RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Schumacher => Aiheen aloitti: jval - 29.12.09 - klo: 18.55
-
(http://medasec.com/prod_pics/SchumacheMi4LP-1.jpg.popup.jpg)
Olen ajanut kuvan mukaisella kiesillä nyt yhden kaksipäiväisen kerhokisan ja yhden treenipäivän joten kerrotaanpa hieman kokemuksia.
Auton kasaaminen oli helppoa ja osien tarkkuus kiitettävää luokkaa. Ainoa hieman enemmän työtä ja järeämpiä työkaluja vaatinut työvaihe oli hihnapyöriin sivulevyjen asennus. Kasattaessa huomasin että osien laatu on parantunut huimasti siitä mitä se oli Axiksen ja Missionin aikaan jolloin autot piti oikeasti rakentamalla rakentaa.
Iskarit on Tamiya-mallia mutta sillä erolla että ylähatussa on päällä reikä jolloin nännin ja hatun väliin ei jää kasattaessa painetta ja reboundin saa helposti haluamakseen.
Setupit on luonnollisesti edelleen hieman hakusessa ja auto on vielä lähellä ohjekirjanmukaisia säätöjä. Pieniä eroja toki on mm. iskarit olen asentanut toistaiseksi makaavimpaan asentoon ohjausherkkyyden rauhoittamiseksi koska auto vaihtaa kapeasta painonjakaumasta johtuen todella nopeasti suuntaa.
Pohjalevyyn olen laittanut kakspuoliteipillä muutaman suikaleen hiilikuitulevyä estämään akun liikkumista sivusuunnassa keskilinjaa kohti.
Tähän mennessä on rikkoutunut muutama muovinen tukivarren kiinnityspala mutta ne on onneksi halpoja ja helppo vaihtaa. Niiden tilalle saa alumiiniset palatkin mutta niitä en ole vielä harkinnut.
Autosta on esittely redrc:ssä ja tietenkin tehtaan kotisivuilla.
Täältä (http://rc10.fi/index.php?topic=41034.0) löytyy keskustelua edellisestä Mi3.5 mallista jonka muutamat kasausvinkit toimii tässäkin mallissa. Alla kuitenkin lainaus Olevilta.
Ainoat paikat jossa tässä autossa kannattaa käyttää lukitetta on nuo pikkuruuvit alatukivarsien kiinnityksissä, spoolin ulostulot ja ehkä rattitolpan yläruuvi.
Erityisesti kannattaa välttää lukitetta noissa 20mm ruuveissa, jolla tukivarsien kiinnitykset pultataan runkopuoliskoihin, ne tuppaa jumittumaan muutenkin ja pultinpäät pyöristyy irroituksessa. Kannattaa ehdottomasti laittaa prikka pultin ja kiinnityspalan väliin, se vähän helpottaa hommia, muistaakseni manuaalissa neuvotaan näin tekemäänkin, mutta kuvassa niitä ei näy.
-Janne
-
Jaahas laitoimpa setuppeja ylös viime reenikerralta (24.1.2010) Korian Casino Circuitilla.
http://koti.mbnet.fi/sjp/setup/2010124_mi4-lp_casino.pdf (http://koti.mbnet.fi/sjp/setup/20100124_mi4-lp_casino.pdf)
Sain auton toimimaan Xenoneilla jo kohtuu hyvin joten se oli helppo ajaa ilman että tuli pidosta johtuvia kaatoja, vaikka pito radalla oli todella kova.
Näillä säädöillä ajattelin lähteä koittamaan tulevaan FTT kisaan koska matot ovat samat kuin reenipaikalla. Alkupäivästä auto on varmaan liian aliohjaava mutta auto toimii varmasti loppupäivästä kovemmalla pidolla. Huomioitavaa on myös välitys joka on syytä muutta perus noparilla jonneki 4-5 pintaan.
Viikonlopun kisoissahan se nähdään tuliko reeneissä tehtyä hyvää työtä. :laugh:
Hyvä fiilis kuitenkin jäi reenikerrasta kun sain auton siihen malliin että sillä kerkeää jos kuski ei tupeksi. :mrgreen:
-
Hei,
Nyt kun on tuo kesäkausi ajettu päätökseen, ja edessä olisi talvikausi - kiinnostaisi, kuinka monta Mi4 autoa tullaan näkemään talvikaudella FT-sarjassa ja muissa kapinoissa? Onko krossikuskeista moni siirtymässä talveksi turistin pariin, ainakin tuo 2wd krossi Cougar taisi tehdä aika hyvän comebackin, mitä seuraa suomen & maailman tuloksia - eli jos merkkiuskollisia on, nii turistihan on oltava Mi4 ;)
Itse jouduin työkiireiden takia tyytymään tuohon yhteen Kuusankosken kisaan, johon en osannut säätää autoa Laukaan radalla tarpeeksi nopeaksi, ja myöskin treeni vs. kisapidon ero oli huikea. Silti autossa on huomattava määrä potentiaalia, kun katsoo maailmalle Grainger yms. tuloksia, ettei tässä auta muuta kuin peiliin kurkistaa ja yrittää löytää niitä säätöjä.Itse ainakin huomasin sen, että mitä jämäkämmäksi alustaa teki jousien osalta, sitä nopeammaksi se muuttui kun pito oli riittävä - tietenkin tämä on kovin yleistä rata-autoilussa, mutta MI4LP ei ole kovinkaan nopea pehmeällä setupilla, koska itse runko flexaa aika paljon. Onko muilla kokemusta, miten tuo uusi Schumin ohjaus-setti toimii ??
Nyt tässä tuumailenkin, että onko talvikaudella nähtävissä millainen määrä Schumachereita tuolla Asso, Tamiya ja Xray-viidakossa?Tärkeintähän on, että tiimi toimii ja palautetta tulee..
-
Nyt tässä tuumailenkin, että onko talvikaudella nähtävissä millainen määrä Schumachereita tuolla Asso, Tamiya ja Xray-viidakossa?Tärkeintähän on, että tiimi toimii ja palautetta tulee..
Moi,
ne kisat mitä kerkiän ajamaan niin tulen ajamaan hyväksi todetulla viimekauden autolla :)
Nyt kun rengaslottokin helpottaa niin auton säätämisestäkin on jotain iloa...
-
Alkaakohan tästä turistien Big Bore villitys :
http://forums.radiocontrolzone.com/showthread.php?p=2451924
Huom. jouset on myös karion muotoiset ... ;)
-
joo tuli hommattua kyseinen auto. Ensimmäinen sähkövehje tosi pitkään aikaan. Tilasin myös alumiiniset tukivarsien kiinnitys palikat. Hinta n.60e koko autoon. Pitäisi kestää ainakin minun käytössä vähän pidempään. Olisiko jollain minua viisaammalla vinkkejä moottorin ja säätimen suhteen. Siis olisiko viisasta näin alkuun hankkia stanu kone ja nolla ennakko säädin? Ja sitten akku? Siis 7.4v 5400mah lipo oli suunitelmissa hankkia. Olisin todella kiitollinen neuvoista.
-
Stanukone ja nollaennakko säädin riittää hyvin ensi touringiksi. Kannattaa ostaa suoraan kisalailliset vehkeet, niin pääsee sitten kisoihin kun on sen aika. Tuo 5400mAh riittää hyvin.
-
kiitokset kommentista. täytyypä mennä ostoksille jotta pääsee joulu lomilla iso myyriin ensi tyypeille. pinjoni mulla on muuten 28 ja 31 ja spurri 85. onkohan noi sopivat?
-
Kyseisellä kiesillä on nyt vuoden verran kurvailtu.
Tälle syksylle ruuvasin pakettisetupin joka toimii hyvin koska auto on suunniteltu tulevan kauden renkaille. Muutamia muutoksia olen tietenkin tehnyt mm. autosta löytyy twin point steering-systeemi ja camber-linkin kiinnityspisteissä on eroa.
(http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/06/SchumacherMi4Option-1-399x294.jpg)
Auto on nyt hyvässä iskussa talven kisoihin. Siitä todisteena BCR-kisaa voitto AP:n tarjotessa kovan vastuksen sekä kolmannessa finaalissa ajettu toinen sija vaikka itse olin katsomossa :wink:
kiitokset kommentista. täytyypä mennä ostoksille jotta pääsee joulu lomilla iso myyriin ensi tyypeille. pinjoni mulla on muuten 28 ja 31 ja spurri 85. onkohan noi sopivat?
Stanun välityksistä en osaa neuvoa mutta tuolla 85/31 kokonaisvälitykseksi tulee 4.94 jolla lienee hyvä aloittaa ajaminen. Kysele myyrissa konkareilta tarkemmin välityksistä.
-
no niin nyt on moottorina lrp x12 vector säätimenä lrp spx zero ja akkuina lrp lipo 5900 competition. Nyt pitäis sitten tehdä juotos työt. Olisko jotain vinkkejä tuohon hommaan. On nimittäin ensimmäiset mitä tälläisiin laitteisiin teen. Joku kuva olis kans tosi kova juttu. Mistäs muuten ton ohjaus linkistön oot hankkinu. En nyt varmaan ihan heti kyl sitä ole ostamassa mut kiinnostaa. :cool:
-
Asennuskuvia voi katsella vaikkapa tuolta:
http://ets.redrc.net/gallery/
Johtoihin ei sitten tarvi jättää paljoa ylimääräistä, sentti tai pari riittää.
Eikä teippiä eristeeksi tai niputtamiseen vaan kutistesukkaa.
Tuota ohjaussysteemiä saa ostettua maahantuojalta eli RCM:ltä.
-
joo kiitoksia neuvoista. täytyy lähteä ostamaan hyvä kolvi. :wink:
-
80 vattia ja termostaatti vähintään. Mielellään vielä säädettävällä lämpötilalla.
-
Sekä hyvää noin 1mm paksua tinaa
80 vattia ja termostaatti vähintään. Mielellään vielä säädettävällä lämpötilalla.
Sekä hyvää noin 1mm paksua tinaa
-
no niin hankin tommosen juotos aseman missä pystyy säätää lämpötilan. Eli 400c asetta ja mahd nopea juotos. Ettei kuumenna osia liikaa. Ja sitten noi akuun tulevat liittimet niin ettei yletä laittamaan väärin päin. En vastaavia liittimiä ole kyl ennen nähnyt mut luulisin että johto tulee sivusta reijästä sisään ja sit vaikka vähän kutiste sukkaa päälle. Siis noi "kisa mallin" liittimet.
-
pieniä vastoin käymisiä auton kokoamisessa oli puuttuvien osien takia. Mut hyvitys mm. Titaaniset vanttiruuvit poisti harmituksen.. Nyt on sitten ensi tyyppien aika. Myyrmäen radalle olen menossa. :roll:
-
(http://www.racing-cars.com/pp/car_showroom/images/MI4cx_ltq_1000.jpg)
Hyvältä näyttää tämä viimeisin MI4 malli. Tällä viikolla pääsee Suomessakin vielä kasaamaan tätä!
Linkistä löytyy kuvia kasauksesta. http://www.car69.me.uk/follow-the-build-of-my-mi4cx.html (http://www.car69.me.uk/follow-the-build-of-my-mi4cx.html)
-
tällainen tuli maalattua..
-
Pahoittelen kuvan laatua.. kännykällä pikaisesti mut oli pakko :roll:
-
Hyvältä näyttää tämä viimeisin MI4 malli. Tällä viikolla pääsee Suomessakin vielä kasaamaan tätä!
Linkistä löytyy kuvia kasauksesta. http://www.car69.me.uk/follow-the-build-of-my-mi4cx.html (http://www.car69.me.uk/follow-the-build-of-my-mi4cx.html)
Diffi on näköjään laitettu uusiksi, toivottavasti ovat tehneet pikasäädettävän diffin jota ei tarvitse irrottaa joka kerta kun diffin kireys ei ole sopiva. Pikkusen ärsyttävää on laittaa auto radalle ja huomata että diffi on löysällä ja eikus muutama ruuvi irti ja säätämään ja takaisin. Monissa muissa autoissa säätö on hoidettu paljon kätevämmin.
-
no niin olis ensi tyypit otettu. Vähän jäi ihmetyttämään lievä rutina kännöksissä ilman kaasua.
-
Vähän jäi ihmetyttämään lievä rutina kännöksissä ilman kaasua.
Ainakin omassa MI4LP:ssä huomasin vastaavaa, että veto päällä - veto pois vaihteluilla tiukoissa mutkissa alkoi rutinaa kuulua. Tämä johtui etuvetareista, jotka rallattivat kääntäessä renkaat ääriasentoon. Ajoin testinä Jannen suunnittelemilla ulostuloilla ja Xray:n kaksi-osaisilla vetareilla -> ongelma poistui, ja autosta tuli enemmän kääntyvä, koska renkaat pystyi kääntämään ääriasentoon asti ongelmitta.
Toki, jos auto on vasta kasattu niin kannattaa tarkistaa ohjeesta että kaikki on oikein, eikä mikään osa / ruuvi ole päässyt irtoamaan.
-
Ainakin omassa MI4LP:ssä huomasin vastaavaa, että veto päällä - veto pois vaihteluilla tiukoissa mutkissa alkoi rutinaa kuulua.
Toki, jos auto on vasta kasattu niin kannattaa tarkistaa ohjeesta että kaikki on oikein, eikä mikään osa / ruuvi ole päässyt irtoamaan.
Täällä ei vastaavaa ilmiötä ole havaittu, joten tsekkaus lienee paikallaan.
-
no se oli sitten ainoa paikka mistä jätin kierrelukitteen.. eli spoolin ulostulot :tongue:
muuten auto tuntuu erittäin kyvykkäältä peliltä. on tosin niin vähän kokemusta sähköturisteista et en pysty mihinkään verrata. eniten totuttelua vaatii auton järjetömän
hyvä kääntyvyys. moottorista mittasin 90c asteen lämmöt 15minuutin ajon jälkeen. pitäisikö asialle tehdä jotain? kuten hankkia moottoriin jonkinlainen jäähdytin. onko tuohon autoon sellaista saatavilla. kun pitäisi olla suht kapea, moottoripukin mallin vuoksi. siis moottorina lrp x12 vector 17.5 välitys 4.37 0 ennakko säädin.
-
Ajaa lyhyempiä stinttejä...?
Kisoissa kun ei paljon yli 5 minuutin eriä tunneta, paitti VTR-luokassa 8 minuutin finaalit.
-
Nyt on itsellenikin tulossa uusin CX-malli.
Hieman kyllä jänskättää lähteä Kuusankoskelle kilpailemaan uudella mallilla testaamatta mutta kun ruuvaan viimeisimmät LP-mallini setupit kiesiin kiinni niin eiköhän se tunnu omalta autolta.
Uudessa CX-mallissa suurimmat erot on diffin ja spoolin ulostulot sekä vetoakselit, muutenhan auto on hyvin pitkälti sama kuin edeltäjänsä.
Auto on hypisteltävissä kisapaikalla, luokkana TSP ja kilpailunumero on 4.
-
Hieman kyllä jänskättää lähteä Kuusankoskelle kilpailemaan uudella mallilla testaamatta
Yhdyn tuohon lauseeseen :D Minulla nyt siis tämä jval:in entinen LP, ekaa kertaa radalla sitten kuusankoskella. Jannen autolla olen kerholla kyllä ajanut ja tykästyin auton toimintaan kyllä, pitää suurinpiirtein sama setuppi ruuvailla itsellekkin ja lähteä siitä sitten säätämään eteenpäin. Hieman vaatii totuttelua mekata tätä xrayn jälkeen, mutta kyllähän sen omaksuu kun tottuu kiesiin.
-
Diffi on näköjään laitettu uusiksi, toivottavasti ovat tehneet pikasäädettävän diffin jota ei tarvitse irrottaa joka kerta kun diffin kireys ei ole sopiva. Pikkusen ärsyttävää on laittaa auto radalle ja huomata että diffi on löysällä ja eikus muutama ruuvi irti ja säätämään ja takaisin. Monissa muissa autoissa säätö on hoidettu paljon kätevämmin.
Diffin perusrakenne on sama kuin ennenkin, ulostulojen materiaali vain on vaihtunut alumiiniksi sekä pientä hienosäätöä difffilevyn sovitteessa oli havaittavissa.
Eihän sitä diffiä tarvi silti irti autosta ottaa säätö varten. Irroittaa vaan takarenkaat ja camber-linkit niin diffin kiristysruuveihin pääsee helposti käsiksi.
Myönnän että säätö on hieman työläämpi kuin parissa muussa autossa mutta eipä sitä diffiä tarvi jatkuvasti ruuvaillakaan.
-
Diffi on näköjään laitettu uusiksi, toivottavasti ovat tehneet pikasäädettävän diffin jota ei tarvitse irrottaa joka kerta kun diffin kireys ei ole sopiva. Pikkusen ärsyttävää on laittaa auto radalle ja huomata että diffi on löysällä ja eikus muutama ruuvi irti ja säätämään ja takaisin. Monissa muissa autoissa säätö on hoidettu paljon kätevämmin.
Diffin perusrakenne on sama kuin ennenkin, ulostulojen materiaali vain on vaihtunut alumiiniksi sekä pientä hienosäätöä difffilevyn sovitteessa oli havaittavissa.
Eihän sitä diffiä tarvi silti irti autosta ottaa säätö varten. Irroittaa vaan takarenkaat ja camber-linkit niin diffin kiristysruuveihin pääsee helposti käsiksi.
Myönnän että säätö on hieman työläämpi kuin parissa muussa autossa mutta eipä sitä diffiä tarvi jatkuvasti ruuvaillakaan.
Totta, ei se mikään iso juttu ole, mutta aloittelijalla saattaa olla toi diffin kireys vähän hakusessa ja silloin saattaa hieman korveta kun vieressä kaveri pyörittää rengasta ja diffi on säädöissä. Hyvä ja kestävä auto toi Schumacher on ja varmaan nyt Sorexeilla nopea.
-
oliskos jollain ehdotuksii millaiset ulos joustot olisivat hyväksi havaitut.
-
Janne, kerrohan mielipiteitä tästä uudesta CX mallista sitten kun ajoja on alla. Onko paketista suoraan radalle valmis vai vaatiiko kenties jotain fixauksia ja päivityksiä ?
-
Pitääpä hieman omia kokemuksia ekasta kisasta/ekoista metreistä autosta.
Ensimmäinen asia minkä heti huomasi oli uskomaton kokonaispito autossa, hieman oli jopa liiankin agressiivinen kääntymään, pienillä setuppimuutoksilla autosta sai rauhallisen ja nopean ajaa. Erilainen diffin säätö totutusta aiheutti hieman päänvaivaa ekassa finaalissa löystymisen takia, muuten jäi kyllä todella hjyvä fjiilis autosta :) Mitään en rikki saanut vaikka tuli kolisteltua jonnin verran.
-
mitä säätöjä teit että sait tuon kääntyvyyden rauhallisemmaksi saanko kysyy. itsellä tuntuis olevan vähän sama juttu mut en :huh: :huh:muuttaa.
-
ainakin takaa camber-linkkien sisäpään lasku auttoi ja samoten camberien muuttaminen eteen 1 ja taakse 2 astetta. Hieman oli vielä agressiivinen, jval:in kanssa tarkoitus vielä perehtyä asiaan tarkemmin.
-
mitä säätöjä teit että sait tuon kääntyvyyden rauhallisemmaksi saanko kysyy. itsellä tuntuis olevan vähän sama juttu mut ...
Agressiivistä käyttäytymistä voi rauhoittaa monella eri tavalla. Nopeiten tehty muutos on ajaa rauhallisemmalla tavalla :wink:
Yleisesti ottaen säätövaihtoehtoja on monia jotka toimii kaikissa autoissa samalla tavalla.
Helpoimpia tapoja on esimerkiksi:
- etuiskareita enemmän kallelleen
- lisätä Ackermania
- lisätä Casteria
-
ok.. kiitoksia tiedoista. mulla taitaa olla aika hakusessa säädöt autossa kun vaihdoin lrp;n renkaista noihin kisa laillisiin niin sain auton kaatumaan isomyyrissä. mutta pitääpä vaan jatkaa säätöjen hakemista :tongue:
-
ok.. kiitoksia tiedoista. mulla taitaa olla aika hakusessa säädöt autossa kun vaihdoin lrp;n renkaista noihin kisa laillisiin niin sain auton kaatumaan isomyyrissä. mutta pitääpä vaan jatkaa säätöjen hakemista :tongue:
Tarkista ensimmäisenä auton korkeus ja droopit.
Jos vielä sen jälkeen kippailee niin tarkista linkien sisempiä paikkoja.
-
Eka kisat on nyt uudella versiolla ajettu ja tuloksen puolesta ei paljon paremmin olisi voinut mennä.
Aloitin kisat lähes pakettisetupilla, erona erona oli oikeestaan vain dual point steering-systeemi.
Illan ja aamun treeneissä sekä alkuerissä auto toimi hyvin mutta päivän edetessä
Kuusankosken radan ominaisuus eli huononeva pito aiheutti yliohjautumista ja perä tahtoi karata alta nopeissa mutkissa. Joitain säätömuutoksia tein päivän aikana mutta enimmäkseen muutin ajotekniikkaa.
-
No niin. Tänne on nyt tulossa myös tuo uutukainen eli MiCX. Kauan pähkäilin eri vaihtoehtojen kanssa ja autovaihtoehtoja oli parikin. Schumacheriin päädyin lähinnä siitä syystä että suomessa Medasecin toiminta on niin hyvää ja osia on hyvin saatavilla. Myös varaosien hinta on kukkarolle ystävällinen. Tässä kun autoa vielä odottelenkin niin kysyisin että mitä kannattaa ottaa huomioon autoa niputtaessa ? Ruuvilukitetta ilmeisesti kannattaa käyttää, mutta onko jotain muita huomioitavia seikkoja.
-
No niin. Tänne on nyt tulossa myös tuo uutukainen eli MiCX. Kauan pähkäilin eri vaihtoehtojen kanssa ja autovaihtoehtoja oli parikin. Schumacheriin päädyin lähinnä siitä syystä että suomessa Medasecin toiminta on niin hyvää ja osia on hyvin saatavilla. Myös varaosien hinta on kukkarolle ystävällinen. Tässä kun autoa vielä odottelenkin niin kysyisin että mitä kannattaa ottaa huomioon autoa niputtaessa ? Ruuvilukitetta ilmeisesti kannattaa käyttää, mutta onko jotain muita huomioitavia seikkoja.
Hio hiilukuitu osien reunat hiukan pyöreiksi ja liimaa ne umpeen. Näin saat osista hiukan kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.
-
No niin. Tänne on nyt tulossa myös tuo uutukainen eli MiCX. Kauan pähkäilin eri vaihtoehtojen kanssa ja autovaihtoehtoja oli parikin. Schumacheriin päädyin lähinnä siitä syystä että suomessa Medasecin toiminta on niin hyvää ja osia on hyvin saatavilla. Myös varaosien hinta on kukkarolle ystävällinen. Tässä kun autoa vielä odottelenkin niin kysyisin että mitä kannattaa ottaa huomioon autoa niputtaessa ? Ruuvilukitetta ilmeisesti kannattaa käyttää, mutta onko jotain muita huomioitavia seikkoja.
Hio hiilikuituosien reunat hiukan pyöreiksi ja liimaa ne umpeen. Näin saat osista hiukan kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.
Mutta ei ylädekin päitä eikä pohjalevyssä olevaa aukkoa moottoripukin kohdalta.
Auto on helppo kasata eikä osia tarvi viilailla. Eniten tarkkuutta vaatii kun ohjaus- ja casterpalan kiinnittää toisiinsa. Ruuvit pitää olla suorassa linjassa reikään sekä toisiinsa nähden. Mikäli toinen (tai molemmat) ruuvi menee kieroon niin se jumittamaan rakennetta.
Toinen voimaa ja tekniikkaa vaativa kohta on kun hihnapyörien sivulevyt napsauttaa paikalleen.
-
Ennen kasaamisen aloittamista kannattaa katsoa alla oleva videot, siitä näkee hyvin että miten kiesistä saa rakennettua toimivan kilpurin.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_mUeXYZbn5s[/youtube]
Ensimmänen iskunvaimentimen kasauksessa näytetty tipsi toimii muidenkin merkkien iskareissa jos mäntä kiinnitetään E-sokilla. :wink:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=srg9Glepzmk[/youtube]
-
Auto on nyt kasassa ja ihan mukavasti osat menivät paikoilleen ilman tappelemista. Nuo ohjaus + casterpalat on todellakin tarkkuutta vaativa. Täytyy niiden kanssa vielä tapella hieman, kun tuntuu että jokin niissä jänkää vastaan eikä ohjauspala liiku vapaasti.
-
Auto on nyt kasassa ja ihan mukavasti osat menivät paikoilleen ilman tappelemista. Nuo ohjaus + casterpalat on todellakin tarkkuutta vaativa. Täytyy niiden kanssa vielä tapella hieman, kun tuntuu että jokin niissä jänkää vastaan eikä ohjauspala liiku vapaasti.
Tuon unohdin mainita. Ohjauspalaa pitää hieman viistää yläreunasta koska se ottaa kiinni caster-palaan, mutta vain sivulta, ei päältä.
-
Lisäksi ongemia on hieman taka linkkien palloruuvien kanssa joihin pallokupit napsautetaan. Nämä pallot kun eivät meinaa kiertya kokonaan kiinni. Eli tuo pallokupinruuvi jää liian korkealle joka aiheuttaa sen että pallokuppi ottaa vanteeseen kiinni.
EDIT. Eli muutamassa palloruuvissa oli ilmeisesti jotain valmistusvirhettä. Minulla oli onneksi varastossa nuita palloruuveja ja uusi näytti menevän aivan vaivattomasti paikalleen. Nyt kun autossa alkaa sähköt jo olemaan paikallaan tuli mieleen vielä eräs asia. Käyköhän tuosta TC5 spurrit Shumiin ? Spurrit ovat Kimbrought merkkisiä ja merkintä on 48P. Tuossa kun olisi iso läjä rattaita pussissa.
-
Huh huh, tässä on yö pähkäilty auton kanssa. Ongelma on vaan tuo että ohjaus tuntuu liian tiukalle ja jähmeälle, ei yhtään luonnolliselle ja terveelle. Edelleen ihmettelen ohjauspalojen ja Casterpalojen jäykkyyttä. Onko niissä joku kikka vai kasaanko minä ne vaan yksin kertaisesti terveelleen ? Ohjausta tuntuu ahdistavan myös ohjauslinkistön pallokupit. Kun ohjausta kokeilee niin että pallokupit eivät ole napsautettuina kiinni, on ohjaus herkkä. Mutta kun ohjauslinkit napsautetaan kiinni niin heti tuntuu ahdistavan =/. Vertailukohteena minulla on Asson TC5 ja kun näitä kahta autoa vertaa, huomaa että shumissa joku ahdistaa todellakin, ei hyvä. Jos ottaisi unta ja käyttäisi huomisen vapaapäivän auton rassaamiseen.
-
Lisäksi ongemia on hieman taka linkkien palloruuvien kanssa joihin pallokupit napsautetaan. Nämä pallot kun eivät meinaa kiertya kokonaan kiinni. Eli tuo pallokupinruuvi jää liian korkealle joka aiheuttaa sen että pallokuppi ottaa vanteeseen kiinni.
Käyköhän tuosta TC5 spurrit Schumiin? Spurrit ovat Kimbrought merkkisiä ja merkintä on 48P. Tuossa kun olisi iso läjä rattaita pussissa.
Pallopääruuveja on kolmea eri pituutta, oletko varmasti ruuvannut hubiin oikean pituisen ruuvin?
Autoon käy vain auton omat siihen tarkoitetut spurrit. Eli TC5:n tai jokin muu normispurri ei käy.
Edelleen ihmettelen ohjauspalojen ja Casterpalojen jäykkyyttä. Onko niissä joku kikka vai kasaanko minä ne vaan yksin kertaisesti terveelleen? Ohjausta tuntuu ahdistavan myös ohjauslinkistön pallokupit. Kun ohjausta kokeilee niin että pallokupit eivät ole napsautettuina kiinni, on ohjaus herkkä. Mutta kun ohjauslinkit napsautetaan kiinni niin heti tuntuu ahdistavan =/.
Enpä voi oikein näkemättä sanoa että mikä siellä jumii. :huh:
Jos irroitat Caster-palan, jossa ohjauspala on edelleenkin kiinni, niin onko osien välissä rako koko matkalla? Caster-palassa on sisäpuolella liian iso viiste ja se ottaa kiinni ohjauspalaan joten sitä pitää viilata.
Oletko ruuvannut ne ruuvit liian syvälle? Alempi voi muistaakseni olla miltei kokonaan kiinni mutta ylempi pitää jättää vähän auki että osien väliin jää pieni klappi.
Pallokuppeja voi paikallaan ollessaan hieman pihdeillä litistää niin niistä smoothimmat.
-
Huh huh, tässä yöntunteina on autoa taas fixattu ja päätä on saanut raapia. Edelleen ohjaus tökkii ja jumii. Hioin casterpalasta sekä ohjauspalasta sellaiset kohdat joiden oletan ottavan kiinni rattua kääntäessä. Noh palloruuvi ja ala ruuvi kiinni ja ohjaus tahmaa edelleen. Tuntuu kuin tuo palloruuvi ja ohjauspalan alaruuvi ahdistaisi autoa. Kun akun laittaa paikalleen ja kääntää rattia niin koko casterpalat heiluu käännön voimasta. Nyt alkaa jo pinna palamaan ja vituttusaste olemaan punaisella. Kenenkään mieltä en halua pahoittaa mutta todettava on, että rc-hommissakin p*skalla näköjään on tekijänsä.
-
Laitat ensin alaruuvin, haet kireyden niin ettei ahdista. Sitten yläpallo samalla lailla, et tiukkaa hampaat irvessä vaan lopetat kun tuntuu vastusta käännössä.
-
Laitat ensin alaruuvin, haet kireyden niin ettei ahdista. Sitten yläpallo samalla lailla, et tiukkaa hampaat irvessä vaan lopetat kun tuntuu vastusta käännössä.
ja siitä hyvin pieni löysäys ettei paketti varmasti ole jumissa. Siellä saa olla 0.1-0.2 välys.
Mikäli se ohjaus jumittaa vain käännettynä ääriasentoon niin se johtuu siitä että raidetangon sisemmän pallokupin ulkopinta vastaa pallopään kuusiokaulukseen. Vaihda siihen sellainen asson pallopää jota ruuvataan kuusiokoloavaimella. Huom. jos ruuvin kaulus on schumin omaa pidempi niin vähennä prikkojen määrää.
-
Ovat saaneet mahdutettua tuon ratasdiffin nyt Missioniinkin =)
(http://ets.redrc.net/wp-content/gallery/ets-1011-round-3-st-polten-austria/sat-pietschmi4cx-3.jpg)
-
Ilmeisesti siis Spec-R:n diffi (ja Reiskan vetarit)?
-
CX:llä voitettiin juuri ETS:n viimeisin asfaltilla sisätilossa ajettu osakilpailu stocki-luokassa.
Alla linkki Martinin blogiin jossa hään kertoo kisaan valmistautumisesta uudella autolla ja itse kisasta.
http://hofaaa.wordpress.com/
Hoferin käyttämä setuppi:
http://hofaaa.files.wordpress.com/2011/02/mi4cx_etsrd3.pdf
Ilmeisesti siis Spec-R:n diffi (ja Reiskan vetarit)?
Spec R:ltä on tulossa CX:ään tarkoitettu kapea ratasdiffi.
-
Nyt tuli ajettua voittoon Mi4CX:llä Pro Stock-luokassa FTT-sarjan kolmannessa osakilpailussa.
Kahden edellisen kisan palkintokorokepaikan (2. & 3.) ja Vantaalla alkuerässä ajetun parhaan kierrosajan jälkeen ajoin voittoon kotikilpailussani. Kisa alkoi aamulla hyvin ajaessani erätreeneissä nopeimman läpin ja olemalla sen jälkeen nopein jokaisella eräkierroksella, ainoana kuljettajana jolla tuloksessa 28 kierrosta eli kierroksen erolla seuraavaan.
Finaalit meni ajellessa paalupaikalta voittoon rennolla otteella ilman sen kummempaa puristamista.
Alla näkyy voittoisa setuppi.
(http://i5.aijaa.com/b/00252/7707674.jpg)
-
Kisa alkoi aamulla hyvin ajaessani erätreeneissä nopeimman läpin ja olemalla sen jälkeen nopein jokaisella eräkierroksella, ainoana kuljettajana jolla tuloksessa 28 kierrosta eli kierroksen erolla seuraavaan.
Noh noh, ettei mene ylimainostamisen puolelle, niin todellisuudessa se ero oli sen pari kolme sekkaa tuloksessa ja best läpitkin samaa tasoa kuin lähes kaikilla muillakin a-fin kuskeilla. Eli porossa oli mukavan tasaista - kuten aiemmissakin kisoissa. :smiley:
-
Kiesi kaivettu vitriinistä taas tosikäyttöön ja ajettu pari päivää treeniä.
Auto oli setupeilta suoraan huhtikuisesta Laukaan kisasta jossa olin prostock-luokassa kolmas ja sarjan loppupisteissä toinen.
Perushuollot tuli tietenkin tehtyä ja kamojen toimivuus tarkastettua. Auto toimi niin kuin pitikin mutta jotain uutta pitää kokeilla.
Spec-R:n valmistama ratasdiffi on saatavissa ja sellainen löytyy pakista jota testaan seuraavalla treenikerralla. Diffin täytin kasausvaiheessa MR33:n type C-öljyllä.
Tehdas on julkaissut Soft Weave-pohjalevyn joka on jäykempi pituussuunnassa mutta löysempi poikittaissuunnassa eli fleksaavampi kuin alkuperäinen. Sitä on tarkoitus kokeilla syksyn mittaan.
-janne
-
Itsekin tuli siirryttyä tuohon CX versioon ja yksi treenikerta on itsellä sillä takana. Jannen avustuksella siihen laiteltiin setup:it kohdalleen ja kertalaakista kyllä tuntui todella helpolta ja vakaalta ajaa.
Ratasdiffiä testasin itse ohuilla öljyillä (asso 1000) ja niilläkin toimi mallikkaasti. Ensi treenikerralla tarkoitus testata paksummilla öljyillä (ultimate 5000), jos saisi diffin toimintaa hieman kuuladiffimäiseksi muutettua.
-
Menestystä Schumille.
Itse ajoin CX:llä BCR-kisojen TSP:n voittoon ja Markus voitti noviisien TSB-luokan vanhemmalla LP-mallilla.
Kisoissa oli testissä uusi pitkä ylädekki joka on kyllä oivallinen viriosa. Kuten tiimin ykköskuski Hofer siitä kertoi niin auton käytöksestä tulee mutkassa vakaampi, käytös ei vaihtele ali/yliohjaamisen välillä mutkan aikana.
Setuppi oli pääpiirteittäin muuten sama kuin aiemmin suurimpana erona kyseinen ylädekki. Paikallaan oli myös ratasdiffi MR:n type B öljyllä täytettynä.
Tehdas on myös julkaissut vihdoinkin tuplanivelvetoakselit jollaisia olen tosin käyttänyt jo muutaman kauden, vaikkakin erimerkkisen kiesiin tarkoitettuja.
-
Päivitettyä mallia pukkaa:
(http://ets.redrc.net/wp-content/gallery/ets-1112-round-2-scandiano-italy/fri-schumachermi4cxl-4.jpg)
-
Martin Hoferin kommentit muutoksista:
It's the little bits that make the difference. Yokomo release the WXi which features 3 new parts, a set of rear blades, a new front-front block and front driveshafts. that's it compared to the WS released at the end of 2009! now where is the improvement there?
the plastic blocks are fine. The holes have moved so that now, the rollcenter is where it needs to be for the car to work properly. This means alloy mounts are not required anymore on most of the tracks.
And as there is no 3 dimensional moving about from the alloy mounts anymore, the cars geometry stays way more consistant during hard cornering and throughout the run. That's something you can definately feel and measure. (the difference in laptime was surprisingly big when I tested it for the first time!)
The new topmounted swaybars not only make working on the easier but also makes their action a lot more linear which helps transfer weight quicker, turn in sharper, and increase corner speed.
this means you can place it where you want it, go faster through chicanes and carry more speed in fast corners.
That's an improvement I'd say!
The new steering hub improves the steering feeling and generally just gives more steering.
The new rear shocktower enables you to lay your shocks down. That's very helpful on high traction tarmac tracks as you get a lot more onpower steering through this.
Moving the battery forward makes the car a lot easier to drive (very similar to the feeling of a 5cell car) and tends to work very good on UK tracks (in aldershot it was brilliant atleast).
New centershaft in a 2 piece design.
Soft Weave Chassi as standard
As I said. It's all those little things that make a good car better.
The Wishbones are the same as on the CX but with swaybar balls moulded in.
-
Oliko tuossa uusimmassa versiossa öljyratas diffi vakiona ?
Toni
-
Oliko tuossa uusimmassa versiossa ratasdiffi vakiona ?
Toni
Auto toimitetaan kuuladiffillä.
-
Kasasin perjantai-iltana uuden CXL-mallin ja ajoin sillä viikonloppuna ensikierrokset.
Ajoin vain muutaman testiakullisen joten kerron nyt hieman uudesta mallista ja tulevana viikonloppuna ajettavien kisojen jälkeen tarkemmin ajamisesta ja käyttämistäni setupeista.
Yksi tärkeimmistä uudistuksista on uudet pukit joissa tukivarren kiinnityspisteet on 0.5mm alempana jolla on suuri vaikutus roll-centeriin. Uudessa mallissa on ilahduttavasti jo vakiona Soft Weave-materiaalista tehdyt pohjalevy ja pitkä ylädekki. Edellinen CX käyttäytyi lyhyellä dekillä siten että auto reagoi ohjausliikkeisiin aluksi aggressiivisesti, puski sitten hieman ja lähti taas kääntymään. Pitkällä dekillä käytös ei muutu mutkan aikana.
Toinen tärkeä uutuus on uudet kallistuksenvakaajat kiinnityksineen sisältäen uudet tukivarret joihin lisätty valetut pallot pallokupin kiinnitystä varten.
Huomion arvoinen on myös se että akkua pystyy siirtämään 11mm pituussuunnassa ja kun moottori on kiinni pannalla niin sitä voi siirtää akselinsuuntaisesti portaattomasti niin painonjakauman saa tosi hyvin balanssiin painavimpia komponentteja siirtämällä.
Ohjaus on myöskin uudistunut. Raidetankojen sisäpään pallokupit on lähempänä toisiaan kuin aiemmin jonka ansiosta ohjausvaste on rauhallisempi.
Kerron vielä hieman Camber-linkin kiinnityslevyistä. Kun vertailee eri kuskien käyttämiä levyjä ja niiden, tai pallopään alla, olevien prikkojen määrää niin kannattaa ottaa huomioon että auton mukana tulevassa levyssä (39mm, 3-uraa) ja optio-osana saatavassa neliuraisessa (37mm) camberlinkin kiinnitysreikä on pituussuunnassa hieman eri kohdissa. 3-uraisen levyn alle täytyy laittaa 0.5mm prikka enemmän jotta pallo on samalla korkeudella kuin 4-uraisessa.
-
Ensimmäinen kisa takana uudella autolla eikä paremmin olisi voinut mennäkkään.
Tuloksena FTT-sarjan Oulun osakilpailussa paalupaikka ja voitto TSP-luokassa.
Viikko ennen kisaa ajetussa ensitestissä auto oli aika puskeva joten tarkastin etupään pyöränripustukset jotka olikin hieman jumissa. Myös etuvakaajan toiminta hieman takerteli ja se tuntui hieman liian jäykältä joten tein CX:n takavakaajasta muotoilemalla uuden hieman alkuperäistä löysemmän vakaajan. Kisassa auto toimikin sitten loistavasti eikä puskemista enään esiintynyt.
Olisin liittänyt setuppisheetin pdf:nä mutta se olikin liian iso tiedosto.
Setuppi on kuitenkin pohjiltaan hyvin lähellä ohjekirjassa olevaan Chrisin testisetuppia. Itselläni on paikallaan vakio ylädekki sekä Twin Point Steering modattuna siten että servo on käännetty 90 eli se on kiinnitetty pitkittäin jolloin sähkökamoille on enemmän tilaa.
Tulokset ja keskustelua kisasta: http://rc10.fi/index.php?topic=64675.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=64675.0)
-
Jälleen menestystä Schumille ETS-kisassa jonka viimeisin osakilpailu ajettiin Gran Canarialla.
Martin Hofer ajoi Prostock-luokassa toiseksi ja moninkertainen Britannian mestari Chris Grainger oli virissä seisemäs.
Tarinaa poikien seikkailusta sekä käytetystä setupista, joka oli molemmilla sama, löytyy tuolta: http://hofaaa.wordpress.com/ (http://hofaaa.wordpress.com/)
Kuten olen aiemminkin maininnut niin minun setupit perustuu pitkälti Hoferin setuppiin. Suurimmat erot on iskareissa. Käytän hieman löysempiä jousia koska suomessa ajetaan yleisesti heikommalla pidolla kuin ulkomaan isoissa kisoissa.
Ohessa kuva omasta autostani josta näkyy mm. ohjauksen muutokset.
-
Laukaan Pro-Stock kauden päätös kisa ajettu. jvalin nopeaksi koulutettu prototyyppi schumacher toimi jopa meikäläisen käsissä hienosti. Omaan makuun auto oli loistava... ainoastaan kuskin kämellykset olivat menestyksen tiellä =) Välityksiä hieman säädettiin päivän mittaan mutta muuten paketti pysyi Jannen setupissa. Jannelle onnittelut kilpailun ja sarjan toisesta sijasta! Hienosti vedetty :smiley: Kiitokset myös muille kilpakumppaneille tasokkaista väännöistä.
-
Prostock kausi on nyt takana ja tuloksena kisoista sijoitukset 4.+1.+2. joilla lopputuloksissa heltisi sarjan toinen tila.
Setupeissa luotettiin sekä minun että Kisaajan autoissa Martin Hoferin nopeaksi osoittamiin ratkaisuihin, hyvin pienilä eroilla.
Petrillä oli kiinni auton mukana tulleet jouset sekä iskariöljyt. Omassa kiesissäni oli edessä tamiyan siniset ja takana tamian keltaiset jouset sekä AR 550cps öljyt.
Autot oli helppoja ajaa joten tulosta oli helppo tehdä.
-
Mikä on Schumacher Mi4LP/CX:n akseliväli? Mietin ko. runkoa mahdolliseksi VTR-alustaksi ja tarvitsisin ko tiedon.
Kiitelllen,
Otto
-
Laitoin sulle yv:n. mut tässä vielä oman mi4lp:n 260mm. Säädettävissä n.4mm.
-
Kiitos, joo huomasin yv:n. Onko säätövara 260mm +/-4 mm vai jotenkin toisin?
-
Nyt kun tarkemmin tossa asiaa katselin niin homma menee näin: akseliväli 258mm siitä voi etu ja tapäätä säätää 2mm molempiin suuntiin. tämä säätö siis tukivarsien pinneistä. sitten vielä takahubissa on 1mm säätö. em akselivälimitta on mitattu 1mm säätö hubin etu puolella.
-
Millä välityksellä tällä kannattaisi aloittaa prostock, kone cs 10.5?
-
Abaut 5,4 eli 28 pinjoni vakio vetorattaalla (85) voisi olla hyvä aloitusvälitys kun en tiedä millaisella baanalla ajelet.
Jos tuntuu että kone huutaa pääsuoralla maksimi kierroksilla liian aikaisessa vaiheessa niin kokeile 1-2 piikkiä isompaa pinjonia.
Sisäinen välitys on 1,8 (36/20)
-
Kiitoksia vastauksesta! Täytyy hommata jokunen pinjoni, jotta voi kokeilla. En tiedä vielä itsekään missä ajelen, mutta kai sitä johonkin pitäs tormata, ettei tarvii ihan kylymiltään kisaamaan lähteä :cool:
-
Tervetuloa Ouluun/Kiiminkiin. Jval:n lisäksi myös minä kurvailen Schumilla poroa tulevan kauden. Meistä on yleensä vähintään toinen paikalla lauantain treeneissä.
-
Katotaan jos jaksais sinne asti ajella reenaamaan. Olen aina dissannut kengäntekijän autoja, mutta nyt menetettyyn rahaan nähden tämä cxl on eirttäin hieno ja hiottu laite. Suorastaan hieno kasata!
-
No tämmönen siitä tuli, kulmien ja korkeuden säädössä meneekin sitten loppuviikko....
-
Huomenna jos pääsis vihdoin ajamaan.....Mutta mitenkä olette saaneet tämä laitteen painot per puoli kohilleen? Tahtoo jäädä vasemmalle (moottorin) puolelle enemmän painoa. Ilmeisesti teen jotain väärin. Vaihdoin tuon KO RSX:n tilalle jo One10 pikkuservon ja se helpotti vähän tilannetta. Onko tämä kuinka tärkeää näissä vehkeissä. Miten akun kohta sivusuunnassa, mikä on oikea lähtökohtana?
-
Mulla on lp versio ja siinä akku niissä ainoissa valmiissa paikoissaan. Ja balanssin olen saanut kohdilleen moottorin poikittais säädöllä.
-
Äkkiseltään katottuna tuo MI4LP eroaa siten, että siinä ratas on akun puolella. Mulla on tämä cxl kasattu siten, että siinä on ratas koneen puolella, elikkä kone on ulompana kuin tuossa LP:ssä. Ja akku painaa 263 grammaa. Varmaankin tuosta tulee se, että motorin puoli painaa enemmän. Täytynee laittaa puntteja.
-
Ohhoh, onpa kevyt akku.
Painojakaumaa voi toisiaankin säätää enemmän kun kääntää voimansiirtokamat toisinpäin jolloin moottorin saa huomattavasti sisemmäksi. Tarkastaa vain ettei se ota hihnapyörään kiinni. Siitä ei toisin ole pelkoa prostockki koneella vakio vetorattaalla.
Itselläni vetoratas on moottorin puolella ja kone niin lähellä kuin saa. Akkua siirtämällä sitten balanssiin, voihan se olla vaikka hieman poikittain eli edestä lähempänä keskilinjaa.
En käytä schumin omia alustaan ruuvattavia akun tukilevyjä vaan liimaan pohjalevyyn kaksipuoliteipillä palikan kiinni sopivaan kohtaan että akku asettuu aina samaan kohtaan.
-
Sain auton balanssiin, siirsin akkua ulommaksi ja moottori niin sisään kuin mahd. Sitten 15g painoa akun puolelle.
-
Voi video. Mitä tarkoittaa schumacherin droop 10mm block 5.5mm? jos mulla on 10mm palikat auton alla, niin mistä mittaan 5.5mm mihin?
-
alatukivarren ulkopäästä alapuolelta casterpalan tai hubin vierestä
-
(http://img.tapatalk.com/d/12/12/02/7y9araby.jpg)Nyt tuli kurvattu ekat akut. Schumin ohjekirjasta setuppi ja Kuopion rata. Alku oli aika varovaista. Aluksi auto meinas työntää perää sivulle nopeissa mutkissa, mutta vika oli kuskissa. Loppua kohden alkoi olla ihan kiva ajaa. Ainoat muutokset autoon oli eturenkaiden kääntösäteen rajoitus, taka droopin suurennus ja etu camberin vähentäminen, sekä eturenkaiden pidotuksen vähentäminen. Hieno laite suoraan paketista! Koria joutui vähän hieromaan tietty, ja takasiipi on kuulemma liian iso :)
-
Tuolta Petit RC (http://www.petitrc.com/reglages/schum/SetupSheetsSchumacherMi4.htm):n sivulta voi hieman vakoilla muiden kuskien setuppeja erilasilla pidolla ajettaessa. Mikään ei tosin ole oikeille Sweepin renkaille
mutta voi käyttää vertailukohtana kun miettii minkälaisia säätöjä voisi kokeilla.
Pakettisetuppiin verrattuna suurin eroavaisuus on Screw Block Spaceriden ja pukin välissä oleva prikkamäärä + 4mm hexa edessä sekä neliuraiset Link Mountit edessä/takana ja niiden alla olevat prikat.
-
Täytyypä tsiikailla. Ei vaan taida olla noita osia kaikkia mitä tarviaa, täytyy tilailla. Tosin auto oli pirun hyvä ajaa, se setuppi jota käytin oli se Chris Graignerin carpet setuppi ohjekirjasta.
-
Kuopiossa käytiin taas kurvailemassa jokunen sata kierrosta. Pito oli parantunut ja vähän oli "traction roll" ongelmaa. Sen kanssa pystyi kuitenkin elämään, täytyy seuraavalla kerralla yrittää muuttaa autoa..enemmän kuin tällä kertaa.
-
Kauden ensimmäinen kilpailu takana. Finaaleissa lähtöruutu oli 7. kuten myös sijoitus lopputuloksissa.
Parempaankin olisi ollut mahdollisuudet mutta edessä olleet kolarisumat verotti tulosta.
Osan tapahtumista näkee hyvin toisen finaalin videolta ajassa 1:10-1:40 ja myös Napen ottamasta kuvasta:
http://rc10.fi/index.php?topic=72031.msg649994#msg649994 (http://rc10.fi/index.php?topic=72031.msg649994#msg649994)
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/RC-racing/FTT+I+2013/N4110357.jpg (http://wormhole.pictures.fi/kuvat/RC-racing/FTT+I+2013/N4110357.jpg)
Itselleni aiheutti hieman päänvaivaa radan älytön pito, vastaavissa olosuhteissa en ole ennen ajanut. En kuitenkaan muuttanut autoa paljoakaan, yritin vain muuttaa ajotyyliä. Suurin muutos oli kun vaihdoin ohuemmat iskariöljyt.
Setup sheetti liitteenä.
-
Hei,
Olen aikeissa ostaa tuollaista Mi4CX käytettynä. Onko tuossa automallissa jotain selkeetä heikkoutta joka kannattaisi heti katsoa että se on kunnossa, niin ei tule ensimmäisellä ajolla tulisi suurempia murheita. Muutoinkin kokemus asvaltista ja sisärädoista on hyvin vähäinen niin mitkä osat ovat tälläisissä autoissa eniten kuluvia eli mitä osia kannattaa tuonne pakkiin hankkia. Olen aikaisemmin ajanut muutamaa truggya ja bajaa ja sen puolen heikkodet tiedän mutta asvalti autot on tosiaan uutta.
-
Jos on hirmu kiire ajamaan niin pikaisesti kannattaa tarkistaa ettei Caster-palat ole ne ole halki ohjauspalan saranaruuvien ympäriltä. Jos ne on rikki niin sen huomaa helposti katsomalla tai voi myös kevyesti taivuttaa palaa ja katsoa näkyykö halkeamia.
Tukivarsien muoviset kiinnikkeille samanlainen tarkastus.
Irroita renkaat sekä iskarit ja kokeile ettei pyöränripustus ei ole jumissa. Samalla varmista myös että iskarit toimii oikein.
Varmin tapa olisi purkaa auto osiin ja kasata sitten uudelleen.
Silloin saisi samalla tarkastettua kaikkien sarana-akseleiden suoruuden sekä kasatessa jousituksen herkän toiminnon. Jatkossa huolto ja korjaaminen on helpompaa kun rakenne on tuttu.
Varaosiksi voi hommata kolarointien varalle:
- caster-palat, 4ast std tai med
- ohjauspalat
- tukivarrenkiinnikkeet
Kulumisen varalle diffin ja spoolin muoviset ulostulohuilut (U3814)
Autoon on saatavilla viisi erilaista caster-palaa, joten tarkista että molemmilla puolilla on samanlaiset. Niissä on merkintä F (flex) tai M (med), std:ssä ei lue jäykkyyttä. Lisäksi on vielä 2 ja 6 asteiset palat.
-
Kiitos suuresti vastauksestasi.
Ei tässä niin kiire ole ajamaan, mielummin laittaa kaluston ensin kuntoon ja sitten lähtee ajamaan. Ehkä aloitan suosiolla tuolla että puran auton ja kasaan alusta loppuun niin silloin tosiaan pääsee autoonkin paremmin sisään ja eritoten kiinnitän huomiota noihin mainitsemisiisi kohtiin.
-
tuolta voi vilkaista hyvät ohjevideot kiesin kasaukseen:
http://www.youtube.com/user/SchumacherRacingTV (http://www.youtube.com/user/SchumacherRacingTV)
-
Kiitos, tuolla näyttäisi olevan paljon hyviä vinkkejä. Eiköhän näillä päästä jo hyvin alkuun :)
-
Sieltähän se uutuus tupsahti. Hyvältä näyttää.
Schumacher Mi5 Competition RC Touring Car (http://www.youtube.com/watch?v=s5MsRy18-EM#ws)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/mi5_ltq_1000.jpg)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/Max_length_flex_400.jpg)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/Motor_on_centre_400.jpg)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/catser_block_400.jpg)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/roll_bar_400.jpg)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/double_sealed_GD_400.jpg)
(http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/images/Mi5_mid_ltq_400.jpg)
-
Video mekkaamisen helppoudesta.
http://www.facebook.com/photo.php?v=10151626200108223 (http://www.facebook.com/photo.php?v=10151626200108223)
-
Olen nyt kuukauden ajanut CX mallilla ja täytyy sanoa että ihan hyvä auto tuo ekaksi autoksi oli, suurimmaksi ongelmaksi huomasin auton kippaavuuden ja siihen en saanut millään löydettyä helpotusta, öljyjä on vaijdettu jäykemmäks, rekaisiin laitettu 1mm prikat leveyttä kasvattamaan, mutta silti tuntuu kippaavan tosi herkästi. Maavara edessä on jotain 4.5 luokkaa ja takana 5.5 luokkaa.
Ratana tikkurilan rata, eli pito on toki aivan älytön.
Toki ajotaitoni ei ole vielä parasta luokkaa joten välillä tulee turhan hätäsiä liikkeitä tehtyä, mutta olisiko jotain säätöä jolla tuohon kaatumiseen voisi eritoten vaikuttaa, pidotus aikoja olen kokeillut erinlaisia.
-
Olen nyt kuukauden ajanut CX mallilla ja täytyy sanoa että ihan hyvä auto tuo ekaksi autoksi oli, suurimmaksi ongelmaksi huomasin auton kippaavuuden ja siihen en saanut millään löydettyä helpotusta, öljyjä on vaijdettu jäykemmäks, rekaisiin laitettu 1mm prikat leveyttä kasvattamaan, mutta silti tuntuu kippaavan tosi herkästi. Maavara edessä on jotain 4.5 luokkaa ja takana 5.5 luokkaa.
Ratana tikkurilan rata, eli pito on toki aivan älytön.
Toki ajotaitoni ei ole vielä parasta luokkaa joten välillä tulee turhan hätäsiä liikkeitä tehtyä, mutta olisiko jotain säätöä jolla tuohon kaatumiseen voisi eritoten vaikuttaa, pidotus aikoja olen kokeillut erinlaisia.
Kokeile löysempää iskariöljyä, jotta auto pääsee kallistumaan mutkassa enemmän,
myös iskarit kannattaa laittaa aika lappeelleen niin auto reagoi rauhallisemmin ja pysyy paremmin pystyssä.
-
Kovalla pidolla tuo leveyden kasvattaminen tuntui lisäävän kääntyvyyttä, eli rollasi entistä helpommin.
-
Täytyypä noita juttuja tuossa koitella jos niistä olisi apua, tosin taitaa nämä tän talven matto ajot pikkuhiljaa ajeltu. eli varmaan sitten seraavaks keskittymään asfaltti säätöihin.
-
Hoferin ETS auto:
(http://ets.redrc.net/wp-content/uploads/2013/05/Sun-HoferMi5-10.jpg)
(http://ets.redrc.net/wp-content/uploads/2013/05/Sun-HoferMi5-8.jpg)
(http://ets.redrc.net/wp-content/uploads/2013/05/Sun-HoferMi5-4.jpg)
-
Yokomo Euro Touring Series Rd5 - Pro Stock A-main Leg 1 (http://www.youtube.com/watch?v=q3jLZ1uOnJg#ws)
Huh, mitä ajoa! Martin Hofer jää alun kolarin takia viimeiseksi ja nousee viimeiseltä sijalta voittoon.
Aika ylivoimaiselta näyttää tuon auton vauhti, kun muut jäävät 0.5sec per kierros ja Viljamikin pystyy pidättelemään muutaman mutkan ajan.
-
Näky kääntyvän ulostulossa enemmän melkein jokapaikassa tuo schumi.
-
(http://www.rcm.fi/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/mi5_ftq_1000.jpg)
Pentti Minkkinen kasaili auton ja teki siitä erittäin hyvän ja kattavan raportin. Kannattaa lukaista!
http://www.rcm.fi/tiedostot/Schumacher/SCHUMACHER_Mi5.pdf (http://www.rcm.fi/tiedostot/Schumacher/SCHUMACHER_Mi5.pdf)
-
(http://sootaj.com/cat_k1/Mi5_1.JPG)
Tilaisin itselleni uuden Mi5 turistin mutta ne oli päässyt loppumaan tehtaankin varastosta joten Matti lähetti minulle testiin esittelyauton kunnes tehdas saa toimittettua lisää kittejä ja pääsen itsekin kasaamaan uutta autoa.
Auton oli siis rakennettu, vain sähkökamat paikalleen ja menoksi. Pieniä muutoksi autoon piti kuitenkin tehdä mekkaamisen helpottamiseksi.
Iskunvaimentimien sekä kallistuksenvakaajien pallokupeissa ei ollut samanlaista läpireikää pallopään ruuvaamista varten kuten Camber-linkkien ja raidetankojen pallokupeissa on. Irroitin iskarit ja vakaajien pallot poratakseni niihin 3mm reiät työkalun läpimenoa varten.
Tämä auttaa siihen että jos vakaaja tai iskari pitää irroittaa tukivarresta niin pallokuppia ei tarvi "plopsauttaa" irti pallosta vaan pallopääruuvin voi ruuvata irti tukivarresta joka on parempi tapa estäen pallokuppia venymästä väljäksi.
Kallistuksenvakaajat ja droopit oli säätämättä, se olikin helppo tehdä ennen iskareiden asentamista takaisin paikalleen.
Sitten olikin vuorossa oli sähkökamojen asennus. Niiden asentaminen sujui helposti ja nopeasti koska pohjalevyssä oli reilusti tilaa servon ja moottorin välissä.
Renkaat paikalleen, maavara sekä Camberit kohdilleen ja lopuksi vielä koritolppien korkeussäätö.
Aloitin tutustumisajot pakettisetupilla joka näytti olevan enemmän asfaltille tarkoitettu.
Muutaman akullisen jälkeen ruuvasin tukivarsien kiinnitykset lähemmäksi Hoferin perussetuppia, eli alatukivarsien kiinnityspallojen 1mm prikka vaihtui 0.5 milliin ja Camber-linkkien sisäpäässä pallopään ja levyn väliin lisää prikkoja. Tuolla muutoksella se muuttuikin heti paremmaksi mattobaanalle.
Eri jousia en ole vielä kokeillut.
Paketissa mukana tuleva iskariöljy tuntui edessä hieman liian löysältä joten vaihdoin eteen hieman paksumman öljyn.
Auton runkorakenne on aika fleksaava eli kiertojäykkyydeltään löysä. Mikäli sähkökamat eivät ole liian tiiviisti toisissaan kiinni vaan välissä on pieni rako niin runko pääsee joustamaan sekä myös palautumaan takasin suoraksi. En kertaakaan huomannut että runko olisi ollut twiikissä.
RCTech.netistä Mi5-topikista lukemani perusteella heikoimmiksi osaksi osoittautuikin ohjauspalat. Pienessä reunaputkikosketuksessa ohjauspalan alumiininen kiinnitysruuvi repeytyi irti ohjauspalasta.
Huomasin että ruuvi olisi voinut olla muutaman millin pitempi jolloin kestävyyskin olisi parempi.
Ohjauspala jäi muuten ehyeksi joten asensin kotona ohjauspaloihin Helicoilin eli kierteenkorjauselementin jolloin kestävyys paranee reilusti.
Toisena treenipäivänä autosta ei hajonnut mitään mutta kyseinen ruuvi oli päässyt löystymään ajon aikana joten lukitsin sen kiinni käyttäen pientä määrää autopaketissa mukana tulevaa ruuvilukitetta.
Alkuperäisen kiinnitysruuvin tilalle voi kokeilla M4x14 tai M4x16 linssikantaista ruuvia joka pitää lyhentää 13.5mm pituiseksi ettei se ota kiinni vetoakselin ristiniveleen.
Tehtaalta onkin tullut ohjauspalan ja saranaruuvin V2 päivysosat mutta en vielä ole saanu niitä käsiini joten en tiedä muutoksista tarkemmin.
Edelliseen CXL-malliin verrattuna hihnojen paikkaa on vaihdettu. CXL:ssä etuhihna kulkee keskellä ja takahihna reunassa mutta Mi:5:ssä etuhihna kulkee oikeassa reunassa ja takahihna keskellä. Jos haluaa ajaa kuuladiffillä niin Mi4:n diffi menee paikalleen kun ensin kääntää hihnapyörän toisin päin.
Edessä voi käyttää SpecR:n valmistamaa ratasdiffiä.
Tuo aiemmassa postauksessa esiintyä Hoferin auto on täynnä purppuran värisiä osia mutta myyntimallissa ainoa sen väriset osat ovat hexat ja nekin on vanteen takana piilossa. Kaikki alumiiniosat ovat tyylikkään mustia.
Alla linkki Petitrc.comin oivalliseen sivustoon. Sieltä löytyy rakennus- ja säätövinkkejä sekä setuppeja.
http://www.petitrc.com/reglages/schum/SetupSheetsSchumacherMI5.html (http://www.petitrc.com/reglages/schum/SetupSheetsSchumacherMI5.html)
-
Tehtaalta onkin tullut ohjauspalan ja saranaruuvin V2 päivysosat mutta en vielä ole saanu niitä käsiini joten en tiedä muutoksista tarkemmin.
Nyt on omakin auto kasattu valmiiksi joten voin myöskin kertoa tarkemmin noista osista.
Ohjauspalasta oli pienennetty ruuvinreijän viistettä sekä ruuvi venytetty maksimi mittaan eli 13,5mm pituiseksi. Noilla muutoksilla kestävyys on parantunut reilusti.
(http://sootaj.com/cat_k1/Mi5_2.JPG)
-
Haralla auto testissä:
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1385286_10151663945771433_1474667908_n.jpg)
-
Jaahans, Evoa pukkaa.
http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/Mi5evo.html# (http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/Mi5evo.html#)
-
Moron.
Meni mi4 etupuskuri päreiksi.
Onko porukalla tietoa käykö mi5 etupuskurin foami mi4 autoon?
On mi4 foamit rcm:llä loppu.
Mi4 foami. http://www.rcm.fi/u3154-foam-bumper-mi4.html (http://www.rcm.fi/u3154-foam-bumper-mi4.html)
Mi5 foami. http://www.rcm.fi/schumacher-u4283-foam-bumper-mi5.html (http://www.rcm.fi/schumacher-u4283-foam-bumper-mi5.html)
Kovin kuvassa samannäköisiä ovat...
-
Vastaanpa itselleni että, hyvin käy-oikein mukavasti👌
-
Mi6
http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/Mi6.html (http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/Mi6.html)
-
Terve! Onko porukalla kokemuksia kutosesta? Auto hankinnassa ja tämä olisi yksi vaihtoehto..
-
Ei ole ainakaan minulla vielä kokemuksia mutta suunnitelmissa on päästä lauantaina kasaamaan uutta kiesiä
-
Ei ole ainakaan minulla vielä kokemuksia mutta suunnitelmissa on päästä lauantaina kasaamaan uutta kiesiä
Päädyin Asson uutukaisen TC7.1 hankintaan. Kiinnostava auto oli kyllä Schumikin..
-
Saako tohon Mi5 autoon suomesta mistään osia?
-
Hobbyfactory tuo nykyisin maahan schumacherin tuotteita, eli ota yhteys hobbyfactoriin.