RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: rrike - 29.08.09 - klo: 18.40
-
Aattelin tehä uuden topicin, kun asso talk on vähän sekava eikä foorumista muutenkaa löydy juurikaan juttua Tc5. Setupit ja kokemukset terve tulleita :wink:.
-
Autosta olisi voinut laittaa hieman stooria tänne jo alkuun. Noh autohan on tämä http://67.199.85.166/ae/tc5r/tc5r_home.php . Uusin TC-malli. Viime syksynä kokosimme kerholaisten kanssa kyseisen auton, auto oli simppeli koota, diffin kanssa kannattaa olla huolellinen. Auto on laadukas ja sen huomaa kasattaessa. Kardaani on poistettu ja hihna tullut tilalle, joten herkkä auto todellakin on.
-
Kannattaako taakse vaihtaa one way diffiä? Vai haittaako se ajoa.
-
Ei. Haittaa. Onewaytä kannattaa harkita ainoastaan eteen, mutta nykyään suurin osa ajaa spoolilla. Taakse aina diffi.
-
Onkos tämä mukava auto räppäillä sisällä mattoradalla talvisin? Lähinnä sellaista hupiajelua, ei siis mitään kierrosennätyksiä eikä mestaruuksia tavoitella. Eikös tuo syö tommosia "normi" 2s lipoja?
-
Mikäs sillä on ajellessa. Allekirjoittaneella kyseinen pirssi on ollu nyt vähän alle vuoden ja tyytyväinen olen ollut.
"Normi" pötkölipot sopivat kuin nenä päähän ja niillä itsekin päästelen menemään 10.5T koneen kanssa.
-
Jeesh, kiitoksia tiedosta. täytyy tässä ny tarkkaan miettiä että mikä olis viisas valinta tässä tilanteessa.
-
Mitenkäs nuo hihnat tai muut kulutus osat, joutuuko noita vaihtamaan usein jos esim. muutaman tunnin viikossa ajaa talven ajan. ja joutuuko paljonkin purkamaan vaihtaessa noita hihnoja?
-
Hihnat ei mene normiajossa juuri miksikään. Omatkin on vielä kuin uudet ja hommasin auton käytettynä.
Vetarien bleidejä menee ehkäpä eniten, mutta ne ei paljoa kustanna. C-palojahan nykytouringeissa menee aina silloin tällöin merkistä riippumatta. Muuten nyt ei äkkiseltään tule mieleen et mitä menis herkästi.
-
Mitenkäs kun Asson sivuilla on TC5:n "Items Needed: Factory Team TC5R" kohdassa "1:10 touring car wheels, tires and inserts" ja "190mm touring car body", eli eikö kitin mukana tule koria eikä renkaita?
-
Uutena ei tule.
-
Mitenkäs kun Asson sivuilla on TC5:n "Items Needed: Factory Team TC5R" kohdassa "1:10 touring car wheels, tires and inserts" ja "190mm touring car body", eli eikö kitin mukana tule koria eikä renkaita?
Myydään pelkkänä alustasarjana. Renkaat,korit,insertit ja sähköt ostettava erikseen siis. Itsellä kyseinen auto ja muutaman ajokerran jälkeen olen ollut erittäin tyytyväinen
-
Mikäs tuosta sitten tekee "Rubber Tire Edition"-auton jos siinä ei kerta tule renkaita ja kumeja mukana?
-
Autoa saa sekä Foamversiona ja Rubbertireversiona. Ilmeisesti niissä on joitain eroja, joku joka tietää erot voi varmaan ne kertoa
-
Luultavasti foamiversiossa on paksumpi pohjalevy, ainakin xrayn t`2009 on kun esitteestä olen katsellut.
-
Ok! Kiitoksia infosta.
-
Ja lisää kysyttävää!
Elikäs mitenkä on tuon servon laita, käykö tuohon tuollanen ilmeisesti yleisin servo koko (sanwa ERG-VZ) vai tarviiko olla joku tietyn tyyppinen servo?
-
Kaikkiin 1:10 autoihin menee tuollainen peruskokoinen servo tai sitten "lowprofile" mikä on hieman lyhyempi.
-
Autoa saa sekä Foamversiona ja Rubbertireversiona. Ilmeisesti niissä on joitain eroja, joku joka tietää erot voi varmaan ne kertoa
Foamiversiossa on mm. "kovat" muoviosat, kun taas rubberissa pehmeämmät. Pohjalevy ja ylädekki on tosiaan paksumpi (jäykempi) foamissa ja iskarien jouset on eri yms.
-
Kiitän!
-
Jos olet Lahden alueelta niin tule Ahtialaan pe tai la katsomaan meidän treenejä niin voit ihmetellä mun TC5:sta ihan livenä.
-
Täytyypä koittaa tulla paikalle, vielä ei vaan ole tiedossa että mitä ohjelmaa on luvassa viikonlopuksi.
-
Onko osaavilla mekaanikoilla sellaista hyvää neuvoa auton hihnan kireyteen liittyen ? Mikä ois sellanen ihanne kireys ? Itselläni hihna joustaa hyvin, koska en ole uskaltanut kiriä sitä älyttömästi. Ja onko tuohon hihnaan olemassa jotain "pikakiristystä" vai joutuuko autoa aina purkamaan sen verran että saadaan ne kiristyspalat esiin.
-
Hihnan kireys pitää olla aina sopiva.Ei liian löysä eikä kireä.
Löysä hihna kuluttaa hihnapyörät entisiks ja hyppiessään hihna hajoaa.
-
Kyllä saa autoon olla tyytyväinen, kerhokisat meni hyvin ja auto pelasi kuin unelma. Itselläni auto on stanuluokkalainen, kiinni on CS 17.5 kone joten kauheita tehoja en edes autosta irti ole ottanut.
-
Mites, olen jostain lukenut että iskarit vuotaa TC5R:ssä. Katsoin tuota iskareiden kasausohjetta ja alapäähän näyttäis tulevan vain 1 o-rengas.
Onko jollain kokemuksia pitääkö väite paikkaansa?
Toinen kysymysluontoinen asia, oletteko ajaneet minkälaisilla lipoilla ja onko kiinnitetty miten?
-
Mites, olen jostain lukenut että iskarit vuotaa TC5R:ssä. Katsoin tuota iskareiden kasausohjetta ja alapäähän näyttäis tulevan vain 1 o-rengas.
Onko jollain kokemuksia pitääkö väite paikkaansa?
Toinen kysymysluontoinen asia, oletteko ajaneet minkälaisilla lipoilla ja onko kiinnitetty miten?
Itselläni on gm:n saddlepack lipot käytössä koska ajan myös krossarilla. Niissä ei ole pohjassa edes "ohjureita", vaan olen painottanut ne niin että ne pysyvät kyydissä. Täydellä kaasulla kun ajoin kakkosneloseen keula edellä suoranpäässä niin sain akut hieman liikahtamaan :mrgreen:
-
Itselläni ei ainakaan iskarit vuoda. Mulla on ihan perus 2kennoinen hardcase-lipo. Kiinitetty omilla kiristimillä ja vahvistettu teipillä, pysynyt hyvin kyllä
-
Ei nuo asson iskarit herkkiä vuotamaan ole, enempi on vuotaneet jos on "herkistelty" muiden valmistajien o-renkailla ym.
Akuiksi kelpaa tuolle laitteelle melkein mikä vain hard case lipo ilman suurempia ongelmia. Itse suosin lasikuituteippiä kiinnitykseen.
-
Mitenkäs muuten sellanen kangastarranauha toimii tuossa akun kiinnityksessä kun porukka näyttää paljon käyttävän noita teippivirityksiä?
-
Se teippiviritys on yllättävän hyvä tapa kiinnittää akut. Tarranauha tahtoo kuulemma löystyä.
-
Juup, lasikuituteippi ja kiristimet niin saa aika koviakin kolhuja ottaa, eikä akut lentele pitkin seiniä.
-
MonsterEnergy TC5. Koreina Proline Stratus 3.0 ja R9
-
Omaani vielä odottelen.
-
Tuota Fullymaxin lipoa koitin tuohon mallailla ja en saa mitenkään järkevästi asettumaan. Nastat taaksepäin on ainoa jolla asettuu kutakuinkin kohilleen mutta ainakaan kokolevyisellä lasikuituteipillä ei akkua saa teipattua kiinni. Pitääkö akkua siis siirtää ulospäin niin, että molemmat akun navat ovat top platen oikealla puolella perästä katsoen?
En tiedä ymmärsikö kukaan mitä tarkoitan mutta kuitenkin...
Lisäksi, oletteko käyttäneet pohjalevyn keskellä kenties lyijypainoa estämässä akun osumista hihnaan ja pinioniin vai miten?
-
Ohessa vielä muutama foto selventämään mitä sönkötän...
-
Ootko miettiny lipo-kehystä:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=31257&category=facto
En ole kyllä varma että minkä kokoinen lipo tuohon mahtuu.
-
Ootko miettiny lipo-kehystä:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=31257&category=facto
En ole kyllä varma että minkä kokoinen lipo tuohon mahtuu.
Jou. Laitoin lätkän tilaukseen. Siihen asti täytyy vaan koittaa tulla toimeen pelkällä teipillä. Mistä olette muuten kusilaituteippiä ostaneet? Käväisin eilen motonetissa josta olen mielestäni joskus tuota ostanut, mutta ainakaan nyt ei silmään teippihyllyssä osunut...
-
Teollisuus Etolasta, joka nykyisin tunnetaan ETRA:na löytyy.
-
Mulla itselläni ei ole ollut ongelmaa akun kanssa, koskaan se ei ole pinjoniin tai remmiin ottanut. Mutta johtuu myös varmaan siitä että käytän suht pientä LiPoa 3700mAH 2 kennoista. En tiedä jos tässä jossainvaiheessa ostaisi jo yli 4000mAH akkuja. Vai onko nuissa LiPojen koossa eroa, kun aletaan milliampereita enemmän akkuun työntämään ?
-
Itse olen ajellut GM:n 5000mAh sekä lrp 5300mAh efra lipoilla, molemmat käyvät suoraan tc5:een, ilman mitään kikkailuja.
-
Minullakaan ei ole akun kanssa ongelmia vaikka etuhihna onkin siirretty akun puolelle. Akkua on tosin tuotu hitusen ulospäin, mutta vakionakaan ei ollut ongelmia. LRP:n akut on pysyny hyvin paikoillaan pelkällä teipillä nystyröidensä ansiosta.
-
Onko TC5:ssa milliset vai tuumakokoiset ruuvit?
Liquidin sivuilta huvikseni osiensaantimahdollisuuksia tutkailin niin pääasiassa tuumakokoisia ruuveja ehdotti?
Kummassa pelaa varaosahuolto paremmin ja kummat on halvempia, TC5:n vai Tamiya TRF416:n osat?
On hiukan kiikunkaakun kumman auton puoleen käännyn ja nuo on oikeastaan kynnyskysymyksiä auton valinnassa.
-
Milliset ruuvit löytyy.
Varaosien hinnoissa ja saannissa ei taida suurempia eroja olla noiden kahden välillä, hankintahinnassa kylläkin.
-
Milliset ruuvit löytyy.
Varaosien hinnoissa ja saannissa ei taida suurempia eroja olla noiden kahden välillä, hankintahinnassa kylläkin.
Kyllä näin. Tamiyan hinta on aikalailla suolainen.
-
Hitto kun polttelis jo päästä kasailemaan omaa mutta kun se kestää.
-
Hitto kun polttelis jo päästä kasailemaan omaa mutta kun se kestää.
Sullako on auto tilauksessa ?
-
yep.
-
Onko suomessa muita kauppoja kuin RC-piste, josta TC5:sta kannattaisia kysellä?
Tai jos ulkomailta porukka on näitä tilaillu niin mistä tulee äkkiä ja kohtuullisella hinnalla?
Vaikuttaa vähän siltä että uusi tulee laitettua, saapahan samalla tutustua auton rakenteeseen perinpohjin.
Ja vielä varaosakysykys:
Mistä ulkomailta saa parhaiten varaosia?
Liquidissä ja RC-Martissa ei näyttänyt olevan mitään tarjolla.
Toisaalta, RC-pisteellä näytti olevan sivuillaan todella hyvin osia ekä hinnatkaan tuntunu yhtään pahoilta 1/8 polttiksiin tottuneelle.
-
Onko suomessa muita kauppoja kuin RC-piste, josta TC5:sta kannattaisia kysellä?
Tai jos ulkomailta porukka on näitä tilaillu niin mistä tulee äkkiä ja kohtuullisella hinnalla?
Vaikuttaa vähän siltä että uusi tulee laitettua, saapahan samalla tutustua auton rakenteeseen perinpohjin.
Ja vielä varaosakysykys:
Mistä ulkomailta saa parhaiten varaosia?
Liquidissä ja RC-Martissa ei näyttänyt olevan mitään tarjolla.
Toisaalta, RC-pisteellä näytti olevan sivuillaan todella hyvin osia ekä hinnatkaan tuntunu yhtään pahoilta 1/8 polttiksiin tottuneelle.
RC-Piste on varmasti suomessa se numero yksi. Taitaa Medasecillakin autoa ja varaosia olla.
-
Kiitoksia.
Pitää maanantaina ottaa puhelin kauniiseen käteen ja soittaa ko paikkoihin.
-
Jopas oli työntakana löytää suomesta TC5R.
Mutta onneksi apu löytyi eräästä rc-liikkeestä, joka ei käsittääkseni edes koko merkkiä normaalisti myy. :grin:
Nyt sitten olisi kaikki vinkit auton kasaamiseen ja setuppiin liittyen olisivat ihan tervetulleita.
Eli mitä kannattaa tehdä toisin kuin ohjeissa, mitkä öljyt iskareihin, mistä on suositeltavaa viilata jo kasausvaiheessa jne.
Pohjatiedoksi kerrottakoon että nopariksi tulee LRP:n SPX:ä, moottoriksi 17,5T ja akuksi noin 5000mAh HC-lipo.
Koskaan aiemmin en ole turistia omistanut enkä ole sellaisella oikeastaan edes ajanut, eli auto pitäisi saada matolle sellaisiin säätöihin että on tumpelon helppo ajaa.
En pidä aliohjaavasta autosta, eli käytöksen pitäisi olla mieluiten neutraali tai todella lievästi yliohjaava.
Pikkuassoni kanssa olen tuollaiseen tykästynyt, vaikkei se kaikkein nopein olisikaan.
(edit: korjasin noparin tyypin oikeaksi)
-
Itse kyselen sellaista, että onko autoon siis mahdollista tehdä eteen spooli SEKÄ diffi vaihtoehto ? Omassa autossa oli perä aika holtiton, mutta se parani kun lisäsi hieman painoa taakse. Hommaa samalla kunnon öljyt autoon. Itse käytän ja suosin UltimateRacingia. Itse olen käyttänyt 45 edessä sekä takana, ja se on ollut sellainen basichyvä. Kuitenkin olisi tarkoitus hieman jäykempää iskaria saada. Hihnojen kanssa tarkkana ettei laita niitä liian kireälle, tämän kyllä kuulee heti jos näin on. Itse haluaisin kanssa vinkkejä nimenomaan alustan jäykkyyden kanssa, mitä öljyjä ja jousia ?
-
Ei minullakaan pakissa juuri muita öljyjä ole kuin UR:n, eli niillä mennään Assonkin kanssa.
(sitten kun auto ja kaikki oheislaitteet toivottavasti jo ensiviikolla kotiutuu)
Nyt on jo jotain varmaakin tiedossa auton tekniikasta:
Nopari: SPX
Akku: LRP 5300 2S 40C Hard case
Servo: Savöx SC-1258TG (hieman ehkä hidas mutta saa kelvata nyt alkuun koska tuollaisia makaa pakissa)
Renkaat: Sorexit ja jotkin halvat foamit
-
Vakioluokan auton perus hyvä setup.
Edessä hopeiset jouset ja 40W öljy
Takana vihreät jouset ja 30W öljy
Takana aurausta 3-3.5 astetta, iskarit niin kenolleen kuin mahdollista, camber -1.0-1.5 astetta, vakaajaksi musta tai ei olenkaan veikkaus että Xenonin renkailla vaatii.
Edessä auraus 0, iskarit tukivarsien ulompiin reikiin alhaalta iskaritornissa toiseksi alimpaan tai toiseksi ylimpään. Nykyisillä tehoilla ilman muuta oneway eteen. Camper -1.0-1.5. Ohjauslinkit ohjauspalan uloimpaan reikään ja servosaverin taaempiin reikiin. Mustavakaaja eteen.
Moottoria olemme siirtäneet 5 mm. sisäänpäin. Moottoripukista ja takabulkista on koneistettu molemmista 2.5 mm. pois. Tämä ei ole pakollinne, mutta vähentää auton kallistelua. ÄLKÄÄ RUVETKO ITSE DREMELILLÄ TEKEMÄÄN. Jos ette tunne ketään CNC koneistajaa niin lähettäkää osat meille RC Pisteeseen niin koneistutamme ne.
Olemme myöskin käyttäneet pitkiä linkkejä autossa. Tätä varten olemme teettäneet diffin laakerin hattuja. Tilata voi sivuiltamme.
Terveisin Toni / RC Piste
-
ÄLKÄÄ RUVETKO ITSE DREMELILLÄ TEKEMÄÄN.
Höh, ja nyt se vasta sen sanoo :mrgreen:
-
Kiitoksia Toni vinkeistä. Minua vielä ihmetyttää tämä. Onko siis autoon mahdollista heti kättelyssä rakentaa diffi tai Spooli ?
-
Edessä ovat käyttäneet diffiä ajettaessa foam renkailla. Saatavilla on spoolia, mutta olemme itse käyttäneet edessä slipperispoolia. Slipperin etu on että antaa hieman periksi, kun tavallinen spooli on täysin kiinteä.
Slipperispooli tehdään diffistä. Diffiin vaihdetaan slipperilevyt tai metallilevyihin liimataan vesihiemopaperit. Kuulat jätetään pois, mutta muuten kasataan ihan normaalisti. Ruuvi kiristetään niin tiukalle että slipperi ei luista. Kiristettäessä varottava katkaisemasta ruuvia.
Toni / RC Piste
-
Kiitoksia loistavista vinkeistä!
Onkohan sarjassa valmiina mukana pinjonia?
Minkä kokoinen olisi sopiva stokkiautoon lipon ja SPX:n kanssa?
Tuleeko sarjassa mukana mitään säätöosia, erilaisia jousia, tms?
Tahtoisin vain saada kaiken tarvittavan haalittua kasaan mahdollisimman pian että saisi auton koottua valmiiksi asti heti kun rakennussarja saapuu.
-
Pinjonia ei taida tulla, ja yhdet jousetkin tulee vain. Jousipaketti kannattaa ostaa, tulee monen jäykkystä jousta. Mulla on vakiospurrin kanssa 22 pinjoni ja liikkuu ihan kiitettävästi
-
Pinjonia ei taida tulla, ja yhdet jousetkin tulee vain. Jousipaketti kannattaa ostaa, tulee monen jäykkystä jousta. Mulla on vakiospurrin kanssa 22 pinjoni ja liikkuu ihan kiitettävästi
no sulla ei sitten ole vakiokonetta, jos tuolla pinjonilla kulkee..
Oikea pinjonin kokoluokka 17,5 koneelle on jossain 30t paikkeilla (välitys tällöin 87 vakio spurrilla 5.8) ja todennäköisesti suurella osaa radoista saa olla isompikin..
-
Ite käytän vakiokoneen (cs 17,5) kanssa 29t pinion ja 72t spurri. Kulkee ihan kiitettävästi.
-
Pinjonia ei taida tulla, ja yhdet jousetkin tulee vain. Jousipaketti kannattaa ostaa, tulee monen jäykkystä jousta. Mulla on vakiospurrin kanssa 22 pinjoni ja liikkuu ihan kiitettävästi
no sulla ei sitten ole vakiokonetta, jos tuolla pinjonilla kulkee..
Oikea pinjonin kokoluokka 17,5 koneelle on jossain 30t paikkeilla (välitys tällöin 87 vakio spurrilla 5.8) ja todennäköisesti suurella osaa radoista saa olla isompikin..
Niin no jos sitä "oikeaa" on edes olemassa. Oma autoni on vakio stanuluokan auto ja Casull tietää miten liukas ja vikkelä kosla se on .
EDIT: kone siis CS 17.5
-
Onko noi moottorit sillä pikkuisen päälle 3mm:n vai 5mm:n akselilla?
Omassa pakissa on jo 27- ja 23-hampaiset pinjonit 3.17(?) millin akselille.
Jousipaketit yms slipperispooliosat saa kyllä jäädä tulevaisuuteen, budjetti on jo nyt aika rajusti punaisella... :roll:
-
3,17mm akselilla ovat yleensä 1/10 konet.
-
Kiitos :azn:
-
Kesällä ajoimme 69 spur ja 40 pinjoni, välitys 3.45. Tämä on jo selkeästi ylivälitetty ja riskit moottorin palamiseen on todella suuret.
Talvella sopiva välitys on 4-5 välissä.
Rupeamme testaamaan stanu autoa jo tällä viikolla niin raportoin sitten setuppia ja sopivaa välitystä.
Terveisin Toni / RC Piste
-
Ootko miettiny lipo-kehystä:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=31257&category=facto
En ole kyllä varma että minkä kokoinen lipo tuohon mahtuu.
Retainer tuli ja on kyllä pätevä lätkä. Eli kannattaa kyllä hankkia tai väsätä itse jos jaksaa nähdä vaivaa.
-
Nyt on oma asso saatu kotiin ja kokoamisohje kerran selattu läpi.
Mieleen hiipi kysymys: Kukahan tuon osaa koota???
Jessus että tuossa voikin olla paljon paikkoja joita voi säätää pieleen...
No, voipahan varmasti ainakin syyttää säätöjä vuosikaudet jos ei osaa ajaa. :mrgreen:
-
Nyt on uus asso läjässä ja kohta lähdetään ottaa testisavut :) Saas nähä paljon on eroa uudella autolla verrattuna vanhaan kiertopalkintoon.
-
Täälläkin on asso ajokunnossa, kori tosin on maalaamatta ja leikkaamatta.
Työläs oli koottavaksi, noin 9 tuntia meni kaikkineen.
Toki oman viivästyksensä aiheutti toinen ohjauksen vanttiruuvi jossa ei ollut kierteitä, ainoastaan nousuttomat urat.
Tällainen on tullut asson tekemänä ennenkin vastaan.
Myös yhdestä tukivarren kiinnityksessä käytettävästä alumiiniholkista puuttui kierre.
Kokosin auton pääasiassa ohjeiden mukaiseen setuppiin ja noihin aiemmin tässä ketjussa mainittuihin säätöihin käytettävissä olevien osien puitteissa.
Etu slipperispoolin osat olikin paketissa jo mukana.
Jousia ja vakaajia pitää vielä joskus tilata.
LRP:n kisa-akkukin sopi paikoilleen kuin olisi tähän autoon suunniteltu.
Ei tarvinnut mitään teippivirityksiä alkaa tekemään ja akunjohdotkin sai vedettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
-
Kuva ois kiva :wink:
-
Tulee tulee , kunhan ehdin.
Otin useammankin kuvan kokoamisvaiheesta.
Mutta nyt ensin ajamaan!
Edit:
Nyt on sitten ajettukkin pari akullista ja auton kaikki pyörivät osat on huopanöyhtän peitossa sen verran pahasti ettei tarvinnu enää mutkiin jarrutella, riitti kun kaasun hölläsi. :grin:
Auto tuntui muuten käytökseltään varsin hyvältä mutta moottorijarrutuksen aikana mutkaan tullessa perä lipsahti alta tosi herkästi.
Snakepoison oli omastaan vastaavaa ongelmaa korjannut laittamalla pikkuisen lisäpainoja perään.
Itse otin ensiavuksi takavakaajan pois ja se hieman auttoikin.
Nyt on siis edessä se sarjassa mukana tullut paksumpi vakaaja ja takana ei ollenkaan.
Foameilla kokeillessa oli jo lähes hyvä mutta kumipyörillä tuo ominaisuus vielä ärsyttää.
Mitä kannattasi kokeilla, painojen lisäksi?
Sitten kummastutti tuo SPX-noparin käytös.
Siinähän on sisäänrakennettuna jokin lounaskontrolli eli Launc Control tjsp,
joka antaa ensimmäiseen lähtöön lisäpotkua.
Mistä tuo potku tulee?
Autoa renkaat ilmassa kokeillessa moottori ottaa tuon LC:n kanssa noin tuplat enempi kierroksia kuin normaalisti.
Miten se on mahdollista?
Eikö tuo nopari anna moottorin sitten normaalitilassa ottaa täysiä kierroksia?
Voimaa löytyy kyllä, oli selkeästi tuolla 13,5-lankaisella kiukkuisempi kuin Snakepoisonin asso 17,5-lankaisella.
Servosta:
Savöx-SPX-yhdistelmä ei taida sopia yhteen...
Paikallan renkaita laidasta laitaan nopeasti käännellessä vastari buuttaa, aivan kuin olisi virrat käytetty pois.
Haukkaako tuo servo niin paljon virtaa että noparin 3A:n becci kyykkää?
Loppuun vielä maavarasta:
Se kai olisi hyvä olla noin 5mm.
Mutta mitenkäs ulosjoustot?
Miten ne mitataan?
Nyt ne on säädetty niin ettei jouset pääse hölskymään vaikka auton nostaa ilmaan.
-
Tuo Stockspec-nopari oli kyllä jännä. Itsekin aloin illan pimeinä tunteina miettimään sitä, että mistä se "ylimääräinen" voima saadaan siihen lähtöön. Toimiiko nopari normaaliajossa ns "puoliteholla" joka olisi ainakin omasta mielestäni aika kyseenalaista. 17.5 ja 13.5 moottoreiden erot olivat kyllä huomattavat, stanulla sai tosissaan huudattaa lämä tiskissä karkuun, eikä 13.5 ollut mitään vaikeutta pysyä perässä ja painaa ohi. Omassa autossa oli perä tosiaan hieman hervoton mutta korjasin sen ihan yksinkertaisesti laittamalla 3 pientä lisäpainoa auton perään. Ensiviikolla sitten katsotaan kerhokisassa kuinka nuo TC-Vitoset selviytyvät muiden autojen seassa. Veikkaan että tiukkaa tulee
-
Näin nopeasti ajateltuna nopari voisi varata konkat täyteen ennen ensimmäistä lähtöä ja lähdön aikana niistä antaa varaukset pois josta toi lisäpotku. Mutta tämä vain mutuilua.
-
Launch control oli jo LRP:n hiilinopareissa ja sillä sai helposti poltettua hiilet. Eli ei mikää uusi juttu eikä vain SPX:n ominaisuuksia.
-
Tuosta savöx-SPX-yhdistelmästä ja vastarin buuttailusta.
Servona oli siis Savöx SC-1258TG.
Kokeilin erillisellä vastarinakulla ja hyvin toimi, eli siis noparin bec kyykkäsi.
Sitten vaihdoin piruuttani tuon yllämainitun servon SC-1285:n malliin jossa ei ole tuota TG:tä ja nyt toimii.
Liekkö sitten tuossa ensimmäisessä ollu jotain häikkä tai servo on sisuksiltaankin eri.
Nyt ohjaus kuitenkin toimii, mikä on hyvä. :azn:
Huolsin auton lauantain ajojen jälkeen ja huomasin sen olevan tuolla meidän radalla laakerisyöppö.
Huopanöyhtä oli syönyt jokaisesta ulommasta pyöränlaakerista kumisuojan kokonaan pois.
Tämä nyt ei tietystikkään ole auton syy mutta kuitenkin.
Tarvii vissiin tilata laakereita iso pussi varastoon ja tällä kertaa metallisuojattuja, ne ei ainakaan niin herkästi hajoa.
Näin nopeasti ajateltuna nopari voisi varata konkat täyteen ennen ensimmäistä lähtöä ja lähdön aikana niistä antaa varaukset pois josta toi lisäpotku. Mutta tämä vain mutuilua.
En oikein usko että niin pieneen konkaan sopii noin paljon lisää kierroksia.
Mielenkiintoinen ominaisuus silti ja ennenkaikkea se miten se on tehty
-
Siis se lyö konkat täyteen ja nostaa samalla ajotukset kattoon. Eli antaa aivan kaikki ja ylikin mitä sielt noparista irtoo. Hurjat voimat irtoo ainakin sxx =). Meni vanteet säpäleiks kun tolla leikin =)
-
Servosta:
Savöx-SPX-yhdistelmä ei taida sopia yhteen...
Paikallan renkaita laidasta laitaan nopeasti käännellessä vastari buuttaa, aivan kuin olisi virrat käytetty pois.
Haukkaako tuo servo niin paljon virtaa että noparin 3A:n becci kyykkää?
Olihan ohjauksen endpointit säädetty niin että servo ei yritä kääntää pyöriä pitemmälle mitä ohjauksen liikematka autossa on? Se voisi helposti kyykyttäät tuon 3 A becin.
-
Juu oli.
Vastari buuttas vaikka servovarsi oli irti, riitti kun tarpeeksi nopeasti käänteli rattia edestakaisin.
Jännä kuitenkin että renkaista vastaan pitäessä kohtuullisella voimalla näin ei käynyt.
Ajaessa se ei kertaakaan noin tehnyt, vaihdoin servon silti.
Yllättävän hengetön becci noissa nopareissa on jos ei tuota 3A:ta enempää kestä.
Mittasin tässä taannoin Watt's up-mittarilla tuosta pikkuassosta virtoja ja totesin siinä olevan HS65MG:nkin vievän kunnolla ahdistettuna vastarin vaatiman virran kanssa 1,6A.
Mikähän sitten on tuon Savöxin todellinen virrantarve, ei ole vielä tullut mitatuksi.
(OT: mittasin tuolloin myös pikkuasson maksimi ottotehot ja piikkilukemiksi tuli huimat 48A ja 498 vattia 3S-lipoilla ja 9200kv-moottorilla.)
-
Palatakseni vielä noihin välitys-asioihin. Eli stanuautoonko on sellainen ihanne pinjoni sellainen 30, spurrin ollessa vakio ? Tässä olisi tarkoitus käydä parit kisat tälläämässä ihan stanuautolla. Valitettavasti omalla kerhollamme on rajoitetut tilat ja näin ollen rata on syherö ja tiukka. Radalle kannattaa ottaa lyhyet välitykset, jotta auton saa pidettyä lähes lämä tiskissä kokoajan. Mutta mites muut radat ? Taitavat olla aika pitkiä ja nopeita ratoja ?
-
Tämä kysymys kuuluisi enemmän tuonne kysymyksiä mistääntietämättömiltä-osioon... :embarrassed:
Olenko ymmärtänyt oikein tuossa tc5:ssa takapyörien aurauksen säätämisen:
Sinne tukivarren sisäpään kiinnityksen väliin laitetaan niitä pieniä c-klipsun näköisiä osia.
Ohjekirjassa on annettu kullekkin säätöpalalle oma astelukemansa, esim 2 astetta.
Jos laitan kummallekkin puolelle nuo kahden asteen palat niin eikös kokonaisauraukseksi tulekkin neljä astetta?
En siis valitettavasti omista vielä aurauskulmamittaria(kaan).
-
Servosta:
Savöx-SPX-yhdistelmä ei taida sopia yhteen...
Paikallan renkaita laidasta laitaan nopeasti käännellessä vastari buuttaa, aivan kuin olisi virrat käytetty pois.
Haukkaako tuo servo niin paljon virtaa että noparin 3A:n becci kyykkää?
Olihan ohjauksen endpointit säädetty niin että servo ei yritä kääntää pyöriä pitemmälle mitä ohjauksen liikematka autossa on? Se voisi helposti kyykyttäät tuon 3 A becin.
Mikäs vastari on kyseessä?
Tuo on tuttu ominaisuus vanhassa spektrum vastarissa.
Uudempaan vastariin vaihtamalla vika katoaa.
Ne ekat vastarit vaati toimiakseen aika ihanteellisen virran.
Pienikin kyykkäys sai vastarin "boottaamaan"
-
Palatakseni vielä noihin välitys-asioihin. Eli stanuautoonko on sellainen ihanne pinjoni sellainen 30, spurrin ollessa vakio ? Tässä olisi tarkoitus käydä parit kisat tälläämässä ihan stanuautolla. Valitettavasti omalla kerhollamme on rajoitetut tilat ja näin ollen rata on syherö ja tiukka. Radalle kannattaa ottaa lyhyet välitykset, jotta auton saa pidettyä lähes lämä tiskissä kokoajan. Mutta mites muut radat ? Taitavat olla aika pitkiä ja nopeita ratoja ?
Ei ole ihanne välityksiä kuten huomasimme taas kuin oltiin VTR kisoissa Kouvolassa viimeviikolla.
Laske välitys että se on jotain luokkaa 4,10-4,5 riippuen radasta.
Osaatkos laskea välityksen vai et :huh:
SPURRIN KOKO JAETTUNA PINIJONIIN KERTAA AUTON SISÄINEN VÄLITYS eli esim näin.
66(pääratas)/30(pinijoni)x2,15(auton sisäinen välitys)=4,73
Tee niinkuin minä. Laske eri spurrilla ja pinijonilla jotta saat 4,10-4,20-4,30-4,40-4,50-4,60 välitykset niin nuo välitylkset riittävät varmasti kisoihin.
Torpan radassa olemme käyttäneet VTR autossa 4,10-4,40 välillä.
Jerzi
Toivottavasti auttoi.
-
Servosta:
Savöx-SPX-yhdistelmä ei taida sopia yhteen...
Paikallan renkaita laidasta laitaan nopeasti käännellessä vastari buuttaa, aivan kuin olisi virrat käytetty pois.
Haukkaako tuo servo niin paljon virtaa että noparin 3A:n becci kyykkää?
Olihan ohjauksen endpointit säädetty niin että servo ei yritä kääntää pyöriä pitemmälle mitä ohjauksen liikematka autossa on? Se voisi helposti kyykyttäät tuon 3 A becin.
Mikäs vastari on kyseessä?
Tuo on tuttu ominaisuus vanhassa spektrum vastarissa.
Uudempaan vastariin vaihtamalla vika katoaa.
Ne ekat vastarit vaati toimiakseen aika ihanteellisen virran.
Pienikin kyykkäys sai vastarin "boottaamaan"
Futaban R603FS.
Ja tosiaan ongelma ratkesi kun vaihdoin servon toiseen yksilöön.
Olisi oikeastaan pitänyt kokeilla laittaa konkkaa vastarin ylimääräiseen pistokkeeseen virtapiikkejä tasaamaan.
Silloin en vain hoksannut ja nyt en enää viitsi kun olen tuon toimivan yksilön saanut asennettua paikalleen.
-
Tämä kysymys kuuluisi enemmän tuonne kysymyksiä mistääntietämättömiltä-osioon... :embarrassed:
Olenko ymmärtänyt oikein tuossa tc5:ssa takapyörien aurauksen säätämisen:
Sinne tukivarren sisäpään kiinnityksen väliin laitetaan niitä pieniä c-klipsun näköisiä osia.
Ohjekirjassa on annettu kullekkin säätöpalalle oma astelukemansa, esim 2 astetta.
Jos laitan kummallekkin puolelle nuo kahden asteen palat niin eikös kokonaisauraukseksi tulekkin neljä astetta?
En siis valitettavasti omista vielä aurauskulmamittaria(kaan).
Ei vaan 2 astetta. 3 asteen palat (2+1) on oletuksena ohjekirjan rubber setupissa takana.
-
Casullin ja minun TC-viitoset kerhon kisoissa 28.11
-
Vakioluokan auton perus hyvä setup.
Edessä hopeiset jouset ja 40W öljy
Takana vihreät jouset ja 30W öljy
Takana aurausta 3-3.5 astetta, iskarit niin kenolleen kuin mahdollista, camber -1.0-1.5 astetta, vakaajaksi musta tai ei olenkaan veikkaus että Xenonin renkailla vaatii.
Edessä auraus 0, iskarit tukivarsien ulompiin reikiin alhaalta iskaritornissa toiseksi alimpaan tai toiseksi ylimpään. Nykyisillä tehoilla ilman muuta oneway eteen. Camper -1.0-1.5. Ohjauslinkit ohjauspalan uloimpaan reikään ja servosaverin taaempiin reikiin. Mustavakaaja eteen.
Moottoria olemme siirtäneet 5 mm. sisäänpäin. Moottoripukista ja takabulkista on koneistettu molemmista 2.5 mm. pois. Tämä ei ole pakollinne, mutta vähentää auton kallistelua. ÄLKÄÄ RUVETKO ITSE DREMELILLÄ TEKEMÄÄN. Jos ette tunne ketään CNC koneistajaa niin lähettäkää osat meille RC Pisteeseen niin koneistutamme ne.
Olemme myöskin käyttäneet pitkiä linkkejä autossa. Tätä varten olemme teettäneet diffin laakerin hattuja. Tilata voi sivuiltamme.
Terveisin Toni / RC Piste
Rupesin tossa autoa raplaamaan viikonloppua varten noihin yllämainittuihin säätöihin.
Pari kysymystä tuli kuitenkin mieleen:
Onko nyt kysymyksessä Ultimate Racingin vai Asson öljyt?
Entäs mitkä männät?
Noissa öljyissä on niin paljon jäykkyydessä eroa vaikka numero on sama, että metsään mennään jos merkki sattuu väärin.
Sitten hiukan palautetta Asson laadusta.
Aloin taas tutkia että mistä johtuu auton vetäminen rajusti kieroon kiihdyttäessä siitäkin huolimatta että jo kerran alustan oikaisin.
Totesin sen olevan taas noin 2 mm kiero.
Samalla huomasin että jos autoa ottaa päistä kiinni ja hiukan nitkauttaa toiseen suuntaan niin se jää sitten toisinpäin kieroksi!!
Renkaat vaa'an päällä tuo tekee jo noin 200 gramman heiton vastakkaisiin nurkkiin.
Omassa yksilössäni pohjalevyn upotukset on liian syvät eli ruuvit eivät kiristyneetkään pohjalevyä vasten vaan alumiiniosien kierteisiin.
Korjasin tuon tekemällä pienen upotuksen kaikkien alumiiniosien kierteiden alkupäähän.
Saas nähdä sitten auttaako.
Tästä samasta ongelmasta löysin jutun muuan jenkkifoorumiltakin.
Lisäksi jos vielä huomioi nuo jo aiemmin mainitsemani parit puuttuneet kierteet ja kahden iskarin mäntien aika ison päittäisvälyksen, laatua ei voi valitettavasti ainakaan kehua. :cry:
Auto on kyllä mielestäni erittäin hyvin suunniteltu, puutteet ovat tuotannon laadunvalvonnassa.
-
Vakio männät ja Asson öljyt.
-
Höh.
Mulla ei ole kuin UR:n öljyjä.
Mitkä niistä vakiomännistä?
Paketissa tuli kolmet erilaiset, numerot 1, 2 ja 3
-
UR Öljyjä olen käyttänyt 45 sekä edessä että takana. Aika jämäkkä alustahan minulla on, saas nähdä joutuuko alustaa muuttamaan kisoihin.
-
Laitetaanpa kysymys tännekin,kysymys koskee iskareita ja niiden säätöä. Eli, millaiset reboundit iskariin kannattaisi säätää ? Mitä hyöty / haittaa tästä kyseisestä asiasta on ja kuinka se kannattaa hyödyntää radalla ?
-
Itelläni on 5 milliä kun kokeneemmat kuskit kehotti laittamaan. Nopeella radalla ulosjoustoa ei välttämättä tarvitse juuri lainkaan.
Vai tarkoitaksä sitä iskarien palautumista :mrgreen:
-
Rebound on nimenomaan iskareiden palautuminen ilman jousia eikä suinkaan ulosjousto. Itse pyrin tekemään iskarit niin että rebound jäisi mahdollisimman pieneksi.
-
Terve!
Kävin tänään radalla ajelemassa TC5:llä joka on foami-versio gummi-pyörä setupilla. Oikeasta etupyörästä/vetarista kuuluu napsuntaa ja sen tuntee kun sormilla kääntelee pyörää, vetari muljahtelee koska "se on liian pitkä" ja pohjaa spoolin ulostuloon. etutukivarsien kiinnikkeisiin ei ole laitettu shimmejä ollenkaan koska mielestäni ohjeen mukaan (rubbertire) niitä ei laiteta eteen. Olenko ymmärtänyt oikein tämän kohdan? Ja jos ohjeen mukaan niitä ei laiteta niin mistä tuo pohjaaminen voi johtua, camperkulmatkaan ei ole niin pielessä että voisi johtua siitä.
Kiitos!
edit: Niin tuli vielä mieleen että eihän noiden Foami ja kumipyörä-edition tukivarsien välillä ole pituus eroa? uskoakseni vain kovuudessa on eroa, vai?
-
Vain tukivarren materiaalissa on eroa, ei pituudessa. Vetareiden napsuminen ohjauksen ääriasennoissa on ihan normaalia, johtuu niiden rakenteesta.
Toki jos vetari ihan oikeasti pohjaa sinne spoolin ulostuloon, niin kannattaa tarkistaa onko vetari suunnilleen suorassa asennossa.
Ainakin meidän setupeissa on aina käytetty myös prikkoja tukivarsien kiinnikkeiden alla keulan leventämiseen, tosin ihan muista syistä.
-
Asia selvä! Kiitos vastauksesta. Taidanpa minäkin leventää keulaa noilla mukana tulevilla shimmeillä koska napsuntaa ei tapahdu pelkästään kääntämällä pyörää ääriasentoon vaan jo aiemmin.
-
Ei kestä. Joten kannattaa suoraan vaan hommata tuota lasikuituteippiä, niin ei edes haittaa, jos joskus napsuu poikki.
-
Tere
Oon huomannu, että noi kuulalaakerit jotka on ohjauspalassa kiinni niin menevät helposti rikki.Nii ostatteko jostai rautakaupoista ison läjän.Jos ostatte niin mistä ostatte/tilaatte, vai ostatteko ihan rc-kaupasta.
-
Tuolta:
http://www.jp-nitroracing.com/index.php?cPath=31_34
Luultavasti suomesta et saa halvemmalla mistään.
Tarkoititko nyt etupyörän laakereita?
Niitäkin saa toki tuolta, muuten vain kysyin.
-
Kiitos,edessä ja takana mulla on menny kaikki laakerit :grin:
-
Onko porukalla ollut ongelmia Asson kanssa ? Ainakin monesti törmää nuihin tweakki ongelmiin yms. Oma auto on kyllä suora mutta itseäni harmittaa auton osien maanantaiversiot. Niitä on valitettavn paljon liikkeellä. Mitä jippoja kannattaa siis autoon käyttää jotta se saadaan oikesti hyväksi ja kilpailukykyiseksi ?
-
Onko porukalla ollut ongelmia Asson kanssa ? Ainakin monesti törmää nuihin tweakki ongelmiin yms. Oma auto on kyllä suora mutta itseäni harmittaa auton osien maanantaiversiot. Niitä on valitettavn paljon liikkeellä. Mitä jippoja kannattaa siis autoon käyttää jotta se saadaan oikesti hyväksi ja kilpailukykyiseksi ?
Ei ole ollut murheita, edes noilla "ei näillä pysty ajamaan"-xenoneilla. Omassa TC5:ssä osat olleet aina hyvin istuvia. Kyseessä on ensimmäisiä Suomeen tuotuja vitosia, toki ei siinä enää niitä orkkisosia juurikaan ole... Ne seinät... :roll:
Jos puhutaan kilpailukykyisistä säädöistä, niin Pisteen sivun setupeistä on hyvä lähteä, mikäli ajaa xenoneilla. Sorexseilla toimii hyvin rubber specin tehdassetup.
Moottoripukkia voi siirtää bulkin kanssa samaan linjaan, jos haluaa. Raision Stanukunkkukisoissa tosin Latvion Toni totesi: "Me ollaan saatu auto toimimaan paremmin moottori ulkona" eli ei se mikään välttämättömyys ole. Pitkiä linkkejä tosin suosittelevat kaikki. Niistä en osaa omia kokemuksia sanoa, sillä ovat "tien päällä".
Jotkut sanovat että Assolla ei tarvii ajaa, mutta olen vastannu että ei tarviikkaan, mä HALUAN ajaa sillä :laugh:
-
Meneekö muuten noi reiskan 2 nivel vetarit suoraan
Assoon vai pitääkö vaihtaa laakereita?
-
Reiskan laakerin sisäreikä on 5mm, asson vastaavaa en muista, melko varmasti kuitenkin sama.
Luultavasti ennemmin tökkää laakereiden ulkosivujen keskinäiseen etäisyyteen, reiskassa se on noin 9,5mm.
Eli ainakin tuon verran pitää olla vetarin nokassa tilaa laakereille nivelen ja pinnin välissä.
Vetarin kokonaismitta on diffinpuoleisen pinnin keskeltä hubin sisemmpään laakeriin 50,3mm.
Rc-martissa myytävä tarvikemallin tuplanivel on 2mm lyhyempi.
Nivel on halkaisijaltaan paljon asson vastaavaa pienempi, eli sopii ainakin sen puolesta hubin sisälle.
-
TC5:n pyöränlaakeri on 6x10x4mm eli ei mene reiskan vetarit suoraan.
-
Reiskan nivelvetarit vaativat Yokomon ohjauspalat. Vetarit pitää olla 52 milliä pitkät, lyhyemmät eivät käy.
Losin nivelvetarit vaativat Losin tai TC3,TC4 ohjauspalat. Lisäksi tarvitaan tuumaiset laakerit. TC,TC4 ohjauspalat vaativat lisäksi hiilikuituisen jatkopalan.
Nivelvetareilla saavutettava etu on ettei vetoakselit rallata ääriasentoon käännettäessä.
Tweakkiin auto menee yleensä jos törmätään johonkin tai auto joutuu kolariin. Tämä on ihan normaalia jokaisella automerkillä. Joskus autoissa on ollut bulkeissa valmistus virhe, jolloin auto meni tweakkiin ylädekkiä kiristettäessä. Kaikkiin myymiimme virhellisiin autoihin annoimme asiakkaalle mukaan korjatun ylädekin millä ongelma poistui. Jos auto on jostain muualta hankittu niin kääntää ylädekin väärinpäin ja vaihtaa pallopääruuvit niin ongelma poistuu.
Xenoneissa on laadussa tapahtunut jokin muutos Kuusankoskelle saapuneessa erässä. Olemme tämän viikon testanneet autoja ja säätäneet ne näille uusille renkaille. Säätötyö on vielä kesken niin täysin valmista setuppia ei näille renkaille ole. Hyvä lähtökohta on Sorexeilla käytetty setuppi.
Yleisesti setupeista niin jokaisen on säädettävä auto oman mieltymyksen mukaisesti. Lähtökohdan voi kopioida muiden setupeista, mutta se oma setuppi löytyy ainoastaan ajamalla ja säätämällä auton itselleen mieleiseksi.
-
Oma TC lähtee pohjoissuomeen trimmattavaksi ja parannettavaksi. Kiitoksia sinnepäin, todella suuret kiitokset. nimimerkkiä en tässä nyt mainitse, kyseinen henkilö tietää varmasti asiani, joten iso KIIITOS
-
Olen hyvinkin kiinnostunut herättämään vanhan harrastuksen eloon mutta perusasiat on päässyt unohtumaan.Tulen lähinnä ajamaan matolla ja ihan viimeisintä huutoa olevaa kisakalustoa en ole budjetista johtuen hankkimassa. Tarkoituksena olisi kuitenkin ostaa uutena mahdollisimman toimiva ja ripeä TC5. Olen käsittänyt että TC5R olisi suoraan parempi ostos, vaan ootteko samaa mieltä. Isoin kysymykseni liittyy hintaan, minkälaisen setin ostaisitte itse jos budjetin koittaa pitää pienenä: tarvitsen siis kaiken rungosta, pyöristä ja korista nopeudensäätimiin ja latureihin. Mitä itse ostaisitte alkuun?
Kiitos vinkeistä!
-
Tässäpä hieman listaa mitä itse nopeasti tuli keksittyä.
- TC5R rc-pisteestä: http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=85 , hinta 354eur.
- joku kori tuolta: http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=37 , hinnat 20-30eur + maalit.
- hyvä ja laadukas nopari racingfactorystä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-GranTurismo-20-PRO-Carbon-Black-108022 , hinta n.170eur.
- moottori samasta paikasta kuin edellinen: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Speed-Passion-Ultra-Sportsman-Stock-175R-108019 , 17.5R , hinta 59eur
- nopea touring servo myöskin racingfactorystä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1257TG-10kg007-Digital-Servo-107537 , hinta n.67eur.
- 2 kanavaiset 2,4GHz radiot, nämäkin racingfactorystä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Radiot/Futaba-2PL-24GHz-FHSS-2-Kanavainen-Rattiradio-108223 , hinta 119eur.
- erittäin monipuolinen laturi, ja sekin racingfactorystä: laturi http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751 , hinta 99eur.
- latauskaapeli laturille: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/3371-Graupner-latauskaapeli-Tamiya-liittimella-101834 , hinta 6,90eur.
- korkealaatuisia ja kytkentä turvallisia deans-liittimiä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/Muchmore-Ultra-Hard-2P-Connector-3Set-Male-Female-100374 , hinta: n. 12eur.
- lipo akkuja, näitä tarvitset ehkä 2-3 kappaletta: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/GM-V-MAXX-Lipo-4200-45C-74V-108610 hinta 79,90eur.
Tulipa lueteltua hieman tarvikkeita. Renkaista en osaa sanoa juuri mitään muuta kuin sen että maksavat vajaa 30eur kierros ja niitä tarvii pari kierrosta alkuun. Jotain muutakin saattoi jäädä mainitsematta mutta tuossa pitäisi olla melkeenpä kaikki tarpeellinen nyt aluksi.
Toivottavasti linkeistäni on hyötyä, nuo kaikki osat ovat laadukkaita ja hintojenkin pitäisi olla melko kohdillaan. Linkitin vain kahden paikan tuotteita koska rc-piste on maahantuoja joten assoa saa sieltä mutta racingfactorystä ostaisin itse tarvikkeeni kun löytyy kaikkea melko edullisestikkin ja ei ainakaan tarvitse tilata kovin monesta paikasta ja maksaa postikuluja niin paljoa. Lipoista ja noparista voi vielä tinkiä mutta kannattaa hankkia kerralla paremmat tuotteet niin on kiva aloittaa harrastus ja vaikka kisaaminenkin jossain vaiheessa :smiley: .
Muut voivat toki korjata tai ehdottaa jotain parempaa jos tulee mieleen.
- Tapio.
-
Meisteri. Kannattaa katsella melkein käytettynä autopakettia, niitä saa suht mukavaan hintaan ja ylensä varaosaa yms on mukana. TC5F autoja ilmeisesti moni käyttää juurikin tuon jämäkämmän alustan takia. TC5 on ollut hieman ongelmia varsinkin suoraan laatikosta kasattuna. Yleisin on tainnut olla se että auto on kierossa, ylädekin ruuvin kolot ovat väärässä kohdassa ja liian lyhyillä ruuveilla kiinni. Itselläni omat neuvot loppuivat auton suhteen jonka jälkeen se kävi " huollossa ". uusien osien myötä auto toimii hyvin. Kannattaa myös vilkaista muiden merkkien tarjonta.
-
Isoa kiitosta vastaajille. Joo-o, hinta kapuaa kyllä uutena ostaessa äkkiseltään aika ylös. Toisaalta auton kasaaminen alusta loppuun on iso osa harrastuksen hupia. Olen kyllä kiinnostunut käytetyistä uudehkoista autoseteistä, jos jollakulla on tarjota. Merkin vaihtoa assosta olen myös miettinyt, ehkä liika valmistajauskollisuus on huono asia tässä lajissa. Pistäkää vaan lisää vinkkejä/ehdotuksia jos tulee mieleen.
-
Meisteri, tämän RC10.fi palstan etusivulta löytyy linkki 'Myydää RC Autoja'. Sieltä löytyy esim. TC5 autoja. Jopa minun oma vähän ajettu auto on siellä.
-
Onko assottelioilla tietoa saako jostain ulkomailta ja onko kannattavaa tilata TC5 osia ? Tuntuu olevan kotimaasta niin vaikea saada osia että alan jo miettimään että mistä osat olisi hyvä tilata. Liquidissa ei muistaakseni ollut TC5 osia ollenkaan. Nyt kun autoon on tehty kaikki mahdollinen päivitys ja auto toimii, olisi ikävä vaihta automerkkiä vaan sen takia että varaosasaanti on vaikeaa.
-
Tower Hobbiesilla pitäis olla kattavasti Assoihin palikkaa ainaskin.
-
Amainhobbiesilla näkyy ainakin olevan palikkaa TC5:een
-
Liquidissa ei muistaakseni ollut TC5 osia ollenkaan.
On sielä :wink:
LiquidRC asson osat (http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=index&manufacturers_id=32&sort=20a&filter_id=432&alpha_filter_id=0)
-
Onko Assottelioilla tietoa käykö tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF415TRF416TA05/42102-TRF-Special-damper-Hard-Black-Coating-100004 TC5 autoon ?
-
Käy
-
Käy
Loishtavaa. Ajattelin kokeilla autooni tuollaisia.
-
Itekkin käytän tamian iskareita (TT-01),paljon helpompi käyttöiset.
Mutta kisapaikoilla katsatuksessa aina huomautetaan kun ajo korkeus on 121 mm :grin:
-
Nyt on Tamiyan iskarit kiinni kaarassa. Helpot olivat ilmata ja rakentaa, tyytyväinen olen.
-
Löytyykö jostain kaupasta akun napaan liitin joka ikäänkuin siirtää sen sisemmän akun navan ulommaksi?
Eli, toisinsanoen, liitin jonka avulla akun napa voi olla ylädeckin alla, mutta saan vielä johdon kiinni.
En löytänyt normi hakujen avulla.
Kiitos,
-JSJ
-
Minulle saapui eilen käytetty TC5. Mukana ei ollut yhtään pinionia, joten asensin siihen TT01:ssä olleen pinionin. Nopean googlauksen tuloksena tulin tulokseen, että siinä olisi sama hammastus kuin TC5:ssä, 48 Pitch.
Nyt auto pitää kuitenkin suht kovaa surinaa pyöriessään.
Eikös tuo kuitenkaan ollutkaan TC5:teen käypä ratas?
-
Samaa hammastusta asso käyttää.
Spurri on luultavasti kulunut huonoon kuntoon, kierosti kiinni tai raapii esim ylädekkiä
-
Samaa hammastusta asso käyttää.
Spurri on luultavasti kulunut huonoon kuntoon, kierosti kiinni tai raapii esim ylädekkiä
Ihan fiksun kuntoiselta vielä näyttää. Spurri on suorassa akseliinsa nähden eikä myöskään raavi ylädekkiin.
Kun tuota lähemmältä katselee käsin rattaita pyöritellen, niin vaikuttaa siltä kuin pinionin piikit osuisivat melkein spurrin piikkien kanssa yhteen.
Josko mulla sitten kuitenkin olisi vääriä pinioineita...
-
Pinionin hammasjako on väärä, se ei ole 48dp vaan olikohan mod 0,5, joka on hyvin lähellä 48 dp:tä. Ne toimii yhteen mutta meteli on aika kovaja spurri kuluu ajan kanssa huonoksi. Kannattaa hommata oikea pinioni.
-
Pinionin hammasjako on väärä, se ei ole 48dp vaan olikohan mod 0,5, joka on hyvin lähellä 48 dp:tä. Ne toimii yhteen mutta meteli on aika kovaja spurri kuluu ajan kanssa huonoksi. Kannattaa hommata oikea pinioni.
Juuri noin se oli. Ääni hiljentyi huomattavasti ja piikit natsaa toisiinsa.
-
Mikä on pinionin kiristys kuusiokolo-pultin avaimen koko?
Kyse on ilmeisesti josta tuumakoon työkalusta...
-
Asson omien avaimien värissä se avain on violetti. Avaimessa lukee 1.5mm
-
Pinioneissa on kolmea eri ruuvikokoa valmistajan mukaan.... 1,5mm, 1/16" ja 0.05"
Ei ole vain yhtä "pinioniruuviavainta".
-
Postissa saapui One-way tc5:seen. Kummastuttaa tuossa vaan se, että miten tuo irtonainen rinkula on suunniteltu kiinnitettävän lukkoon. Kyseessä siis se osa joka estää remmin pääsyn rattaalta pois.
Lieneekö pikaliima paras vaihtoehto?
O-renkaat ilmeisesti työnnellään noihin nivelien sisään ja vetarit tulevat niitä vastaan.
-
Sivulla 4 löytyy: http://teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/TC5/Factory_Team/tc5ft_manual.pdf
Liimalla se on tarkoitus laittaa.
-
Onko jollain ylimääräistä taka kuula diffiä ?
-
oisko kellään asso tc5 etu hihnaa
0442869076
harri miettinen
yv