuuletinta kun ei oikein mahdu hyvin mihinkään.
-
Kone on Novakin 5.5L. Ihan hyvin on toiminut, ja ei ole tuuletinta kun ei oikein mahdu hyvin mihinkään.
Tuota Novakin Velocity-sarjaa olen itsekin käyttäbyt. 10.5 ja 6.5 hyviä motteja ovat kyllä. Joo se tuuletin ei kyllä mahdu mihinkään. Kannattaa kokeilla eri pinjoneilla ja vaikkapa spurreilla. Kannattaa myös tehdä koriin reikä jotta ilma kulkisi sitä kautta edes. Itse leikkasin koko etulasin pois ja laitoin hyttysverkkoa siihen tilalle, ei lämmöt nouse
EDIT: Nykyään B4 on kiinni LRP X12 kone ja siihen olen ollut erittäin tyytyväinen. Toimii mainiosti ja tehojakin löytyy. Myös T4 oleva Velocity 10.5 kone on ollut positiivinen yllätys. Mukavassa suhteessa tehoa ja vääntöä, T4 liikkuu tarpeeksi ripeästi kyseisellä motilla
-
Tuossa kun luin takavetokrossin sääntöjä uudelleen niin kysyisinkin että miksi takarenkaat on rajattu yhteen ainoaan malliin ( holeshot ). Ennenhän renkaan malleja sai vaihtaa radan mukaan ? Ollaanko tällä yhden mallin rajoituksella pyritty johonkin esim pitoihin ? Minusta vapaat takarenkaatkin pitäisi sallia, tulisi haastetta lisää. Ihmetyttää kun esimerkiksi autoa radikaalisti muuttavia palikoita saa käyttää ( X-factory ) mutta rengasmalli on vain yhdenlainen.
PS omasta B-nelkusta olivat vakioholeshotit jo niin sileänä että päätin testata uusia kumeja. Nyt on Bowtie takakumit kiinni. Ainakin karkeampi kuvionti on, saas nähdä huomaako ajossa eroja.
-
Jos olisit ajanut crossia sen kulta-aikana 90-luvulla, kun oli vapaat renkaat, niin ymmärtäisit hyvin, miksi vain yksi tyyppi sallittu. Laskeppa äkkisältään, paljonko maksaa renkaat, kun:
1. 2pr holeshot/kisa
2. 1pr rengas A + 1pr rengas B + 1pr rengas C + 1pr rengas D + 1pr rengas E ja sitten 2pr rengas X/kisa (jos on saatavilla), jotka ei sitten taas toimi seuraavassa kisassa jne.
Ja sitten vielä vanteet kaikkiin.
Yksityyppirengas on parasta lajille ja lompakolle.
Nimim. Kokemusta on
-
Kahden kympin renkaista ollaan huolissaan ja kumminkin tarvitaan 150€ muutossetti että pysyy samalla kierroksella muiden kanssa. Hieman ontuva selitys. Itse en kilpaile missään sarjassa ja mulla on tusinan verran rengassarjoja pariin autoon joista voin mielialan mukaan vaihdella sopivimmat.
-
Ajoin 90-luvun puolivälissä muutaman sähköcrossikisan ja silloin oli vielä vapaat renkaat = paljon rengaskuluja kun piti olla montaa eri mallia. Nyt 2000-luvulla on ollut helppoa renkaiden suhteen kun taakse on vain yksi vaihtoehto, eturenkaalla voi sitten muuttaa hieman auton balanssia.
Kisoihin riittää että ottaa pari sarjaa takakisarengasta ja eteen paria eri vaihtoehtoa. Paljon mieluummin tämä vaihtoehto kuin pakolliset rengastestit aina ennen kisoja muutamalla eri rengastyypillä. Arvokisoissakin on yleensä vain yhtä tai kahta eri tyyppiä ja samoin on toimittu Suomessa ja hyvä niin.
-
Mitäs kitinää tää muunnos setti nyt aiheuttaa?? Hyvä vaan että kalusto menee eteenpäin. Pitäiskö keksiä sääntö että ajetaa ykstyyppi autolla? Sama kun ajelis miniluokkaa vapailla kumeilla. Tämän kauden krossi säännöt just passelit. Kannataa varmaan perehtyä noihin sääntöihin myös käytännössä. Ei se x-6 kuitenkaan kiekkaa nopeempi, vaikka nopee onkin :P
-
En nyt ymmärrä miten X-factory ja rengassääntö liittyvät toisiinsa? Sehän on auto siinä missä muutkin.
-
Jep ja X-6:llehan on oma alue. B4:llä voitettiin kuitenkin kolme neljästä kesän SM-osakilpailusta, joten peiliin saa katsoa jos ei sillä kerkeä.
-
Jep ja X-6:llehan on oma alue. B4:llä voitettiin kuitenkin kolme neljästä kesän SM-osakilpailusta, joten peiliin saa katsoa jos ei sillä kerkeä.
Eikös tuo X-6 ole muunnossarja B4 autoon jolla autoa muutetaan radikaalisti ? Vai onko X-6 oma auto jonka voi ostaa pakettina ?
EDIT: ja ei tässä nyt säänöistä mitenkään vinguta, jos kisataan niin kisataan niillä säänöillä jotka on tehty, kunhan kysyin, joten se siitä vinkumisesta.
-
snakepoison: Tuolta selviää http://rc10.fi/index.php?topic=34376.0
-
En mäkään mielestäni vingu ja samapa tuo, ei kisaileminen kiinnosta kyllä yhtään, sen verran on tullut luettua noita kisatopiceja.
Kaipa niitä sääntöjä on keritty jo hieroa se kolmekymmentä vuotta joten pitäisi olla kohdallaan, mielenkiinnon se kyllä vie aloittelijalta.
-
Sähköcrossikisoissa on kyllä kesällä ollut todella rento meininki ja mukaan on tullut paljon uusia harrastajia. Asiaan on vaikuttanut paljon lisääntyneet harrastuspaikat sekä kesällä että talvella. Toivottavasti sama suuntaus jatkuu myös ensi kesänä.
Säännöistä voi antaa palautetta esim. luokkayhteyshenkilölle, mutta ymmärtääkseni nykyiset säännöt ovat erittäin aloittelijaystävälliset. Juuri tuo rengassääntö auttaa eniten aloittelijoita kun ei tarvitse testata montaa eri rengasta. Kokeneilla sponssikuskeilla olisi selkeä etuasema jos renkaat olisivat vapaat.
-
En mäkään mielestäni vingu ja samapa tuo, ei kisaileminen kiinnosta kyllä yhtään, sen verran on tullut luettua noita kisatopiceja.
Kaipa niitä sääntöjä on keritty jo hieroa se kolmekymmentä vuotta joten pitäisi olla kohdallaan, mielenkiinnon se kyllä vie aloittelijalta.
Kyllä se mielenkiinto katoaisi vielä nopeammin, kun pakissa pitäis olla kaikki rengasmallit, mitä maasta (ja netistä) löytyy :wink:
Mutta se siitä, ymmärrän mielipiteenne, kun teillä ei ole asiasta kokemusta.
-
..........., ei kisaileminen kiinnosta kyllä yhtään, sen verran on tullut luettua noita kisatopiceja.
Sähköcrossikisoissa on kyllä kesällä ollut todella rento meininki ja mukaan on tullut paljon uusia harrastajia.
Allekirjoitan Heulin tekstin täysin.
Olen sattuneesta syystä käynyt muutaman kerran katsomassa niitä äänekkäämpiäkin crossiautoja kisoissaan, ja ei siellä paikanpäällä meno ole sellaista kuin foorumikirjoittelusta voi saada käsityksen.
Foorumikirjoittelun voi jättää omaan arvoonsa.... ainakin joidenkin kiihkeimpien persoonien osalta.
-
Kahden kympin renkaista ollaan huolissaan ja kumminkin tarvitaan 150€ muutossetti että pysyy samalla kierroksella muiden kanssa. Hieman ontuva selitys. Itse en kilpaile missään sarjassa ja mulla on tusinan verran rengassarjoja pariin autoon joista voin mielialan mukaan vaihdella sopivimmat.
Mutta kun niitä parinkympin renkaita pitäisi ostaa jatkuvasti erilaisia. Nyt riittää, että on se kaksi paria per kisa.
Ja tuo X-6 ostetaan vain kerran :)
-
Kahden kympin renkaista ollaan huolissaan ja kumminkin tarvitaan 150€ muutossetti että pysyy samalla kierroksella muiden kanssa. Hieman ontuva selitys. Itse en kilpaile missään sarjassa ja mulla on tusinan verran rengassarjoja pariin autoon joista voin mielialan mukaan vaihdella sopivimmat.
Mutta kun niitä parinkympin renkaita pitäisi ostaa jatkuvasti erilaisia. Nyt riittää, että on se kaksi paria per kisa.
Ja tuo X-6 ostetaan vain kerran :)
Tottahan tuo on kyllä. Ja itse kyllä ajoin jo 90luvulla jolloin rengassääntöä ei ollut. Ja toisaalta kun on jo mainittu niin eturenkaita saa vaihtaa kyllä. Ja kaikki ovat samalla viivalla kun takaa löytyy sama rengaspari jokaiselta, tämän kyllä myönnän. Toisaalta oli mukavaa kun jokaiselle radalle täytyi löytää hyvä rengasvalikoima, oli testaamisen iloa. Mutta ei siinä kunhan kysyin. En ole vielä kerennyt 2000luvulla ajamaan kilpaa, mutta en mä valita tuosta yhden mallin käytöstä. Harmittaa vain jos tuo X-6 muokkauskitti on kovinkin dominoiva =( , mutta suurin vaikuttava tekijähän löytyy kuitenkin loppupelissä ratin takaa
-
Neuvokaas vähän setappi vinkkejä Bneloseen. En tiedä onko eturenkaat liian kuluneet, mutta kun ei ollut tonilla myydä liimaa niin ei voi pistää roundreita testiksi. Tänään olin radalla ja jousia vaihtelin mutta aina vaan tahtoi perä tulla rinnalle, eikä ollu rossaajia jolta olis voinut kysyä :(
-
Neuvokaas vähän setappi vinkkejä Bneloseen. En tiedä onko eturenkaat liian kuluneet, mutta kun ei ollut tonilla myydä liimaa niin ei voi pistää roundreita testiksi. Tänään olin radalla ja jousia vaihtelin mutta aina vaan tahtoi perä tulla rinnalle, eikä ollu rossaajia jolta olis voinut kysyä :(
Ei ollut liimaa ? Voihan ne renkaat liimata vaikka hetipikaliimalla, saa rautakaupasta
-
Niihän ne voi mutta onko pysynyt ihan hyvin? Voishan sitä koittaa jos pitää...
-
Pysyy kyllä, kunhan liimapinta on ollut puhdas.
-
Niihän ne voi mutta onko pysynyt ihan hyvin? Voishan sitä koittaa jos pitää...
Kyllä itse ainakin olen sitä käyttänyt ja on toiminut hyvin. K-markettien 3 euron pikaliimalla taas ei tee hevon p:tä, ne ei pidä. Mulla on myös hieman nyt tullut ongelmaa perän kanssa ja täytyisi hieman set-up vinkkejä saada. Tosin mulla oli diffi niin likainen kun olla ja voi. Sen just tuossa purin ja puhdistin painelaakerin kuulia myöten.
-
Samaa CA-tavaraa nuo liimat on.
Toinen Loctiten, ja toinen jonkun RC-merkin pakkauksessa....
Ihn hyvin toimii normaali hyvälaatuinen pikaliima.
-
Tuo huonoliima on Scotch merkkistä ja on valumaton. Se ensinäkin sotkee ja tahmaa kamalasti, kuivuu hitaasti ja loppupelissä irtoaa vanteiltaan. Näin ainakin minulla. Loctiten 401 liimaa erittäin hyvin ja jämäkästi. Tosin on kyllä kalliimpaakin
-
Ei kannata käyttää mitään valumattomia eikä geelimäisiä liimoja.
Jos liima on liian "jäykkää", niin rengasta liimattaessa kapillaari-ilmiö ei toimi kunnolla, eikä liima leviä tasaisesti vanteen ja renkaan välissä.
Yleensä noi geelimäiset tosiaan kuivuu hieman hitaammin.
-
Neuvokaas vähän setappi vinkkejä Bneloseen. En tiedä onko eturenkaat liian kuluneet, mutta kun ei ollut tonilla myydä liimaa niin ei voi pistää roundreita testiksi. Tänään olin radalla ja jousia vaihtelin mutta aina vaan tahtoi perä tulla rinnalle, eikä ollu rossaajia jolta olis voinut kysyä :(
Hmmm... muistaisinkohan mä ulkoa Hyvinkää kisan setupin.
Edessä asson 35wt öljy + ruskea jousi, iskari kiinni ylhäältä alimmassa reiässä ja tukivarressa uloimmassa
Takana asson 25et öljy + vihreä jousi, iskari kiinni ylhäältä itse poratussa neljännessä reiässä alhaalla ja tukivarressa sisimmässä reiässä
Anti-squat 1
Camber edessä ja takana 1,5
Linkki edessä sekä rungon että c-palan sisimmissä rei'issä (takaata en nyt muista miten oli)
30 asteen C-palat
Eturenkaana oli Groovyt
Painoja etubulkheadin päällä 10g ja diffikotelon edessä 10g
Nopari LRP TC Spec, kone LRP X11 7.5T ja LRP 5300mAh LiPo
Tuolla mentiin ja vieläpä hyvin tuloksin.
-
Linkki edessä sekä rungon että c-palan sisimmissä rei'issä (takaata en nyt muista miten oli)
Takaata hubissa keskimmäisessä reijässä ja sisäpäässä sisempi reikä.
-
Noin se varmaan pitäis olla mut eri juttu sit mitä mulla on kuten jätkät on huomannu :mrgreen:
-
Alkukesästä tuli tosiaan hommattua se RTR-malli, ja olen muutaman kerran ehtinyt sitä ulkoiluttamaankin! Orkkistakarenkaat meni asfaltilla yhdellä akullisella slikseiksi, oho :tongue:
Meikäläisen aikatauluilla ei radoille ehdi, niin ajelut ajellaan niillä alustoilla mitä keikkapaikkojen takana sattuu olemaan. Hiekkakentillä, parkkipaikoilla tai -halleissa. Tai jossain. Hommasin siihen käyttöön Prolinen Dirt Hawgit eteen ja taakse, ja parin akullisen jälkeen täytyy olla kyllä tyytyväinen! Jonkunlainen pito löytyy joka alustalla, eikä nakit ole heti sileät kovalla pinnalla ajon jälkeen.
Piti tilata ulkomailta asti sitten vielä harjaton moottori-noparicombo, ja tähän käyttöön löytyi Losin Xcelorin setti 6,5T koneella. Edullinenkin vielä. Nyt kun vaan ehtis asennella sen paikalleen ja sais jo tilatut LiPoakut kotiin asti, niin sitten pääsee kokeilemaan varaosienkin saatavuutta... Kun meinaa lähteä auto hetkittäin lapasesta jo vakiosähköillä.
Meinasin kysellä tällä foorumilla pinjonin kokosuosituksia, mutta sen sijaan löysin Losin "suositusvälitystaulukon", jonka pohjalta ajattelin lähteä kokeilemaan. Ihan simppeliä matematiikkaahan tuo on. Esim taulukon mukaan 6,5T koneelle suositellaan 2WD krossarille kokonaisvälitykseksi 10,8. Ja sitten laskemaan: B4:n vaihteiston välitys on 2,6:1. Vakiospurri on 81t.
Kaava menee seuraavasti: (Spur/pinion)* vaihteiston välitys=kokonaisvälitys.
Tässä tapauksessa siis (81/x)*2,6=10,8. Peruskoulumatikalla siis x= n.19,5. Mitä pienempi pinjoni, sitä suurempi (tiheämpi eli lyhyempi) kokonaisvälitys. Ja mitä kiertävämpi (ja tehokkaampi) moottori, sitä tiheämpää välitystä suositellaan. Ihan malliksi voin laskea nämä em. taulukossa mainitut välitykset vakiospurrilla eri koneiden mukaan: (ja suluissa helpotukseksi vielä näiden myllyjen KV-lukemat)
13,5T: kokonaisvälitys 7,2, pinjoni 29,3. (2360KV)
10,5T: kokonaisvälitys 8,3, pinjoni 25,4. (3080KV)
8,5T: kokonaisvälitys 9,6, pinjoni 21,9. (3640KV)
6,5T: kokonaisvälitys 10,8, pinjoni 19,5. (4880KV)
4,5T: kokonaisvälitys 12,5, pinjoni 16,8. (7140KV)
Ja varmistuksena vielä, nämä ovat siis Losin Xcelorin 10th-sarjan moottoreille ja takavetokrossareille lasketut suosituslukemat. Uskoisin, että soveltaminen muillekin moottoreille on melko helppoa...
Laitoin pinjonisuosituksiin myös desimaalit, varmuuden vuoksi. Tosielämässä saattaisin kuitenkin suositella pinjonia, jossa hampaiden määrä on kokonaisluku. :wink:
Itse ajattelin aloittaa kokeilut 19t pinjonilla. Oppikirjan mukaan.
Ja eikun näpertelemään...
-
Kerpele, mulla B4 diffi meinaa kettuilla. Vikinää ja ujellusta. Joutunut purkamaan muutamaan otteeseen. Kannattaako vetareita,diffin ulostuloja yms voidella esim CRC-suihkeella ? Muuten auto on erittäin mahtava. Itse totesin toimivaksi rengasratkaisuksi bowtie taakse ja holeshot eteen
-
Niin oliko camberi miinuksella vai plussalla? Ja miten anti-squashin saa ykköseen?
Mun ymmärtääkseni niillä ohuilla muovinpalasilla mitkä menee tuonne rungon sisälle sinne takapäähän, mutta kun en muista kuinka ne paksuudet meni...
-
Kerpele, mulla B4 diffi meinaa kettuilla. Vikinää ja ujellusta. Joutunut purkamaan muutamaan otteeseen. Kannattaako vetareita,diffin ulostuloja yms voidella esim CRC-suihkeella ? Muuten auto on erittäin mahtava. Itse totesin toimivaksi rengasratkaisuksi bowtie taakse ja holeshot eteen
Eipä niitä kannata voidella. Kerää vaan likaa ja kuluvat. Laakerointi kannattaa tarkistaa. Uutta kehiin jos vähänkin rahisevat.
-
Niin oliko camberi miinuksella vai plussalla? Ja miten anti-squashin saa ykköseen?
Mun ymmärtääkseni niillä ohuilla muovinpalasilla mitkä menee tuonne rungon sisälle sinne takapäähän, mutta kun en muista kuinka ne paksuudet meni...
Eli Antisquattia lisätään avaamalla pohjasta takaa kaksi (muistaakseni) sisempää ruuvia ja väännät boksia pikkasen kädellä, että se akkukotelon perässä oleva väli näkyy ja työnnät sinne tarvittavan määrän niitä speisereitä. Speisereitä pitäisi olla olemassa 2kpl, toisessa on yksi "nypykkä" ja toisessa kaksi, ne kertoo astemääristä. Yksi nypykkäinen on yksi asteinen ja kaksi nypykkää kaksi asteinen ja kolme astetta saa työntämällä molemmat sinne väliin.
EDIT: Camber on aina negatiivista. Eli /--\ , ei \--/.
-
Miten tuo pito vaikuttaa taka-auraukseen. Eli käytetäänkö aina yli 1 asteen taka-aurausta, oli keli/ratapito mikä hyvänsä?
-
Saako B4:ssa jotenkin säädettyä taka-aurausta? Vai oliko toi vaan yleinen kysymys?
-
siis tarkotin tota anti squattia, vissiin termit meikällä hukassa :mrgreen:
-
Itse ajelen välillä ilman anti-squattia, mutta tuo yksi aste lienee paras kompromissi.
Täällä (http://www.rc-truckncar-tuning.com/Anti-Squat.html) sanotaan näin:
The function of anti-squat, like its name, is to reduce or increase the amount of weight transfer to the rear wheels under acceleration.
ja
Anti-squat's major function to help with forward traction under acceleration and on and off-power rear traction.
Kun Anti-squattia on enemmän, niin auto ei kallistele niin paljoa. Se voi olla huono asia jos rata on röykkyinen.
-
Antisquatista:
• Increasing anti-squat will give less side traction in corners. It
allows the rear to lift more off of jumps.
• Decreasing anti-squat typically gives more side traction in
corners. It can also help rear traction in slick or bumpy conditions.
Suomessa tuntunut toimivan parhaiten 0 tai 1 aste.
-
Ok asia pihvi. Hyvin menee yksiin, mitä oon omassa T4:ssa käyttäny ja perstuntumalla havainnu. Kaikki palat on kuikassa ja 0 asteella toimii parhaiten huonolla pidolla ja röykyllä.
-
Niin oliko camberi miinuksella vai plussalla? Ja miten anti-squashin saa ykköseen?
Mun ymmärtääkseni niillä ohuilla muovinpalasilla mitkä menee tuonne rungon sisälle sinne takapäähän, mutta kun en muista kuinka ne paksuudet meni...
Eli Antisquattia lisätään avaamalla pohjasta takaa kaksi (muistaakseni) sisempää ruuvia ja väännät boksia pikkasen kädellä, että se akkukotelon perässä oleva väli näkyy ja työnnät sinne tarvittavan määrän niitä speisereitä. Speisereitä pitäisi olla olemassa 2kpl, toisessa on yksi "nypykkä" ja toisessa kaksi, ne kertoo astemääristä. Yksi nypykkäinen on yksi asteinen ja kaksi nypykkää kaksi asteinen ja kolme astetta saa työntämällä molemmat sinne väliin.
EDIT: Camber on aina negatiivista. Eli /--\ , ei \--/.
Joo, katsos kun en ymmätänyt kun ei lukenut niin piti varmistaa. Kannattaako renkaat osottaa muuten ihan suoraan?
-
Eturenkaat kantsii olla melkein 0 asteen camberissa, ehkä -0.5 astetta.
Myös eturenkaiden aurausta/haritusta oman maun mukaan.
Mä pidän ihan aavistuksen haritusta, eli ylhäältä katsottuna.
|--| <- takarenkaat
/--\ <- eturenkaat
Jos kiinnostaa autojen säätäminen, ni kantsii katsoa Asson sivuilta valmiita setupsheettejä. Siellä on isojen poikien säädöt eri alustoille ja kisoihin.
-
Itsellä taitaa olla aiheelista uusia Asson diffiaskiin laakerit. Mistähän kannattaa laakereita hankkia ? On nimittäin aika arvokkaita kapistuksia.
-
Ainakin RC-pisteeltä luulisi löytyvän kohtuu hintaan tai sitten kannattaa kysyä JP-Nitroracingistä.
-
Löytyykö joltain Bee nelosta myyvä rullaavana :grin:
Mikä järkevin vaihto ehto kovaan muttei kisa-ajoon medaseciltä:
Associated RC10B4 Factory Team 259.00 €
Associated RC10B4 RTR 289.00 €
Associated RC10B4 Team 219.00 €
Tulleeko noissa sähköjä mukaan, Itsellä on nimittäin säädin ja moottori.
-
Löytyykö joltain Bee nelosta myyvä rullaavana :grin:
Mikä järkevin vaihtoehto kovaan, muttei kisa-ajoon:
Associated RC10B4 Team
Tulleeko noissa sähköjä mukaan, Itsellä on nimittäin säädin ja moottori.
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=85
Associated RC10B4 Team 205.00 €
Sillä voi mennä vaikka kisoihinkin.
RTR:ssä on sähköt....
.... mutta sullahan on jo muut, kun vain hankit kunnon servon siihen.
-
Löytyykö joltain Bee nelosta myyvä rullaavana :grin:
Mikä järkevin vaihtoehto kovaan, muttei kisa-ajoon:
Associated RC10B4 Team
Tulleeko noissa sähköjä mukaan, Itsellä on nimittäin säädin ja moottori.
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=85
Associated RC10B4 Team 205.00 €
Sillä voi mennä vaikka kisoihinkin.
RTR:ssä on sähköt....
.... mutta sullahan on jo muut, kun vain hankit kunnon servon siihen.
Mikähän mahtaa olla ''kunnon'' servo, Budjetti aika tiukkaa =/ Onkos tuo kitti ja tuleeko tuohon mitään sähköjä ?
Ja onko noita nelivetosiaki, Meinaan talvella vois ajellakki ? Ja multa löytyy siis sidewinder + 5700kv
-
Kitin mukana tulee yleensä vain auto ilman mitään sähkölaitteita, joskus on moottori (esim. Tamiya Mini). Assolta löytyy B44 nelkkusähköcrossari, sille on täällä foorumissa oma aihekin jos kiinnostaa neliveto.
-
Nii tuommone takvetonen ei taija talvella oikein liikkuu ? Entäs miten asvaltilla ?
-
Nii tuommone takvetonen ei taija talvella oikein liikkuu ? Entäs miten asvaltilla ?
Suurinpiirtein samanlaisti se liikkuu ja eikä näitä vekottimia ole tehty lumella ajamiseen :wink:...Ajettavuus on vain huonompi mitä nelkussa
ja sanonnan mukaan: "Se pyörä mikä ei vedä se jarruttaa"
-
Kyllä liikkuu kun tekee piikkirenkaat tai laittaa laparenkaat alle.
-
Oon kahen vaihella! 2wd vai 4wd ! Hintakin ois parempi tossa 2wd mut silti en tiiä ! Auttakaa :grin: :cry:
-
Makuasia.. Jos itte kuitenkin nyt ostaisin auton niin nelkkua kehiin :smiley:
-
Sanoisin että ostat 2wd, on vähemmän kulutus osia ja helpompi aloittelijalle verratuna 4wd:seen :wink:
sinä toki päätät lopputuloksen.
Niin no molemmissa on hyvät puolensa...4wd on helpompi hallittava
-
Osta B4 ja moottorin tehot alkuun pienemmiksi. Opit auton hallinnan ja säätämisen. B4 on helppo huollettava verrattuna nelkkuun.
-
Kait se 2wd pitää ottaa. Ajattelin vain ajopaikan takia. Sisäajopaikoista ei tietoa vaikka näin kuvan joka näytti tutulta sisäpaikalta(Joensuu)
Mutta asfalttiahan täältä löytyy ja hiekkakenttiä. mutta asiaan:
Onko 5700kv liian huono tehoinen vai liian tehokas? Löytyy omasta takaa.
Mikäs servo kannattaisi hommata ? Tuohon Team Associated B4 Team 205.00 sitä ehdottivat ? Sanokaa mielipiteenne!
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=85
-
Sensoripiuhalla oleva moottori ja nopari takavedossa hyvä, koska takavedossa tarkka kaasu tuntuma on tärkeää.
-
jep, takatuupparia vain, on helpompi huoltaa ja tulee myös halvemmaksi huoltaa. On ehkä alussa hieman kinkkinen ajaa, mutta harjoittelua vaan. Muutenkin takaveto kysyy taitoa aikalailla, haastava. Itse auto on pomminvarma, jos Teamin ostat niin päivitä auto titaanivanteilla.
-
Entäs kun joku tarjosi samaan hintaan Kyosho Lazer ZX-5 FS 4wd autoa.
Onko siitä mitään hajua kestääkö samalla lailla?
En löytänyt tuosta autosta topicia, Oli vain tavan lazerista..
Btw.
Olen Parin auton vaiheilla:
Asson B4 2wd
Asson B44 4wd
Academyn SVB2 4wd
Academyn GV2 sama mutta 2wd
Kyosho Lazer ZX-5 FS 4wd
Mieluiten suosisin itselle 4wd.
Tuntuu että melkein samoista autoista puhutaan ? Onko noissa edes paljoakaan eroa ? Huhhuh :grin: :roll:
-
Tulleeko noissa sähköjä mukaan.
RTR:ssä on sähköt
Mikähän mahtaa olla ''kunnon'' servo.
Meillä on esim. tollanen: Futaba S9550 (Pisteessä 99€)
Kuski on kiitellyt kovasti sitä.... nopea, metallirattailla, joka on ensimmäinen edellytys "kunnon servolle.
Sanwalta löytyy vastaavia.
-
Servon virkaa toimittaa todella mainiosti myös Savöx SC-1257TG 10kg/0.07, edullinen, vääntävä ja nopea. Meillä on jo neljässä autossa Savöxit ja ei voi muuta olla kuin tyytyväinen hinta/laatusuhteeseen.
-
Asso B4 vai B44? Kumpi on parempi, helpompi jne.?
-
Itseasissa mulle on tarjottu hyvillä tarjouksilla :wink: Kyosho lazer FS kisa mallia ja tuota b44 Molemmat melkein samanhintaiset, Nyt pitää päättää kumman ostan.. Kyosho tuntuu olevan kestävämpi mutta mutta.. :roll: :grin: :grin:
-
Hmm oletko lukenut foorumin Kyosho Lazer -topikkeja? Tietääkseni ZX-5 ei ole minkään kestävän auton maineessa, B44 on kisakrossariksi kyllä todella kestävä ja muutenkin Kyoshoa etevämpi joka asiassa.
-
Lazer topikit kannattaa lukea!
B44 on varmasti parempi kuin lazer, mulla on itellä BJ4(muuten samanalainen kuin B44 mutta eri valmistajalta) ja se kestää, on tultu linkoista alas vaikka minkälaisissa asenoissa eikä mitään ole mennyt rikki.Ja halvat osatkin on jos sattuu menemään rikki.
Minulta ääni B44.
-Jarkko
-
Ei se Rtr malli lazerilta, Se on kisaversio Lazer ZX-5 FS. Se on kuulemma kestävä kanssa, Kysyin B44 mieheltä ja kehui myös Lazerin FS mallia.En mä nyt mitään tavan lazeria meinannut -.- :roll:
-
Tuossa kun oon selannu noita B44 topicceja niin jos sen hankit niin kannattaa katsoa työkalupakki että siellä on tuumakoon avaimet tai hankkia noi jenkkimitoilla olevat systeemit.
Ja se akkukotelokin on vähän erilainen kuin näissä ihan perusvehkeissä, semmonen kolmenrivin laitos.
-
Satula-akut on sekä B44:ssä että ZX-5 FS:ssä. Tuo Kyoshon paras malli on kyllä ihan hyvä kisoihinkin, mutta Assolla esim. paljon parempi varaosapalvelu ja tuki Suomessa.
Jos on B44:stä vielä jotain kysyttävää niin kysy tuolla: http://rc10.fi/index.php?topic=37248.0
-
Kun nyt sanoit tuon satula-akun niin koitin RC10 haulla niin tuli tasan kaksi osumaa, google antoi enemmän mutta ei oikein selvinnyt mikä idea siinä on? Voisin arvata että joku kisakuskien juttu. Sorry jos kyselen tyhmiä...
-
koitappa "saddle pack"
-
Jep, selvis.
Saddle Pack delivers incredible power and gives you triple the run time.
Eli jos enkku ei taivu niin suomeksi--->
Satula-akku tarjoilee täysin uskomattoman voiman ja kolminkertaistaa suddailut......
Kisoissa voisin kuvitella olevan ok juttu
Anteeksi OT ja vinkiksi muille niin tämähän oli B4 topikki niin ei rönsyillä tämän enempää :azn:
-
Kai tää oli vitsi? Jos ei ollut niin tuossa kuva saddlepackista: http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-off-road/370063d1221219367-yeah-racing-lipo-saddle-pack-3300-5000mah-yr_saddle_pack.jpg eli se on siis täyspitkä paketti keskeltä pätkäisty kahteen osaan. Käytetään yleensä autoissa missä on akut takana ja välistä menee hihna/kardaani.
-
Pakkohan se on huumoriksi vetää jos ei tietoo mistään löyty :grin:
Ei näin perjantaina jaksa aina olla niin vakavana.
Hyvä että korjasit :wink:
-
Asso B4 vai B44? Kumpi on parempi, helpompi jne.?
B4 on varmasti helpompi ja halvempi ainakin mekkausmielessä. Sitä ei voi sanoa kumpi on parempi, sen päätät sinä itse. B4 takatuuppari B44 neliveto eli aivan erilaiset autot ajaa. B4 vähemmän liikkuvia osia joten helpompi pitää kunnossa ja edullisempi
-
B4 on varmasti helpompi ja halvempi ainakin mekkausmielessä. Sitä ei voi sanoa kumpi on parempi, sen päätät sinä itse. B4 takatuuppari B44 neliveto eli aivan erilaiset autot ajaa. B4 vähemmän liikkuvia osia joten helpompi pitää kunnossa ja edullisempi
Mielestäni nykypäivänä valinta pitäisi tehdä sen perusteella, että haluaako ajaa taka- vai nelivetoa.
Tämä läppä, että takaveto on halvempi, kestävämpi ja helpompi mekata taitaa olla jo aikansa elänyt näiden uusien nelivetokrossareiden suhteen. Autojen kestävyys on erittäin hyvä nykyisin muutenkin, joten ainakaan korjauksen yhteydessä mekkauksessa ei ole suuria eroja. B4:ssä vaan tuppaa aika usein rikkoutumaan muoviosat; takasilta, iskarituet, siipiteline, tukivarret etc etc... Moisia osia taas ei B44:stä taas saa rikki kovin helpolla.
Mutta kuten sanottu, tehkää päätös sen mukaan, mitä haluaa ajaa.
-
Nelkkuun päätös meni! Kiitos kaikille avusta ja infosta.
-Janne
-
Joo, mietin vain, että B4 helpompi (tämmöiselle tunarille :laugh:) Mut nelkku kiinnostais kovasti. Lähinnä mietin, että miten vaikeasti diffit aukeaa, ettei miljoonia ruuveja tarvi olla availemassa, jos haulaa esim. etudiffin näkyviin...
-
Joo, mietin vain, että B4 helpompi (tämmöiselle tunarille :laugh:) Mut nelkku kiinnostais kovasti. Lähinnä mietin, että miten vaikeasti diffit aukeaa, ettei miljoonia ruuveja tarvi olla availemassa, jos haulaa esim. etudiffin näkyviin...
Ei niitä nyt varmaankaan joka ajon jälkeen tarvitse availla..
-
Se on kiini moottorin tehosta ja kuinka piukalla pidät sliperyä?
Ne diffin rattaat ovat heikoin lenkki tossa autossa(minusta)
Nyt kun olen ajanut b4:lla ei tuota ongelmaa ole tullut vastaan :wink:
B44 on vittumaisen hyvä ajaa,mutta niin on B4:kin,kun jaksaa vaan treenata.
-
Ajoin kesällä 8 kisaa ja tulikohan mekattua B44:n diffit jopa 2 kertaa kesän aikana, toisella kertaa oli pakko kun rakensin uuden auton :wink:
Slipperin ja diffit kun säätää oikein ja ajaa järkevillä moottoreilla (5cell 4,5t) niin hyvin kestää diffit vakiokuulilla.
-
Eikös tuossa b44:ssä ole myös aikas tarkka tuo diffin rattaiden shimmaus?
Jos jättää suuren välin pääsee lyömään ns."yli"
-
1,5 kesää oon ajanut B44:llä ja 0 rikkoutunutta kartioratasta diffeistä. Ohjeen mukaan kun shimmaa niin alussa vähän nahee mutta 10 akun sisäänajo niin toimii herkästi eikä mitään ongelmia. Jos on B44 kysymyksiä niin jatketaan oikeessa aiheessa eikä heitellä täällä arvauksia kestosta jookos? :wink:
-
Onko porukka käyttänyt autossa alumiinisia siiventelineitä ? Ovat aika heikot kyllä, itse en ole saanut vielä kappaleiksi mutta kavereilla hajoilleet. Mutta vääntyykö alumiininen helposti ? eli onko järkevämpi ostaa kuitenkin muovisia läjä laatikkoon
-
29 dollaria makso ainakin jotku alumiinset siipitelineet, melko suolanen hinta. Kuvittelis, että ne kuitenkin sitten vääntyy iskuissa. Saa olla aina vääntelemässä, kunnes väsyy lopullisesti.
Itse olen ainakin pitänyt muovisia aina pari kpl:tta pakissa.
-
Joo, en mihinkään oikeaan kisakättöön ottaisikaan, mutta, jos radalla vain ajaisi. :tongue:
-
Itse otin siipitelineen Hot Bodies D4 paketista. Samoiten Tamiya 501x/511x käy.
-
Onkos tämä liian pieni B4:jän liikuttamiseen ?? http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4216
-
On.
-
ok :wink:
-
No sopiiko tämä assooni http://unitedhobbies.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4208 :grin:
-
Ei sekään. Moottorin täytyy olla 540 kokoluokkaa. Takavetoon suositellaan sensorillisia moottoreita. Cs, lrp, speedpassion ja novak tekevät ainakin laadukkaita moottoreita. Hintaa tietenkin on enemmän kiinalaisiin verrattuna, mutta laatu on eri luokkaa.
-
Morjens
Mites b4 sisä/mattovanteita ja renkaita? Minkälaisia olette käyttäneet ja mistä hankkineet?
-
Morjens
Mites b4 sisä/mattovanteita ja renkaita? Minkälaisia olette käyttäneet ja mistä hankkineet?
Itse ajan ihan vaan Foamirenkailla ja toimii erittäin hyvin. Alustaa laitettu jäykemmäksi, menee kuin juna kiskoilla
-
raceman kyseli tuossa että onko B4FT hyvä rassi. Lyhyesti on. Factory Team ja Team ovat rakennussarjoja ja niihin ostetaan sähkö / radiolaitteet erikseen, joten voit itse päättää minkä hintaiset ja tasoiset sähköt autoon laitat
-
Sopiiko tuo ekaks autoks? Onko kestävä?
-
Sopiiko tuo ekaks autoks? Onko kestävä?
Miksikäs ei sopisi. Tuo auto on kisapeli ja sitä näkeekin kisoissa paljon. Riippuu myös missä ajat. Jos sinulla on käytössä RC-rata, niin B4 ehdottomasti. Mutta jos tykkäät enemmän pihasudituksesta ja hupi ajosta, voisi Asson T4 malli olla ehkä parempi.
-
Entä toi Ansmann Racing X-Pro 2WD Buggy - Kit, se tulis halvemmaks ja siihen voi ostaa ite korin.
-
Entä toi Ansmann Racing X-Pro 2WD Buggy - Kit, se tulis halvemmaks ja siihen voi ostaa ite korin.
kannattaisi käyttää oikeita viestiketjuja. :wink: :roll:
-
Entä toi Ansmann Racing X-Pro 2WD Buggy - Kit, se tulis halvemmaks ja siihen voi ostaa ite korin.
kannattaisi käyttää oikeita viestiketjuja. :wink: :roll:
Oho, ostaa ite kori :grin:
Osta asso, niin selviät monesta ongelmasta. Jopa maailman mestarit niillä ajelee :lol:
Jerzi
-
No niin, tyhmä minä, siihen tulee maalaamaton kori. Ei näkyny kuvassa koria niin hämmennyin.
Tuleeko muuten tohon X-pro:hon mukaan kaikki moottorin ja akun pidikkeet?
-
Itse en osaa tuohon Ansmanniin vastata mutta Jerryä kyllä komppailen. Asso ehkä maksaa enemmän mutta olen melko varma että säästät ne rahat jossainvaiheessa. Auto on oikeasti hyvä ja varaosasaanti on kiitettävää suomessa.
-
raceman, voit jatkaa tuolla (http://rc10.fi/index.php?topic=21016.0)
P.S. En kehoita sekaantumaan ko. merkkiin, nimim. kokemusta on :sad:
-
raceman, voit jatkaa tuolla (http://rc10.fi/index.php?topic=21016.0)
P.S. En kehoita sekaantumaan ko. merkkiin, nimim. kokemusta on :sad:
Näin minäkin olen ymmärtänyt. Parilla kerholaisella on Ansmania ja auto ei ainakaan vakiokamoilla ole kestänyt järin hyvin. Muuten autosta minulla ei ole tietoa
-
Alkukesästä tuli tosiaan hommattua se RTR-malli, ja olen muutaman kerran ehtinyt sitä ulkoiluttamaankin! Orkkistakarenkaat meni asfaltilla yhdellä akullisella slikseiksi, oho :tongue:
Meikäläisen aikatauluilla ei radoille ehdi, niin ajelut ajellaan niillä alustoilla mitä keikkapaikkojen takana sattuu olemaan. Hiekkakentillä, parkkipaikoilla tai -halleissa. Tai jossain. Hommasin siihen käyttöön Prolinen Dirt Hawgit eteen ja taakse, ja parin akullisen jälkeen täytyy olla kyllä tyytyväinen! Jonkunlainen pito löytyy joka alustalla, eikä nakit ole heti sileät kovalla pinnalla ajon jälkeen.
Piti tilata ulkomailta asti sitten vielä harjaton moottori-noparicombo, ja tähän käyttöön löytyi Losin Xcelorin setti 6,5T koneella. Edullinenkin vielä. Nyt kun vaan ehtis asennella sen paikalleen ja sais jo tilatut LiPoakut kotiin asti, niin sitten pääsee kokeilemaan varaosienkin saatavuutta... Kun meinaa lähteä auto hetkittäin lapasesta jo vakiosähköillä.
Meinasin kysellä tällä foorumilla pinjonin kokosuosituksia, mutta sen sijaan löysin Losin "suositusvälitystaulukon", jonka pohjalta ajattelin lähteä kokeilemaan. Ihan simppeliä matematiikkaahan tuo on. Esim taulukon mukaan 6,5T koneelle suositellaan 2WD krossarille kokonaisvälitykseksi 10,8. Ja sitten laskemaan: B4:n vaihteiston välitys on 2,6:1. Vakiospurri on 81t.
Kaava menee seuraavasti: (Spur/pinion)* vaihteiston välitys=kokonaisvälitys.
Tässä tapauksessa siis (81/x)*2,6=10,8. Peruskoulumatikalla siis x= n.19,5. Mitä pienempi pinjoni, sitä suurempi (tiheämpi eli lyhyempi) kokonaisvälitys. Ja mitä kiertävämpi (ja tehokkaampi) moottori, sitä tiheämpää välitystä suositellaan. Ihan malliksi voin laskea nämä em. taulukossa mainitut välitykset vakiospurrilla eri koneiden mukaan: (ja suluissa helpotukseksi vielä näiden myllyjen KV-lukemat)
13,5T: kokonaisvälitys 7,2, pinjoni 29,3. (2360KV)
10,5T: kokonaisvälitys 8,3, pinjoni 25,4. (3080KV)
8,5T: kokonaisvälitys 9,6, pinjoni 21,9. (3640KV)
6,5T: kokonaisvälitys 10,8, pinjoni 19,5. (4880KV)
4,5T: kokonaisvälitys 12,5, pinjoni 16,8. (7140KV)
Ja varmistuksena vielä, nämä ovat siis Losin Xcelorin 10th-sarjan moottoreille ja takavetokrossareille lasketut suosituslukemat. Uskoisin, että soveltaminen muillekin moottoreille on melko helppoa...
Laitoin pinjonisuosituksiin myös desimaalit, varmuuden vuoksi. Tosielämässä saattaisin kuitenkin suositella pinjonia, jossa hampaiden määrä on kokonaisluku. :wink:
Itse ajattelin aloittaa kokeilut 19t pinjonilla. Oppikirjan mukaan.
Ja eikun näpertelemään...
Niin monikos volttiselle akulle nämä oli määritelty??
-
Ei ole väliä.
Siinä puhutaan välityksistä...
-
Kyllähän se akun jännite vaikuttaa moottorin maksimikierroslukuun suoraan. Vahva veikkaus että ko. suositukset ovat 7,2v laskettu. Lipolla toimii nuo suoraan ja 5 kennolla piikki tai kaksi lisää pinjoniin.
-
Kyseinen taulukko on tehty näköjään buggylle 7,2V mukaan. Vaihtoehtoina taulukossa on myös mm. 6cell TC ja 5cell TC. Nopeasti laskien, jos käytetään samaa suhdetta kennomäärien kanssa kuin turisteilla, krossariin saa lisätä 3-4 ratasta pinjoniin, jos mennään 5:llä kennolla.
Tai siis: ota suositusvälitys, kerro se noin 1,17:lla ja laske uusi pinjoni. Helppoa kuin heinänteko (helmikuussa)! Ja toden totta, ko. taukukossa kerroin ei ole 1,2, kuten saattaisi olettaa, vaan hieman alle.
-
Kyllähän se akun jännite vaikuttaa moottorin maksimikierroslukuun suoraan. Vahva veikkaus että ko. suositukset ovat 7,2v laskettu. Lipolla toimii nuo suoraan ja 5 kennolla piikki tai kaksi lisää pinjoniin.
Vaikuttaa tietenkin kierroksiin, muttei välityssuhteeseen...
No joo, kuitenkin käytännössä pitää ottaa tietenkin kaikki mahdollinen huomioon.
Kunhan viilasin. :wink:
-
Entä toi Ansmann Racing X-Pro 2WD Buggy - Kit, se tulis halvemmaks ja siihen voi ostaa ite korin.
kannattaisi käyttää oikeita viestiketjuja. :wink: :roll:
Joo, sori sekotin ansmannin associatediin...
tuleeko muuten b4:n rtr-pakettiin rattilähetin?
-
Tulee rattiradio.
-
Ja vielä yks kysymys. Onko siinä spoileria, kun en kuvassa oikein nähnyt?
-
Tulee takasiipi.
-
Tulee rattiradio.
Tosin tuo RTR-radio ei ole mikään kummoinen, muutenhan RTR-auto on mielestäni ihan laadukas. Eihän se mikään mahdoton raketti ole, mutta alkuun sillä pääsee. Kannattaa ynnäillä hieman Kittien + muun roinan ja RTR hintoja. Monesti Erot ei ole päätähuimaavia jos hieman tinkii esim sähkölaitteista. Se että ostaa hieman halvemmat sähköt ei tarkoita sitä, että auto ei olisi hyvä aloittelupaketti
-
Kannattaako sitten ostaa kit-paketti?
Ja sopiiko siihen Hitec Aggressor 3-Channel FM/1 HS-325 Servo.
Pakettiin kuuluu Hitec HS-325HB Servo, ja hfs-03mm vastaanotin.
(En löytänyt sopivaa linkkiä)
-
Itse ostin RTR:n kesällä, ihan sillä ajatuksella, että pääsee heti ajamaan. Nyt (jälkeenpäin) olen sitä mieltä, että olisi kannattanut hommata kitti. Valitettavasti ei silloin ollut aikaa kasailuhommiin, niin päädyin valmiiseen pakettiin.
Ja muutama perustelu:
1. Moottori ja nopeudensäädin ovat hieman vanhentunutta mallia. Itse ostin uuden, harjattoman koneen ja noparin jälkikäteen. n. 170€. Lisäksi, vakionoparista puuttuu Li-Po-cutoff, jolloin sen käyttö Lipojen kanssa on riskipeliä. Omalle kohdalle tästä tuli "ylimääräisenä" kustannuksena NiMH-akut, jotka sittemmin korvasin lipoilla. 65€.
2. Muutama tärkeä palikka autossa on korvattu edullisemmalla vaihtoehdolla, kuten diffin laakerit (kuulalaakerit jälkikäteen 26€) ja vetoakselit (CVD- akselit tarvikkeena 53€). Myös mm. iskarit ovat simppelimpää mallia.
3. RTR-paketin renkaat ovat kohtuullisen kehnot, uusi setti vanteineen kustantaa n. 35€.
4. Kiinassa kasattu auto ei ole joka kohdastaan niin huolellisesti tehty, kuin mitä itse olisin saanut aikaiseksi. Esimerkiksi diffi (en ole vielä avannut kun diffinkorjaussarja ja uusi diffin ratas, 12,50+5,00€, eivät ole vielä saapuneet) lienee kasattu vähän "sinne päin". Myös iskarit ovat tehtaan jäljiltä vuotavaa mallia (iskarinkorjaussarja 8€).
5. Paketin mukana tuleva radio ei ole toivottoman huono, mutta melkein mikä tahansa erillinen radiosetti on selkeä parannus. Maailmalta on myös kuulunut juttua, että vakioservo ei ole kaikkein kestävintä laatua. Itse olen pikkuhiljaa hommaamassa "oikeaa" radiota, ja kohta käsissäni on toimiva, mutta tarpeeton laite, joka on käytännössä ongelmajätettä.
6. Kun itse kasaa auton, oppii heti tuntemaan sen rakenteen, jolloin säätäminen ja korjaaminen on selkeämpää ja helpompaa.
Kaiken kaikkiaan olen hankkinut/hankkimassa kaikkea sitä, mitä alun perinkin olisin tarvinnut kitin seuraksi. Lisäksi RTR:n hankinnasta on koitunut ylimääräistä kustannusta, laskutavasta riippuen, noin 200€. On vaikea sanoa, ovatko kesän ajelut olleet ihan sen rahan arvoisia... :embarrassed:
-
Itse ostin RTR:n kesällä, ihan sillä ajatuksella, että pääsee heti ajamaan. Nyt (jälkeenpäin) olen sitä mieltä, että olisi kannattanut hommata kitti. Valitettavasti ei silloin ollut aikaa kasailuhommiin, niin päädyin valmiiseen pakettiin.
Ja muutama perustelu:
1. Moottori ja nopeudensäädin ovat hieman vanhentunutta mallia. Itse ostin uuden, harjattoman koneen ja noparin jälkikäteen. n. 170€. Lisäksi, vakionoparista puuttuu Li-Po-cutoff, jolloin sen käyttö Lipojen kanssa on riskipeliä. Omalle kohdalle tästä tuli "ylimääräisenä" kustannuksena NiMH-akut, jotka sittemmin korvasin lipoilla. 65€.
2. Muutama tärkeä palikka autossa on korvattu edullisemmalla vaihtoehdolla, kuten diffin laakerit (kuulalaakerit jälkikäteen 26€) ja vetoakselit (CVD- akselit tarvikkeena 53€). Myös mm. iskarit ovat simppelimpää mallia.
3. RTR-paketin renkaat ovat kohtuullisen kehnot, uusi setti vanteineen kustantaa n. 35€.
4. Kiinassa kasattu auto ei ole joka kohdastaan niin huolellisesti tehty, kuin mitä itse olisin saanut aikaiseksi. Esimerkiksi diffi (en ole vielä avannut kun diffinkorjaussarja ja uusi diffin ratas, 12,50+5,00€, eivät ole vielä saapuneet) lienee kasattu vähän "sinne päin". Myös iskarit ovat tehtaan jäljiltä vuotavaa mallia (iskarinkorjaussarja 8€).
5. Paketin mukana tuleva radio ei ole toivottoman huono, mutta melkein mikä tahansa erillinen radiosetti on selkeä parannus. Maailmalta on myös kuulunut juttua, että vakioservo ei ole kaikkein kestävintä laatua. Itse olen pikkuhiljaa hommaamassa "oikeaa" radiota, ja kohta käsissäni on toimiva, mutta tarpeeton laite, joka on käytännössä ongelmajätettä.
6. Kun itse kasaa auton, oppii heti tuntemaan sen rakenteen, jolloin säätäminen ja korjaaminen on selkeämpää ja helpompaa.
Kaiken kaikkiaan olen hankkinut/hankkimassa kaikkea sitä, mitä alun perinkin olisin tarvinnut kitin seuraksi. Lisäksi RTR:n hankinnasta on koitunut ylimääräistä kustannusta, laskutavasta riippuen, noin 200€. On vaikea sanoa, ovatko kesän ajelut olleet ihan sen rahan arvoisia... :embarrassed:
Juuripa tämän takia kannattaakin harkita, hommaako mieluusti kitin ja siihen omanlaiset sähköt. Minusta myös auton itse kasaaminen on rc-autoilun suola. En silti mollaa RTR beenelkkua. Kaveri laittoi n 1.5 vuotta sitten sellaisen ja ajelee autolla vieläkin. Tosin jokaiseen autoon joutuu varaosia laittamaan mutta ei ole kustanukset olleet kamalan korkeat
-
Jos auto kulkee vähänkään RTR:ää kovempaa, niin olisi hyvä olla myös nopea servo. Takatuupparia on aika mahdoton ajaa vauhdikkaasti, jos ei kerkeä korjaamaan pieniä virheitä/luistoja. Tuollainen 0.12s/60astetta/6v pitäs olla vähintään. Itselläni on nyt kiinni Savöx:in matalaprofiiliservo, joka on 0.10s. Hinta 50-60 €.
-
Jos auto kulkee vähänkään RTR:ää kovempaa, niin olisi hyvä olla myös nopea servo. Takatuupparia on aika mahdoton ajaa vauhdikkaasti, jos ei kerkeä korjaamaan pieniä virheitä/luistoja. Tuollainen 0.12s/60astetta/6v pitäs olla vähintään. Itselläni on nyt kiinni Savöx:in matalaprofiiliservo, joka on 0.10s. Hinta 50-60 €.
Mä olen kanssa tuota Savöxiä miettinyt. Taitaa olla hintaansa nähden laadukas servo.
-
Onne ihan laadukkaita, nyt saa jopa joihinkin malleihin ratassarjoja.
Mulla on kaks noita matalaprofiiliservoja ja molemmat on kestänyt hyvin. Kaverilla meni rattaat yhestä, mutta tais olla vähän liian raskaassa käytössä sillon.
Ei oo oikein perusteltua maksaa Futabasta yli 100€/kpl, kun samaan hintaan saa 2kpl Savöxejä.
-
Itselläni on kaikissa vehkeissä Savöxin servot, eikä minkäänlaisia ongelmia ole ikinä ollut.
Tätä käytän sähkökrossin ohjauksessa:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SC-1257TG-10kg007-107537
Ainakin nopeutta ja voimaa riittää.
Kannattaa säätää EPA:t kohdilleen, ettei servo riko linkkejä. :wink:
-
Sipiiko b4 tämä:
http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=30 (http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=30)
-
Sopii muttei käytännössä ole RTR radiota parempi.
-
Sipiiko b4 tämä:
http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=30 (http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=30)
Satasella saa jo kiteettömän radion. Osta Acoms tai GM. Löytyy Racing Factoryltä:
- http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET/Acoms-Technisport-2-Kanavainen-24GHz-Rattiradio-103378
- http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET/GM-XG-6i-Sport-Spec-24GHz-3-Kanavainen-Rattiradio-107845
-
Itselläni on kaikissa vehkeissä Savöxin servot, eikä minkäänlaisia ongelmia ole ikinä ollut.
Tätä käytän sähkökrossin ohjauksessa:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SC-1257TG-10kg007-107537
Ainakin nopeutta ja voimaa riittää.
Kannattaa säätää EPA:t kohdilleen, ettei servo riko linkkejä. :wink:
Käyköhän tuo kyseinen Savöx Sanwan MX-3 vastarin kanssa ?
-
Sipiiko b4 tämä:
http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=30 (http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=30)
Satasella saa jo kiteettömän radion. Osta Acoms tai GM. Löytyy Racing Factoryltä:
- http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET/Acoms-Technisport-2-Kanavainen-24GHz-Rattiradio-103378
- http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET/GM-XG-6i-Sport-Spec-24GHz-3-Kanavainen-Rattiradio-107845
Sopiiko tuon ylemmän micro-kokoinen vastaanotin asso b4:ään?
-
Sopii.
-
Saisiko listan, että mitä työkaluja tuohon kit-malliin tarvitsee?
Ja, tuleeko siihen mitään millä saisi vastaanottimen ja nopeudensäätimen kiinni runkoon?
-
Kitin mukana tulee tuumakoon kuusiokolo avaimet joskin pidemmän päälle aika avuttomat. Kannattaa ostaa esim Asson factory teamin avainsarja. Ja suosittelen ostamaan kunnon kaksipuolista teippiä, tunnetaan myös nimellä servoteippi. Molemmat löytyy hyvin varustetuista RC-alan liikkeistä kuten esim RC-pisteestä.
-
Onko siinä kaikki mitä tartten kittiin, tai sisältääkö se avainsarja kaiken mitä b4:ään tarvitsee?
-
Onko siinä kaikki mitä tartten kittiin, tai sisältääkö se avainsarja kaiken mitä b4:ään tarvitsee?
Sisältää kuusiokoloruuvarit joita tarvitaan monessakin autossa
-
Siis tarvitseeko siihen enää mitään muita työkäluja?
-
B4:stä en ole aivan täysin varma mutta ainakin B44:n mukana tulee rengasavain joka ajaa asiansa ihan hyvin. Soittele RC Pisteeseen niin eiköhän sieltä tarvittavat työkalut auton mukaan löydy.
-
Luulenpa että jos asson yhteen kittiin tulee rengasavain, miksei toiseenkin.
-
rengasavain, luistokytkimen säätöavain ja iskareille tulevat avaimet löytyy beenelkusta. Tuo kuusiokolo sarja kannattaa kyllä ostaa. Kitin mukana tulevilla L-avaimilla menee todellakin järki ja kannat
-
Ai siis siihen tulee valmiiksi kaikki työkalut, mitä kasaamiseen tarvitsee.
-
Joo ainakin Asson mallien mukana mutta niillä L-avaimilla ei ole kovin hyvä rakentaa saati huoltaa autoa.
-
Joo ainakin Asson mallien mukana mutta niillä L-avaimilla ei ole kovin hyvä rakentaa saati huoltaa autoa.
Joo ei todellakaan kannata. Voihan se nyt tässä kuullostaa hyvältä ja siltä että mikäs niillä omilla avaimilla rakentaessa. Mutta kun alkaa niillä kasamaan niin oikeasti hermo menee ja saa tilata lisää ruuveja kun kannat pyöristyy. Se 40-50e on pieni hinta siitä että mekkaus onnistuu hyvin
-
- http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET/Acoms-Technisport-2-Kanavainen-24GHz-Rattiradio-103378
Tuli tässä vielä mieleen, että jos ostan kitin, ja siihen tämän, niin tuleeko minkään mukana antennia? (siis siihen vastariin)
-
Siis vastarissa on antenni,ja tuoss lähettimessä tuon pienen tikun sisällä on lyhyt antenni.
-
Onko b4 stealth buggy-versiossa valmiiksi maalattu kori?
-
Rtr-malleissa on valmiiksi maalattu kori ja muissa pitää itse maalata jos haluaa.
-
Assotin
-
Mitä eroja on b4 shealth buggy:ssa ja b4 factory team:ssä?
-
Asson sivuilta löytyy alhaalta taulukko autojen eroista: http://67.199.85.166/ae/b4/b4_home.php
-
Mitä eroja on b4 shealth buggy:ssa ja b4 factory team:ssä?
Ehkä hyödyllisin ero on FactoryTeamissa vakiona tulevat titaaniset vanttiruuvit. Myydään myös erikseen joten Team auto kannattaakin päivittää titaanisilla vanteilla. Lisäksi etupään vahvike on alumiinia, joka on myös päivitettävissä Teamiin. Lisäksi FT:n iskarit ovat säädettävissä kierreruuvilla kun taas Teamissa korokepaloilla. Myös jotain muuta pientä blingiä on FT:ssä, mutta Team-malli on tarpeeksi hyvä kisoihin.
-
Uutta koria kun vanha alkoi jo rispaantua pahasti
-
Meni takavakaajasarja tilaukseen. Saas nähdä vaikuttaako se mihinkään. Toivotaan että ei ole kuitenkaan ihan toivoton tapaus
-
Vielä mun B4. Toivottavasti kohta jonkun toisen, on myynnisssä jotta saan ostettua B44:n tämän tilalle. Merkkiä en vaihda!
-
Onko muilla ollut ongelmia Ghean etupalan kanssa? Rupesin vaihtamaan hajonnutta etutukivartta uuteen niin ei meinannyt akseli liikahtaa suuntaan tai toiseen. Hädin tuskin sain akselin suostuteltua irti. Pienen tutkailun perusteella akselireiässä on kaikkea muuta kuin tasainen. Mitä ihmettä?
-
Tässä ois nyt meikäläisen B4-ajovideo Jyväskylän sisäradalta. Kiitoksia Sakelle kuvausavusta.
B4 Fly By (http://bit.ly/b4flyby) (Youtube, HQ)
-
No jo on hieno rata! Ehkä hiukan vaikea? Tuollakos se minunkin vanha auto liikkuu?
-
Rata on kieltämättä haastava, mutta sitä voi silti ajaa hiljaa tai kovaa. :)
Minkäs näkönen se sun vanha auto on?
-
http://palokka.net/~powah/rcautoilulohka/
Näyttäis samalta paikalta.
-
http://palokka.net/~powah/rcautoilulohka/
Näyttäis samalta paikalta.
Kylläpä kyllä. Vilkases tämä (http://finrc.blogspot.com/2009/10/ajopaikka-jyvaskylan-sisakrossirata.html).
-
Haha, saakeli ko siistin näkönen sisärata ja pätevä videoki, airilta nyt harvemmin mitään p****a nikkopätkää tuukkaan!
-
Tuonne radalle on pakko päästä ajamaan piakkoin. Lohikoskellakos tämä rata sijaitsee?
-
Tuonne radalle on pakko päästä ajamaan piakkoin. Lohikoskellakos tämä rata sijaitsee?
Siellä, vanha kauppa/ravintola rakennus. (Siwan vieressä)
-
Tuonne radalle on pakko päästä ajamaan piakkoin. Lohikoskellakos tämä rata sijaitsee?
Siellä, vanha kauppa/ravintola rakennus. (Siwan vieressä)
Juu tiedän paikan. Täytyy ilmoitella tuonne foorumille kun pääsen käymään jyväskylässä päin
-
Snake: katso tämä (http://finrc.blogspot.com/2009/10/ajopaikka-jyvaskylan-sisakrossirata.html).
Sehän tossa on, että siellä ei esim Hole Shot pidä yhtään. Eli kierros Schumeja pitäs olla alla, ne toimii tuolla videon osoittamalla tavalla.
Meikäläisen setuppi sinne:
JanneA: Lohikosken setupsheet (http://www.ridingjkl.com/ridingjkl_kuvat/air/rc/lohikoski_20091024.png)
-
Juuri meinasinkin että kysäsen sinulta set-upeista. Itsellä ei ole shumin renkaita vielä. Ajattelin ne kuitenkin hommata ihn näitä sisäkisoja varten jos niitä tuleekin pari ajettua.Siis onko sulla minipin renkaat sekä edessä että takana ? Minkäslaisia öljyjä ja jousia olet radalla pitänyt?
-
Juuri meinasinkin että kysäsen sinulta set-upeista. Itsellä ei ole shumin renkaita vielä. Ajattelin ne kuitenkin hommata ihn näitä sisäkisoja varten jos niitä tuleekin pari ajettua.Siis onko sulla minipin renkaat sekä edessä että takana ? Minkäslaisia öljyjä ja jousia olet radalla pitänyt?
Lue hyvä mies tuo setup sheet läpi. :) Käytän btw. Asson öljyjä.
-
Olihan siellä kaikki tarpeellinen =) kiitoksia
-
(http://lh5.ggpht.com/_0sQShRNSxEg/Sv_xYEW5SqI/AAAAAAAAELI/tPPZwEd6ONI/s400/IMG_3923_edit.jpg)
Siinä ois Asson B4 itse maalatulla korilla.
Lisää kuvia ja mun suuntaa antava setuppi Nokialle. (http://finrc.blogspot.com/2009/11/kisakalustoa-team-associated-b4-ja.html)
-
Heheh näytät kyl olevan menossa Winter Jumpsiin. Schumin Minipinnejä nääs. :mrgreen:
-
Tämmöinen tuli kasattua.....
-
Siinä oma asso.
-
Mitä takarenkaita suosittelette (olisikohan nämä hyvät= http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237190_142&products_id=3617)
(ja ajan pihalla eli alustana tällähetkellä luultavasti lumi)
-
RC10B4.1 RTR (http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=9038)
(http://aedownloads.com/downloads/item_photos/9038.jpg)
• Built on the 4-time World Champion and 5-time National Champion
RC10B4 platform
• XP3-SS 2.4 GHz 3-channel radio system with SHV1504 MG metal
gear servo
• XP SC200 electronic speed control with LiPo cutoff, forward and reverse
with reverse lock out
• Reedy 17-turn motor
• 2.6:1 ratio gearbox with sealed gear differential, dual-sided adjustable
slipper clutch, and rubber sealed ball bearings
• Molded composite low-CG chassis with set-screw antenna tube lock
• Blue aluminum shock bodies with molded pre-load clips
• Battery strap with twist-lock thumb knobs
• Rugged steel turnbuckles for adjustable camber and front toe-in
• Angled bellcrank "co-planar" steering with built in servo saver
• Vertical ball ends for roll center adjustments, front & rear
• Factory finished Interceptor 2.0 polycarbonate body
• Pre-mounted tires on white dish wheels
329,99$
RC10B4.1 RTR (Brushless) (http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=9039)
(http://aedownloads.com/downloads/item_photos/9039.jpg)
• Built on the 4-time World Champion and 5-time National Champion
RC10B4 platform
• XP3-SS 2.4 GHz 3-channel radio system with SHV1504 MG metal
gear servo
• XP SC450-BL Brushless electronic speed control with LiPo cutoff,
forward and reverse with reverse lock out
• Reedy 3300kV brushless motor
• 2.6:1 ratio gearbox with sealed gear differential, dual-sided adjustable
slipper clutch, and rubber sealed ball bearings
• Molded composite low-CG chassis with set-screw antenna tube lock
• Blue aluminum shock bodies with molded pre-load clips
• Battery strap with twist-lock thumb knobs
• Rugged steel turnbuckles for adjustable camber and front toe-in
• Angled bellcrank “co-planar” steering with built in servo saver
• Vertical ball ends for roll center adjustments, front & rear
• Factory finished Interceptor 2.0 polycarbonate body
• Pre-mounted tires on white dish wheels
389,99$
Hinnoista sen verran, että vertailun vuoksi B4RS RTR maksaa Asson sivujen mukaan 389,99 dollaria (eli saman kuin tuo harjaton malli), ja sehän maksaa Suomessa n. 290 euroa, joten oletettavasti sitten tuo harjaton malli olisi tuon 290 euron kieppeillä myös.
-
Wow. Todella asiallista päivittää RTR settiä nykyaikaisemmaksi. Noi varmasti riittää jo pitkälle.
-
Wow. Todella asiallista päivittää RTR settiä nykyaikaisemmaksi. Noi varmasti riittää jo pitkälle.
Todellakin, itsellä ainakin heräsi kiinnostus B4 RTR:ää kohtaan, jos vain hinta on kohdallaan.
-
Kertokaas assomiehet mitä tämä b4.1 oikeasti tuo uutta mukanaa verrattuna edelliseen?
Tällä hetkellä taitaa olla myytävänä(ennakkotilattavissa) vaintuota rtr pakettia harjallisella tai harjattomalla ja gigaradioilla. Vetoaako tämä paketti mitenkään pro/kit tason miehiin?
-
Gigaset radiot ja kuuladiffi korvattu lautas diffillä,niin ja akkun kiinitys.
-
Kertokaas assomiehet mitä tämä b4.1 oikeasti tuo uutta mukanaa verrattuna edelliseen?
Tällä hetkellä taitaa olla myytävänä(ennakkotilattavissa) vaintuota rtr pakettia harjallisella tai harjattomalla ja gigaradioilla. Vetoaako tämä paketti mitenkään pro/kit tason miehiin?
Eihän nuo ole suunnattu pro/kit tason miehille, kun ne ovat RTR:iä. Jos kuitenkin noiden settien pelkkää autoa miettii, niin suurin muutos on tuo ratasdiffi. Pitää varmaan testata sen kulkua jossain vaiheessa.
Oishan se hienoa, jos ei tarvitsisi enää pelata pallodiffien kanssa.
EDIT: SC10:ssä ratasdiffi on tosiaan jo ollut. Rapakon takana "isot pojat" ovat vaihtaneet niihin pallodiffejä ratasdiffien tilalle, että pääsisivät kisoissa kovempaa...
-
Asson SC10 olen vastaavalla ajanut ja hyvin on toiminut(tähän asti)
Pitänee itsekin testata kuuladiffiä?
-
Ihmetyttää tuo ratasdiffi. Mitä tolkkua tossa on? Tietty niille kellä eka auto niin ratasdiffi on helpompi säätää öljyllä.
-
Eihän tossa mitään ihmeellistä ole,samanlaisia löytyy polttiksista.
-
Mä olen itse kyllä kuuladiffin puolella. Ei muuta kuin laittaa vaan keraamiset kuulat ja avot. Itse en saanut SC-10 diffiä oikein mitenkään hyväksi. Voi kyllä olla että en vaan osannut =D
-
mistä saa tohon b4:seen halvimmat renkaat????
-
RC Pisteen poistomyynnissä on edullisia renkaita http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=141
-
onhan noi halpoja mutta maksaa 8e pari kun 4e on vaan yks rengas niin varmaan ulkoimalta on halvempaa tilata
-
Laitetaan sama stoori tänne mikä on tuolla SC10 puolella noista ratasdiffeistä.
Tuli tänään juttua tosta ratasdiffistä, eli RTR vehkeissä niitä on mennyt rikki ja olettaisin että syynä on liian isot välykset, niitä tuskin tehtaalla shimmitetään.
Eli, kun kasaat ratasdiffin niin muista shimmata se, omiin diffeihin on molempiin laitettu 0.2-0.3 paksut lisäshimmit ison kulmarattaan ja diffirungon väliin niin että molempien rattaiden alla on 0.1-0.15mm shimmit. Liikaa ei kannata laittaa koska silloin diffi menee jumiin, shimmauksen jälkeen diffi pitää olla herkkä. Meillä on nyt ajettu arviolta 30 akullista molemmilla autoilla kovapitoisella radalla ja mitään ongelmia ei ole ratasdiffien kanssa, ei edes vuoda 10000 silikoneja ulos vetareiden ulostuloista.
Sitten pikku vinkkinä, älkää ruuvatko slipperiä aivan kiinni ettei käy kuten tänään kävi, vaihteiston "väliratas" antoi periksi joka tiesi parin tunnin pakollista taukoa ajamiseen...
-
onhan noi halpoja mutta maksaa 8e pari kun 4e on vaan yks rengas niin varmaan ulkoimalta on halvempaa tilata
Jos löydät ulkomailta halvemmalla kuin 4€ pari niin tilaa sieltä ja kerro mullekin mistä tilasit.
-
siis onks toi 4e pari. sivuilla kyllä luki että rengas eikä rengas pari
-
riittääkö tossa akussa hyvin puhti assoon? http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098)
-
WJ jyväskylän kilpailuun ollaan kovasti tulossa. Auton setup on otettu tuolta ekoilta sivuilta joissa eskelisen matti on kertonut vähän vinkkejä. Edelleen mietityttää rengasvalinta sisäkrossiin. Nythän siis ilmeisesti rengas on vapaa ( ei foam ) mutta yhdet parit per kisa. Mikä rengas siis soveltuisi parhaiten ja antaisi parhaimmat ajo-ominaisuudet sisäkrossiin. Tällä hetkellä varastosta löytyy takarenkaiksi Proline holeshot, Proline Bowtie, Proline Flatbuzzle sekä Shumin Minipin. Eturenkaissa on sitten tällä hetkellä kaksi mahdollisuutta Prolinen Wide ( eli vakkarirengas ) sekä Proline Bowtie. Mitä mieltä arvon raati on ?
-
Eikös takarenkaan pitäny olla minipin ja etuset on vapaa?
Vaimitensenytoli? :roll:
-
Lainasin Hoken kirjoitusta tuolta WJ-ketjusta.
Mikäli et ole sijoittunut WJ kilpailussa tai maastosarjan kilpailussa oliko se nyt parhaaseen kolmannekseen... saat ajaa millä haluat.
Kuitenkin vain yksi rengas satsi ekasta alkuerästä lähtien.
Eli viimeistään ekan alkuerän jälkeen renkaat merkitään ja niillä pitää sitten ajaa koko päivä loppuun.
Jos siis et ole ajanut kumpaakaan sarjaa aikaisemmin niin saat ajaa millä renkaalla haluat.
Mikäli olet ajanut ja sijoittunut tarpeeksi hyvin niin säännöt sanoo että ajat silloin takarenkaana Schumacherin minipin renkaalla.
Eturengas on edelleen vapaa.
Eli siis aloittelijat saa näköjään ajaa vapaalla renkaalla, ei kuitenkaan Foami
-
Niinhän se olikin :embarrassed:.
Mun moka.(taas kerran). :grin:
-
Onko kellään tietoa, minkä valmistajan nopari tuossa harjattomassa B4.1:ssä on? Pitäisi selvitellä konerajoitukset ym. jutut, kun appiukko saattaa ostaa tuollaisen. Se meinasi pihan nurkkaan rakentaa radankin, niin pääsee 3 sukupolvea kisailemaan yhdessä :cool:
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=119
Jos kokonaiset tarviit, niin on saatavilla myös nämä
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=9606&category=4004.10b4x
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=9607&category=4004.10b4x
varastotilanteesta en tietenkään tiedä...
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
Mitä järkeä ? Asson omat iskarit toimivat hyvin kun kasaa ja täyttää ne oikein. RC-pisteeltä saa varmasti myös kokonaista iskaria.
-
Hyvät iskarit ne on onnistuessaan, mutta ainakin mun on vaikea saada rebound oikeaksi ja vielä samaksi molemmille puolille.
Mutta itse koitan seuraavan kerran huoltaessa tätä http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=31123
Pitäisi sopia B44 ja B4/T4 iskareihin myös, vaikka onkin TC:hen tarkoitettu. Eli siis bladderit, joiden avulla homma helpottuu eikä mene öljyt ja ilmat sekaisin.
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
Mitä järkeä ? Asson omat iskarit toimivat hyvin kun kasaa ja täyttää ne oikein. RC-pisteeltä saa varmasti myös kokonaista iskaria.
Saa sieltä. Ite ostin aikanaan B4:ni FT iskarit sieltä. Silloin oli varastossa, nyt en tiedä.
-
Ja jos meinaa vähänkään ajaa kilpaa, ni kantsii nimen omaan ostaa ne FT-versiot. Niissä on esijännitys kierteellä, niin voi säätää tarkemmin ja helpommi.
-
Ja jos meinaa vähänkään ajaa kilpaa, ni kantsii nimen omaan ostaa ne FT-versiot. Niissä on esijännitys kierteellä, niin voi säätää tarkemmin ja helpommi.
Ihan totta. Mulla itselläni on Team-Mallin iskarit ja olenkin tässä hieman niiden kanssa välillä tuskaillut.
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
Mitä järkeä ? Asson omat iskarit toimivat hyvin kun kasaa ja täyttää ne oikein. RC-pisteeltä saa varmasti myös kokonaista iskaria.
Tamiyan iskaritko ei toimi?
Mikäli RC-Pisteeltä kokonaista löytyy (ei ollut listalla), niin ei se kuitenkaan tuon halvempikaan ole, joten miksi ei voisi ostaa aivan yhtä hyvin Tamiyan iskareita?
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
Mitä järkeä ? Asson omat iskarit toimivat hyvin kun kasaa ja täyttää ne oikein. RC-pisteeltä saa varmasti myös kokonaista iskaria.
Tamiyan iskaritko ei toimi?
Mikäli RC-Pisteeltä kokonaista löytyy (ei ollut listalla), niin ei se kuitenkaan tuon halvempikaan ole, joten miksi ei voisi ostaa aivan yhtä hyvin Tamiyan iskareita?
En ole väittänyt etteikö toimisi, mutta luulempa että Asson omat iskarit saa halvemalla kuin nuo Tamiyat. Tosin Asson iskarit on kinkkisemmät säätää
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
Mitä järkeä ? Asson omat iskarit toimivat hyvin kun kasaa ja täyttää ne oikein. RC-pisteeltä saa varmasti myös kokonaista iskaria.
Tamiyan iskaritko ei toimi?
Mikäli RC-Pisteeltä kokonaista löytyy (ei ollut listalla), niin ei se kuitenkaan tuon halvempikaan ole, joten miksi ei voisi ostaa aivan yhtä hyvin Tamiyan iskareita?
En ole väittänyt etteikö toimisi, mutta luulempa että Asson omat iskarit saa halvemalla kuin nuo Tamiyat. Tosin Asson iskarit on kinkkisemmät säätää
Ainakin ulkomaan hintoja kun on selaillut, niin ei noissa 5 euroa suurempaa hintaeroa ole. Kotimaan hintoja on vaikea vertailla, kun ei noita Asson iskareita ole oikein missään listattuna.
-
Edelleenkin, jos kisaamista ajattelee, niin ostaisin auton merkin omat iskarit, niin saa samasta mestasta varaosat. Vähän nihkee lähtee tilaamaan monesta kaupasta osia.
-
Edelleenkin, jos kisaamista ajattelee, niin ostaisin auton merkin omat iskarit, niin saa samasta mestasta varaosat. Vähän nihkee lähtee tilaamaan monesta kaupasta osia.
Tuo on kyllä totta. Tietysti riippuen monesta asiasta, esimerkiksi snakepoisonilla näytti allekirjoituksen mukaan olevan myös Tamiya db01r, joten tamiyan iskareilla selviäisi yksillä varaosilla. Tai vastaavasti Asson iskareilla molemmissa autoissa.
-
Sattuisko joku tietämää mistä ko. autoon sais iskareita? :huh:
Yhtenä vaihtoehtona voi harkita esimerkiksi Tamiyan iskareita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54028-TRF-Buggy-Dampers-102562
Mitä järkeä ? Asson omat iskarit toimivat hyvin kun kasaa ja täyttää ne oikein. RC-pisteeltä saa varmasti myös kokonaista iskaria.
Tamiyan iskaritko ei toimi?
Mikäli RC-Pisteeltä kokonaista löytyy (ei ollut listalla), niin ei se kuitenkaan tuon halvempikaan ole, joten miksi ei voisi ostaa aivan yhtä hyvin Tamiyan iskareita?
En ole väittänyt etteikö toimisi, mutta luulempa että Asson omat iskarit saa halvemalla kuin nuo Tamiyat. Tosin Asson iskarit on kinkkisemmät säätää
Ainakin ulkomaan hintoja kun on selaillut, niin ei noissa 5 euroa suurempaa hintaeroa ole. Kotimaan hintoja on vaikea vertailla, kun ei noita Asson iskareita ole oikein missään listattuna.
Vuosi aikaa, eikä ole kuitit tallessa, mutta muistelisin että asson FT iskarit maksoi siinä 70e nurkilla. Ja tosiaan RC-pisteestä kävin hakemassa.
-
70e korvilla. Kannattaa soittaa ja pyytää tarjousta rc-pisteeltä. Niin ja tuossa omassa Durgassa on 3 racing iskarit ei Tamiyan omat ( sori OT )
-
Niin ja tuossa omassa Durgassa on 3 racing iskarit ei Tamiyan omat ( sori OT )
Offtopic: Tuo allekirjoituksesi hämäsi, luulin että kyseessä on DB01R eikä DB01.
-
Niin ja tuossa omassa Durgassa on 3 racing iskarit ei Tamiyan omat ( sori OT )
Offtopic: Tuo allekirjoituksesi hämäsi, luulin että kyseessä on DB01R eikä DB01.
Anteeksi se onkin väärin, eli siis Durga päivitettynä samoilla osilla kuin R-malli erona vain nuo 3 racing iskarit
-
Niin ja tuossa omassa Durgassa on 3 racing iskarit ei Tamiyan omat ( sori OT )
Offtopic: Tuo allekirjoituksesi hämäsi, luulin että kyseessä on DB01R eikä DB01.
Anteeksi se onkin väärin, eli siis Durga päivitettynä samoilla osilla kuin R-malli erona vain nuo 3 racing iskarit
Eipä tuo haittaa.
Toki kuten sanoin, sama asia myös toisinpäin jos varaosia ajattelee, jos esimerkiksi sinulla olisi Durgassa B4:n iskarit, niin et tarvitsisi varaosia niin paljoa, kun molempien autojen iskareihin kävisi samat varaosat.
-
Assolta on nyt tullu näköjään iskarinhatut missä on ilmaus ruuvit
http://order.aeteam.net/product_detail.asp?Itemcode=6443
-
Assolta on nyt tullu näköjään iskarinhatut missä on ilmaus ruuvit
http://order.aeteam.net/product_detail.asp?Itemcode=6443
eipä taida suurta hyötyä olla käytännössä ..
-
Assoa olisi myynnin. Aika ei riitä =(. Tarvitsee hyvän kodin. Anteeksi mainostus
-
Mistä noita diffin keraamisia kuulia voi ostaa ?
-
Mistä noita diffin keraamisia kuulia voi ostaa ?
RF:ltä ostin ainakin omani muistakseni yeahracing-merkkiset. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/JAAD-RACING/JDRDB240-JAAD-Racing-332-24mm-Ceramic-Diff-Ball-Set-12-pcs-101918 tuossapa nuin
-
^ JAAD Racing, ei Yeah.
-
Assolta on nyt tullu näköjään iskarinhatut missä on ilmaus ruuvit
http://order.aeteam.net/product_detail.asp?Itemcode=6443
eipä taida suurta hyötyä olla käytännössä ..
Helpompi tehä "samanlaiset" iskarit noilla hatuilla
-
Siis olenkos ymmärtänyt oikein, että eikös noita pidä käyttää tuttien kans?
-
Noi on tarkotettu just helpottamaan ilman tutteja olevien iskareiden kasaamista, eli ei käytetä tutteja.
-
Ahaa, ok.
Iskareihin jää joka tapauksessa ilmaa, kun ei käytetä tutteja, niin onko noilla ylimääräisillä rei'illä tarkoitus saada se ilman määrä (= rebound) samaksi?
Eli laitetaan iskari piripintaan öljyä, irroitetaan korkin ruuvi ja laitetaan korkki kiinni. Sitten työnnetään iskarin vartta sen verran sisään, kun halutaan reboundia ja ylimääräinen öljy tulee mahdollisesti ruuvin reiästä ulos ja sitten ruuvi kiinni. Kkö?
-
Ahaa, ok.
Iskareihin jää joka tapauksessa ilmaa, kun ei käytetä tutteja, niin onko noilla ylimääräisillä rei'illä tarkoitus saada se ilman määrä (= rebound) samaksi?
Eli laitetaan iskari piripintaan öljyä, irroitetaan korkin ruuvi ja laitetaan korkki kiinni. Sitten työnnetään iskarin vartta sen verran sisään, kun halutaan reboundia ja ylimääräinen öljy tulee mahdollisesti ruuvin reiästä ulos ja sitten ruuvi kiinni. Kkö?
Juuri näin..
-
Ahaa, ok.
Iskareihin jää joka tapauksessa ilmaa, kun ei käytetä tutteja, niin onko noilla ylimääräisillä rei'illä tarkoitus saada se ilman määrä (= rebound) samaksi?
Eli laitetaan iskari piripintaan öljyä, irroitetaan korkin ruuvi ja laitetaan korkki kiinni. Sitten työnnetään iskarin vartta sen verran sisään, kun halutaan reboundia ja ylimääräinen öljy tulee mahdollisesti ruuvin reiästä ulos ja sitten ruuvi kiinni. Kkö?
Juuri näin..
mutta eikös ole niin että jos iskarista jossa ei ole tuttia, poistetaan kaikki ilma, ei toimi koska iskarin sisällä täytyy olla ilmaa joka ottaa vastaan varren aiheuttaman tilavuuden muutoksen ja öljy ei taida puristua kokoon. eli mitä hyötyä noista ilmaushatuista on jos iskarissa ei ole tuttia. koska jos poistaa kaiken ilman niin tuloksena on pomppukeppi.
kuten miroshima kirjoitti että noiden avulla on tosiaan helpompi tehdä "samanlaiset" iskarit sisälle jäävän ilman suhteen pitää kyllä paikkansa..
-
Kummat nyt on paremmat noi ruuvilliset iskarinhatut vai kumitutit ? Mistä noita Jaad Racing keraamisia diffinkuulia saa ?
-
Kummat nyt on paremmat noi ruuvilliset iskarinhatut vai kumitutit ? Mistä noita Jaad Racing keraamisia diffinkuulia saa ?
kummatki toimii varmasti. taitaa suurin osa ajella ilman tutteja ja ruuveja.. ruuveilla saa saman tuloksen ilmanki :wink:
-
Kertokaapas joku vinkkejä, että miten ja millaisiksi nuo reboundit kannattaa tehdä ? Olenko nyt ihan metsässä mutta eikös reboundit ole sitä miten iskari palauttaa nimen omaan ilman jousia, eli iskarin ilmaus vaihessa ? Olen saanut Asson iskarit ihan jees tehtyä, mutta silti tuntuu että vieläkin paremmin ne olisi tehtävissä. Assolla en WJ jyväskylässä aja, mutta sama iskariasiahan koskee myös esim Tamiyaa.
-
Kertokaapas joku vinkkejä, että miten ja millaisiksi nuo reboundit kannattaa tehdä ? Olenko nyt ihan metsässä mutta eikös reboundit ole sitä miten iskari palauttaa nimen omaan ilman jousia, eli iskarin ilmaus vaihessa ? Olen saanut Asson iskarit ihan jees tehtyä, mutta silti tuntuu että vieläkin paremmin ne olisi tehtävissä. Assolla en WJ jyväskylässä aja, mutta sama iskariasiahan koskee myös esim Tamiyaa.
juu oikeassa olet reboundista. itse olen yrittäny saada varren palautumaan vähän yli puoleen väliin takaisin. varren pitäisi mennä pohjaan myös ilman vastusta. tämä siis minun tyyli ja toiminut on :smiley:
-
Ok, eli siis hieman kärryillä ollaan. Noh jatketaan hölmöillä kysymyksillä, eli kun iskarit täytetään uusista öljyistä niin kuinka ne aletaan säätämään jotta saadaan rebound haluamaksi ? Otetaan nyt vaikka esimerkki että halutaan ne reboundit vaikka juuri siihen puoleen väliin? Itsellä iskarit palautuu aina sen täydet ilman jousia.
-
Ok, eli siis hieman kärryillä ollaan. Noh jatketaan hölmöillä kysymyksillä, eli kun iskarit täytetään uusista öljyistä niin kuinka ne aletaan säätämään jotta saadaan rebound haluamaksi ? Otetaan nyt vaikka esimerkki että halutaan ne reboundit vaikka juuri siihen puoleen väliin? Itsellä iskarit palautuu aina sen täydet ilman jousia.
Tässä nyt ainakin jotain neuvoa iskareiden kasaamiseen...
http://www.youtube.com/watch?v=sliCxsIZ3v4
-
Ok, eli siis hieman kärryillä ollaan. Noh jatketaan hölmöillä kysymyksillä, eli kun iskarit täytetään uusista öljyistä niin kuinka ne aletaan säätämään jotta saadaan rebound haluamaksi ? Otetaan nyt vaikka esimerkki että halutaan ne reboundit vaikka juuri siihen puoleen väliin? Itsellä iskarit palautuu aina sen täydet ilman jousia.
reboundia voi "säätää" ilman määrällä jonka jättää iskariin sisälle.
-
korkki löysälle ja vartta sisään "sopiva" määrä ja korkki säppiin ("sopiva" määrä tarkoittaa sitä määrää mitä reboundia tahot). Noin ainaki itellä tulee sopivan epäonnistuneet joka kerta :mrgreen:
-
korkki löysälle ja vartta sisään "sopiva" määrä ja korkki säppiin ("sopiva" määrä tarkoittaa sitä määrää mitä reboundia tahot). Noin ainaki itellä tulee sopivan epäonnistuneet joka kerta :mrgreen:
Tästä kiitoksia =) selkeällä suomenkielellä.
-
Kannattaako vaihtaa kaikki laakerit keraamisiin kun on vanhat vaihtokunnossa ? Onko niistä paljoa hyötyä ja mistäs niitä kannattais ostaa ?
-
Kummat nyt on paremmat noi ruuvilliset iskarinhatut vai kumitutit ? Mistä noita Jaad Racing keraamisia diffinkuulia saa ?
Itse ajattelin B44:n (sama iskari, kuin B4 FT) koittaa seuraavassa iskarihuollossa VCS2 upgrade-kittiä, eli käytännössä siis kumituttia. http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=31123
18T:n iskareissa tuo kumitutin helppous vakuuttaa. Ei mitään ylimääräistä sähläystä ja sotkua, iskari vaan täyteen ja pitkä ilmaus (eli odottelu), tutti päälle ja korkki kiinni.
-
Huomenna pitäs laittaa myös omaan pirssiin litkut iskareihin. WJ odotellessa.
-
Kannattaako vaihtaa kaikki laakerit keraamisiin kun on vanhat vaihtokunnossa ? Onko niistä paljoa hyötyä ja mistäs niitä kannattais ostaa ?
Ei kannata tuhlata rahoja. Ainakin pyörän laakereita menee sellasta tahtia, että ei riitä kellään rahat ajaa keraamisilla. Mielummin ostaa normilaakereita pari 10kpl pötköö ja tarkistaa useammin autossa kiinni olevien kuntoa.
-
Eli ilmeisesti ihan perus halpa tarvikelaakeri kelpaa hyvin. Kannattaako suomesta laakerit ostaa ja jos niin mistä ? Täälläpäin ratamatto on selaista että se nukkaa ja sotke autoa todella paljon, kuin lumessa olisi ajanut. Itsellä oli B4 laakerit joissa kuulien päällä oli sellainen silikoni / muovi suoja. Maton nukka söi suojat pois yhden ajopäivän aikana, joten itse ainakin alan käyttämään tavan laakeria joissa tuota kumia ei ole. Tosin kyllä sinnekin lika ja nukka pääsee.
-
Itte tilasin tuolta
http://www.avidrc.com/product/9/standard-bearings/48/316-x-38-Revolutions-R166-RSZZ-standard-bearings.html
http://www.avidrc.com/product/9/standard-bearings/62/38-x-58-Revolution-R1038-RSZ-standard-bearings.html
http://www.avidrc.com/product/9/standard-bearings/68/532-x-516-Metal-R155ZZ-standard-bearings.html
-
Tällainen kysymys vielä maavarasta ja iskareista. Onko normaalia että autoa painaessa maata vasten auto ei palaudu ihan samaan asentoon ( tarpeeksi ylös vaan hieman yli puolen välin ). Anteeksi huono selitykseni mutta toivottavasti hieman tajuatte mitä tarkoitan. toinen mitä mietin on auton maavaran mittaus. Eli mitataanko maavara aivan yläasenosta vai painetaanko auto eka maata vasten ja päästetään irti jonka jälkeen mitaatan maavara. Vaikea selittää mitä tarkoitan mutta. . .
-
Tällainen kysymys vielä maavarasta ja iskareista. Onko normaalia että autoa painaessa maata vasten auto ei palaudu ihan samaan asentoon ( tarpeeksi ylös vaan hieman yli puolen välin ). Anteeksi huono selitykseni mutta toivottavasti hieman tajuatte mitä tarkoitan. toinen mitä mietin on auton maavaran mittaus. Eli mitataanko maavara aivan yläasenosta vai painetaanko auto eka maata vasten ja päästetään irti jonka jälkeen mitatan maavara. Vaikea selittää mitä tarkoitan mutta. . .
Tiputa auto n. 10-15cm korkeudelta ja mittaa maavara siitä asennosta, johon auto jää.
-
Tällainen kysymys vielä maavarasta ja iskareista. Onko normaalia että autoa painaessa maata vasten auto ei palaudu ihan samaan asentoon ( tarpeeksi ylös vaan hieman yli puolen välin ). Anteeksi huono selitykseni mutta toivottavasti hieman tajuatte mitä tarkoitan. toinen mitä mietin on auton maavaran mittaus. Eli mitataanko maavara aivan yläasenosta vai painetaanko auto eka maata vasten ja päästetään irti jonka jälkeen mitatan maavara. Vaikea selittää mitä tarkoitan mutta. . .
Tiputa auto n. 10-15cm korkeudelta ja mittaa maavara siitä asennosta, johon auto jää.
kiitoksia tästä, tämän teen tänään.
-
Nyrkkisääntö sopivasta korkeudesta ulkoradoilla oli kai jotain sen suuntaista, että edestä tukivarret olisivat vaaterissa ja takaa vetoakselit. Iskareissa pitää olla vähän ulosjoustovaraa.
-
Kiitoksia neuvoista, jospa sitä auton saisi vlopuksi kuosiin. Tuossa kun pari ison pojat sheettia tulostin huomasin tuolla nuo conditions merkinnät. Kaiken muun kyllä ymmärrän mutta kertokaapas tyhmälle millainen alusta on blue groove ? On minulle täysi mysteeri millaisen pidon tarjoaa yms
-
blue groove taitaa olla kova savi johon on kumia tarttunut pintaan. korjatkaa jos väärässä oon?
-
blue groove taitaa olla kova savi johon on kumia tarttunut pintaan. korjatkaa jos väärässä oon?
sitähän tuo tahtoo tarkottaa,
edit: eipä jaksanu enempää ettiä, tosta selvii
http://jconcepts.smugmug.com/RC-Racing-1/FSORS-Round-2-Lake-Park-2009/DSC7607/709488494_rUgdo-L.jpg
-
BeeNelkku Jyväskylän WJ-kisojen jälkeen
-
Kukaan testannu
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_824/products_id/47811/n/RPM-2-Stage-Shock-Piston-Set-Medium-Heavy
-
Toi medium-heavy lähtee asson kolmos männästä ylöspäin ;)
Samaa haetaan kuin Chealla mut noita saa veistellä et saa edes iskarin sisälle :mrgreen:
Toimii paremmin kuin asson vakkari männät.
-
eli ghea toimii siis paremmin ku rpm?
-
Kyllä.
-
kiitti tiedosta, ei tartte alkaa noita testaamaan :wink:
-
kiitti tiedosta, ei tartte alkaa noita testaamaan :wink:
ghea:t maksaa vaan riittävästi :shocked:
-
kiitti tiedosta, ei tartte alkaa noita testaamaan :wink:
ghea:t maksaa vaan riittävästi :shocked:
eipä tämä muutenkaan ilmasta taida olla? :grin:
-
Asson omilla vakioilla mennään =D
-
Asson omilla vakioilla mennään =D
Todellakin.
-
Asson omilla vakioilla mennään =D
Todellakin.
Juu niillä mennään..
tuli sitten purettua auton aivan osiin, remonttia riittää taas :grin:
pohjalevy, bulkheadi, ohjaus kamat ja "ylädekki" vaihtoon
-
Miro sun auto kyllä piti jokseenkin mielenkiintoista ääntä. =D Tosin se oli sun Corri. Tää nyt tuli vähän väärään topiciin, annettakoon se anteeksi
-
Tuuli tunnelissa testatut ja hiottu siellä sitten niin vimpan päälle :grin:
Kainuissa sitten nähdään miten tuuli tunneli testit on onnistunut :tongue:
(http://img530.imageshack.us/img530/5605/dsc00168m.jpg) (http://img530.imageshack.us/i/dsc00168m.jpg/)(http://img690.imageshack.us/img690/4641/dsc00169vw.jpg) (http://img690.imageshack.us/i/dsc00169vw.jpg/)
-
Moro kaikille!
Erehdyin käymään Model-expossa ja tykästyin täysin RC autoihin. No, onhan niitä aina katsellut sillä silmällä, mutta nyt jäi pahasti polttelemaan. Täysin ummikkona ajattelin että kannattaa aloittaa sähkövehkeillä ja foorumeilta luin, että takavetoiset olisivat aloittajaystävällisempiä. Monen threadin jälkeen päädyin siihen, että hyvä hankinta olisi Associatedin RC10B4 FT. Aluksi varmaan rälläisin sillä hiekkamontulla, mutta jos jossain vaiheessa kilpaileminen alkaisi kiinnostaa, käsittääkseni auto on ihan laillinen kisavehje?
Radio ja vastaanotin jutut on jo melko selvillä. Ajattelin hankkia Futaban 2PL 2.4Ghz:n, joka pitäisi riittää näin alkuun.
Akuksi olen ajatellut LiPoa. Onko foorumilaisilla suositella jotain laturia? Suojapussin aion kanssa hankkia, ettei talo pala alta.
Nopeudensäädin ja moottori ovatkin sitten suurin kysymysmerkki. Tässä threadissa on suositeltu nopareista ainakin seuraavia: Novak GTB, LRP TC-Spec ja Sidewinder Brushless ESC. Silmääni osui myös Castle Creationsin Mamba Max, joka olisi kai edellämainittujen kompromissi hinta-laatusuhteessa. Siinä olisi koneella ohjelmoitavat hienoudet ja LiPo cutoff yms. http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html# (http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html#). Kannattaako hankkia? Sen verraan ulapalla olen vielä, että en tiedä minkälaisen moottorin tuohon sitten lykkäisi. Harjattoman kyllä, muuta minkä? Threadissa aiemmin suositeltiin LRP X12 8.5t:ä. Ovatko nämä yhteensopivia?
Kiitoksia jo etukäteen ja pahoittelut kun tyhmiä kyselen.
-Juho
-
Takavetocrossarissa on tärkeää hyvä kaasutuntuma. Tuo Mamba Max on sensoriton ja niissä on sensorillisia epätarkempi kaasu. Jos joku 200 euroa on laittaa yhteensä säätimeen ja moottoriin niin jotain tuollaisia voisi katsoa:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-GranTurismo-20-LPF-Blue-Star-108256
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/GM-PRO-STOCK-105-T-FinTrack-2009-2010-104468
Moottoriksi uuden kuljettajan ei kannata sitä ihan kireintä ostaa, tuollainen 10,5t riittää hyvin takavedossa ensimmäisen vuoden.
-
Juhone. Ei muuta kuin harrastelemaan vaan RC-autoilua. Asso B4 on kisalaillinen auto kyllä ja aikalailla suosittu tuuppariauto. Aika moni on päivittänyt autoaan X-6 Squaredpaketilla jollain autosta tulee keskimoottorinen. Itsekin olen sitä miettinyt mutta opettelen ensiksi saamaan perus BeeNelkkuun sen verran vauhtia että sijoitukset paranee. Jos pihasuttausta ajattelee niin T4 on varmasti parempi laitos isojen renkaidensa ansiosta.
Jos paikkakunnaltasi tai edes läheltä löytyy seura ja rata niin ei muuta kuin radalle vain. Itse autosta sanoisin että on helppo kasata ja helppo huoltaa. Osista joutuu hieman hiomaan purskeita pois mutta niin luultavasti lähes kaikissa paketeissa joutuu.
FT mallihan on ns "kisamalli" ja ainakin titaanivantit, säätöruuvilliset iskarit, alumiininen moottoripukki ja alumiininen etutukivarsien kiinnikepala löytyy. Tosin jkl WJ kisassa huomasin että kyllä se titaanivanttikin vääntyy.
Autoon on suomessa hyvä varaosatarjonta ja osien hinnatkaan eivät ole kamalan pahat. Myös kulutuskestävyys on ollut mielestäni ihan hyvää luokkaa. Tuosta koneasiasta sanoisin että itselläni oli 10.5 kone ja sillä ajelinkin ihan hyvin, ainoa ongelma oli että voima ei kuitenkaan ihan riittänyt hyppyreihin. Kun voimaa tarvitaan hyppyriin esim triplaan ja kiihdytys matka on lyhyt loppuu voima kesken. itse melkein suosittelisin sitä 8.5 konetta, saahan siitä tehoja rajoitettua jos se liian ärhäkältä tuntuu.
EDIT : Jos meinaat LIPOja käyttää niin katso että laturissa on sisäinen balanceri tai osta erillinen balanceri joka tulee laturin ja akun väliin.
EDIT2 : Auton iskarit ovat hieman kinkkiset. Siis ne toimivat ja öljyt pysyvät sisällä mutta ne on kasattava ja täytettävä huolellisesti.
-
Kiitoksia Heuli ja Snakepoison nopeista vastauksista. Helpotti kovasti valintaurakkaa.
-
Hyvä autovalinta. Asso kun kestää kans tätä mällinkiä. Laturiksi suosittelisin sinulle tuota , sisäinen balancerikin
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751
-
Itseä hieman ovat nyppineet nuo Asson iskarit, ne kun ovat mielestäni vaikeat täyttää ja ilmata. Onko porukka käyttänyt jotain muita iskareita Assossa vai onko se tarpeen. Millälailla porukka iskarit tekee ja mitä kannattaa ottaa huomioon ?
-
Itseä hieman ovat nyppineet nuo Asson iskarit, ne kun ovat mielestäni vaikeat täyttää ja ilmata. Onko porukka käyttänyt jotain muita iskareita Assossa vai onko se tarpeen. Millälailla porukka iskarit tekee ja mitä kannattaa ottaa huomioon ?
Mitä vaikeaa niissä on täyttää?
Kaataa öljyä vain sisään.
Ilmauksesssa huolehtii vain, ettei männän alapuolelle jää ilmaa.
Yläpäähän jää kuitenkin ilmaa kun tutittomat iskarin hatut ovat.
Ensin kaataa puolilleen öljyä, ja kun männän alta on ilmat saanut pois, niin kaataa iskarin täyteen, jonka jälkeen odottelee kunnes öljy kirkasta. (tässä vaiheessa pidä varsi suunnattuna pois kasvoistasi, tulee öljyt silmille jos liian hätäisesti vartta heilutat)
Tämän jälkeen varsi noin yksi kolmasosa matkasta sisään päin ja korkki kiinni.
Sitten reboundin tarkastus eli etuiskareissa on tasainen palautus keskenään, kuten myös takaiskareissa.
Tätä voi säätää sitten korkkia löysyttämällä ja vartta liikuttelemalla saadakseen samanlaiset niin etu kuin takaiskareistakin.
-
Kiitos kiitos. Jeo eihän öljyjen kaatamisessa mitään vaikeata olekaan. Mutta kun vain saisi iskarit toimimaan haluamallaan tavalla.
-
Uudet bleedattavat iskarinhatut auttaa iskareiden teossa todella paljon. Suosittelen hankkimaan sellaiset.
-
Tuli ruiskittua kesäksi koppa:
(http://s535.photobucket.com/albums/ee354/JVmade/Associated%20B4/PICT2393.jpg)
-
Nyt lähti auto ja kaikki muut kamat tilaukseen. Kiitos vielä foorumilaisille avusta.
-
Nyt lähti auto ja kaikki muut kamat tilaukseen. Kiitos vielä foorumilaisille avusta.
No niin hienoa ! Laittelehan kuvia ja mielipiteitä kasauksesta, sitten kun sen aika on. Ja ei muuta kuin kilpailemaan mars mars :azn:
-
Alkoi 1/10 krossari kiinnostamaan ja B4:stä olen lueskellut lähes yksinomaan hyvää. Ilmeisesti vanha mutta toimiva design.
Kuinka on tuumaisten ruuvien kanssa. Löytyykö Suomesta ruuveja kohtuullisella toimitusajalla? Vai voiko valtaosan ruuveista korvata metrisillä?
Entä mistä Suomesta/ulkomailta löytyy parhaiten varaosia kohtuuhinnoin suoraan varastosta? Tänään katselin Schumacher 2WD:n menoa Jyväskylän radalla ja auton osia napsahteli siihen tahtiin, että näyttäisi olevan hyvä pitää varaosia repullinen mukana radalle lähdettäessä. Ehkä Assossa on kestävämmät osat?
Tomi
-
Itse ostin Asson Factory Teamin vuosi sitten keväällä SM-sarjaa varten. Kyllä sekin rikki menee, mutta on se sieltä 1/10 takavetokrossareiden kestävämmästä päästä. Varaosia olen ostellut Liquid RC:stä hyvillä hinnoilla ja kisoissa on varaosapalvelu RC-Pisteen ja ilmeisesti myös RCM:n kautta.
Ylläpitokulut takavedossa on paljon pienemmät, kun nelivedossa. Ajaminen on vähän enemmän "hiipimistä" ulkona, kun nelkulla. Se ei sovi kaikkien hermoille, mutta kyllä se opettaa.
Olen ostanut RCM:ltä silloin vuosi sitten neljä tuumakokoista ruuvaria ja sen lisäksi tuumakokoisen hylsyavaimen, millä saa pallojen tapit paikalleen. Että ei tässä nyt mistään älyttömästä investoinnista puhuta tuumaisen koon takia.
Alkuperäisiä ruuveja saa kyllä Suomesta ainakin noista yllä mainituista liikkeistä.
Jos tulet ajamaan Jyväskylän radalla, niin täällä on aika monta Asso-kuskia, että varaosia on mäihällä ajopaikallakin saatavilla.
Auto on joo jo vanhaa disainia, mutta ei se mitään haittaa, kun ei noi uudemmatkaan nopeampia ole. Kuski se on mikä ratkasee.
-
Hyvältä kuulostaa!
Liquidissä olikin aika kattavasti varaosia tarjolla. Toivottavasti myös RCM:ltä saisi jatkossakin Asson osia. Vaikuttaisi tällä hetkellä olevan suurempi panostus Schumacherin autoihin.
-
Mä olen pommittanut omalla BeeNelkulla kanssa yli vuodenverran. Auto on ollut ihan pihasuttauksessa, mutta nyt ollaan rataa silä enemmän kieretty. Tosiaan kyllä siitäkin saa osia hajalle, mutta kestävä auto se kokonaisuudessaan on. Itse olen ollut tyytyväinen.
-
(http://lh4.ggpht.com/_0sQShRNSxEg/TAAY_DALk_I/AAAAAAAAHxM/fgM3ELBWkH4/s640/IMG_4965.JPG)
(http://lh6.ggpht.com/_0sQShRNSxEg/TAAZA_4CwKI/AAAAAAAAHxU/0CsojQOWGBw/s640/IMG_4972.JPG)
Isompana (http://picasaweb.google.fi/janne.aspinen/Maastosarja20101Jyvaskyla)
Huomenna alkas Maastosarja.
-
Oma auto vihdoinki kasassa. Nyt voi jo lähtee treenaa krossia!
(http://lh5.ggpht.com/_G7uVlRHk9e8/TAA_6qdq28I/AAAAAAAABiU/PGtX9UDLUbs/s912/IMG_2702.jpg)
(http://lh3.ggpht.com/_G7uVlRHk9e8/TAA_5z8ngsI/AAAAAAAABiU/0JubErpuYYw/s912/IMG_2699.jpg)
-
Nyt olis tommonen auto tulossa. Kunhan pääsen sitä ensiviikon loppuna testaamaan...
-
Minkäslaista eturengasta porukka käyttää sadekelissä b4:ssa. Jyväskylän kisassa oli armotun v käyrän nousu päällä kun autoo ei saanu kääntyyn laipalla sitten huonostikaan.
valmiina ei taida olla fiksua nappularengasta, nelkun renkaan liimaamalla normaalisti etuvanteelle tulee autosta liian leveä ja renkaitahan ei saa leikkaa/liimaa tekniikalla tehä.
edit: tietty nelkun renkaan saa liimattua sillee ettei auto ole liian leveä.
-
Mitenkäs shumin mini spike slim rengas, joka on tehty 2wd etuselle :
(http://www.medasec.com/prod_pics/U6581_w.jpg.popup.jpg)
Medeasecillä 10,18€ / pr.
-
Mitenkäs shumin mini spike slim rengas, joka on tehty 2wd etuselle :
Medeasecillä 10,18€ / pr.
Noh.. minipin ei savella tuntunu toimivan huonostikaan, niin eipä taida spikekään pelata.
pete vissii ajele Schumacher "Stagger Rib" edessä.
edit: tosin ei ollut ihan "vesi" keli kun testasin minipiniä
-
Todi, nyt o sääntöihin menevät nappula renkulat. Mallia holeshot
-
Löysikkö jostain etuholaria vai duunsit nelkun ympyrästä?
-
Löysikkö jostain etuholaria vai duunsit nelkun ympyrästä?
nekun renkaasta
-
En oo muuten varma, että meneekö nelkun eturenkaalla mittoihin auto enää laatikkoon. Mut se kantsii ottaa huomioon.
-
En oo muuten varma, että meneekö nelkun eturenkaalla mittoihin auto enää laatikkoon. Mut se kantsii ottaa huomioon.
Menee ainakin siten, että ulkopuolen jalan liimaa vanteen keskelle - eli ei siihen ulommaiseen uraan, johon normaalisti rengas asettuu, vaan sen sisäpulelle. Tällöin renkaasta tulee hiukan toispuoleinen, mutta ulkolaita asettuu aikalailla vanteen tasalle :wink:
-
En oo muuten varma, että meneekö nelkun eturenkaalla mittoihin auto enää laatikkoon. Mut se kantsii ottaa huomioon.
Menee ainakin siten, että ulkopuolen jalan liimaa vanteen keskelle - eli ei siihen ulommaiseen uraan, johon normaalisti rengas asettuu, vaan sen sisäpulelle. Tällöin renkaasta tulee hiukan toispuoleinen, mutta ulkolaita asettuu aikalailla vanteen tasalle :wink:
Ite liimasin molellat "jalat" vanteen keskelle
-
Jo vain se toimi, vesikelissä ajokin voi olla hauskaa, kun auto kääntyy.
-
Rohiseeko normaalisti asson diffi ja jos ei, niin mistä vois johtua moinen rohina?! Tuskin kuuluu rohista...
-
Omassani kun alkoi rohista niin diffistä oli yksi kuula haljennut. En tiedä kuinka yleinen vaiva tuo on, mutta kyllä kuulien kuluminenkin aiheuttaa rohinaa kun ne painelevyt pääsevät raapimaan sitä muovipintaa jonka koloissa kuulat ovat.
-
Diffi kannattaa purkaa / tarkastaa ja kasata uusiksi tietyin väliajoin. Keraamiset kuulat on itsellä käytössä ja niillä diffi ainakin toimii hyvin. Kannattaa siis ottaa boxi auki
-
Nyt olisi autoon tulossa tuo nopari http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/car/produkt/spx-brushless-super-reverse/details/ (http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/car/produkt/spx-brushless-super-reverse/details/). Kaippa se siinä hyvin pelittää. Aluksi pidän moottorina velineonin 3500kv moottoria, mutta varmaan tulee hankittua kohtapuoleen tilalle sensorillinen moottori...
-
Onkos porukalla kuinka paljon tulleet öljyt ulos iskareista? Ite tapellu nyt pari päivää ja pari kierrosta ehtii ajaa ennenkuin tiivisteet irtoaa. Ainoa varma keino saada kestämään pidempään on vaihtaa uusi klipsi.
Klipsin voi myös laittaa terävä reuna ylöspäin ja painaa ruuvarilla että varmasti menee paikalle ja sitten pyörittää. Tämä ei kyllä kauheesti lohduta mutta sai sillä puol päivää ajettua ekan irtoamisen jälkeen.
Onko kellään muita kokemuksia miten tuon saisi toimimaan?
-
Mulla kanssa vuoti iskarit. Loppui korjaussarjalla ja nykyään toimii hyvin. Team iskarit, eli ei ole ruuvilla toimivaa säätöä
-
Jos öljyt losahtaa solkenaan pihalle ~heti kun saa pirssin radalle, johtuu se yleensä siittä putken sisään tulevasta neliön mallisesta tiivistepään lukitusmuovista.l Eli tuota ei oo painettu joka kulmasta kunnolla kiinni ja ekassa iskussa koko tiivistepää löysää. Itellä kävi kerran kyseinen kämmi kun asentelin yhteen pumppuun huonosti ton lukon. Sittemmin tullu voimailtua toi lukko paremmin kiinni ja hyvin pysyy. Sitä greenslimeä ei myöskään kannate säästella vaan koko tiivistepinon voi vuorata sillä ympäriinsä. Antaa hieman lisää tiivistystä.
Normisti mulla pysyy öljyt sisällä molemmissa assoissa (B4 ja T4 teamit) niin pitkään että ne on jo itsessään vaihtokunnossa. Ja pääosin tulee ajettua rataa.
-
Jos öljyt losahtaa solkenaan pihalle ~heti kun saa pirssin radalle, johtuu se yleensä siittä putken sisään tulevasta neliön mallisesta tiivistepään lukitusmuovista.l Eli tuota ei oo painettu joka kulmasta kunnolla kiinni ja ekassa iskussa koko tiivistepää löysää. Itellä kävi kerran kyseinen kämmi kun asentelin yhteen pumppuun huonosti ton lukon. Sittemmin tullu voimailtua toi lukko paremmin kiinni ja hyvin pysyy. Sitä greenslimeä ei myöskään kannate säästella vaan koko tiivistepinon voi vuorata sillä ympäriinsä. Antaa hieman lisää tiivistystä.
Nyt tämä klipsi olikin painettu kunnolla kiinni ja kumminkin irtoo koko pakka. Pakka on myös hiottu oikeen kokoiseksi. Tätä ongelmaa esiintyy näköjään uusimmissa FT iskareissa, vanhemissa ei ole vastaavaa ongelmaa.
-
Se neliön muotoinen pala kuitenkin napsahtaa selvästi, ku asennat pakan iskariin?
Jos ei meinaa pysyä urassa, ni vaihda se ja hio uudesta purskeet varovasti pois, ei saa ottaa myöskään liikaa.
-
Se neliön muotoinen pala kuitenkin napsahtaa selvästi, ku asennat pakan iskariin?
Jos ei meinaa pysyä urassa, ni vaihda se ja hio uudesta purskeet varovasti pois, ei saa ottaa myöskään liikaa.
Joo napsahtaa, painan vielä varmuuden vuoksia paikalle ruuvarilla jonka jälkeen vielä pyöräytän sitä puol kiekkaa että varmasti on urassa niinku pitäisi.
-
ompa kyllä jännä juttu, mulla itellä on neljässä eri teami-assossa ollu aina toi klipsi ja pumput toimivia malleja. Mutta eipä toi ihme ole jos sielä jotain pientä "tuumatoleranssia" valuissa ois :mrgreen:
Onko ongelma yhessä vai kaikissa pumpuissa? Ite tosiaan runnon pöytää vasten noi tiivistepäät kiinni, mutta tuskimpa goossilla on tuosta homma kiinni.
-
Ei mullakaan ole ollut kun tuo yksi vuoto-ongelma. Tiiviste oli vaan mennyt sököksi. Onkohan sitten siinä itse pumpussa jotain vikaa ?
-
Ei mullakaan ole ollut kun tuo yksi vuoto-ongelma. Tiiviste oli vaan mennyt sököksi. Onkohan sitten siinä itse pumpussa jotain vikaa ?
Mulla tosiaan irtoo koko pakka, osat ovat ehjiä mutta klipsi kait kuluu kun se irtoo tai jotain.
Yks runko oli soikee, jumitti reilusti ekat 2mm. Sen vaihdoin toiseen siinä tosin sama ongelma.
-
Ei mullakaan ole ollut kun tuo yksi vuoto-ongelma. Tiiviste oli vaan mennyt sököksi. Onkohan sitten siinä itse pumpussa jotain vikaa ?
Mulla tosiaan irtoo koko pakka, osat ovat ehjiä mutta klipsi kait kuluu kun se irtoo tai jotain.
Yks runko oli soikee, jumitti reilusti ekat 2mm. Sen vaihdoin toiseen siinä tosin sama ongelma.
Pumppu soikea ? Onkohan ollut maanantaikappale. Vaikuttaisiko sitten se soikeus siihen että ne eivät toimi. Onko auto uutena ostettu ja mistä ?
-
Semmosta kyselisin, että mikä avuksi, kun toi oma asso on melkoisen etupainoinen hypyissä?
Edessä on ruskeat- ja takana vihreätjouset. 30W litkut kummassakin päässä. Vaikka kuinka yrittää hyppyyn tulla kaasupohjassa, niin suurimmassa tapauksessa tuli nokilleen alas. Eli mikä avuksi? Kiitos jo etukäteen!
-
Mä en ole mikään hyppyasiantuntija mutta voisit koettaa esim laittaa painoja auton perään. Mä olen itse pyrkinyt pitämään auton aikalailla balanssissa painon suhteen. Treenaamalla varmaan tuon hypyn hoksaa, itse kanssa tuskailen sen kanssa.
-
Semmosta kyselisin, että mikä avuksi, kun toi oma asso on melkoisen etupainoinen hypyissä?
Edessä on ruskeat- ja takana vihreätjouset. 30W litkut kummassakin päässä. Vaikka kuinka yrittää hyppyyn tulla kaasupohjassa, niin suurimmassa tapauksessa tuli nokilleen alas. Eli mikä avuksi? Kiitos jo etukäteen!
Tod.näk. perä pääsee pohjaamaan hyppyyn lähössä ja lähtee sitä kautta nokalleen suoraan.
pieni auton nosto voi auttaa asiaan.
Toisakseen ilma kontrollia saa lisää laittamalla aavistuksen pidemmän välityksen (isompi pinjoni)
mitkäs renkaat autossa on alla?
-
Kiitos vastauksista!
Niin, ja autossa taitaa olla alla Prolinen bow tie M3 renkaat.
-
Onko jollakulla tietoa, että sopiiko #9827 SC10 complete gear diff SC10/T4.1/B4.1 RTR:n lisäksi T4FT/T4.1FT/B4FT -autoihin, vai onko mitoissa jotain eroja (milliset vs tuumaiset esimerkiksi)?
-
Sellasiin jossa on alunperin kuuladiffi ei mene, jotuu siis uusimaan boxinkuoret, ulostulon laakerit ja t palan
-
Olisiko tuohon rtr b4:seen hankkimisen arvoista vaihtaa dogbone-vetarit cvd-vetareihin? Muuten tuo auto alkaa olemaan ruuditettu team factory osilla...
-
Olisiko tuohon rtr b4:seen hankkimisen arvoista vaihtaa dogbone-vetarit cvd-vetareihin? Muuten tuo auto alkaa olemaan ruuditettu team factory osilla...
Jos dogbonet toimivat niin eipä silloin varmasti tarvetta ole. CVD ovat myös kalliimmat.
-
En myöskään näkisi hirveen tarpeelliseksi tota upgreidiä. Sitten kun ovat kuluneet, ni ostaa vaikka, jos huvittaa kokeilla.
Itselleni on parhaillaan tulossa uudet CVD:t, koska vanhat alkaa oleen niin kuluneet, ettei vaan tappeja vaihtamalla korjaantunut. ~25$ niistä piti pulittaa Liquidiin.
CVD:ssä pitää ottaa huomiooon tappien lukitusruuvien kireys. Monet laittaakin sopivan kokosta kutistesukkaa varmistamaan, ettei tapit lähde heti liikkeelle, vaikka vähän löystyisikin erän aikana. Itselläni lähti kahdessa kisassa viime kesänä tappi paikaltaan ja näin tuli keskeytykset sen puolen pyörän jumittumisen takia.
-
cvd pin retainerkin löytyy Assolta:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=7996&category=4006.gt2xx (http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=7996&category=4006.gt2xx)
-
cvd pin retainerkin löytyy Assolta:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=7996&category=4006.gt2xx (http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=7996&category=4006.gt2xx)
Ei noi käy vakiovetareihin. Uudessa B4.1 tulee samanlaiset vetarit, kuin B44:ssä, eli tuolla pidikkeellä.
Itse olen käyttänyt punaista Loctite lukitteena, eikä ole irronnut pinnit.
-
Kiitos. Mennään koiranluilla...
-
Tuota kutistesukkaa voisi koittaa itsekkin vetariin. Vielä en ole saanut sitä tappiakaan lentämään pois. Olisi kuitenkin aika tilata jo toiset CVD:t varalle
-
Tuli vaihdettua autoon hopeiset jouset vihreiden tilalle ja samalla laitettua takakallistuksen vakaaja. Vakaaja on keskijäykkä. Saas nähdä miten vaikuttaa ajoon...
Edit: Minkä jäykkyisiä kallistuksenvakaimia täällä on yleisimmin käytetty?
-
Millä alustalla? Vakaajan käyttö ulkona on aika harvinaista.
-
Hopeista jousta ei kyllä pitäisi tarvia kuin astroturffilla tai asfaltilla, savelle yms. irtopinnalle se on turhan jäykkä ja pompottaa vain autoa turhaan. Myöskään vakaajia ei todellakaan ole tarvitsemassa jossei aja esim. asfaltilla.
-
Stilon kanssa samaa mieltä. Itselläni on Bee nelkkuun jousisarja ja oikeastaan jouset joita on käyttänyt on ollut musta,vihreä ja ruskea.
-
Itellä ainakin ajotuntuma parani, kun laitoin hopeiset jouset ja kallistuksen vakaajan. Tai siltä se ainakin tuntui. En tosin ole vielä testannut kuin semmoisella radalla, missä on hiukan irto hiekkaa ja mielestäni edellisiin ajoihin verrattuna ajaminen oli helpompaa. Rata on melko nopea. Itsestäni tuo tuntui ihan hyvältä ratkaisulta. Pitää vielä hiukan testailla kriittisellä "silmällä".
Mielestäni noi vihreätjouset tuntui hiukan liian löysiltä. Paukkui pienestä möykystä pohjaan. Pitää käydä vielä ajamassa saviradalla, niin näkee, että miten siellä käyttäytyy.
-
Näinhän se on että mikä itsestä tuntuu hyvältä. Onko sulla mitkä öljyt pumpuissa ? Mulla sellanen basic iskarit on ollut takana UR25 öljyt ja musta tai vihreä jousi. Edessä UR30 öljyt ja ruskea jousi.
-
Melkoisen löysät litkut kun käsittääkseni arviolta ero on UR25=AE20,UR30=AE25 yms.yms.
Itsellä käytössä varsinkin isoja hyppyjä ja röykkyjä sisältävillä radoilla edessä UR40 ja takana UR35
-
Melkoisen löysät litkut kun käsittääkseni arviolta ero on UR25=AE20,UR30=AE25 yms.yms.
Itsellä käytössä varsinkin isoja hyppyjä ja röykkyjä sisältävillä radoilla edessä UR40 ja takana UR35
Tuo tulikin uutena tietona, olen monesti miettinytkin että millaiset on UR ja AE erot. Noh kuitenkin jyväskylän WJ:ssä auto toimi hyvin nuilla litkuilla ja musta / ruskea jousilla. Ei päässyt pohjaamaan yms. männät ovat nro 2 edessä ja takana. Täytyisi ostaa se koko mäntäsetti jotta pääsisi testaamaan niidenkin erot.
-
Tässä (http://www.twf8.ws/new/tech/tip/shock.html) on taulukko näistä eri merkkisten öljyjen oikeista vahvuuksista. Siellä ei kyl ollut UR:ää mukana.
Rottapaavo: Millä alustalla sä sit ajoit, jos et saviradalla vielä testannut?
-
Minusta kans on hopea jousi takana aivan kelpo Asson 25 öljyn kans. Nyt kasasin iskaris uusilla tarvike O-renkailla, niihin rutkasi fillarin joustokeuloihin tarkoitettua huulitiivistevassua. Eteen mustat ja 40 öljy, taakse vihreä ja 35 öljy...on ihan huiput ousan savipatikkoon!
-
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs084.ash2/37548_1478667480961_1061997870_1423954_2447969_n.jpg)
Kuva: Arto Jaatinen
Salon pääsuoralla sai vähä lentoo. Kuvassa etualalla meikäläisen kosla ja takana tulee Strömi X-6:lla.
-
On kyllä upea kuva.
-
Rottapaavo: Millä alustalla sä sit ajoit, jos et saviradalla vielä testannut?
Se alusta on semmoinen keskikova hiekka eli osassa kohdassa rataa on hiukan irtohiekkaa, muuten aika kovapinta. Radalla on myös pikkupätkät asfalttia.
-
Kysytääs näitä samoja myös täällä B4-ketjussa, kun tuo T4 threadi onpi vähän hiljainen. Taitaapi olla monilta osin B4 ja T4 samoja autoja, joten ehkä B4-gurut osaa auttaa:
1. Onko Assolla jotain yleistä ruuvisettiä jossa olisi muutama ruuvi kaikkista eri koosta? Tuo voisi olla hyvä olla pakissa jolloin voi korvata ruostuneet/hävinneet ruuvit tarpeen mukaan. Yksittäisten kokojen ostaminen on vähän liikaa, kun kokoja on niin pirusti erilaisia.
2. Mikä olisi hyvä yleisrengas pihasuditteluun jolla voisi ajaa niin asvalttilla kun irtosoralla? Ostin kiireissäni talvella manuaalin mukaiset Hole Shotit, mutta ymmärsin että tuo on enemmän kisarengas savipohjaradoille.
3. Miten nuo taka-akselien lukitsevat roll pinnit (#7369) pitäisi asettaa ja poistaa? Jouduin uusia akseleita asennettaessa lyömään pinnit paikalleen kevyesti vasaralla, pitäisikö niiden todella olla noin tiukat?
-
1. ASC6912 Associated Misc Screw Hardware Kit 4-40, ei tietty ole kaikkia mahdollisia, mutta itse on tuolla tullut hyvin pärjättyä.
2. Pro-Line Dirt Hawg.
3. Joo se putkisokka on tiukka, ettei se tipu pois, kun vanteen irroittaa akselista. :afro:
-
Sopiiko Team Academy GV2,n kori b4,än? Tuskin samoihin reikiin mutta muuten?
-
Kyllä noi aikaisemmin tehdyt alusta muutokset paransi ajo-ominaisuuksia. Hypyt onnistuu paljon tasapainoisemmin ja muutenkin meno tuntuu hyvältä. Renkaina on nyt shumin minipinnit, mitkä vaikuttaa kelpo renkailta.
Ja auto vaikuttaa kaikenkaikkiaan aika kestävältä. Ite olen saanut rikki oikeastaan vaan etutukivarren x2. Nämä kummatkin meni rikki kyllä kunnon tällistä. No kerran lähti vetoakseli tangentin suuntaan, kun vanttiruuvin pallokuppi irtosi paikoiltaan. Oli vauhtia sen verran mitä toi kulki ja sitten osui ilmeisesti johonkin kiveen--->vetari irtos.
Diffiin tein myös "täysrempan" eli vaihdoin sisälle kaikki hilut. Ja oikeastaan omaa laiskuutta/tyhmyyttä jouduin hankkimaan taka c-palat, kun laakerit jumittui niihin kiinni. Tässä tapauksessa en kuunnellut "varoitusmerkkejä" tai oikeastaan ääniä :wink:
Mutta jatketaan autolla ajoa ja katsotaan kuinka pitkälle jaksaa harrastaa...
-
Nyt tuli vaihdettua autolle sopivampi 0,8s servo edellisen 0,16s tilalle. Tuossa, kun nopeasti testasin, niin oli ohjaus kyllä hurjan nopea. Nykyinen servo näkyy allekirjoituksessa.
Parit akut olisi myös tulossa, kun enää ei ole kuin yksi sopiva. Tuossa lauantaina yksi lipo päästi toimintasavut ulos. Oli kyllä oma vika, kun huolimattomasti sitä availin, kun se lakkas antamasta virtaa. Ruuvarilla taisi kennoon tulla reikä :roll: No, semmosta sattuu ja onneksi tein ko. hommaa ulkona ja sain akun heitettyä nopeasti käsistä.
Tää on nyt tämmöstä yksin puhelua, mutta eipä se mitään...
-
Vai että 0.8s servo. Mutta pistäppä kuvaa autosta.
-
.
-
Ei ehkä maatalouskoneessa mutta kilpa-autossa voisi olla nopeampikin? 0,08 lienee oikea nopeus? :wink:
-
Ei ehkä maatalouskoneessa mutta kilpa-autossa voisi olla nopeampikin? 0,08 lienee oikea nopeus? :wink:
Juu aivan 0.08s. Sori puupäisyys :embarrassed:
-
Tämmönen kysymys, että onko Asson B4:ssa ja B44:ssa samanlaiset vanteet? Eli meneekö tuohon B4:seen B44:sen vanteet?
-
Tämmönen kysymys, että onko Asson B4:ssa ja B44:ssa samanlaiset vanteet? Eli meneekö tuohon B4:seen B44:sen vanteet?
Taakse käy ristiin, eteen ei.
-
Kuvituksia omasta Assosta. Huomaa hieno liekkikuvio :wink:
-
Miks nuo etukumit tollai? Muuten hieno :wink:
-
Edellinen omistaja liimaillut tollain. Odotan, että menee vaihtokuntoon, niin laitellaan seuraavat paremmin.
Miks nuo etukumit tollai? Muuten hieno :wink:
-
Menisiköhän nuo siivet http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Korit-ja-koritarvikkeet/6232-00-Proline-110-Off-Road-Wings-5-pk-108761 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Korit-ja-koritarvikkeet/6232-00-Proline-110-Off-Road-Wings-5-pk-108761) otsikon autoon?
-
Kyllä menee.
Tulee maalaamattomina.
-
Leveimmät noista siivistä ei muistaakseni käy kunnolla, raapivat takarenkaisiin kiinni kun ovat tuosta kiinnityskohdilta madalletut.
-
Juu siinä mun asso
-
Tuommosta tilasin assooni http://power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=5941 luulis tuon riittävän. :wink:
-
3.5T harjaton moottori... :lol: Tuossa moottorissa on hieman liikaa tehoa tuohon autoon. :p Tarvii myös aika hyvän säätimen, että kestää vähintäänkin tuon 3.5T moottorin.
-
Tuommosta tilasin assooni http://power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=5941 luulis tuon riittävän. :wink:
meenasi sit kuuhun mennä vai?
-
Jeph... toivottavasti on säädin joka tuon koneen kestää.
Ja akku myös.
Voi kiinaihmelipoa ruveta äkkiä kiukuttamaan. (jos sellaisia on)
Mikäli löytyy hyvä LiPo ja säädin jotka kestävät tuon koneen niin alkaa asso hakeutumaan maatakiertävälle radalle.
-
Elekää jätkät viittikö tuollai :cheesy: pittäähän sen auton liikkua :roll:
-
Elekää jätkät viittikö tuollai :cheesy: pittäähän sen auton liikkua :roll:
10.5t on ihan riittävä ja kulkee ihan tarpeeks radalla.
-
.
-
Tolla kolmepuokilla on varmaan kiva heittää bäckflippejä...
Toni :tongue:
-
Joo nyt alakaa asso hakeutumaan maatakiertävälle radalle. :mrgreen:
Pitää tässä joku päivä testata gps:sällä paljoko huippunopeus, voin luvata että yli 80 menee.
-
Laitahan sitten tulee vireoo, pakko nähä! :grin:
-
Jos mulla meni 7.5t moottorilla 91 gepsiin, niin tuolla jotain valonopeutta ? :roll: :mrgreen:
-
Heh slipperi liian tiukalla niin alako rattaat poksumaan eli sopiiko tämä
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238135_142&products_id=8773
B4:jään kun tuossa lukee vain b2 ja b3.
-
Heh slipperi liian tiukalla niin alako rattaat poksumaan eli sopiiko tämä
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238135_142&products_id=8773
B4:jään kun tuossa lukee vain b2 ja b3.
Liikaa tehoa.
-
Slipperi vaan löysemmälle niin hyvin pitäs kestää. Tai mulla kesti ainakin nelipuokin.
-
Mikset tarkista manuaalista (http://rc10.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4/Factory_Team/drawing_b4.pdf) varaosanumeroa niin näet käykö se osa myös Beeneloseen.
-
Mikset tarkista manuaalista (http://rc10.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4/Factory_Team/drawing_b4.pdf) varaosanumeroa niin näet käykö se osa myös Beeneloseen.
Kiitos kun vastasit kysymykseeni.
-
nyt kun kaikki tuntuvat pelailevan noilla lisäpainoilla, niin vihdoin minäkin ajattelin kokeilla noiden vaikutusta, tuli sitten laiteltua tollaset säädettävat lisäpainot pohjalevyn nurkkiin.
:angry: ...no ei tietenkään toiminut toi imegeshack, laitan kuvan sitten tähän vaikka huomenna jos toimii sitten...
-
no nyt toimi, eli tuossa räpsy:
(http://img841.imageshack.us/img841/5742/p9061461.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/p9061461.jpg/)
-
No onko mitään vaikutusta. :grin:
-
"no ei tietenkään toiminut" :undecided:
-
Tuolla hän tarkoitti kuvanjako palvelua, joka ei toiminut..
-
Katos kun oppis lukemaan. :lipsrsealed:
-
ei ole kerennyt testamaan vielä.
-
Mainio koppa tämä uusi BullDog :D
(http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/09/ProlineBulldogB4-1-2.jpg)
-
Eipä ole ennen tuupissa tollasta etukörmyä nähty. Melekosta...
-
Ei tartte enään etuspoileria erikseen :shocked:
-
Ei kyllä tunnista b4:jäksi kovin helpolla muutaku tosta etuiskaritornista.
-
j videota http://www.youtube.com/watch?v=-faVzBCm4bY
-
ja tosiaan välit tossa 17/84
-
Kyllähän se aika nätisti kiihtyy. Pääskö täyteen vauhtii kertaakaa?
-
Eipä tainnut tuossa mennä muutakuin jotain 65km/h maksimissaan eli ei päässyt maksimivauhtiin.
-
Tuotanuin niin mistäköhän nuita Jconcepts double dees kumeja sais halvalla?
-
Tuolta löytyy http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=61
-
vastaus googlattu.
-
onko tämä auto tuumasilla vai millisillä laakereilla ja ruuveilla?
-
Tuumasilla
onko tämä auto tuumasilla vai millisillä laakereilla ja ruuveilla?
-
Onko kellään kokemuksia B4.1? Haulla ei löytyny mitää? Suuri ero verrattuna normi b4?
-
Uudempi malli on parempi. Siinä on ainakin aluosaa ja paremmat iskarit.
-
Uudempi malli on parempi. Siinä on ainakin aluosaa ja paremmat iskarit.
Käetyttyjä b4.1 löytyy, mutta yhtään käytettyä b4.1 FT mallia ei ole tullut vastaan. Lähinnä sillä kyselen että kannattaako ottaa tuo basic b4.1 vai ostaa b4 ft
-
Itse jos saisin päättää niin ottasin öö...... en kumpaakaan vaan X-Factory:n :DD
-
gate, en tiedä 4.1 mutta perus b4 on ihan toimiva teamversiona. Joten luulisi tuon 4.1 team mallin olevan myös aivan hyvä kärry
-
No niin, tervehdys B4 ajajat. Nyt 4.1 tulee myös itselleni. Kysyisinkin että onko autossa radikaaleja eroja perus B4 verrattuna ? Olihan nuita uudistuksia tullut mutta kaipailisin ihan perusfaktaa onko eroja huomatavissa. Oma auto tulee olemaan 4.1 Ft mali
-
No niin, tervehdys B4 ajajat. Nyt 4.1 tulee myös itselleni. Kysyisinkin että onko autossa radikaaleja eroja perus B4 verrattuna ? Olihan nuita uudistuksia tullut mutta kaipailisin ihan perusfaktaa onko eroja huomatavissa. Oma auto tulee olemaan 4.1 Ft mali
Itse oon nyt ajanut pari kisaa B4.1 FT:llä ja muutoksia on aika paljon.
-Ensinnäkin uudet iskarit on iso uudistus.
-Runkolevy flexaa enemmän (enemmän mekaanista pitoa).
-Takahubit on alumiiniset ja tulee 0,5 asteen aurauksella.
-Slipperi on uusi.
-Diffikotelo ja diffien ulostulot on uusittu.
-Moottori siirretty eteenpäin (75 pääratas)
-Takaiskaritorni on uusi (Yksi uusi reikä ja lipot sopii paremmin).
-Vahvemmat ohjauspalat. Uudet caster-palat (yksi uusi reikä ja vakiona 30 astetta).'
-anti-squat pala on uusi (pystyy säätämään taka-aurausta 2.5 - 4 astetta)
-Vahvemmat siipituet
Mun mielestä äärimmäisen hyvä päivitys. Uusi vakio setuppi toimii hyvin ja on suht rauhallinen ajaa. Ero ei ole järjettömän iso B4:seen verrattuna, mutta kuitenkin muutos parempaan. Mielestäni kokonaispito on autossa parempi (takapään auraus ja uus pohjalevy).
-
Jes, kiitoksia tuosta tietopläjäyksestä. Hommasin auton ihan WJ:tä ajatellen, mutta kesälläkin olisi tarkoitus ajaa kisoja. Ehkä kevääksi mahdollisesti X-squaredin päivitys autoon, mutta saa nyt nähdä.
-
Mä meinaan hommata saman auton jouluks just samaan tarkotukseen, kun ajattelin ruveta käymään kisoissa :cheesy:
-
Mites tuo b4.1 harjaton rtr? Onko minkälaisia kokemuksia kestävyyden suhteen ja miten tuon koneen kanssa, onko riittävästi potkua? Ihan omaks iloks ajattelin hommata enkä kilpailu mielessä.
-
Luulisi että ihan ok paketti olisi. Nuissa malleissahan on gigaset radiot jo, en sitten tiedä minkä tasoisia. Näkyy olevan sekä harjatonta että perus hiilitekniikkaa valittavana. Mielummin ehkä harjaton koska onhan se tänäpäivänä in. Iskarit on ainakin muutamalla kerholaisella vuotanut ihan perus b4 rtr paketissa. Onhan tuo RTR kasattu köykäsimmistä osista kuin esim FT, mutta luulisi tuolla rtr paketillakin ajelevan
-
Innoistuin huoltamaan Assoa kesän jäljiltä. Diffin purku, putsaus ja kasaus nyt tärkeimpänä mainittakoon. Tuli hyvä ja livakka liikkeissään. Nyt sitten olen säätänyt slipperiä, mutta ei siitä meinaa tulla yhtään mitään. Ohjeissa on se perus 4 kierrosta ruuvin kannasta ja edelleen hienosäätö sen perusteella että kytkin luistaa kiihdytyksessä ensimmäisen metrin. Tai sitten takarenkaista kiinnipitäen kaasutuksessa pitäisi eturenkaiden nousta ilmaan/keventyä.
Olen nyt kiristänyt slipperin äärimmillen ja silti auto ei lähde kuin tykin suusta vaan slipperi vinkuu. Vaihtoehtoina lienee että jousesta on puristusvoimat kadonneet iän myötä tai sitten luistolevyt (ne muoviset) ovat kuluneet liikaa? Vai olenko kämmännyt jotain diffin/slipperin uudelleenasennuksessa? Onko muilla kokemuksia vastaavasta ja mitä te sitten olette tehneet?
t. Eis
-
mä veikkaan että ne luistopahvit on kuluneet. Mulla B4 ampaisi kyllä kun tykin suusta ja slipperin säädin aina pidon ja alustan mukaan. Saas nyt nähdä, ensiviikon alussa aloitan 4.1 kasauksen
-
Kannattaa soittaa ja kysyä rc-pisteeltä.
Mielestän olen nähnyt Rc-Pisteellä pari B4:sta.
-
Minusta tuntuu että B4 voi olla jo vaikeaa saada. Ja kannattaahan tuo B4.1 ennemin ostaa, ei se perus B4 paljon kalliimpi ole edes. Medasecilla oli ainakin muutama Team mallin B4 jokin aika sitten.
-
RTR ja kiteissä on eroa lähinnä siinä että rtr on monesti kasattu hieman heppoisemmista osista. Asson sivuilta voit katsoa erot RTR ja FT kesken. www.rc10.com . Hintaerot ei ihan kamalia ole joten FT kannattaa ehkä ostaa. Toisaalta Team autokin on ihan kisakelpoinen radalle. Mä luulen että jos B4 hommaa sähköineen radioineen akkuineen yms niin olisiko pyöreästi joku 500e jo´lla pääsisi alkuun
-
No niin, nyt on oma 4.1 kasassa. Mukavasti sai auton kasaan ohjauksen ruuvia lukuunottamatta. Ruuvi johon kuulalaakeri laitetaan ohjauksessa oli liian iso ja siksipä ruuvi ei mennyt kaalerin läpi. Onneksi nuita ruuveja on paljon varastossa ja kasaaminen pystyi jatkumaan taas. Muuten osat passasivat, tukivarsista joutui dremelöimään valupurskeita pois mutta pikku homma siis. Nyt on Asso onnistunut tekemään hyvät iskarit, ainakin näin kasaus ja ilmausvaiheessa voi sanoa. Jonkin verran oli tullut uudistuksia ja toiivotaan että auto on toimiva kilpuri. Tekniikaksi autoon on LRP SPX-säädin sekä LRP X-12 8.5 kone. Nyt vaan kun pääsisi testailemaan.
-
Onko kenelläkään kokemusta B4.1 sisäkrossimeiningistä ? Millaisia set-upeja olette käyttäneet ja mitä on kannattanut ottaa huomioon.
-
Olen nyt kiristänyt slipperin äärimmillen ja silti auto ei lähde kuin tykin suusta vaan slipperi vinkuu. Vaihtoehtoina lienee että jousesta on puristusvoimat kadonneet iän myötä tai sitten luistolevyt (ne muoviset) ovat kuluneet liikaa? Vai olenko kämmännyt jotain diffin/slipperin uudelleenasennuksessa? Onko muilla kokemuksia vastaavasta ja mitä te sitten olette tehneet?
mä veikkaan että ne luistopahvit on kuluneet. Mulla B4 ampaisi kyllä kun tykin suusta ja slipperin säädin aina pidon ja alustan mukaan. Saas nyt nähdä, ensiviikon alussa aloitan 4.1 kasauksen
Kiitokset snakepoisonille vastauksesta.
Tilasin uudet "pahvit", jotka olivat huomattavasti karkeammat kuin vanhat, ja uuden jousen. Asennuksen jälkeen ihan sama juttu, kytkin luistaa.
Nyt loppuu ideat. Pitääkö minun alkaa hiomaan karkeammaksi niitä alumiinikiekkoja joilla slipperin pahvit puristetaan spurria vasten?
Sen voisin vielä lisätä että käytössä on 5.5 Vector X11, jonka laakeroin uudestaan ja se saattaa antaa hiukan paremmin potkua kuin ennen huoltoa.. ja 24 hampainen pinjoni. Onko liikaa vääntöä?
Mukavampihan näitä on pohtia porukalla
t. Eis
-
Eismou onpa kyllä ihmehommaa. Oletko varma että luistokytkin luistaa ettei se olisi diffi ? Mä itse kasailin tuossa viimeviikolla B4.1 auton. Siinä tuo luistokytkin on uudenmallinen ja järeämmällä jousella sekä mutterilla. Koetapa kiristää se diffi. Ite olen kiristänyt diffin aivan kireäksi ( ei kuitenkaan hampaat irvessä ) Ja sitten löysyttänyt alle puolikierrosta.
-
Eismou onpa kyllä ihmehommaa. Oletko varma että luistokytkin luistaa ettei se olisi diffi ? Mä itse kasailin tuossa viimeviikolla B4.1 auton. Siinä tuo luistokytkin on uudenmallinen ja järeämmällä jousella sekä mutterilla. Koetapa kiristää se diffi. Ite olen kiristänyt diffin aivan kireäksi ( ei kuitenkaan hampaat irvessä ) Ja sitten löysyttänyt alle puolikierrosta.
Tuo alle puoli kierrosta kuulostaa melko paljolle. Ite ajanu tuolla 9T kiinapadalla ja diffin sai huutamaan silläki melko herkästi. Ei saanut avata kuin 5min tai muuten luistaa kyllä iloseen..
-
Kiroilla ei saa, joten päädyn toteamaan, että jumankavita! Nyt lähtee.. lapasesta välittömästi.
Vika oli nimenomaan liian löysässä diffissä. Kiristin sen loppuun ja löysäsin reilu puolikierrosta. Kaiken lisäksi tuntuu että diffi toimii nyt jopa paremmin kun vahingossa sitä olen "hionut" kiristämättä tarpeeksi.
Kiitos avusta
t. Eis
-
Jep harwi oikeassa olet =). kyllä puolikin kierrosta auki on liikaa, eli Eismou kirit pikkuhiljaa ja kokeilet milloin on hyvä =)
-
Eipä kannata jatkossa kiristää diffiä "loppuun asti". Jos käyttää halpispalloja, niin ne menee soikeeks ja jos on keraamiset pallot, niin ne painaa levyihin kuopat niille paikoille, mihin sen diffin kiristää. Molemmissa on lopputuloksena huonosti toimiva diffi.
Jos ajaa liukkaalla, niin diffi kannattaa laittaa niin löysälle, kun sen vaan saa ilman luistamista. Kovalla pidolla, kuten matolla tai turffilla ajaessa sitä voi kirrata vähän lisää, silloin auto vetää vaikka toinen rengas keventää.
Tärkeää on diffiä kootessa, että käyttää oikeita rasvoja oikeissa paikoissa. Jos käyttää esim. green slimeä diffinpallojen rasvaukseen, niin varmasti luistaa. Assoltakin löytyy sitä kirkasta mömmöä tuubissa, joka on muistaakseni differential grease-nimellä tai jotain sinne päin.
Ja se perusasia pitää myös muistaa, että slipperi luistaa aina ennemmin, kuin diffi. Silloin säästyy monelta diffin uudelleenrakentelulta. Jos sen herkkyydestä nyt ylipäätänsä niin välittää. :lol:
-
helpoimmalla pääsee kun nakkaa sen pallodiffin vesakkoon ja panee ratasdiffin tilalle.
-
Mä olen Miron kanssa vähän erimieltä =D. Ite en vaan tykkää. Mutta Jannelta asiaa. Juu todellakin että ennemmin se luistokytkin luistaa kuin diffi. Täytyypä muistaa myös jatkossa tuo että ei vedä sitä diffin ruuvia loppuun asti =). Ei se ainakaan vielä hajonnut ole, mutta hyvä kun asia tuli puheeksi.
-
Minkä krossikorin alle saa parhaiten sopimaan malliltaan korkean noparin? Noita koreja kun näyttää olevan usealla eri valmistajalla...
-
Mainio koppa tämä uusi BullDog :D
(http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/09/ProlineBulldogB4-1-2.jpg)
Taitaa olla korkekein?
-
Mainio koppa tämä uusi BullDog :D
Taitaa olla korkekein?
Saattaa olla, mutta matalalta näyttää tuokin kohdasta johon nopari kiinni tulee.
Ja kyllä meikäläisen silmään enempi sopii perinteisemmän mallinen.
-
Olen myös yrittänyt etsiä koppaa jonka alle Sphere TC spec mahtuu tuulettimen kanssa.
Tämä vaikutti hyvältä ja ostin sen
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_1000_1001/products_id/17230/n/JConcepts-Associated-B4-Hi-Flow-Illuzion-Body
MUTTA tuossakin on "hieno" aalto juuri noparin sijoituspaikan kohdalla. Eli ei mahtunut...
-
Itellä mahto olla tuo Vortexi jos en nyt ihan väärin muista. Mahtu TC specit ja sp:t rupeleineen kivasti.
(http://www.rc-area.co.uk/blog/wp-content/uploads/2008/04/pro-line-b4-vortex-shells.jpg)
-
Crowd Pleazer on itsellä ja siinä on kanssa sellainen Scoopi johon nopari mahtuu
-
Pystyykö koria taivuttaa noparin kohtaa. esim. kuumailmapuhaltimella.
-
Pystyykö koria taivuttaa noparin kohtaa. esim. kuumailmapuhaltimella.
täytyypä kokeilla johonkin korimatskun hukkapalaan kuinka taivuttaminen onnistuu. Kandee varmaan tehdä ennen maalaamista...
-
Pystyykö koria taivuttaa noparin kohtaa. esim. kuumailmapuhaltimella.
täytyypä kokeilla johonkin korimatskun hukkapalaan kuinka taivuttaminen onnistuu. Kandee varmaan tehdä ennen maalaamista...
Tuolla tekniikalla on ainakin Hokella tehty Durgan koriin lisää tilaa nopeudensäätimelle, eli kuumennettu ja sitten taivutettu koria. Durgassa on tosin sellainen "sisäänpäin" taittuva kohta nopeudensäätimen kohdalla, joka sitten taivutetaan ulospäin. Eli se materiaali nyt ei varsinaisesti siinä veny, mutta kuitenkin.
-
Helpoin tapa on ostaa korkeampi kori tai ottaa tuuletin pois jolloin tilaa tulee enemmän
-
Helpoin tapa on ostaa korkeampi kori tai ottaa tuuletin pois jolloin tilaa tulee enemmän
Mainitsemaani Durgaan ei noita korivaihtoehtoja juurikaan ole (Baldren kori on vielä Durgan koriakin ahtaampi). B4:n tapauksessa kyllä on mahdollista. Eikä kyllä B4:ssä varmasti nopeudensäädin tuuletinta kaipaakaan.
-
Nimen omaan, kyse on B4-autosta. En ainakaan itse ole saanut säädintä lämpenemään, vaikka ilman tuuletinta on päästellyt. 8.5 kone kiinni
-
Nimen omaan, kyse on B4-autosta. En ainakaan itse ole saanut säädintä lämpenemään, vaikka ilman tuuletinta on päästellyt. 8.5 kone kiinni
Mulle kävi kesällä 2009 siten että TC Spec, ilman tuuletinta, syttyi palamaan. Kieltämättä melko ripeää toimintaa saa ihmisessä aikaan kun korin alta rupeaa puskemaan sankkaa savua, eikä ihan heti tiedä palaako siellä akku, nopari vai mikä. Lieventävinä asianhaaroina mainittakoon
- Aloittelijan into
- auringonpaiste + 25
- käytetty nopari
- liian kireä kone 5.5
Tapahtuman jälkeen olen ymmärtänyt ottaa huomioon ilmanvaihdon tarpeellisuuden jottei lämmöt nouse liikaa. koriin porattu reikiä yms. Harmittaahan se kun 120 € palaa savuna ilmaan.
Mieluummin henk.koht pelaan ylivarman päälle tässä asiassa.
-
Onko muuten 7.5t kone liika kiree tohon B4.1?
Ja käykö muuten B4 varaosat tohon päivitettyyn versioon?
-
on tuolla radalla törmännyt B4 jossa on 6.5 ja 5.5 myllyä kiinni. Omasta mielestä 8.5 on aika passeli kyseiseen tuuppariin. 10.5 on myös aika hyvä, mutta saattaa tulla eteen tehon puute kun pitää triplahyppyri suorittaa. Samat osat käy aika pitkälti 4.1 . Eroja huomattavasti on takahubissa joka on alumiininen, slipperi on myös uusi ja slipperin pahvit. Muuten taitaapi käydä samat osat
-
on tuolla radalla törmännyt B4 jossa on 6.5 ja 5.5 myllyä kiinni. Omasta mielestä 8.5 on aika passeli kyseiseen tuuppariin. 10.5 on myös aika hyvä, mutta saattaa tulla eteen tehon puute kun pitää triplahyppyri suorittaa. Samat osat käy aika pitkälti 4.1 . Eroja huomattavasti on takahubissa joka on alumiininen, slipperi on myös uusi ja slipperin pahvit. Muuten taitaapi käydä samat osat
Ainakin Vaasan radan tripla menee helposti B4:llä yli niin Orionin halpis 3000kv koneella kuin B4.1 RTR:n 3300kv koneella. Joten tuskin tuollaisella 10.5T "kisakoneella" mitään erityisiä ongelmia tulee...
B4.1 FT:ssä on melkein kaikki osat erilaiset tai ainakin eri materiaalia kuin B4 FT:ssä, toki ne ristiin käy suurimmaksi osaksi, mutta kuitenkin...
-
Itsellä oli viimekesän kiinni Speedpassionin 8,5 kone, silti viimisessä kisassa ruuvasin tehoja koko päivän pois, että sai kiihdytyksiä helpotettua. Pääsi kaikki kesän kisaratojen hypyt kyllä ihan hyvin yli tehon puolesta. Sisällä kovalla pidolla ehkä pystyy käyttämään enemmän tehoa, mutta se onko siinä järkeä on eri asia.
-
on tuolla radalla törmännyt B4 jossa on 6.5 ja 5.5 myllyä kiinni. Omasta mielestä 8.5 on aika passeli kyseiseen tuuppariin. 10.5 on myös aika hyvä, mutta saattaa tulla eteen tehon puute kun pitää triplahyppyri suorittaa. Samat osat käy aika pitkälti 4.1 . Eroja huomattavasti on takahubissa joka on alumiininen, slipperi on myös uusi ja slipperin pahvit. Muuten taitaapi käydä samat osat
Ainakin Vaasan radan tripla menee helposti B4:llä yli niin Orionin halpis 3000kv koneella kuin B4.1 RTR:n 3300kv koneella. Joten tuskin tuollaisella 10.5T "kisakoneella" mitään erityisiä ongelmia tulee...
B4.1 FT:ssä on melkein kaikki osat erilaiset tai ainakin eri materiaalia kuin B4 FT:ssä, toki ne ristiin käy suurimmaksi osaksi, mutta kuitenkin...
Jep materiaali on erilaista kyllä, mutta muuten osat käy kyllä keskenään. Suurin helpotus on omasta mielestä iskarit, jotka on nyt helpommat ilmata yms
-
Joo tota SP:n konetta oisin hommaamassa, ja ehdottomasti ehkä se olis tuo 7.5 kone niin vois sitten ruuvailla sitä myös nelkkuun.
-
Nyt saatiin sitten vihdoin tilatua toi FT malli :cheesy:.
Pääsee jouluna kokeilee uutta autoo.
-
Nostetaampa aihetta. Tällaista tiedustelisin, käykö Shumin Cougarista vanttiruuvit myös Beenelkkuun ?
-
Hei!
Saako Suomesta enää Asson B4? Onko autossa vakiona osia mitkä menee helposti rikki? Onko tässä milliset kuusiokolo ruuvit?
-
Hei!
Saako Suomesta enää Asson B4? Onko autossa vakiona osia mitkä menee helposti rikki? Onko tässä milliset kuusiokolo ruuvit?
Noihin sinun kysymyksiin löytyy vastaus tästä topikista.
Jos B-4 oikeasti kiinnostaa, niin ehkä myös luet tämän koko topikin läpi, ja saat vastauksesi.
-
Saako Suomesta enää Asson B4?
Tähän voinen vastata. RC-Pisteen Toni puheli tuossa muutama viikko takaperin, että ottaa kyllä Asson krossareita hyllyyn, mutta keväämmällä kun krossikausi "oikeasti" alkaa. B4.1FT ainakin tulossa hyllyyn, kuten myös nelikko B44.1FT
-
Saako Suomesta enää Asson B4?
Tähän voinen vastata. RC-Pisteen Toni puheli tuossa muutama viikko takaperin, että ottaa kyllä Asson krossareita hyllyyn, mutta keväämmällä kun krossikausi "oikeasti" alkaa. B4.1FT ainakin tulossa hyllyyn, kuten myös nelikko B44.1FT
Tuossa B44.1FT:ssä on kyllä potentiaalia kisalaitteeks. Pomminkestävä kun vaihtaa pallokupit parempiin. Muutenkin hyvin suunniteltu laitos.... Harmi vaan tuo varaosapuoli (oli pitkä tauko, ja Asson kanssa oli tottunu Similöiden maailman parhaaseen palveluun), onneks ulkomailta kuitenkin saa.
-
Hei, yritin netistä kaivaa beenelkun takatukivarsien pituutta ja leveyttä, mutta tuloksetta. Jos jollakulla teistä assonomistajista on tuollainen takatukivarsi pakissa ja tönäri käden ulottuvilla, niin olisin kiitollinen pituus- ja molempien päiden leveysmitoista.
-
Hei.
Olen täysin aloittelija autojen suhteen. Tämä olisi varmaan hyvä auto leikkimieliseen piha-ajeluun ja joskus voisi käydä kerhossakin ajamassa sisällä. RTR:nina haluaisin. http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1561/products_id/163251/n/Team-Associated-B41-Brushless-RTR-1-10-Buggy-w-24GHz-Radio (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1561/products_id/163251/n/Team-Associated-B41-Brushless-RTR-1-10-Buggy-w-24GHz-Radio) Onko tuo halvin paikka ostaa? Ovatko postikulut hirmuiset? Vai olisiko jollakulla hyväkuntoista käytettyä tai mihin hintaan käytettyjä yleensä myydään?
Tulipas paljon kysymyksiä, kiitos jos viitsitte vastata.
Mazku
-
Jos kielet sujuu niin, tosta http://www.modellbau-berlinski.de/Shop/tabid/78/RC-Cars/Elektro-Off-Road/Team-Associated/B4-1-Brushless-RTR-2-4G-9039.aspx saa halvemmalla, postit suomeen 16e ja kun on EU:ssa niin ei tulle tullia/alvia(eihän??).
Tohon lisäksi akut(lipot), laturi(lipolaturi), kunnon avaimet(tuumaset) esim. http://www.medasec.com/do?action=group&id=37 Toi EDS:än setti. Tuosta liikkestä saa muutenkin kaiken tarvittavan ja autostakin voi kysellä tarjousta.
-
Jos pihasuttaukseen etsii autoa niin kannattaa vilkaista myös T4 vaihtoehtoa
-
En jaksanut lukea läpi koko 25 sivua,kun ajattelin et tähän osaa joku kuitenkin nopiasti vastata...
Elikkä kun näitä on normi kitti,factory team kitti ja 4.1 niin mitäs eroa noilla nyt sit konkreettisesti on?
Ja lähinnä et tekeekö tuolla perusmallilla mitään?
Olis tulossa ihan sisärata-ajoon,ei mihinkään kilpailemiseen...ja ajotaidot on sitä luokkaa että pitäis kestävä olla kuitenkin :grin:
-
jos oikein muista toi factory team kitti on hiilikuitu runkkoinen kitti, normi on tietenkin se muovinen rtr ja sit tota 4.1 en tiedä
ja tietenkin kitti on yleinsin parempi kuin rtr, mutta tulee ehkä kalliimmaksi jos ei ole sähköjä jo valmiina jossain kaapin perällä.
viisaampi korjaatkoon jos on väärin
-
Lukasin sit kuitenkin koko threadin läpi,ja jonkinlainen käsitys tuli asiasta..
-
Ei FT mallissa se pohja-amme hiilikuitua ole. Muovia vaan =)
-
nyt b4.1:sessta tulee keskimoottori versiokin (C4.1)
linkki uutiseen: http://www.redrc.net/2011/03/c4-1-centro-b4-1-mid-motor-conversion/
-
nyt b4.1:sessta tulee keskimoottori versiokin (C4.1)
linkki uutiseen: http://www.redrc.net/2011/03/c4-1-centro-b4-1-mid-motor-conversion/
Niin tai siis siihen tulee yksi uusi keskimoottorikonversio saataville, kuten X-Factory X-6...
-
Ois tarkotus hankkia tuo B4.1 FT. Ja kysyisin että kumpi paketti olisi järkevämpi ?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1357/products_id/192436/n/Novak-GTB-2-Sportsman-Racing-Brushless-Electronic-Speed-Control + http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1889_222/products_id/51038/n/Novak-Ballistic-Racing-Brushless-Motor-65T
vai
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/187224/n/Novak-Havoc-3S-Brushless-ESC-Ballistic-Brushless-Motor-System-w-Traxxas-Plug-85T
Saa ehdotella muitakin comboja , mutta jompaa kumpaa noista ajattelin :cheesy:
Niin ja kertokaa että minkä kokoiset pinionit olisi hyvä ostaa , ajattelin että 3 erilaisella pärjäisi ? :huh:
Servoksi tuo : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_100/products_id/183316/n/Savox-SC-1258TG-Standard-Digital-High-Speed-Titanium-Gear-Servo
-
6.5T on kyllä melko varmasti liian tehokas moottori, kun taas tuo 8.5T on hyvin suurella todennäköisyydellä juuri sopiva.
-
mulla on 7.5 lrp ja auto keulii parhaassa tapauksessa keskellä suoraa. Joten 8.5.
-
Mites kumpi nopari on parempi ? GTB 2 vai havoc 3s ? GTB:ssä moottorirajoitus 3.5 T , havocissa 8.5 T , mutta havocia voisi ajaa 3s lipolla kun tass GTB:tä 2s :undecided: Vastatkaa nopeesti nii saan auton tänään vielä tilaukseen :smiley: Ovatko nämä akut hyvät tähän ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8973
-
Ainakaan assossa et tee 3s lipoilla yhtään mitään, sen sijaan joskus voi tulla tarve kireämmälle koneelle.
-
Valitettavasti saan tilattua auton vasta lauantaina :angry: Otan sen GTB 2 nopan , mutta onko 7.5 T kone varmasti liian kireä ? Ajattelin että myöhemmin hankin nelkku krossarin ja olisi kiva jo ei tarvisi ostaa muuta kuin uudet akut :undecided: 8,5 T on varmaankin liian lussu nelkkuun ?
-
Ei se nyt liika kiree oo, esim. mulla on 7,5 kone ja niin on monella muullakin, ei ongelmaa.
-
Ei se nyt liika kiree oo, esim. mulla on 7,5 kone ja niin on monella muullakin, ei ongelmaa.
Sulla on eri auto.
-
Väittäisin, että kyllä sillä 8.5T koneellakin kerkeää, joissain kohdissa voi olla jopa nopeampi radalla, kuin kireämmät versiot. Tämä on toki kiinni kuskin liipaisinsormen herkkyydestä.
Tämmöinen "vanhan kansan" touring-autoilija ei ainakaan uskalla alkuus laittaa 8.5T konetta kireämpää takatuuppiin, oli auto minkä merkkinen tahansa.
Toki kireämmillä koneilla saa mutkista uloskiihdytykseen paremmin vakautta vääntämällä kaasukäyrää rauhallisemmaksi joko noparista tai radiosta.
Radalle pääsen Losia liikuttamaan vasta sunnuntaina, katsotaan mitkä ovat mietteet sitten.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Riippuu vähän siitäkin aikooko sillä autolla ajella rataa ympäri vai radan ympärillä. Meillä on Raumalla niin hidasprofiilinen rata, että n. 9 lankaisella motilla pääsee jo kevyesti niin lujaa kuin tarvitsee yleensäkään päästä.
Toisaalta jos ajelu on pääasiassa kiihdyttelyä ja huippujen tavoittelua jossain kentällä tai tiellä, niin sitten on syytä laittaa reilusti kireämpi motti ja 3S lipoakin kannattaa silloin harkita.
-
Joo kyllä 8,5 kerkeää ei siinä mitään, mutta jos hän aikoo samalla koneella ajaa nelkkua niin sanoin vain, että ei 7,5 mikään mahdottomuus ole tähänkään autoon...jos siltä tuntuu niin voi tehdä niin kuin JyrkiL sanoi, eli puottaa vähän tehoja säätimestä tai radiosta.
-
B4:een radalle 7.5t kone on oikein passeli. Itse ajoin takavetoa kaksi kesää ja talvea 6.5t koneella, noparista oli vaan säädetty miedommalle puncheja. Takavedossa on myös tärkeää, että on tarpeeksi nopea servo, että voi korjata luisut hallitusti. Arvot 0.11s/60astettta ja vääntöä yli 6kg, niin alkaa riittämään.
-
Noniin tässähän saatiin keskustelua aikaan :smiley: Aion ajaa Hyvinkään radalla ja varmaan myös pihasuditusta tulen myös harrastelemaan. Otan 7.5 T koneen , niin sen voi iskeä sitten myös nelkkuun kiinni .
Tuo Sävoxin servo jonka autoon ostan vääntää 12kg ja nopeus on 0.08 sec :tongue: Vielä sommonen kyssäri että riittääkö nuo 4000 mah 2s 25c akut tuohon mottiin ? Laskelmieni mukaan pitäisi rittää mutta entä käytännössä ?
Moottorin amppeeri kulutus: Novak ilmoittaa etää moottori on 340 wattinen ja ajan 2s lipolla joten,
340W : 8.4V =40,47619 A?
Akku: 25C 4000mah 4 X 25=100 A ? Onko mun laskelmissa mitään perää ? :grin:
Mutta auto ja Kiinalipot lähtee huomenna todennäköisesti tilaukseen :cheesy:
-
Itse ajelin 4000mAh 35C akuilla ja hyvin toimi.
Auton on niin kevyt ja takarenkaat ei pidä niin paljon, että se aiheuttaisi suurta kuormaa sähköille.
Kun ajelet ekoja akkuja, niin tarkkaile lämpöjä. Akun ei pitäisi lämmetä juuri ajon aikana.
-
Dodii !! Lähti tilaukseen seuraavaa:
Amainhobbies:
B4.1 FT kit
Novak GTB 2 nopari
Novak Ballistic 7.5 motti
Sävoxin servo
Novakin kutistesukkaa
ProLinen rengasliimaa
Pinion rattaat: 17 , 19 , 22 hampaiset
Hobbyking:
2 kpl Zippy 4000mah 25c hardcase akkuja (saksan varastosta)
Pitää koriin tilata vielä suomesta maalit , saa antaa väriehdotuksia.
Pitäisikö motti ja nopari liittää banaaniliittimillä , vai kolvaanko vain johdot kiinni ja laita kutistesukan päälle.
Motin tai noparin mukana tuskin tulee liittimiä koska ostin ne erikseen enkä combona.
-
Jos sun tarvii irrotella paljon konetta laita ne liittimillä.Itse en kehdannut noparin liittimiä katkasta niin laitoin motin liittimillä.
-
Jos varmatoimisuutta ajattelee, niin kannattaa jättää liittimet pois noparin ja koneen väliltä. Ei kolvaaminen kauan kestä, jos tulee tarvetta.
-
Juu kolvaan ne suoraan kiinni ja laitan kutistesukkaa päälle :smiley: Tilaan sabesta maalit , maalaan valkoiseksi jossa on jotaan punaisia kuvioita :roll:
-
Noniin, ensimmäistä autoa ostamassa ja tarkoituksena olisi tilata tuollainen: http://teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTRBL/
Nyt tahtoisin vain varmistaa että sopiiko siihen tuollaiset akut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098 ?
-
Noniin, ensimmäistä autoa ostamassa ja tarkoituksena olisi tilata tuollainen: http://teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTRBL/
Nyt tahtoisin vain varmistaa että sopiiko siihen tuollaiset akut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098 ?
Pitäisi mahtua , mutta tuo keskimmäinen piuha saattaa jäädä akun pidikkeen alle. Tuolla hieman ylempänä on linkki akkuihin joita minulla on 2 kappaletta käytössä tässä autossa ja olen tyytväinen niihin.
Mutta pitihän multakin joain hajota: Ajelin ja rupes kuulumaan outoa rahinaa eikä motti pyörinyt kunnolla. Ajattelin että spurrin ja pinionin välys ei ole kohillaan. No purkasin auton perän atomeiksi eikä vikaaa löytynyt.
Otin moottorin irti ja kokeilin että toimiiko. Annoin vähän kierroksia ja liikkui vähän nykivästi tuo akseli. No annoin vähän enemmän kierroksia (ei mitään täyskaasu rääkkiä) ja sitten napsahti. Akseli oli täysin jumissa eikä pyörinyt sormin ollenkaan.
Avasin moottorin ja huomasin että staattori on viidessä osassa :grin: Laakerit ja käämit olivat ehjät mutta staattori oli osissa ja oli tempaissu hajotessaan sensoripiiriltä jonkun komponentin matkaansa.
Moottorina Novak Ballistic 7.5 540. Ajettu noin.3 akullista. Kone ei ollut lämminnyt ajoissa juuri ollenkaan.
Novakilla on 120 päivän takuu , toivottavasti korvaavat tuon :undecided:
Ei kai auta muu kuin lähettää tuo Novakille ja toivoa parasta :sad:
-
Pitäisi mahtua , mutta tuo keskimmäinen piuha saattaa jäädä akun pidikkeen alle. Tuolla hieman ylempänä on linkki akkuihin joita minulla on 2 kappaletta käytössä tässä autossa ja olen tyytväinen niihin.
Kiitokset vastauksesta, nyt on auto tilattu, toivottavasti tulee pian niin pääsee rälläämään
-
Siitä akunpidikkeestä voi napsaista pienen palan pois vaikka sivuleikkureilla jos se pääty sattuu osumaan just tuon balanserijohdon kohdalle. Ainakaan sitä johtoa ei kannata väkisin murjoa pidikkeen alle...
-
B4.1 BL RTR tilattu Medasecista akulla, laturilla ja lipo -pussilla höystettynä, tulee tosin vasta 15.7 kun vaimo priorisoi Muumimaailman auton edelle :shocked: Nyt käsien syyhytessä olen alkanut miettimään työkalupakin ja varaosavaraston sisältöä, tästä topicista bongasin ainakin "hajoavienlistaan" siipitelineen, iskaritornin ja takasillan(?). Tuosta (http://rc10.fi/index.php?topic=21016.msg534401#msg534401) otin neuvoksi tuon avainsarjan, ja Medasecista neuvoivat tilaamaan valmiin lajitelman ruuveja, mutta onko jotain muita tuotteita / osia, joita kannattaa pitää itsellä varastossa?
Kokemus on 0, joten uskon RTR riittävän itsellä hyvin alkaan, ja toivottavasti vähän pidemmällekin. Onko tuossa setissä kuitenkin jotain sellaista minkä vaihtamista noviisinkin kannattaisi harkita? Ketjussa korostetaan esim. servon nopeuden merkitystä takatuupparilla ajettaessa, mutta tuosta 0,15sek vakio servosta tuskin jää aloittelijallakaan radalla pysyminen kiinni?
-
Noniin auto saatu ja eka osa rällätty jo rikki. En ketjusta löytänyt tästä aiheesta mitään joten varmistetaan ennen kun heitetään rahaa menemään:
Mitkä vanttitapit ( turnbuckle ) sopivat B4.1 RTR:ään? Suunnitelmana oli tilata LiquidRC:stä mahdollisesti
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=32143 tai
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=51771 tai kenties
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=52528 ja
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=8088 ?
-
Ei mikään noista ylläolevista. Montako euroa ajattelit säästää tilaamalla moiset Amerikasta asti? Jos haluat vähän nopeemmin päästä ajamaan niin katso:
http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/b4-titaanivantit-6-kpl.html
tai
http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/b4-titaanivantti-1-kpl.html
ja jos pallokuppeja ei voi enää uudelleenkäyttää niin:
http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/pallokupit-12-kpl.html
-
Sanokaas nyt onko B4.1 FT mallissa milliset vai tuumaset ruuvit ja laakerit? Oon yrittänyt etsiä kysymykseen vastausta, mutta en ole mistään löytänyt..
-
Ruuvit tuumaset. Diffin isot laakerit milliset ja loput laakerit tuumasia.
Manuskasta löytyy ja tuolta löytyy koot.
http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/Factory_Team/parts_accessories/
-
Mahtuuko tämä akku Asson B4 autoon? http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_43_44&products_id=23539.
-
Mitä osia B4.1 FT:stä menee yleisimmin rikki ? Mitä osia kannattaa tilata varalle samalla kun tilaa auton ?
-
Perjaatteessa ihan samat osat kuin Cougarissa, niillä lisäyksillä että t-pala ja runko voivat kanssa hajota =)
-
yleisimpiä: (voi pitää pari aina varalla)
Takatukivarret
Takarunkopala (samalla menee välillä diffiboxin kuoret ja tämäkin vain jos hypit tosi isoja hyppyjä)
Takapään c-linkki kiinnityspala, oliko nyt chassis brace nimellä
Takaiskarituki
Siipituet, ainakin jos ajaa JC:n siivellä joka on varsin jäykkä
Vähän harvinaisempia mut voi olla jees olla yks aina varastossa:
Etutukivarret
Ohjauspala + c-pala (ne uudet versiot ihan tuntus kestävän)
Etupään pinnikiinnike
Etuiskarituki
Vanttiruuveja, kannattaa melkein hommata se 6 kpl paketti, saa samalla hyvän säätötyökalun ja linkkejä moneksi vuodeksi.
-
Kiitos ! :smiley:
-
mulla on 7.5 lrp ja auto keulii parhaassa tapauksessa keskellä suoraa. Joten 8.5.
Kokeilin B4.1:ssä huvikseen 6.5 nosramia, ja tuloksena oli se että auto keuli kaasu pohjassa pääsuoran päässä (meidän pienellä radalla) ympäri. Eli jos haluaa lrp/nosram linjalla mennä niin paras kone on 8.5, pienellä radalla jopa 9.5.
-
Viimisen 3,5 kauden aikana nuo Vaasan MM kisat oli ensimmäinen paikka jossa tarvitsi SP:n 8,5t konetta kireämpää ja sieläkin oli normaaliin Suomitasoon nähden kova pito ja lyhyet kiihdytykset hyndiin. Uusilla akuilla olisi varmaan kyllä 8,5t myös riittäny, mutta semmoisia ei nyt ollut :tongue:. Myös 10.5t moottoreilla on ajettu menestykkäästi myös Jyväskylän vanhalla ISOLLA radalla, joten ainakaan rataa pitkin ajaessa ei noilla tehokkaammilla moottoreilla tee oikeastaan mitään.
-
Vähän harvinaisempia mut voi olla jees olla yks aina varastossa:
Etutukivarret
.
ite tuhosin lähinnä etutukivarsia..
-
mulla on 7.5 lrp ja auto keulii parhaassa tapauksessa keskellä suoraa. Joten 8.5.
Kokeilin B4.1:ssä huvikseen 6.5 nosramia, ja tuloksena oli se että auto keuli kaasu pohjassa pääsuoran päässä (meidän pienellä radalla) ympäri. Eli jos haluaa lrp/nosram linjalla mennä niin paras kone on 8.5, pienellä radalla jopa 9.5.
joku sekopää koitti joskus ajaa jopo 4.5 koneella, keuli aina kaasun asennosta riippumatta :D
-
http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-factory-team-b4-1-2wd-competition-electric-buggy-kit.html (http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-factory-team-b4-1-2wd-competition-electric-buggy-kit.html)
Onks tos factory kitis jotenki laadukkaammat osta ku on saman hintanen kun toi harjaton rtr? :huh:
http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html (http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html)
-
http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-factory-team-b4-1-2wd-competition-electric-buggy-kit.html (http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-factory-team-b4-1-2wd-competition-electric-buggy-kit.html)
Onks tos factory kitis jotenki laadukkaammat osta ku on saman hintanen kun toi harjaton rtr? :huh:
http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html (http://www.rcm.fi/index.php/autot-ja-autopaketit/sahkokayttoiset/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html)
Factory kitissä on paremmat osat, esimerkiksi iskunvaimentimet. Kyllä tuo RTR on myös ihan kelvollinen.
-
stilon varaosalistaan lisättäköön runkoamme, mikäli ajelee vaasan etuhyndästä jokatoisella kierroksella alastulon ohi :shocked:
-
Tuli ostettua tuo b4.1 ft malli.Vielä olisi paljon kasaamista.
Jos ajattelee oikein kisaamista tuon kanssa joskus,niin millasilla sähköillä kisoissa tulee toimeen?
Tarviiko noparissa olla jotain erikoisuuksia?
Koneeksi tulee varmaan kuitenkin se 7.5/8.5 lankanen ja servo varmaan saisi olla joku 10kg vääntävä.
Ei oo nyt tällä hetkellä mitään hirveesti laittaa nopariin/moottoriin,että saa kyllä ehdotella jotain. :laugh:
-
Ei kai takatuupparissa kummosia sähköjä tarvii. Jos koneen otat LRP/Nosram, niin pykälää laimeampi. Mulla on nyt 8.5 Nosrami kiinni ja kulkee ihan riittävästi. 9.5:kin vois olla nyt hyvä kun on todella liukas ainakin meidän rata. Ja nopea servo kiinni, liimaa servosaveriin.
-
Mietityttää nämä moottorit ja noparit, kun vasta harrastusta aloitellut, samat tehot mutta hinta ihan eri.
Eli kysymys kuuluu että mitä tuolla rahalla saa jos ostaa kalliimman?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949/products_id/192141/n/LRP-SXX-Version-2-Competition-ESC-Vector-X-12-Brushless-Motor-Combo-85T (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949/products_id/192141/n/LRP-SXX-Version-2-Competition-ESC-Vector-X-12-Brushless-Motor-Combo-85T)
tai sitten paljon halvempi...
http://www.giantcod.co.uk/ezrun-brushless-power-combo-p-406414.html (http://www.giantcod.co.uk/ezrun-brushless-power-combo-p-406414.html)
Ja juurikin tuollainen B4.1FT olisi aikanaan kohteena...
-
Kun olette kiristäneet tuon diffin ruuvin,niin onko teillä jäänyt tuo muovinen vastakappale noin puoliväliin tuosta ulostulon hahlosta?
Ruuvi ainakin tuntuu,että olisi piukassa,mutta nyt iski pieni arkuus tuon suhteen.
Tietysti tuo vetoakseli ei sitten mene niin syvälle,kuin toisella puolella!
-
Se on kasattu väärin. Jos nyt oikein muistan, nii oot tavallaan kasannu diffin sisuskalut väärinpäin, ulostulot on erillaiset ja se ei toimi kun toisin päin.
E. Tai siis ne ulostulot on väärillä puolilla, kattoo manuaalista tarkkaan niin huomaa, ulostulot vaihtaa paikka kuvissa.
E2. Jep, pohjaan asti pitäs mennä, suht kevyesti.
-
Okei,täytyy tarkistaa vielä.Eli ilmeisesti molemmilta puolilta kuuluu mennä ne muoviset osat pohjaan saakka?
Ja auto on tuo b4.1 ft malli.
-
Se on kasattu väärin. Jos nyt oikein muistan, nii oot tavallaan kasannu diffin sisuskalut väärinpäin, ulostulot on erillaiset ja se ei toimi kun toisin päin.
E. Tai siis ne ulostulot on väärillä puolilla, kattoo manuaalista tarkkaan niin huomaa, ulostulot vaihtaa paikka kuvissa.
E2. Jep, pohjaan asti pitäs mennä, suht kevyesti.
Niinhän se oli.
On varmaan pakko pistää ton viinitonkan piikkiin mikä tos vieres pulputtaa.
Mut kiitti nopeest vastauksesta,nyt saa auton jo kokonaan kasaan.
-
Hyvä juttu.
-
Tervehdys,
Olen uusi tällä foorumilla, joten tervehdys ensin kaikille. Työkaveri onnistui sytyttämään nuorempana "sammutetun" kipinän rc-autoiluun ja sen tien alkupäässä nyt ollaan.
Olen ajatellut hankkia tuon Asson B4.1 auton. Hieman on maailma näiden laitteiden osalta muuttunut ja olen aivan ulalla (edelleen).
Kysyisinkin että jos lähtee hankkimaan tuota FT mallia, niin mitä radiolaitteistoa suosittelette ja minkä valmistajan moottori, sekä nopeuden säädin olisi järkevä valinta.
Ajatus radion hankinnassa olisi ettei tarvitsi ostaa kuin kerran perushyvä. Hinta saisi olla kuitenkin järkevällä tasolla. Tuskin edes mahdollista mutta kuitenkin. ;)
Moottori ja nopeudensäädin lipo (mikähän tuokin nyt sitten on) käyttöön.
Laturi ja ja muut Lipo-vermeet pitää vielä myös selvitellä.
Saa vastailla myös priva-viestillä jos sellaiset on käytössä.
-
(http://i4.aijaa.com/b/00043/8434910.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=000438434910.jpg)
(http://i10.aijaa.com/b/00417/8434911.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=004178434911.jpg)
Tollanen siitä sitte tuli.Vähän tuntuu toi nopari ahdistavan.
Servo ja akut pitäis vielä jostain hommata.
-
http://teamassociated.com/news/announcements/614-B4.1_And_B44.1_World_Champion_and_TQ_Setups_Released (http://teamassociated.com/news/announcements/614-B4.1_And_B44.1_World_Champion_and_TQ_Setups_Released)
-
Noniin, nyt on uusi auto kasassa ja vähän testiäkin alla. Kasatessa huomio kiinnittyi iskareihin, iskareissa ei ole tutteja ollenkaan ja ilmaaminen on haastavaa. Tein iskarit muutamaan kertaan mutta en saanut niistä kunnollisia. Muuten auto vaikuttaa hyvältä ja laadukkaalta. Tänään sain autoon ihan hyvän setupin. Asso menee kyllä nätistiä savella! Tosin keula ehkä vähän repii PL 4-Rib renkailla joissakin kohdissa, mutta täytyy laittaa tilaukseen JC:n ripsit tai rounderit. Mites muut on saanut iskarit ilmattua?
-
Noniin, nyt on uusi auto kasassa ja vähän testiäkin alla. Kasatessa huomio kiinnittyi iskareihin, iskareissa ei ole tutteja ollenkaan ja ilmaaminen on haastavaa. Tein iskarit muutamaan kertaan mutta en saanut niistä kunnollisia. Muuten auto vaikuttaa hyvältä ja laadukkaalta. Tänään sain autoon ihan hyvän setupin. Asso menee kyllä nätistiä savella! Tosin keula ehkä vähän repii PL 4-Rib renkailla joissakin kohdissa, mutta täytyy laittaa tilaukseen JC:n ripsit tai rounderit. Mites muut on saanut iskarit ilmattua?
Käytätkö ilmausruuveja vai onko umpinaiset hatut?
-
Vakiot eli ilmausruuvilliset hatut
-
Mites muut on saanut iskarit ilmattua?
Asson ohjeiden mukaan (http://www.youtube.com/watch?v=-hU6B9Z62hw#ws)
Kun seuraavan kerran teette V2 iskareita, niin kokeilkaa avata iskarin alakorkkia kierroksen/kaksi, jos iskarinvarsi herkistyy, niin silloin kannattaa hioa o-renkaiden välistä holkkia lyhyemmäksi, ettei se purista O-renkaita lyttyyn ja täten jumita iskarinvartta. Omissa molemmissa .1 assoissa tarvitsi hioa holkkia. Iskarit herkistyi huomattavasti. Vinkki kyllä tulee tuolla videollakin.
-
Onko jossain listaa näiden Asson pakettien eroista?
RC10B4.1 Factory Team
- Ilman sähköjä käsittääkseni, mutta paremmilla osilla (mutta millä).
RC10B4.1 Ready-To-Run
- Ilmeisesti sama kuin alla, mutta harjallisella koneella.
RC10B4.1 Ready-To-Run Brushless
- Valmis ajoon, harjaton.
Ilmeisesti aiemmin Asson sivuilla oli sellainen vertailutaulukko vanhemmalle B4 mallille. En kuitenkaan löytänyt uudelle vastaavaa. Toki noita tietoja voi vertailla jossain määrin, kun lukee kummankin paketin kuvauksen.
Kiinnostaisi tietää, että kuinka paljon kalliimmaksi tuo FT tulee kasata jäkeenpäin tuosta RTR paketista? Jos huomioon otetaan vain auton osat ilman sähköjä.
Servo, Radio, vastaanotin, nopeudensäädin ja moottori pitää vaihtaa jossain vaiheessa kuitenkin.
-
Siis haluat tietää kuinka paljon maksaa , että saa factory teamin kaikkine sähköineen ?
Mulla maksoinoin 500 € Novakin harjattomallaa combolla , Savöxin servolla ja hobbyking kiina akuilla ja renkaiden liimoilla sun muilla kilkkeillä. Radio minulla oli jo ennestään. Hinta riippuu todella paljon siitä minkälaiset sähköt haluaa :wink:
-
Eroina factory teamin ja rtr mallien välillä on ft:n eduksi:
-Ft:ssä toimivat v2 iskarit, rtr:ssä vanhanmallisen iskarit. Pelkästään näiden iskarien takia kannattaa suoraan ostaa ft malli, säästyy monelta harmaalta hiukselta :afro:
-Ft:ssä alumiininen hingepin brace, joka on tarpeellinen. Alumiiniset takahubit, vaikka muovisillakin pärjää. Titaanivantit. V2 slipperi.
-Ft:ssä nivelvetarit, rtr:ssä koiranluut.
-Kuuladiffi vs ratasdiffi, kummallakin kannattajansa.
-Ft:ssä enenmmän ja vähemmän tarpeellista nippeliä: aluservopukit, hiilariakkupanta, etuakselit ruuvikiinnityksellä, koneistettu moottoripukki ymym.
Yksi paikallinen kaveri osti tollaisen harjattoman rtr T4.1 trukin, kun sitä sille suosittelin. Näin jälkikäteen suositus olis voinut olla toinen :roll: Rtr auto toiminut kyllä hyvin, mutta sähköt oli luokkaa suoraan romukoppaan.. Eli siis rtr sähköjen hinnalla kannattaa suoraan ottaa paremmat osat FT-mallin muodossa.
-
Siis haluat tietää kuinka paljon maksaa , että saa factory teamin kaikkine sähköineen ?
Mulla maksoinoin 500 € Novakin harjattomallaa combolla , Savöxin servolla ja hobbyking kiina akuilla ja renkaiden liimoilla sun muilla kilkkeillä. Radio minulla oli jo ennestään. Hinta riippuu todella paljon siitä minkälaiset sähköt haluaa :wink:
Lähinnä kiinnostaisi paljonko tulee maksamaan RTR:n muuttaminen FT:ksi, jos sähköjä ei oteta huomioon?
Käyn painia itseni kanssa, että ostanko tuon RTR paketin ja alan kasaamaan siitä pikkuhiljaa parempaa pakettia (FT) vai ostanko suoraan tuon FT:n ja siihen kaikki sähköhilut?
RTR:n puolesta puhuu raha ja oikeastaan vain raha. FT:n puolesta se että saa kasattua kunnollisen auton, kunnon sähköillä. RTR:n sähköt menee varmasti nopeasti vaihtoo ainakin servon ja radioiden osalta. Kysymys kuuluukin kärsinkö kerralla ison laskun vai myöhemmin vielä suuremman (RTR:n päivitys)?
Muuten minkälainen Novakin combo sinulla on tuossa?
Jos FT:n otan, niin servoksi olen ajatellut seuraavaa: Savöx SC-1257TG 10kg/0.07 Digital Servo, 65-70€.
Radiolaitteisto varmaan jostain 100-200€ (+/-50€) paikkeilta.
Akkuna menisi varmaan tuollainen: Gens Ace 5000mAh 50C LiPo, 59€.
Moottoreista ja säätimistä olen vielä hieman ulalla, mutta olen ajatellut jotain 8.5T moottoria. Mitä noissa muuten tarkoittaa tuo sensoroitu tai sensoroimaton?
Yksi paikallinen kaveri osti tollaisen harjattoman rtr T4.1 trukin, kun sitä sille suosittelin. Näin jälkikäteen suositus olis voinut olla toinen :roll: Rtr auto toiminut kyllä hyvin, mutta sähköt oli luokkaa suoraan romukoppaan.. Eli siis rtr sähköjen hinnalla kannattaa suoraan ottaa paremmat osat FT-mallin muodossa.
Tämä on juuri se pointti mitä minä olen puntaroinut. Yleensähän halvalla ei saa kuin kallista, kun joutuu ostamaan kaiken vähintään tuplana. :wink:
Ja kiitokset pOINTER:lle selventävästä listauksesta ja ennen kaikkea perusteluista.
-
FT alle vaan. Sähköiks esim. lrp tai nosram combo 8.5 ja radioiks vaikka sanwa mx3x. Akuiks sitten vaikka tuo gens ace, 30c käy. Tuolla paketilla kerkeää kisoissakin.
-
[quote/]
Muuten minkälainen Novakin combo sinulla on tuossa?
[quote/]
Novak GTB 2 Nopari ja Novak Ballistic 7.5 Moottori
Mutta en voi suositella Novakin tuotteita , koska minulla hajosi tuosta moottorista roottori ja myöhemmin noparista kärähti konkka joka oikosulki samalla lipo-akkuni. Välitykset olivat oikeat ja kaikki kohdallaan , mutta laatu vain oli huonoa. Moottori meni takuuseen , mutta takuu on kohtuuton , koska Novak haluaa minun maksavan postikulut molempiin suuntiin: 12 € + 50 $ , melkein sama kuin ostaisin uuden moottorin.
LRP:n tuotteisiin olen ollut tyytyväinen :smiley: LRP:llä ei vaan taida olla sopivaa pakillista noparia tällä hetkellä ,vai olenko väärässä ? Sori OT
-
Minä voisin laittaa omia kokemuksia, koska reilu kuukausi sitten ostin juuri tuon B4.1 RTR:n.
Ensimmäisenä tuli mieleen että omaako jo aiempaa kokemusta RC-autoilusta? Minulla ainut kokemus oli katsojan roolissa.
Tämä asia puolsi sitä että ajovalmiilla pääsee varmasti alkuun, kunhan vaan hommaan akut ja laturin.
Lisäksi hieman arvellutti kuitenkin tuo kasaaminen, että onnistuuko kunnolla vai onko mahdollista pilata muutaman kympin osaa täysin väärällä toiminnalla. Joten piste RTR:lle.
Entä sitten tänä päivänä, kun ajoja on takana kymmeniä akullisia.
Alkuun päästiin, sain akut jopa ladattuna ja oikeilla liittimillä, joten ainut mitä piti itse ihmetellä oli ohjaimen bindaus, onnistui, mukana hyvät ohjeet.
Sitten ajamaan, ekat kokemukset hain isolta hiekkakentältä missä ei ollut mahdollista osua minnekään kiinteään. Hienoa, kulkee kun tauti ensikertalaisen silmään ja kiva pyörittää rinkiä pienessä luisussa. Piste RTR:lle.
Ekat akulliset tyhjät ja mieli radalle. Onneksi täällä meillä Vaasassa on ihan ok rata :cool:
Eka reissu radalle muutti kaiken, ainakin omalla kohdalla rataa kiertäminen nosti kiinnostuksen harrastukseen uudelle tasolle. Tämä vaikka ajotaito ei vielä päätä huimaa, mutta ne kaadot ja muut virheet vähenee koko ajan. Ja se nostaa fiilistä.
Ja tässä kohtaa sitten tulee ne erot mitkä omasta mielestä on aika ratkaisevia.
Aika nopeasti sitä alkaa kaipaamaan jämäkkyyttä ja auton parempaa hallittavuutta jne. Pääsuoraa osaa ajaa kuka vaan, mutta kun radoilla on niitä mutkiakin...
Varmasti autoni ei ole parhaassa mahdollisessa säädössä radalle, mutta silti, mieli tekee enemmän kisaversiota kuin se että alkaisin päivittää RTR:stä parempaan.
Jos NYT olisin ostamassa autoa, olisi se ehdottomasti B4.1 FT, ja sellainen talvella viimeistään tuleekin.
Mutta kun ostin ensimmäistä, en todellakaan tiennyt mitä tämä touhu on, vaan enemmän kuvittelin ehkä sen olevan tuota rallaamista pitkin pihoja, mihin RTR toimii tosi hyvin, mutta se ei kuitenkaan riitä minulle koska haluan todellakin ajaa radalla.
Joten lyhyesti, jos haluaa ajaa vähän siellä täällä silloin tällöin, ehdottomasti riittää RTR. Mutta jos mieli halajaa radalle, on aivan turhaa maksaa ensin RTR:stä 300e.
Yleisesti ottaen laji on mitä loistavin, eikä omasta mielestä kalliskaan. Missä muussa moottoriurheilulajissa voi tonnilla ostaa kaluston millä varmasti on mahdollisuuksia voittaa MM. Tosin kuskistakin jonkin verran kiinni :wink:
Mutta tälläinen aloitustarina täältä, toivottavasti on jotain hyötyä jollekin...
-
Kyllähän tuo PSo vahvisti sen mitä jo itse vähän epäilinkin tulevaisuudessa tapahtuvan.
Lisäksi itse pidän myös noiden autojen kasaamisesta.
Muuten eikö sinun kannata päivittää se olemassa oleva RTR nyt noilla FT:n tärkeimmillä osilla? V2 iskarit, alumiininen hingepin brace, titaanivantit, v2 slipperi, nivelvetarit, jne... :tongue:
Tosin en tiedä osien saatavuudesta tai hinnoista, että tuleeko koko auto halvemmaksi kuin nuo osat. :shocked:
-
Kyllä ne maksaa erikseen laitettuna, ja ajattelin laittaa koko paketin kerralla. Aion jättää ton RTR:n kotiin vähän niinkuin yleisön riemuksi. Onpa sitten joku auto mitä lainata/näyttää jos joku kyselee...
-
Kyllähän tuo PSo vahvisti sen mitä jo itse vähän epäilinkin tulevaisuudessa tapahtuvan.
Lisäksi itse pidän myös noiden autojen kasaamisesta.
Muuten eikö sinun kannata päivittää se olemassa oleva RTR nyt noilla FT:n tärkeimmillä osilla? V2 iskarit, alumiininen hingepin brace, titaanivantit, v2 slipperi, nivelvetarit, jne... :tongue:
Tosin en tiedä osien saatavuudesta tai hinnoista, että tuleeko koko auto halvemmaksi kuin nuo osat. :shocked:
Taitaisi tulla halvemmaksi ostaa FT ja myydä RTR pois kuin päivitellä RTR. Paitsi jos meinaa päivitellä hissukseen sitämukaa kun osia hajoaa.
-
Muutama peruskyssäri B4/T4:n tekniikasta auton paremmin tunteville:
1. Pitäisikö slipperin kireyttä pystyä oikeasti säätämään sen avattavan "luukun" kautta irroittamatta aina sitä spurrin suojakantta? Itse kokeilin kiristää diffiä luukusta pitämällä samalla takapyöristä kiinni silti mutteri ei kiristy koska spurri pääsee pyörimään siellä.
2. Vielä kerran, mites nuo taka-akseleiden lukitukseen tarkoitetut roll pinnit on tarkoitus asentaa ja tarvittaessa poistaa siististi? Mulla katkesi T4:sta pari viikkoa sitten toinen pinni ja jouduin uutta asentaessa lyömään sitä ihan reippaalla voimalla paikalleen vasaran avulla. Tuskin laakerit tykkää...
3. Vaatiiko diffin kireyden säätö koko ratasboksin avaamisen vai pääseekö sitä säätämään jotenkin vähemmällä purkamisella?
-
Muutama peruskyssäri B4/T4:n tekniikasta auton paremmin tunteville:
1. Pitäisikö slipperin kireyttä pystyä oikeasti säätämään sen avattavan "luukun" kautta irroittamatta aina sitä spurrin suojakantta? Itse kokeilin kiristää diffiä luukusta pitämällä samalla takapyöristä kiinni silti mutteri ei kiristy koska spurri pääsee pyörimään siellä.
Kyllä pystyy kiristämään luukun kautta. Jos se mutteri ei kiristy vaikka pitää molemmista takarenkaista kiinni/painaa niitä jotai pintaa vasten, diffi luistaa. Se Slipperin akselihan on suorassa rataskontaktissa Diffiin joten jos sielä välillä ei tapahdu luistoa niin pitäisi kyllä kiristyä.
2. Vielä kerran, mites nuo taka-akseleiden lukitukseen tarkoitetut roll pinnit on tarkoitus asentaa ja tarvittaessa poistaa siististi? Mulla katkesi T4:sta pari viikkoa sitten toinen pinni ja jouduin uutta asentaessa lyömään sitä ihan reippaalla voimalla paikalleen vasaran avulla. Tuskin laakerit tykkää...
Onko siinä akselissa yhtään päittäisvälystä kun roll pin on paikallaan? Veikkaan että on yksi shimmi liikaa jolloin pinnin reikä jää pieneksi. Normaalisti menee kyllä ihan helposti pihdeillä paikalleen ja pois.
3. Vaatiiko diffin kireyden säätö koko ratasboksin avaamisen vai pääseekö sitä säätämään jotenkin vähemmällä purkamisella?
Diffinruuvin kantahan jää helposti säädettäväksi, senkun ottaa sen puolen nurkasta takarenkaan ja pallokupin irti jotta saa vetarin pois ulostulosta. Sitten vaan 2mm avain ruuvinkantaan ja kiristäen.
-
Kyllä pystyy kiristämään luukun kautta. Jos se mutteri ei kiristy vaikka pitää molemmista takarenkaista kiinni/painaa niitä jotai pintaa vasten, diffi luistaa. Se Slipperin akselihan on suorassa rataskontaktissa Diffiin joten jos sielä välillä ei tapahdu luistoa niin pitäisi kyllä kiristyä.
Tutkisin tuota slipperiä vielä tarkemmin ja totta tosiaan, diffi pääsee luistamaan kun kiristän slipperiä. Päätinpä siis pelkän kiristämisen lisäksi huoltaa koko diffin, kun mulla oli siihen rebuild-sarja valmiina ja muutenkin diffin vetopäät olivat kuluneet ja vaihtoa kaipaavat. Boksin avattuani huomasin, että koko laatikko oli edellisen omistajan jäljiltä täynnä mustaa, kuivahkoa rasvaa jota oli kaikissa kolmessa rattaassa, boksin kansissa, ja jopa diffikuulissa. Ilmeisesti Asson Black Greasea.
Onko todella tarkoitus rasvata kaikki kolmet ratasta ja laakerit black greasella? Ohjeen mukaan sitä pitäisi laittaa vain diffin thrust balleihin ja itse rattaa pitäisi jättää ilman voitelua. Tämän lisäksi tietysti itse diffiin kiekkoihin ja kuuliin diff lubea.
2. Kyllä niissä akseleissa on päättäisvälystä sen verran että välissä oleva iso prikka pääsee jopa hieman heilumaan. Ennemmin tuntui siltä, että mun pakissa olevat roll pinnit on muutaman kymmenesosamillin liian paksuja akseleissa oleviin reikiin ja näin ollen vaativat vasaraa paikalleen laitettaessa.
-
Ei ainakaan mustaa rasvaa, sitä vain painelaakeriin. Itse rasvaan diffin ja rattaat stealth rasvalla. Se musta menee töhnäksi ja perä ei pyöri edes kunnolla.
-
Diffiboxin rattaat periaatteessa toimii ilman mitään rasvaa, mutta kun laittaa vähän rasvaa niin rataspaketti toimii hiljaisemmin. RCtechin puolella ovat puhuneet, että käyttävät jopa 50w iskariöljyä rattaissa, voitelee vähän ja ei ilmeisesti roisku ympäriinsä.
-
Alkaiskohan valmistajat tulemaan järkiinsä. Asson B4:een ja SC10:iin julkaistu eteen ja taakse 12mm hexat.
(http://www.thebigrc.com/wp-content/uploads/2011/08/PressRelease_080811_B4-450x439.jpg)
Kuva isompana täällä: http://www.thebigrc.com/?attachment_id=1258 (http://www.thebigrc.com/?attachment_id=1258)
-
No mitä hienoa tuossa hex:issä nyt on , kun tapilla on hyvin pärjätty ? Haluaako joku laitta kyoshon vanteet vai ? :grin: Mutta laajeneepahan vähän vanne valikoima. Tossa muutama kuvatus omasta savisesta autosta:
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3185579.jpg)
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3185580.jpg)
Täytyy sanoa että on tosi kestävä auto ! Minäkin sitä ruoskin aika armotta ja välillä kyllä mennään semmoisia kärrynpyöriä , että heikompi pyörtyis :wink: Yhden spurrin ja pinionin olen saanut tuhottua , nekin vain koska gear meshin säädin pieleen. Muuta ei ole hajonnut autosta. :smiley: Yksi novakin motti hajosi , mutta oli valmistus virhe käynyt :sad:
-
^ Se siinä on järkeä, että jos kaikki valmistajat tekisivät samalla kiinnitystavalla vanteensa, niin voitaisiin valmistaa kustannustehokkaasti myös esiliimattuja rengassettejä. Eri kiinnitysmenetelmät ovat olleet ymmärtääkseni tähän asti yksi ongelmista, minkä takia 1/10-autoissa ei olla menty valmiiksi liimattuihin renkaisiin, toisin kuin 1/8-autoissa.
Isoissa kisoissa renkaiden liimaus vie paljon aikaa muutenkin pitkistä päivistä.
-
^ Se siinä on järkeä, että jos kaikki valmistajat tekisivät samalla kiinnitystavalla vanteensa, niin voitaisiin valmistaa kustannustehokkaasti myös esiliimattuja rengassettejä. Eri kiinnitysmenetelmät ovat olleet ymmärtääkseni tähän asti yksi ongelmista, minkä takia 1/10-autoissa ei olla menty valmiiksi liimattuihin renkaisiin, toisin kuin 1/8-autoissa.
Isoissa kisoissa renkaiden liimaus vie paljon aikaa muutenkin pitkistä päivistä.
Onhan tuo kieltämättä tympivää puuhaaa tuo renkaitten liimaus , kun en itse ainakaan osaa liimata niin ettei renkaaseen jäisi pieniä töyssyjä.
-
Heh mulla on aina sitten joka paikka liimassa.Pari kertaa oon vahingossa liimannu sormen kiinne renkaaseen. :cheesy:
-
Heh mulla on aina sitten joka paikka liimassa.Pari kertaa oon vahingossa liimannu sormen kiinne renkaaseen. :cheesy:
Kuulostaa tutulta :grin:
-
Alkaiskohan valmistajat tulemaan järkiinsä. Asson B4:een ja SC10:iin julkaistu eteen ja taakse 12mm hexat.
Olisipa Durangokin käyttänyt 12mm hexejä eikä olisi kehitellyt jotain omaa "oversize" viritystä.
-
Kuulin että Asson iskareihin kuuluu jäädä vähän ilmaa, pitääkö paikkaansa? Omissa iskareissa alkuun tuntuu vähän ilmaa, mutta kun iskaria hetken pumppaa ilmaa ei enään tunnu, onko normaalia? Kun iskarin männän vetää mahdollisimman ulos ja sitten päästää mäntä vetäytyy hetken matkaa sisäänpäin, onko normaalia? Iskarit on tehty Asson ohjeen mukaisesti. :cool:
-
Nehän siis on emulsio iskarit eli sielä kuuluukin olla ilmaa. Se iskarinvarren sisäänveto on kanssa normaalia.
-
Noniin, kiitos!
-
Ajelin ensimmäisen akullisen assolla eilen ja säädin uudestaan tuon diffin ohjekirjan mukaisesti.
Äsken kävin uudestaan kokeilemassa ja nyt kun pyörittää oikeaa takarengasta,niin pinjoni eikä spurri pyöri niin kuin pitäisi,tuntuu kuin vähän laahaisi.Toisella renkaalla ei ongelmaa.
Ilmeisesti tuon kuuladiffin säätö on pielessä vai?
Diffiä löysemmälle?
Edit:Ja kaikki toimi siis hyvin sen 10min.
-
Kun sä pyörität sitä oikeaa takarengasta niin pyöriikö se vasen takarengas eri suuntaan ?
-
Kun sä pyörität sitä oikeaa takarengasta niin pyöriikö se vasen takarengas eri suuntaan ?
Pyörii joo,mutta vasenta kun pyörittää,niin oikea rengas ei pyöri.
-
Kun sä pyörität sitä oikeaa takarengasta niin pyöriikö se vasen takarengas eri suuntaan ?
Pyörii joo,mutta vasenta kun pyörittää,niin oikea rengas ei pyöri.
Mullakin tekee samalla tavalla. Kannattaa ehkä löysyttää diffiä hiukan , jos rupeaa luistamaan ajossa niin kirraa takas.
-
Kun sä pyörität sitä oikeaa takarengasta niin pyöriikö se vasen takarengas eri suuntaan ?
Pyörii joo,mutta vasenta kun pyörittää,niin oikea rengas ei pyöri.
Mullakin tekee samalla tavalla. Kannattaa ehkä löysyttää diffiä hiukan , jos rupeaa luistamaan ajossa niin kirraa takas.
Nyt on diffin ruuvi sellasen vartin verran auki.Molemmat renkaat sentään pyörivät.
Hiljaa kun pyörittää niin spurri ja pinjoni ei liiku,mutta kun pyörittää reippaammin,niin molemmat pyörivät.
Molemmat renkaat tuntuu nyt sellasilta tahmeilta,kun niitä pyörittelee hiljaa.
Sanokaa ihmeessä,jos olen nyt säätänyt sen ihan miten sattuu.
Eka kuuladiffi menossa :grin:
Huomenna lisää ajoa.
-
Kokeilemallahan se selviää että mikä on oikea kireys. Itse säädän yleensä niin että säädän sen mahdolllisimman löysälle , mutta kumminkin niin ettei luista.
-
Kokeilemallahan se selviää että mikä on oikea kireys. Itse säädän yleensä niin että säädän sen mahdolllisimman löysälle , mutta kumminkin niin ettei luista.
Diffin jäykkyyttä käytetään myös ihan säätötoimena, jos on liukasta niin tehään mahd. herkkä diffi (löysä) ja slipperi pidetään sen verran löysällä ettei diffi luista.
Kovalla pidolla taasen diffiä kiritään jäykemmäksi, esim asfaltilla, tekonurmella, matolla jne... silti slipperin tulisi luistaa kiihytyksessä/muussa kovassa kuormituksessa ensin. Slipperi vinkuu luistaessaan, diffi yleisimmiten naukasee luistaessaan.
bw. ite laittasin öljydiffin kys autoon, varsinkin jos on sekalaisessa pihasuttaus/rata-ajossa. Ei tarvi murentia diffin kireyttä enää :)
-
Kokeilemallahan se selviää että mikä on oikea kireys. Itse säädän yleensä niin että säädän sen mahdolllisimman löysälle , mutta kumminkin niin ettei luista.
Diffin jäykkyyttä käytetään myös ihan säätötoimena, jos on liukasta niin tehään mahd. herkkä diffi (löysä) ja slipperi pidetään sen verran löysällä ettei diffi luista.
Kovalla pidolla taasen diffiä kiritään jäykemmäksi, esim asfaltilla, tekonurmella, matolla jne... silti slipperin tulisi luistaa kiihytyksessä/muussa kovassa kuormituksessa ensin. Slipperi vinkuu luistaessaan, diffi yleisimmiten naukasee luistaessaan.
bw. ite laittasin öljydiffin kys autoon, varsinkin jos on sekalaisessa pihasuttaus/rata-ajossa. Ei tarvi murentia diffin kireyttä enää :)
Ilmeisesti tarkoitat öljydiffillä ratasdiffiä?
Se voisi olla ihan järkevä vaihto tohon autoon.
Ja tarkoitus olisi autolla kilpaa ajella viimeistään kesällä.
-
^ Tässä Asson osanumerot ja osat mitä tarvitset ratasdiffiä (= öljydiffiä) varten.
Kyllä, se on SC10:n diffi. Jos haluatte päästä minimimäärällä osia, niin tarviitte seuraavat palikat:
Diffcase: 9826
T-plate: 9818
Diff outdrive bearings: 9832
Gear diff: 9827
Ja sitten tietty diffiöljy, joku skaalalla 1000-2000k pitäs toimia.
-
Multa löytyy ratasdiffi ylimääräisenä, voin myydä. Diffi, laakerit, Ratasaski, paa privaa jos kiinnostaa.
-
^ Tässä Asson osanumerot ja osat mitä tarvitset ratasdiffiä (= öljydiffiä) varten.
Kyllä, se on SC10:n diffi. Jos haluatte päästä minimimäärällä osia, niin tarviitte seuraavat palikat:
Diffcase: 9826
T-plate: 9818
Diff outdrive bearings: 9832
Gear diff: 9827
Ja sitten tietty diffiöljy, joku skaalalla 1000-2000k pitäs toimia.
Kiitti listasta.
Onko muuten tietoa,että käyttääkö kisoissa kukaan assossa tuota ratasdiffiä?
-
Sisällä ainakin ajettiin viime talvena ratasdiffillä, eikä oltu hitaampia verrattuna kuuladiffiin :wink:
-
Sisällä ainakin ajettiin viime talvena ratasdiffillä, eikä oltu hitaampia verrattuna kuuladiffiin :wink:
Juuri tuota tietoa kaipailinkin. :grin:
-
Ulkona pitää öljyt olla kohdallaan, että toimii yhtä hyvin kuin kuuladiffi. Asso ei ole ihan mekkattavimpia autoja juuri diffiöljyjen vaihdon suhteen, että melkein suosittelen ulkona kisaamisessa kuuladiffiä. Mutta jos treenailee vasta ajoa tai on aikaa ruuvata, niin sitten ratasdiffi.
-
Tosiaan treenailuasteella ollaan vielä.Metriäkään en ole radalla vielä ajanut.
Jos hommais sen ratasdiffin vaikka talveksi ja tutustuisi vielä paremmin tohon kuuladiffiin kesää silmällä pitäen.
Mitä nyt tutkiskelin,niin eipä tuo ratasdiffi ainakaan ulkomailla ole saanut hirveästi suosiota kisapiireissä.
Huomasin myös tuon ehkä hieman huonon mekattavuuden.
-
Onko muilla ollut seuraavia ongelmia B4/T4:ssa:
1. Vasemman takarenkaan akselille lukitseva lukkomutteri löystyy itsestään jopa yhden akullisen aikana. Tämä siitä huolimatta, että mutteri on kiristetty about niin tiukalle kun sen saa Asson kitin mukana tulevalla muovista valetulla mutteriavaimella.
Auttaako tuohon mutterin vaihto uuteen vai kannattaako lähteä lisäilemaan jotain prikkoja? Noita muttereitakin on kahta mallia, sekä #6943 että matalaprofiilinen #3438.
2. Mulla T4:n puskee (aliohjaa) aika rankasti ainakin Vantaan sähköradalla. Heti mutkaan sisäänajettaessa (~jarrutettaessa) auto kääntyy vielä siedettävästi, mutta mutkan keski- ja loppuvaiheessa pintakaasulla ajettaessa auto ei meinaa kääntyä millään. Tiedän että painon siirtyminen eteen lisää etupään pitoa mutta voisiko tuota yrittää muuttaa alustaa säätämällä?
-
1. Ruuvilukitetta väliin pikkasen tai jconseptin lukkomutterit tilalle.
-
Ja kunnon mutteri avain.
Toni
-
Mahtaako bee nelkkuun saada jostain hieman isompaa/erimallista koria?
Ahdistaa jonkun verran tuosta kohtaa mistä nuo noparista lähtevät johdot kulkevat.Vai onko nuo kaikki korit tuosta kohtaa saman mallisia?
Oli ainakin tuo vakio koppa,punisher ja bulldog.En ainakaan muita huomannut,kun niitä haeskelin.
-
Mahtasko tää olla hyvä? http://prolineracing.com/bodies/vortex-clear-body/ (http://prolineracing.com/bodies/vortex-clear-body/)
-
Jos tarkoitat ahdistamisella sitä että yrittää tuoda johdot iskarituen ja korin välistä läpi, niin ei kyllä mikään koppa siit kohdasta taida tilavampi olla. Tarkoitus kun vissiin "virallisesti" on tuoda piuhat iskarituen läpi. Tätä en kyllä suosittele jossei ole moottori kiinni liittimellä olevilla piuhoilla... Leikkaa vaan sitä korin reunaa enemmän.
Sähköille eniten tilaa taitaa olla juuri tuossa Prolinen Vortexissa (B4.1 vakiokori). Siinä on noi sivut aikasta korkeat.
-
Aika ahdastahan siellä kopan alla tuppaa olemaan. "Oikea" tapahan on nimenomaan viedä johdot iskaritornin läpi. Itsellä tosin ongelma on enemmänkin noparin kohdalla; pystysuoraan lähtevät johdot eivät tahdo mahtua korin matalan reunan alle.
Avarampaa koria ei taida löytyä, vaihtoehdot ovat siis vähissä: piuhat pitää vetää virallisia reittejä ja kääntää heti noparilta sopivaan suuntaan. Malliesimerkkinä maailmanmestari: http://events.redrc.net/wp-content/gallery/2011-ifmar-ep-offroad-world-championships/wed-cavb4-1-2.jpg (http://events.redrc.net/wp-content/gallery/2011-ifmar-ep-offroad-world-championships/wed-cavb4-1-2.jpg)
Toinen vaihtoehto on antaa korin asettua johtojen mukaan ja ajella koppa vinossa. Niinkuin minä. :smiley:
-
Ei voi olla noin vaikeeta leikkaa sitä koria hieman lisää.... :laugh:
-
Käännä se nopari silleen että piuhat lähtee akun vierestä, sillon niille on tilaa ja menee suoralla linjalla korin ja takaiskarituen välistä.
edit.
Löysin tuossa pari vuotta vanhan kuvan jossa on Sphere TC-spec ja piuhat menee iskarituen ulkopuolelta, leikkasinkohan jonku 5mm enemmän korin takalaitaa että sai piuhoille tilaa.
(http://i7.aijaa.com/b/00202/8650589.jpg)
Jos piuhat ottaa korkeussuunnassa kiinni koriin niin kannattaa varmaan juottaa ne uudestaan silleen ettei piuha ole sentin matkalta tinalla jäykistetty. :tongue: Kyllä ne saa nätisti kulkemaan melkeen mitä reittiä vaan kun jaksaa vähän nähdä vaivaa.
-
Jos tarkoitat ahdistamisella sitä että yrittää tuoda johdot iskarituen ja korin välistä läpi, niin ei kyllä mikään koppa siit kohdasta taida tilavampi olla. Tarkoitus kun vissiin "virallisesti" on tuoda piuhat iskarituen läpi. Tätä en kyllä suosittele jossei ole moottori kiinni liittimellä olevilla piuhoilla... Leikkaa vaan sitä korin reunaa enemmän.
Sähköille eniten tilaa taitaa olla juuri tuossa Prolinen Vortexissa (B4.1 vakiokori). Siinä on noi sivut aikasta korkeat.
Juuri tuota meinasin.Täytyy vaan ottaa korista lisää pois.
-
Laittakaas Asso miehet kuvia omista autoistanne. :azn:
Olisi myös kiinnostavaa kuulla minkälaisilla sähköillä teidän autonne on varustettu. Itselläni alkaa olla tuo B4.1 FT kasassa, mutta sähköt on vielä tilaamatta ja osittain vielä mietinnässä. Aloittelijana olisi ihan mukava kuulla millä kalustolla muut ajaa ja saada kenties jotain suuntaviivoja hankintoihin.
Esim:
-Radio+vastari
-Servo
-Nopari
-Moottori
-Akut
-
(http://roudari.kuvat.fi/kuvat/Sekalaisia+kuvia.+Miscellaneous+pictures./RC/IMG_7362.jpg/_small.jpg)
(http://roudari.kuvat.fi/kuvat/Sekalaisia+kuvia.+Miscellaneous+pictures./RC/IMG_7389.jpg/_small.jpg)
Anarkisti-Asso :wink:
Auto on siis alunperin B4 RTR RS. Alkuperäisistä sähköistä ei ole mitään enää kiinni. Lisäksi autoon on vaihdettu mm. kokonaan uusista osista kasattu diffi, MIP CVD-vetarit ja sieltä täältä muutakin.
Radiona Futaba PM3 MX 2.4GHz, vastari siis R603FF. http://www.futaba-rc.com/systems/futk2021.html (http://www.futaba-rc.com/systems/futk2021.html)
Servo on Spektrum S6040. http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSS6040 (http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSS6040)
Nopari ja moottori ovat Losi Xcelorin 1/10 Combo 6,5T koneella. http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB9552 (http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB9552)
Akkuina (tietenkin) terveisiä Kiinasta, Zippy Flightmax 7,4V 4000mAh 25C. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8357__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly_ROAR_Approved_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8357__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly_ROAR_Approved_.html)
Lisäksi kulkineeseen on asennettu yht. 60g mustia Hudy-painoja: 30g akun taakse, 5g kumpaankin takakolmioon ja 10g kumpaankin etukolmioon.
Kori on alkuperäinen RTR-koppa, jota on hienosäädetty mattamustalla spraymaalilla, sekä koristeltu siveltimellä Revellin pienoismalleihin tarkoitetulla valkoisella värillä.
-
Hyvä että joku avasi pelin. :)
Musta on kyllä aina kaunista, etenkin matta musta. :smiley:
Paljonko sinulla on auton kokonaispaino? Haetaanko noilla lisäpainoilla yleensä parempaa tasapainoa vai kenties jotain muuta?
-
Paljonko sinulla on auton kokonaispaino? Haetaanko noilla lisäpainoilla yleensä parempaa tasapainoa vai kenties jotain muuta?
Kokonaispaino ajokunnossa, siis akkuineen kaikkineen on 1530g. Painojen tarkoitus on tehdä auton käyttäytymisestä johdonmukaisempaa ja rauhallisempaa. Nykyisellä järjestyksellä tasapaino(kin) tuntuu olevan kunnossa.
LiPo-akku on joka tapauksessa 100-200g kevyempi kuin NiMH-setti jolla kyseinen auto on alunperin suunniteltu toimimaan. Lisäksi, kun teho ja ajoaika eivät nykyisillä järjestelmillä ole mikään ongelma, ei äärimmäinen keveys ole enää merkittävä tavoite. Omalla autolla, em. sähköillä ja noparin nollaennakolla, kulkua on vähintään riittävästi ja ajoaikaa akullisella 20-30 minuuttia.
-
Laittakaas Asso miehet kuvia omista autoistanne. :azn:
Olisi myös kiinnostavaa kuulla minkälaisilla sähköillä teidän autonne on varustettu. Itselläni alkaa olla tuo B4.1 FT kasassa, mutta sähköt on vielä tilaamatta ja osittain vielä mietinnässä. Aloittelijana olisi ihan mukava kuulla millä kalustolla muut ajaa ja saada kenties jotain suuntaviivoja hankintoihin.
Esim:
-Radio+vastari
-Servo
-Nopari
-Moottori
-Akut
Ohjain ja vastari esim. futaba 3pm. Servoksi joku nopea savöx. Moottori 7.5 tai 8.5 lrp x12. Nopariksi vaikka lrp SXX Version 2 ja akuiksi joku efra hyväksytty.
-
Laittakaas Asso miehet kuvia omista autoistanne. :azn:
Olisi myös kiinnostavaa kuulla minkälaisilla sähköillä teidän autonne on varustettu. Itselläni alkaa olla tuo B4.1 FT kasassa, mutta sähköt on vielä tilaamatta ja osittain vielä mietinnässä. Aloittelijana olisi ihan mukava kuulla millä kalustolla muut ajaa ja saada kenties jotain suuntaviivoja hankintoihin.
Esim:
-Radio+vastari
-Servo
-Nopari
-Moottori
-Akut
Ohjain ja vastari esim. futaba 3pm. Servoksi joku nopea savöx. Moottori 7.5 tai 8.5 lrp x12. Nopariksi vaikka lrp SXX Version 2 ja akuiksi joku efra hyväksytty.
Onkohan toi LRP X12 oikein hyvä moottori tuuppiin ?
Siinähän on ne aukot mistä pääse kaikki lika suoraan moottorin sisään.
Ja tuupissa ei moottori ole suojassa lialta.
-
On erittäin hyvä moottori, etenkin 8,5 sopiva tuuppiin
-
On erittäin hyvä moottori, etenkin 8,5 sopiva tuuppiin
Juu on varmasti hyvä moottori , en sitä kiistä.
Mutta eikös siinä olekkin nuo reijät mistä näkyy moottorin sisälle suoraan ?
Niin ja mulla on tämmönen setuppi:
Nopari: Novak GTB2
Motti:Novakin velociti 5.5 kannu(ylitehokas) , mulla oli uusi novakin 7.5 mikä hajosi jo kättelyssä.
Radiot:Futaba 4PL
Akut: Zippy 2s 4000mah 25c lipot , noita saa hobbykingiltä myös Roar hyväksyttyinä
Servo: Sävox SC-1258TG 12KG , 0,08 s
-
Eipä ainakaan mulla ole ollut ongelmia, samalla koneella ajettu b4, t4, sc10 ja nyt ansmann x4 autoa eikä ole muuta kun pölyt puhalleltu kompuralla ajon jälkeen pois. Myös muissa omistamissani koneissa, mm. cs on ollut melko avonaiset moottoriaukot, mutta ei niissäkään mitään ongelmaa.
-
Itsellä sähköt:
Radio: M11X
Servo: Futaba 9451 (vikassa kisassa 9551)
Nopari: SpeedPassion GT 2.0 Pro
Kone: SpeedPassion 8,5t v3.0, MM:issä ja vikassa kisassa 7,5t vastaava kun kaksi kautta ajetuista akuista rupes loppumaan potku.
Akut: GM 5200 45C saddlepack
-
Sähköt:
Radio: Kopropo Eurus
Servo: Kopropo RSX Responce HC
Nopari: Nosram Pearl ISTC v2
Kone: Nosram pure Evo 8.5
Akut: Orion 90c saddle
Muuta:
Kori: PL Bulldog
-
Millaisella välityksillä porukat ajelee? Pitäisi hankkia uuteen autoon ainakin pinjoni kun se puuttuu, ilmeisesti spurri on se vakio 81.
Onko noissa spurreissa/pinjoneissa laatueroja? Kun oma RTR rallattaa ihan reippaasti, ja SyysCruisingeissa jollain oli Kössi, josta kuului vain rengasäänet, joka olisi tietysti mukavampi :afro:
Sähköiksi mietin jotain 8.5T comboa, SP/LRP/VIPER/TEKIN...
-
Ne vakiospurrit on yleensä melko huonoja laadullisesti, kehä ei ole keskireikään suhteessa ihan keskellä jolloin välys vaihtelee riippuen millä reunalla pinjoni ratasta on. Kannattaa tarkistaa ettei välys tiukkene jossain asennossa jolloin varmasti rallattaa. Laitoitko vaihteistoboxin rattaisiin yhtään rasvaa? Jos sielä ei ole rattaissa ollenkaan liukastetta niin silloin kanssa pitää villiä mekkalaa. Mulla tais olla sen vakio 81 spurrin kanssa 23t pinjoni 8,5t koneella.
-
Tuo FT on vielä kaupassa mutta tulee kuitenkin, tilailen vaan valmiiksi osia mitä tarvii niin on sitten kaikki valmiina.
Pitääpä tarkistaa tuo RTR:n spurri että vaihteleeko välys kun koko kierroksen pyörittää.
Ja samalla katsoa se vaihteisto, mitäs rasvaa sinne saa laittaa?
Minkä valmistajan spurreja sitä kannattaisi alkaa metsästämään, vai onko tuuri kauppaa että millaisen sattuu saamaan?
-
Vaihteiston rattaisiin kannattaa laittaa vähän vaaleaa diffirasvaa.
Kimbroughin spurrit ainakin vissiin ollut vähä edes parempia.
-
24/81 väleillä, lrp 8.5. Eskeliseltä saa RW spurreja, ovat mittatarkkoja.
-
Käykö nämä kyseiseen autoon http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-DB01TRF501/DB01-01V2LB-Aluminum-Oil-Damper-Set-Ver-2-For-DB-01-108892 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-DB01TRF501/DB01-01V2LB-Aluminum-Oil-Damper-Set-Ver-2-For-DB-01-108892)
markus.
-
Nyt on auto kasassa ja vielä tarvii motin ja noparin.
Kokoaminen onnistui suuremmitta vaikeuksitta ja kaikki osat löytyivät pakkauksesta. Yhdessä pallossa ei ollut kierteitä, mikä servovarteen liitetään, joten sellainen tarvii tilata.
Servosaveri oli hieman ongelmallinen koota, kun siniselle pultille ei oltu tehty kierteitä ja se tietysti meni vinoon, eikä ollut helppoa sitten laittaa ruuvia sen läpi... Vähän löysälle jäi koko servosaver, täytynee katsoa saisiko paremmaksi, kun nyt oikea eturengas heiluu linkkeineen ääriasennossa melkoisesti, vaikka servo pysyy paikallaan.
-
Manuskassa opastetaan tekemään seiveri mutterilla ensin kierteet ennen kuin asennetaan jousen kanssa ;) Kannattaa liimata jousella puristuvat muoviosat yhteen... loppu se ohjauksen tunnottomuus.
-
Jep, niin juuri tein, että kierteet ensin ilman muita härpäkkeitä. Mutta eipä menny suoraan muovisilla työkaluilla, jotka asson mukana tuli :roll:
Servosaverissa ongelmana ei ole sen jousisysteemin alla oleva nivel, vaan linkin kiinnitys jotenkin nuljahtelee. Pitänee huomenna kiristellä ruuveja ja kattoo auttaako.
-
Ja kovaa ajoa :)
-
Ois tarkotus mennä lauantaina ajamaan parkkihalliin , kun ei oikeen muuallakaan voi ajaa kun on märkää.
Halli on ihan uusi ja tasainen , joten on todella liukas ajopaikka , kun on pölyäkin lattialla.
Kävin siellä kerran jo ajamassa eikä siitä tullut yhtään mitään , koska auto spinnasi heti , kun anatoi vähääkään kaasua.
Jotan kysyn nyt teiltä viisailta , että miten saan auton sellaiseksi että sillä voisi siellä ajaa.
Mulla kävi mielessä , että säädän diffin tiukalle , jolloin molemmat pyörät vetäisivät tasaisesti , eikä spinnaisi niin helposti :roll: Onko teillä hyviä vinnkkejä ?
-
Halli on ihan uusi ja tasainen , joten on todella liukas ajopaikka , kun on pölyäkin lattialla.
Onko teillä hyviä vinnkkejä ?
Vastaavassa tilanteessa itse hommasin ensin Schumin MiniPinnit takarenkaiksi (auttoi vähän) ja sitten -kyllä- väänsin radiosta kaasun EPAn noin 45%:in. Muita hyviä keinoja en itse keksinyt.
Yllättävän hauskaa pikkuradan kiertäminen parkkiruutujen reunoja pitkin kyllä oli! :smiley:
-
Jos diffi on rapea tai jäykkä, niin se takapää on varmasti herkkä kaasulle. Älä ainakaan kiristä sitä! Tee se mahdollisimman löysäksi, kuitenkin ettei luista. Slipperiä myös löysälle.
Sit muita:
Akseliväli lyhyeksi takaa, lisää taka-aurausta, akku taakse, lisää painoa taakse, takaiskarit yläpäästä enemmän kallelleen ja sitten se tärkein: tehoa pois ja vaan treeniä kaasun käytön kanssa.
-
Kiitos hyvistä vinkeistä ! :smiley: Mulla oli tosin ihan sliksit renkaat alla. Laitan uudet renkat alle , mutta en kyllä aja niitä slikseiksi , voi olla että kuluvat tuommoisessa käytössä nopeasti , vai päinvastoin ?
Autosta yksi ruuvi oli ottanut hittiä ja kanta oli huono , onneksi sain sen torxilla pois.
Onko hyviä ideoita mistä voisi saada tuumaisia ruuveja ?
En viitsisi tilata paria ruuvia , koska postit enemmän , kuin ne ruuvit :roll:
Mitenkäs kannattaako maavara säätää mahd alas ? Mulla on kallistuksen vakaajakin , kannattaako laittaa löysä , jäykkä vai ei ollenkaan ?
-
Manuskassa opastetaan tekemään seiveri mutterilla ensin kierteet ennen kuin asennetaan jousen kanssa ;) Kannattaa liimata jousella puristuvat muoviosat yhteen... loppu se ohjauksen tunnottomuus.
Ajaakohan saman asian,jos laittaa vaan saverin kokonaan lukkoon?
Joku taisi joskus aikasemmin myös puhua jotain tosta liimaamisesta.
-
Kiitos hyvistä vinkeistä ! :smiley: Mulla oli tosin ihan sliksit renkaat alla. Laitan uudet renkat alle , mutta en kyllä aja niitä slikseiksi , voi olla että kuluvat tuommoisessa käytössä nopeasti , vai päinvastoin ?
Todennäköisesti hyväkuntoinen nappula pitää parhaiten. Jos renkaan pinta on ajon jälkeen pölynharmaa, niin tuskin ihan hirveästi kuluu.
Mitenkäs kannattaako maavara säätää mahd alas ? Mulla on kallistuksen vakaajakin , kannattaako laittaa löysä , jäykkä vai ei ollenkaan ?
Vakaajaa ei kannata laittaa, se on vaan erittäin kovalle pidolle. Maavaraa voi kokeilla pitää suht matalana. Tietty vähän korkeammalla alustalla saadaan enemmän kallistelua ja painonsiirtoa, jonka kautta voi löytyä lisää pitoa. Kokeile maavaraa jonnekkin 15mm-25mm välille ja testaa mikä tuntuu itselle/alustalle parhaalta.
Ruuvien hommaamiseen ei mulla valitettavasti ole vinkkiä.
-
Ajaakohan saman asian,jos laittaa vaan saverin kokonaan lukkoon?
Joku taisi joskus aikasemmin myös puhua jotain tosta liimaamisesta.
Liimaa vaan kehiin, ei noi tuupit servoja riko kun se keula on niin kevyt. Muista sitten pistää liimaa sinne liukupinnoille, ei pelkästään ulkopuolelle.
-
Ajaakohan saman asian,jos laittaa vaan saverin kokonaan lukkoon?
Joku taisi joskus aikasemmin myös puhua jotain tosta liimaamisesta.
Liimaa vaan kehiin, ei noi tuupit servoja riko kun se keula on niin kevyt. Muista sitten pistää liimaa sinne liukupinnoille, ei pelkästään ulkopuolelle.
Selvä homma.Liimaa siis.
-
Kiitos hyvistä vinkeistä ! :smiley: Mulla oli tosin ihan sliksit renkaat alla. Laitan uudet renkat alle , mutta en kyllä aja niitä slikseiksi , voi olla että kuluvat tuommoisessa käytössä nopeasti , vai päinvastoin ?
Todennäköisesti hyväkuntoinen nappula pitää parhaiten. Jos renkaan pinta on ajon jälkeen pölynharmaa, niin tuskin ihan hirveästi kuluu.
Mitenkäs kannattaako maavara säätää mahd alas ? Mulla on kallistuksen vakaajakin , kannattaako laittaa löysä , jäykkä vai ei ollenkaan ?
Vakaajaa ei kannata laittaa, se on vaan erittäin kovalle pidolle. Maavaraa voi kokeilla pitää suht matalana. Tietty vähän korkeammalla alustalla saadaan enemmän kallistelua ja painonsiirtoa, jonka kautta voi löytyä lisää pitoa. Kokeile maavaraa jonnekkin 15mm-25mm välille ja testaa mikä tuntuu itselle/alustalle parhaalta.
Ruuvien hommaamiseen ei mulla valitettavasti ole vinkkiä.
Jep kyllähän ne uudet renkaat pitivät aika hyvin :smiley:
Mutta keskeltä meinasi hävittä nappulat aika nopeasti.
Pitää varmaan ostaa Dirt Hawgit , tuommosiks suttaus renkaiks.
Pitänee varmaan tilailla RCM:ltä uudet ruuvit. 3,50 € näky olevan 6 kpl niitä ruuveja. 2€ pakkauskulut ja 1€ postimaksutt= 6,50 € kuudesta ruuvista :grin:
-
(http://kuvaaja.kuvat.fi/kuvat/kone/IMG_7365.JPG/_big.jpg)
(http://kuvaaja.kuvat.fi/kuvat/kone/IMG_7368.JPG/_big.jpg)
-
Uskomattoman nätti beenelkku !!!
markus.
-
pitäisi noi v2-iskarit hommata tähän x-6:een... millaiset kokemukset porukalla olleet, että ovatko "pakkohankinta" vai miten vertaa näihin vanhempiin?
-
No bleeder capsit on musta se paras juttu. En oikein usko, että muuten on kauheasti eroa, onko tiiviste lukittu ylä vai alapuolelta?
-
Betonilattialla ei dirt hawgeilla tee mitään, jos ei aio pyöriä ympyrää. Asfaltilla, soralla jne toimii hyvin ja kestää kulutusta, mutta betonilla menee luisteluksi. En myöskään kirisi diffiä, minipinnit alle ja pyöränkulmat kohdilleen, niin taipuu betonillakin.
v2 ollut mulla sc10:ssä, toiminnaltaan ei varmaankaan suurta eroa vanhoihin, mutta helpommat kasata ja huoltaa sekä helpompi tehdä iskareista keskenään samanlaiset. En silti päivittäisi vanhoja kunnossaolevia ft iskareita nykyhinnalla v2:siin
-
No bleeder capsit on musta se paras juttu. En oikein usko, että muuten on kauheasti eroa, onko tiiviste lukittu ylä vai alapuolelta?
Bleeder capsit syntyy myös helpohkosti 1,5mm poralla ja pikkuruuveilla, esim ASC9645 http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/b4-ruuvit-1.html (http://www.rcm.fi/index.php/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/b4-ruuvit-1.html)
Ja olen samaa mieltä siitä, ettei Dirt Hawgit toimi kovalla betonilla. Ulkobashaukseen kivat kumit kyllä.
-
No bleeder capsit on musta se paras juttu. En oikein usko, että muuten on kauheasti eroa, onko tiiviste lukittu ylä vai alapuolelta?
Vanhoilla iskareilla on ollut taipumusta, että se tiivistepaketti pääsee irtoamaan paikaltaan. Tähän tietty auttaa jos rakentaa iskarit Elvon rakennusohjeiden mukaan (http://users.telenet.be/elvo/12/8/1_content.html) ja hioo väliholkkeja yms. mutta silti joistain eristä tulleilla iskareiden rungoilla ongelma on paha.
Uudet pystyy kyllä helpommin rakentamaan herkiksi.
En nyt osaa sanoa, että kannattaako ihan huvikseen vaihtaa jossei vanhojen kanssa ole ongelmia ollut.
-
Niin, ja nuo bleeder capsithan saa vanhoihinkin päivitettyä, itsellä oli t4 ft:ssa ja helpotti kyllä öljynvaihtoremonttia. Ei maksaneet muistaakseni montakaan dollaria pari.
-
Kuusi dollariahan noi capsit on sarja liquidissa joten silleen olisi edes sijoitus mutta noi alumiiniset mitkä on nyt näyttävät niin paljon kivemmilta. ;) Eivaan, joo... tuossa tuota bleedausta vain miettinyt, kun monessa näytetään vain, että jättää siitä iskarin runkoputken yläpäästä sellaisen millin verran "kuopalle" sen öljypinnan ja sitten capsi kiinni niin pitäisi olla sopiva määrä öljyä. Eikö näin sitten olekkaan?
-
Itselläni on tuo RTR, jonka iskareissa ei ole sitä ruuvia. Itse sain opiksi ja neuvoksi tehdä iskari niin, että öljyä iskarin tasalle, ja korkkiin pari tippaa. Korkki kiinni, siis vain että menee kierteille ja sitten mäntä hiljaa ylös. Ja korkin kiristys mäntä koko ajan ylhäällä.
Oma vähäinen kokemus ainakin kertoo että toimiva systeemi...
-
Tätä on odotettu:
http://www.teamassociated.com/news/latest_products/660-B4_%2B8mm_Chassis (http://www.teamassociated.com/news/latest_products/660-B4_%2B8mm_Chassis)
-
Kylläpä on taas hilppeillä hintaa... mitenköhän mahtaa toi 8 mm vaikuttaa ajoon... Ei varmaan tällainen sunnuntaiköröttelijä tuosta ihan heti hyötyjä revikkään mutta hienoa tietty, että tuotelinja jatkaa eloaan. :)
-
Juuri nimenomaan sunnuntaiajelijoita toi auttaa :wink:, muuttaa autoa vähän helpommaksi uhraamatta kuitenkaan paljoakaan kääntyvyydestä. Testasin kesällä itse tehtyä +8mm runkoa ja se oli ihan asiallisen oloinen ja olisin varmasti sillä ajanukkin Hyvinkään viimeisen Maastosarjan kisan, mutta sille ei käynyt testeissä ihan niin kauhean hyvin...
-
Onko kenelläkään tietoa,että löytyykö suomesta joltain muulta merkiltä b4:seen sopivia jousia eteen?
Pitäisi saada vähän jäykempiä kuin nuo ruskeat.
Jos ei tarvitsisi lähteä niitä tilailemaan ulkomailta.
-
Onko kenelläkään tietoa,että löytyykö suomesta joltain muulta merkiltä b4:seen sopivia jousia eteen?
Pitäisi saada vähän jäykempiä kuin nuo ruskeat.
Jos ei tarvitsisi lähteä niitä tilailemaan ulkomailta.
En nyt tiedä miten jäykkyydet eroaa Asson ruskeista jousista, mutta MM-kisoissa Cavalierilla oli Kyoshon tummat keltaiset jouset edessä ja Craggilla Kyoshon vaaleat keltaiset jouset.
http://teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/setup_sheets/B4_2011_Cavalieri_Worlds.pdf (http://teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/setup_sheets/B4_2011_Cavalieri_Worlds.pdf)
http://teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/setup_sheets/B4_2011_Cragg_Worlds.pdf (http://teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/setup_sheets/B4_2011_Cragg_Worlds.pdf)
-
Jos tekis jonkinlaisen telineen iskareille että saa ilmat poistua kaikessa rauhassa.
Eli minkäkokoiset reiät pitää olla jos haluaa V2 iskarit pudottaa reikiin?
Mittaisin mutta kun ei vielä ole...
-
Heh, itse otin tyhjän pizzalaatikon ja painoin saksella siihen neljä reikää mihin sitten noi iskarien varret istuivat. :) Ei ehkä se vakain ratkaisu mutta eipä noita pitkin taloa tarvi kyllä lähteä yleensä kantelemaankaan.
-
Oma pitäis olla kyllä sellainen minkä saa kätevästi matkaan mukaan, pieni ja simppeli.
Ei sillä etteikö sitä pitsalaatikkoakin saisi mukaan, mutta toki joku hieman pienempi olis mielessä :wink:
-
Saa poistaa ..
-
Uskaltaakohan tota moottorilevyä laittaa kiinni ilman niitä prikkoja ruuveissa, kun ei muuten meinaa ylttää? Diffiboksi vaikuttas olevan ihan kunnossa ja kiinni tiiviisti, mutta silti ei yltä kunnolla moottorilevyn kiinnittämiseen ne läpi tulevat ruuvit.
-
Kyllä siinä todennäkösesti on jotain vähä väärin jossei ne ruuvit riitä. Ei ne muutenka taida ennen kiristystä iha hirveesti tullakka läpi sieltä muovista. Kun rupeaa kiristelemään diffiboxin ruuveja, niin kiristelee ensin vähän, ja sitten kiristelee niitä ruuveja ja samalla diffia yms pyöritellen kokeilee ettei vaihteisto jäykisty. Sen saa kiristeltyä jäykähköksi. Kannattaa kanssa katsoa, ettei slipperin taakse tuleva ruuvin pää kihnaa kiinni slipperiin. Pistä kanssa moottorilevyyn tuleviin ruuveihin lukitetta.
Edit. Tiimitipsinä suosittelen vieläkin (vaikka uudet siipituet onkin kestäviä) leikkaamaan diffiboxista moottorilevyn puoleisen siipituen "nystyrän" pois. Jos se siipituen kiinnike nystyrä on paikallaan, joutuu siipitukea vaihtaessa purkamaan / löysyttämään koko vaihteistoboxia. Siipituki kyllä kiinnittyy ihan tarpeeksi sillä läpi menevällä ruuvilla. Alla kuva joka yrittää jotenkin selvittää mitä tarkoitan.
-
En ainakaa ite mitään virhettä löytänyt kokoonpanosta. Enkä ymmärräkkään, mikä tuossa kohdassa voi edes mennä väärin. Ekan kerran kun kasasin auton, niin ruuvit ottivat vielä prikkojen kanssa (ei kovin hyvin, mutta silti), mutta ekan ajokerran jälkeen eivät enää ottaneet. Moottorilevystä on ne ruuvien kierteet jo hieman tohjona, kun eivät ruuvit silloin ensimmäiselläkään kerralla menneet pidemmälle.
-
Uskaltaakohan tota moottorilevyä laittaa kiinni ilman niitä prikkoja ruuveissa, kun ei muuten meinaa ylttää? Diffiboksi vaikuttas olevan ihan kunnossa ja kiinni tiiviisti, mutta silti ei yltä kunnolla moottorilevyn kiinnittämiseen ne läpi tulevat ruuvit.
Itselläni on SC10:ssä sama ongelma, ja perähän on täysin sama kuin B4.1:ssä. Keskiviikon ajeluiden jälkeen huomasin, että yksi vaihdeaskin ruuveista on irti. Kun lähdin kiristämään sitä ja muita vastaavia, huomasin ettei kaksi ruuveista yletä moottorilevyyn jollei niitä .030 prikkoja jätä pois. Itse jätin prikat suosiolla pois.
Autoni tuli valmiiksi kasattuna (RTR), joten en osaa sanoa miten ne oli alunperin kasattu.
-
Jännä homma, kun mulla on kans RTR ja siinä ruuvit kyllä ylettyy. Tosin aivan tasalle, mutta eihän ne pitkälle saa tullakaan toiselta puolelta. Onhan ruuvit oikeat, kun ainakin se yksi niistä on erimittainen...
-
Kaksi b4 omistaneena niin jotain hämminkiähän tuossa on. Ruuvit tulee kyllä prikkojen kanssa moottorilevyn tasalle, jos kaikki on ok. Joko boksi ei ole aivan pohjassa, eli esim joku laakeri kantaa tai sitten vääränmittaiset ruuvit. Itse veikkaan vahvasti ensimmäistä vaihtoehtoa
-
Moi,En ole ajanut sisällä krossia joten auttakaa.Mitkä renkaat eteen ja taakse kannattaa laittaa ja käytättekö pitoainetta?tiedän että porukat käyttää löysänä autoa mutta onko siihen jokin nyrkkisääntö?mitkä iskari öljyt kannattaa laittaa. ja autohan on asson B4
-
Missä ajat?
-
siis ajattelin kokeilla tikkurilassa ja muualla liukkaalla laattalattialla.ehkä myös joskus matolla mutta pitohan on silloin selvästi parempi.
-
Mini pinnit taakse, eteen ken ties staggerit?? En usko, että tarvii pitoja, ainakaan uusilla renkailla. Iskari öljyistä en osaa sanoa, tuskin mitään kovin löysää kannattaa laittaa. Esim. 35 etu 30 taka vois olla hyvä lähtökohta...
E. Joku enemmän tietävä voi kertoa lisää.
-
Omassa B4/X6:ssa on Schumin Cut Staggerit (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_213/products_id/203271/n/Schumacher-Cut-Stagger-Slim-22-1-10-Buggy-Front-Tires-Yellow-2) edessä ja takana saman firman Mini-pinnit. Pirun hyvä combo ainakin näin huopamatolla ajettaessa.
-
joo kiitos vastauksista.mites mini spike edessä.muuten vielä minkälainen vanne mini pininneissä (tuleeko mukaan) ni käykö b4 suoraan vai tarviinko hexsit.
EDIT:tarkoitan noita http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/schumacher-mini-pin-yellow-rear-22-u6608 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/schumacher-mini-pin-yellow-rear-22-u6608)
-
Noissa on vaan renkaat. Niitä saa myös vanteella, insertteineen ja valmiiksi liimattuina. Tappivanteella.
-
Missä hinnoissa noi ft iskarit pyörii ?
markus.
-
Liquidrc:ssä 38,99 taalaa, juuri nyt vaan ei ole B4:n "kokoja" saatavilla
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_701/products_id/176094/n/Team-Associated-Factory-Team-V2-89-Threaded-Front-Shock-Kit (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_701/products_id/176094/n/Team-Associated-Factory-Team-V2-89-Threaded-Front-Shock-Kit) Amainissa 42,99 paikallista valuuttaa. Tuo on siis etuiskari, taakse tulee http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_701/products_id/176096/n/Team-Associated-Factory-Team-V2-118-Threaded-Rear-Shock-Kit (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_701/products_id/176096/n/Team-Associated-Factory-Team-V2-118-Threaded-Rear-Shock-Kit)
Euroopassa hinnat ovat esim 46,67€ http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/70485/ (http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/70485/) Tosin ei ole tuollakaan varastossa.
Suomesta en tähän hätään löytänyt mistään hintojakaan.
Ameriikasta ainakin saa myös "vanhan" mallin iskareita, hinnat vaan ovat melko tarkkaan samat v2:n kanssa.
-
Jos ajattelee radalla ajoa tuolla b4.1 ft mallilla,niin mitä osia olisi hyvä/järkevä lähteä päivittämään jo entuudestaan hyvässä autossa?
Olisiko esim. keraamiset kuulat diffiin järkevä ostos?
-
Ei tartte päivittää mitään tohon autoon. Noilla carbiidikuulillakin saa tehtyä mainion diffin ja kestävät varsin pitkään. Tuota +8mm pohjalevyä voi miettiä sitten ulkona ajettaessa.
"Hienompaa" koria voit miettiä päivitykyksenä :tongue:
JConcepts Illuzion - B4.1 - Punisher body
(http://www.rcm.fi/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/j/c/jc0206.jpg)
FTW Night Fox Body
(http://www.rcm.fi/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/t/ftw00002_w.jpg)
-
"Hienompaa" koria voit miettiä päivitykyksenä :tongue:
Proline Bulldog
(http://www.rccaraction.com/wp-content/gallery/pro-line-bulldog-clear-body-for-8mm-team-associated-b4-1-chassis/pro-line-8mm-bulldog-b4-1-1.jpg)
:wink:
-
Tuo punisherin koppa itseltä jo löytyykin.
Täytyy laittaa rahat siis joihinkin muihin varusteisiin.
Nättejä pirssejä :grin:
-
Kyllä rtr setillä pääset alkuun, ruuvit ovat tuumasia, kyllä se vakio harjaton kelpaa, muoviset rattaat on mutta kyllä ne kestää, vanttiruuvit kannattaa ehkä päivittää koskaa tuppaa katkeamaan, tai menemään poikki, itsellä on vain hajonnut takaiskaritorneja ja etu iskaritorneja muutamat tukivarret, ja vantteja kyllä niitä muitakin pikkuosia on saatu hajoamaan.
markus.
-
Onko auto rtr kunnossa kuinka rata kelpoinen? Mitä osia kannattais ekaksi alkaa päivittään? Onko tuo vakio harjaton setti mistään kotoisin? Ohjaus servon nopeus, muovi vai metalli rattaat?
Servo on metallirattailla: http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTRBL/ (http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTRBL/)
"SHV1504 MG metal gear steering servo"
Sen verran mitä itse olen B4.1 RTR:llä (harjaton) ajanut, niin nopeampaa servoa kaipasin kaikkein eniten.
-
Itse olen viime kesän ajanut RTR:llä, ja pakko sanoa, että autossa on enemmän potentiaalia, kun mitä kuskina osaan ottaa.
Ainoat päivitykset mitä tein, oli vaihto titaanisiin vantteihin, nopeampi servo ja alumiininen hingbrace eteen. Vakkari servo on kyllä vieläkin ehjä, mutta nopeampaan vaihdoin.
Osia mitä on mennyt niin muutama tukivarsi, etu bulkhead... Noiden lisäksi etu- ja takaiskari torni, nämä tosin sellaisesta ajovirheestä ettei olisi kestänyt mikään =)
Vielä kun vaihdoin pinjonin 25:een niin oli hieman paremmin kulkua suorallakin.
Ei äkkiseltään tule mitään negatiivista mieleen, no iskarit on vakiona hankalahko ilmata, mutta kun ostaa 6$ ruuvilliset hatut niin kuulemma helpottuu 500%, tiedä sitten =)
-
Kohta ei tarvi enää kun osata ajaa, kaluston saa valmiina...
http://www.teamassociated.com/news/latest_products/760-RC10B4.1_Factory_Team_Worlds_Car_Kit (http://www.teamassociated.com/news/latest_products/760-RC10B4.1_Factory_Team_Worlds_Car_Kit)
-
Paljonkohan toi +8mm tekee tuohon ajettavuuteen... Suorilla varmasti parempi mutta äkkiä tuntuisi, että kääntyvyys kärsii. Tämähän ei toki suoraan tarkoita, että lopputulos olisi sitten hitaampi, kun kaikki komponentit ajosta lasketaan yhteen. X-6:lla itse tuossa ajellut ja ei osaa kaivata pidempää autoa. Kapeamman pohjalevyn ehkä mutta sen vaikutus ajoon mahtaa olla lähinnä korvien välissä. :)
-
Mun x2:seen oon pistäny 6mm pidemmän pohjalevyn kuin vakio, ja mun mielestä se ainakin hyppää hypyt nätimmin, eikä mielestäni vaikuttanut mutkissa ainakaan huonompaan suuntaan.
-
Ei se autoa vielä kovin paljoa puskevammaksi saa, TLR 22 on vakiona muistaakseni 12mm pidempi kuin vakio-B4 ja nyt kesän sillä ajettuani en voisi sanoa että 22:kaan puskisi liikoja. Jos rata olisi kovin kovin syherö (yrittäisit ajaa tuuppikrossia 1/18-radalla) niin sitten ehkä tuo lyhyempi pohjalevy veisi voiton. Uskon että +8mm-pohja toimii 99,37% ajasta paremmin.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Itte meinasin tuo +8mm pohjan hommata kesäksi, ei ole kovin iso investointi.
-
Tiedän että servosaverin liimaminen ajaa saman asian, mutta siistin näköinen hopup-palikka.
http://www.avidrc.com/product/5/accesories/373/B4-Aluminum-Steering-Bellcranks-AV1000-accesories.html (http://www.avidrc.com/product/5/accesories/373/B4-Aluminum-Steering-Bellcranks-AV1000-accesories.html)
-
Itseasiassa ei ole sama asia. Tuolla saa varmaan vielä paremman ohjaustuntuman, koska b4 ohjausosat antaa todella paljon periksi liimatulla saverillakin. Servo on vaan kovemmilla.
-
Melkein jo tuli painettua tilausnappulaa... :) Näyttäisi olevan 6 dollaria postikulut jos jotakuta kiinnostaa.
-
Ei ole vielä autoa mutta pian mitä luultavamin on. Kuinkas suuri akku tuonne mahtuu kun sen joutuu kuitenkin tilaamaan erikseen.
-
Normaali 2s ja 25.5mm taitaa olla maksimikorkeus.
-
Carbonit on jäänne ajalta, jolloin autojen piti olla mahdollisimman keveitä. Nuo mustat uudet ovat kestävämpiä ja flexaavat enemmän. Ilman muuta siis sellaiset alle. Uudessa B4.1 FT Worlds -mallissa kaikki muoviosat ovat noita uusia mustia.
-
Saapa nähdä koska on markkinoilla BigBoret. Vaikka mahtaako olla mitään mullistavaa, kun V2:lla pärjäävät vallan mainiosti.
Mutta osasyy on varmaan siinäkin kun kaikilla muillakin on =)
http://www.liverc.com/news/new_products/1946-New_Associated_big-bore_1%3A10_shocks_spied_in_San_Diego/ (http://www.liverc.com/news/new_products/1946-New_Associated_big-bore_1%3A10_shocks_spied_in_San_Diego/)
-
mistä saa halvimman takavetosen tuupi krossarin ja mielellään suomesta ja asson krossari ?
-
B4.1 Worlds
http://www.rcm.fi/team-associated-factory-team-b4-1-worlds-2wd-competition-electric-buggy-kit.html (http://www.rcm.fi/team-associated-factory-team-b4-1-worlds-2wd-competition-electric-buggy-kit.html)
-
ok kiiti
-
Mistä olette takasiipiä tilailleet? Muistaakseni joku tällä foorumilla sanoi, että 1/10 krossin takasiipiä sai jostakin hintaan 5kpl/5e tjsp. Renkaita pitäis myös tilata, joten mieluiten sellaisesta paikasta, josta niitäkin löytyy.
-
Renkaat ja vanteet löytyy ainakin RCM:ltä. Siivistä en osaa sanoa, ainakaan tuohon hintaan, mutta niitäkin saa tietty samasta paikasta.
-
Meneekö toi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10277__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10277__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_.html) suoraan tohon b4:een?
-
Kyllähän tuo käy mittojensa puolesta, mutta parempi paketti olisi sellainen, jossa olisi 4mm naarasliittimet.
(http://www.rcm.fi/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/m/smc-6060cmi.jpg.popup.jpg)
Silloin noparin johdot lähtisivät ylöspäin ja saisit muutettua akun paikkaa pitkittäissuunnassa tarvittaessa.
-
Alkaa Vaasan kisa pirssi olla viimeistelyä vaille valmis. Sähköjä vielä puuttuu, sekä kumit vanteille. Pari kuvaa kasauksesta liitteinä. Laitoin paketin mukana tulevan Ryan Cavalierin setupin... jousia lukuunottamatta.
-
Vielä pari kuvaa kännykkä selaajille :police:
-
Mitkä ruuvit sulla on tuossa? Ei tuu kitissä tuollaisia...
-
Toi oli joku RCscrews-setti amainista. Noilla ruuveilla menty talven verran ja laadukkaita ovat... ja blingit :cool: Suosittelen...
-
Millisiksi vaihdoit samalla vai tuumaako elävät?
-
Tuumaset ovat. Ei oo mulle ongelma ;)
-
Ihan tulevaisuuden varalta kysyn, että mitä kannattaisi lähteä muuttamaan ensimmäisenä kun takapäässä ei ole asfaltilla pitoa lähes ollenkaan? Oli sitten alla mitkä renkaat tahansa. Keulakin saisi nousta lähdöissä, nyt renkaat vain sutivat ja kuluvat aivan hulluna. Nyt iskareissa 30/35 wt schumin öljyt, takana hopeiset jouset sekä iskarit sisimmässä reiässa edessä ja takana, muuten aika lähellä vakiosetuppia.
-
Tässäpä linkki Vaasan kevätcruisingin voitokkaaseen Tommi Torikan setuppiin B4.1 Worlds -autolle. Setuppi toimii kuulema myös lyhyelläkin rungolla, pitkä runko tuo lisää vakautta auton käyttäytymiseen.
http://www.rcm.fi/tiedostoja/B4.1_Torikka_Vaasa.pdf (http://www.rcm.fi/tiedostoja/B4.1_Torikka_Vaasa.pdf)
Eli tuo on hyvä lähtökohta SM-avaukseen reilun viikon päästä.
Edit: Eipä taida linkki toimia, voin laittaa setupin sähköpostilla, kunnes saan tuon linkin toimimaan kunnolla...
Edit2: Toimii nyt ilmeisesti
-
Eikös ne tapit kiristetä paikalleen pidätin ruuvilla mikä on siinä palikan sisällä minkä läpi pinni menee.
-
Riippuu mitkä vetarit? B4.1 niin niissä on pidätinruuvit ja sitten ulkopuolella metallirenkulat. MIPeissä muovirenkulat ja vanhoissa B4 vetareissa ei tada olla pidätinruuvia vaan tuo sama systeemi kuin MIPeissä.
-
Vanhan asson vetareihin olen laittanut kutistesukkaa ja tapit ovat pysyneet. Tämä ratkaisu tosin vaatii jonkinlaista harrastuneisuuttaa elektroniikkaan..
-
Uutta kuvaa pukkaa 2012 kisa lookista :cool: Huomenna otetaan ensi testit savella jos rata on kuiva :)
-
^ Magee on. Taitaa olla Vesan käsialaa toi kori?
-
Jep, näin on. Meikäläisen maalaukset kyllä kaikki tietää :afro:
-
Onko tälle autolle olemassa jotakin korilistaa ja mitä kaikkia niitä on?? Netistä olen etsinyt huonoin tuloksin. Muutes vaikuttaako se kori paljon ajettavuuteen vai pelkkään ulkonäköön??
-
Onko tälle autolle olemassa jotakin korilistaa ja mitä kaikkia niitä on?? Netistä olen etsinyt huonoin tuloksin. Muutes vaikuttaako se kori paljon ajettavuuteen vai pelkkään ulkonäköön??
Tuskin mitään korilistaa on, mutta esim Jconcepts ja Proline tekee sopivia koreja.
-
Uskaltaakohan tota moottorilevyä laittaa kiinni ilman niitä prikkoja ruuveissa, kun ei muuten meinaa ylttää? Diffiboksi vaikuttas olevan ihan kunnossa ja kiinni tiiviisti, mutta silti ei yltä kunnolla moottorilevyn kiinnittämiseen ne läpi tulevat ruuvit.
Itselläni on SC10:ssä sama ongelma, ja perähän on täysin sama kuin B4.1:ssä. Keskiviikon ajeluiden jälkeen huomasin, että yksi vaihdeaskin ruuveista on irti. Kun lähdin kiristämään sitä ja muita vastaavia, huomasin ettei kaksi ruuveista yletä moottorilevyyn jollei niitä .030 prikkoja jätä pois. Itse jätin prikat suosiolla pois.
Sama ongelma. RTR:nä ostin ja muutaman ajon jälkeen koko gearboxi heilui eri tahtiin m.platen kanssa - ruuvit ovat liian lyhyet.
Ongelma poistui vaihtamalla tuo ohuempi sin. moottoripukki ja jättämällä prikkaa välistä pois.
Autoni tuli valmiiksi kasattuna (RTR), joten en osaa sanoa miten ne oli alunperin kasattu.
-
Tässäpä liitteenä käyttämäni setupit Vaasan SM avauksessa. Auto pelasi hienosti ja oli nopea. Pohjana käytin Cavalierin säätöjä ja aika lähelle samoihin päädyin. Luopajärven setupit kiinnostaisi kokeilla sillä Jussi ajoi shorty lipolla ja vauhti oli myös kohdallaan... laitappa Jussi säädöt jakoon niin pääsee testaamaan ;)
-
me ajetiin ae.n 2 männät ympäriinsä öljyt oli 30 ja 27.5 autot painoi 1.5kg akku keskellä ja vakio insertit ympäriinsä. muuten sama kuin yllä.
-
Tässäpä liitteenä käyttämäni setupit Vaasan SM avauksessa. Auto pelasi hienosti ja oli nopea. Pohjana käytin Cavalierin säätöjä ja aika lähelle samoihin päädyin. Luopajärven setupit kiinnostaisi kokeilla sillä Jussi ajoi shorty lipolla ja vauhti oli myös kohdallaan... laitappa Jussi säädöt jakoon niin pääsee testaamaan ;)
Aika samalta pohjalta lähdin omia säätöjä hakemaan ja takavedossa ei muutoksia juurikaan ole. Nelkussa tuli ehkä enemmän sovellettua.
Tässä vielä linkki setuppiin
B4.1 (http://testlogger.luopajarvi.fi/attachments/setups/B4.1_luopajarvi_maastosarja1_2012.pdf)
-
Aika samoissa säädöissä on menty. Takaiskarit erilailla ja akku. Laitetaan testiin. Itseasiassa akullisen kerkesinkin ajamaan shortyllä ja yllättävän hyvältä tuntui meidän radalla ;) Katsotaan miten testit edistyy niin laitan hyvät perus setupit seuraavaan kisaan.
-
Huonommalla pidolla mitä tekisitte tuommoiselle B4.1WE:lle? Vähemmän antisquattia? 3.5 taka-auraus?
-
Huonommalla pidolla mitä tekisitte tuommoiselle B4.1WE:lle? Vähemmän antisquattia? 3.5 taka-auraus?
kato liukasteliko sullakin :laugh:
-
Kyllä tuo Cavalierin setuppi toimii varmasti joka baanalla beisikkinä... slipperiä löysemmälle, expoa kaasuun ja kunnon renkaat.
-
Meidän baanalla on todella huono pito nyt....aivan karsean huono. No antisquat 0, etuiskarit yläpäästä ulommaks, ja auto jostain kumman syystä korkeana toimi ihan hyvin. Täytyy katella noita takalinkkejä varmaan myös.
-
Tämä kysymys voisi olla muuallakin mutta uskon että täällä joku osaa sanoa viisaita..
Moottorin LRP X12 8.5 on tosi nihkeä liikkeissään. Asso Bnelkku ei rullaa, kun kaasun löysää vaan heti on ns. "jarrut pohjassa". Säätimen LRP TC Spec initial brake ja muut jarrusäädöt on nollassa
Vaihdoin laakerit moottoriin. Irrotin pinjonin joten diffi, slipperi ja laakerin toimii mainiosti
Sensorin johto on kiinni ja putsattu, mutta voiko se olla epäkunnossa?
Akku irti auto rullaa melko hyvin, mutta heti kun kytkee sähköt ja pinjoni on kiinni niin nihkeys alkaa.
Mitä tässä voi tehdä?
t. nimim. "poltinko moottorini"
-
Onhan sulla pinjonin ja spurrin välys kohdallaan?
Kullostaa vähän siltä, että välystä ei ole ollenkaan.
Toni
-
Mitä eroa noissa on http://www.rcm.fi/team-associated-factory-team-b4-1-worlds-2wd-competition-electric-buggy-kit.html (http://www.rcm.fi/team-associated-factory-team-b4-1-worlds-2wd-competition-electric-buggy-kit.html) http://www.rcm.fi/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html (http://www.rcm.fi/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html)
toinen on tietenki kitti ja siitä varmaan puuttuu sähköt ja muut p*skat. Onko tossa rtr versiossa jotain huonompaa ku hinta on sama, ja tartteeko siihen ostaa mitään lissöö.
-
Meidän kerhossa on tuommoinen RTR ja sitten on tuommoinen WE. RTR:ssä on muutama kohta joka on vähän heikommalla tolalla. Diffi on Asson *aska ratasdiffi joka ei pidä öljyjä sisällään. Moottorilevy on pehmeämpää kamaa kuin WE:ssä. Iskarit on huonompaa tekoa. Vetareista en ole varma onko siinä dogbonet takana. Takahubeissa ei tainnut olla isoa laakeria... ymsyms. -> Osta tuo Worlds vaan suoraan, et kadu myöhemmin.
-
Kiiz mutta mitä minä ostan sen seuraksi. En osaa kattoa oikeita osia. Ja loppusummaksi taitaa tulla lähes 400$ :cry:. Voitteko neuvoa jokku hyvät osat akut ja kaikki.
-
Näillä pärjää jos kisaa aioit kokeilla:
-Esim. Hobbywing EzRun 60A 8.5t combo-B5 - COMBO-B5 (Kone ja säädin)
-Tai jos ei combo, käytetty X12 9.5
- Akut esim. Intellect tms, 25C riittää
- Radio esim. Sanwa MX3X
- Laturi esim. imaxi
- Servoksi vaikka savox 1258tg (hyi :cool: ) tai käytettynä joku laatuservo (KO, Sanwa, Futaba)
Jos on rahaa törsätä, niin KO:n radiot ja LRP tai Nosram sähköt.
-
Ja mistäköhän suomalaisesta kaupasta nuo sais :grin: :grin:.
Sitten pulmat: 1.Ei ole rahaa törsätä, maksavat kaikki yli 600€ 2. Ei ole kilpakäyttöön vaan ennemminki pihalle 3. linkit kiitos 4. taidan ensiksi ajaa nimh akuilla, vaihan lipoon ku kokemusta kertyy 5.maksavat ihan s*****an paljon. Ostaisko vain rtr mallin
KIITOS VASTAUKSISTA
ps:tartteeko tohon rtr malliin ostaa mitään muutaku akku ja laturi
-
Jos pihalle haluat auton, jolla et aja kilpaa, etkä aiokaan, niin on paljon hauskempiakin laitteita kuin B4. Vaikka SC10 4x4 RTR jos sen Asso pitää olla. Halvempiakin merkkejä kannattaa miettiä, vaikka Ansmann tai mikä Ameeba se nyt onkaan nykyjään tarjoaa varmaan paremmin vastinetta rahalle, Assoja alle sitten kun ajetaan kilipaa!
Ja hommaa vaan lipot, ne on älytön harppaus edellisistä akkuteknologioista.
-
Joo kiitti. Ansmannin autot on joo edullisisa ja luultavasti suht hyviä.
-
Olen ostamassa kyseistä autoa. Onko säädöt vaikea tehdä siis tarkoitan mitä kuvissa näkyy.aikaisemmilla sivuilla
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
-
Siis noissa setup sheeteissä olevat säädöt? Ei ole. Ainoastaan jos haluat nuo keltaiset kyoshon jouset, niin pitää ameriikasta tilata. Muutenhan noissa ei ole mitään ihmeellistä.
-
Jos kerran on helppoa ni taidan ostaa kittinä ja kasailla pikku hiljaa jos kisoihin sitte ens vuonna.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
-
Testiä on nyt ajettu reilusti ja kyllä tuo Jussin setuppi toimii loistavasti seuraavalla SM-areenalla. Poikkeuksina tuohon mulla on edessä asson ruskea jousi. Latailen vielä tarkemman setupshiitin kun teen autolle rebuildin.
-
kössin jousia saa kyosho pro shopista. oliko 7€ pari.
-
Onkos setupit pakolliset ?
-
Ei ole. Tuosta autosta tulee varsin mainio suoraan paketin kokoamisohjeiden mukaan. Välttämättä ei tarvitse sen suuremmin setuppia miettiä.
-
Meinasin kitin ostaa
Lähetetty Kännykästä
-
Vai pääseekö rtr:rrällä kisoihin? jos pikku hiljaa parantelis
Lähetetty Kännykästä
-
Vai pääseekö rtr:rrällä kisoihin? jos pikku hiljaa parantelis
Lähetetty Kännykästä
Winter Jumps -sarjan kisoihin pääsee ja kerhokisoihin pääsee ihan RTR autolla. SM-sarjaan vaaditaan hyväksytty akku.
-
Eli akun vaiholla sm-tasolle ja tietenki pitää olla jossain teamissa
-
http://www.rcm.fi/rc-autot/team-associated-rc-autot/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html (http://www.rcm.fi/rc-autot/team-associated-rc-autot/team-associated-b4-1-brushless-rtr.html) Tota meinasin ja parantelu alkaisi heti.
-
mistä sais b4 autoon etureinkaat, takarenkaat ja koppa :undecided:
pitäis olla sama liike ja suomessa :grin:
-
RCM:ltä löytyy kaikki B4:een.
http://www.rcm.fi/ (http://www.rcm.fi/)
-
ne oli loppu, muta ainakin tietää mistä hakea.
ja toinen kysymys viellä: parantuuko ohjatavuus jos laittaa eteen vähän painoa. tuntuu siltä että eturenkaat ei oikeen pidä, koska auto puske niin paljon(vakio renkaat)
edit:
viellä lisää kysymyksiä: ohjekirjan mukaan tossa xp sc200 noparissa on lipo cutoff, mutta miten sen saa pälle(ei taivu englanti tarpeeksi hyvin)
vai onko se valmiina pällä ja jos on niin mille lipoille ja missä voltimäärässä se tulee päälle(lipo cutoff)
-
.
-
http://www.itella.fi/ (http://www.itella.fi/) (osoitetta muokattu)
olisko toi pinjoni laadukas ja hyvä b4.1:seen
Tulikohan nyt oikea linkki?
-
Oma palvelija
-
http://www.itella.fi/ (http://www.itella.fi/) (osoitetta muokattu)
olisko toi pinjoni laadukas ja hyvä b4.1:seen
Tulikohan nyt oikea linkki?
kone näköjään sekoili, mutta tossa oikea linkki http://www.rcm.fi/tyokalut-ja-rc-tarvikkeet/spurrit-ja-pinjonit.html (http://www.rcm.fi/tyokalut-ja-rc-tarvikkeet/spurrit-ja-pinjonit.html)
-
^Sieltä löytyy sopivia pinjoneita. Suosittelen 21 piikkistä, se on hyvä yleis pinjoni ulkona ajeluun. Sisä radoille 17 tai 18t.
Joensuun setuppi nyt näkyvillä. Muutoksia edellisestä kisasta: Taka-auraus 2.5 -> 3.0, Ghean männät, maavaran nosto, expoa kaasuun, etu jousi.
Valitettavasti en ehtinyt säätöjä laittamaan ennen kilpailua, koska se rebuildikin jäi tekemättä kisajärjestelyjen vuoksi =) Parannetaan otetta seuraavaan osakilpailuun. Itävaltaan lähden ihan näillä säädöillä ja luotto on kohillaan :cool:
-
Uutta koria ja maalia pukkaa...
http://raumrc.net/index.php?action=media;sa=item;in=558 (http://raumrc.net/index.php?action=media;sa=item;in=558)
http://raumrc.net/index.php?action=media;sa=item;id=557 (http://raumrc.net/index.php?action=media;sa=item;id=557)
http://raumrc.net/index.php?action=media;sa=item;in=556 (http://raumrc.net/index.php?action=media;sa=item;in=556)
Ei ole kyllä omaa käsialaa maalaus :tongue:
-
Oma maalaamani koppa vihdoin leikelty.
Mitäs kannattas päivitellä toho rtr versioon?
Mitenkäs toi pakki toimii tossa autossa ku aina ei pakita ?
-
Taitaa suurimman vaikutuksen saada aikaan kun vaihtaa servon, joku digiservo joka vääntää noin 10kg/0.10 sek. Savoxilla löytyy hyviä ja halpoja.
Toinen mitä itse aikoinaan laitoin oli titaanivantit, ja RPM:n pallokupit.
Ja vielä jos haluaa hifistellä niin alumiininen hingbrace eteen niin siinä ne.
Nuo kun laittaa, ja vielä tuossa järjestyksessä, niin alkaa olla jo hyvällä mallilla.
-
Ostin pariviikkoa takaperin asso b4.1 rtr version.Kuumeneeko muillakin akut ajon aikana ja latauksen aikana ? Sillein että voi pitää kädessä muttei kauaa kummiskaa sitä akkua.
Akkuna on core-rc:n nimh akku 5000mah ja 7.2v
-
Kuuluu nimhissä asiaan...
-
Kuuluu nimhissä asiaan...
Olipa nopea vastaus :O
Kiitos vastauksesta
-
Tässäpä Fehringin tuuppi säädöt. Auto muuttui aika radikaalisti viime kisasta! Näillä säädöillä lähden kokeilemaan Vantaan kisoja jos on kuivaa ja pito kohdillaan ;)
Renkaiden piikkiin laitan suurimman mokailun kisoissa ja loput kaksi ajoa sit omaan tekemiseen... ei vaan perusmummoilemalla kerkeä noissa kapinoissa.
-
Terve!
Osaisiko joku sanoa,onko tässä ko. autossa (RTR) jotain paikkaa mikä kannattaisi päivittää alumiiniseen tms.
Kiitän! :azn:
-
Eteen saranatappien pidike. Muovinen voi kovissa tälleissä hajota.
http://www.rcm.fi/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html (http://www.rcm.fi/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html)
-
Eteen saranatappien pidike. Muovinen voi koveissa tälleissä hajota.
http://www.rcm.fi/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html (http://www.rcm.fi/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html)
Meneekö mitkä ft osat suoraan rtr autoon? Jos kaikki ei mene niin mitkä ei mee ?
-
Kaikki sopivat.
-
Asia selvä
Lähetetty Kännykästä
-
Mites muilla on auraukset/camppeerit ko.
Ja olisiko savox 1258 12k servo hyvä autoon?kuulema nopeakin
Lähetetty Kännykästä
-
Kannattaako laittaa noparin päälle tuuletinta ?
Tästä tulee minun topicci kun kukaan ei kirjottele... Pakko tehä uus viesti että joku ees huomaa
-
Jos nopari kuumenee liikaa, niin laita se tuuletin.
Toni
-
Jos nopari kuumenee liikaa, niin laita se tuuletin.
Toni
Mutta voiko olla haittaa ?
-
Nopari voi hajota, joissakin nopareissa on myös sellainen ominaisuus, että ei toimi kun tulee liian kuumaksi ja toimii taas jäähtyessään..
-
Tuulettimesta ei ole haittaa.
Kuumenemisesta on.
-
Tuulettimesta ei ole haittaa.
Kuumenemisesta on.
Okei onkos väliä minlälainen tuuletin kunhan ei ole liian iso?
Jos on jotain mitä suositella ni linkki olis plussaa
-
Auttakaas mua kun en keksi mitä tilaisin assoon amainhobbiesistä:D
Mitä mun kannattas ostaa tohon nyt on ostoskorissa rpm kuppilinkkejä.
Tilaan ensi viikolla
Minkä väriset jouset? Pitäisi olla jäkemmät kun rtr mutka mitkä ?
-
*Kunnolliset työkalut jossei jo ole.
*Laakereita pyörän napoihin (näitä tosin saattaa saada ebaysta tai Suomestakin halvemmalla, kuin asson pussittamana)
*Tukivarsia varalle
Tuollaisia tuli mieleen.
-
*Kunnolliset työkalut jossei jo ole.
*Laakereita pyörän napoihin (näitä tosin saattaa saada ebaysta tai Suomestakin halvemmalla, kuin asson pussittamana)
*Tukivarsia varalle
Tuollaisia tuli mieleen.
Okei.
-
Ja jos Assolla meinaa kisaa ajaa, niin melkei kantsii hommata ne jousisarjat missä tulee kaikki jäykkyydet.
-
Okei
Lähetetty Kännykästä
-
Jos meinaa oikeasti ajaa radalla niin myös titaani vantit ovat pakollinen päivitys kun noita tuntuu rtr autoista menevän paljon poikki.
Muita varaosia:
-Iskarituet ASC9568 ja ASC9572
-T-pala ASC9570
-Bulkhead palikka ASC9563
-Sekä tukivarsien pinnit
Päivitys osiahan kyselit jo muutamasivu taaksepäin eli tillaas ne vaikka samalla.
Ekä enää tähän perään OIKEI viestiä. Kiitos
Okei
-
Jos meinaa oikeasti ajaa radalla niin myös titaani vantit ovat pakollinen päivitys kun noita tuntuu rtr autoista menevän paljon poikki.
Muita varaosia:
-Iskarituet ASC9568 ja ASC9572
-T-pala ASC9570
-Bulkhead palikka ASC9563
-Sekä tukivarsien pinnit
Päivitys osiahan kyselit jo muutamasivu taaksepäin eli tillaas ne vaikka samalla.
Ekä enää tähän perään OIKEI viestiä. Kiitos
Okei
Huomasin että asso b4.1 worlds on 200e posteineen modelissa ni taidan ostaa sen ja tehä vähän päivitellyn harkka auton tosta rtr mallista.
-
Öö :shocked: Mistäs sinä tuon 200e posteineen sait. Itsellä näyttää jo ilman posteja 260,15e.
Niin siis ja tarkoititko Modelsport UK : ta
-
Öö :shocked: Mistäs sinä tuon 200e posteineen sait. Itsellä näyttää jo ilman posteja 260,15e.
Niin siis ja tarkoititko Modelsport UK : ta
http://www.modelsport.co.uk/associated-rc10b4.1-factory-team-1-10th-2wd-electric-worlds-kit/rc-car-products/368032 (http://www.modelsport.co.uk/associated-rc10b4.1-factory-team-1-10th-2wd-electric-worlds-kit/rc-car-products/368032)
Eikös tossa ole ? minun mielestä kyllä
-
^ 215.00 UK£ = 270.96293 €?
-
Minun mielestäni tuossa on kyllä 260,15 euroa. Noin kolmeensataan saattaa saada posteineen.
-
^ 215.00 UK£ = 270.96293 €?
Oho taidankin ostaa rcm:mästä. :D
-
Voisko Pete laittaa PM voitto setup tänne forumille?
-
Jeps. Illalla tulee kun ehdin töistä kotia. Setuppi oli täysin sama kuin viikkoa ennen Vantaalla. En vaan ole sitäkään saanut ulos...
-
Tässäpä se on. Samoilla säädöillä tuli siis ajettua viikkoa aiemminkin. Auto oli aivan loistava molemmissa kisoissa. Taka öljyä vekslasin 25 ja 27.5wt välillä ja finaaleissa ajoin tuolla jäykemmällä ja auto oli hieman rauhallisempi. Taka-aurausta testailin kanssa kisapäivän aikana ja tuohon päädyin alkuerien jälkeen.
Kiitos koko Asso tiimille kaudesta! On ollut kyllä iso etu kun kisoissa on avoimesti jaettu setuppeja ja mietiskelty mikä voisi toimia paremmin ja millä saadaan vauhtia lisää. Aikalailla samoilla säädöillä onkin menty kisoja koko porukan voimin :) Seuraavaan kauteen onkin helppo lähteä tältä setuppi pohjalta. Saas nähdä tuleeko Assolta vielä Bigboret ennen tulevaa kesää... niillä jo pari kisaa ovat jenkkilässä voittaneet. Jokatapauksessa Goldi siirtyy näiltä areenoilta sivuun ja veto vastuu jää muille Asso teltan kavereille :cool:
-
Mitäs kaikkea parempaa tossa worldsissa on kun rtr:rässä? Ei minun perustelut porukoille riitä että sponssaisivat vähän minua kun ei viikkorahoilla pitkälle pötkitä!
-
Onhan niissä eroa, mutta siitä erosta saat hyödyn esiin lähinnä radalla. Pihasuttaukseen RTR on "hyvä" ja tuon Kisaajan setupin pääkohdat pystyt värkkäämään myös RTR versioon, ja RTR:lläkin pääsee radalla todella kovaa... Sijoittaa niitä säästyviä viikkorahoja vaikka akkuihin ja renkaisiin... Ja pitää huolen siitä, että se rtr on huolella niputettu ja huollettu... Ja hommaa worldsin kun kisat alkaa siintää horisontissa, mutta nämä siis omia hajatelmia noista eroista...
-
Mistä sais ko. autoon lyhemmän antenni "suojako" se on ? Nyt on toi pitkä musta pötko siinä(http://desmond.imageshack.us/Himg98/scaled.php?server=98&filename=img4363q.jpg&res=landing)
-
Jos antennipilliä meinaat niin lyhennät vain sivuleikkureilla sopivasta kohdasta vanhaa.
-
Jos antennipilliä meinaat niin lyhennät vain sivuleikkureilla sopivasta kohdasta vanhaa.
Juu sitä tarkoitin. Alampa leikkelee kohta
Osaatko sanoa kuinka pitkä se johto on kun ei viitsisi repiä sitä irti kun on ilmeisesti liimalla kiini se pilli
Tossa on toi rtr ohjain.
-
Kertokaas nobolle et mitkä kaikki työkalut tarviin et saan purettuu auton osiin ja takas kasaan.. lähinnä avaimien koot.. Yritin tossa katella googlella mut tuntu et ihmiset on montaa mieltä mitä siinä tarvii.. En nyt vittiis turhaan ostella 10€/kpl avaimia jos ne ei mihinkään ruuviin käy. Ulkona kun ajelee olis helpompi pitää puhtaana ku saa osat irrotettuu. viitti suihkuttaa sähköosat kiinni olevana :grin:
-
http://www.teamassociated.com/news/latest_products/491-8-Piece_14%22_Hex_Driver_Set/
Helevetin hyvä avain ja saa ruuvinvääntimeen kiinni. Assot osiks ja Losit kasaan.
-
eiks toi asson mesta oo jenkeissä ja sieltä ku tilaa ni tulee jotain tulleja ja veroja viel päälle?
-
No tuon ruuvarin saat melkein mistä vaan. Linkki oli siksi että siitä näät mikä avain on hyvä. Sitten google laulamaan ja miettimään mistä saa halvimmalla.
-
Tosta vastaava, reilusti halvemmalla:
http://www.rcm.fi/tyokalut-ja-rc-tarvikkeet/tyokalut/cr163-multi-driver-tool-hex-flat-blade-philips-12-tip.html (http://www.rcm.fi/tyokalut-ja-rc-tarvikkeet/tyokalut/cr163-multi-driver-tool-hex-flat-blade-philips-12-tip.html)
-
Ja suomesta vieläpä
Lähetetty Kännykästä
-
Tietääkö kukaan, mitä muita osia kuin
etuiskaritorni
pidemmät tukivarret ja vetarit
trukkirenkaat
kori
tarvitaan vaihtaa, jos halutaan muuttaa B4 T4:ksi?
Luullakseni niissä on samanlainen pohjalevy, olenko väärässä?
-
Helpoiten selviää, kun otat molempien autojen räjäytyskuvan auki osoitteesta http://www.rc10.com (http://www.rc10.com)
Jos on eri osanumeroita, niin ne on erilaisia.
-
Kyllä trukin pohjalevy on pidempi, taitaa olla 11mm pidempi kuin nykyinen worldsin pohjalevy, joka sekin on 8mm pidempi kun "normi" B4.1 FT:n.
-
mul on asso voin pistää videot vaikka ens kisoista plus kuvat :huh:
-
ei näitä autoja saa unohtaa.
oma kokemus b4.1 autosta on suurin osin positiiviset, mutta ainoa miinus on renkaiden pito ja kestävyys ja vanttien kestävyys(ne metallitikut edessä ja takana)
ja tässä mun auto
-
Onko näihin muuten optio osaa tuohon keulaan joka siis pitää niitä pinnejä ? SC10:sähän tuo on korjattu sillä pienellä metallilevyllä joka tulee siihen väliin..
-
Tuolla palalla saat kestävvyyttä keulaan:
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html (http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html)
-
kannatta päivittää ne vantit noihin parempiin titaanisiin.
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/b4-titaanivantit-6-kpl.html (http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/b4-titaanivantit-6-kpl.html)
-
B4.1 ja B44.1 on aivan eri autoja, eikä niiden ole syytä olla samassa ketjussa...
-
tiiän että toinen on neliveto ja toinen takaveto.
no muokaan tän topikin takavedoille.
-
no itel on taka vetonen käytin tänään sitä lenkil hyvi kulki xD
-
tiiän että toinen on neliveto ja toinen takaveto.
no muokaan tän topikin takavedoille.
Pitäiskös tuo otsikko vaihtaa vielä mielummin ihan vaan B4
.1 on vain päivitetty B4 ja voihan olla että että B4 tulee vielä uusia päivityksiä ja laittavat vain pisteen perään isompaa numeroa.
Eli jotta siitä asson B4 ei tartte eri topikkeja tehdä eri päivitysversion mukaan niin olis varmasti selkeämpää sen otsikon olla vain B4
-
Aiheet yhdistetty.
T: Ylläpito
-
Oisko kellään jotain perus setuppia sisäkisoihin. ekat sisäkisat tulossa.
-
Tuo setuppi menee esimerkiksi hyvin liukkailla WJ paanoilla.
(http://rc10.fi/index.php?action=dlattach;topic=34153.0;attach=34539)
-
Kaikki asson omistajat / tulevat omistaja! Jos kiinnostaa ostaa varaosia,renkaita,koko auto niin mulle yv:tä
-
kiitoksia soolle hyvästä setup vinkistä. auto toimi todella hyvin kun käytiin tänään testaamassa.
-
Tässäpä asennus ohjeet bigbore iskunvaimentimille: Team Associated 12mm Big Bore (http://www.youtube.com/watch?v=k2ahQOYp49Q#ws)
Tähän varmasti saadaan päivitys osat hyvin pian. Helpottaa uusimista jos iskarituki hajoaa.
-
No niin nyt on itselläkin ekat kisa kokemukset assosta ja hyvin tuntuu ehtivän kunhan saa vielä pari omasta kädettömyydestä johtuvaa asiaa kuntoon(lue kiristä moottori kunnolla). Takapitoa pulkasta tuntuu löytyvän iha loputtomasti mikä tekee autosta todella helpon ja rauhallisen viedä.
vielä liitteeksi käytössä ollut setuppi mikä on lähes suora kopio cavalierin vaasan mm setupista.
https://dl.dropbox.com/u/70737295/B4.1_tiksi.pdf (https://dl.dropbox.com/u/70737295/B4.1_tiksi.pdf)
-
mun asso jos näkyy jaa ei näykkään hyvä auto mut miinuksena vanteiden kestävyys
-
Tuolla palalla saat kestävvyyttä keulaan:
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html (http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9665-associated-ft-hinge-pin-brace-with-hinge-pins.html)
niin saa mulla on toi ja sit sen eesä on vielä metali levy joka on monesta kohti murtunut esim se yks lommo tuli 70 kivee oulaisiisa :laugh: :roll:
-
Hep!
Saako B4.1 autoon öljyratas diffin?, linkkikin käy.
Toni
-
Kyllä sen saa, tuossa linkit vaihdettaviin palikoihin:
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9827-associated-sc10-complete-gear-diff.html (http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9827-associated-sc10-complete-gear-diff.html)
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9818-associated-sc10-arm-mount-chassis-plate.html (http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9818-associated-sc10-arm-mount-chassis-plate.html)
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9826-associated-transmission-case-for-gear-diff.html (http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/b4-viritys-ja-varaosat/9826-associated-transmission-case-for-gear-diff.html)
-
Noilla palikoilla saa ratasdiffin B4:ään. B4.1:ssä on 9818 rear chassis plate sekä 9826 transmission case mukana. Ainakin niissä versioissa mitkä pystyin nopeasti tsekkaamaan.
Katso auton manuaalista osanumerot, sieltä löytyy varmuus.
-
Jep, hyvä huomio Roudarilta. Nuo linkit on tosiaan osiin, jotka tarvitset B4:een, mutta B4.1:een ei tarvitse 9818 eikä 9826 osia. Tuolla on vielä manuaali, josta löytyy osakoodit B4.1 osiin:
http://www.hrcdistribution.com/pdf/exploded_view_associated_rc10b4.1_t4.1_ft.pdf (http://www.hrcdistribution.com/pdf/exploded_view_associated_rc10b4.1_t4.1_ft.pdf)
-
Tuli lauantaina päästyä ajamaan ekaa kertaa B4.1 Tikkurilassa ja sehän tuntui varsin mukavalta. Setuppina oli lähes identtinen Jarnon yllä olevan setupin kanssa. Paria erilaista eturengasta tuli testattua, cut stagger low profile, minipin slim ja 4wd etu minipin. Slim pinni varmaan hieman kuluneena on varsin helppo vaihtoehto. 4wd minipin on jo sitten melko agressiivinen ajaa, mutta Asson loistavalla takapidolla sekin on hanskattavissa. Itse ainakin ajattelin viikonlopun winterjumpsiin lähteä tuolla 4wd minipinnillä edessä ja käytännössä samalla setupilla kuin yllä.
Tuli kanssa kokeiltua shorty lipon ja normaalin lipon eroja ja totesin että ainakin tuolle setupille normaalikokoinen lipo on parempi. Shortyllä hyppää aavistuksen herkemmin, mutta normaalikokoisella akulla on parempi kokonaisbalanssi autossa. Eikä ne hypytkään millään tavalla ongelma ollut tavallisella akullakaan. Jarnolla taisi todeta saman.
Kokonaisuutena hyvillä fiiliksillä lähdössä ekaan WJ osakilpailuun!
-
Miksiköhän amainilla on jousisarjoja myynnissä B4.2:een? Varmaan joku typo, vai olisiko sittenkään... :shocked:
-
Minkähän kokoisia nuo jousisarjat ovat halkaisijaltaan? =)
-
oisko joku myyvänä mulle motin assoon ku oma on huono
-
oisko joku myyvänä mulle motin assoon ku oma on huono
Asiaa saattaisi helpottaa oikea paikka, tässä tapauksessa -ostetaan- osio.
-
Moi.
Kauden toinen WJ-kisa takana. Tiksin kisan jäljiltä ei tarvinnut isoja muutoksia tehdä. Lisää kääntyvyyttä Nokialla tosin tarvittiin verraten Tiksiin. Keulaan hieman painoa ja linkkien alta prikat pois. Nyt saatiin Assoon aikaiseksi setuppi jolla Joona ehti kaikissa neljässä alkuerässä kierroksen kakkoseksi ja lopputuloksen ollessa myös toinen. Lääke auton todella rauhalliseen käyttäytymiseen löytyi uusista AE Big Bore iskareista. Iskari/jousi setuppi on muuten suoraan lapusta, joka tulee pumppujen mukana :wink: Isompi iskari sallii kuskilta enemmän virheitä esim. hyppyjen venyessä yli pitkiksi sekä pääsuoran ja sitä seuranneen shikaanin kanttareiden yli sai laskea tosi "härskisti" auton muuttamatta suuntaa. Seuraavaan kisaan onkin mukava lähteä, kun ainakin auton puolesta vauhti on kohdallaan :smiley:
Ps. laitan setup sheetin kun saan pienennettyä, että kelpaa tähän liitteeksi.
-
Tässä vielä Setup Sheet Nokian kisasta.
-
Sorry tällainen noob-kysymys/kysymykset mutta...
Pari kpl B4.1 RTR-versiota olisi postissa tulossa, pukinkonttiin, mutta voiko niillä ajaa talvella ulkona? Lähinnä sitä pöllyävän lumen vaikutusta, kastuuko paikat? Ja todennäköisesti jossain vaiheessa kuitenkin menee kurvi pitkäksi ja autoa etsitään hangesta :grin: Haittaako tuollainen kosteus, vai pärjääkö sillä että pyyhkii isommat märät heti ajon jälkeen pois ja vie pannuhuoneeseen kuivumaan?
-
no kannaataa suojata eka lumelta nopari ja vastari sitten teippaa vaikka jesaril kori kiinnii niin ei ole lumi syypä
-
OK. Voiko noparin vaan pussittaa vai tarvitseeko se jäähdytysilmaa? Vastaanotin ei tietystikään kuumene, meinasin josko sen pistäisi muovipussiin tms ja kuminauhalla johtonippu tiiviiksi.
Mitenkäs ohjausservo, ovatko ne yleensä edes roisketiiviitä? Ja moottori? Harjaton malli tulossa, mutta en ole autoja Kyosho-shopissa hypistellessäni huomannut moottoreita katsoa sillä silmällä (ja nämä tietysti vielä ovat sitten erilaisia).
Onko jossain päin Tampereen-Nokian-Ylöjärven alueella sisäharjoittelupaikkaa mihin voisi mennä "ummikot" harjoittelemaan niin ettei pahasti häiritä kokeneempia? Tai onhan tässä noilla neljänkympin leluilla kokeiltu mutta "oikeaa" RC-autoa hyvä jos nähty saati ajettu :grin:
-
^ Nokialla on hyvät sisäharjoittelumahdollisuudet.
Katso: http://www.prc-autoilijat.fi/wp/nirk (http://www.prc-autoilijat.fi/wp/nirk)
-
motti mul kestää ja servoki.
mut unohin et mulla on kit ja
motista en ole varma laita linkki mikä motti
-
Autot on vasta postissa, joten tässä kaikki mitä tiedeän elektroniikkaosastolta:
* RC10B4 platform
* XP3-SS 2.4 GHz 3-channel radio system with SHV1504 MG metal gear servo
* XP SC450-BL Brushless electronic speed control with LiPo cutoff, forward and reverse with reverse lock out
* Reedy 3300kV brushless motor
Tämännäköiset kikkareet ilmeisesti kyseessä, säätimessä on siili joten tarvinnee jäähdytystä. Pitää katsoa miten se on autoon asennettu. Moottorissakin on jokunen reikä ainakin akselin puolella.
(http://northriverfalls.com/images/uploads/associatedrcmodels/ASC937ELC.jpg)
-
Kunhan muistaa, että kaikki (siis todellakin kaikki) sähkövehkeet hajoaa nopeammin vedessä tai lumessa kuin kuivissa oloissa, niin ei kun hanaa. Autoa kannattaa jäähdyttää ulkona muutama hetki ennen lumeen tuuppaamista ja vastaavasti ajon jälkeen puhallella mahd. hyvin lumet pois autosta, koska etenkin kuiva pakkaslumi ei juuri hallaa tee, mutta sulava lumi ja siitä tuleva vesi kylläkin.
Sähköt kestää mitä kestää, yhdestä ajosta kahteen talveen. Nopari ja vastari ovat eniten siipeen ottavia, servo ja moottori eivät yleensä lumileikeistä juuri hätkähdä.
-
juu ehkä suojaat myös motin
-
mut ei ot eli mistä sais tilattua assoon tuki varsia ja päivtysosia todella halvalla!
-
Et sää saa niitä mistään halvalla. Jos tilaa ulkomailta niin tod.näk. postikulut kostautuu.
Suomesta tilatessa osat tulee nopeasti perille paitsi,että nyt Joulun aikaan takkuaa.
Itse kannattaisin kotimaista : www.rcm.fi (http://www.rcm.fi)
-
OK MUT pitäs saaha tuki varsia eile meni viimeset
-
Mahtaako Assolta tulossa uusi auto B4.2 ?? Lainaus suoraan Team Associated nettisivuilta
http://www.teamassociated.com/news/race_results/1059-Patrick_Hofer_wins_double_at_the_Hohenems_Winterchamps_in_Austria (http://www.teamassociated.com/news/race_results/1059-Patrick_Hofer_wins_double_at_the_Hohenems_Winterchamps_in_Austria)
Patrick Hofer wins double at the Hohenems Winterchamps in Austria
On Saturday Patrick started setting the laptime level in the training and qualifying sessions.
After two more rounds of qualification on Sunday, Patrick placed his B4.2 on TQ and his B44.2 on second.
-
Kuvassa on keskimoottoriauto.
-
Ooplessa ollaan sitä mieltä että kuvassa on b4.1 vega gen 2. Autosta löytyy myös muita kuvia joista näkyy esim perä paremmin. Ehkä tekstissä on kirjoitusvirhe.
-
http://teamassociated.com/news/latest_products/1056-NEW%21_RC10B4.2_Factory_Team_Kit (http://teamassociated.com/news/latest_products/1056-NEW%21_RC10B4.2_Factory_Team_Kit)
-
http://teamassociated.com/news/latest_products/1056-NEW%21_RC10B4.2_Factory_Team_Kit (http://teamassociated.com/news/latest_products/1056-NEW%21_RC10B4.2_Factory_Team_Kit)
Mikähän mahtaa RCM:llä maksaa kun ei ole vielä kyseistä tuotetta varastossa:D Tässä sitä nyt sitte naputetaan F5:sta.
Taitaa kuitenkin vain iskarit ja ohjauspalat päätyä talvirassiin ja muu auto saa odottaa kesää.
-
Samaa tässä mietin itsekin, no kyllä ne varmaan vielä tälle päivää ilmestyy verkkokaupan sivuille...
Aikalailla odotettu päivitys, ei oikeastaan mitään yllättävää, mutta tulee tuo varmasti hankittua.
Tuota slipperiä mietin että kuinka suuri vaikutus sillä mahtaa olla, kun tuntuu että nykyinenkin versio toimii ihan ok. No eiköhän tuokin selvinne aikanaan...
-
Hih, onpas odotetut päivitykset, mutta mitäpä sitä hyvää korjaamaan.
How do you improve on a platform that holds more championship titles than any other chassis in its class? You give it the latest Factory Team high-performance option parts. The new RC10B4.2 Factory Team Kit features 12mm Big Bore threaded shocks, VTS slipper clutch, blue aluminum bellcrank set, and 12mm wheel hexes.
Hinta varmaan 20-30e enemmän, noiden päivitysten myötä.
-
Hyvältä näyttää! Hexit käytettävyyden puolesta hyvä muutos ja nyt ei näköjään tarvi enään liimailla servosaveriakaan kiinni.
-
slipperi muutuu vähemmän ajon aikana ja toiminta on pehmeämpää.
-
Ok, taitaa tuo sitten myös vähentää niiden padien lasittumistakin.
Ei vieläkään ole RCM:n sivuilla tuota, näkisi vähän mihin hinta asettuu... Ainakaan tuo B44.2 ei kallistunut yhtään, ainut vaan että siinä ei tullut enää kuin pelkät vanteet. No, omasta mielestä tuo on kyllä vaan hyvä juttu, jos sillä "rahalla" saa sitten uudet iskarit ja slipperin...
-
Yeehaa! Huippu paketti!
Hinta nous jonku verran: http://www.rcm.fi/team-associated-rc10-b4-2-factory-team-kit.html (http://www.rcm.fi/team-associated-rc10-b4-2-factory-team-kit.html)
-
Onkos nää ne V2 iskarit? Mulle tuli tänään Factory team malli jossa 60a nopari ja motti on 8.5T
(http://blaze.kuvat.fi/kuvat/RC/Team%20Associated%20B4.1%20FT/IMG_6583.JPG?img=smaller)
Lisää kuvia : http://blaze.kuvat.fi/kuvat/RC/Team+Associated+B4.1+FT/ (http://blaze.kuvat.fi/kuvat/RC/Team+Associated+B4.1+FT/)
-
Jep V2 mallia ovat, huomattavasti mukavammat rakentaa ja käyttää kuin vanhat 80-luvulta peräisin olleet :azn:
-
Nyt tuli onkelma. Assosta takavasemmasta nurkasta mihin rengas laitetaan hukkui se pieni neula joka ottaa vanteeseen tai hexiin kiinni. Mistäs sitä lähen metästää ku viimeks katkasin jostain jousesta palasen mutta sitäkään ei löydy.
E: löyty ratkaisu rcmmästä. Axle pinnit ostamaan.
-
(http://events.redrc.net/wp-content/uploads/2013/01/Fri-CavB4-2-5.jpg)
Cavalieri pitää kovinta vauhtia Reedy Racessa. Melkosen kevyeltä näyttää kaara.
-
Itekki varmaa b4.2 aattelin hommata.
-
Koska B4:n iskarit taitaa olla miltei samat kuin SC10:ssä, niin kysytään myös täällä: onko muilla ollut tarvetta saada vielä punaisestakin jousea jäykempää etupäähän?
http://rc10.fi/index.php?topic=33286.msg663524#msg663524 (http://rc10.fi/index.php?topic=33286.msg663524#msg663524)
-
Corrissa pitempi etuiskari ja pitemmät jouset eri arvoilla kuin tuupissa
-
Paljonkos Asso kuskeilla B4.1/2 painoa rullaavana/sähköillä?
Onkos moni muuten hankkinut tuon B4.2? Se on varmaan itselle ensi kesäksi pirssi,jos vaan saa myytyä autoja pois,eikä innostu värkkäämään tuota HPI:tä. Ehkä :wink: Katsoo sitten ajankohtaiseksi tullessaan tarkemmin...
-
Tällä hetkellä mun B4.2 ajokunnossa painaa 1422g. Auto on kasattu vakio osilla. Renkaina Minipinnit.
-
Moro,
ohessa setuppini Jyväskylän WJ kisoista.
Toivottavasti saa selvää, kun piti saada tiedosto pieneksi, että saa liitettyä, eikä tämä valomiekkailu ole mun vahvin laji.
Auto on loistava, vastaa pieniinkin säätömuutoksiin ja on perushelppo ajaa. Pikkuhiljaa alkaa myös tuo krossin ajaminenkin sujuun.
Lisäksi setupissa myös omista SpeedPassion säädöistä tietoa.
-Pexi
-
Tällänen b4 ft oli joskus vuosia sitten..
Lrp:n hiilettömällä combolla, mut ajoin nimh akuilla, ei ollu sillo vielä tietoa itellä noista lipoista, niin vanhoilla akuilla russasin menemään.
(http://i9.aijaa.com/b/00632/12009887.jpg)
-
Tolla on ajeltu kuukauden päivät. Ja lujaa menee :smiley:
-
Tossa olisi mun tämän hetken setup.
-
Onko tamperelaisilla oikeasti 25casteria? Vaikiona on 30
-
Tässä setuppi Joensuun kertseistä. Testasin usean eri valmistajan jousia ja nämä oli parhaat.
-
Joo kyllä 25:lla mennään :)
-
-
-
Tässä Model Expon setup.
-
Mites noi mallit eroaa toisistaan ajettavuudelta, ominaisuuksiltaan ja mikä näissä on varaosien tilanne yleensä suomen maalla? Maallikkona kyselen, eli ei kauhean laji slangilla ilmoitettuna kiitos :) Lääkärin piru käski lopettaa pojan ajamisen nokl isommil autoil, joten ajateltiin siirtyä pykälää pienempien pariin.
Entä mitä rtr 4.1 joutuu hankkimaan alussa viri/tuning osiksi. Käsittääkseni joitain alu osia saa hankkia että alkaa kestämään.
Tarkoitus on aluksi treenailla kotihiekka pihassa ja kun alkaa pysyyn lapases ni aloitan tekeen tonne navetan vinttiin sisä pomppuhyppykiemura rataa.
-
B4 taidettiin julkaista n. 10 vuotta sitten, joten käytännössä kovin radikaalisti mallia ei ole muutettu vuosien myötä (eikä ole tarvinnut muuttaa). Tukivarret, geometria ja voimansiirto ovat kutakuinkin pysyneet samanlaisina vuosien myötä, suurimmat muutokset ovat auton kokonaispituudessa ja iskareissa. Alkuperäinen B4:kin on edelleen kohtuullisen kilpailukykyinen auto, tosin uusimmat B4.1 -mallit ja B4.2 ovat nykytrendin mukaisesti selkeästi pidempiä ja suunniteltu kevyemmille LiPo-akuille.
Jos ajetaan ns. pikkuiskareilla (B4 / B4.1), niin setupit ovat säilyneet kutakuinkin samoina. B4.2:lla iskarin setupit eroavat näistä, koska tuossa tulee mukana halkaisijaltaa suuremmat Big Bore -iskarit.
Varaosia Assoihin saa Suomessa ainakin tuolta:
http://www.rcm.fi/ (http://www.rcm.fi/)
-
Neil Graggin voitto setuppi B4.2 EM Warm Upista.
(http://sootaj.com/B4%202FT-Valladolid-Cragg-2013.jpg)
-
Käykö B4:seen SC (1:10) renkaat? (jos on 12mm hexit)
Vai mitä virityksiä pitää laittaa ennen kun käy?
-
B4/4.1 on takana tappi kiinnitys ja edessä laakerit vanteissa. Heksi muunnos setillä saa kiinni: Eteen Ohjauspalat akselit laakerit heksit taakse heksit. B4.2 on heksit vakiona
-
B4/4.1 on takana tappi kiinnitys ja edessä laakerit vanteissa. Heksi muunnos setillä saa kiinni: Eteen Ohjauspalat akselit laakerit heksit taakse heksit. B4.2 on heksit vakiona
Mikä setti? (eteen)
E: ainakin nämä tarvitaan?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=75687 (http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=75687)
E2: Tarkoitatko näitä?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=81159 (http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=81159)
Mietityttää tuo b4.1, käykö b4:seen?
+minkä kokoiset laakerit?
-
B4/B4.1 hexi muunnos eli samat osat kuin B4.2:
Taakse:
Hexit: http://www.rcm.fi/jconcepts-12mm-rear-hex-adaptor-for-b4-1-b44-1.html (http://www.rcm.fi/jconcepts-12mm-rear-hex-adaptor-for-b4-1-b44-1.html)
Eteen:
Ohjauspalat: http://www.rcm.fi/9880-team-associated-sc10-steering-block-hex.html (http://www.rcm.fi/9880-team-associated-sc10-steering-block-hex.html)
Hexit: http://www.rcm.fi/jconcepts-aluminum-12mm-front-clamping-hex-wheel-adapter-set-2.html (http://www.rcm.fi/jconcepts-aluminum-12mm-front-clamping-hex-wheel-adapter-set-2.html)
Akselit: http://www.rcm.fi/jconcepts-b4-12mm-hex-conversion-front-axle-set.html (http://www.rcm.fi/jconcepts-b4-12mm-hex-conversion-front-axle-set.html) tai http://www.rcm.fi/9881-team-associated-sc10-front-axle-hex.html (http://www.rcm.fi/9881-team-associated-sc10-front-axle-hex.html)
JC:n hexit pikkasen halvemmat kuin asson omat.
-
JC:n hexit pikkasen halvemmat kuin asson omat.
Mun kokemuksen mukaan JC:n hexit on selkeästi huonommat... JC:n ohjeessa sanotaan, että niitä ei saa kiristää, johtunee siitä, että niistä menee kierteet heti jos vähän yrittää :P
-
Ok, kiitos tiedosta. Minkä kokoiset laakerit pitää vaihtaa, ja mihin ne tulee? :shocked:
-
Samoilla laakereilla menee.
http://www.rcm.fi/9890-team-associated-12mm-aluminum-clamping-wheel-hex-buggy-rear-b4-1-b44-1.html (http://www.rcm.fi/9890-team-associated-12mm-aluminum-clamping-wheel-hex-buggy-rear-b4-1-b44-1.html)
-
Ja siis näillä palikoilla kaikki 1:10 SC vanteet joissa on 12mm hex käy b4seen?
-
Mun kokemuksen mukaan JC:n hexit on selkeästi huonommat... JC:n ohjeessa sanotaan, että niitä ei saa kiristää, johtunee siitä, että niistä menee kierteet heti jos vähän yrittää :P
Ööö.. mikä siitä tekee huonomman jos ohjeessa sanotaan noin? Käytännössä toimii moitteetta ja on paremman näköisetkin ku asson omat :cool: Ei oo mitään järkee kiristää sitä hexin ruuvia hampaat irvessä, koska siitä ei ole mitään hyötyä? Korkeintaan saat ruuvin kannan p*skaks kun olet hexiä irroittamassa...
-
Kannattaa muistaa, että b4 tukivarret ovat lyhyemmät kuin sc10/t4:ssa, joten sc tai trukkirenkaat ottavat kiinni mm. takasiipeen, jos laittaa isommat renkulit
-
Kannattaa muistaa, että b4 tukivarret ovat lyhyemmät kuin sc10/t4:ssa, joten sc tai trukkirenkaat ottavat kiinni mm. takasiipeen, jos laittaa isommat renkulit
Ottaako muualle? Mahtuuko muuten eturenkaat kääntymään normaalisti sc-renkailla?
-
Mun kokemuksen mukaan JC:n hexit on selkeästi huonommat... JC:n ohjeessa sanotaan, että niitä ei saa kiristää, johtunee siitä, että niistä menee kierteet heti jos vähän yrittää :P
Ööö.. mikä siitä tekee huonomman jos ohjeessa sanotaan noin? Käytännössä toimii moitteetta ja on paremman näköisetkin ku asson omat :cool: Ei oo mitään järkee kiristää sitä hexin ruuvia hampaat irvessä, koska siitä ei ole mitään hyötyä? Korkeintaan saat ruuvin kannan p*skaks kun olet hexiä irroittamassa...
Siis, mun kokemus JC:stä on se, että kun koitin laittaa hexiä paikalleen, kierre korkkasi ennen kuin ruuvi oli tarpeeksi kireällä pitääkseen hexin edes paikallaan. Ei siihen irvistelyä tarvittu... :cheesy: Asson oma alumiinihexi pysyy ja toimii niinkuin pitää. Ja Assonkin alut on siniset! :cool:
-
Mulle uus merkki ja ekaa kertaa savella tänä kesänä.
Ei voi olla muuta kun tyytyväinen autoon :)
-
Tässä olisi meikäläisen setuppia eilisen testien jäljiltä. Kostealla kelillä setuppi ei toimi edes huonosti, kuten lauantain tulokset osoittivat. Radan kuivuttua vauhti oli kohdallaan ja auto helppo ajaa. Hiukan uloskääntyvyyttä lisäämällä saisi vauhtia vielä lisää.
http://testlogger.info/attachments/setups/B4.2_Luopajarvi_Practice1_2013.pdf (http://testlogger.info/attachments/setups/B4.2_Luopajarvi_Practice1_2013.pdf)
Largon sadekelin setuppia odotellessa :D
-
No katoppas... mulla on #736 akku ja edessäkin 3x1.4 tappered mäntä, muuten kaikki kohdat täysin samat kuin yllä^
Edit: tämä siis Joensuun radalla, mut toimii loistavasti ;)
-
#736 akku? Normikokoinen? Millä eturinkuloilla ja inserteillä ajelit?
-
#736 on Reedyn Wolfpack stick pack akku, keveempi ku "turistiakku" mutta painaa saman ku Shorty kisaversio. Vähemmän potkua ku 7000mAh akussa, mutta se potkuhan sen voiton aina takavedossa antaa...
Just tässä naputtelen tilausta Reedylle että sais autot ajoon :P
-
#736 akku? Normikokoinen? Millä eturinkuloilla ja inserteillä ajelit?
Jeps... normi kokoinen, mutta kevyt akku. JC:n Groovy etukumi vakio (AND1) insertillä. Insertistä sen verran että tuuppiin ei kannata eteen laittaa valettua inserttiä. Vakiot vaahtomuoviset (tai mikälie tuo on) on paras valinta joka radalle!
-
Ollu vähän häslinkiä :)
Mutta tässä olis tämä "kauan odotettu" märän kelin setup ;)
-
Nyt on ensikosketus uudella B4.2 otettu.
Reenaamaan on turha ruveta, eli suoraan Joensuun SummerJumps kisaan :afro:
Jo ensi akusta lähtien auto teki vaikutuksen helppoudella.
Vaikka rata oli todella pölyinen ja melko pomppuinen, oli autoa helppo viedä, se käyttäytyy pompuissa ja hypyissä todella rauhallisesti. Vertaan edelliseen B4 autoon.
Pakettisetuppi antoi erittäin hyvän pohjan todella liukkaalle radalle.
Oikeastaan slipperin ja diffin säädöillä pelasin pelkästään.
Goldi on kyseisesllä radalla autolla tahkonnut eikä autoissa suuria eroja ollut.
Peteltä sainkin hyvää perspektiiviä autoon ja alkuerissä ajo onnistui hyvin antaen finaaliin 2. ruudun. Finaaleissa hieman toisten epäonnen myötä sain tuon sijan myös pidettyä.
Autosta jäi todella hyvä fiilis ja innolla odotan jo Vaasan kisaa, siellä rata tullee olemaan melkolailla erillainen.
Petelle kiitos vinkeistä, kartiomännät meni hankintalistalle :wink:
-Henkka
-
Osalla näyttää olevan noita Tappered mäntiä. Ilmeisesti ainakin röykkysemmällä baanalla toimivat paremmin? Vai minkälaista eroa ootte huomannut? Ja tasainen puoli ylös, eiks ni?
-
Mun mielestä toimii hieman paremmin juurikin röykkyisellä radalla. Jousitus on nopeammin valmis seuraavaan möykkyyn. Iskarit tosin tarvii olla myös herkäksi kasattu.
Juurikin tuo suora puoli ylös päin.
-
Onko joku ajantasalla b4.1 hinnoista (kit)?Kannattaako ostaa suomesta vai saisiko ulkomailta halvemmalla? Kauppoja on niin tolkuttomasti enkä oo ostanu vuosiin rc autoa uutena.
-
Ostahan suosiolla suomesta RCM:stä. www.rcm.fi (http://www.rcm.fi)
RC10B4.2 tilaukseen siis, ei kannata ulkomailta tilailla 20euron säästön toivossa. Parissa päivässä paketti kotona ku suomesta ostat. Ja jos on 20euron päälle niin kandee säästää ja ostaa sitten kun on rahaa, suomesta. :)
-
b4.1 on 70e halvempi ku b4.2. Riittää pihalle ihan hyvin halvempiki.
-
Vaasan setuppia finaaleista: click (https://dl.dropboxusercontent.com/u/21702387/rc/setups/salmen_ms1_b42.pdf)
Alkuerissä ja finaaleissa hyvä vauhti, huonoa tekemistä ja ei lähellekkään tyydyttävä lopputulos. Märällä ja kuivalla nuo scrubist toimi edessä todella hyvin, tykkäsin paljon enemmän kuin mistään urarenkaasta. Tosin vaati sen, että otti antisquat shimmit pois, niitten kanssa scrubseilla oli turhan terävä se piste milloin takapää irtoaa. Semmossella puolimärällä radalla joka parilla eräkierroksella oli, on turhan kääntyvä tuolla scrubsilla.
(https://lh3.googleusercontent.com/-rkUst4t9n_Q/Ub8kWVOYSHI/AAAAAAAACrY/C6k93p7HxtA/w1288-h859-no/DSC_0070.jpg)
-
oisko kellää ylimääräsia b1 tai 2
-
oisko kellää ylimääräsia b1 tai 2
Ostoilmoituksille on olemassa oma osio.
-
Kannattaa muistaa, että b4 tukivarret ovat lyhyemmät kuin sc10/t4:ssa, joten sc tai trukkirenkaat ottavat kiinni mm. takasiipeen, jos laittaa isommat renkulit
Ottaako muualle? Mahtuuko muuten eturenkaat kääntymään normaalisti sc-renkailla?
E: mahtunee, en näkisi mitään ongelmaa silmämääräisesti arvioituna
-
Hei
mitä minun pitäisi tietää autosta kun olen ostamassa sellaista?
-
Vantaan kisojen setup. Auto oli hyvä ajaa. Hieman tarvis vielä vauhtia kaivaa jostain että pysyis Joonan ja Karrin perässä :)
-
Perässä pysyy vaikkei liikkuis paikaltaan, kiinniottaminen ja ohimeneminen on vaikeampaa ;)
-
Bongasin nyt vasta tuolta RCM:n topicista Asson "virallisen" statementin koskien tulevia MM-kisoja ja sitä että keskimoottorikonversio on heidän mielestään tarpeellinen kovapitoisille radoille jos haluaa kilpailukykyisen kaluston.
http://rc10.fi/index.php?topic=61072.msg687524#msg687524 (http://rc10.fi/index.php?topic=61072.msg687524#msg687524)
Tätä taustaa vasten herää kysymys, että miksi Asso ylipäätänsä julkaisi B4.2:n (ja vastaavasti SC10.2:n/T4.2:n) pikkupäivityksillä kun tiedossa oli että tarvittaisiin totaalinen uudistus Durangon ja TLR:n suuntaan jolloin auto olisi muunneltavissa vakio-osilla taka- tai keskimoottoriseksi?
-
http://rc10.fi/index.php?topic=61072.msg687524#msg687524 (http://rc10.fi/index.php?topic=61072.msg687524#msg687524)
Tätä taustaa vasten herää kysymys, että miksi Asso ylipäätänsä julkaisi B4.2:n (ja vastaavasti SC10.2:n/T4.2:n) pikkupäivityksillä kun tiedossa oli että tarvittaisiin totaalinen uudistus Durangon ja TLR:n suuntaan jolloin auto olisi muunneltavissa vakio-osilla taka- tai keskimoottoriseksi?
Asso on jenkki merkki, suurin markkina-alue taitaa olla Pohjois-Amerikka ja suurin osa radoista siellä on saviratoja sisällä ja ulkona. Eikä kaikkia niistä ole sokerikuorutettu, niin takamoottori auto toimii paremmin.
Jossain youtube haastattelussa TLR22 suunnittelu porukan jäsen sanoi, että keskimoottori ja metriset ruuvit on laitettu autoon Euroopan mattoratoja ja markkinoita varten.
Ei täyttä faktaa vaan spekulointia. :)
-
Metsäläiseltä hyvä vastaus.
Tätä taustaa vasten herää kysymys, että miksi Asso ylipäätänsä julkaisi B4.2:n (ja vastaavasti SC10.2:n/T4.2:n) pikkupäivityksillä kun tiedossa oli että tarvittaisiin totaalinen uudistus Durangon ja TLR:n suuntaan jolloin auto olisi muunneltavissa vakio-osilla taka- tai keskimoottoriseksi?
Tosiaan 95% radoista jenkeissä on heikko pitoisia saviratoja, joilla takamoottorinen on nopeampi vaihtoehto.
Tämä MM-kisojen pinta tuli kaikille yllätyksenä ja on ns. "yksittäistapaus", joten koko mallisarjaa ei varmaan yksien kisojen takia kannata hyllyttää?
Auto joka on muunnettavissa taka- ja keskimoottoriseksi on aina kompromissi noiden väliltä. Et voi rakentaa autoa, joka olisi samoilla osilla täydellinen taka- ja keskimoottorinen. Tämä muodostaakin haasteen painotuksesta. Tehdäänkö hyvä takamoottoriauto, josta löytyy keskimoottori vaihtoehto?
-
No tuossapa meikäläisen setuppi Lavangosta.
Tuohon päädyin vasta B-finaalissa. Jos olisin uskaltanut muuttaa autoa alkuerien aikana, kun bluegroove muodostui, uskon että jopa meikäläinen olisi ollut A-finaalissa. Finaalissa auto oli todella helppo ajaa lujaa, tämä huomattiin myös radan reunalta.
-Henkka
-
Huomenta!
Tässä olis Joensuun kisojen setup.
-
Siinä mun final setup. Suuret kiitokset V-Designin jengille ESC mountista!! Paranti auton kulkua paljon! Suosittelen tuota säädin modia ihan jokaiselle ja jokaiselle radalle. Tuon lisäksi takamäntä on tapered mallinen ja takalinkki pitkä + C-hubit (ihan oikeesti C-hubit:wink:). Auto oli helppo ajaa ja vauhtiakin löyty. Kiitokset tukijoille!
Edit: sheeti unohtu :)
-
Uskotko ton esc mountin toimivan myös sisäradalla ja normi akulla?
Tuo jonku verran painoa taakse kummiskin?
-
Uskotko ton esc mountin toimivan myös sisäradalla ja normi akulla?
Tuo jonku verran painoa taakse kummiskin?
Mää ainakin ostan noi kaikki osat ja oon varmasti A:ssa ens kerralla... :grin: :laugh:
-
Uskotko ton esc mountin toimivan myös sisäradalla ja normi akulla?
Tuo jonku verran painoa taakse kummiskin?
Kyllä. Mulla oli normi kokoinen akku käytössä. Paino siirtyy vähän taaemmas ja tuo takapitoa, mutta myös nousee ylemmäs ja auto kallistuu enemmän ja siten kääntyy.
-
Jepjep, täytyypä tuollanenkin hankkia sitten :)
-
Taas kerran Assot ja RCM pelas kuin unelma. Ei enään tuu yllätyksenä :)
-
Onko ollu juttua muuttaako auton ajettavuutta jos vaihtaa tuota korin mallia?
kuten largon kuvas ovat nuo eri korit, vai muuttaako muutakuin ulkonäön?
-
Lähinnä se ulkonäkö. JC:n finnisherillä auto tuntuu kääntyvän eniten.
-
millä iskariöljyillä tuuppi matolla toimii ? itellä aason 27,5 ja 32,5 tuntuu toimivan... camperit edssä 0 ja takana -1.5 maavara 23mm taitaa ton auton meno kuitenkin olla näpeistä ei säädöistä kii =)
-
millä iskariöljyillä tuuppi matolla toimii ? itellä aason 27,5 ja 32,5 tuntuu toimivan... camperit edssä 0 ja takana -1.5 maavara 23mm taitaa ton auton meno kuitenkin olla näpeistä ei säädöistä kii =)
Kuopiossa mulla stanussa,asson öljyt edessä 37.5w takana 32.5W. Camber edessä 0 takana -1,maavara 24mm. Nuo iskarit oli sit pikku tikut :wink:
-
jotai vastaavaa aattelinki =) jäykempää öljyy ja oulusta voitto kotiin =) kuha ton diffi sais pysyy...ruuvilukitetta =) jos ei muuta,ni korjaus sarjaa...
-
Kyllä noi peltimikon öljyt on ihan OK. Laita milli tai pari prikkaa takalinkin sisäpäähän. Siinäpä oikeestaan muutokset ulkosäätöihin.
-
aattelin ouluun ottaa ratasdiffin varalle,ku paikalla oleva diffi alkaa välillä luistaa ??? mikä ois öljy mikä ratasdiffii laitetaa ? ulkona toimi asson 30w iskariöljy... jos laitan 35w öljyt vai suosiolla diffiöljyy 3000,5000 ?
-
Nuilla centron miehillä näytti olevan 3000
-
Oulun kisat kisailtu. Hyvin tuolla takamoottorilla kerkes noiden keskimoottoriautojen kanssa vaikka alustana olikin matto :)
Autossa oli jo mulla tutuks tullut truckin pohjalevy.
Lari
-
Tässä olis Tampereen kisojen setup.
-
Uus tuuppi tulossa Assolta?
http://www.redrc.net/2013/12/team-associated-b5-teaser/ (http://www.redrc.net/2013/12/team-associated-b5-teaser/)
Julkaistu :wink:
http://www.liverc.com/news/race_results/6124-Team_Associated_OFICIALLY_announces_the_B5_and_B5M (http://www.liverc.com/news/race_results/6124-Team_Associated_OFICIALLY_announces_the_B5_and_B5M)!/
-
ja millo mahtaa rantautuu suomeen ???
-
ja millo mahtaa rantautuu suomeen ???
Eikö tuo normisti vie sen 1-2kk ainakin ennen kun tänne perähikiälle mikään tavara tulee.......
Tilaukseen menee kyllä heti kun se tuonne tulee http://www.rcm.fi/rc-autot/rakennussarjat/team-associated.html (http://www.rcm.fi/rc-autot/rakennussarjat/team-associated.html) :cool:
-
Ilmeisesti tuossa taitaa olla meriset ruuvit.
http://www.rctech.net/forum/12842659-post82.html (http://www.rctech.net/forum/12842659-post82.html)
Olisi mukava nähdä mitä tuo kori pitää allaan.
-
Onko kukaan hypänny 4.1 mallista suoraan 4.2 centroon (optiokitti). Onnistuuko?? Mielestäni ei ole mitään muuta kun bigboret ja vts slipperi puuttuu..? Vai hyppääkö sieltä joku välimallin kustannus esiin mallia 119 euroa... :shocked:
-
C4.2 menee suoraan B4.1:eenkin, ei ongelmia.
-
Millainen tämmönen combo olisi b4:sessa kun hobbywing Ezrun 60A-sl ja 9t, 4300kv?
-
Millainen tämmönen combo olisi b4:sessa kun hobbywing Ezrun 60A-sl ja 9t, 4300kv?
Kulkupuoli varmasti riittää, bashaukseen luultavasti kelpo setti. Radalle suosittelisin sensorillista comboa, vaikka http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-r-esc-2s-silver-comp-v3-0-8-5r-combo.html (http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-r-esc-2s-silver-comp-v3-0-8-5r-combo.html)
-
Millainen tämmönen combo olisi b4:sessa kun hobbywing Ezrun 60A-sl ja 9t, 4300kv?
Kulkupuoli varmasti riittää, bashaukseen luultavasti kelpo setti. Radalle suosittelisin sensorillista comboa, vaikka http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-r-esc-2s-silver-comp-v3-0-8-5r-combo.html (http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-r-esc-2s-silver-comp-v3-0-8-5r-combo.html)
Osaisiko kukaan arvioida huippuja mitä tuosta lähtee 2s lipolla? Entäs kiihtyvyys, kiihtyykö hyvin?
-
Rippuu radasta ja välityksestä kummatkin. Riittävästi on tehoa suomen radoille.
-
Mitäs ootte ihmiset tehny että kääntyisi agressiivisemmin? Setuppeja?
-
Moi!
Nyt on WJ kausi saatu pakettiin.
Omalta osalta talvi jäi hieman torsoksi, vain 4 kisaan pääsi mukaan.
Autonahan palveli loppuun asti luotettava B4.2 FT mikä osoittautui jälleen oikeaksi valinnaksi.
Kiitos Matille ja koko RCM:n porukalle tuesta ja avusta, kesällä jatketaan!
-Henkka
-
Onko kellään jäänyt nurkkiin pyörimään ylimääräistä tarrasatsia B4.2:een ?
Vajaa arkki kelpaisi myös !
YV:llä tavoittaa !
-
No nyt on tulossa B4.2 eli millaisella moottorilla kansa ajelee ja mitä osia kannattaa varata omaan pakkiin.
-
8.5-10.5 passaa hyvin. Stockissa ajetaan 17.5.
-
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-r-esc-2s-silver-comp-v3-0-7-5r-combo.html (http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-r-esc-2s-silver-comp-v3-0-7-5r-combo.html) Tuollaista olen katellut mutta onko liian tehokas.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-stock-club-race-esc-8-5-motor-combo.html (http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/reventon-stock-club-race-esc-8-5-motor-combo.html)
Ja mitä eroa tuola on tuohon ensimmäiseen Comboon? :huh:
-
Ensimmäisessä on säädin Reventon R ja toisessa Club Race jossa on pienempi virrankesto ja ennakko "lukittu" nollille. On siis sallittu vaikka S2-10 luokkaan 17.5 moottorin kanssa. Voi olla että tuo toinenkin on stanuun sallittu jos on jotenkin todennettavissa että ennakko on asetettu nollille.
-
Ostan tuon ensimmäisen vai onko liian kova B4.2 kun ensimmäinen takaveto on mutta kun tehoa haluaisin koska ajan radalla joka on osittain suunniteltu polttikisille mutta myös tuon kokoiset sähköt menevät hyvin.
-
Ostan tuon ensimmäisen vai onko liian kova B4.2 kun ensimmäinen takaveto on mutta kun tehoa haluaisin koska ajan radalla joka on osittain suunniteltu polttikisille mutta myös tuon kokoiset sähköt menevät hyvin.
Jotkut kisa kuskit kai ajavat 7.5t moottorilla, mutta itse valitsisin miedomman koneen tuuppiin. Liian tehokkaalla moottorilla on vain yksinkertaisesti vaikea ajaa. Itse ajan tuupilla jossa on 13.5t moottori ja nolla ennakko säädin. Sillä pysyy muiden perässä helposti ja helppo ajaa, koska tehoa ei ole liikaa.
-Juuso
-
Jollen aivan väärin arvaa niin meinaat jämsässä ajella? Jämsän rata on sen verran nopea että siellä voi käydä kovin mieto motti tylsäksi. Itse ottaisin sen kalliimman combon ja laittaisin ennakot nollille ja aluksi vaikka epalla tehoja vähän pois.
-
Niin meinasikin eli liika on liikaa ja kohtuus liian vähän. :wink: Ja jos tehoa on liikaa niin voi sitä ehkä vähän rajoittaakin ohjaimesta.
-
Ovatko nuo jousi sarjat eteen ja taakse kovinkin hyödylliset. Niistä kuullut hyvää sanottavan niin meinasin ne maanantaina RCM:ltä käydä hakemassa.
-
Kannattaa lukea kisa-kuskien setuppeja ja katsoa sieltä sopivaa jousta. Ei niitä tarvi tonni tolkulla.
-
No enköhän kuitenkin osta nuo koska ei ne nyt niin kalliita ole. :wink:
-
Alkaa olla pidon puutetta eli mitä reinkaita,osia jne kannataisi laittaa :huh:
-
Hole shotit tai double dee taakse ja ribsit eteen esimerkiksi. Iskarit kohtuu herkäksi ja diffi kuntoon.
-
Mikäköhän on kun käännän renkaat täysin vaikka oikealle niin toinen eturengas ottaa tukivarteen kiinni ja lakkaa pyörimästä :huh:
-
Onko ohjauspaloja dremelöity tai onko oikeat vanteet? Vähennä kääntyvyyttä jos ottaa kiinni ääriasennossa.
-
Saako tuohon b4.2 ratasdiffia? Ei tuossa nykyisessäkään kuuladiffissä mitään vikaa ole mutta jos sitä joskus kokeilisi ihan mielenkiinnosta.
-
Kyllä saa ratasdiffin asennettua. Löytyy varmaan rcm:stä.
-
Ostin pojalle käytettynä B4:sen ja uusi koppa (maalaamaton) pitäisi nyt jostain löytää... Katselin suomalaisista ja muutamasta ulkomaisesta kaupasta, mutta hieman heikosti näytti olevan tarjolla vaihtoehtoja, B4.1 ja tai B4.2 korit tuohon ei liene käy?
-
http://www.amain.com/Team-Associated-B4-Interceptor-Body-Clear/p21111 (http://www.amain.com/Team-Associated-B4-Interceptor-Body-Clear/p21111)
http://www.amain.com/JConcepts-Associated-B4-Hi-Flow-Illuzion-Body/p17230 (http://www.amain.com/JConcepts-Associated-B4-Hi-Flow-Illuzion-Body/p17230)
Noitten pitäis nyt ainakin mun mielestä käydä. Hintakaan ei päätä huimaa.
-
Jos kyseessä on normirunkoinen B4.1, niin siihen käy samat korit kuin B4-runkoonkin, esim. JC:ltä tämä:
http://www.rcm.fi/korit/1-10-off-road-korit/jconcepts-illuzion-b4-1-punisher-body-w-6-5-rear-wing.html (http://www.rcm.fi/korit/1-10-off-road-korit/jconcepts-illuzion-b4-1-punisher-body-w-6-5-rear-wing.html)
Tässä vielä B4 ja B4.1 räjäytyskuvat, joista löytyy osakoodit esim. rungoille:
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTR/drawing_t4.1-b4.1.pdf (http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4.1/RTR/drawing_t4.1-b4.1.pdf)
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4/drawing_b4.pdf (http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/RC10B4/drawing_b4.pdf)
Jos kyseessä on päivitetty +8mm runko, niin silloin koriksi pitää valita +8mm kori.
-
Kiitoksia kommenteista, muutama koppa tilattu :wink:
-
Minkä kokoinen hex avain käy B4.2 pallopäiden ruuvailuun?
-
Minkä kokoinen hex avain käy B4.2 pallopäiden ruuvailuun?
Tarkoititko osia 6276 ja 6277?
Avain on .078
-
Minkä kokoinen hex avain käy B4.2 pallopäiden ruuvailuun?
Tarkoititko osia 6276 ja 6277?
Avain on .078
Jep, kiitos.
-
Mulla on B4:n myynnissä ja ostajaehdokas kysäisi, että miten nykyään sopii uudempien mallien varaosat siihen?
Osaatteko vähän valistaa, että natsaako yleisimmät osat?
-
Mulla on B4:n myynnissä ja ostajaehdokas kysäisi, että miten nykyään sopii uudempien mallien varaosat siihen?
Osaatteko vähän valistaa, että natsaako yleisimmät osat?
B5/B5M osista käy, slipperi,spurri. Autot siis ihan erillaisia...
Mutta eikö B4... malleihin saa vielä ihan hyvin varaosia? Tai ainakin näin luulisin, ei ole ihan äsken tullu kateltua :smiley:
-
Nyt tarvitsisi viisaammilta apua. Olen kunnostamassa vanhaa ensimmäisen aallon B4 assoa ja tarvitsisi jostain suomesta löytää servon kiinnikkeet ja iskarit jotka eivät riko pankkia. Autossa on tällä hetkellä etu iskarit alkuperäiset ja takana on traxxasin iskarit.
-
Nyt tarvitsisi viisaammilta apua. Olen kunnostamassa vanhaa ensimmäisen aallon B4 assoa ja tarvitsisi jostain suomesta löytää servon kiinnikkeet ja iskarit jotka eivät riko pankkia. Autossa on tällä hetkellä etu iskarit alkuperäiset ja takana on traxxasin iskarit.
RCM myy B4 varaosia, ja iskaritkin sieltä löytyy.
http://www.rcm.fi/varaosat/team-associated-varaosat/team-associated-b4/7478-associated-ft-v2-1-18-threaded-shocks.html (http://www.rcm.fi/varaosat/team-associated-varaosat/team-associated-b4/7478-associated-ft-v2-1-18-threaded-shocks.html)
-
Aloittelija kysyy: B4.1 diffin/luistokytkimen huolto: soveltuuko vaseliiniksi yleisvaseliini vai pitääkö olla ihan spesiaalirasvaa... ?
https://m.youtube.com/watch?v=IIYPol1udUo
Videossa käytetään blackgrease:a...
Tuon perusteella aattelin homman duunata
-
Aloittelija kysyy: B4.1 diffin/luistokytkimen huolto: soveltuuko vaseliiniksi yleisvaseliini vai pitääkö olla ihan spesiaalirasvaa... ?
https://m.youtube.com/watch?v=IIYPol1udUo (https://m.youtube.com/watch?v=IIYPol1udUo)
Videossa käytetään blackgrease:a...
Tuon perusteella aattelin homman duunata
Diffiin sisälle tätä (siis nille levyille jotka on rattaan sisällä)
http://www.rcm.fi/6591-associated-diff-lube-4cc-diffirasva.html (http://www.rcm.fi/6591-associated-diff-lube-4cc-diffirasva.html)
painelaakerille tätä
http://www.rcm.fi/associated-black-grease-painelaakerirasva.html (http://www.rcm.fi/associated-black-grease-painelaakerirasva.html)
-
Kiitoksia infosta! Nyt on rasvat ja tönhät ja paketti läjässä!
Huomasin että pohjalevyssä on yhdestä ruuvin reiästä kierteet p*skana,
sen verran loppuun ajettu auto etten uutta pohjaa osta ,
millä aineella kannattais korjata ruuvin paikka, epoksilla?
Piha suditteluun auto tulossa...
-
Olen edelleen ajellut b4.1/b4.2 kosella,nyt aattelin koittaa miten se pelaa matolla ratasdiffillä.sillon kun nämä oli aktiivi ajossa lähes kaikilla niin muistelen että ratasdiffiä ei kehuttu.mutta radatkin tais olla betoni/savi ratoja.mahtaako olla mitään järkee ja mitä öljyy kannattaisi koittaa?
-
Hiljalleen vintage-hengessa koonnut B4 Stealthin nurkissa olleista osista. Orkkiskori on sen verran siisti, että haluaisin säilyttää sen ja hankkia ajeluihin toisen. Onko jossain vielä koreja tarjolla? Onko korin sopivuuksissa eroja 4/4.1/4.2?
-
Hiljalleen vintage-hengessa koonnut B4 Stealthin nurkissa olleista osista. Orkkiskori on sen verran siisti, että haluaisin säilyttää sen ja hankkia ajeluihin toisen. Onko jossain vielä koreja tarjolla? Onko korin sopivuuksissa eroja 4/4.1/4.2?
Autoissa on eripituisia runkoja ollut tarjolla. Eli sen mukaan valitsee.
B4 on todennäköisesti kasattu lyhyellä rungolla (olettaen että alkuperäinen osa eikä pidennetty).
-
Autoissa on eripituisia runkoja ollut tarjolla. Eli sen mukaan valitsee.
B4 on todennäköisesti kasattu lyhyellä rungolla (olettaen että alkuperäinen osa eikä pidennetty).
Lyhyellä rungolla eli 273mm akselivälillä tuo on. Kiven alla tuntuu olevan korit. Olisiko linkkejä hyviin Asson varaosalähetsiin maailmalla? Ebay ja google-haku ei aina löydä sellaista putkaa, joka ei niin aktiivinen niissä kanavissa.
-
Koreja saa ebaylta: https://www.ebay.co.uk/itm/Bodyshell-For-The-Team-Associated-B4-With-Wing-Vintage-Lexan-New/273716176037?hash=item3fbac164a5:g:76MAAOSwkHxb9ob3 (https://www.ebay.co.uk/itm/Bodyshell-For-The-Team-Associated-B4-With-Wing-Vintage-Lexan-New/273716176037?hash=item3fbac164a5:g:76MAAOSwkHxb9ob3)
Minkälaisia varaosia kaipailet? Jotain löytyy.
-
Koreja saa ebaylta: https://www.ebay.co.uk/itm/Bodyshell-For-The-Team-Associated-B4-With-Wing-Vintage-Lexan-New/273716176037?hash=item3fbac164a5:g:76MAAOSwkHxb9ob3 (https://www.ebay.co.uk/itm/Bodyshell-For-The-Team-Associated-B4-With-Wing-Vintage-Lexan-New/273716176037?hash=item3fbac164a5:g:76MAAOSwkHxb9ob3)
Minkälaisia varaosia kaipailet? Jotain löytyy.
Kiitos! Oli näköjään hakijassa vika. Minulla on todela paljon SC10/B4 uutta osaa korrien mukana tullut. Buggyn osista varmaan tukivarret suurin puute koska niitä varmasti hajoaa. En ole edes katsonut löytyykö uusia vielä markkinoilta. Lisäksi vaihteiston Top shaftit eli slipperin akselit uudet ostan pois mikäli jollakin on.
-
Olen mielestäni käynyt läpi Suomen verkkokaupat mutten löytönyt niistä tarvittuja osia. Keneltä Suomessa kannattaa 4.1 osia kysellä?
-
Lisäksi vaihteiston Top shaftit eli slipperin akselit uudet ostan pois mikäli jollakin on.
Kiinalainen Dhawk Racing on näköjään alkanut myymään/tekemään B4:n alumiinista top shaftia. Ebayssa heidän hinta noin 25 euroa posteineen plus ALV jonka Ebay lisää automaattisesti. En osaa sanoa laadusta, mutta tilasin kokeeksi, ei vielä saapunut. Aikaisemmin olen tilannut heiltä jotain muita RC10 osia niin Ebayn kautta ovat tulleet suoraan postilaatikkoon ilman tullauksia/postin käsittelymaksuja. Tekevät myös 2:25 Stealthin diffiratasta ja juoksuratasta alumiinista, ja vanhan mallista Stealth -top shaftia (tappi-kiinnityksellä oleva slipper).
Toinen vielä saatavilla oleva on jenkkiläinen Avid Racing osa AV10062, hinta 25 dollaria, tähän heidän postit, ja tullaukset/ALV jne päälle. Googlella löytyy. Tästä firmasta ei ole kokemuksia. Pitäisi tehdä isompi tilaus että tulee edes jotenkin järkevä hinta yksittäiselle akselille.