RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Xray => Aiheen aloitti: Heuli - 14.11.09 - klo: 13.12
-
Perustin tänne sähköauto-puolelle oman aiheen Xrayn T3:lle (RacingFactoryn aihe täällä (http://rc10.fi/index.php?topic=40728.0)). Aika monelle on auto jo tullut ja parit treenit on nyt omalla T3:lla takana.
Vanhaan autoon verrattuna uudessa on erityisesti painobalanssi tehty loistavasti lipoille (kone 3mm sisempänä ja akut 4mm ulompana). Oma auto painoi 1353g normipainoisen Mazdaspeedin ja Xenonin renkaiden kanssa. Takanurkissa oli sama paino molemmin puolin ja edessä servon puoli (painava normikokoinen servo) oli n. 20g oikeaa nurkkaa painavampi. Jos haluaisi hifistellä niin voisi titaaniruuveilla ottaa painoa pois ja lisätä lyijyä oikeaan etunurkkaan, mutta aika pieni ero tuossa loppujen lopuksi.
Kireillä virikoneilla ajaessa hyvä huomioida että 84 spurrin kanssa saa lyhyimmäksi välitykseksi vain 9,4, koska 17 hampaista pienempi pinjoni ei ylety isorattaaseen. 87 spurrin kanssa olen käyttänyt nyt 16 piikkistä pinjonia (välitys 10,3) 5,0t koneella. Laitan tänne setuppia näkyville huomisen kerhokisan jälkeen.
-
Infoa T3 autosta Xray keskustelupalstoilla:
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?t=9739&postdays=0&postorder=asc&start=0
Myös vanhat tipsit kannattaa tutkia:
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?t=2872
Etenkin TECH TIP: Reinforcing Rear Hub Camber Link Holes
Muutama oma tipsi (pätee myös vanhoihin autoihin):
1. Vetarien tapit saa pysymään paremmin paikoillaan kun dremelillä tekee tasaisen kohdan tapin keskiosaan, jota vasten ruuvi tulee. Kohtaa ei pidä tehdä liian syväksi koska ruuvi ei pääse ottamaan kiinni kunnolla muuten (=mene tarpeeksi syvälle)
2. Iskarien pallot saa herkemmiksi näin:
Laita dremeliin kiinni pitkä set screw (saman pituinen kun vakaajien muoviosien välissä on), jätä kierrettä 1-2mm näkyviin. Ruuvaa tämän jälkeen pallo kiinni tukevasti. Sopivilla kierroksilla hio pallosta "musta" eli karkeus pois, siten että pallo kiiltää ja ei tunnu "ryppyiseltä". Tee tämä kaikille palloille, ja laita pallo ohjeen mukaisesti oikealta puolelta hattua, ja alapään eyletiä sisään.
Nyt iskarit ovat huomattavasti herkemmät kun jousitus painetaan kasaan.
3. Tee iskareista mahdollisimman lyhyet Xenon renkaille, kumminkin niin että alapään pallo pääsee liikkumaan helposti ilman että varsi puristaa muoveja kasaan. Mäntä tulee kovin ylös joka tapauksessa korkeaprofiilirenkaiden vaatimalla ulosjoustolla.
4. Laita servoakseli taakse (eikä eteen kuin ohjeessa sanotaan). Vanha taaimmainen kiinnityskohta on sama kuin T3 auton etummainen. Saat taka-asennossa helpommin säädettyä kohdalleen akkermanin sopivaksi.
5. Uuden auton takapää on yhteensä 1,5mm kapeampi kuin vanhan. Voi kompensoida jos haluaa 0.75mm prikoilla per puoli.
Xenon renkaille ulosjoustoa kannattaa vähentää (7/6 noin), sekä öljyä jäykentää selvästi. Myös jäykempi takajousi (2.8) ja mahdollinen hexeistä 0.5mm levennys voi olla hyviä ratkaisuja.
Vakio 84T rattaalla suurin pinjoni mitä mahtuu autoon on noin 30T, eli välitys on 5.32. Esim. 78T rattaalla pääsee jo alle välityksen 5, jos pinjoni on sama 30T.
Suurin ratas (48DP) joka mahtuu autoon on 87, ellei suurenna hieman viilalla rattaan aukkoa rungosta, eli reiän aukkojen kulmia loivemmiksi. Sitten menee ainakin 88T ratas.
Lisää infoa kunhan tulee ajometrejä alle lisää.
Setuppi Kapinoista:
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1958&setup=t2_008
Muiden setupit saa kätevästi näkyviin kun valitsee pelkän T3 ruksin, ja Show:
http://forum.teamxray.com/xsheets.php
On myös Teemun Torppa setuppi näemmä tuoreena :wink:
edit: Lisättyä infoa rattaista.
-
Moikka,
Nyt on päästy Lahdessakin hieman jo ajamaan T3:lla. Kun samalla kertaa tuli niin paljon uutta, uusi auto ja uudet renkaat. Niin lähdin ihan auton mukana tulleella perussetupilla liikkeelle. Auto oli ihan jees ajaa mutta hieman epävakaa shikaaneissa ja niiden uloslähdöissä. Myös mutkissa joihin hidastettiin paljon sisään meinasi perä lähteä alta kuten noilla Xenoneilla on ollut kuulema tapana tehdä. Testasin toisia iskareita säädettävillä männillä 350:lla xrayn öljyllä. Noilla auton omilla iskareilla auto muuttui paljon vakaammaksi 1 reikä avoinna kuin entisessä autossani käytössä olleilla 3 reikää auki 350 öljyllä olleet iskarit. Kokemuksia lisää viikon päästä.
Niin joo Lahdessa on melko hyvä pito noilla xenoneilla.
--
Timo Keränen
-
Prostock setuppi tältä päivältä:
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1066&setup=t3
Tulipahan tätäkin luokkaa kokeiltua.
Välitystä tuli haettua 5.91-5.99-6,14 vaihtoehtojen välillä ja keskimmäinen oli paras.
3.5 asteen taka-auraus ja etuiskarien nosto keskeltä yhden reiän ulospäin tekivät autosta vakaamman ajaa, ja helpon.
Tuplanivel vetarit eivät ole mitenkään pakolliset, ei ollut vaan aikaa vaihtaa pois niitä vakioihin.
Etudiffin nosto optio "1" osilla auttoi kääntyvyyteen ja balanssiin hitaissa kohdissa.
Hiukka turhan helposti vielä kippasi mollista, mutta eihän niihin kuulu tietty ajaa... :roll:
Ei paljoa kyllä sähköä mennyt 5min hiitissä, 1400-1500mAh latasin 5000mAh Robin akkuun. :tongue:
-
Täytyy tännekin todeta onnistuneen viikonlopun jälkeen, että vaikka auto näyttääkin äkkiseltään katsottuna hyvin samankaltaiselta aikaisempien autojen kanssa, on ero vanhempiin autoihin kuitenkin huomattava. T3 toimii, ja tulokset paranivat roimasti. Suosittelen!
-
Täytyy kyllä kehua TimoK:n autoa Korian Casinon ajokokemuksien perusteella. Toimi tosi hienosti.
Jos jollakin on ollut ongelmia auton vakaajan metallipallojen kierteiden kanssa, yhteyttä RF:n. Niissä osissa on ollut hieman ongelmia, ja vika on löytynyt tehtaalta. Käsittääkseni niitä osia saa myöhemmin tulevaisuudessa uusia epäkuranttien tilalle.
Briteissä on myös tullut ilmi ongelmaa että etupään tukivarsin kiinnikkeet (yksittäiset metalliset jotka tulevat runkoon kiinni), rikkovat rungon kovassa kolarissa ilman että muita osia ei välttämättä mene lainkaan rikki.
Tehdas tutkii asiaa ja kenties tulee joku korjaus.
Tietääkseni yhteenkään Suomen T3 autoon ei ole niin kovaa kolaria tullut että näin olisi käynyt.
Asiaan on väliaikainen ratkaisu minkä itsekin väsäsin ihan puhtaasti mielenkiinnosta:
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?p=87680#87680
Otetaan tukivarren tappi, lyhennetään sen 35mm pitkäksi. Hieman päistä myös dremelöin tappia ohuemmaksi sekä kiillotin dremelin metalliharjalla ne, jotta tappi liikkuu sopivasti susp. holderin reiässä. Sitä kohtaa mikä on lähellä hihnaa dremelöin matalammaksi ettei hihna ota kiinni.
Valitettavasti en omista niin hyvää kameraa että saisin asiasta tarpeeksi hyviä kuvia mutta Xray foorumin kuvat on aika hyvät.
Pari setuppia:
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1070&setup=t3
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1073&setup=t3
2.8 takajousi rauhoittaa vaappumista Xenoneilla, etenkin shikaaneissa ja suunnanvaihdoissa.
-
Briteissä on myös tullut ilmi ongelmaa että etupään tukivarsin kiinnikkeet (yksittäiset metalliset jotka tulevat runkoon kiinni), rikkovat rungon kovassa kolarissa ilman että muita osia ei välttämättä mene lainkaan rikki.
Tehdas tutkii asiaa ja kenties tulee joku korjaus.
Tietääkseni yhteenkään Suomen T3 autoon ei ole niin kovaa kolaria tullut että näin olisi käynyt.
Asiaan on väliaikainen ratkaisu minkä itsekin väsäsin ihan puhtaasti mielenkiinnosta:
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?p=87680#87680
Otetaan tukivarren tappi, lyhennetään sen 35mm pitkäksi. Hieman päistä myös dremelöin tappia ohuemmaksi sekä kiillotin dremelin metalliharjalla ne, jotta tappi liikkuu sopivasti susp. holderin reiässä. Sitä kohtaa mikä on lähellä hihnaa dremelöin matalammaksi ettei hihna ota kiinni.
Valitettavasti en omista niin hyvää kameraa että saisin asiasta tarpeeksi hyviä kuvia mutta Xray foorumin kuvat on aika hyvät.
Mun insinöörisilmään tappipatentti ei juurikaan tuo lisäarvoa rungon ehjänäsäilymiselle raivomälleissä. Tappipatentti pääsee liukumaan, eikä pysty jakamaan voimia toisen puolen palikkaan. Tappi ei poista sitä tosiasiaa, että yhden ruuvin kannan alla oleva hiilikuitumateriaalin pinta-ala ei riitä kantamaan kolarin voimia.
Ensiapuna vielä ehjään runkoon mun mielestä kannattaa pikaliimalla kyllästää tukivarsien kiinnitysreikien senkkaukset, sekä hihnapyörän reikä, jos jonkinasteisia vaurioita on jo päässyt syntymään tai koneistuksessa matriisi on säröillyt. Ohut pikaliima imeytyy kapillaarisesti säröihin. Näkisin tappipatenttia tukevampana olevan vastaavan tekemisen lujasta esim. 12.9 kierretangosta ja tueta se takapuolelta muttereilla. Jos tosissaan pelkää kalliin rungon hajoamista voisi esim etummaisen tukivarren kiinnitysruuvin korvata pitkällä alumiiniruuvilla. Valitsee vielä sen verran pitkän, että katkenneen ruuvin voi kiertää pihdeillä takakautta ulos kierrereiästä.
Mutta enhän mä näistä jutuista mitään tiedä, enkä omista T3:sta, vaan Tamiyan :afro:
-
Jos jollakin on ollut ongelmia auton vakaajan metallipallojen kierteiden kanssa, yhteyttä RF:n. Niissä osissa on ollut hieman ongelmia, ja vika on löytynyt tehtaalta. Käsittääkseni niitä osia saa myöhemmin tulevaisuudessa uusia epäkuranttien tilalle.
Eipä taida olla pelkästään T3:n ongelma. Ainakin kahdessa loppuvuonna hommatussa T2 009 täysin samaa ongelmaa.
-
Mun insinöörisilmään tappipatentti ei juurikaan tuo lisäarvoa rungon ehjänäsäilymiselle raivomälleissä. Tappipatentti pääsee liukumaan, eikä pysty jakamaan voimia toisen puolen palikkaan. Tappi ei poista sitä tosiasiaa, että yhden ruuvin kannan alla oleva hiilikuitumateriaalin pinta-ala ei riitä kantamaan kolarin voimia.
Ensiapuna vielä ehjään runkoon mun mielestä kannattaa pikaliimalla kyllästää tukivarsien kiinnitysreikien senkkaukset, sekä hihnapyörän reikä, jos jonkinasteisia vaurioita on jo päässyt syntymään tai koneistuksessa matriisi on säröillyt. Ohut pikaliima imeytyy kapillaarisesti säröihin. Näkisin tappipatenttia tukevampana olevan vastaavan tekemisen lujasta esim. 12.9 kierretangosta ja tueta se takapuolelta muttereilla. Jos tosissaan pelkää kalliin rungon hajoamista voisi esim etummaisen tukivarren kiinnitysruuvin korvata pitkällä alumiiniruuvilla. Valitsee vielä sen verran pitkän, että katkenneen ruuvin voi kiertää pihdeillä takakautta ulos kierrereiästä.
Mutta enhän mä näistä jutuista mitään tiedä, enkä omista T3:sta, vaan Tamiyan :afro:
Unohtuikin lisätä että senkattuihin ruuvin reikiin onkin syytä laittaa pikistä, hitusen pumpulitupsun päähän ja pyöräyttää. Näin on tullu tehtyä jo vuosien ajan niin unohtui mainita. Tietty myös rungon jokaiseen reunaan...
Graafinen esitys samasta:
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=1991&kategoria=1991&catName=Tech%20Tip:%20Gluing%20Countersunk%20Holes%20in%20the%20Chassis
Toinen vaihtoehto on korvata yksittäiset alupalat samanlaisella sillalla kuin tukivarsi on tuettu etupuolelta. 302045-0, http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddesc.php?prod_id=3267&kategoria=&catName=T3%20Alu%20Lower%20Suspension%20Block%20-%20Orange
Tätä ei ole tullut kokeiltua itse, eikä ole tietoa osuuko hihna palaan.
JuhaS14: Mustat metallipallot niissäkin?
-
JuhaS14: Mustat metallipallot niissäkin?
Ei, eloksoidut pronssiset, metallia ja pallot kylläkin. Se kierrosuus murenee todella helposti ja pala tuntuu todella pehmeältä. Nämä meidän autot on tosin aikalailla viimeisimmät T2:set mitä on tulleet, eli hyvin todennäköisesti "samat" osat kun ne mustat ainoastaan eri värisinä.
-
Xrayn foorumilla Mario Hudy totesi perjantaina:
"A short update: Some quick ideas were designed and produced and tomorrow all local drivers from around (average Joes) will come to XRAY's factory race track to crash-test."
Siis pikkuautoillakin järjestetään kolaritestejä. Mukava nähdä, että valmistaja reagoi markkinoiden palautteeseen ja osoittaa ihan vastuullista asennetta.
-
Mun insinöörisilmään tappipatentti ei juurikaan tuo lisäarvoa rungon ehjänäsäilymiselle raivomälleissä. Tappipatentti pääsee liukumaan, eikä pysty jakamaan voimia toisen puolen palikkaan. Tappi ei poista sitä tosiasiaa, että yhden ruuvin kannan alla oleva hiilikuitumateriaalin pinta-ala ei riitä kantamaan kolarin voimia.
... Näkisin tappipatenttia tukevampana olevan vastaavan tekemisen lujasta esim. 12.9 kierretangosta ja tueta se takapuolelta muttereilla.
Runko oletettavasti murtuu siitä jos tuo alupalikka riittävästä iskusta lähtee kääntymään yläpäästä sisäänpäin, jolloin ruuvin kantaan kohdistuu vipuvoima alupalikan nurkan ympäri. Tuota kääntymistä tuo tappipatentti pyrkinee estämään. Tosin tuo ehdottamasi kierretankopatentti olisi ehkä astetta tukevampi konsti.
TimoK voisi muuten laittaa sen porosetapin langoille ;)
-
Xrayn foorumilla Mario Hudy totesi perjantaina:
"A short update: Some quick ideas were designed and produced and tomorrow all local drivers from around (average Joes) will come to XRAY's factory race track to crash-test."
Siis pikkuautoillakin järjestetään kolaritestejä. Mukava nähdä, että valmistaja reagoi markkinoiden palautteeseen ja osoittaa ihan vastuullista asennetta.
Testing info:
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?p=87826#87826
Ei tulis ekana mieleen ottaa vasaraa käteen:
http://www.youtube.com/watch?v=LX9BEZrIX0g :mrgreen:
Mutta jos vielä huolettaa niin tilaukseen:
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=2006&kategoria=2006&catName=New%20Alu%20Lower%20Suspension%201-Piece%20Holder&Xnet_Se&Xnet_Session=c707c58f446689093bc92b0af72db7fc
:p
-
Kyseisen osan #302047 T3 Alu Lower Suspension 1-Piece Holder
saa kaikki XRAY T3 omistajat veloituksetta:
"In order to keep those customers who crash satisfied as well we have designed and produced urgently special 1-piece aluminum suspension holder which will send free of charge to all the distributors based on the quantity of kits sold.
All future kits from now onwards will include also this 1-piece suspension mount. "
t.Mikke
-
Näin homma pitää hoitaa!!!
-
Nyt on ajettu ensimmäiset SM-kisat Xenoneilla Kuusankoskella viime viikonloppuna ja tällaisiin setuppeihin päädyttiin: Peakki (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1255&setup=t3) ja Heuli (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1257&setup=t3). Kisapäivän aikana iskarit oli aika usein autosta irti: testasin mm. 500 ja 600 öljyjä sekä pehmeillä (2.8/2.6) että jäykillä (3.0/2.8) jousilla. Lopulta päädyin noihin 500 öljyihin jäykillä jousilla kun tuntui sillä tapaa auto parhaalta kuten Tampereellakin, tuli taas liikaa säädettyä etukäteen arvaamalla :tongue:
-
Tyhmä kysymys...
Miten säädätte iskareiden ulosjouston? Jos säätää ohjeiden mukaan niin tulee ilmaa iskareihin?
-
Tarkoitatko reboundia, eli paljonko varsi työntyy ulos kun painat iskarinvarren täysin sisään?
En tiedä miten muut T3 kuskit tekee iskarinsa, mutta ainakin itse olen skeptinen ohjekirjan reboundinsäätöohjeeseen (rebound neuvotaan säätämään avaamalla "alakorkki").
Itse säädän reboundin niin että työnnän männän lähes täysin sisään ja kierrän yläkorkin hitaasti kiinni jolloin ylimääräinen öljy pääsee valumaan korkin reiästä ulos. Mitä vähemmän haluaa reboundia, sitä vähemmän jättää iskarinvartta näkyviin, itse teen iskarit niin että iskarinvartta näkyy ~3-4mm (tulee aika vähän reboundia). Tärkeämpää on että iskarit saa tehtyä aina samanlaisiksi, jolloin kaikki iskarit on samanlaisia, ja jolloin öljyjen jäykyyksien vertailu on mahdollista.
-
Tässä on nyt kilpakuskillamme ollut T3 vajaa puolivuotta käytössään, ja pelkkää kiitosta autosta on saanut kuunnella.
Suosittelemme.... ja vielä kun myyjäliike hoitaa oman osuutensa kiitettävästi!!!!
Pikkuhiljaa alkaa oppimaan auton kaikkien säätömahdollisuuksien hyödyntämisen (pääsisipä kolmekertaa viikossa treenaamaan), hienosti ja loogisesti auto tottelee säätöjä, jopa näillä nykyisillä lottorenkaillakin.
Koska auto on ensimmäinen reiska meillä, on varaosavarastoa yritetty karruttaa pikkuhiljaa.
Ehkä niitä joskus vielä tarvitaan. (no onhan niitä tullut toisten tarpeeseen myytyä....tappiolla :angel: )
Ei ollut kiinnostusta ostaa enää Laukaan kisaan näitä lottorenkaita lisää, joten kisa ajettiin Kuusankosken kisan käytetyillä renkailla.
Niistäkin oli virhe käyttää kaksi alkuerälähtöä sitä toista sarjaa, jolla meni kaksi alkuerää huonommin kuin toisella sarjalla.
Itse auto pelasi jopa niillä käytetyillä renkailla hyvin.
-
Koska auto on ensimmäinen reiska meillä, on varaosavarastoa yritetty karruttaa pikkuhiljaa.
Ehkä niitä joskus vielä tarvitaan. (no onhan niitä tullut toisten tarpeeseen myytyä....tappiolla :angel: )
Jep, on se kestävä auto. Koko talvikauden varaosasaldo näyttää olevan:
-2 kpl etutukivarsia
-2 kpl C-pala
-2 kpl ohjauspala
-1 kpl takatukivarsi
-2 paria spoolin ulostuloja (ei varsinaisesti hajonnut mutta kului loppuun)
-2 paria taka vetareiden bleidit
Metrejä autolle tuli 182 erää prostock koneelle ja noin 30-40 virikoneella (yhteensä siis noin 17,5 tuntia rata-aikaa).
-
Tässä olisi setuppia kesän ensimmäisistä ulko-SM:istä: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1535&setup=t3
Auto toimi johdonmukaisesti ilman turhia surffaamisia ja oli nopea kellonkin mukaan, aavistuksen olisi kaivannut lisää kääntyvyyttä nopeissa mutkissa mutta taisi muillakin olla samaa ongelmaa Kuusankoskella.
Talven setupista olen muuttanut lähinnä jousia ja vaimennusta pehmeämmäksi. Reilu 20 akkua on alla ollut uusi Exotekin XR3 pohjalevy. Mitään isoa eroa auton käytöksessä ei pysty sanomaan vakiorunkoon nähden, mutta aavistuksen matalammalla maavaralla voi kuitenkin ajaa ilman että pohja raapii kokoajan maata, tosin ohentui se reunoista jo lähes puoli milliä...
-
Moroo... :grin: Mitä mieltä olette T3:n soveltuvuudesta esim. parkkipaikka-ajeluun, jossa on mahdollisesti hiekkapölyä ym. moskaa. Meneekö esim diffeihin helposti? Kysyn tätä siksi kun ajoin joskus ukkostiikerillä parkkipaikoilla, ja diffiä sai putsata säännöllisesti koko ajan :tongue:.
-
Eipä mahda maavara riittää, pienikin kivi niin pohjalevyssä iso lovi
-
Kyllä se siellä parkkipaikallakin kulkee, mutta suosittelisin kyllä vähän harjailemaan aluetta, missä ajelet. Hihnoja varmaan kannattaa olla iso pino, kun ne tuppaavat menemään poikki, jos sinne hihnan ja rattaan väliin menee kiviä. Tuo pöly ei juurikaan vaikuta muuhun, kun pitoon. Toki autoa on huollettava ja puhdistettava, mieluiten joka akun jälkeen.
Kuitenkin kannattaisi ehkä katsella parkkipaikalle vähän halvempaa kalustoa. Tämä kun kuitenkin on kilpa-autoksi suunniteltu.
-
Maavaraa jos saa jonkun 7-10mm niin riittää mulle, pitää vain pysytellä parempikuntoisilla parkeilla. Ihan ok on nuo pari aiempaakin turistia kestäneet, naarmuja tulee, mut se kuulunee harrastukseen :laugh: .
Juu, halvempaa on jo "hyllyssä", eli hpi:n sprint2 flux (3,5t koneella :grin:). Mutta jotenkin ei vaan nyt fiilis lähde sillä rullaamaan :roll:. Ajattelin että jos hommaisi esim. reiskan, niin ei pitäisi ajot olla enää kuin kuskista kii... :lol:
-
Oletteko ajaneet spoolilla edessä, vai olisiko diffistä jotain hyötyä? Onko joku kokeillut?
Edit:
No jopas? Luulisi että nimenomaan tämän auton kohdalla olisi tällaisista asioista kokemusta, kun pitäisi olla ihan kunnollista (kisa?) kalustoa.
Mut joo, kivastihan tuo kulkee. Välitykset on tosin vielä ihan liian pitkät, ja muutenkin mennään ohjekirjan mukaisissa vakiosäädöissä. Pitää nyt hakea ensin nuo välit kohdalleen, ja ryhtyä sitten katselemaan muita säätöjä.
-
Lähes kaikki ajaa spoolilla edessä, mutta nykyään muodissa olevalla ratasdiffillä voi kokeilla ajaa myös edessä kun laittaa jäykän öljyn sisään. Kesän viimeisessä kisassa tuli vielä ajettua spoolilla ja kuuladiffillä ja hyvin pelitti koko päivän ilman diffin mekkaamista. Tuolta löytyy uusinta kisasetuppia (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1731&setup=t3).
-
Ok! Sitä kyllä vähän ajattelinkin että kai ne tehtaalla tietävät säätämisestä "hieman" enemmän kuin minä, joten tuskin on spooli edessä huvin vuoksi. Kävin eilen itsekin ajamassa ja kokeilemassa eri välityksiä, ja sopiva löytyi suunnilleen. Uusi servokin tuli samalla testattua, tuntui toimivan hyvin, aiemmin kun minulla ei noita "matalia" ole käytössä ollutkaan. Vielä kun tulisi uusi nopari, niin olisi paketti kasassa. Tulipahan kuitenkin taas kerran huomattua että ensin pitäisi opetella ajamaan, ja vasta sitten laittaa kireää konetta... Ehjänä kotiin kuitenkin.
-
2011 Specs auto kutakuinkin kasassa. Laatu oli yhä kohdallaan. Ohjeiden mukaan servolinkkiin tulevia linkin muoveja joutuu lyhentää.
Myös toista jouduin ohentamaan ettei osu ylädekkiin.
Ehkä haastellisin kohta oli kasata servosaver, eipä ole moisia tullut ennen juuri kasattua.
Lopulta sen sai hyvin kasaan kun käytti servoa hyväksi, siten että väänsi saverin muoviosaa servoa vastaan. Muoviosat loksahtivat servosaverin jäykkien metalliliuskojen kanssa tämän jälkeen oikein kohdalleen.
Sähköille on samalla vähemmän ja samalla enemmän tilaa kuin ennen.
Akun johdot ainakin kivuttomasti saa auton takaosaan, ja osan johdoista ylädekin läpi jos haluaa.
Ylädekki kun on kapeampi kuin T3 autossa ja isohkot aukot.
Mietin itse laitanko akun johdot taakse vai eteen.
Servon ja moottoripukin välissä on ehkä (?) vähemmän tilaa kuin ennen, ei ainakaa tunnu samoin mahtumaan samat sähköt kuin T3:ssa (Sanwa RX431 selälleen ja SP GT2.0 sekä Sanwa SDX-801).
Jotta vastarin saisi selälleen, pitäisi sisempi servon korva poistaa (ohjeessa on tipsi tästä).
Tietty esim M11X vastari on sen verran kapeampi että moista ongelmaa ei välttämättä ole.
Jotta teräväreunaisen virimoottorin sai tarpeeksi taakse, ylädekkiä piti hieman hioa. Tästäkin taisi olla maininta jossain, eipä tullut itse asiassa ohjeen kanssa kasattua :mrgreen:
Pyöristetyllä reunalla olevat moottorin (esim. X12, kenties Novak, SP ja Tekin?) kanssa ei moista toimenpidettä taida joutua tekemään.
Katotaan nyt koska ehtii ajamaan autolla. :cool:
-
Servosaveri menee erittäin helposti kasaan kun tekee sen niin että laittaa yhden metallirenkaan kerrallaan.
Ja laittaa ne nimenomaan siihen isoimpaan muoviosaan ensin.
Ei tarvinnut edes työkaluja.
Tuosta ylädekin dremelöinnistä on joo maininta ohjeiden loppupuolella... oliskohan siellä missä ohjeet neuvoo moottorin jne asentamisen... Tossa kohtaa tosiaan ei ohjeita pahemmin tarvitse katsella.
Kuten hyvä että paljon muuallakaan.
Vaikka mäkään en ole vuosiin yhtään turistia kasannut niin ohjeita tarvitsi lähinnä vain tarkistamiseen.
-
Pistittekö lukitetta ohjaustolppiin? Ja jos kyllä, vaan alas tai ylös, vai alas ja ylös?
-
Ultimaten soft lukitetta laitoin alas.
Aika vähän lukitteita käytin.
Lähinnä vain softia pienet tipat just esim tuohon ohjauksen tolppiin ja tottakai tykimpää tavaraa vetareihin.
-
Alas laitoin jotain lukitetta hitusen.
Pohjan ruuveihin ei ainakaa kannata laittaa, tai saa poistaa pyöristyneillä ruuvinkannoilla olevia ruuveja pois parhaaksi näkemällään tavalla. :tongue:
Etuakseleihin laitoin flat spotilla olevat pinnit, http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/305392-DRIVE-SHAFT-PIN-2-x-10-WITH-FLAT-SPOT-2-108575 ja taakse tein pinneihin tasaiset kohdat dremelillä kun ei ollut omassa varastossa enempää em. valmiita pinnejä. Kumpiinkin tottakai hieman lukitetta.
Edit: Etuakseleihin laitoin nämä, käytetyt keventämättömät versiot: http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddesc.php?prod_id=1555&kategoria=1869&catName=XRAY%20T2%20007%20US%20Foam%20%20-%20Drive%20Axle%20%96%20Hudy%20Spring%20Steel%99
-
Ensitestit uutukaisella otettu.
Auton balanssi on yllättävän hyvin kohdallaan mun käytössä olevilla sähköillä.
Akku GM 5400 50C
Servo Savöx 1251
Nopari SP Pro
Vastari Sanwa 451
Moottori Nosram 10.5T
Sähköjen puolelle tartti laittaa 10g punttia, auton ollessa yllätyksekseni painavampi akun puolelta.
Vakio kokoisella servolla auto olisi siis ollut aikalailla balanssissa eikä lisäpuntteja olisi mahdollisesti tarvittu ollenkaan.
Yllättävän hyvin auto istui parkkiintuneen krossitorstin käteen ja sillä pystyi heti ajamaan kohtalaisen kovaa.
-
Radalla kuuli parin hemmon suusta "ongelmia" ohjauslinkkejen sisempien pallojen paikoilleen laittamisesta ilman prikkoja.
Näin ulkolaisella foorumilla samaa mainittavan.
Eli palloissa ei ole kierre loppuun asti eikä siis näytä menevän pohjaan asti.
Ruuvari käteen ja kääntää vaan.
Menee oikeesti aikalailla ilman väkivaltaa pohjaan asti.
Itse myös asiaa epäröin, mutta kun otin ja ruuvasin pallot pohjaan asti niin kyllä ne sinne myös vahingoittumattomina menivät.
-
Onko T3:n aluiskareiden kasaamisessa jokin kikka että saisi reboundin hyvin pieneksi. Jotenkin tuntuu pirun hankalalta hommalta ja kaikkea mitä päähän juolahtaa olen jo kokeillut. Aina tuloksena että rebound lähes 100%.
-
Onko T3:n aluiskareiden kasaamisessa jokin kikka että saisi reboundin hyvin pieneksi. Jotenkin tuntuu pirun hankalalta hommalta ja kaikkea mitä päähän juolahtaa olen jo kokeillut. Aina tuloksena että rebound lähes 100%.
Muutama kikka, ei ole pakko tehdä näitä kaikkia:
1. Ota foam pois bladderin päältä
2. Kun aiot laittaa korkin kiinni, työnnä vartta sisään niin että sitä näkyy enään esim. 1/4. Paina bladderi sormella öljyä vasten niin että ylimääräinen tulee pois. Samalla kannattaa olla varovainen ettei päästä ilmaa iskariin. Tämän jälkeen korkki paikoilleen niin reboundin pitäisi olla huomattavasti vähemmän kuin 100%.
3. Koita 2011 mallin matalampia bladdereita. Tamiyankin omat sopii.
(4. Poraa korkin läpi keskeltä reikä pystysuuntaan, ja poraa myös vaakatasoon reikä joka yhdistyy aiemmin porattuun reikään.)
-
2. Kun aiot laittaa korkin kiinni, työnnä vartta sisään niin että sitä näkyy enään esim. 1/4
Olen työntänyt varren täysin sisään ja tuloksena 2-3mm rebound. Ja kaikki nuo muut Apk:n kohdat myös tehty. Tästäkin voi ottaa mallia vaikka ei varsinaisesti xraylle olekkaan: http://www.youtube.com/watch?v=sliCxsIZ3v4&feature=related
-
APK:n laittama 4 vaihtoehto oli mulla käytössä ja poraamisen jälkeen oli todella helppo tehdä samanlaiset iskarit.
-
APK:n laittama 4 vaihtoehto oli mulla käytössä ja poraamisen jälkeen oli todella helppo tehdä samanlaiset iskarit.
Tässä on vielä kuvina ohje Xray foorumilta kohtaan 4:
http://forum.teamxray.com/viewtopic.php?p=90029#p90029
-
Kiitos vinkeistä. Tein nuo kaikki APK:n viestissä olevat niin johan helpottui homma. :smiley:
-
Terve,
Haluaisin kysyä, että onko kenelläkään kokemusta siitä, että mitä tuossa Xtray T3 -paketissa olevat Öljyt ovat? Mihin käytetään tätä "350ml" -valkoisen läpinäkyvää öljyä ja mitä se on? Mihin käytetään tätä keltaista "Hydy Diff Grease" öljyä ja mitä se on? Mihin käytetään tätä mustaa "Hydy Graphite Grease" öljyä ja mitä se on? :tongue:
-
Terve,
Haluaisin kysyä, että onko kenelläkään kokemusta siitä, että mitä tuossa Xtray T3 -paketissa olevat Öljyt ovat? Mihin käytetään tätä "350ml" -valkoisen läpinäkyvää öljyä ja mitä se on? Mihin käytetään tätä keltaista "Hydy Diff Grease" öljyä ja mitä se on? Mihin käytetään tätä mustaa "Hydy Graphite Grease" öljyä ja mitä se on? :tongue:
"350ml" iskareihin, "Hydy Diff Grease" Diffiin (tasauspyörästö), "Hydy Graphite Grease" vaikka esim. vetoakseleille.
-
Asiasta kolmanteen, eli mikähän olisi sopiva välitys T2 autoon aloittelijalle, kun ajetaan stanuluokkaa? Auton mukana tullut 30t pinioni näyttää isolta..
-
Asiasta kolmanteen, eli mikähän olisi sopiva välitys T2 autoon aloittelijalle, kun ajetaan stanuluokkaa? Auton mukana tullut 30t pinioni näyttää isolta..
17.5t+0ennakko? Sopiva välitys on jotain 3.5 ja 4 välillä.
-
Juurikin nuo kilkkeet! Eli suomennappa vielä nyybille millä eväillä tuohon pääsee :grin:?Omistan tosiaan vain tuon 30t pinionin ja spurreja löytyy 84,76 ja 78.Kiitooos!
-
30 pinioni ja 78 spurri antaa välitykseksi vasta 4.94
Eli tarvitset vielä pienemmän spurrin ja vieläkin isomman pinionin.
34 pinioni ja 70 spurri antaa välitykseksi 3.91
Sillä aletaan olla alueella.
T3 sisäinen välitys on 1.9
Eli välitys suhteen saat laskemalla spurri jaettuna pinionilla kertaa 1.9
-
http://www.comeseethis.com/gearing/Default.aspx
tuossa on aika kätevä ohjelma välitysten hakuun. T2 auton sisäinen välitys on 1.7
-
Kiitti jätkät!Tätä mä kaipasin.. :wink:
-
Kiitti jätkät!Tätä mä kaipasin.. :wink:
xray t2009 autoon mahtuu 111 hammasta yhteensä. Eli jos spurri on 80t niin maks pinioni on 31t
eli 70t spurri on aikalailla pakollinen stanussa. Mulla taisi olla itsellä kiinni 70t ja 38t
-
T3 sisäinen välitys on 1.9
Eli välitys suhteen saat laskemalla spurri jaettuna pinionilla kertaa 1.9
Kysynpä tähän väliin itsekkin. Mä en ymmärrä näistä välityksistä mitään muuta, kuin mitä olen takavetokrossareissa pinjonia laittanut sen mukaan, että jos motti on kuuma niin pienempää pinjonia :laugh:
Eli ajattelin hankkia tuon T3R mallin, ja siinähän on tuo sisäinen välitys 1.9(joka ei mulle kerro mitään mitä tarkoittaa)
Niin asiaan, mulla on ylimääräisenä arrowindin 8.5T combo, joka pitäisi olla noin 4000KV motti.
Eli käykö tämä motti ylipäätään tuohon autoon, ja jos käy, niin millasta pinjonia laitan paikoilleen? n.20T?
Vai onko suositella jotain hyväksi todettua sensorillista mottia jolla saa varmasti välitykset kohdalleen?
Sitten vielä toinen asia joka liittyy vanteisiin ja renkaisiin.
Eli mistä löytyisi kuvioidut asfaltti renkaat ja vanteet eteen ja taakse samanlaiset, mutta taakse leveämmät?
Ja mites kun olen lukenut että T2 etuvetarit pitää ääntä mutkissa isoilla ohjauskulmilla, niin onko tässä T3 ja T3R mallissa ratkaistu tämä ongelma?
-
Tuo moottori kyllä käy autoon mutta melkoinen ohjus siitä tulee. Pinionin koon valintaan vaikuttaa spurrin koko joten tuohon ei pysty vastaamaan. En tunne tuota t3r mallia mutta oisko siinä vakiona tuplanivel vetarit jotka ei töki renkaat ääriasentoon käännettynä.
-
Ei taida kyllä tulla tuossa T3R mallissa tuplanivel vetareita mukana. Autohan on halvemmista osista kasattu T3 mallinen auto, jotta saataisiin myös myyntihintaa alaspäin. Joten epäilen vahvasti, että olisivat laittaneet halvempaan malliinsa kalliimmat vetarit mukaan kuin kalliimmassa mallissa.
En tiedä mitä tuon Arrowindin manuaalissa (ei löytynyt googlella) sanotaan sopivaksi välitykseksi, mutta Xrayn välitys taulukon perusteella saat tuolla 20 hampaisella pinionilla ja mukana tulevalla spurrilla (84t 48p) välitykseksi 7.98.
-
En tiedä millainen on tuplanivelakseli, mutta mielestäni T3 ja T3R,ssä on vetoakselissa yhtä monta niveltä.
Tässä T3 http://www.teamxray.com/teamxray/showimage.php?img_id=38372&crt=3bd73f0a57e8f464e8afda24aac180ea
T3R http://www.teamxray.com/teamxray/showimage.php?img_id=17684&crt=0023daa5a44ef6fbe42379f24e00254c
-
En tiedä millainen on tuplanivelakseli, mutta mielestäni T3 ja T3R,ssä on vetoakselissa yhtä monta niveltä.
Tuosta näkee normaalin vetarin ja tuplanivelvetarin (ECS) eron.
http://rcspecial.com/news/wp-content/uploads/2008/12/xrayt21512084.jpg
-
Ahaa, eipä siinä T3R ole tollasia. :grin:
-
Ahaa, eipä siinä T3R ole tollasia. :grin:
Tuoltahan noita saa. Huomaa, että tuossa tulee vain yksi kappale.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/305327-EQUALIZED-CORNERING-SPEED-ECS-DRIVE-SHAFT-52MM-HUDY-SPRING-STEEL-1-106143
Spec-R taitaa myös valmistaa T3 meneviä tuplanivelvetareita, jotka on halvemmat kuin nuo Xrayn omat.
-
Spec-R taitaa myös valmistaa T3 meneviä tuplanivelvetareita, jotka on halvemmat kuin nuo Xrayn omat.
Mitkä tuon valmistajan vetarit on kyseessä? En löytänyt mistään? Tietääkö joku?
Niin olikos T3 käytetty stock luokan moottori 10.5T?
Onko se moottori vain ja ainoastaan tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/GM-Pro-Stock-105-T-FinTrack-2011-104468 joka on virallinen kisa motti?
Entäs onko tuo sensorilla? Vai saako käyttää sensorillista sääntöjen mukaan? Olisiko jossain nuo säännöt missä on lueteltu sallitut moottorit?
-
Spec-R taitaa myös valmistaa T3 meneviä tuplanivelvetareita, jotka on halvemmat kuin nuo Xrayn omat.
Mitkä tuon valmistajan vetarit on kyseessä? En löytänyt mistään? Tietääkö joku?
Niin olikos T3 käytetty stock luokan moottori 10.5T?
Onko se moottori vain ja ainoastaan tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/GM-Pro-Stock-105-T-FinTrack-2011-104468 joka on virallinen kisa motti?
Entäs onko tuo sensorilla? Vai saako käyttää sensorillista sääntöjen mukaan? Olisiko jossain nuo säännöt missä on lueteltu sallitut moottorit?
Pahoittelen. Se olikin joku toinen valmistaja joka valmisti Xrayn tuplanivelvetareita.
Tuo 10.5T kone on TSP-luokan eli Pro Stock luokan kone. Stock luokkaa eli TSS-luokkaa ajetaan, joko tällä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Nosram-Pure-Evo-Spec-Racing-175T-FinTrack-2011-108918
tai tällä http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=24_65&products_id=691.
Nuo kaikki on sensorillisia.
Tuolla on säännöt http://rc10.fi/index.php?topic=53025.0
-
Mikäs luokka on suosituin?
En oikein nyt tiedä minkä motin laittaa paikoilleen tuohon T3R,ään. :shock:
Jos nyt päädyn laittamaan tuon GM Pro Stock 10.5 T motin, niin minkä spurrin ja pinjonin mun pitäis laittaa että on välitykset kohdallaan?
-
Mikäs luokka on suosituin?
En oikein nyt tiedä minkä motin laittaa paikoilleen tuohon T3R,ään. :shock:
Jos nyt päädyn laittamaan tuon GM Pro Stock 10.5 T motin, niin minkä spurrin ja pinjonin mun pitäis laittaa että on välitykset kohdallaan?
Ainakin tänä viikonloppuna ajettavien Kuusankosken FTT kisojen perusteella touring luokista TSM on suosituin. Kakkosena tulee TSS ja sitten TSP. TSS on kyllä oikein hyvä luokka harrastuksen aloittamiseen. Ei se vauhti mikään hidas ole siinäkään luokassa ja se opettaa hyvin ajolinjat. Itse tein sen virheen, että yritin aloittaa suoraan TSP-luokasta.
Itse ajoin tuolla GM 10.5 T koneella 5.15 välityksillä Korian sisäradalla. Eli spurrina oli se auton mukana tuleva 84 hampainen ja pinionina oli 31 hampainen. Kyllä se aika hyvin lämpeni se kone, mutta ei liikaa kun malttoi ajaa niitä 5 minuutin eriä mitä kilpailuissakin ajetaan.
edit: korjaus
-
Mun tapauksessa kyllä ajetaan se akullinen aina kerralla, ja monta peräkkäin :p
-
Mun tapauksessa kyllä ajetaan se akullinen aina kerralla, ja monta peräkkäin :p
No sitten joutuu miettimään noita välityksiä hieman eri kantilta. Radalla kun ajetaan niin yleensä ajetaan yhtä pitkiä harjoituksia kuin kisoissa kestää erä. Sitten käydään lataamassa akkuja, säätämässä autoa ja samalla moottorikin jäähtyy.
edit: Missä muuten meinasit ajaa?
-
Mitkäs ne välitykset nyt sitten pitäisi olla? :grin:
Mistä tiedän mitkä välitykset tuohon autoon on hyvät?
Ja mitä tuon auton sisäinen 1.9 välitys mulle pitäisi kertoa?
-
Mitkäs ne välitykset nyt sitten pitäisi olla? :grin:
Mistä tiedän mitkä välitykset tuohon autoon on hyvät?
Ja mitä tuon auton sisäinen 1.9 välitys mulle pitäisi kertoa?
Ne selviää sitten kokeilemalla ne oikeat välitykset. Jos kuumenee liikaa niin laitat pienempää pinionia. Yleensä moottorien mukana on tullut jokin ohje lappu, jossa on annettu edes jokin välitys arvo mistä on sitten hyvä aloittaa ja lähteä hakemaan sitä sopivaa.
Tuo sisäisen välityksen avulla lasketaan auton kokonaisvälitys. Esim. tuo aiemmin mainitsemani 5.15 välitys saadaan aikaan sillä 84 spurrilla ja 31 pinionilla. Se lasketaan kaavasta (84/31)*1,9 = 5,1483....
-
Pitäisi kertoa, että auto on hihnavetoinen ja että diffin ja spoolin rattaiden (38 hammasta) suhteen spurrin vieressä oleviin pienempiin rattaisiin (20 hammasta). Välitys lasketaan spurrin hammasluku jaettuna pinjonin hammasluvulla ja kerrotaan sisäisellä välityksellä, eli tässä T3 tapauksessa 1.9:llä.
Suosittelisin aloittamaan ihan suosiolla TSS-10 luokituksen autolla.. Stocki auton vauhtikin on aivan varmasti tarpeeksi aloittelijalle. Voin stocki kokemuksella sanoa, että helppoa se ei ole vielä yhden kilpilukauden jälkeenkään.
-
No ei tässä aivan aloittelijoita olla, eli kyllä kokemusta on 1/10 takavetokrossin puolelta hieman.
Mutta nämä välitysasiat on hukassa, ja vielä kun on neliveto :laugh:
Ja entä mitä teen tuolla kokonaisvälitys tiedolla, onko se 5.15 vai 7 jne. Mitä tuon luvun pitäisi mulle kertoa :cheesy:?
Onko esim jokaiselle motille oma kokonaisvälityssuosituslukunsa, johon pitäisi päästä välityksiä muuttamalla, vai mitä se luku tarkoittaa?
Edit: Aikomus on pääasiassa ajella asfaltilla leikkimielistä kisaa kavereiden kanssa. Taisin jossain jo mainita
-
Onko esim jokaiselle motille oma kokonaisvälityssuosituslukunsa, johon pitäisi päästä välityksiä muuttamalla, vai mitä se luku tarkoittaa?
Edit: Aikomus on pääasiassa ajella asfaltilla leikkimielistä kisaa kavereiden kanssa. Taisin jossain jo mainita
Eri moottorit vaativat erilaisen välityksen. Mitä tehokkaampi moottori niin sitä lyhyempi välitys. Eri radoilla käytetään myös erilaisia välityksiä, että päästään optimaaliseen tulokseen. Pitkä välitys = kovempi huippunopeus. Lyhyt välitys = parempi kiihtyvyys. Toki myös eri käyttötarkoitukset vaatii erilaista välitystä esim. offroad autossa ja onroad autossa on erilaiset välitykset samalla moottorilla.
Toivoittavasti se asfaltti missä meinaat ajaa tuolla autolla kisaa on melkoisen puhdas.
-
Tiedän kyllä välityksen periaatteen, mutta ajattelin että kun kyseessä on neliveto, niin asia on jotenkin monimutkaisempi tms.
Aikas puhtaita nuo asfalttialueet olleet jossa ollaan joskus ajeltu milloin milläkin...
Niin kyseessä nyt on T3R malli, eihän nyt T3,lla raaskisi missään parkkiksella ajella :shocked:
-
Mikäs luokka on suosituin?
En oikein nyt tiedä minkä motin laittaa paikoilleen tuohon T3R,ään. :shock:
Jos nyt päädyn laittamaan tuon GM Pro Stock 10.5 T motin, niin minkä spurrin ja pinjonin mun pitäis laittaa että on välitykset kohdallaan?
Prostockia ajetaan 4.5-5.5 välityksillä. Suosittelen kyllä 17.5t lankasta TSS moottoria aloittelevalle, paljon helpompaa ja oppii lajin salat paljon paremmin.
-
No milläs pinjonilla ja spurrilla tuohon päästään?
-
No milläs pinjonilla ja spurrilla tuohon päästään?
http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=6101
Katso tuosta ylin taulukko vasemmalla. Autossa on vakiona 84 hampainen spurri. Esim tuo 5.5 välitys saadaan aikaan 84 spurrilla ja 29 pinionilla. 4.5 välitys vaatii vakio spurrin vaihtamisen 81 hampaiseen ja pinioniksi 34 hampaisen jolloin välitykseksi tulee 4.53.
-
Entä miten se sitten muuttuu jos laitan tuon 10.5T tai 8.5T motin. Miten tiedätte millasta pinjonia ja spurria laitatte, jos teillä olisi kaksi aivan eri KV arviolla olevaa mottia?
Tää ei oikein mulle aukea :embarrassed:
-
Entä miten se sitten muuttuu jos laitan tuon 10.5T tai 8.5T motin. Miten tiedätte millasta pinjonia ja spurria laitatte, jos teillä olisi kaksi aivan eri KV arviolla olevaa mottia?
Tää ei oikein mulle aukea :embarrassed:
Tehokkaampi kone. Lyhyempi välitys eli kokonaisvälityksen arvo on suurempi. Ei voi kuitenkaan suoraan sanoa, että 10.5T koneelle tämä välitys ja 8.5T koneelle tuo välitys. Valmistajilla on suositus arvot ja niistä on hyvä lähteä liikkeelle. Jos kone kuumenee liikaa niin lyhentää välitystä eli laittaa pienempää pinionia tai suurempaa spurria.
-
Niinhän se on.
No eiköhän se sopiva välitys löydy jossain vaiheessa.
Katsotaan nyt mikä motti lopulta tulee asennettua...
-
Auton mukana tulee kyllä välitys taulukko,
josta on helppo katsella välityksiä.
Toni
-
Tuli stanusta innostuttua senverran, että T3 2011 tuli hankittua.. Autoa kasataan tod.näk. jo viikonloppuna, mutta onko semmosta hyvää perus-setuppia kellään laittaa?
Spec-r ratasdiffinkin otin, mitä sinne laitetaan sisään, diffiöljyä löytyy ainakin tonnista, onko vielä paksua eli lähdetäänkö lirua iskariöljyä kokeilemaan?
-
Voi lähtee liikkelle vaikka tällä:
- maavara edessä 4,8, takana 5,0
- ulosjousto (tukivarren alta mitattuna), edessä 6 ja takana 4,5
- iskareihin vaikka ne pakettiöljyt, tais olla 45 eteen ja 35 taakse, iskareiden kiinnitys keskireikiin
- jouset eteen 2,8 ja taakse 2,6
- vakaajat eteen 1,4, taakse 1,2
- camberit joka nurkkaan 1,5
- eteen haritusta noin 1 aste, taakse aurausta 3,5 astetta
- roll centeri keskelle
- ratasdiffiin voi laittaa tonnisen öljyn, tai sitten vähän löysemmän
- ylätukivarsilinkkien hubin päähän niin paljon prikkaa, kun mahtuu, että rengas pyörii vielä vapaasti
noilla alkuun ja siitä sitten johonkin suuntaan, mikä hyvältä tuntuu
-
Kitin mukana tulee 3.0 etujouset, itse lähtisin niillä liikenteeseen.
-
Ai niinpäs olikin tässä -11 versiossa, juu ilman muuta niillä.
-
Oki, kiitoksia tästä. Eiköhän se siitä johonkin suuntaan lähde suttautumaan kunhan kittikin saapuu ensin..
Mitenkäs muuten multiflexit, vedetäänkö kaikki ruuvit paikalleen kuten olettaisin, vai jätetäänkö jostain suosiolla pois?
Entäpäs ohjaus, pultataanko ylädekkiin vaiko ei?
-
Vastaan itselleni, kaikki ruuvit kiinni ja ohjauskin kiinni ylädekkiin.
Eilen ekat treenit T3 2011 versiolla, ekalla akullisella (!) entinen 13.23 oma best kasinolla vaihtui 13.00:aan.
Loppupäivästä oli jo 5 minsan average 13.07 eli ei ollenkaan hassummin :)
Erityiskiitos racingfactoryn suuntaan harrastajaystävällisestä hinnoittelusta!
-
Itsellä on ohjaus ylädekkiin kiinnitettynä ja takaa kaksi ruuvia pois... Eli lähinnä spurria olevat.
Viimeksi eilen kokeilin laittaa ruuvit paikoilleen mutta ajamisesta ei tullut mitään joten otin ruuvit taas pois.
-
Tässä setuppia eilisen kisoista: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=468&setup=t3_2011
Viripalikoita tuossa on ECS 52 mm vetarit edessä, 1-reikäiset takahubit ja Spec-R ratasdiffi takana. Lisäksi iskarin männät porattu 1,1mm terällä, muuten on menty Jurajin suunnittelulla ilman dremeliä :grin:
-
Pienillä setuppimuutoksilla sai auton toimimaan hyvin myös Laukaalla: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=491&setup=t3_2011
...eli tuossa muutettu iskariöljy jäykemmäksi (osittain kuuman kelin takia), iskarit pystympään ja taakse jäykempi vakaaja. Lisäksi tuli säädettyä punchia hieman pienemmälle ja lisää konejarrua niin taittui hyvin mutkiin. Uusilla renkailla auto oli todella nopea ja balanssi pysyi ajetuillakin renkailla hyvänä mutta kierrosajat huononivat muutaman kympin.
-
http://www.redrc.net/2011/06/xray-t3-complete-gear-differential-set/
"10 grams lighter than the competition, the gear diff also increases on-power steering which is needed on almost all types of tracks. Works great for both carpet and asphalt tracks and fits both 50mm & 52mm drive shafts."
-
Laitetaampa tämä tännekkin:
Hommasin juuri Xray T3 2011 Specs auton ja testailin sitä jalustalla. Kävi ilmi, että jos käännän ratin lähelle ääriasentoa ja kaasutan samalla, niin tuo etuhihna alkaa väristä hurjasti ja koko auto tärisee. Onko tuo ihan normaalia?
Onko etuhihna jäänyt liian löysälle?
Kiristin hihnaa asteittain, eikä se auttanut ollenkaan. Autossa on edessä ECS 52mm vetoakselit, joilla tämä ongelma pitäis ilmeisesti poistua (http://www.youtube.com/watch?v=S7S95NcOxug#ws (http://www.youtube.com/watch?v=S7S95NcOxug#ws)) , mutta ei näköjään minun tapaukesssani. Lisää ideoita mistä tuo johtuu?
-
Ota vetarit pois ja tutki jumittaako jossain ääriasennossa? Noiden ECS-vetareiden kasauksen kanssa pitää olla tarkkana koska niissä on paljon liikkuvia osia.
-
Ota vetarit pois ja tutki jumittaako jossain ääriasennossa? Noiden ECS-vetareiden kasauksen kanssa pitää olla tarkkana koska niissä on paljon liikkuvia osia.
Ei vaikuta jumittavan, on rasvattu ja hyvin rullaa. Sellasen huomasin, että ilman renkaita tärinää ei ilmene, joskin ääni vähän muuttuu kun rattia kääntää.
-
Mitä renkaita/vanteita käytät? Ottaako johonkin kiinni ääriasennoissa?
-
Mitä renkaita/vanteita käytät? Ottaako johonkin kiinni ääriasennoissa?
Hups, eipä ollutkaan mallia ECS nuo vetarit (verkkokaupan kuva hämäsi :embarrassed:). Laitanpa sellaiset tilaukseen, josko niistä olisi apua. Kiitos vinkeistä, Heuli.
-
Ota vetarit pois ja tutki jumittaako jossain ääriasennossa? Noiden ECS-vetareiden kasauksen kanssa pitää olla tarkkana koska niissä on paljon liikkuvia osia.
Ei vaikuta jumittavan, on rasvattu ja hyvin rullaa. Sellasen huomasin, että ilman renkaita tärinää ei ilmene, joskin ääni vähän muuttuu kun rattia kääntää.
Taitaa olla vakiovetareilla ns. ominaisuus T3 -11 autossa. ECS-vetareiden myötä ongelma poistuu kyllä.
-
Meillä on kaikissa rutissut etuvetarit ääriasennossa, alkaetn T2'008 mallista T3'11 malliin. Kieli keskellä suuta kun ajaa niin ei kerkee kuuntelemaan tai huomaamaan vetareiden rutinoita, aika harvoin on muutenkin etufillarit käännettynä tappiinsa.
-
Voisiko joku mitata T3:sen pohjlevystä niiden reikien etäisyyden toisistaan, joihin kuvan servovarret (vai mitä lienevät nimeltään, kiinnitetään. Kiitos jo etukäteen!
(http://www.teamxray.com/teamxray/show.php?img_id=59838&crt=7e383160e4816d5b07bec21d76096467)
-
Voisiko joku mitata T3:sen pohjlevystä niiden reikien etäisyyden toisistaan, joihin kuvan servovarret (vai mitä lienevät nimeltään, kiinnitetään. Kiitos jo etukäteen!
T3´11 on 21mm. väli.
-
Kiitos!
t Tuukka
-
Mistä vuosimallista alkaen nämä T3:set on lipoystävällisiä? 2011 malli taitaa olla ensimmäinen, jossa ei ole NiMH reikiä pohjalevyssä, mutta onko perus T3 jo muuten lipojen kanssa yhteensopiva?
(Tarkoitan esim. sitä, että lipo ei mahdu tuon nykyisen T2 007:n ylädekin alle, mikä on todella ärsyttävää.)
-
.
-
Mistä vuosimallista alkaen nämä T3:set on lipoystävällisiä? 2011 malli taitaa olla ensimmäinen, jossa ei ole NiMH reikiä pohjalevyssä, mutta onko perus T3 jo muuten lipojen kanssa yhteensopiva?
(Tarkoitan esim. sitä, että lipo ei mahdu tuon nykyisen T2 007:n ylädekin alle, mikä on todella ärsyttävää.)
T2009 sopii 23mm lipot ja 25mm lipot korotuspalalla. T3 ja t3 2011 menee 25mm ilman korotuspalaa.
T2008 ei tietoa.
-
Mistä vuosimallista alkaen nämä T3:set on lipoystävällisiä? 2011 malli taitaa olla ensimmäinen, jossa ei ole NiMH reikiä pohjalevyssä, mutta onko perus T3 jo muuten lipojen kanssa yhteensopiva?
(Tarkoitan esim. sitä, että lipo ei mahdu tuon nykyisen T2 007:n ylädekin alle, mikä on todella ärsyttävää.)
T2009 sopii 23mm lipot ja 25mm lipot korotuspalalla. T3 ja t3 2011 menee 25mm ilman korotuspalaa.
T2008 ei tietoa.
T2'008 samat tiedot kuin 009 mallin kanssa, sama korotussetti sopii myös 008 malliin.
Jonka voi tehdä itsekin, vaikka rikkinäisestä ylädekistä tms.
-
t3 2011 pohjalevy. vanhempaan t3 mitä osia tarvitsen lisäksi.
-
t3 2011 pohjalevy. vanhempaan t3 mitä osia tarvitsen lisäksi.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/302506-XRAY-DUAL-SERVO-SAVER-SET-108900 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/302506-XRAY-DUAL-SERVO-SAVER-SET-108900)
Tuolla paketilla varmaan pääsee aika pitkälle.
-
Ylädekki myös pakollinen.
-
mulla on 007 ja 008 ja molemmissa käytän tätä akkua.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11598 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11598)
tosin onko nää mitään tosimiesten akkuja.... minä mitään tiedä, mutta riittää mulle.
oli sama ongelma aikanaan ja löysin nämä.
-
Ihan on kelpaava akku tuokin... siis omaan treenailuun jne.
Ainut vaan että täytyy muistaa johtojen paikka joissain autoissa.
Siis ettei johto osukin ylädekkiin ja sen takia ei mahtuisikaan paikoilleen.
FTT laillinen tuo akku ei tainnut olla (muistikuva, ei fakta) , eli kyseinen asia kannattaa ottaa huomioon akkua hankkiessa, mikäli yhtään halajaa kyseisiin kisoihin osallistua.
-
Nyt on kuvat ja tiedot nähtävillä uudesta T3 2012 mallista.
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=2542&kategoria=2542&catName=XRAY%20Presents%20all-new%20T3%202012%20Specs (http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=2542&kategoria=2542&catName=XRAY%20Presents%20all-new%20T3%202012%20Specs)
-
Siinä se pöydällä olis, vielä kun ehtis kasaamaan ennen lauantaita.... :)
-
Siinä se pöydällä olis, vielä kun ehtis kasaamaan ennen lauantaita.... :)
Itse tähtään sunnuntaille...
Sent from my GT-S5660 using Tapatalk
-
Mulla on jo aika pitkällä, alkaa vaan toi 11 malli näyttää vieressä jotenkin vanhalta tai sen top dekki ainakin :tongue:
-
Näemmä pitänyt alkaa säästökuuri, kun setuppikirjaa ei tule enää ollenkaan mukana... Viitataan vaan siihen että tuorein versio on sivuilla, mutta sieltä ei kyllä mistään löydy kuin vanha T2-ajoilta peräisin oleva..?
Esim. ´11 mallin ohjaus loistaa poissaolollaan, kuten myös nuo uudemman malliset linkkien kiinnikkeet, melko outoa..
Edit: puusilmä ei tietty osannut etsiä kuin manuaaleista, optio-osan kohdalta löytyikin melko kattavat opukset :)
Edit2: Diffi kasattu, on kyllä kuin olis voita sisässä eli aika buenos!
-
nyt on uusin xray T3 2012 malli sähköjen asennusta vaille valmis. Auto oli tosi helppo kasaa ja osat oli laaudukkaita
-
Sama täälä auto on sähköjä vailla valmis
-
Tässä asfalttisetuppia viime viikonlopulta Kuusankosken kisoista: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=337&setup=t3_2012 (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=337&setup=t3_2012)
Auto on muuten vakio, mutta päivitetty lyhyillä ECS-vetareilla ja asfalttiylädekillä. Talvella tuli ajettua paljon ratasdiffi edessä (sekä sinitarralla että 1000000 öljyllä), mutta Kuusankosken treeneissä tuntui spooli paremmalta niin tuli kisakin sillä ajettua. Setuppi toimi hyvin vaikka olikin liukasta ja jopa neljännellä akulla samoilla renkailla pääsi vielä kovaa kun eturenkaat ei ollut kuluneet liikaa.
-
Tässä asfalttisetuppia viime viikonlopulta Kuusankosken kisoista: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=337&setup=t3_2012 (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=337&setup=t3_2012)
Hyvä että näitä setuppeja jaetaan... Vielä kun joku TSS-10 -luokan huippukuskikin laittaisi tietoja jakoon.
Katselin noita ECS-vetareita ja niiden hinta on kyllä aika järkyttävä. Eikös tästä osasta ole kyse:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/305325-EQUALIZED-CORNERING-SPEED-ECS-DRIVE-SHAFT-50MM-HUDY-SPRING-STEEL-1-106141 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/305325-EQUALIZED-CORNERING-SPEED-ECS-DRIVE-SHAFT-50MM-HUDY-SPRING-STEEL-1-106141)
Tuo hintahan on vain yhdestä.
Noita näyttää olevan myös kahta eri pituutta 50MM ja 52MM. Onko noissa sitten minkälainen ero ajo-ominaisuuksissa ?
-
Kokemuksia ei ole reiskan tuplanivelvetareista mutta ainakin hb cyclonessa tuplanivelvetarien vaikutus oli huima. Hinta on kova mutta väittäisin että ovat kyllä hintan arvoiset.
-
Tässä asfalttisetuppia viime viikonlopulta Kuusankosken kisoista: http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=337&setup=t3_2012 (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=337&setup=t3_2012)
Hyvä että näitä setuppeja jaetaan... Vielä kun joku TSS-10 -luokan huippukuskikin laittaisi tietoja jakoon.
Katselin noita ECS-vetareita ja niiden hinta on kyllä aika järkyttävä. Eikös tästä osasta ole kyse:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/305325-EQUALIZED-CORNERING-SPEED-ECS-DRIVE-SHAFT-50MM-HUDY-SPRING-STEEL-1-106141 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/305325-EQUALIZED-CORNERING-SPEED-ECS-DRIVE-SHAFT-50MM-HUDY-SPRING-STEEL-1-106141)
Tuo hintahan on vain yhdestä.
Noita näyttää olevan myös kahta eri pituutta 50MM ja 52MM. Onko noissa sitten minkälainen ero ajo-ominaisuuksissa ?
Osta noi http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/SPR001-XR2-CV-Universal-Swing-Shaft-Version-2-Xray-T3-109419 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/SPR001-XR2-CV-Universal-Swing-Shaft-Version-2-Xray-T3-109419) , on toimivat ja hinta on edullinen.
-
Reiskan omat ECS:t on kohtuu ikuiset. vaihtaa vaan pinnejä kun katkee. Ovat ehdottomasti rahan arvoiset ja kun kerran ostaa niin ostaisin kunnolliset ettei oo vetarit banaanilla.
Auto kääntyy tämän jälkeen paljon paremmin ja "rallatus" mutkissa häviää.
-
Mun TSP setuppi talven viimeisestä FTT kisasta.
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=342&setup=t3_2012 (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=342&setup=t3_2012)
Ylädeckistä lähinnä spurria olevat ruuvit irti.
Pohjapuolella hieman erikoisempaa muokkausta.
Katsotaan jos saan kuvan aikaiseksi.
-
Vielä kun joku TSS-10 -luokan huippukuskikin laittaisi tietoja jakoon.
Huippukuskeista en tiedä, tällä reseptillä on kuitenkin räivelletty FTT-sarjan kolmoseksi tällä hetkellä:
- maavara edessä 4,8, takana 5,0
- ulosjousto (tukivarren alta mitattuna), edessä 6-6,5 ja takana 4-4,5
- iskareihin öljyksi UR 30-35 eteen ja 35-40 taakse, iskareiden kiinnitys edessä keskellä ja takana yhden reijän verran sisäänpäin, reboundit n. 25% kaikissa
- jouset eteen 3,0 ja taakse 2,6 (kitin mukana)
- vakaajat eteen 1,4, taakse 1,2 (kitin mukana)
- camberit joka nurkkaan 1,5
- eteen haritusta noin 0,5-1 aste, taakse aurausta 3-3,5 astetta
- roll centeri keskelle
- ratasdiffissä lithiumrasvaa, edessä spooli (sisäkaudella 500000 öljyllä ratasdiffi)
- ylätukivarsilinkkien hubin päähän niin paljon prikkaa, kun mahtuu, että rengas pyörii vielä vapaasti, sisäpäästä 0,5-1mm pois
-Ylädekistä poistettu takaruuveista etummaiset
Eikä sovi vähätellä - kuten olen tähän asti tehnyt - auton balanssia sivusuunnassa, tai twiikkiä.
Välitykset sisäkaudella pauttiarallaa 4 tai hitusen alle, ulkona Kuusaalla 3,5jotain
-
En viitsi aloittaa uutta topikkia, joten laitan tänne...
Mitä välitystä stanu kuskit on käyttänyt ulkoradoilla?
Toni
-
En jaksa laskea välitystä, mutta itellä kiinni 70 spurri ja 36-38 pinjoni.
En viitsi aloittaa uutta topikkia, joten laitan tänne...
Mitä välitystä stanu kuskit on käyttänyt ulkoradoilla?
Toni
-
Samoilla mennään (mentiin), eli n. 3.5 FDR.
-
XRAY T3 olisi tarkoitus askarrella TSP-10 luokan turistiksi, sen enempää kuitenkaan tietämättä kuin, että säännöt on luettu ja toisella merkillä harrastettu muutama vuosi, sisä- ja ulkoradalla.
Onko kohtuu setuppia tarjolla. Kattelin sieltä täältä motti+nopari comboja ja LRP vector x12 combolle jää hinnaksi palttiarallaa 250,00€, vähän suolanen, toki on varmasti hyvä.
Omaan käyttöön soveltuu takuulla edullisempi vaihtoehto ja kysynkin tässä toimivia comboja ks.luokkaan. Halvalla ei saa hyvää, ja tarkoitus olisikin löytää semmoinen kultainen keskitie tämän combon osalta...
Mitä settejä on todettu toimiviksi ja "laillisiksi"?
-
XRAY T3 olisi tarkoitus askarrella TSP-10 luokan turistiksi, sen enempää kuitenkaan tietämättä kuin, että säännöt on luettu ja toisella merkillä harrastettu muutama vuosi, sisä- ja ulkoradalla.
Onko kohtuu setuppia tarjolla. Kattelin sieltä täältä motti+nopari comboja ja LRP vector x12 combolle jää hinnaksi palttiarallaa 250,00€, vähän suolanen, toki on varmasti hyvä.
Omaan käyttöön soveltuu takuulla edullisempi vaihtoehto ja kysynkin tässä toimivia comboja ks.luokkaan. Halvalla ei saa hyvää, ja tarkoitus olisikin löytää semmoinen kultainen keskitie tämän combon osalta...
Mitä settejä on todettu toimiviksi ja "laillisiksi"?
Setupin lähtökohtana kannattaa käyttää ohjekirjan mukana tullutta "pakettisetuppia" josta muokata sitä mukaa ratakohtaisesti parempi, jos auto ei toimi halutulla tavalla.
Viime kautena TSP-10 moottorina käytettiin sääntöjen mukaan tätä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/GM-Pro-Stock-105-T-FinTrack-2012-104468 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/GM-Pro-Stock-105-T-FinTrack-2012-104468) Ei ole pahan hintainen.
Nopeudensäätimeksi valitsin itselleni täksi kaudeksi TSP-10 luokkaan Hobbywingin tuotteista sairaan hyvän, mutta edullisen:
http://www.eurorc.com/product/2143/hobbywing-xerun-120a-v3-black (http://www.eurorc.com/product/2143/hobbywing-xerun-120a-v3-black)
TAI vaihtoehtoisesti halvempi "viimevuoden malli"
http://www.eurorc.com/product/1428/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---black-edition (http://www.eurorc.com/product/1428/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---black-edition)
TAI tämä jolla ajoin itse viimevuonna TSS-10 luokan kolmanneksi.
http://www.eurorc.com/product/2148/hobbywing-xtreme-stock-esc-60a-black (http://www.eurorc.com/product/2148/hobbywing-xtreme-stock-esc-60a-black)
-
Tällä setupilla irtosi luokan mestaruus.
http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=342&setup=t3_2012 (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=342&setup=t3_2012)
Kyseisellä setupilla auto on helppo ja vakaa ajaa.
Ei setuppina se kaikkein nopein yhdellä kierroksella, mutta siinä tärkeimmässä eli 5 minuutin suorituksessa todella nopea kuten lopputuloksista on voinut todeta.
Ensikaudelle en tee ihmeempiä muutoksia.
Säätimen päivitän tähän.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102)
Ja akut näihin
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-ajoakut-lipo-akut/orion-carbon-pro-74v-6500mah-90c-4mm-tubes-0714045 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-ajoakut-lipo-akut/orion-carbon-pro-74v-6500mah-90c-4mm-tubes-0714045)
Samalla setupilla lähden liikkeelle ja teen pienet viilaukset setuppiin sen mukaan miten tulevan kauden renkaat käyttäytyy.
-
-
-
Nimenomaan TSP-10 setuppi toi mun setuppi on.
Eli 10.5T moottori.
Vai tarkoitatko nyt TSS-10 luokkaa, eli 17.5T koneella meinasit ajella???
Tosin tuo mun setuppi toimii jokaisessa luokassa... ainoastaan pieniä hienosäätöjä tarvitsee tehdä.
Mutta väitän että jokainen aloitteleva ja harrasteleva turisti kuski pystyy ajamaan mun setupilla hyviä tuloksia, koska nimenomaan ajan helpolla ja vakaalla setupilla.
-
-
-
Minkäs kerhon alueelta olet?
Mikäli pääkaupunkiseudulta niin ei muuta kuin syksyllä tikkurilan radan auettua heti radalle ajelemaan ja kiskomaan hihasta niin pistän sulle autoon setupin mikä toimii ja kerron parit tipsit
-
Varsinais-suomi.
Jos apua on tarjolla niin ei ole yhtään hullumpi idea lähteä vaikka pk-seudulle ajamaan.
Uusi rata tuo aina mielenkiintoa ja tuo myös treeniin vähän monipuolisuutta kun ei samoilla radoilla tule ajettua.
Pistetään mieleen, kiitos.
-
jeps... Ja jos aiot osallistua jo nyt talvella FTT kisoihin (suosittelen) niin eka kisahan on jo tämän vuoden puolella tikkurilassa.
Eli kannattaa tulla tiksiin treenaamaan ennen kisoja. Pito on varmasti jälleen meidän radalla ylivoimaisesti kovin ja muualla suomessa pidot ovat hyvin lähellä toisiaan.
Tiksi siis vaatii ehdottomasti treenaamista että saa tuntuman siihen pidon määrään.
Siellä mä taas asustan harva se ilta ja jeesailen mielelläni.
-
Sattumalta osui kohdalle kohtuu hinnalla nopari ja motti jotka oli tuossa kaverilla. Ei ihan osunut siihen mitä haettiin, mutta nopari on kelpoinen ja mitä motteihin tulee niin niitä voi olla vaikka sen pari laatikossa kun niiden hinta ei enää kaada harrastusta.
Eli nyt setupiksi muodostui LRP SXX TC Spec V2 ja sen kaverina GM Pro 7T Delta moottori, Servona Sanwa SDX-810. Radiona tuttu ja turvallinen Spektrum.
-
Ööööö... eli siis nyt puhutaankin jo viri luokasta?
Eli TSM-10
TSS-10 luokkaan verrattuna tehoero on järkyttävä.
-
Moottori tuli sopivasti pakettina noparin kanssa. 10.5T motti lienee toimivan myös tuon lrp noparin kanssa? Nopari on hallussa, "laillinen" moottori vaan ostoskoriin niin setti on valmis, tuo GM 7T motti saanee jäädä laatikkoon odottamaan.
-
Okei...
Toki 10.5T kone tuon säätimen kanssa on toimiva.
-
Noniin nyt on ylädekki rikki. Kumpi kannattaa hommata alkuperäinen 2mm vai 1.6mm? Auto on T3 2012 ja pääasiallinen käyttö on talvella vtr /stanu.
-
Vakio mielummin.
Autoon pystyy saamaan muullatavoin fleksaamista lisää, mutta jäykemmäksi sitä ei saa jos ylädekki on jo valmiiksi noin ohut.
Itse ajoin vakio ylädekillä ja silti mun auto fleksas enemmän kuin porukalla fleksas ohuen pohjan ja ylädekin kanssa.
Ja silti mulla oli edelleen mahdollisuus jäykistää autoa tarpeentullen.
-
Noniin nyt on ylädekki rikki. Kumpi kannattaa hommata alkuperäinen 2mm vai 1.6mm? Auto on T3 2012 ja pääasiallinen käyttö on talvella vtr /stanu.
Itse hankkisin varmaan normaalin ihan kestävyyssyistä.
Itse en saanut viime vuonna yhtään ylädekkiä rikki, vaikka pommitin pari kertaa auton atomeiksi pohjalevyä myöten. Lähes kaikilla kilpakumppaneilla se vakioylädekkikin meni poikki jossain vaiheessa kautta.
-
Huomasitko CallidaC mitä kommentoin kuva topikissa
http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg624457#msg624457 (http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg624457#msg624457)
-
Huomasitko CallidaC mitä kommentoin kuva topikissa
http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg624457#msg624457 (http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg624457#msg624457)
Kiitoksia vinkistä, eipä ois tullu mieleen, koska stanukoneella tätä ongelmaa ei käsittääkseni ole?
-
Nosram / LRP moottoreilla ei, koska kannun etureuna ei ole suora kuten GM koneessa.
Mutta tosiaan GM:ssä on isot ilma aukot joka tosiaan on näppärästi kohdallaan ylädekin kanssa kun kone on käännettynä 45 astetta, eikä siis silloin osu.
-
Tämmösen löysin netistä.
Feikki/proto vai oikeasti kuva Xray T3 2013 mallista? Servokiinnitys vaikuttaa ainekin tukevammalta, kuin nykyinen "optio-osa" 2012 malliin. Moottorin kiinnityskin näyttää mielenkiintoiselta.
(http://img11.hostingpics.net/pics/960220IMG3761.jpg)
-
Tämmösen löysin netistä.
Feikki/proto vai oikeasti kuva Xray T3 2013 mallista? Servokiinnitys vaikuttaa ainekin tukevammalta, kuin nykyinen "optio-osa" 2012 malliin. Moottorin kiinnityskin näyttää mielenkiintoiselta.
Ei ylädekkiä ollenkaan, huima parannus eräiden käyttämään yhden ruuvin kiinnitykseenkin verrattuna :)
-
Kylläpähän tuosta on vaan ylädekki syrjässä ruuvailun alta.
Perus pohjalevyllä on mahdoton ajaa ilman ylädekkiä.
Hihnat hyppii jo stanu koneella.
+ että spurri pomppais paikaltaan välittömästi.
-
Kylläpähän tuosta on vaan ylädekki syrjässä ruuvailun alta.
Perus pohjalevyllä on mahdoton ajaa ilman ylädekkiä.
Hihnat hyppii jo stanu koneella.
+ että spurri pomppais paikaltaan välittömästi.
Tylsimys..
:)
-
Tämmösen löysin netistä.
Feikki/proto vai oikeasti kuva Xray T3 2013 mallista? Servokiinnitys vaikuttaa ainekin tukevammalta, kuin nykyinen "optio-osa" 2012 malliin. Moottorin kiinnityskin näyttää mielenkiintoiselta.
(http://img11.hostingpics.net/pics/960220IMG3761.jpg)
Onhan se MM kisoista kuva protosta.
Ohjaus on erilainen, ainakin kiinnitetty leveämmälle. Servo on myös kulmassa runkoon nähden (näkyy toisesta kuvasta) ja diffibulkit on sisempänä (erilaiset diffikannakkeet). Sen lisäksi ne on samanlaisia.
Myös keskiakselin tuenta on erilainen, eipähän enää dekit katkea laakereiden kohdalta kun ei tarvi siitä kohtaa dekkiä jyrsiä.
Iskarituet on matalemmat ja iskarit lyhyemmät.
Tuo moottoripukki ei ole ihan vielä auennut olemassa olevista kuvista. Kenties alhaalta kiinni yhdeltä ja toinen spurrin luota koneen puolesta välistä?
-
Tossa kuvassa kone on kiinni kahdesta vierekkäisestä ruuvista.
Kannun ylälaidan tyhjät ruuvipaikat havainnollistaa asiaa.
Yks tärkeimmistä asioista tossa autossa on noi diffien bulkit.
Ei ole niin pitkältä matkalta kiinni pohjalevyssä.
Nykyiselläänhän kun takabulkki tulee tohon tukivarsien kiinnikkeen ja moottoripukin väliin kiinni.
Saadaan siis lisää fleksausta aikasiks kun ei ole koko perä moottorille asti yhtä puuta.
-
Minkälainen homma on vaihtaa T3 '11 malliin ohjaus samanlaiseksi, kuin 12 mallissa?
-
Minkälainen homma on vaihtaa T3 '11 malliin ohjaus samanlaiseksi, kuin 12 mallissa?
Helppo. Hommaat vaan servon keskikiinnityssarjan (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat/306220-CENTER-SERVO-MOUNT-SET-109486) ´12-malliin, ja poraat pohjalevyyn yhden uuden reijän.
-
Tota ulompaa servo tolppaa ei taida saada mihinkään kiinni alhaaltapäin? Vai mahtuuko se tuos 11 mallis siihen pohjalevyn puolelle?
Mitäs tosta on muuten lopulta hyötyä?
-
Ei tarvii tota kiinnitys sarjaakaan.
Pari kautta olen jo ajanut niin että ainoastaan porasin keskilinjalla olevalle servotolpalle reiän ja servon pohjaan kunnollista kaksipuolista teippiä.
Viimekauden autossa oli myös ylkolaidalla servon kiinnityskorvake jonka jopa dremelöin pois ja kiinnitin servon jälleen kaksipuolisella.
Tämä ajaa täysin saman asian kuin tuo yläpuolinen kiinnityskin.
Muchmoren teipillä on pysynyt hievahtamatta koko kauden.
-
Ainakin ohjaus on lineaarisempi ja sähköille jää enempi tilaa (etenkin matalan servon kanssa)
Ilman tuota sarjaa ´11 mallissa servo kiinnitetään ainoastaan sisäpäästä tolpalla ja pohjastaan teipillä, eli vaikuttanee fleksiin jo melkoisesti.
Tuo sarjahan on tehty vapauttamaan runko fleksaamaan tasaisesti, eli servo on irti pohjalevystä ja kiinni ainoastaan auton keskilinjalla - ominaisuus jota muutkin valmistajat alkaneet kopioimaan....
-
Siihen muutokseen tarvii myös pidentää servovartta aika lailla.
Käytännössä eri vanttiruuvi ja muovit.
Voidaan Petsku tätä kattoa loppuviikosta jos haluat muutoksen tehdä.
Ei se ainakaan missään nimessä autosta huonompaa tehnyt kun 2011 helmikuussa taannoin omaan autoon sen väsäsin. :azn:
-
On aika yleistä että auto rakennetaan tehtaan taholta ja "omasta mielestä" fleksaamaan symmetrisesti, kuten asian kuuluisikin olla. Mutta kuitenkin autoissa on sitten pultattuna
a, hiilikuituinen akun tuki
b, pötköakku, joka on puolen auton mittainen ja jäykistää oleellisesti alustaa teipattuna
c, sähkölaitteet aivan kiinni toisissaan
Pienet asiat merkkaa isoja asioita.
-
Siihen muutokseen tarvii myös pidentää servovartta aika lailla.
Käytännössä eri vanttiruuvi ja muovit.
Voidaan Petsku tätä kattoa loppuviikosta jos haluat muutoksen tehdä.
Ei se ainakaan missään nimessä autosta huonompaa tehnyt kun 2011 helmikuussa taannoin omaan autoon sen väsäsin. :azn:
Itse kun vanhempaan autoon servon käänsin niin käytin ihan vain vakio vartta.
Riitti kyllä pituutensa puolesta.
-
Sanokaas joku viisaampi ja kokeneempi että onko tuollaisella hihnakiristäjällä minkälaista seksuaalista merkitystä?
-
Ei.
Se ainoastaan estää tehokkaissa virituristeissa ettei hihna pääse korkeilla kierroksilla nousemaan/pullistumaan ja hyppäämään pois paikaltaan.
Tuha kapistus stock luokissa jos vaan etuhihna on edes suurinpiirtein oikealle kireydelle laitettu.
Harva käyttää edes virissä.
-
Onko T3 2012 ja T3 2011 pohja ja ylädekki päittäin vaihdettavia? Hiukan eri mallisiahan ne ovat, mutta tarkoitan, että onko niiden kiinnitykset siten samoissa paikoissa, että varaosana voi käyttää kumpaa vuotta tahansa...
-
Molemmat dekit käy molempiin autoihin, tuo vanhempi on hieman leveämpi ja siinä on reiät 2011 mallin ohjauksen ylempien jäykistetolppien kiinnitystä varten.
-
The new Legend...coming soon.
Check www.teamxray.com (http://www.teamxray.com)
Taitaa se nelkkukrossi tulla vasta tuon jälkeen :huh:
-
The new Legend...coming soon.
Check www.teamxray.com (http://www.teamxray.com)
Taitaa se nelkkukrossi tulla vasta tuon jälkeen :huh:
T4 !!!
-
The new Legend...coming soon.
Check www.teamxray.com (http://www.teamxray.com)
Taitaa se nelkkukrossi tulla vasta tuon jälkeen :huh:
T4 !!!
Ajattelin, että täksi kaudeksi tuskin tarvitsen uutta autoa, mutta tulihan tuo nyt sitten heräteostoksena ennakkotilattua. :tongue:
-
Lähti tänään pieni pala pohjalevyä irti T3 '11 autosta. Takapään viimmeisen ruuvin takaa, kun taka rengas kolahti johonkin esteeseen.
(http://i200.photobucket.com/albums/aa5/Petskun/RC/pohjalevy.jpg)
Voikohan tuon vielä korjata jollain, vai pitääkö ostaa uus pohjalevy?
-
Ei muuta kuin pohjalevyä ostamaan...
Kannattanee samantien ostaa ´12 mallinen, paljon fleksaavampi ja servo poikittain vakiona..
-
Voikohan tuon vielä korjata jollain, vai pitääkö ostaa uus pohjalevy?
Jos voit tuon alupalan uhrata, niin reilulla pikaliimauksella vois ruuvi tuossa tilapäisesti pysyä. Sen jälkeen hiomalla tasaseksi, ettei jää teräviä piikkejä repimään mattoa.
Uusi levy tulee hankittavaksi kuitenkin.
-
ja eikös toi 12 mallin ohuempi versio oo se paree pohjalevy vai kuinka?
-
Se on vähän makuasia, ohut tai normaali... Heikolle pidolle ohut lienee parempi, muuten vakio.
-
Mites joku kapeempi pohjalevy? Mulle tarjottiin yhtä Exotekin pohjalevyä.
-
Oisko kellää myynnis xray t3 , sopiiko se 11vuotiaalle? :roll:
-
Oisko kellää myynnis xray t3 , sopiiko se 11vuotiaalle? :roll:
Noita on koko ajan myynnissä myyntiosastolla. Nytkin etummaisella sivulla 1 ja pidemmällä oli ainakin toinen. Hetken kun seuraa, niin saa hintatason selville.
Kyllä 11 vuotiaat voi hyvin ajaa turistilla.
-
Meillä 6-vuotias ajelee juurikin tuollaisella :wink: siitä vaan rohkeasti mukaan opettelemaan ajamisen saloja. rohkeasti kokeneempien juttusille niin siitä se lähtee...
-
Tuli pistettyä takahubeiksi zeppin racingin alumiiniset. Asiallisen tuntuiset ja hyvin tarkka kopio alkuperäisistä muovisista. Jopa muovilaadun jäykkyyttä osoittava M -kirjain on mukana :laugh:
-
Minkälaisia kokemuksia porukalla on Spec-R:n palikoista reiskassa?
Kohtuu edullisesti näyttäis olevan tarjolla hihnoja, ulostuloja, vetareita yms.
-
vakiona niin kestävä auto että en menisi vaihtamaan osia muiltavalmistajilta. toki ei ole kokemuksia kyseisistä osista.
-
Juu, ei vakio osien kestävyyden kanssa mitään ongelmaa olekkaan, lähinnä kiinnosti voiko nuo huomattavasti edullisemmat osat olla yhtä laadukkaita / kestäviä.
-
52mm on vakiomittaiset, ja ne ovat ok jos auto ei ole kavennettu tukivarsien kiinnityksestä paljoa (vakiona 1,5mm prikat).
50mm vetareilla kääntyy hieman paremmin, mutta on vaikeampi ajaa.
-
Koitetaan jotenkin soluttautua tänne ammattilaisten sekaan :) Jospa amatöörille täältä irtoaisi hieman vinkkejä.
Turisti kiinnostus taas noussut jostain pinnalle ja mietinkin juuri Xray T3 pääasiassa siksi että tuntuu olevan pääasiassa vaan kehuttu auto ja näitä käytettynä melko paljon pyörii mikä on itselle tärkeä asia.. uutta ei viitsi alkaa tällä taito tasolla ostelemaan :)
Harrastusta on takana noin 13vuotta monenlaisilla laitteilla. Pääasiassa ajot on kyllä kaverien yms kanssa eli ns rataa ei ole tullut juuri ajettua millään laitteella. Corally C4 oli hiiliaikoina joskus 7vuotta sitten itellä kokeilussa, mut se tuli inttiin menon takia myytyä.
...
Nyt sitten hieman kaipaisin teidän apuja.
1. Lahdessa tulee asuttua eli olisi hienoa jos auto sopisi täällä oleviin mahdollisuuksii treenailla.
2. Mietteissä oli että auto varmaan voisi perustua tähän ns Stanu luokkaan mikä ilmeisesti tarkoittaa 17.5t hiilettömiä koneita? Ilmeisesti siis ns mopoin luokka.
3. T3 olen katsellut käytettynä tuntuisi olevan pääasiassa 2011 ja 2012 mallisia tarjolla, onkohan näillä isoa merkitystä tälläselle alottelijalle?
4. Olisko jossain/jollain yleistä tieto pakettia asiaan liittyen että saisi hieman selville mitä sääntöjä auton pitää noudattaa, en sillä varmaan kisaamaan ala mut varmaan jotain luokkaa sen kannattaa seurailla. Kaikki tietoa ja info on tervetullutta.
5. Sähköillä pitäisi päästä mahd. halvalla. Ohjaukseen mahdollisesti Sanwa matalana, Spektrumin DX2s ohjaimet löytyy niillä varmaan ajaisi ja suoraan ajoakusta virta sanwalle ilman beccejä?
Kaikki vinkit ja mietteet otetaan mielellään vastaan ja toki jos löytyy jotain hyviä topiceja tai muuta foorumilta mitä kannattaa lukea läpi niin linkit on tervetulleita.
-
1. Lahdessa tulee asuttua eli olisi hienoa jos auto sopisi täällä oleviin mahdollisuuksii treenailla.
2. Mietteissä oli että auto varmaan voisi perustua tähän ns Stanu luokkaan mikä ilmeisesti tarkoittaa 17.5t hiilettömiä koneita? Ilmeisesti siis ns mopoin luokka.
3. T3 olen katsellut käytettynä tuntuisi olevan pääasiassa 2011 ja 2012 mallisia tarjolla, onkohan näillä isoa merkitystä tälläselle alottelijalle?
4. Olisko jossain/jollain yleistä tieto pakettia asiaan liittyen että saisi hieman selville mitä sääntöjä auton pitää noudattaa, en sillä varmaan kisaamaan ala mut varmaan jotain luokkaa sen kannattaa seurailla. Kaikki tietoa ja info on tervetullutta.
5. Sähköillä pitäisi päästä mahd. halvalla. Ohjaukseen mahdollisesti Sanwa matalana, Spektrumin DX2s ohjaimet löytyy niillä varmaan ajaisi ja suoraan ajoakusta virta sanwalle ilman beccejä?
Kaikki vinkit ja mietteet otetaan mielellään vastaan ja toki jos löytyy jotain hyviä topiceja tai muuta foorumilta mitä kannattaa lukea läpi niin linkit on tervetulleita.
Ei muuta kuin tervetuloa Xray maailmaan!
1. Lahdessa on toimintaa juurikin touring-autoille. Lähistöllä Kouvolassa sitten myös kesäisin. http://rc10.fi/index.php?topic=78689.msg695938#msg695938 (http://rc10.fi/index.php?topic=78689.msg695938#msg695938)
2. Tällä hetkellä TSS-10 on suosittu aloittelijaluokka, kisakäytössä 17.5T Nosram/LRP moottori. Harjoitteluun käy myös muun merkkiset moottorit aivan hyvin.
3. 2012: servon asento muutettu, ja hienosäädettävät camberlinkkien sisäpäät. Ehkä paremmin tiettyjä hiilikuituosia saatavilla, samojahan muoviosia käyttävät.
4. Autoja koskee tietyt tekniset säännöt ja rajoitukset. Parhaan avun saat käymällä LahUA:n treeneissä, tai Kouvolassa/Kuusankoskella. En linkkaa tähän linkkejä sääntöihin, ne kun voivat vaikuttaa alkuun heprealta.
5. Ohjain lienee ihan passeli. Servo olisi kyllä tarkoitus kytkeä vastariin, ja käyttää ihan säätimen bec:iä. Jäi vielä auki oliko sulla jokin säädin jo valmiiksi? Nykyisin kukaan ei yleisesti ottaen kisakäytössä käytä servolle suoraan akun jännitettä, koska servot ovat muutenkin jo sen verran ripeitä.
Tässä ensivastaukset :azn:
-
Onko tämä T3 jo täysin vanhentunut malli jota ei kannata ruveta työstämään / päivittämään vai pääseekö tällä vielä hyään vaiuhtiin esim VTR:ssä tai matto kisoissa alottelijana?
-
Onko tämä T3 jo täysin vanhentunut malli jota ei kannata ruveta työstämään / päivittämään vai pääseekö tällä vielä hyään vaiuhtiin esim VTR:ssä tai matto kisoissa alottelijana?
Varmasti auton puolesta pääsee hyvin alkuun, itsellä T3-11 ja ens kauden aijon ajaa ja kiertää FTT juurikin alottelijana.
-
Varmasti hyvä auto aloittaa. Kestävä ja toimiva paketti. Kannattaa varmistaa hiilikuituosien saanti, lähinnä ylädekki on sellainen minkä voi saada rikki. Muoviosat ovat hyvin pitkälle samoja kuin uudemmissakin autoissa ja niitä varaosia siis löytyy.
-
Hienoa, kiitos vastauksista.
Nyt sitten moottoria ja noparia ostamaan kun saan päätettyä mitä luokkaa ois uskallusta lähteä ajamaan (VTR/TSS-10).
Hakusessa on nyt myös käytettyjä settejä...
-
...Kannattaa kuitenkin odottaa combon kanssa ens kuun puoliväliin kun ensi kauden moottori nopari combo julkistetaan. Varsinkin jos aiot kisoihin lähteä. Luokkaanhan muuttuu yksityyppi combo 21.5t moottorilla.
Niinpä olikin. Laitan varmaan auton (käytettynä ostettu) nippuun toisella jo hyllyssä olevalla moottori/nopari yhdistelmällä jotta saisin haettua ainakin vähän tuntumaa ajamiseen.
-
Huomasin juuri RacingFactoryn lopettaneen Xrayn myymisen. No, ei hätää, koska EuroRC jatkaa ja ilmeisesti on laajentanut osavalikoimaakin.
Mutta mistä saa T3 osia, joita ei tarvita T4 autoissa? En ainakaan EuroRC:ltä löytänyt.
-
Huomasin juuri RacingFactoryn lopettaneen Xrayn myymisen. No, ei hätää, koska EuroRC jatkaa ja ilmeisesti on laajentanut osavalikoimaakin.
Mutta mistä saa T3 osia, joita ei tarvita T4 autoissa? En ainakaan EuroRC:ltä löytänyt.
Moi.
Huomasithan, että meillä on kaupassa ihan erikseen Xray vanhemmille autoille hakemisto, jonka alta myös T3 löytyy? Jos jotain uupuu niin laita meiliä vaan rohkeasti niin hommataan jos vain tehtaalta saatavilla on.
-Niko
-
Moi.
Huomasithan, että meillä on kaupassa ihan erikseen Xray vanhemmille autoille hakemisto, jonka alta myös T3 löytyy? Jos jotain uupuu niin laita meiliä vaan rohkeasti niin hommataan jos vain tehtaalta saatavilla on.
-Niko
Kiitos tiedosta, pitää mennä uudelleen tutkimaan!