RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team Durango => Aiheen aloitti: Haze - 15.01.10 - klo: 15.36
-
Aika raaka proto vielä, mut hyvällehän tuo näyttää: http://www.team-durango.com/blog/?p=345 (http://www.team-durango.com/blog/?p=345)
-
Ihan kuin akselivälistä uupuisi ainakin 15mm.
Toivottavasti lopullinen versio tulee alumiinipohjalla ton hiilikuituisen sijaan. Huomion kiinnitti myös akkujen laittaminen hieman leveähkösti vierekkäin, vaikka eihän tuo ole mitään verrattuna poikittain olevaan pötköakkuun, mutta toivottavasti ei myöskään lopullinen ratkaisu.
Jännä idea tuo, että auton voisi rakentaa keski- tahi persmoottoriseksi. Tämän ominaisuuden ympärille auton kehittäminen on ehkä mielestäni typerähköä, koska sillon joutuu kyllä aina joitain kompromissejä autoon laittamaan..
-
Jahas, jahas. Saddlepackit tuupissa. DOH!
-
B4:n etupää, ihan kuten X6:ssa, mahtaako jäädä noin vai onko etupään suunnittelu vielä vaiheessa.
-
B4:n etupää, ihan kuten X6:ssa, mahtaako jäädä noin vai onko etupään suunnittelu vielä vaiheessa.
Vetopuolenki osat näyttäs olevan B4:n.
-
Sitten kun auto on tuotanto valmis, niin eipä melko varmasti kopio osia löydy...
-
ei protovaiheessa ole mitään järkeä tehdä omia osia (voimansiirto, ripustus jne). Tuotantomallit erikseen. Ei toi Durangon originaali krossi tosin vastaa yhtään tuotantomallia, about kaikki osat on eri geometrialla tossa protossa vs DEX10
-
Toivottavasti lopullinen versio tulee alumiinipohjalla ton hiilikuituisen sijaan. Huomion kiinnitti myös akkujen laittaminen hieman leveähkösti vierekkäin, vaikka eihän tuo ole mitään verrattuna poikittain olevaan pötköakkuun, mutta toivottavasti ei myöskään lopullinen ratkaisu.
Oletin itsekkin että sieltä olisi tullut alumiinipohja ja akut dex410 tyyliin.. Kyllähän toi hiilarikin menee, mut se milteen pitää suojata ammeella/muovilla..
-
Oletin itsekkin että sieltä olisi tullut alumiinipohja ja akut dex410 tyyliin.. Kyllähän toi hiilarikin menee, mut se milteen pitää suojata ammeella/muovilla..
Muovi kelmu/sheetti toimii vallan mainiosti. Viime kesänä, kun niitä testasin, niin yllätti ihan kuinka hyvin kestää ja suojaa. Kyl siitä alumiinistakin lähtee yhtä lailla lastua :azn:
-
Eli kuten jo aikaisemmin todettiin, niin kyseessä on vielä aika raakile aiheesta Durango ja takaveto. Katellaan nyt kun pojat saa tuota pulkkaa vähän valmiimpaan kuosiin, että mikä se lopullinen variaatio sitten on niin keulan kikkuloitten kun pohjamateriaalinkin suhteen. Joka tapauksessa vahva haisu on, että valmista kikotinta tulee putkesta huomattavasti nopsempaan aikatauluun kuin edellisten hengentuotteiden kanssa on totuttu. :wink:
-
ei protovaiheessa ole mitään järkeä tehdä omia osia (voimansiirto, ripustus jne). Tuotantomallit erikseen. Ei toi Durangon originaali krossi tosin vastaa yhtään tuotantomallia, about kaikki osat on eri geometrialla tossa protossa vs DEX10
Joo ei varmasti ookkaan. Kuhan todettiin että on käytetty varmaa ja useasti hyväks todettua tekniikkaa... :wink:
-
Jahas, jahas. Saddlepackit tuupissa. DOH!
Tuosta tuli mieleen Atomic Carbon CR2 konversiokitti Losille:
(http://atomic-carbon.gforceimages.net/cr2/cr2_bare.jpg)
(http://atomic-carbon.gforceimages.net/images/cr2.jpg)
-
Ei oo näköjään lähteneet neljän rattaan voimansiirtoon...
-
Ei oo näköjään lähteneet neljän rattaan voimansiirtoon...
Ainakaan vielä. Kuitenkin tosiaan vasta prototyyppi.
-
Näyttää tollakin ehtivän:
http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=48759
-
Näyttää tollakin ehtivän:
http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=48759
a-finaali ja yhdeksännes, ei huonosti ottaen huomioon että oli hänen ekat kisat takatuupissa
(http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/pub/2010/01/18/8143010478557856496web_0.jpg)
-
Näitä ihmeelisyyksiä on ollut jo aikoja sitten joten mikään uusi keksintö tuo moottori väärässä paikassa ei ole.
http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=65090&id=110
Jerzi
-
Näitä ihmeelisyyksiä on ollut jo aikoja sitten joten mikään uusi keksintö tuo moottori väärässä paikassa ei ole.
http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=65090&id=110
Jerzi
Onko joku täällä väittänyt niin, ei. Joten älä aina jaksa huudella turhia joka topicciin!
-
Joo yritin kiltisti kertoa (joo kukaan ei ole kussut minun muruihin tänäänkään :p) että noita/tuota ideaa on jo ollut jo kauan sitten jo käytössä.
Mitä hemmettiä tätä junioria oikein vaivaa :huh: kenties sinä olet pissannut housuihin tänään.
Jerzi
-
Jep jep. Sepä oli asiallista ja kiitos juniorista. Kai sen voi ottaa kohteliaisuutena, jos vielä nuorelta näyttää tällä naamalla... :lol:
Ketä kiinnostaa onko vanhoissa ruoskissa ollut moottori missä? Kuinka linkkisi liittyi tähän kyseiseen prototyyppi autoon? Otsikkokaan ei taida käsitellä Jerzin rc-historia tietämystä. Eli aika turha postaus, joita sinulla on jonkin verran tapana viljellä. :wink: Aina niitä ei vain jaksa lukea, kun yrittää aiheesta keskustella. :lol:
Enemmän asiaan, jos katsoit linkkiä yhtään tarkemmin, niin siellä puhutaan, että moottoria voidaan pitää keskellä tai takana samassa autossa boksia kääntämällä. Tämä nyt taitaa olla kuitenkin uutta, jota myös mainostettiin uutena asiana, eikä keski moottorisuutta.
-
Niinpä niin, taas yksi tälläinen Tamiya/Asso/kyosho-kopio! Mitä ihmeellistä tossa on, pyörä keksittiin jo ajat sitten ja Tamiyassa renkaat ei oo olleet neliskanttiset vuoskausiin. Tossa boksissaki on hammasrattaita ihan niiku associateedissa älyttiin tehdä 1900-luvulla, se vaan toimii paremmin kun on rattaita!!! Ja ihan varmaan voi mennä rikki kuin Kössi konsanaan.
Ei mitään uutta tässäkään autossa, topicki lukkoon :lol:
-
Niinpä niin, taas yksi tälläinen Tamiya/Asso/kyosho-kopio! Mitä ihmeellistä tossa on, pyörä keksittiin jo ajat sitten ja Tamiyassa renkaat ei oo olleet neliskanttiset vuoskausiin. Tossa boksissaki on hammasrattaita ihan niiku associateedissa älyttiin tehdä 1900-luvulla, se vaan toimii paremmin kun on rattaita!!! Ja ihan varmaan voi mennä rikki kuin Kössi konsanaan.
Ei mitään uutta tässäkään autossa, topicki lukkoon :lol:
Ja mikä oli ideana tässä jutussa :huh:
Jerzi
PS ultimalla voitettiin MM -87 joten ihan hyvä suoritus täysp*skasta autosta joka meni vähinten rikki muihin verrattuna.
-
Sarkasmia.
Aiheeseen liittyen, muistelen lukeneeni että protossa oli kiinni ratasdiffi.
-
Aiheeseen liittyen, muistelen lukeneeni että protossa oli kiinni ratasdiffi.
Kuvasti näkyi ainakin myös se, että käytössä oli DEX410 diffin ulostulot, mitkä kielisi myös ratasdiffistä. :mrgreen:
-
Jos olisin uutta takapotkua hommaamassa, puhuisi ratasdiffisyys vahvasti tulevan DX210:n puolesta. Ei sillä etten kuuladiffiä säätöihin saisi, vaan olisi se ratasdiffin kanssa niin paljon helpompi elää. Saisihan sitä diffiöljyn kanssa opetella pelaamaan, mutta olisi se silti kivaa tietää että varmasti ei diffi ala luistamaan...
Mutta eipä sitä uutta peliä joka vuodeksi... :embarrassed:
-
"Uusia" kuvia:
http://www.oople.com/rc/photos/spyshots/dex210euros/
Ja videota:
[youtube]GAdGxJ50X4c[/youtube]
[youtube]oqIpEuZ6oCQ[/youtube]
-
Nyt alkaa näyttää senverran valmiille, että tämänkin topicin otsikosta voisi amputoida tuon prototyyppi -sanan pois.
Hyvin ovat pitäneet lopulliset muodot ja ratkaisut kameroilta piilossa.
http://www.team-durango.com/blog/?p=3929 (http://www.team-durango.com/blog/?p=3929)
-
Jämäkän näkönen peli, ei varmaan ole keulan kanssa samaa ongelmaa kuin b4:ssa (risukeula)
-
Jämäkän näkönen peli, ei varmaan ole keulan kanssa samaa ongelmaa kuin b4:ssa (risukeula)
:grin: Joo, ja erityisesti tämä lämmitti mieltä tuolla specseissä: "-Droop screws front and rear"
-
Ihan hyvältä näyttää.
Vähän ihmetyttää hiilarin puute. Liekkö tulee upgreidinä sitten myöhemmin etutorni ja takatorni.
410:ssa ei ole onneksi juuri tukivarsia mennyt, mutta tässä näyttäs olevan jokainen tukivarsi erilainen. Kannattaa siis pitää pakissa paria pussia molempiin päihin, ettei ajot keskeydy.
-
Ei se nyt ainakaan toivottamalta tapaukselta näytä:
http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=76690 (http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=76690)
The 2WD class saw Hupo Honigl dominate first time out with his brand new Team Durango DEX210, taking the 4 rounds of qualifying on Saturday to take TQ - only for Tom Cockerill to take the final round on Sunday to ruin his perfect qualifying run.
Hupo managed to hold of serious pressure from Craig Collinson's DEX210 to win all three legs of the A final for the win
-
Hupon auto keskimoottoriseksi tehtynä:
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1098__600x666_oopleinv11-1.jpg)
Renkaat on muuten jotkut Dboots-merkkiset.
-
Renkaat taitaa olla nämä: http://www.rcdisco.com/part-info.php?partNo=DB1001RA (http://www.rcdisco.com/part-info.php?partNo=DB1001RA) Saattas olla ihan ok renkaat irtotavara radoilla.
Tää on melko kiinnostava auto, saattaisin hyvinkin ostaa tuupiksi, mutta sellainen löytyy jo eikä ole rahaa/tarvetta toiselle.
-
Renkaat taitaa olla nämä: http://www.rcdisco.com/part-info.php?partNo=DB1001RA (http://www.rcdisco.com/part-info.php?partNo=DB1001RA) Saattas olla ihan ok renkaat irtotavara radoilla.
Eiköhän nuo renkaat ole ihan astroturffille/nurmikolle/sisäkrossiin tehdyt. Vaikea kuvitella että missään muualla toimisivat kovin hyvin. Alunperin kiinnostuin renkaista että jos olisivat olleet halvempia kuin minipinnit, mutta eivät näemmä sitten olleetkaan..
-
Vaikka juuri ostin Asson tuupin , niin silti vähän polttelisi :grin:
Milloinkahan tämä tulee myyntiin ?
-
Luvattu syyskuuksi myyntiin, mutta näissä rc hommissa tulee aina muutama kuukausi lisää. :D
Eli realistisesti lokakuussa siis.
Ite vähän petyin, kun tekivät tollasen muovikipon, mutta kilpailu on kovaa 2wd kilpureissa, joten hinta ratkasee. Ois ollu mukava nähdä tuo auto hiilarilla ja työstetyilläosilla maustettuna, mutta varmaan ne optioina sitten tulee.
-
Luvattu syyskuuksi myyntiin, mutta näissä rc hommissa tulee aina muutama kuukausi lisää. :D
Eli realistisesti lokakuussa siis.
Ite vähän petyin, kun tekivät tollasen muovikipon, mutta kilpailu on kovaa 2wd kilpureissa, joten hinta ratkasee. Ois ollu mukava nähdä tuo auto hiilarilla ja työstetyilläosilla maustettuna, mutta varmaan ne optioina sitten tulee.
Eikö muka ole hyvä idea myydä ensin muovisena ja sitten toisen kerran kolminkertaisella hinnalla CF- alublingillä?
-
Muoviosissa on paljon parempi kate, ainakin isoja määriä tehtäessä. Koneistaessa pitää tehdä aina sama homma ja se vie saman ajan. Tästä johtuen varmaan Durangon on lähtenyt muoviautolinjalle. Sillä voi pitää hinnat kurissa ja voi tehdä jopa vähän rahaakin.
Onhan toi auto tosi rujon näkönen nelivetoon verrattuna. Tämä pitäisi olla mielestäni DEX210R, jos ne meinaa tuoda sitten myöhemmin reilusti alu- ja hiilariosia tarjolle.
Spekulaatiota, spekulaatiota... :)
-
Jos nyt olen yhtään oikein ymmärtäny, niin tuupista tulee yksi versio. Eli ei tulisi R:ää ja Full Spec erikseen. Optiana sitten jotain bling blingiä.
-
Videota Briteistä:
dex210 debut.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=iNFcXiI1r5c#)
-
Videoo:
http://www.team-durango.com/blog/2011/09/19/its-coming/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/09/19/its-coming/)
-
No nyt näyttäis olevan vähän tarkempaa dataa saatavilla: http://www.team-durango.com/race-cars/dex210/ (http://www.team-durango.com/race-cars/dex210/)
Vaan kohtapa tuotakin ihmetystä pääsee silmäilemään ihan livenä :cool:.
ps. Mielenkiintoinen ratkaisu tuo taka-aurauksen (ja casterissa myös) säätö.
-
No nyt näyttäis olevan vähän tarkempaa dataa saatavilla: http://www.team-durango.com/race-cars/dex210/ (http://www.team-durango.com/race-cars/dex210/)
Vaan kohtapa tuotakin ihmetystä pääsee silmäilemään ihan livenä :cool:.
ps. Mielenkiintoinen ratkaisu tuo taka-aurauksen (ja casterissa myös) säätö.
caster & inline/trailing säädöt on ihan jees, ainakin kun tuossa asson keulassa piti kaikki palikat olla erikseen.
Tuossa säästyy varmasti myös ylimääräiseltä ruuvaamiselta.
-
Manuaali julkaistu:
http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102006/DEX210-manual.pdf (http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102006/DEX210-manual.pdf)
Pääsis nyt vaan jo kasailemaan... :roll:
-
Pari kuvaa omasta deksteristä.
Rakensin keskimoottoriksi ainakin näin alkuunsa. Toimi Turussa pari viikkoa sitten loistavasti, kuski vaan oli ihan jäässä niinkuin yleensä...
Oli muuten makea laite pistää nippuun, kun mitään kohtaa autossa ei tarvinnut paljoa ihmetellä. Kaiken lisäksi vaikuttaa kestävältä kiesiltä, kuten Durangolta toki odottaa sopii. Ohjaussysteemi on paras takavedossa vastaantullut tähänastisista näkemistäni.
(http://jhd.kuvat.fi/kuvat/Sekalaiset/Kuvia3+deksi1.jpg/full)
(http://jhd.kuvat.fi/kuvat/Sekalaiset/Kuvia3+deksi2.jpg/full)
-
Joko ootte kerenny ratasdiffiä ruuvailemaan paikoilleen? Ilmeisesti Asson hilut menee 1:1, ainakin kuuladiffin osalta, joten luulisi myös ratasmallin menevän.
Joillakin on ollut ongelmia kuuladiffin kanssa, tarkemmin C-prikan paikallaan pysymisessä. Itellä kanssa diffi tuntuu löystyvän itekseen, johtuuko juuri tuosta c-prikan irtoamisesta vai olenko toheloinut painelaakerin levyt väärin päin 50/ 50 mahkut että olisi oikein.
-
Ite epäilin kans aluksi et diffi luistaa mut syyllinen löyty slipperistä.
Vaikka vetää kuinka kiinni ni luistaa.pari kertaa jo asetelman avannut eli kaiken pitäs olla oikein kasattu.padit meinaan vielä koittaa vaihtaa.
Asson ratasdiffiä pitää vissiin shimmaa aika tavalla et saa toimimaan.
-
Ite epäilin kans aluksi et diffi luistaa mut syyllinen löyty slipperistä.
Vaikka vetää kuinka kiinni ni luistaa.pari kertaa jo asetelman avannut eli kaiken pitäs olla oikein kasattu.padit meinaan vielä koittaa vaihtaa.
Asson ratasdiffiä pitää vissiin shimmaa aika tavalla et saa toimimaan.
Sama homma - oon vaihtanut Asson padit, ne menee heittämällä paikalleen ja toimii ok.
-
Vähän OT, mutta onhan hyvännäköinen kiesi.
-
Joko ootte kerenny ratasdiffiä ruuvailemaan paikoilleen? Ilmeisesti Asson hilut menee 1:1, ainakin kuuladiffin osalta, joten luulisi myös ratasmallin menevän.
Joillakin on ollut ongelmia kuuladiffin kanssa, tarkemmin C-prikan paikallaan pysymisessä. Itellä kanssa diffi tuntuu löystyvän itekseen, johtuuko juuri tuosta c-prikan irtoamisesta vai olenko toheloinut painelaakerin levyt väärin päin 50/ 50 mahkut että olisi oikein.
Sitten voisin kokeilla ratasdiffiä, jahka Durangolta sellainen tulee pihalle. Johan tuo on hinnoiteltu nettisivuilla, joten kai se sieltä parin kuukauden sisään tulee pihalle.
Ylipäätään ratasdiffin toiminnan suhteen olen kyllä aika skeptinen, paitsi tietty sisäkrossissa pitävällä pinnalla, mutta pitäähän se silti kokeilla (vaikka vain siksi että pääsee sitten ehkä sanomaan, että minähän sanoin ettei se toimi :wink:).
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia diffin löystymisen kanssa, että ei se ainakaan tyyppivika ole.
Ensimmäisen kerran kasasin alkuperäisellä rasvalla kokeilumielessä (virhe.).
Kesti tasan yhden akullisen että diffirasvat katosivat diffistä, ja täten alkoi luistamaan.
Sen jälkeen kun vaihdoin kuulat keraamisiin ja diffirasvan asson punatekstiseen (silicone grease), ei ole ollut mitään ongelmaa. Ja yleensä tällä metodilla kasattu diffi kestää takatuupissa kauden verran herkkänä avaamatta.
Diffin jousi on tosin hieman liian löysä alunperin (parempaa etsitään..), jonka huomaa taas siitä että oikea kireys diffille löytyy käytännössä lähes täysin kiinni ruuvattuna.
Jos diffistä on C-prikka irronnut, niin ei sen kyllä luulisi sen jälkeen pitävän ollenkaan, eikä myöskään enää kiristyvän.
Sama homma - oon vaihtanut Asson padit, ne menee heittämällä paikalleen ja toimii ok.
Mä taas vahdoin X6:seen aikanaan Durangon padit. Makunsa kullakin.. :grin:
Vähän OT, mutta onhan hyvännäköinen kiesi.
Joo, osaa ne gyntherit korin muotoilla. ...Tai jos tuota mun kiesiäni tarkoitit niin kiitosta vaan :cool:.
-
Asso B4:ssa ja Blitz ESE:ssä ei ratasdiffi toiminut ulkona, takapää kirjoittaa ihan jatkuvasti ja joutuu ajamaan tosi herkällä sormella ettei spinnaa, varsinkin kovemmissa vauhdeissa ja mutkasta ulos lähtiessä. Vaihto kuuladiffiin niin takapito parani huomattavasti, sai runtata menemään kuin nelkulla eikä spinnaamisista tietoakaan.
-
Nyt toimii loistavasti ku vaihto asson slipperi padit paikalle.
Durangon omat oli niin ohuet että alumiinilevyt pääsi puristumaan toisiaan vasten eikä slipperi kiristynyt riittävästi.
Ja loppuun vielä kuva omasta Dexistä
(http://jonkka.kuvat.fi/kuvat/Dexi/dexi2.jpg/_small.jpg?hash=34623)
-
Diffi riipastu pihalle ja todettu, ettei lottoominen ole mun laji... Painelaakerin levyt oli väärin päin. Asiaa kun aloin tutkimaan niin totesin, ettei vika tällä kertaa löydy yksinomaan peilistä, sillä rakennusohjeissa ei tästä asiasta mainittu mitään. Jos taas tämä on "RC yleissivistykseen" kuuluva juttu niin opinpahan taas jotain uutta. Ja jos nyt vielä joku muu "sivistymätön" miettii mikä ero noissa painelaakerin levyissä on niin niiden sisäreikien halkaisijat ovat erisuuruiset ja pienempi kuuluu ulkopuolelle - vetarin puolelle.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1445__290x444_thrustwashers3.jpg)
Halkaisija on helppo todeta laittamalla levyt vaikka diffiruuviin jossa isompi kallistuu enemmän.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1453__400x240_thrustdiagram.jpg)
Jos joku haluaa keraamisen painelaakerin niin Xrayltä löytyy 100% sopiva, jopa levyissä on vastaavasti isompi ja pienempi sisäreikä. Osanro: 930238
Ja kuulemma durangon painelaakeria paikallaan pitävä c-lukkorengas on ruostumatontaterästä ja "väsyy" helposti. Tilalle voi laittaa xrayn vastaavan, joka on tehty jousiteräksestä, osanro: 966080
Muutoinkin tekee mieli kritisoida noita ohjeita! Ne on todella puutteelliset ja virheelliset. Toisaalta kuka noita ohjeita lukee, mutta kun kuitenkin jotku niitäkin tavaa kuin pappi raamattua niin saisihan ne olla nyt vaikka edes oikein. Toki ohjeläpyskä on hieno ja siinä on kauniita suuntaa antavia kuvia, mutta osaviittaukset ovat toisinaan pielessä, joistain osista ei mainita mitään ja erityisesti kaikki vinkit ja ohjeet säätöihin puuttuu. Missään ei esim mainita, että kun etuakselia siirtää eteen tai taakse tulisi c-palan ympärillä olevia neljää prikkaa siirtää vastaavasti c-palan puolelta toiselle. Toki tämä on "luonnollista" mutta ei kaikki sitä tiedä...
"Puutteista" huolimatta auto on kyllä ensikokemusten perusteella hyvä, itse kanssa kasasin keskimoottoriseksi neljällä rattaalla.
-
Mun autossa oli slipperin akseli 0.6mm liian pitkä. Se esti että slipperin alumiini levyt ei puristunut yhteen saakka vaikka ei ollut spurria välissä. Shimmasin ensin koko paketin 0.5mm ulospäin, mutta sitten spurri otti kiinni suoja koteloon. purin akselin pois ja lyhemsin sen. Nyt saa slipperin kiinni saakka.
-
Ja loppuun vielä kuva omasta Dexistä
http://jonkka.kuvat.fi/kuvat/Dexi/dexi2.jpg/_small.jpg?hash=34623 (http://jonkka.kuvat.fi/kuvat/Dexi/dexi2.jpg/_small.jpg?hash=34623)
Komea maalaus, ennen kaikkea miehisellä värillä.
-
Oma kikotin ja kun ei jaksa ratassuojaa aina irroitella niin tein pienen modin, jotta suojan saa pitää lähes aina paikallaan ja taas toisaalta nostaja ei ala säätämään hammasvälystä...
-
Sattu olemaan asson vakaajia pakissa ja siitä se ajatus sitten lähti.
-
Alkaa pieni epätoivo kalvaa mieltä, eli onko muilla puuttunut osia paketista? Multa puuttuu ainakin ohjauksen laakerit, shimmit ja ne pallopääruuvit tms.(pivot ball c-type).
Vaikuttaa siltä, että puuttuu yksi a-pussin pienemmistä pusseista.
-
Virtuaalisesti kun ei sulle voi niitä osia taikoa, niin ei kun yhteyttä myyjään ja sieltä sitten tarvittavat osat puuttuvien tilalle. :wink:
-
Sattu olemaan asson vakaajia pakissa ja siitä se ajatus sitten lähti.
Ja kisojen jälkeenkin vakaaja on edelleen kiinni, tuntuisi toimivan.
-
Toi vakaaja voi olla kokeilemisen arvonen juttu varsinkin turun wj:tä silmällä pitäen.
Tänään vielä kerkes ilmankin mut täytyy myöntää et tuuriakin oli matkassa ku onnistuin kaikki kasat kiertää.
Täytyy kyllä sanoa että todella helpon tuntuinen ja looginen auto ajaa.
Tulee vähän semmonen fiilis et ei tää mee mihinkään mut kello kuitenkin tykkää.
-
Vakaaja on vaihteeksi irti ja nyt koikeilussa on durangon oma ratasdiffi.
Ajossa tonnisilla öljyillä diffi tuntuu varsin hyvältä, merkittävää eroa kuuladiffiin ei tunnu oleva. Heikommalla pidolla saattaisi jopa löysempi öljy olla paikallaan.
Itse diffistä sen verran, että kasauksessa kannattaa olla varovainen. Muoviset kuoret saa erittäin helposti rikottua. Pitkähköt kannen ruuvit ovat tiukahkot ja siten täysin tunnottomat milloin kansi on kireällä. Tästä seuraa se, että kannessa olevat ruuvien senkkaukset saa rikki. Ruuvit ovat aivan kannen reunalla ja kannas varsin ohut. Lisäksi kun ruuvit menevät ylikireälle kannas puskee kotelon (rattaan) soikeaksi ja siten muutoinkin varsin tiukka välys muuttuu ahdistuksesksi peräkotelossa.
Tuli myös punnittua molemmat diffit ja ehkä jopa yllättäen ratasdiffi oli kevyempi 32 vs 39 g.
(http://www.petitrc.com/setup/durango/setupdex210/DEX210_GearDiffAssembly/12.jpg)
Tässä (http://www.petitrc.com/setup/durango/setupdex210/DEX210_GearDiffAssembly/index.html) ohje diffin kasaukseen, kuten ohjeessa neuvotaan kannattaa alkuperäisten x-tiivisteiden sijaan käyttää 1/8 krossarin iskarin tiivisteitä (TD330099). Itsellä nyt alkuperäiset ja peräkotelon tuorevoitelu toimii :laugh:
Edit: Niin ja vielä jäi mainitsematta, että kasauksen jälkeen uutena diffi tuntui varsin rouhealta. Mutta jo akullisen jälkeen diffi oli ajautunut sisään, eikä tuntunut ollenkaan kankealta.
Niin ja kokeilin myös autoa keskimoottorisena kolmella rattaalla ja tuli todettua, että tätä setuppia varten tarvitaan enemmän pitoa. Peräpito katosi hyvin pitkälti kokonaan, joten palautin neljännen rattaan takaisin.
-
Pienenä nyassina, kuvassa clipsi on laitettu terävät reunat alas- eli prikkaa vasten. Tämä syö prikan aika nopeasti ja diffin välykset kasvaa ja alkaa jumittamaan. Clipsi niin päin että terävät reunat on ratasta vasten niin kuluminen on vähäisempää. Havainto tehty 410 diffeissä ja näyttäisi kuvien perusteella pätevän myös 210 diffeihin.
(http://www.petitrc.com/setup/durango/setupdex210/DEX210_GearDiffAssembly/5.jpg)
-
Pienenä nyassina, kuvassa clipsi on laitettu terävät reunat alas- eli prikkaa vasten. Tämä syö prikan aika nopeasti ja diffin välykset kasvaa ja alkaa jumittamaan.
Jep ja lukkoprikat yleisestikin pitää aina laittaa terävä reuna "ulospäin". Mikäli kannas/ ura on pieni, lukkoprikan reuna on kovin pyöreä ja voima suuri on erittäin todennäköistä, että prikka irtoaa. Tämä on havaittavissa esim. kuuladiffissä painelaakeria pitävässä lukkoprikassa.
-
Se painelaakerin prikka kannnattaa vaihrtaa esim Xrayn jousiteräksiseen siihen asti kunnes Durangolta tulee oma. Tämä sentakia, että se durangon oma ei kestä kuin kerran laittaa paikalleen koska se ei jousta.
-
Se painelaakerin prikka kannnattaa vaihrtaa esim Xrayn jousiteräksiseen siihen asti kunnes Durangolta tulee oma. Tämä sentakia, että se durangon oma ei kestä kuin kerran laittaa paikalleen koska se ei jousta.
Aiheesta oli jo edellisellä sivulla, kuten myös jos haluaa keraamisen painelaakerin niin xrayn sopii suoraan.
xrayn jousiteräksinen lukkorengas, osanro: 966080
keraaminen painelaakeri, osanro: 930238
-
Korivaihtoehto...
(http://img28.imageshack.us/img28/7610/img0306xm.jpg)
Valmistajan nettisivut, josta löytyy lisää tuotteita ja kuvia: http://www.bugleboyracing.com/index.php?pageid=1 (http://www.bugleboyracing.com/index.php?pageid=1)
Lisää kuvia ja juttua ooplen keskustelusäikeessä, linkki (http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=85992)
Ajattelin tilata itselleni korit tuuppiin ja nelkkuun jos haluat osallistua tilaukseen ja jakaa postikuluja ole yhteydessä YV:llä
-
Mikko: Olethan tietoinen, että ProLine julkaisi juuri Bulldog-korit 210:aan ja 410:aan?
http://www.redrc.net/2012/02/pro-line-2012-bulldog-for-dex410-dex210/ (http://www.redrc.net/2012/02/pro-line-2012-bulldog-for-dex410-dex210/)
-
Mikko: Olethan tietoinen, että ProLine julkaisi juuri Bulldog-korit 210:aan ja 410:aan?
http://www.redrc.net/2012/02/pro-line-2012-bulldog-for-dex410-dex210/ (http://www.redrc.net/2012/02/pro-line-2012-bulldog-for-dex410-dex210/)
Noi on jo niin rumia, että niiden on oltava taidetta :tongue:
-
Se painelaakerin prikka kannnattaa vaihrtaa esim Xrayn jousiteräksiseen siihen asti kunnes Durangolta tulee oma. Tämä sentakia, että se durangon oma ei kestä kuin kerran laittaa paikalleen koska se ei jousta.
Aiheesta oli jo edellisellä sivulla, kuten myös jos haluaa keraamisen painelaakerin niin xrayn sopii suoraan.
xrayn jousiteräksinen lukkorengas, osanro: 966080
keraaminen painelaakeri, osanro: 930238
Yllättävän edukas toi keraaminen painelaakeri: $ 30 amainissa. :D
-
RF:llä vähäsen halvempi: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-Hardware/930238-CERAMIC-BALL-BEARING-AXIAL-F3-8-3x8x35-108938 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-Hardware/930238-CERAMIC-BALL-BEARING-AXIAL-F3-8-3x8x35-108938) Mut hintaa on tuollakin ihan kiitettävästi...
-
Se painelaakerin prikka kannnattaa vaihrtaa esim Xrayn jousiteräksiseen siihen asti kunnes Durangolta tulee oma. Tämä sentakia, että se durangon oma ei kestä kuin kerran laittaa paikalleen koska se ei jousta.
Aiheesta oli jo edellisellä sivulla, kuten myös jos haluaa keraamisen painelaakerin niin xrayn sopii suoraan.
xrayn jousiteräksinen lukkorengas, osanro: 966080
keraaminen painelaakeri, osanro: 930238
Yllättävän edukas toi keraaminen painelaakeri: $ 30 amainissa. :D
Tuo on jo pelkästään hyvä syy ajaa öljydiffillä..
-
Se painelaakerin prikka kannnattaa vaihrtaa esim Xrayn jousiteräksiseen siihen asti kunnes Durangolta tulee oma. Tämä sentakia, että se durangon oma ei kestä kuin kerran laittaa paikalleen koska se ei jousta.
Aiheesta oli jo edellisellä sivulla, kuten myös jos haluaa keraamisen painelaakerin niin xrayn sopii suoraan.
xrayn jousiteräksinen lukkorengas, osanro: 966080
keraaminen painelaakeri, osanro: 930238
Yllättävän edukas toi keraaminen painelaakeri: $ 30 amainissa. :D
Tuo on jo pelkästään hyvä syy ajaa öljydiffillä..
Ja tuo ratasdiffi on lähes saman hintainen ton pelkän painelaakerin kanssa - eli siis yllättävän edullinen...
-
Kerkesikö joku ajella näillä savella?
Lienee 3 rattaan takamoottori on se valinta, miten tää kannattaa rakentaa?
Oletteko saaneet etu- tai takatorneja rikki? Useammalta aftermarket-valmistajalta näyttäs olevan saatavilla hiilarisia iskaritorneja ja painosarjoja. Onko nämä tarpeellisia upgreidejä?
EDIT: steering linkkikin on kai aika fleksaava ja hajonnut joillain. Lienee järkevin päivittää se hiilari-/alu-versioon.
-
Halosen autolla on tulitettu Tikkurilassa ziljoona kilometriä.
Rymistelty välillä niin että pahaa tekee...
Kilpailtu jarnon kanssa bestläppi kuninkuudesta jne.
Eli sikaa on saanut isolla kädellä.
Ainoa hajonnut osa on takahubi ja takatukivarsi.
Etuiskaritornin sai hajalle kun tarpeeksi kovaa rysäytteli katollaan pitkin tolppia jne.
Naurettavan kestävä auto.
Ja nopeuttakin on ollut, kuten on saanut iso osa nelkkukuskeistakin todeta :wink:
-
Mahtaakohan tuota ratasdiffiä saada mistään juur nyt... Auton laitoin hf:ltä tilaten, mutta diffiä ei ollu edes listalla :/ Amainissakaan ei ole?
-
Takaiskaritorni antaa aika helpolla periksi. Takatukivarsi on myös hajonnut, ei mun mielestä muuta. Sisäkurvin eturengas lärpättää kurvissa kovalla pidolla se on pistänyt silmään.
-
Ja taas meidän kokemukset takaiskaritornin periksiantamisesta on täysin päinvastaiset.
Ei hajoa vaikka miten paiskoo.
Korvat kyllä kuluneet katolla vietettyjen ajokilometrien myötä, mutta ei edes pienintä halkeamaa havaittavissa.
-
Moi,
Itse olen myöskin havainnut auton varsin kestäväksi laitteeksi. Toki ajoa on alla varmasti vähemmän kuin kokeneemmilla kuskeilla, mutta muutamia pahempia mällejä olen kuitenkin jo ajanut.
Ainoa osa, mitä on rikki mennyt on yksi etutukivarsi, joka hajosi, kun ajoin lähes täydestä vauhdista tolppaan Tikkurilan baanalla. Lisäksi pyöränheksien pinnit ovat omassa autossani vääntyneet, kun olen käyttänyt muovisia heksejä - tästä ei toki haittaa ole käytännössä ollut.
Säätömahdollisuuksiahan autossa on ihan mielettömästi ja vähemmällä ajokokemuksella olen välillä ollut vähän hukassa niiden kanssa, mutta onneksi olen apua saanut tarvittaessa ja kokeilemallahan sitä oppii. Kaikkiaan kuitenkin todella helppo auto ajaa ja etenkin hypätä ja ainakin omassa kovassa vauhdissani auto tuntuu varsin anteeksi antavalta verrattuna vanhaan Assooni.
-
Oletteko saaneet etu- tai takatorneja rikki? Useammalta aftermarket-valmistajalta näyttäs olevan saatavilla hiilarisia iskaritorneja ja painosarjoja. Onko nämä tarpeellisia upgreidejä?
EDIT: steering linkkikin on kai aika fleksaava ja hajonnut joillain. Lienee järkevin päivittää se hiilari-/alu-versioon.
Tresreyn hiilarinen ackerman:
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1931 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1931)
Revolution Design alutorneja saa kohta meidän kautta, tosin en ole vielä täysin vakuuttunut että niitä tarvii.
Tresreyltä tulee myös RR ja RF hangereita alumiinisina joissa on lisää tuning-optiota. Etummainen lisää painoa ja on vakiota kestävämpi, vaikka vakion kanssakaan ei ole ongelmaa. Tresreyltä tulee myös takapaino 24g ja hiilarinen upper link mount. Eli blingiä ainakin saa
-
Pikkuhiljaa kasautuu auto, joitakin ongelmia on ollut kasatessa. Lähinnät vetareiden kasaamisessa. Osat oli pikkasen liian tiukkoja sovitteeltaa.
Tuon slipperin suunnittelussa on kyllä insinööri raapinu hetken päätään, sen verran nurinkurinen on rakenteeltaan..
muuten vaikuttaa vallan lupaavalle auto, uskosin tuon kestävän jo tämänkin "leilen" käsissä.
-
Sopii muuten titskut keulalle suoraan, takapää vähän auki, että miten ton nyt voi oikee tehä... http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6 (http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6)
-
Tuon slipperin suunnittelussa on kyllä insinööri raapinu hetken päätään, sen verran nurinkurinen on rakenteeltaan..
Ihmettelin rakennetta kun ekan kerran kyseisen virityksen livenä näin.
Ekan kerran kun purin perän, huomasin miten nerokas systeemi onkaan.
Slipperiä ei tarvitse purkaa vaikka lootan avaakin, ja keskimoottorisena slipperin akseli on myös kivemmin auton sisällä.
-
Sopii muuten titskut keulalle suoraan, takapää vähän auki, että miten ton nyt voi oikee tehä... http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6 (http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6)
eikös tämä kävis taakse suoraan
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/161542/n/Lunsford-3x25mm-Punisher-Titanium-Turnbuckles-2 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/161542/n/Lunsford-3x25mm-Punisher-Titanium-Turnbuckles-2)
-
Sopii muuten titskut keulalle suoraan, takapää vähän auki, että miten ton nyt voi oikee tehä... http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6 (http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6)
eikös tämä kävis taakse suoraan
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/161542/n/Lunsford-3x25mm-Punisher-Titanium-Turnbuckles-2 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/161542/n/Lunsford-3x25mm-Punisher-Titanium-Turnbuckles-2)
Vähä lyhkäne taitaa olla... Tuossa eilen just kahtelin, että eihän tuo välttämättä ees tarvii mutka pallokuppia, joten kaikki näin ollen sopisi suoraan... Asia jäi kyllä loppuun asti varmistamatta, kun kello löi jo aika paljon siinä vaiheessa ja piti kömpiä peiton alle. :embarrassed:
-
Mitähän tuonne iskareihin tuuppais näin alkuunsa, lähtökohtana Eteen 30w ja taakse 25w, öljy on shumacherin tekelettä.
auto on ihan ohjekirjan setupilla tehty, eli edessä 6x1.3mm ja takana 6.1x2mm männät.
-
Mitähän tuonne iskareihin tuuppais näin alkuunsa, lähtökohtana Eteen 30w ja taakse 25w, öljy on shumacherin tekelettä.
auto on ihan ohjekirjan setupilla tehty, eli edessä 6x1.3mm ja takana 6.1x2mm männät.
Männät molempiin päihin 4*1,3mm sekä eteen öljyt 35 Losi ja taakse 30 Losi. Losi suht lähelle Schumin kanssa... Älä tarjoo noita kuus reikäsiä!
-
Mitähän tuonne iskareihin tuuppais näin alkuunsa, lähtökohtana Eteen 30w ja taakse 25w, öljy on shumacherin tekelettä.
auto on ihan ohjekirjan setupilla tehty, eli edessä 6x1.3mm ja takana 6.1x2mm männät.
Männät molempiin päihin 4*1,3mm sekä eteen öljyt 35 Losi ja taakse 30 Losi. Losi suht lähelle Schumin kanssa... Älä tarjoo noita kuus reikäsiä!
Auto on kasassa jo noilla, testataan ja lähetään sit tekee muutoksia.
-
Mikäs vakio männissä on olevinaan pielessä?
Aika ylivoimasta tahtia on vakio männillä päässyt tiksin radalla. :wink:
-
Mikäs vakio männissä on olevinaan pielessä?
Aika ylivoimasta tahtia on vakio männillä päässyt tiksin radalla. :wink:
Kuus reikäsiähän ei oo käytetty nelkussa eikä tuupissa... Tein ite tolla Jörnin Reedy Race setupilla ja perä on kyllä jäykkä ja tahmea, jotta ei se kyllä varmaan tollasena toimi...
Mitäs ölppää tuolla iskareissa on ollut ja mitkä on iskarien kiinnityspisteet tiksin radalla? Sekä millane radan pito vs. savi?
-
Ei tuo oma ajaminen ainakaan iskareiden setupistä jäänyt kiinni.
melko jännä feature on se settä 0.ast antisquat palalla ulosjousto tippuu käytännössä nollaan. Eli piti ruuvata rajotin ruuvit pois, koska auto oli vähintään huono ilman takana olevaa ulosjoustoo. Pitänee tukivarteen porata upotus tuolle rajotin ruuville, Ei oikeen väärinpäinkään viiti laittaa, saattaa melko pian syödä kolon pohjaan.
muuten menikin lähinnä radan kiertämiseen ja tuupilla ajon totutteluun, koska 2v sitten viimeksi ajanu tuuppia. Siihen nähen yllättävän hyvin pääsi ja työntään muutaman akun jälkeen.
Vakkari kuuladiffi ei ole kyllä kovinkaan kummonen, jotuu vetää melko tiukkaan että alko pitään. Pitänee kasata keraamisilla palloilla. Öljy diffillä tuota tulen ajamaan jahka semmosen jostain joskus saa!
-
Vakio homma lähes kaikissa krossareiden kuuladiffeissä mitä olen koskaan kasaillut.
Ruuvi hellästi pohjaan asti ja siitä korkeintaan vartti auki niin diffi on kohdillaan.
Aika usein 1/8 kierrosta auki.
-
Vakio homma lähes kaikissa krossareiden kuuladiffeissä mitä olen koskaan kasaillut.
Ruuvi hellästi pohjaan asti ja siitä korkeintaan vartti auki niin diffi on kohdillaan.
Aika usein 1/8 kierrosta auki.
Juu, tamiyan diffeistä tulee hyvät noin, dexin diffi on jotenkin raskaan olonen ja tahmee. Illalla olis ajatus tehä uusiksi keraamisilla palloilla.
-
Dexin diffi ei ole tuttu, mutta jos diffistä haluaa parhaan mahdollisen niin laittaa keraamikuulat ja oikeanlaiset rasvat sekä hioo levyt suoraksi ja pinnan tasaiseksi. Diffiä myöhemmin huollettaessa yleensä perusmoka on vaihtaa uudet (kierot) levyt tilalle. Samoilla levyillä ajaa helposti pari kautta luokassa kuin luokassa.
-
Dexin diffi ei ole tuttu, mutta jos diffistä haluaa parhaan mahdollisen niin laittaa keraamikuulat ja oikeanlaiset rasvat sekä hioo levyt suoraksi ja pinnan tasaiseksi. Diffiä myöhemmin huollettaessa yleensä perusmoka on vaihtaa uudet (kierot) levyt tilalle. Samoilla levyillä ajaa helposti pari kautta luokassa kuin luokassa.
Dexin diffi on likipitäen samanlainen kuin tuuppi assossa, pl. painelaakeri joka oli melko norjalainen rakennelma. Toki se saadaan tuolla tapaa isommaksi, mutta mutta :|
Levyt tulee hiottua suoraksi, mutta eipä tuota diffiä hyväksi rauta palloilla saa. tai sit en vaan osaa :roll:
-
Mun autosta oli joku lainannut hieman diffin osia ja jouduin hieman soveltamaan. Laitoin keraamiset Wurtzin kuulat, Xrayn painelaakerin (sen hopeisen version) ja lukkorenkaan, Asson diffipultin ja mutterin, sekä Tamiyan jousen. Noiden osien valintaperuste oli se, että niitä sattui olemaan. Diffistä tuli hyvä, enkä ole sitä vielä kertaakaan avannut.
-
Levyt tulee hiottua suoraksi, mutta eipä tuota diffiä hyväksi rauta palloilla saa. tai sit en vaan osaa :roll:
Otithan huomioon tämän?
Diffi riipastu pihalle ja todettu, ettei lottoominen ole mun laji... Painelaakerin levyt oli väärin päin. Asiaa kun aloin tutkimaan niin totesin, ettei vika tällä kertaa löydy yksinomaan peilistä, sillä rakennusohjeissa ei tästä asiasta mainittu mitään. Jos taas tämä on "RC yleissivistykseen" kuuluva juttu niin opinpahan taas jotain uutta. Ja jos nyt vielä joku muu "sivistymätön" miettii mikä ero noissa painelaakerin levyissä on niin niiden sisäreikien halkaisijat ovat erisuuruiset ja pienempi kuuluu ulkopuolelle - vetarin puolelle.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1445__290x444_thrustwashers3.jpg)
Halkaisija on helppo todeta laittamalla levyt vaikka diffiruuviin jossa isompi kallistuu enemmän.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1453__400x240_thrustdiagram.jpg)
-
Levyt tulee hiottua suoraksi, mutta eipä tuota diffiä hyväksi rauta palloilla saa. tai sit en vaan osaa :roll:
Otithan huomioon tämän?
Diffi riipastu pihalle ja todettu, ettei lottoominen ole mun laji... Painelaakerin levyt oli väärin päin. Asiaa kun aloin tutkimaan niin totesin, ettei vika tällä kertaa löydy yksinomaan peilistä, sillä rakennusohjeissa ei tästä asiasta mainittu mitään. Jos taas tämä on "RC yleissivistykseen" kuuluva juttu niin opinpahan taas jotain uutta. Ja jos nyt vielä joku muu "sivistymätön" miettii mikä ero noissa painelaakerin levyissä on niin niiden sisäreikien halkaisijat ovat erisuuruiset ja pienempi kuuluu ulkopuolelle - vetarin puolelle.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1445__290x444_thrustwashers3.jpg)
Halkaisija on helppo todeta laittamalla levyt vaikka diffiruuviin jossa isompi kallistuu enemmän.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/cache/1453__400x240_thrustdiagram.jpg)
yritystä oli ainakin ottaa tuokin huomioon. Eiköhän ne siellä oikein ole.
-
Sopii muuten titskut keulalle suoraan, takapää vähän auki, että miten ton nyt voi oikee tehä... http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6 (http://fi.eurorc.com/product/1532/lunsford-punisher-associated-b4-titanium-turnbuckle-kit-6)
eikös tämä kävis taakse suoraan
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/161542/n/Lunsford-3x25mm-Punisher-Titanium-Turnbuckles-2 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/161542/n/Lunsford-3x25mm-Punisher-Titanium-Turnbuckles-2)
Vähä lyhkäne taitaa olla... Tuossa eilen just kahtelin, että eihän tuo välttämättä ees tarvii mutka pallokuppia, joten kaikki näin ollen sopisi suoraan... Asia jäi kyllä loppuun asti varmistamatta, kun kello löi jo aika paljon siinä vaiheessa ja piti kömpiä peiton alle. :embarrassed:
Eilen tuli nuo viimein kateltua kohilleen. Eli Lunsfordin vantit, RPM lyhyet kupit ja AE TC5/6 pallot. Ohjauslinkkiin se pitempi pari ja takaa ihan pikkase hioo pallokuppia jottei osu ratassuojaan -> AVOT! On kevyet, välyksettömät, herkät ja ei irtoile. :cool:
-
Aivan mahtava auto ajaa ja edelleen ihan kasaus setupissa. Renkaana minipinnit, edessäkin leveä 4wd rengas. Huomenna vois koittaa diffiä pikkasen herkistää, jos auto kääntys pikkasen paremmin sen jälkeen...
-
Multa voit tulla kyselemään keraamista painelaakeria ja kuulia, jos kiinnostaa.
Ratkaisu auton kääntymiseen löytyy keulalta :wink:
-
Jyväskylän WJ takana.
DEX210 sijoittui Halosen ajamana toiseksi.
Nopeutta oli reilusti... vain kuski hieman hermoili.
Liukkaalla radalla ratasdiffi toimi erinomaisesti.
Iskareissa myöskin vakio männät :wink:
-
Hirvee hehkutus, mutta ei millään saa setuppeja näkyville, NAURETTAVAA! Olkoon nyt kenen tahansa auto tai tekemä setuppi niin tuolla hehkutuksen vaivalla sen olisi tänne jo laittanut jos haluaisi! Eli pistäkääs se nyt näkyville niin pääsee speksaamaan ja vertaamaan omaan pöydällä tekemään :wink:
-
Hirvee hehkutus, mutta ei millään saa setuppeja näkyville, NAURETTAVAA! Olkoon nyt kenen tahansa auto tai tekemä setuppi niin tuolla hehkutuksen vaivalla sen olisi tänne jo laittanut jos haluaisi! Eli pistäkääs se nyt näkyville niin pääsee speksaamaan ja vertaamaan omaan pöydällä tekemään :wink:
Setuppihan on ihan kasausohjeessa, ei se muuta kaipaa ;)
-
Hirvee hehkutus, mutta ei millään saa setuppeja näkyville, NAURETTAVAA! Olkoon nyt kenen tahansa auto tai tekemä setuppi niin tuolla hehkutuksen vaivalla sen olisi tänne jo laittanut jos haluaisi! Eli pistäkääs se nyt näkyville niin pääsee speksaamaan ja vertaamaan omaan pöydällä tekemään :wink:
Setuppihan on ihan kasausohjeessa, ei se muuta kaipaa ;)
Nytpä ei ollut siitä kyse. Aikaisemmilla HOKEn kirjoituksilla on annettu ymmärtää, että setuppi on rakennettu jonkun toimesta ja että auto on ilmiömäisessä iskussa sen johdosta! Jotta laittaahan se sillon kiinnostamaan, että mitä on tehty...
-
Hirvee hehkutus, mutta ei millään saa setuppeja näkyville, NAURETTAVAA! Olkoon nyt kenen tahansa auto tai tekemä setuppi niin tuolla hehkutuksen vaivalla sen olisi tänne jo laittanut jos haluaisi! Eli pistäkääs se nyt näkyville niin pääsee speksaamaan ja vertaamaan omaan pöydällä tekemään :wink:
Setuppihan on ihan kasausohjeessa, ei se muuta kaipaa ;)
Eipä esim Neumann näytä ajavan pakettisetupilla...
-
Laitetaanpa oma pöytäsetuppi esille jos siitä on jollekkin iloa. Eli tällähän ei ole sitten ajettu metriäkään ja setupista ei ole muuta kuin vahva tunne :wink: Eli tämä on tehty savelle ja kevään vähän viileämpiin keleihin... http://dl.dropbox.com/u/3453938/RC/DEX210/Harri_Kervola_TableTest_Setup_DEX210.pdf (http://dl.dropbox.com/u/3453938/RC/DEX210/Harri_Kervola_TableTest_Setup_DEX210.pdf)
HOKE:
Jos et muista setuppeja tai vastaavaa niin kysyppäs auton omistajalta tai setupin tekijältä, että mitkä ne ilmiömäiset setupit nyt oikein on ja kuka on setupin tekijä? Noiden tämän ja Tiksi tulos topicin hehkutusten jälkeen jäi nimittäin oikeasti vaivaamaan, että mistä tässä nyt on oikein kyse vai ei mistään... :wink:
-
Tällä sitä tuli kohellettua jyväskylän wj:ssä.
http://dl.dropbox.com/u/70737295/Dexi%20setuppi.pdf (http://dl.dropbox.com/u/70737295/Dexi%20setuppi.pdf)
edit.
Ja vielä kerran :angry:
korjattu versio oikeilla jousilla ja taka-aurauksella.
-
Tällä sitä tuli kohellettua jyväskylän wj:ssä.
https://dl-web.dropbox.com/get/Dexi%20setuppi.pdf?w=b1f4d314 (https://dl-web.dropbox.com/get/Dexi%20setuppi.pdf?w=b1f4d314)
Onko sulla tuo julkisella puolella, kun näyttäs ettei anna katsella?
Edit: nyt toimii, kiitoksia :wink:
-
Tällä sitä tuli kohellettua jyväskylän wj:ssä.
https://dl-web.dropbox.com/get/Public/Dexi%20setuppi.pdf?w=e2e5f650 (https://dl-web.dropbox.com/get/Public/Dexi%20setuppi.pdf?w=e2e5f650)
edit.
Josko nyt paremmalla menestyksellä?
eipä toimi..
-
Setupin loihtijana on allekirjoittanut.
Ja enhän mä ny setuppeja ala tyrkyttämään ilman kysymistä :evil:
-
Setupin loihtijana on allekirjoittanut.
Ja enhän mä ny setuppeja ala tyrkyttämään ilman kysymistä :evil:
Ok. No luulis sitte muistavan ees jotain setupista :wink:
Setuppia on kysytty tässä topicissa jo aikaisemmalla sivulla minun toimesta ja myös siinä tiksi topicissa oliko nyt Laitisen toimesta. Myönnä vaan pois, olet PIHTARI... :wink:
-
Tämä HOKE/Halonen setup on suorastaan hävytyön jos ei jopa irstas paperilla :cool: Kertokaas fiilikset sitten kun olette päässeet savella kokeilemaan!?
-
Myönnän olevani pihtari :laugh:
Setuppihan on hyvin yksinkertainen ilman kummempia kikkailuja.
Setuppi syntyi kun halusin kokeilla miten erilainen autosta tulee kun moottorin heittää peräpuolelle.
Ensin tuntui että eihän tästä tule yhtään mitään.
Muutama pikkuviilaus ja sehän alkoi toimia.
Parina iltana pieniä muutoksia ja auto oli jatkuvasti vain nopeampi.
Yhtenä päivänä menin radalle, mutta Halonen ei itse tullutkaan, joten päätin vähän kokeilla ja säädellä.
Jälleen lisää vauhtia.
Aina siihen on pikkumuutoksilla saatu nopeutta vain lisää.
Ajoin autolla yhden kerhokisan ja totesin että autohan on hävyttömän... ellei jopa irstaan nopea :grin:
Vain muutama (olikohan kolme) nelkkua ajoi kisoissa kovempaa.
Hyvänä yllyttäjänä setupin tekemiseen oli mun ja Jarnon välinen kisailu bestläpistä.
Alkuun kun kokeilin autoa, olin sekunnin nopeampi kuin Jarno.
Pientä muutosta autoon ja hetken päästä kuulen olevani taas hidas kuin mummo.
Taas rikon ajan jollain kymmenyksellä tai milloin milläkin ja teen taas pientä setuppia.
Eikä mene taas kauaa kun kuulen olevani jälleen valovuoden hitaampi.
Koko kavereiden välinen kisaaminen on ollut erittäin hauskaa ja kehittänyt sekä autoa että myös kuskeja.
Varsinkin näyttää siltä että jarno on saanut aivan erilaista virtaa touhuun ja vauhtia on tullut niin paljon että joutuu tosissaan tiksin radalla puristamaan että pääsen taas niskanpäälle... ja silti saan taas kohta käkättimeen.
Melkein tekis mieli hommata itsellekin että pääsee tekemään ne lopulliset salaisimmat viilaukset omalle autolle :tongue:
Ps: Jotain juttuja autossa on mitä tuossa setuppilapussa ei ole mahdollista näkyäkään :tongue:
-
Jos tuo toimii savella, niin olen todella yllättynyt. Kun tuohan rikkoo kaikki perinteet :laugh: Pienen casterin ja in-linen käytön ymmärtää sisällä, mutta sitten että RM3 ja 4,5deg taka-auraus sekä edessä yyber jäykkä jousi, mika taitaa olla jäykin saatavilla oleva ja tuplaten ulkona käytettyjä jäykempi. :shocked: No olosuhteet ovat tietysti ihan erit millä itellä kokemusta tuupeista, joten huono kyseenalaistaa... :wink:
-
Toi jousi juttu voi mennä kyl lapun täyttäjän piikkiin :embarrassed:
Käytössä siis ihan vakio kitin mukana tullu.
Ja ton aurauksenkin tarkistan tänään ku radalle meen.
-
Oliskohan se todellisempi taka auraus 3.5 astetta
-
Tänään tuli tarkistus auraukseen ja olikin ilmeisesti 4 astetta.
Jouset tosiaan ihan vakio jouset.
-
tuli läpättyä hetkinen kisaradalla. pito oli aavistuksen parempi kuin kisapäivän lopussa. siirsin akun vaan eten jollon sai auton käämtyyn paremmin. tadaa yli 1.5sek lähti ajasta pois. parhaaksi ei haamuksi jäi 21,1x haamu 20,8 kisassa paras oli 22,6x Auto edelleen kasausohjeen setupilla.
autolla on todella mahtava työntää menee.. kesää odotellessa.
edit: niin radiot vaihtu Sanwan MT-4:iin en tiedä vaikuttiko asiaan, mutta paljon parempi tuntuma on ajamisee kuin vanhalla raadiolla.
-
Tässä meikäläisen pöydällä taitaa olla melkoinen maanantaikappale ainakin näin keräilyn ja pussituksen suhteen.
Kokoonpanossa mennään ohjeen sivulla 16, tähän asti:
- osa 320124-12 puuttuu kokonaan
- paketissa 2kpl takatukivarsipuu -settiä numerolla 330338, ja ovat vieläpä eri revisiota keskenään (!)
Tämä homma näyttää nyt jäävän pakotetulle tauolle vähäksi aikaa. Harmi.
Muilla vastaavia ongelmia?
-
Mikähän tuo puuttuva osa on?
Osanumero kun viittaa tähän osapuuhun.
http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD320124 (http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD320124)
-
Tässä meikäläisen pöydällä taitaa olla melkoinen maanantaikappale ainakin näin keräilyn ja pussituksen suhteen.
Kokoonpanossa mennään ohjeen sivulla 16, tähän asti:
- osa 320124-12 puuttuu kokonaan
- paketissa 2kpl takatukivarsipuu -settiä numerolla 330338, ja ovat vieläpä eri revisiota keskenään (!)
Tämä homma näyttää nyt jäävän pakotetulle tauolle vähäksi aikaa. Harmi.
Muilla vastaavia ongelmia?
Paketin mukana tulleessa ohjekirjassa oli useita virheitä, joten kannattaa kattoa Team-Durangon sivuilla olevaa uusinta manuaalia.
Multa puuttui myös osia mutta laita myyjäliikkeeseen tai tehtaalle noottia, niin ne lähettävät uutta osaa.
Auto itsessään on suorastaan loistava.
-
Jos tässä hetken mielijohteesta laittaa 410 fullspekin myyntiin varaosineen, niin onko jotain osia jotka on samoja 210 kanssa ja kannattaa jättää pakkiin? Oletettavasti ei ole?
-
Vähissä on.
Taitaa rajoittua lähinnä joihinkin tappeihin...
Iskareiden alalenkit on samat.
Pirun vähissä kyllä on vaikka miten mietiskelee.
-
Tätä mä kanssa oletin, ruuvit taitaa olla ainoat yhteensopivat osat :grin:
-
Muutama virhe manuaalissa oli (mm. viitattiin vääriin osiin), mutta tympein oli kun pohjalevystä oli yhden ruuvin kannan syvennys jätetty tekemättä. Oiskai tuon voinu tehtaalle pistää takas, mutta tein itse sen syvennyksen...sattuuhan noita...
-
On muuten harvinaisen p*ska toi diffi, tänään avasin 3 kertaa diffin, mitään vikaa ei vaan ole mutta sepä vaan ei toimi!!!
Kasaamisen jälkeen diffi on hyvä, todella herkkä eikä saa luistamaan käsin vaikka kuinka vääntää. muutaman kiekan kun ajaa niin alkaa luistaan ja tulee "lukkoperä"?? eli kaipa painelaakeri hirttää kiinni.. se on vaan outoo vaikka vetää kuinka tiukkaan diffin ruuvin niin diffi ei ala pitämään, pitää ensin löysää ruuvii ja sen jälkeen kirraa, toimii taas hetken.
Painelaakeri on oikein kasattu, diffi muutenkin tehty oikein, 3mm keraamiset pallot, hiotut suorat levyt, shumin rasvat, painelaakerissa durangon omaa määkiä. ja ruuvinkin laitoin lukitteella kiinni.
vastaavat diffit kuitenkin on tamiyassa toiminut jo useemman vuoden ja niistä saa herkät ja pitävät vaikka silmät kii p*skaslla istuessa 2 promillen kännissä.
ratasta tilalle ja pallot jokeen, toivottavasti uppoo edes.. :lipsrsealed:
-
Mikä siinä on ettei sitä Asson iänikuista diffiä vaan voi kopioida? Durangon ja schumin piti vääntää nuo ylimääräisillä klipseillä kasatut diffit. Asson diffi oli viistoista vuotta sitten tuommonen kun se nyt on, siinä ekassa stealth perässä, kuulat saatto olla isommat ja aika saattaa kullata muistot :afro:
-
Mikä siinä on ettei sitä Asson iänikuista diffiä vaan voi kopioida? Durangon ja schumin piti vääntää nuo ylimääräisillä klipseillä kasatut diffit. Asson diffi oli viistoista vuotta sitten tuommonen kun se nyt on, siinä ekassa stealth perässä, kuulat saatto olla isommat ja aika saattaa kullata muistot :afro:
jaa-a onneksi tuonne taitaa istua asson diffi aika vähällä vaivalla..
edit: ideahan tuossa on ollut saada painelaakerille halkasijaa lisää, ja muutama pallo lisää = parempi kesto, toteutus ei vaan vakiona ole kovin häävi. ilm. xrayn keraamisella laakerilla ongelma "katoaa"
-
Omani kasasin ensin vakiona ja en ollut tyytyväinen. Vaihdoin keraamiset kuulat ja x-rayn painelaakerin, nytpä tuo on parempi kuin asson "perfect" diffi ja myös ajojen jälkeen :grin: Tuossa vakio painelaakarissa ei taida sinänsä moitteen sijaa olla, itse vaihdoin sen takia kun löytyi reiskan keraaminen... J. Hovihan on ajanut ihan vakio painelaakerilla ja sanoi diffin olevan hyvä... Noissa vakio teräskuulissa sinänsä on moitteen sijaa, niillä ei tarvii ajaa.
Mitä keraamisia kuulia Miro käytit?
-
Mulla on kuuladiffi toiminut loistavasti normisisuskaluilla ja td:n omilla rasvoilla. Pitänee kuitenkin seuraavaksi laittaa keraamiset varmuuden varmistamiseksi ja ratasdiffiä odotellessa :afro:
-
Vähän ihmetyttää miksi niin moni on tuon ratas diffin perään. Maailmalta on kuitenkin aika yksiselitteisiä referenssejä millä kannattaa ajaa. :wink: Testasin 410:ssä kuuladiffit ja se ero mikä oli vs. ratas niin en missään nimessä sitä ominaisuutta halua tuuppiin, mutta nelkussa kylläkin hyvä...
Tuli mieleen tohon Miro spektaakkeliin, että ton hirton voi ehkä tehdä seuraava. Eli kiristysruuvin talttameisselille oleva lovi on vähän karkealla jäljellä ja voi olla purseita. Itse hion/viilasin ruuvinkannan loven terävät kantit pois. Nimittäin on aika nafti ulostulon holkkiin tuo ruuvinkanta ja voi ehkä napata kiinni ulostulon loviin jos on purseita ja jos näin pääsee tapahtumaan niin diffihän voi mennä minkälaiseksi vaan ajossa...
-
eiköhän ratasdiffi edusta tässä tapauksessa helpompaa/edullisempaa huoltoa ja toimintavarmuutta. Itseä kiinnostaa ainakin tuo ensimmäinen syy ja todeta käytännössä kuinka suuri ero näillä diffeillä on.
Kesällä voittaja valinta on varmastikin kuuladiffi ja takamoottori
-
Kokemukset kuula ja ratasdiffistä tässä autossa.
Kuuladiffi toimi ihan jees.
Ratasdiffi ja sivuttaispito mutkan keskellä parempi.
Ratasdiffi sopivan paksulla plöröllä myös vähentää mutkasta poistuttaessa auton vetelyä.
Eli poistuu sinne minne haluaa.
Vedon saa myös paremmin tiehen... vaikka rata onkin liukas niin tuntuma tiehen on parempi.
Toki ratasdiffi on hiemankin vääränlaisella öljyllä aika armoton mikäli kaasusormi ei ole asetettu ratasdiffimoodiin.
Itse olen autossa kuin autossa päässyt aina parempaan lopputulokseen kun katsotaan ajotuntumaa, tulosta sekä bestläppiä.
Eli itse olen ehdoton ratasdiffin suosija luokassa kuin luokassa.
Ps: huomaattehan Jarnon setuppilapusta minkälaista öljyä hänen ratasdiffissä on... Löysempää en suosittele edes jäällä.
-
Ratasdiffi ja sivuttaispito mutkan keskellä parempi.
Ratasdiffi sopivan paksulla plöröllä myös vähentää mutkasta poistuttaessa auton vetelyä.
Eli poistuu sinne minne haluaa.
Vedon saa myös paremmin tiehen...
Ite huomasin vastaavaa B4:n kanssa myös.. tai oikeestaan toisin päin huomasin asian. Vaihoin rattaasta kuulaan hetkeksi ja tuntu ettei pääse mutkista ulos millään. Ite ajoin koko kauden B4:lla ja diffissä 1000ur:tä ehkä en vaan osannu assoonkaan tehä kuuladiffiä oikein, kun en siitä tykännyt.
-
Ps: huomaattehan Jarnon setuppilapusta minkälaista öljyä hänen ratasdiffissä on... Löysempää en suosittele edes jäällä.
Oliko Jarnon diffissä kuinka paljo rattaita sisällä?
http://oople.com/rc/photos/offroadwars2012/ (http://oople.com/rc/photos/offroadwars2012/)
Jorn Neumann's TQ & winning Team Durango DEX210 used the standard chassis in mid motor 4-gear configuration. Jorn used the new gear differential with both cross shafts and 650cst shock oil inside.
-
Tässä nyt alkaa tämmönen tollo olla vähän sekasin, että mikä diffi ja jäykkyys toimii olevinaan ja missä?
-
Ratasdiffissä kaikki rattaat paikallaan.
Ja tosiaan 5000 ultimate.
Jos diffi on turhan löysä niin mutkasta ei meinaa päästä ulos koska veto katoaa sisärenkaalle... Joka taas johtaa vaistomaisesti siihen että painetaan kaasua lisää...
No sisärengas lähtee lyömään tyhjää ja auto tulee mutkasta fiilispohjalla hyvin... Kun lähdetään suoristamaan niin sitten alkaakin se perän vispaaminen kun se tyhjää lyönyt sisärengas alkaa ottamaan pitoa.
Tämä johtaa yleensä siihen että ajatellaan diffin olevan liian jäykkä ja siitä syystä lähtisi perä alta.
Laitetaan ehkä diffiä jopa löysemmäksi... Lopulta laitetaan kuuladiffi paikoilleen ja ajo alkaakin sujumaan paremmin.
Kuuladiffi pistää vastaan kun sisärengas kevenee ja painetaan kaasua.
Eli vetoa menee aina myös ulkorenkaalle.
Turhan löysä ratasdiffi päästää vedon täysin kevyemmälle sisärenkaalle, eikä vastus lisäänny vaikka miten painais kaasua.
Sopivan jäykkä diffi pakottaa autoa kiihtymään mutkasta suoraan ulos.
Vakauttaa siis jopa kiihdytyksissä.
Olettaen tietysti että ei puhuta liian jäykästä.
Mutta kokeilkaa huviksenne ratasdiffeissä jäykempää öljyä varsinkin takavetoautoissa.
Voi olla että ajotyyliä pitää hieman muuttaa, mutta kun oppii syöttämään kaasua pehmeästi niin huomaa että ratasdiffillä ja jollain noin 5000 öljyllä peräpito vain paranee, ajo vakautuu ja kierrosajat paranee.
Mun ajotyylillä en pysty ajamaan SC autoakaan löysällä takadiffillä.
Ei tuu mitään jos sisärengas lyö mutkassa tyhjää, vaan kiihdytykset alkaa menemään luikerteluks.
Ja se mutkaan sisään meneminenkin on helpompaa kun diffissä on sopivasti lukkoa.
Alkaa autokin jarruttamaan vaikka vähän vinossa tulisikin.
Löysällä diffillähän jos tuut kovasta vauhdista vinossa jarrulle... ehkä jopa kääntäen, sisärengas menee lukkoon ja se ulkorengas jolla paino on, rullaakin lähes vapaasti... mutka pitkäks, paniikki päälle ja kauheet spinnailut.
Huom... Nyt puhun tietysti takamoottorisetupista.
Keskimoottorisella saattaa homma mennä hieman erilailla... Enpä ole päässyt ratasdiffiä missään keskimoottorisessa testaamaankaan.
-
Ratasdiffissä kaikki rattaat paikallaan.
Ja tosiaan 5000 ultimate.
Jos diffi on turhan löysä niin mutkasta ei meinaa päästä ulos koska veto katoaa sisärenkaalle... Joka taas johtaa vaistomaisesti siihen että painetaan kaasua lisää...
No sisärengas lähtee lyömään tyhjää ja auto tulee mutkasta fiilispohjalla hyvin... Kun lähdetään suoristamaan niin sitten alkaakin se perän vispaaminen kun se tyhjää lyönyt sisärengas alkaa ottamaan pitoa.
Tämä johtaa yleensä siihen että ajatellaan diffin olevan liian jäykkä ja siitä syystä lähtisi perä alta.
Laitetaan ehkä diffiä jopa löysemmäksi... Lopulta laitetaan kuuladiffi paikoilleen ja ajo alkaakin sujumaan paremmin.
Kuuladiffi pistää vastaan kun sisärengas kevenee ja painetaan kaasua.
Eli vetoa menee aina myös ulkorenkaalle.
Turhan löysä ratasdiffi päästää vedon täysin kevyemmälle sisärenkaalle, eikä vastus lisäänny vaikka miten painais kaasua.
Sopivan jäykkä diffi pakottaa autoa kiihtymään mutkasta suoraan ulos.
Vakauttaa siis jopa kiihdytyksissä.
Olettaen tietysti että ei puhuta liian jäykästä.
Mutta kokeilkaa huviksenne ratasdiffeissä jäykempää öljyä varsinkin takavetoautoissa.
Voi olla että ajotyyliä pitää hieman muuttaa, mutta kun oppii syöttämään kaasua pehmeästi niin huomaa että ratasdiffillä ja jollain noin 5000 öljyllä peräpito vain paranee, ajo vakautuu ja kierrosajat paranee.
Mun ajotyylillä en pysty ajamaan SC autoakaan löysällä takadiffillä.
Ei tuu mitään jos sisärengas lyö mutkassa tyhjää, vaan kiihdytykset alkaa menemään luikerteluks.
Ja se mutkaan sisään meneminenkin on helpompaa kun diffissä on sopivasti lukkoa.
Alkaa autokin jarruttamaan vaikka vähän vinossa tulisikin.
Löysällä diffillähän jos tuut kovasta vauhdista vinossa jarrulle... ehkä jopa kääntäen, sisärengas menee lukkoon ja se ulkorengas jolla paino on, rullaakin lähes vapaasti... mutka pitkäks, paniikki päälle ja kauheet spinnailut.
Huom... Nyt puhun tietysti takamoottorisetupista.
Keskimoottorisella saattaa homma mennä hieman erilailla... Enpä ole päässyt ratasdiffiä missään keskimoottorisessa testaamaankaan.
Täytyypä testailla tuossa takamoottorissa jos pystyy, vaikkei dexi olekaan. Keskimoottorissa (tlr 22 ja vega b4.1) kuuladiffi on mielestäni aina toiminut paremmin, mitä herkempi se on.
-
Auton mainostusta Saksan maalta.
(http://i2.aijaa.com/b/00080/10007876.jpg) (http://aijaa.com/0008010007876)
-
Pitihän se raapasta het öljydiffi kasaan, vakio tiivisteet ei kyllä päätynyt diffiin vaan korvasin ne 8 crossin iskarinvarrentiivisteillä. vaikutti noi vakkari sille et öljyt tulee ulos alle 2sek.
pikkuraittaiden selkäpuolet kannattaa hioa, tuntu olevan aika paljon valupursetta, tokihan ne aikanaan kuluu siitä.
-
Halosella on ihan vakio O renkaat paikallaan eikä vuoda.
Diffi on kasaamisen jälkeen laitettu autoon ja ajettu useita kymmeniä akullisia ilman vuotoa.
-
Optiopalikkaa:
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1957 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1957)
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1962 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1962)
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1963 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1963)
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1958 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1958)
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1959 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1959)
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1961 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1961)
Näitä tuli vaan pieni erä josta osa jo matkasi saman tein eteenpäin. Nopeet elää ja toukokuussa saadaan lisää.
-
Ratasdiffissä kaikki rattaat paikallaan.
Ja tosiaan 5000 ultimate.
Jos diffi on turhan löysä niin mutkasta ei meinaa päästä ulos koska veto katoaa sisärenkaalle... Joka taas johtaa vaistomaisesti siihen että painetaan kaasua lisää...
No sisärengas lähtee lyömään tyhjää ja auto tulee mutkasta fiilispohjalla hyvin... Kun lähdetään suoristamaan niin sitten alkaakin se perän vispaaminen kun se tyhjää lyönyt sisärengas alkaa ottamaan pitoa.
Tämä johtaa yleensä siihen että ajatellaan diffin olevan liian jäykkä ja siitä syystä lähtisi perä alta.
Laitetaan ehkä diffiä jopa löysemmäksi... Lopulta laitetaan kuuladiffi paikoilleen ja ajo alkaakin sujumaan paremmin.
Kuuladiffi pistää vastaan kun sisärengas kevenee ja painetaan kaasua.
Eli vetoa menee aina myös ulkorenkaalle.
Turhan löysä ratasdiffi päästää vedon täysin kevyemmälle sisärenkaalle, eikä vastus lisäänny vaikka miten painais kaasua.
Sopivan jäykkä diffi pakottaa autoa kiihtymään mutkasta suoraan ulos.
Vakauttaa siis jopa kiihdytyksissä.
Olettaen tietysti että ei puhuta liian jäykästä.
Mutta kokeilkaa huviksenne ratasdiffeissä jäykempää öljyä varsinkin takavetoautoissa.
Voi olla että ajotyyliä pitää hieman muuttaa, mutta kun oppii syöttämään kaasua pehmeästi niin huomaa että ratasdiffillä ja jollain noin 5000 öljyllä peräpito vain paranee, ajo vakautuu ja kierrosajat paranee.
Mun ajotyylillä en pysty ajamaan SC autoakaan löysällä takadiffillä.
Ei tuu mitään jos sisärengas lyö mutkassa tyhjää, vaan kiihdytykset alkaa menemään luikerteluks.
Ja se mutkaan sisään meneminenkin on helpompaa kun diffissä on sopivasti lukkoa.
Alkaa autokin jarruttamaan vaikka vähän vinossa tulisikin.
Löysällä diffillähän jos tuut kovasta vauhdista vinossa jarrulle... ehkä jopa kääntäen, sisärengas menee lukkoon ja se ulkorengas jolla paino on, rullaakin lähes vapaasti... mutka pitkäks, paniikki päälle ja kauheet spinnailut.
Huom... Nyt puhun tietysti takamoottorisetupista.
Keskimoottorisella saattaa homma mennä hieman erilailla... Enpä ole päässyt ratasdiffiä missään keskimoottorisessa testaamaankaan.
Kyllä Hoken jutut piti paikkansa. 5000 UR Losin diffissä oli himpan jäykempi kuin Halosen Dexissä. Lähti kyllä mutkasta kuin raketti. Joku 4000 öljy vois olla tuohon passeli. Edit: ja autohan oli mulla TLR 22.
-
Mun 210 on nyt rullaavassa kunnossa. Ens viikolla pitäs tulla viimeisetkin sähköt:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/s640x640/154575_398481906849575_123074341057001_1203228_938397819_n.jpg)
Koriksi JConceptsin Finnisher:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/551886_398481820182917_123074341057001_1203226_67374768_n.jpg)
Pallodiffillä lähdetään liikkeelle. Paikallaan on keraamiset pallot ja painelaakerit.
Lisää kuvia kasaamisesta (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.338106469553786.82021.123074341057001&type=3)
-
Nyt sain laitettua tarratkin. Kunha vielä säät ja aikataulut natsais, niin pääsis likaamaan tän. Uu jeah!
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/148966_403811316316634_123074341057001_1212880_1001287802_n.jpg)
-
Mites autot on toiminu ulkona? Itellä on vielä osaa tulossa, niin ei oo ajeltu. Ennen kaikkea, ootteko käyttäneet kuula vai ratasdiffiä? Jos kuuladiffi, niin millä sisuskaluilla?
-
Voisko joku laittaa ulkobaanalle 'hyvää' aloitus setup mil vois aloitella kurvailut?
-
Tänään ajeltiin pari akkua, ihan hyvältä tuntu.
Takahubi hajos, aika pienestä meni. Samalla väänty koko hinge pinni mutkalle. Vakio pallokupeista on varmaan turha ees mainita...tarttee tilata rpm kupit ja sopivat pallot niille.
Jotain autolle ois tehtäväkin, että saa lisää takapitoa, lähinnä kiihytys pito oli nollassa. En tiiä onko ratasdiffillä vaikutusta asiaan...vähän joka moodia kokeilin sormeen, mutta ei menny suoraan. Anti squattia vois kokeilla puottaa? Nyt 1,5 astetta. Tai sitten vaan tilailen kuuladiffiin keraami kuulaa :grin:
-
taka aurausta lisää.
Ylälinkkiä sisäpäästä alas, eli prikat pois kokonaan.
Antisquattia myös pienemmäks.
Tai sitten se selkeästi enemmän vaikuttava homma, eli moottori taakse.
-
Takamoottorina se oli. Meinasitko että isompi spurri ja moottoria taaemmaksi siten?
-
Jees, lähetään kokeilemaan näillä. Takamoottorisena ajoin joo, jos sitä meinasit?
-
Onko selkeää vinkkiä mikä vois maksaa tuon diffin kans kun kiristettäessä vetää koko paketin jumiin. Voisko se olla se hemmetin sokka joka sielä jumittaa. Ohjeita on yritetty kahlata läpi.
-
Takamoottorina se oli. Meinasitko että isompi spurri ja moottoria taaemmaksi siten?
Takamoottorista meinasin, mutta olikin jo takana.
Eli sitten vaan noilla kokeilemaan mitä muita mainitsin...
Kerros tarkemmin missä tilanteessa takapito on kateissa?
Eli mutkasta ulos tullessa varmaankin, vai onko pito huono ihan suoraan kiihdyttäessäkin?
Noilla mun mainitsemilla muutoksilla tosin tulee pitoa lisää oikeastaan kaikissa tilanteissa.
-
Onko selkeää vinkkiä mikä vois maksaa tuon diffin kans kun kiristettäessä vetää koko paketin jumiin. Voisko se olla se hemmetin sokka joka sielä jumittaa. Ohjeita on yritetty kahlata läpi.
Laakeri, sokka ja kuulat vaihtoon niin alkaa toimia.
pelkän sokan vaihdolla alkaa varmaan toimia myös, se kait sen jumittaa. ite korjasin ongelman ratasdiffillä
-
Takamoottorista meinasin, mutta olikin jo takana.
Eli sitten vaan noilla kokeilemaan mitä muita mainitsin...
Kerros tarkemmin missä tilanteessa takapito on kateissa?
Eli mutkasta ulos tullessa varmaankin, vai onko pito huono ihan suoraan kiihdyttäessäkin?
Noilla mun mainitsemilla muutoksilla tosin tulee pitoa lisää oikeastaan kaikissa tilanteissa.
Joo eli siis mutkasta lähettäessä on pito hukassa. Tänään pitää ruuvailla vähän aurausta ja sitten kokeilla tota antisquattia.
-
Älä unohda ylälinkkiä.
Campeerit taitaa olla kohtuu pystyssä.
Ylälinkin sisäpäätä laskemalla saat perän pysymään paremmin urallaan mutkan ulostulossa.
Yleensä mitä porukan autoissa näen ja mitä monesti myös monilta kuulen niin puhutaan että vähemmän camperia=enemmän takapitoa.
Sitten näenkin näitä autoja jotka ei tule mutkasta ulos kuin hirveällä luikertelulla tai sitten yhtäkkisellä spinnauksella.
Rengas murtuu ulkolaidalleen ja menettää pidon.
-
Lisä aurauksella ja linkin sisäpään puottamisella oli jo hyvä. Pitää vielä katella noita taka iskareita, perä kun tuntus olevan aika jäykkä.
-
HL:n auto kulki nyt jo hyvin. Meidän rata on todella liukas tälläerää.
-
Laitellaanpa hieman raporttia meidänkin kokemuksista 2wd Durangosta. Viimeinen WJ-kisa oli kyllä kuin suunniteltu keskimoottoriversiolle, jo perjantain ensimmäinen akullinen antoi lupauksia hyvästä vauhdista sunnuntain kisaan. Karrin autossa oli kuuladiffi kiinni, taka-auraus 4 astetta, vakiojouset, edessä Ultimate 40wt ja takana Ultimate 25wt, iskareissa vakiomännät suoraan ohjekirjan mukaan. Päivä aloitettiin samanlaisilla setupeilla ja meikä konservatiivisena pitäytyi hyväksi todetussa. Karri valitsi sekä eteen että taakse kuluneen setin MiniPinnejä, se valinta osoittautui oikeaksi, rengas ei Messukeskuksen lattialla juuri kulunut vaan pysyi melko samanlaisena koko päivän. Karri ruuvaili autoa omaksi ilokseen ja lyhensi etulinkkiä ja muutti etucaster -säätöpalat toisin päin, eli vähensi casteria. Alkuerien jälkeen sijoitukset olivat 1. ja 4. Finaalit olivat sitten Karrishow, kaveri ajoi omaa kisaansa ollen kaikissa kolmessa finaalissa eri kierroksella kuin seuraava kuljettaja ja me muut ajettiin sitten sijoituksista 2-10. Itse tötöilin jälleen hyvän lähtöruutuni ja jäin sijalle 8, finaalisijoitusten ollessa 7, 6, 6. Näillä kokemuksilla kesäkautta odotti jo innolla, ainakin autossa on potentiaalia. Jatkan tarinaa ekasta Maastosarjan kisasta Vaasasta taas huomenna illalla, nyt on koirien vuoro päästä lenkille.
No niin tarina jatkuu...
Vaasaan päästiin lähtemään hyvissä ajoin, jo keskiviikko-iltana. Tämä "etu" valui kuitenkin täysin hukkaan, koko torstai ihmeteltiin sateessa ja radalle ei päässyt. Sama kaava toistui perjantaina, sade loppui puolen päivän jälkeen ja radalle päästiin vihdoin iltapäivällä. Perjantaina ei ehtinyt juuri säätöjä pohtia, yritettiin vain ehtiä ajaa muutama akullinen.
Karri aloitti kisan melko samalla setupilla kuin Model Expossa, auto oli vain huollettu välillä, keskimoottorisena edelleen. Eka alkuerä oli ihan hyvä, Karri kolmas ja mä takamoottorisella ratasdiffisellä taisin olla kahdeksas. Karrin kierrosaika oli myös kolmanneksi nopein.
Tokassa alkuerässä rata tuntui liukkaammalta, mulla ei ollut suurempia ongelmia ja olin yhdeksäs, Karrin auto sen sijaan oli sille pidolle liian vaikea, sijoitus kaukana kärjestä. Jotain piti keksiä ja päätimme vaihtaa auton erien välissä takamoottoriseksi, hommaa siinä oli, mutta ihan hyvin ehdittiin.
Kolmannessa erässä uhkapeli tuotti tulosta, Karri ajoi kierroksen kolmanneksi ja kierrosaika 25.581 taisi olla eräkierroksen nopein, meikäläisen tekemisessä ei ole paljoa kertomista.
Vika alkuerä meni kummallakin penkin alle, mun olis pitänyt olla seitsemän sakissa päästäkseni finaaliin, mokasin kuitenkin mahdollisuuteni takarenkailla joiden insertit eivät soveltuneet kilpa-ajoon! Karri taisi muuten vaan kädettää ajonsa. Finaaleihin lähdettiin asetelmista Karri viides ruutu ja mä ikämiessarjan (b-finaali) neljäs.
Finaalit ja setupit seuraa huomenna, siihen asti moro!
Sori, jäi yksi päivä välistä. Ekassa finaalissa Karri ihan järkevällä ajolla neljäs, perusvarmaa menoa. Tokassa finaalissa alkoi vauhti löytymään, nousu kohti kärkeä aina toiselle sijalle saakka, välimatka kärkeen pieneni tasaisesti joka kierroksella, matka kuitenkin loppui kesken ja Jose sai huokaista helpotuksesta. Kolmannessa erässä tuli viides sija pienten vastoinkäymisten jälkeen ja koko kisasta irtosi sitten neljäs sija.
Vaasassa ajeltiin etulinkki sisäpää keskimmäisessä, ulkopää sisimmässä reiässä, takalinkki toiseksi uloimmassa reiässä. Edessä pakettijouset, ohjekirjan mukaiset männät ja 40 wt Ultimate, takana pinkki jousi ohjekirjan mukaiset männät ja 25 wt Ultimate. Karrin autossa oli kiinni kuuladiffi ja pitkä pötköakku oli edessä. Iskarit molemmissa päissä ylhäällä keskellä ja etuiskarit alhaalla sisemmässä, takaiskarit alhaalla keskellä. Karrilla takana Holari ja edessä Scrubs.
Vaasan kisa ei sujunut ihan suunnitelmien mukaan, mutta osallistujamäärä ja treenin puute huomioiden, ei lopputulos ihan surkea ollut, itse oli b-finaalin neljäs.
Autot toimivat loistavasti ja loppu on kiinni ukoista itestään, nyt aletaan treenaamaan ja Joensuussa ollaan jo paljon vahvempia.
-Sami-
-
Lisä aurauksella ja linkin sisäpään puottamisella oli jo hyvä. Pitää vielä katella noita taka iskareita, perä kun tuntus olevan aika jäykkä.
Tosta auto parantuu tänään vielä lisää, ratasdiffi -> kuuladiffi niin alko pääsemään mutkista ulos. Kuuladiffi on aika rapsakka noilla vakiohiluilla vielä, täytyy tilata keraamiset kuulat sinne.
-
Mikäs öljy siellä ratasdiffissä nyt sitten oli jos ei päässyt mutkasta ulos?
-
4000UR
-
Tänään vielä pikkasen herkistelin Kuuladiffiä ja oijjoi ku oli hyvä ajaa. Ei ratasdiffillä päässy lähellekkään tollasta vauhtia...vaikka oli oikeata öljyäkin.
-
Durangolta on ilmeisesti tulossa RTR-malleja lähiaikoina.
(http://www.oople.com/rc/photos/misc/news/tdrtr02.jpg)
(http://www.oople.com/rc/photos/misc/news/tdrtr04.jpg)
Lisätietoja huhuista: http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=106736 (http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=106736)
Jännä toi muoviammerunko. Mitenhän lie vaikuttaa käyttäytymiseen.
-
Törkeen hieno kori noilla sivuponttooneilla :shocked:
-
Mun DEX210:n setuppi Joensuun radalle löytyy nyt täältä: http://www.finrc.com/setups/ (http://www.finrc.com/setups/)
Rata oli huonopitoinen ja röykkyinen eli sopii suurimmalle osalle Suomen radoista. :grin:
-
Millä setupilla porukka ajelee tiksissä? Pitäs auto wj:tä varten kasata jo.
-
Millä setupilla porukka ajelee tiksissä? Pitäs auto wj:tä varten kasata jo.
Moi,
Jos joku kertoo, miten tuon setup-sheetin saa tänne upittua, niin voin laittaa näkyville. Väittää, että virheellinen tiedosto muoto, vaikka .pdf onkin.
Tai jos kerrot vähän tarkemmin, aiotko ajella keski- vai takamoottorilla? Molemmat olen saanut toimimaan radalla ihan kohtalaisesti. Ihan omista mieltymyksistä riippuu kumpi on mukavampi - ja luonnollisestikin takamoottori kärsii kovalla pidolla ja toisin päin. Pito taas riippuu niin monesta tekijästä, että sitä on vaikea kisoihin ennustaa.
Samppa
-
Ei oo mitään tietoa setuppilapun liittämisestä.
Keskimoottori autolla oon ajanu pari talvea ja takamoottorisella kesän nyt, että sinäänsä ihan sama varsinkin kun auto on osissa.
-
Moi,
No kokeillaan ihan näin kirjoittamalla. Kysy, jos joku kohta jää epäselväksi.
Takamoottori:
Edessä:
30 Caster, 0 Camber, 0 Toe out
3 mm trail, 4mm prikkaa hubin takana
5 mm prikkaa ohjauspalan päässä ohjauslinkin alla, ackerman keskimmäisessä reiässä
Ylälinkki täysin pitkänä, iskaritornin päässä 2 mm prikkaa pallon alla
4x1,3 Taper mäntä, 40 wt UR öljy, vakio jousi
Iskari ylhäältä ja alhaalta sisällä, maksimi ulosjousto
65 g bulkheadi
Takana:
2 Toe in, 2 Camber
Linkki toiseksi uloimmassa reiässä hubissa, ei prikkoja
Hubi täysin takana
4x1,3 Taper mäntä, 20 wt UR öljy, vakio jousi
Iskari ylhäältä keskellä ja alhaalta sisällä
Keskimoottori:
Edessä:
Muuten sama, mutta iskari ylhäältä keskellä
Takana:
3 Toe in, 2 Camber
Linkki toiseksi sisimmässä reiässä hubissa, 2 mm prikkoja tornin päässä
Hubi puolivälissä
4x1,3 Taper mäntä, 20 wt UR öljy, vakio jousi
Iskari molemmista päistä keskellä
Molemmissa ratasdiffi, 4-6 k öljyllä
Noilla olen yleensä lähtenyt liikkeelle, kun pito on muuttunut tai muuten vain on säätömuutokset mennyt metsään. Toimii kohtalaisesti lähes aina ja noista edelleen säätämällä (joitain ihan pikku juttuja, linkin paikkaa tai iskarin asentoa ym.) auton saa toimimaan. Omasta mielestäni molemmat ovat helppoja ajaa, vaativat vain moottorinpaikasta johtuen vähän erilaiset ajotavat.
Samppa
Toivottavasti ei mitään unohtunut.
-
Kiitti! Täytyy vielä miettiä, että kummalle puolelle koneen heittää.
-
Moi,
Viimein pitkän odotuksen jälkeen sain tänään alle uuden Dimec20 muovipohjan ja tähän mätsäävän korin. Amme on siis RTR:n pohjaa jäykempi, ja ainakin verrattuna truckin pohjaan (Dimec) ero on selvä ja 8mm pidempi. Pidennys on tehty sivuponttoonien kohdalta, keula ei siis tarvitse erikseen mitään jatkopaloja.
Lyhyen testin jälkeen ei voi kyllä kuin hymyillä.
WJ:ssä nähdään, onko muutos vain korvien välissä, vai tapahtuiko oikeasti jotain. Näppituntumalla, ja kellosta muihin vertaamalla vauhtia ja etenkin varmuutta tuntui tulleen lisää. Koitan kirjoitella lisää, kun vähän saan lisää testattua.
Myös kori oli ihan positiivinen ylläri. Kuvissa näyttää vähän hassulta, ja niin näytti livenäkin, kunnes silmä siihen vähän tottui. Tilaa ainakin on ponttooneissa enemmän ja omaan silmään etuhyttiset kopat on hienoja. Kori taitaa olla Pro-Linen käsialaa, sillä ainakin hytti on tarkka kopio Pro-Linen Bulldog korista.
Samppa
-
Moi,
Lupailin vähän tarinaa muovi pohjasta.
Kisoissa tuli huomattua, että muovipohjassa on potentiaalia. Setuppia tarvitsi vain vähän viilata, jotta lisääntynyt fleksi pääsi oikeuksiinsa. Myös 8mm pidennys tarjosi uusia mahdollisuuksia esimerkiksi akun sijoittelulle, minkä huomasin olevan valtava etu.
Isoin juttu tuon muovipohjan kanssa tuntuu olevan se, että alusta ei saa olla liian löysä. Alumiinipohjaan verrattuna ajoin vähän jäykemmillä öljyillä takana ja jäykemmillä jousilla molemmissa päissä kuin mitä olisin tuolla pidolla alumiinipohjalla ajanut. Toisaalta jousitus pitää rakentaa siten, että paino pääsee siirtymään reilusti ja auto kallistelemaan - liika on tietenkin liikaa, mutta liian vähällä auto on vähän arvaamaton ajaa. Myös maavaraa pitää olla reilusti enemmän kuin alumiinipohjalla.
Suurin etu näin lyhyellä testaamisella tuntuu olevan lisääntynyt varmuus. Pidempää ja löysempää autoa on huomattavasti helpompi ajaa tasaisesti kuin vakiopohjalla varustettua autoa. Vakiopohjallakin olen pystynyt haastamaan Karria treeneissä, joskus taisin ajaa jopa treenipäivän pohja-ajan, mutta autoa joutui polkemaan todella agressiivisesti. Muovipohjaa voi ajaa rauhallisemmin, olematta yhtään sen hitaampi.
Mitä tuohon liitteenä olevaan setuppiin tulee, niin omituisuuksina siinä on tosiaan Yokomon pallot ja kupit, lyhyt servo ja Tresreyn alumiininen RF hangeri (3 toe-in 2 kick up). Yokomon pallot on noin 1-1,5 mm korkeammat kauluksesta mitattuna kuin Durangon omat.
Taper männät olivat myös selvä parannus tavallisiin 4x1,3 mäntiin. Nopeampi ulosvaimennus kun toimii jo teoriassakin paremmin, kuin tasanopeuksinen vaimennus - eron huomaa Tikkurilassa erityisesti laine hyndässä, joss jousitus ei saa ''pakata'' (eri kuin pack) liikaa, muuten perä pomppaa irti tien pinnasta seuraavassa mutkassa.
Camper ja keulan haritus kulmasta en ole ihan varma. En ole mitannut kumpaakaan. Camperin olen säätänyt siten, että renkaan kontakti pinta on koko ajan mahdollisimman suuri, eikä rengas pääse murtumaan yli missään vaiheessa, vastaavasti keulan harituksen olen säätänyt siten, että jousitus pitkänä haritusta on enemmän (vakauttaa suoralla, kun keula kevenee) ja vastaavasti alaspainettuna renkaat osoittavat suoraan eteenpäin (parantaa sisään kääntyvyyttä).
Samppa
-
Moi,
Joku taas kyseli Dexin setuppia multa Nokialla, niin tässäpä tämä. Jos se nyt jotain vaikka auttaisi.
Samppa
-
Pitäis alkaa omaa kasailemaan jahka posti kelkkoo.. Toimiiko potski toi sun edellinen setuppi jonkinlaisena perussetuppina liukkaille baanoille? Olis mukava saada auto kasattua suoraan "alueelle", kun on muutenkin vähäisempää tuo aikaisempi tuupilla ajaminen. En ottanut alkuun mitään spesiaalia mukaan tilaukseen, eli vakio männillä ja pohjilla mennään, aiheuttaako suuresti muutosta tohon edeltävään? Olen kyllä lukenut ketjua läpi, mutta jos jotain kasaukseen liittyvää vielä jollekkin tulee mieleen, niin ei haittaa mainita.. :azn:
Edit: Ratasdiffillä mennään..
-
Autossa tulee mukana myös blankot männät, eli niistä pystyy porailemaan.
-
Moi,
Suosittelen vakaasti porailemaan heti alkuun ne neljä reikäiset männät - autosta tulee todella paljon helpompi ajaa verrattuna vakio 6 reikäisiin.
Nokialla oli kohtuu hyvä pito ja lisäksi vielä vaihtuva alusta, joten tuota viimeistä setuppia en suosittelisi liukkaalle. Jos rata on oikeasti tosissaan liukas, on takamoottori helpompi ajaa.
Keskimoottorille lähtisin ehkä muuten Nokian setupilla, mutta 1,3x4 männät molempiin päihin, taakse 25 eteen 30/35, kaikki painot pois, vakiot tai pari pykälää löysemmät jouset polempiin päihin, 1,5 astetta anti-squattia.
Otathan myös tuosta setupista huomioon, että mulla on käytössä Yokomon pallot ja kupit, eli jotta ne saa vastaamaan vakiota, tarvitsee originaalien pallojen alle laittaa 1mm lisää prikkoja. Vakio pohjalla myös sivuponttoonien ruuveja kannattaa jättää vähän valikoiden pois, jotta runko pääsee flexaamaan. Eli jätät vain sivuponttoonien päätymmäiset ruuvit kiinni.
Renkaista on vaikea neuvoa, sillä radan pinta, sää ja kuun asento vaikuttaa niihin todella paljon.
Samppa
-
Jos meinaat Jussi Turun WJ:ssä ajaa, niin rata ei ole mitenkään erityisen liukas. Vaan pito on ihan hyvä koko radan leveydeltä. Tämä on oma kokemus takaveto SC:llä. Ei kokemusta krossareista tällä baanalla.
-
Paljon kiitoksia, näillä ohjeilla pääsee loistavasti alkun.
-
Durangolta on ilmeisesti tulossa RTR-malleja lähiaikoina.
Jännä toi muoviammerunko. Mitenhän lie vaikuttaa käyttäytymiseen.
Jos toimii kuten kaikissa muissa luokissa on toiminut niin kokonaispitoa tulee aika paljon enemmän yleisen fleksin takia ja auto on kääntyvämpi eteenkin tiukoilla radoilla. Kovassa vauhdissa voi puskee mutta krossissa voi olla siinäkin kääntyvämpi. Ja pidon/perän irtoamisen raja ei ole niin jyrkkä.
-
Moi,
Tässäpä Turkkusessa käyttämäni setuppi. Muutin setuppia pitkin päivää koko ajan kääntyvämmäksi, kun pito radassa parani. Lapussa on se, mihin päivän lopuksi päädyin.
Samppa
-
Mites, jos meinaa ton muovipohjan hommata niin kumpi kannattas valita? DIMEC vai DIMEC20?
Toi dimec20 on vissiin se jäykempi?
-
Itse ajelen tolla jäykemmällä.
Kannattaa ottaa heti toinen pohjalevy varoiks. On kuluvaa sorttia, jos paljon ajaa.
-
Selvä...voishan sitä ostaa ton flexaavamman varalle
-
Tokko kuitenkin tuo löysempi voisi olla hyvä näille liukkaille baanoille? Largolla nyt on muutenkin ihan ihme setupit jolla ei perusrossikuski pääse edes eteenpäin, kakssataarammanen akku servossa kiinni ja auto kääntyy enemmän kun nelkku :grin:
-
Tarviihan auton kääntyä :wink: :grin: :grin:
-
Tuosta dexin diffin vaihdosta on päristy kauhiasti kuin se on hidasta, vaihoin just diffin ja aikaa meni 18min! Toki uusi diffi oli valmiiksi tehtynä.
varmaan alle vartinkin menis, ite vaan joutuu ottaan slipperinkin pois. Johtuen moottorilevyn korkanneesta kierteestä.
-
Tuosta dexin diffin vaihdosta on päristy kauhiasti kuin se on hidasta, vaihoin just diffin ja aikaa meni 18min! Toki uusi diffi oli valmiiksi tehtynä.
varmaan alle vartinkin menis, ite vaan joutuu ottaan slipperinkin pois. Johtuen moottorilevyn korkanneesta kierteestä.
Asiaa sivuten Hupo on sitä mieltä että 210:n vaihto keskimoottorisen ja takamoottorisen välillä kestää alle 5min...
http://youtu.be/nDjGPfyqOi0#t=2m56s (http://youtu.be/nDjGPfyqOi0#t=2m56s)
-
Tuosta dexin diffin vaihdosta on päristy kauhiasti kuin se on hidasta, vaihoin just diffin ja aikaa meni 18min! Toki uusi diffi oli valmiiksi tehtynä.
varmaan alle vartinkin menis, ite vaan joutuu ottaan slipperinkin pois. Johtuen moottorilevyn korkanneesta kierteestä.
Asiaa sivuten Hupo on sitä mieltä että 210:n vaihto keskimoottorisen ja takamoottorisen välillä kestää alle 5min...
http://youtu.be/nDjGPfyqOi0#t=2m56s (http://youtu.be/nDjGPfyqOi0#t=2m56s)
Juu, helposti onnistuu. :laugh:
kunhan on kaks täydellistä laatikkoa. Tarvi ku iskarit ottaa yläpäästä irti ja kone.
-
Moi,
Jyväskylän hulinat on ajettu ja autosta ei jäänyt kyllä mitään muuta kuin hyvää sanottavaa. Perjantaina ekasta akusta lähtien oli auto sellaisessa iskussa, ettei meinannut oikein itsekään uskoa todeksi. Vähän piti kuitenkin malliksi kokeilla, iskarin asentoja ynnä muita pikku juttuja, josko autosta olisi vähän saanut vielä nopeamman. Palasin kuitenkin omaan perus setuppiini melko nopeasti ja keskityin ajamiseen.
Vaikka tulos ei ollut sitä, mitä lähdin hakemaan, ei vika löytynyt todellakaan kalustosta. Ohessa käyttämäni setuppi, joka on nyt toiminut loistavasti Tikkurilassa treeniradalla sekä isolla radalla ja nyt Jyväskylässä kisoissa.
Samppa
-
Pitkälti samat säädöt itellä, pl. takamoottori ja kuuladiffi :afro: Taka aurausta oli myöskin 3,5 astetta eli takapitoa löyty.
Otin etummaisen akkustopparin pois, että sain akkua eteen päin ja lisää kääntyvyyttä.
Kääntymistä auttamassa oli myös sisältä lyhyt etulinkki.
Noilla auto oli ainakin pirun helppo ajaa ja 6. sija nasahti pikku yllätyksenä.
E. Ja painoa autossa oli 15g servon päällä. Myöskin shorty akkua kokeilin ja sillä autoa sai kääntyvämmäksi ja helpommaksi ajaa tarkasti, ilman takapidon menetystä.
-
Eikös Hannes sulla ollut siinä ihan keulassakin vielä punttia?
-
Oli joo, mutta se ei autoa juuri muuttanut. Eli siis etubulkin päällä oli 10g.
-
Itse itseäni lainaten toisesta topikista.
Ihan vain muistutuksena ja vinkkinä heille jotka eivät tätä tee.
Käyttäkää sitä Hydy rasvaa... Viimeksi tänään näytin vuoden ajetut (erittäin paljon akkuja nähneet) vetarini parille jampalle... Ovat edelleen paremmassa kunnossa kuin suurella osalla kuukauden ajon jälkeen.
Joka vetarin ja kardaanin pää rasvaten ennen jokaista ajopäivää vie aikaa korkeintaan muutaman minuutin, mutta vaikuttaa radikaalisti auton toimivuuteen ja käyttöikään.
-
Tätäkö tarkoittanet? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Oljyt-ja-Rasvat/106210-HUDY-GRAPHITE-GREASE-107310 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Oljyt-ja-Rasvat/106210-HUDY-GRAPHITE-GREASE-107310)
-
Juuri tuota rasvaa, myös muut mos2/grafiitti pitoiset mustat rasvat käy jos sitä sattuu pakista löytyä, vaikka ne ei välttämättä yhtä hyviä olekkaan.
Hyvä että HOKE jaksaa valistaa porukoita rasvan käytöstä. Ihmettelen suuresti kuinka monet ajaa edelleen rasvaamattomilla vetareilla ja kardaaneilla ja sitten ihmetellään kun jatkuvasti saa vaihtaa uutta osaa.
-
Laitetaanko sitten rattaisiin jotain tiettyä rasvaa?
-
Laitetaanko sitten rattaisiin jotain tiettyä rasvaa?
Moi,
Ratasdiffin sisään diffiöljyt, vaihteiston rattaita ei muuten tarvitse rasvata, sillä muoviset (nylon) idler-rattaat ovat itsevoitelevia riittävissä määrin. Toki idler rattaiden elinikää saa nostettua käyttämällä samaa Hudyn mustaa rasvaa, mutta idler-ratas paketti on sen verran halpa, että olen itse vaihtanut aina uudet muovirattaat huollon yhteydessä, vaikka muoviratas itsessään ei olisikaan vielä täysin loppu.
Metalli-metalli ratas kosketukset tulee aina rasvata (HUDY), aivan kuten mikä tahansa muukin metalli-metalli kosketuspinta, jossa esiintyy liikettä.
Tärkeintä on pitää ulostulot ja vetareiden nivelet hyvässä rasvassa ja putsata aika ajoin. Riittävällä huollolla menee kevyesti puoli vuotta samoilla osilla, vaikka ajaisikin vähän enemmän.
Samppa
-
Ei tuo ihan pakettisetupissa ole...
(http://eos.redrc.net/wp-content/gallery/eos-201213-rd4-dortmund-germany/fri-honiglact.jpg)
-
Moi,
ModelExpon kisat oli ja meni ja Durangon tuuppi osoitti iskukykynsä tuon tyyppisillä radoilla. Ohessa oma setuppini, jolla pääsi lujaa ainakin tuollaisella radalla.
Samppa
-
Kauden ensimmäinen Maastosarjan kisa Vaasassa takana ja kisan suhteen hieman kaksijakoiset tunnelmat.
Kisareissu alkoi pienten vastoinkäymisten saattelemana torstai-iltana. Tässä yhteydessä jätettiin Seinäjoelle se auto jolla startattiin kotoa. Perjantaina päästiin kuitenkin radalle ja testaamaan autoja. Karri oli jälleen oman tiensä kulkija ja lähti testaamaan keskimoottorista autoa jossa oli muovipohja. Minulla oli hieman konservatiivisempi paketti käytössä, eli takamoottori ja vakiopohja.
Perjantain treenissä kumpikin auto vaikutti kuljettajastaan hyvältä, rata oli iltaa kohden mennessä kuivunut hyvin ja pito vaikutti kohtuulliselta. Tähän halpaan ollaan menty ennenkin.
Lauantaiaamu toi mukanaan lievän tihkusateen joka vei sitten sen pidon...
Pari ekaa alkuerää Karrin auto näytti nostajan näkökulmasta melko vaikealta ajaa ja tulosta ei syntynyt. Koska mitään mullistavaa pidon lisäystä ei onnistuttu säädöillä löytämään, voitiin vain toivoa kelin paranemista.
Onneksi sade loppui ja pari viimeistä alkuerää ja finaalit päästiin ajamaan kuivuvalla radalla. Karrin auto nopeutui olosuhteiden parantuessa ja A-finaaliputki sai jatkoa. Lähtöruutu oli vasta kahdeksas, toiveet voitosta ajamisesta sai hyvästellä. Finaaleissa Karri sai kuitenkin ihan hyvän vauhdin päälle ja lopputuloksissa neljäs sija, kahdeksan Asson ja yhden Kyoshon seassa oli ihan OK...kuski ei tietenkään ollut kovin tyytyväinen, parempaankin on joskus pystytty. Itse ajelin B-finaalissa ja se tuskin ketään kiinnostaa...
Takaisin päästiin mukavasti Vaasasta hankitulla Citroenilla ja näin ollen matkaa taitettiin taksi, hinausauto ja vuokra-auto mukaanlukien viidellä kulkuneuvolla.
Yhteenvetona voi todeta että meidän ongelmaksi koituivat olosuhteet joista ei ollut minkäänlaista kokemusta, eihän me treenata kuin kauniilla ilmalla :cool:
-Sami-
-
http://www.neobuggy.net/2013/07/17/jorn-neumann-wins-2wd-euros-13/ (http://www.neobuggy.net/2013/07/17/jorn-neumann-wins-2wd-euros-13/)
-
http://www.neobuggy.net/2013/07/17/jorn-neumann-wins-2wd-euros-13/ (http://www.neobuggy.net/2013/07/17/jorn-neumann-wins-2wd-euros-13/)
Ainoa vain, että ainakin etutukivarret ovat eri kuin tuotantomallissa (suorat), diffiboksi näyttää erille (kyosho rb6?), autossa on pikkuiskarit ja jotain muuta pientä ainakin ooplen keskusteluiden perusteella.
-
Ainoa vain, että ainakin etutukivarret ovat eri kuin tuotantomallissa (suorat), diffiboksi näyttää erille (kyosho rb6?), autossa on pikkuiskarit ja jotain muuta pientä ainakin ooplen keskusteluiden perusteella.
Mukava huomata että auton kehittyminen kiinnostaa muuallakin kuin omassa leirissä :azn:
-
(http://rcracingtv.net/wp-content/uploads/2013/07/WinningBuggy.png)
-
Lisää kuvia: http://www.area52.cc/news/3997-updated-dex210--2013-efra-euros.html (http://www.area52.cc/news/3997-updated-dex210--2013-efra-euros.html)
(http://www.area52.cc/images/stories/autos/content2013/content072013/content22072013/TeamDurangoDEX210-1.jpg)
(http://www.area52.cc/images/stories/autos/content2013/content072013/content22072013/TeamDurangoDEX210-3.jpg)
-
Uusi malli tulossa ilmeisesti melko pikaisesti, kun muotit on ilmeisesti myyty Intechille ja näyttävät dumppaavan dex210 kitit melko halvalla.
http://www.neobuggy.net/2013/07/26/intechs-er-12-2wd-110-buggy/ (http://www.neobuggy.net/2013/07/26/intechs-er-12-2wd-110-buggy/)
The design team say they have focussed on not following the trends and other designs, opting to design the car from the ground up with the customer in mind. -Intech
(http://www.neobuggy.net/wp-content/uploads/2013/07/IMG_0091.jpg)
(http://www.neobuggy.net/wp-content/uploads/2013/07/3.jpg)
-
Mitäs osia tuohon RTR-malliin tarvitsee hommata, että sen saa muutettua keskimoottoriseksi?
-
Mitäs osia tuohon RTR-malliin tarvitsee hommata, että sen saa muutettua keskimoottoriseksi?
Periaatteessa ei mitään, mutta jos samalla haluaa nelirattaiseksi(niinkun yleensä keskimoottorisena) niin tarvitset seuraavat osat:
TD310238
TD601002 (5x10x4 laakeri)
TD310247
TD709033
-
http://www.team-durango.com/race-cars/dex210v2/ (http://www.team-durango.com/race-cars/dex210v2/)
-
Käyttäkää sitä Hydy rasvaa... Viimeksi tänään näytin vuoden ajetut (erittäin paljon akkuja nähneet) vetarini parille jampalle... Ovat edelleen paremmassa kunnossa kuin suurella osalla kuukauden ajon jälkeen.
Joka vetarin ja kardaanin pää rasvaten ennen jokaista ajopäivää vie aikaa korkeintaan muutaman minuutin, mutta vaikuttaa radikaalisti auton toimivuuteen ja käyttöikään.
Minulla on V-Dezing Anti Wear Greasea http://www.v-dezign.net/accessories (http://www.v-dezign.net/accessories) . Se ei tosin ole mustaa vaan ruskeaa, ja rasvankoostumuksesta ei ole mitään tietoa koska valmistaja ei tiedota siitä kovinkaan tarkasti... Joten kannattaako sitä laittaa vetarien päihin Hudyn rasvan tilalle?
Tarkennuksena: minulla ei ole tällä hetkellä muuta rasvaa saatavilla (pois lukien diffirasva, musta painelaakerirasva sekä tavallinen likaisenkeltainen grafiittipohjainen laakerirasva jota myydään rautakaupoissa) ja toisekseen Racing Factoryltä on kyseinen Hudyn rasva loppu...
-
Miksi.
Eikö Hoke jo kertonut mitäs sinne laitetaan ja kertoi lopputuloksenkin vielä.
Jerzi
-
Käynee. Tärkeintä on laittaa jotain rasvaa sinne. Kuivana kuluu pirun nopeasti.
-
Juju onv juuri siinä että moni rasva kerää lian itseensä ja niveleen jää hiomatahnan omainen mönjä pyörimään.
Sehän ei tietenkään ole hyvästä sekään.
Hudy ei tuota tee.
Saa sitä hudyä muualtakin ja löytyy hyllystä.
-
Sitä itsekin juuri mietin että mattonöyhtä, savi ja muu ainehan tarttuu moniin rasvoihin kiinni...
Pitää kokeilla tuota V:n rasvaa että tarttuuko siihen... ja jos tarttuu niin voisi hommata tuota Hudyä..
-
Moi,
Mahdollisesti uuden auton osto edessä ja mielessä pari kysymystä koskien tätä autoa.
Kannattaako odottaa tuon DEX210V2 mallin tuloa vai kannattaako ostaa tämä alkuperäinen ja päivittää mahdollisesti tulevaisuudessa? Mitenkäs tämä auto kestää? Onko tämän auton kuuladiffi tosiaan niin surkea kuin muutama sivu taaksepäin väitetään?
-Juuso
-
Moi,
Mahdollisesti uuden auton osto edessä ja mielessä pari kysymystä koskien tätä autoa.
Kannattaako odottaa tuon DEX210V2 mallin tuloa vai kannattaako ostaa tämä alkuperäinen ja päivittää mahdollisesti tulevaisuudessa? Mitenkäs tämä auto kestää? Onko tämän auton kuuladiffi tosiaan niin surkea kuin muutama sivu taaksepäin väitetään?
-Juuso
Riippuu vähän käyttötarkoituksesta. V2 saapuu 1-2vko sisään, joten odotus ei ole pitkä. Vanhallakin kerkiää kisoissa ja sen pystyy päivittämään, normi pyörittelyyn ei ole merkitystä kumman ottaa. Durango on kestävyydeltään hyvä, kun vertaa mihin tahansa markkinolla olevaan 1/10 vehkeeseen. Toki eroja autojen välillä on, mutta lopputulos on se että ei se auto itsekseen hajoa, vaan kuski sen yleensä vetää johonkin jonkkaan. :) Kuuladiffi ei ole surkea ja se toimii kyllä, kunhan malttaa kasata sen oikein. Tietyillä päivityksillä sen toimintaa/huoltoväliä voi toki parantaa kuten monessa muussakin. Toisaalta ratasdiffi on huoltovapaampi ja helppo öljyllä säätää, mutta se vaatii kaasunkäytöltä muutakin kuin On-Off moodia. Hyvä peli, oli sitten V2 tai originaali
-
Joo, YV:nä sain paljon apua uuden auton hankintaan!
Kiitos sullekkin vastauksesta!
-Juuso
-
Onko kellää laittaa jakoon Tiksiin matolle sopivaa setuppia?
-
Itse itselleni vastaten...
Muutaman keskustelun jälkeen Potskin viimeinen setuppi WJ5-13 on kait hyvä lähtökohta.
Jos jollain on keväisiä lappuja tallella voisiko ne laittaa jakoon?
Olen käynyt nyt molemmat autot läpi ja laatupeleiltä vaikuttavat. Kunhan saisi sähköt paikalleen ja ehtisi vielä testaamaan...
-
Jatkan yksinpuhelua... Kai näillä vielä joku muukin ajaa?
Ensitesti Tiksissä tehty ja hienoja laitteita!
Välityksiä ja noparin asetuksia hakiessa päivä sujahti kuin siivillä. Autot toimivat todella hyvin ja kun näihin vielä saa edes vähän tuntumaa ja oppii taas ajamaan tuupparilla... Taitaa nelkkulässykät jäädä hieman vähemmälle ajolle...
Setuppia en oikeastaan muuttanut kun ei ollut tarvetta. Preloadia ruuvasin lisää kun oli jäänyt matalaksi... Auto on tälläisenään johdonmukainen ajettava. Lisää treeniä vaan :smiley:
-
Jatkan yksinpuhelua... Kai näillä vielä joku muukin ajaa?
Ensitesti Tiksissä tehty ja hienoja laitteita!
Välityksiä ja noparin asetuksia hakiessa päivä sujahti kuin siivillä. Autot toimivat todella hyvin ja kun näihin vielä saa edes vähän tuntumaa ja oppii taas ajamaan tuupparilla... Taitaa nelkkulässykät jäädä hieman vähemmälle ajolle...
Setuppia en oikeastaan muuttanut kun ei ollut tarvetta. Preloadia ruuvasin lisää kun oli jäänyt matalaksi... Auto on tälläisenään johdonmukainen ajettava. Lisää treeniä vaan :smiley:
Välyksiin lisää vaihtoehtoja tällä:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-muu-voimansiirto/slipper-hub-lay-shaft-set-for-generic-spur-gear-dex210-tytd071 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-muu-voimansiirto/slipper-hub-lay-shaft-set-for-generic-spur-gear-dex210-tytd071)
Varsinkin jos stanukoneella ajelee. Durangon spurreissa kun ei tarpeeksi pieniä löydy. En tosin ole pitkään aikaan asiaa tutkinu, kun mulla itellä tuo ko. akselihärpäke on.
-
Tämmönen olis suoraan hyllyssä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-isorattaat/machined-spur-gear-72t-48dp-td310441 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-isorattaat/machined-spur-gear-72t-48dp-td310441)
(http://www.hobbyfactory.fi/images/300/130820112650473.jpg)
-
Jos muistaisi huomenna spurrin... Pitää varmaan kirjoittaa kauppalista.
Laitoin taakse jäykemmän jousen ja auto hyppää nyt hyvin. Ja on helppo ja nopea ajaa.
-
Ekat kisat näillä autoilla takana. 44 autoa tuli paikalle ja meillä molemmilla vauhti riitti B-finaaliin mikä oli todella positiivinen yllätys. Oletus oli C-finaali.
Tuomaksen ajo sujui hyvin, pientä haparointia ja hermostuneisuutta oli mutta tulosta tuli. Oma ajo oli mitä oli taas, autossa oli pientä ongelmaa jo kolmannessa aika-ajossa mutta en osannut etsiä vikaa sieltä vaan luulin sen olevan omaa kädettömyyttä.
Tein ratasdiffit kahdella metallirattaalla ja kuukauden ajon jälkeen ristitappeihin oli kulunut kuopat jotka päästivät pikkurattaat vinoon. Veto katosi välillä kokonaan toiselle puolelle ja muutenkin ajotuntuma oli tahmainen. Jos olisin ollut huollisempi diffiä kootessani olisi kuluma ollut havaittavissa jo silloin. Nyt on muovirattaat paikallaan (kaikki neljä) ja pöydällä tuntuu hyvältä.
Vähillä ongelmilla on saanut ajaa. Erittäin hyvä auto :smiley:
-
Pientä päivitystä tehty autoon.
-Shorty-akut
-Tappered-männät, edessä 4x1.3 ja takana 4x1.2. Ehdottomasti kannattava päivitys, auto parani todella paljon.
Jousikokeilut jatkuvat... Nyt on tummanvihreät edessä ja takana. Ensikerralla ehkä jotain muuta :smiley:
-
Pientä päivitystä tehty autoon.
-Shorty-akut
-Tappered-männät, edessä 4x1.3 ja takana 4x1.2. Ehdottomasti kannattava päivitys, auto parani todella paljon.
Jousikokeilut jatkuvat... Nyt on tummanvihreät edessä ja takana. Ensikerralla ehkä jotain muuta :smiley:
Taitaa dexi kuskit olla aika vähissä tätä nykyä, itellä moinen on vielä. Ajatus oli jos nokialle lähtis WJ:tä ajaan.
-
On näitä ainakin Tiksissä. "Nopeat" kuskit ovat jo ehtineet vaihtamaan kalustoa.
-
Exotek on tehnyt 12mm hexillä olevat etuakselit:
http://www.exotekracing.com/dex210-12mm-hex-titanium-front-axles-1-pair/ (http://www.exotekracing.com/dex210-12mm-hex-titanium-front-axles-1-pair/)
-
Löytyykö joltain hyväksi testattua setuppia DEX210:iin Bunkkerin EOS-matolle tai vastaavalla kovapitoiselle alustalle?
Kävin viime viikolla testailemassa omaa DEXiä Bunkkerissa, ja tuskaista oli. Kaatuu, kaatuu, kaatuu voisi olla tiivistelmä ongelmista.
Muutamia havaintoja:
- Esijännitys nollaan ruuvattuna, iskarit suht pystyssä, shortyakulla auton maavara jää noin 20 milliin, joka on ehdottomasti liikaa kovalle pidolle
- Isolla akulla (6Ah) auto laskeutuu lisäpainon ansiosta pari milliä alemmas, jolloin ajettavuus paranee
- Slipperi saa olla aika löysällä, muuten auto tuntuu keulivan herkästi esim. pääsuoran alun "portaiden" jälkeen
-
3x1,5mm männät on aika pitkälti ehdoton.
Eteen UR550 taakse UR350
3 rattainen boksi.
Iskarit edessä alhaalta leveälle.
Akku aivan eteen.
Säädin akun taakse.
Takalinkki sisäpäässä 3-4 milliä prikkaa.
Matalammat jousilautaset tiputtaa auton reilusti. (tulossa)
Noilla kun alotat niin pääset alkuun.
V2 etutukivarret aikalailla ehdottomat.
-
En tiedä auttaako tähän, mutta itse laitoin tuuppicorriin vakioetujouset taakse joilla saa maavaran 10 milliin, ja eteen rakensin tukivarteen iskarinkiinnitykset leveämmälle ja alemmas jolloin jäykimmillä jousilla saa maavaran siihen samaan 10 milliin.
-
3x1,5mm männät on aika pitkälti ehdoton.
Eteen UR550 taakse UR350
3 rattainen boksi.
Iskarit edessä alhaalta leveälle.
Akku aivan eteen.
Säädin akun taakse.
Takalinkki sisäpäässä 3-4 milliä prikkaa.
Matalammat jousilautaset tiputtaa auton reilusti. (tulossa)
Noilla kun alotat niin pääset alkuun.
V2 etutukivarret aikalailla ehdottomat.
Kiitokset HOKE! Muutama tarkentava kysymys:
- maavara suurinpiirtein?
- ilmeisesti akuksi shorty kun nopari mahtuu taakse akkukaukaloon?
- lisäpainoja?
- onko noi matalammat jousilautaset siis v2 vai vielä matalammat?
- ei takavakaajaa?
-
Maavara suurinpiirtein jossain 10-15millin huitamilla.
Shorty.
Lisäpainoja tais jämsässä olla servon päällä parikymmentä grammaa.
Type B jousilautaset (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-iskunvaimentimet/big-bore-spring-retainer-type-b-td330600)
Ei vakaajaa takana, tosin bunkkerista en ole varma kun tullut niin vähän siellä kokeiltua.
-
Herätellään tätäkin.
Kokeilin autoa savella ja ei, ei... Ratasdiffi ja keskimoottori, ei toimi. Tänäkään vuonna. Ei mun käsillä.
Huolsin diffin ja herkistelin sitä vähän. Tuntuu paremmalta mutta todelisuus voi olla toista kun ei pääse vertaamaan rinnakkain. Jos pärjäisi ilman kuuladiffiä.
Radalla oli mielenkiintoinen modi jota ehkä pitäisi kokeilla. Pienellä työllä saisi akun käännettyä poikittain jolloin peräpidon pitäisi parantua. Pikainen googlaus toi useita projekteja ja onhan sitä käytetty tehdaskuskinkin autossa: http://events.redrc.net/2016/01/chassis-focus-travis-amezcua-2/ (http://events.redrc.net/2016/01/chassis-focus-travis-amezcua-2/)
Ainut mikä vielä mietityttää on akun vaihto. Miten tehdä se helpoksi. Pari ideaa on mutta katsotaan...
-
Eilinen ilta menikin sitten akun asennon muuttamiseen mutta nyt olen aika tyytyväinen. Aina jää jotain parannettavaa kun itse tekee, pari osaa pitää tehdä paremmasta materiaalista uudelleen.
Tänään olisi ratatesti, pihassa auto toimi hyvin.
-
Tällainen kitti tuli ostettua kun sai 60€ :) viikonlopuksi rakentamista. Jos jotain vinkkejä tai ehdotuksia kasaamisen suhteen niin saa laittaa.
-
Tällainen kitti tuli ostettua kun sai 60€ :) viikonlopuksi rakentamista. Jos jotain vinkkejä tai ehdotuksia kasaamisen suhteen niin saa laittaa.
Ainakin MM-3 ja siniset renkaat iskareihin.
-
Tällainen kitti tuli ostettua kun sai 60€ :) viikonlopuksi rakentamista. Jos jotain vinkkejä tai ehdotuksia kasaamisen suhteen niin saa laittaa.
Ainakin MM-3 ja siniset renkaat iskareihin.
Moottori suosituksia ? 8.5T olisiko sellainen että löytyy puhtia viemään peliä ?
-
Tällainen kitti tuli ostettua kun sai 60€ :) viikonlopuksi rakentamista. Jos jotain vinkkejä tai ehdotuksia kasaamisen suhteen niin saa laittaa.
Ainakin MM-3 ja siniset renkaat iskareihin.
Moottori suosituksia ? 8.5T olisiko sellainen että löytyy puhtia viemään peliä ?
Varmaan 10.5 T:kin riittää kevyelle 2WD buggylle. Riippuu myös sitten noparista..
-
Moottori suosituksia ? 8.5T olisiko sellainen että löytyy puhtia viemään peliä ?
Meidän talouden 210F:t liikku hyvin 8.5T:llä Bunkkerissa.
-
Alustava ajatus tekniikan suhteen motti 8.5-10.5 harjaton tietty, servo metallirattainen 9kg noin ja nopari on vielä auki. Sääsuojattu olisi tietty hyvä niin ei tarvi lätäköitä väistellä turhaan 60/120a nopari 3s varmaan riittää tälle autolle.
Ideoita / ajatuksia, hinta olisi hyvä pitää "järkevällä" tasolla, mutta ei ole tarkoitus sitä halvinta tavaraa laittaa kuitenkaan.
-
Alustava ajatus tekniikan suhteen motti 8.5-10.5 harjaton tietty, servo metallirattainen 9kg noin ja nopari on vielä auki. Sääsuojattu olisi tietty hyvä niin ei tarvi lätäköitä väistellä turhaan 60/120a nopari 3s varmaan riittää tälle autolle.
Ideoita / ajatuksia, hinta olisi hyvä pitää "järkevällä" tasolla, mutta ei ole tarkoitus sitä halvinta tavaraa laittaa kuitenkaan.
Tämä on loistava säädin ja kohtuullisella hinnalla, jos jotain ongelmia ilmenee säätimessä takuu asiat Eurorc:een kanssa homma hoituu eri hyvin. Suora yhteys tehtaaseen, ei turhia väli käsiä säätämässä.
http://fi.eurorc.com/product/1428/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---black-edition-ftt (http://fi.eurorc.com/product/1428/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---black-edition-ftt)
-
Alustava ajatus tekniikan suhteen motti 8.5-10.5 harjaton tietty, servo metallirattainen 9kg noin ja nopari on vielä auki. Sääsuojattu olisi tietty hyvä niin ei tarvi lätäköitä väistellä turhaan 60/120a nopari 3s varmaan riittää tälle autolle.
Ideoita / ajatuksia, hinta olisi hyvä pitää "järkevällä" tasolla, mutta ei ole tarkoitus sitä halvinta tavaraa laittaa kuitenkaan.
3s😂😂 no tietty jos on se pitkä suoran pätkä jos haluaa edestakas vetää niin mikkä ettei sitten😉😉
Jerzi
-
Alustava ajatus tekniikan suhteen motti 8.5-10.5 harjaton tietty, servo metallirattainen 9kg noin ja nopari on vielä auki. Sääsuojattu olisi tietty hyvä niin ei tarvi lätäköitä väistellä turhaan 60/120a nopari 3s varmaan riittää tälle autolle.
Ideoita / ajatuksia, hinta olisi hyvä pitää "järkevällä" tasolla, mutta ei ole tarkoitus sitä halvinta tavaraa laittaa kuitenkaan.
3s😂😂 no tietty jos on se pitkä suoran pätkä jos haluaa edestakas vetää niin mikkä ettei sitten😉😉
Jerzi
Hyvä läppä, lukemisen ymmärtäminen tietenkin auttaa. Eli ei tarvi 3s isompaa noparia, 2s on tarkoitus käyttää kun niitä on jo talossa. Mutta kiitos hyvästä vinkistä.
-
Alustava ajatus tekniikan suhteen motti 8.5-10.5 harjaton tietty, servo metallirattainen 9kg noin ja nopari on vielä auki. Sääsuojattu olisi tietty hyvä niin ei tarvi lätäköitä väistellä turhaan 60/120a nopari 3s varmaan riittää tälle autolle.
Ideoita / ajatuksia, hinta olisi hyvä pitää "järkevällä" tasolla, mutta ei ole tarkoitus sitä halvinta tavaraa laittaa kuitenkaan.
Tämä on loistava säädin ja kohtuullisella hinnalla, jos jotain ongelmia ilmenee säätimessä takuu asiat Eurorc:een kanssa homma hoituu eri hyvin. Suora yhteys tehtaaseen, ei turhia väli käsiä säätämässä.
http://fi.eurorc.com/product/1428/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---black-edition-ftt (http://fi.eurorc.com/product/1428/hobbywing-xerun-120a-brushless-esc-v21---black-edition-ftt)
Samalla softalla olevia löytyy maailmalta 3 kpl samaan hintaan.
edit:n. 2 kpl, hinnat nousseet
-
Sähköt tilattu, 10.5T motti ja siihen sopiva perus esc, hobbywing kamaa. Noilla saa liikkeelle ja jos tuntuu että tarvii parempaa niin vaihtelee sitten myöhemmin.
Servo vielä ja ohjain, auto onkin jo postissa joten tekemistä tiedossa :)
-
Auton osat kotona, pussi E on avattu ja jotain otettu, joten vaihteiston kasaaminen voi tyrehtyä tai sitten ei pysty rakentamaan esim. keskimoottoria. No pitää kaatsoa mitä puuttuu ja alkaa tilailemaan.
-
Eilen tuli askarteltua tuollaiset 5h ja puutteet ovat yllätyslaatikosta seuraavat, spurri, ylädekki ja takasiipi. Enempää ei pysty tässä vaiheessa sanomaan, mutta ei ole isoja puutteita tullut vastaan.
Diffi ja vaihteisto meni nätisti nippuun, spurria lukuunottamatta. Mukavaa näpräämistä on edelleen :)
-
Soitto Hobbyfactoriin korjasi nämäkin osapuutteet, kaikki löytyi hyllystä :) Iskareista kysymys, eikö yläpäähän kuulu sellaista kumituttia ja mihin se ohut tiiviste lenkki oikein kuuluu ? kierteiden ylä vai alapäähän, vai hatun sisälle johonkin.
-
Soitto Hobbyfactoriin korjasi nämäkin osapuutteet, kaikki löytyi hyllystä :) Iskareista kysymys, eikö yläpäähän kuulu sellaista kumituttia ja mihin se ohut tiiviste lenkki oikein kuuluu ? kierteiden ylä vai alapäähän, vai hatun sisälle johonkin.
Ne on emusioiskarit, eli tuttia ei ole. O-rengas tulee rungon kierteen juureen. Korkin kierteen yläpäätä kannattaa viistota hieman ( n. 1 mm) hobbyveitsellä jolloin o-rengas asettuu kiristettäessä paremmin oikeaan paikkaan eikä pullahda ulos.
-
Homma nytkähti askeleen eteenpäin, kytkimen kanssa sai hetken venkuloida, ei meinannut totella aluksi, oli jotenkin vinossa johonkin suuntaan toistuvasti. Sähköt tuli, pitäisi kolvata piuhat, ei lämmitä yhtään ajatus huonolla kolvilla.
Paras huomio oli että etu ja taka hubit puuttuu ja edestä ne C palat :) kauppaan taas.
Mutta motti ja iskaritorni on paikoillaan, korin leikkelin ja sutasin nopeasti kaapista löytyneellä maalilla, ei jaksanut hieroa koria kun menee ruttuun kuitenkin.
Pinioni, renkaat ja servo + ohjaimet vielä listalla.
-
Homma nytkähti askeleen eteenpäin, kytkimen kanssa sai hetken venkuloida, ei meinannut totella aluksi, oli jotenkin vinossa johonkin suuntaan toistuvasti. Sähköt tuli, pitäisi kolvata piuhat, ei lämmitä yhtään ajatus huonolla kolvilla.
Paras huomio oli että etu ja taka hubit puuttuu ja edestä ne C palat :) kauppaan taas.
Mutta motti ja iskaritorni on paikoillaan, korin leikkelin ja sutasin nopeasti kaapista löytyneellä maalilla, ei jaksanut hieroa koria kun menee ruttuun kuitenkin.
Pinioni, renkaat ja servo + ohjaimet vielä listalla.
Biltemasta saa noin 10 EUR:llä 100w:n kolvin, sillä olen itse pärjännyt ihan hyvin.
-
Kannattaa hankkia heti se juotosasema ja siihen vielä leveä kärki.
Oikeasti todella hyvä ja ollut käytössä kymmenen vuotta.
Rinnalla käytetty Wellerin juotosasema ei ole pätkääkään parempi vaikka maksaakin moninkertaisesti enemmän.
-
Hobbyfactor pelasti jälleen, osat hyllyssä :) minkä kokoista pinionia tuohon kannattaa laittaa jos motti 10.5T ja 3 rattainen laatikko ? Vakio spurri.
-
Hobbyfactor pelasti jälleen, osat hyllyssä :) minkä kokoista pinionia tuohon kannattaa laittaa jos motti 10.5T ja 3 rattainen laatikko ? Vakio spurri.
25T about
-
Homma nytkähti askeleen eteenpäin, kytkimen kanssa sai hetken venkuloida, ei meinannut totella aluksi, oli jotenkin vinossa johonkin suuntaan toistuvasti. Sähköt tuli, pitäisi kolvata piuhat, ei lämmitä yhtään ajatus huonolla kolvilla.
Paras huomio oli että etu ja taka hubit puuttuu ja edestä ne C palat :) kauppaan taas.
Mutta motti ja iskaritorni on paikoillaan, korin leikkelin ja sutasin nopeasti kaapista löytyneellä maalilla, ei jaksanut hieroa koria kun menee ruttuun kuitenkin.
Pinioni, renkaat ja servo + ohjaimet vielä listalla.
Hyvä on että intoa riittää! Dexejä on edelleen paljon liikenteessä, ja kokemuksia löytyy paljon. Mölli kertonee setuppisuosituksia aikanaan?
Oletko muuten laskenut paljonko puuttuvat osat ovat kustantaneet? Joko ollaan lähellä uuden v3 kitin hintaa?
-
Ei lähelläkään, puuttuviin osiin meni noin 35-40€ eli kitin hinta 100€
Kyllä se siitä pikkuhiljaa :)
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3100003.JPG/_bigthumb.jpg) (http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3100003.JPG)
-
Renkaat takana JConcepts Double Dee’s ja edessä Pro-Line 4 - rib, pinjoni meni pieleen mitä jo kaupassa hieman epäiltiin että vakio spurri liian iso kyseiselle pinjonille.
-
Hobbyfactor pelasti jälleen, osat hyllyssä :) minkä kokoista pinionia tuohon kannattaa laittaa jos motti 10.5T ja 3 rattainen laatikko ? Vakio spurri.
25T about
Mulla on 7,5T koneella ja 81 spurrilla 25 pinioni... Turbot kaakossa ja tuntuu välillä vähän vajaalta välitykseltä.
Eli liian pieni tuo 25T 10,5 moottorin kanssa.
Spurri kannattais vaihtaa pienempään koska tuo V1 auton vakio on turhan iso 87 hampainen.
Uudemmissa 81T joka sekin sais olla karvan pienempi.
-
Hieman nihkeä vakio koppa, joutuu sullomaan ja leikkelemään että saa edes jotenkin kamat mahtumaan alle.
Olisiko jotain tilavampaa koppaa vihjata ?
-
Hieman nihkeä vakio koppa, joutuu sullomaan ja leikkelemään että saa edes jotenkin kamat mahtumaan alle.
Olisiko jotain tilavampaa koppaa vihjata ?
Johdot kun saa nousemaan ns ohjaamon puolelle, niin pahin ahdistus katoaa, mutta ei sitä tilaa ole kuitenkaan liikaa.
-
Auto olisi ajokunnossa jos olisi pinoni tai toinen spurri :) no maanantaina korjataan asia. Toki noparin päästä puuttuu vielä akkuliitin, mutta eiköhän sekin ensi viikolla saada siihen. Testattu kuitenkin että kaikki toimii.
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001.JPG/_bigthumb.jpg) (http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001.JPG)
-
Auto olisi ajokunnossa jos olisi pinoni tai toinen spurri :) no maanantaina korjataan asia. Toki noparin päästä puuttuu vielä akkuliitin, mutta eiköhän sekin ensi viikolla saada siihen. Testattu kuitenkin että kaikki toimii.
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001.JPG/_bigthumb.jpg) (http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001.JPG)
Ajokorkeutta kannattaa pudottaa kuvan perusteella alaspäin jonnekin vähän reiluun 20 mm:iin.
-
Auto olisi ajokunnossa jos olisi pinoni tai toinen spurri :) no maanantaina korjataan asia. Toki noparin päästä puuttuu vielä akkuliitin, mutta eiköhän sekin ensi viikolla saada siihen. Testattu kuitenkin että kaikki toimii.
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001.JPG/_bigthumb.jpg) (http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001.JPG)
Ajokorkeutta kannattaa pudottaa kuvan perusteella alaspäin jonnekin vähän reiluun 20 mm:iin.
Vähän reilu 20mm nyt.
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001_1.JPG/_bigthumb.jpg) (http://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3110001_1.JPG)
-
Keula näytti kuvassa aika korkealta. Voi olla optinen harha.
-
Aika reilu korkeus vieläkin.
Perus setuppi on että pudotat auton pöydälle ja vetoakselit asettuu vaakasuoraan.
-
Keula näytti kuvassa aika korkealta. Voi olla optinen harha.
Oli se korkeammalla, pudotin reippaasti.
-
Aika reilu korkeus vieläkin.
Perus setuppi on että pudotat auton pöydälle ja vetoakselit asettuu vaakasuoraan.
Kokeilin ja jäävät vaakasuoraan, paljoa alemmas en kyllä kehtaa pudottaa kun ulkona tulee kuitenkin ajettua pääasiallisesti.
-
Nuo mulkaantuvat pikkuruuvit pitäisi kieltää laissa, C palan alapinni on pienellä ruuvilla kiinni, ei lähde enään auki. Varmaan pihdeillä vääntämällä lähtisi mutta en ala nyt rikkomaan kun ei ole uutta laittaa tilalle.
No noita pitää ostaa pussillinen näemmä.
-
Ne on vaativia. Pitää olla ERITTÄIN laadukas ja sopiva työkalu. Durangon ruuvit ei muutenkaan kovimmasta päästä ole.
-
Nuo mulkaantuvat pikkuruuvit pitäisi kieltää laissa, C palan alapinni on pienellä ruuvilla kiinni, ei lähde enään auki. Varmaan pihdeillä vääntämällä lähtisi mutta en ala nyt rikkomaan kun ei ole uutta laittaa tilalle.
No noita pitää ostaa pussillinen näemmä.
Kun vääjäämättä uuden etutukivarren hankinta tulee eteen, niin tilalle pienen avarruksen jälkeen isommalla hexillä oleva ruuvi.
EDIT: Ja iskareiden ilmausruuvit kannattaa vaihtaa heti ja nyt isompiin.
-
Mitäkö tällainen yllätys kitti tuli maksamaan, 60€ meni kittiin, hukassa olleisiin osiin noin 40€ nopari ja moottori 115€ ja renkaa 23€. Moottori on hobbywing justock 3650kv 10.5T ja nopari hobbywing justock xr10 60a.
Ohjain ja servo pöllittiin toisesta autosta näin aluksi, päivitetään varmaan parempiin jossain vaiheessa.
Eli noin 250€ ajovalmiiseen autoon joka on uusi ja laadukas tuote, varaosia ei tarvitse metsästää ja ajo-ominaisuudet varmaan kohdillaan. Mihinkään osa-alueeseen ei upotettu tolkuttomasti rahaa tai lähdetty vetämään överiksi, tuolla setupilla pitäisi pystyä jo ajamaan, huippunopeuksia ei tällaisella laitteella varmaan edes haeta.
-
Toi on mielestäni hyvä laite. Yksi "perus sääntö" jonka sain kun ostin ko. Kitin Power Racingiltä niin Aake totesi aikoinaan: Kiristä ruuvit varovasti / nätisti.
Onhan sulla kunnon työkalut ?
Ne on harrastuksen a, b ja c
Mä oon ton saman kipon pari kertaa rakennellut (nyt +11 pohjalla) ja purkanut niin en ole joutunut noita ruuveja juurikaan vaihtelemaaan (en muistaakseni yhtään) tosin on ne pehmeitä.
-
Toi on mielestäni hyvä laite. Yksi "perus sääntö" jonka sain kun ostin ko. Kitin Power Racingiltä niin Aake totesi aikoinaan: Kiristä ruuvit varovasti / nätisti.
Onhan sulla kunnon työkalut ?
Ne on harrastuksen a, b ja c
Mä oon ton saman kipon pari kertaa rakennellut (nyt +11 pohjalla) ja purkanut niin en ole joutunut noita ruuveja juurikaan vaihtelemaaan (en muistaakseni yhtään) tosin on ne pehmeitä.
Noi pienimmät ruuvit on kohtuu hankalat jo kiristää, kerran lipsahtaa niin se on siinä, olisi pitänyt muistaa rasvata kierteet niin olisi varmaan tuolta ongelmalta selvinnyt, työkalut on ihan ok. No, täytyy ottaa talkoot joku kerta ja vaihdella noi pikkuruuvit parempiin / isompiin.
Mulla on ihan laadukkaat kulma-avaimet, mutta niin ne vain muljahtelee noissa pikkuruuveissa myöskin, isompien kanssa ei mitään ongelmia.
-
Mulla on ihan laadukkaat kulma-avaimet, mutta niin ne vain muljahtelee noissa pikkuruuveissa myöskin, isompien kanssa ei mitään ongelmia.
[/quote]
Kannattaa hommata kunnolliset kahvalliset avaimet. Hudy:n avaimet on ainakin hyvät. Myös EDS ja Arrowmax vaikutti kelvollisilta.
-
Joo, jousiteräksestä koneistetut meisselit oltava kuusioruuvien pyörittelyyn. Niitä kulma-avaimia voi yrittää käyttää silloin kun normimeisselillä ei pääse käsiksi.
-
Mulla on ihan laadukkaat kulma-avaimet, mutta niin ne vain muljahtelee noissa pikkuruuveissa myöskin, isompien kanssa ei mitään ongelmia.
Kannattaa hommata kunnolliset kahvalliset avaimet. Hudy:n avaimet on ainakin hyvät. Myös EDS ja Arrowmax vaikutti kelvollisilta.
[/quote]
Tämä on jo työn alla :)
-
Suurin osa kitin ruuveista on 12.9 terästä aivan kuten monissa muissakin.
Eli ei pehmeitä nähnytkään.
Todellinen syy on avaimet.
Mainittuja pieniä ruuveja tukivarsissa ja iskareiden hatuissa, en ole saanut edes mun ruuvausmäärällä pyöräytettyä kuin yhden. Sekin jo kuluneella avaimella.
Aina olen nähnyt merkistä riippumatta olevan mainintaa miten on pehmeitä ruuveja jaadijaa...
Silti en ole yhdessäkään laatumerkissä nähnyt koskaan pehmosia.
Sitä tulee kyllä yllättävän usein eteen että kuusiokolon tarkkuus vaihtelee.
Ihan valmistajan sisällä näkee että joissain ruuveissa on kanta paljon tiukempi kuin esim eri kokoisessa tai eri kannalla olevassa ruuvissa.
Eli uusi avain istuu todella tiukasti esim vaikka 3x10 linssikantaiseen ruuviin, mutta 3x8 uppokantaan sama avain on heti uutena hivenen holo.
Mitä pienempi ruuvi kyseessä, sitä herkemmin voi valmiiksi välyksen omaava kanta pyörähtää hivenen kuluneella tai huonolla työkalulla.
-
Suurin osa kitin ruuveista on 12.9 terästä aivan kuten monissa muissakin.
Eli ei pehmeitä nähnytkään.
Todellinen syy on avaimet.
Mainittuja pieniä ruuveja tukivarsissa ja iskareiden hatuissa, en ole saanut edes mun ruuvausmäärällä pyöräytettyä kuin yhden. Sekin jo kuluneella avaimella.
Aina olen nähnyt merkistä riippumatta olevan mainintaa miten on pehmeitä ruuveja jaadijaa...
Silti en ole yhdessäkään laatumerkissä nähnyt koskaan pehmosia.
Sitä tulee kyllä yllättävän usein eteen että kuusiokolon tarkkuus vaihtelee.
Ihan valmistajan sisällä näkee että joissain ruuveissa on kanta paljon tiukempi kuin esim eri kokoisessa tai eri kannalla olevassa ruuvissa.
Eli uusi avain istuu todella tiukasti esim vaikka 3x10 linssikantaiseen ruuviin, mutta 3x8 uppokantaan sama avain on heti uutena hivenen holo.
Mitä pienempi ruuvi kyseessä, sitä herkemmin voi valmiiksi välyksen omaava kanta pyörähtää hivenen kuluneella tai huonolla työkalulla.
Varmaan pitää paikkansa, omat työkalut kohtuu käytettyjä joten vika niissä, joskin tuollaiset miniatyyri osien käyttö hieman kummastuttaa silti kun asian voisi hoitaa oikean kokoisilla ruuveilla myös.
-
Kenelläkään kokemusta mahtuuko 33 pinioni 81 spurrin kanssa samaan tilaan ? 87 spurri oli no go :)
-
Miksi kytkin ei kiristy vaikka ruuvi on käännetty ihan loppuun ?
-
Miksi kytkin ei kiristy vaikka ruuvi on käännetty ihan loppuun ?
Olisiko se pieni tappi pudonnut pois siltä akselilta?
-
Miksi kytkin ei kiristy vaikka ruuvi on käännetty ihan loppuun ?
Olisiko se pieni tappi pudonnut pois siltä akselilta?
Arvaa mitä, juurikin se :) huomasin itsekkin juuri että jotain puuttuu.
-
Miksi kytkin ei kiristy vaikka ruuvi on käännetty ihan loppuun ?
Olisiko se pieni tappi pudonnut pois siltä akselilta?
Arvaa mitä, juurikin se :) huomasin itsekkin juuri että jotain puuttuu.
Tuon yhden kuvan perusteella se ulommainen kitkapahvi ei ollut kunnolla paikallaan. Kun sitä akselia asentaa boxin sisään, niin se menee parhaiten kasaan kun käännät auton kyljelleen niin, että työnnät rattaan, akselin ja muut kamat yhdessä nipussa alhaalta päin.
-
Tuli samalla vaihdettua jäykemmät jouset, vähän vetelät orggis jouset. No mutta nyt on käyty pihalla kokeilemassa, vähän oli liukasta hiekkaisella pihatiellä mutta liikkuuhan se :)
Enempää ei uskaltanut kokeilla, muuten olisi tullut osamurskaa :)
Spurrin koppa ei mennyt enään tuon 33 rattaan kanssa kiinni ? tilasin 30 seuraksi jos sen kanssa menisi
-
Miksi kytkin ei kiristy vaikka ruuvi on käännetty ihan loppuun ?
Olisiko se pieni tappi pudonnut pois siltä akselilta?
Arvaa mitä, juurikin se :) huomasin itsekkin juuri että jotain puuttuu.
Tuon yhden kuvan perusteella se ulommainen kitkapahvi ei ollut kunnolla paikallaan. Kun sitä akselia asentaa boxin sisään, niin se menee parhaiten kasaan kun käännät auton kyljelleen niin, että työnnät rattaan, akselin ja muut kamat yhdessä nipussa alhaalta päin.
Tai niinkuin mä teen... Auto on kyljellään niin että spurri on se ylin osa...
Kasaan osat paikalleen ja tiputan pitkän tangon läpi koko hommasta... Silleen menee varamasti osat myös omiin hahloihinsa ilman että edes slipperipädit muljiuilee vastaan.
-
Jäykemmät jouset tekee aika paljon kun alkuperäisiin vertaa, kun oli asentanut kaikki kamat autoon niin takapää ei toiminut alkuperäisillä ollenkaan, kun painoi perää alas niin jäi sinne ja hitaasti palautui ylös.
Nyt jouset toimii kuten tarkoitettu, mutta silti pehmeys säilyi, eli ei ole liian jäykät.
Tuo 33/81 yhdistelmä menee juuri ja juuri nippuun, vähän tuntuu jäykältä, voi olla että 30 pinioni istuu paremin ja hyvällä säkällä saan spurrin kopan paikoilleen, muuten pitää hieman modata ja leikata alhaosasta siivu pois, sitten jää vain yhdellä ruuvilla kiinni koppa.
-
Tuli kalustettua sisuskalut uuteen järjestykseen ja siirryn samalla käyttämään pätkäakkuja, sain noparin keskelle näin. Jäi vielä tilaa tuollaiset 8-9cm joten pätkät jäi ainoaksi vaihtoehdoksi.
-
Hyvän threadin tekee käyttäjät.
Aika mainiota, että tästä tuli mielenkiintoinen heti kun jperala hommas kitin.
Ps. Tohon autoon saa myös tilavampia bodeja joilla on enemmän pelivaraa.
-
Hyvän threadin tekee käyttäjät.
Aika mainiota, että tästä tuli mielenkiintoinen heti kun jperala hommas kitin.
Ps. Tohon autoon saa myös tilavampia bodeja joilla on enemmän pelivaraa.
Isompi koppa olisi hakusessa, varsinkin taakse kaipaisi hieman leveyttä kun moottorin piuhat ei mahdu kopan sisälle.
Nyt kun nopari on keskellä niin koppa istuu kuitenkin paremmin, reunoilla tosi huonosti tilaa orggis kopassa ja tuo hobbywing on pieni nopari kuitenkin. Nopari olisi pitänyt laittaa ihan takareunaan, mutta sitten moottori olisi ollut kiinni nopariin ja piuhoista olisi tullut melkoinen mytty.
-
Onko sulla tuuletin noparissa? Ilman tuuletinta nopari mahtuu hyvin reunalla olemaan. Ne moottorin piuhat ei taida mahtua missään korissa kokonaan sinne korin alle hyvin.
-
Onko sulla tuuletin noparissa? Ilman tuuletinta nopari mahtuu hyvin reunalla olemaan. Ne moottorin piuhat ei taida mahtua missään korissa kokonaan sinne korin alle hyvin.
On tuuletin, no sitten täytyy pärjätä sillä että leikkelee koppaa aina piuhojen kohdalta :)
-
Rojut aseteltu seuraavasti.
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3150001.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3150001.JPG)
33 pinjoni on liian iso tuon 81 spurrin kanssa, kanittaa hieman tai on liian tiukka ainakin. No huomenna tulossa 30 niin eiköhän ongelma ratkea sillä.
-
Pari muokkausta tekisin;
1. Teipit pois.
2. Mikäli et saa johtoja sopii muuten (jaksa lyhentää) niin vedä pienellä nippusiteellä koneen johdot kiinni kuvassa nopan alla olevaan tolppaan (ite tein noin)
-
Pari muokkausta tekisin;
1. Teipit pois.
2. Mikäli et saa johtoja sopii muuten (jaksa lyhentää) niin vedä pienellä nippusiteellä koneen johdot kiinni kuvassa nopan alla olevaan tolppaan (ite tein noin)
Teipit estää että ei satu sähkövahinkoa ja piuhoja on jo lyhennetty, nippusiteet on loppu :)
Oma kolvaustaidot on sitä luokkaa että jälki ei kovin nättiä ja röpelöistä, en halua oikaria.
-
Liittimet pois koneesta ja johdot toisesta suunnasta niin mahtuu paremmin. Ja ylimääräinen johto pois.
Noparia ei kannata laittaa keskelle koska sitten et saa akkua taakse.
-
Liittimet pois koneesta ja johdot toisesta suunnasta niin mahtuu paremmin. Ja ylimääräinen johto pois.
Noparia ei kannata laittaa keskelle koska sitten et saa akkua taakse.
On niin iso remontti että en ala edes kokeilemaan :) mikä on ylimääräinen johto ? Takana alkaa olemaan muutenkin painoa niin miksi lisätä sitä ? nyt täytyy muistaa että en aja kisaa missään virallisessa luokassa niin auton balanssi ei ehkä tarvi olla niin tip top.
Minun mielestä nyt jo keula tuntuu liian kevyeltä ja satula-akku ei paina niin paljon että se tekisi autosta liian etupainoisen, mutta tämähän on maallikon mutua joten en lähde kuitenkaan väittelemään asiasta :) vaan totean että tuskin huomaan omassa ajossa muutosta oli akku sitten missä tahansa.
Nyt anna olla noin hetken ja jos alkaa asiat rasittamaan tai huomaan ongelmia niin muutetaan sen mukaan.
-
Nyt on sitten 30 hampainen heitetty moottoriin ja koppakin paikoillaan, akut vielä ja voi odotella ajokelejä :)
-
Liittimet pois koneesta ja johdot toisesta suunnasta niin mahtuu paremmin. Ja ylimääräinen johto pois.
Noparia ei kannata laittaa keskelle koska sitten et saa akkua taakse.
On niin iso remontti että en ala edes kokeilemaan :) mikä on ylimääräinen johto ? Takana alkaa olemaan muutenkin painoa niin miksi lisätä sitä ? nyt täytyy muistaa että en aja kisaa missään virallisessa luokassa niin auton balanssi ei ehkä tarvi olla niin tip top.
Minun mielestä nyt jo keula tuntuu liian kevyeltä ja satula-akku ei paina niin paljon että se tekisi autosta liian etupainoisen, mutta tämähän on maallikon mutua joten en lähde kuitenkaan väittelemään asiasta :) vaan totean että tuskin huomaan omassa ajossa muutosta oli akku sitten missä tahansa.
Nyt anna olla noin hetken ja jos alkaa asiat rasittamaan tai huomaan ongelmia niin muutetaan sen mukaan.
keskimoottorinen auto kaipaa aika lailla painoa taakse, että on pitoa millä kiihdyttää mutkasta ulos - näin siis liukkailla radoilla.
ehkäpä jos pääset muiden kokeneempien harrastajien pariin, saatte yhdessä katsottua nuo juotokset kuntoon ja johdotukset näppäriksi. :azn:
-
keskimoottorinen auto kaipaa aika lailla painoa taakse, että on pitoa millä kiihdyttää mutkasta ulos - näin siis liukkailla radoilla.
ehkäpä jos pääset muiden kokeneempien harrastajien pariin, saatte yhdessä katsottua nuo juotokset kuntoon ja johdotukset näppäriksi. :azn:
Juu, pääsisi tuolla nyt edes ajamaan, tuo kun on kuivan kelin auto niin pitää vaan odottaa että paikat kuivaa. Onhan noilla jo muutama vuosi tullut harrastettua (-85) noi sähköhommat ei ole koskaan ollut minun juttu ja sen huomaa, kyllä siitä ihan toimiva tuli mutta ei niin nätti kun osaavalla kaverilla.
Akut tulee ensi viikolla, viikonloppuna pitää hieman lyhentää noparin akkupiuhoja kun on 20cm pitkät. Oleellisinta olisi päästä ajamaan, nyt on autoa hierottu viikon verran niin pakko pitää pieni tauko. Eilenkin tuli purettua osiin kun piti varmistaa että olin laittanut osat oikeaan järjestykseen vaihteistoon :)
-
Sähköhommat luonnistuu, kun käytät riittävästi juoksutetta ja hyvää perustinaa. Osta motonetista, puuilo tms. semmonen pieni purnukka juoksutetta. siihen kastat kuuman kolvikärjen ni jo alkaa tulemaan nättiä jälkee. Hommaa auttaa jos vielä käyttää sitä juoksutetta myös vastapintaan (johto/moottorin liitospisteet) ja käyttää kuumana. 12awg-johdotuksissa minimi kolvi 60w ja 10awg piuhoilla 80w mieluiten 100w, että riittää potku. Treenaamalla paranee. Osta lisäks kutistesukkaa ja laita liitosten päälle, niin näyttää liitokset näteiltä eikä oo niin sitä sähkövaaraa mistä puhuit :) ja tosiaan katkoo ylimääräiset niin akkupiuhoista kuin noparilta moottorillekin pois, niin menee hitokseen siististi tonne kopan alle sitten. Jos käytät aina 2s+2s liposetuppia, niin melkein kannattaa ostaa suoraan banskuliittimet, jotka sitten juotat 90-asteen kulmaan valmiiks. Tuolla tavoin saa lyhyimmät johtovedot ilman turhia liitoksia.
-
Sähköhommat luonnistuu, kun käytät riittävästi juoksutetta ja hyvää perustinaa. Osta motonetista, puuilo tms. semmonen pieni purnukka juoksutetta. siihen kastat kuuman kolvikärjen ni jo alkaa tulemaan nättiä jälkee. Hommaa auttaa jos vielä käyttää sitä juoksutetta myös vastapintaan (johto/moottorin liitospisteet) ja käyttää kuumana. 12awg-johdotuksissa minimi kolvi 60w ja 10awg piuhoilla 80w mieluiten 100w, että riittää potku. Treenaamalla paranee. Osta lisäks kutistesukkaa ja laita liitosten päälle, niin näyttää liitokset näteiltä eikä oo niin sitä sähkövaaraa mistä puhuit :) ja tosiaan katkoo ylimääräiset niin akkupiuhoista kuin noparilta moottorillekin pois, niin menee hitokseen siististi tonne kopan alle sitten. Jos käytät aina 2s+2s liposetuppia, niin melkein kannattaa ostaa suoraan banskuliittimet, jotka sitten juotat 90-asteen kulmaan valmiiks. Tuolla tavoin saa lyhyimmät johtovedot ilman turhia liitoksia.
Pitää käydä ostoksilla jossain vaiheessa, nykyinen kolvi joku 30-40w ja mitään juoksutteita koskaan käyttänyt :)
Kutistesukka on hyvää jos sitä sattuu olemaan tai muistaa ostaa, ei ole kumpikaan tapahtunut vielään. Mutta tänään olisi tarkoitus hakea sitäkin.
-
Nuo on onneks tuommosia ostoksia, että kerran kun ostat ni seuraavan 10v käytät ellet aktiivisesti koko ajan häärää jotain. Sama koskee hyvää kolviakin kunhan ei jätä käryämään täysillä. Joku kerran vinkkas, että pistorasiahimmennin väliin, niin kätevä säädellä kolvin lämpötilaa käytössä. Itse ostin kans sellaisen, mutta käytän lähinnä on-off tyyppisesti ettei tartte nykiä johtoa seinästä välissä pois (löysin muuten clas ohlsonilta sen himmentimen).
Tinakin tietty parempaa jos siinä on mukana juoksutetta lisäksi. Tinoista kannattaa lukea etukäteen netistä, niin tietää mitä hakee.
-
Löytyykö 210 iskarisukkia vai meneekö joku geneerinen koko niihin, nyt kun ne on vielä ehjät niin voisi suojata.
-
1:10 autojen iskarit jäykistyy lähes toimimattomiksi sukilla. Oma mielipide vaan...
Vetareiden kumeja on mutta ne eivät pysy kovin hyvin päällä.
Purku ja puhdistus ovat avain onneen :cool:
-
Nyt on sitten teipit vaihdettu kutistesukkaan ja akun piuhoja lyhennetty 50%
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3170003.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3170003.JPG)
Moottori on aika kovaääninen pitää melkoista rallatusta kun ajaa ? ensin luulin että kuuluu diffistä mutta kun otti pinjonin irti niin hiljeni.
-
Moottorin johdot saat pienempään tilaan, kun kolvaat ne tapit pois moottorista ja kolvaat johdot suoraan niiden paikoille. Voit laittaa johdot kiinni kummalle puolelle haluat. :wink:
-
Moottorin johdot saat pienempään tilaan, kun kolvaat ne tapit pois moottorista ja kolvaat johdot suoraan niiden paikoille. Voit laittaa johdot kiinni kummalle puolelle haluat. :wink:
Juu, tämä jo neuvottiin aikaisemmin, mutta nyt se toimii niin annan olla noin, piuhat saan vielä kolvattua mutta moottoriin en koske :)
-
No niinpä olikin. Kasvattaa moottorin käyttö ikää, kun irtoilevet johdot ei tuhoa sitä. Multa on muutama moottori hajonnut noiden liittimien takia.
-
No niinpä olikin. Kasvattaa moottorin käyttö ikää, kun irtoilevet johdot ei tuhoa sitä. Multa on muutama moottori hajonnut noiden liittimien takia.
Itse olen räjäyttänyt yhden moottorin irronneen kolvauksen takia :)
-
Selvisi mistä se ylimääräinen ääni tuli, pinioni syö spurrikoteloa . Onko tuohon saatavilla alaosasta isompaa koteloa ?
Siirsin pinonia hieman sisäänpäin, osui ihan reunasta ainoastaan, josko ongelma tällä poistuisi.
-
Näyttäisi olevan ongelma kopan kanssa että rattaiden keskilinja siirtyy sen verran sivuun nykyisellä rattaistolla että koppa tulee vaan väärään paikkaan. Taida kylmästi vain leikata alaosan pois, tai vaihtoehtoisesti pitää ajaa ilman koppaa mikä taas tuhoaa spurrin nopeasti.
No joka tapauksessa jotain pitää tehdä koska tuolla kopalla ei tee mitään nykyisessä asussa.
-
Tuossapa kuva ongelmasta, joutui tekemään melkoisen soikion ja prikoilla nostaa koppaa hieman ylemmäksi, no eipä pörise koppa enään :) tuohon voi teipistä tehdä suojan halutessa.
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3190001_1.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3190001_1.JPG)
Tuli samalla huomattua että kasatessa iskareita ei tullut laitettua lukitetta siihen männän pikkuruuviin, jäi puolikas iskari käteen :)
-
Akuiksi tulee RFI saddle 2s 5700mah, olivat ainoat sopivan lyhyet että mahtuu autoon (69mm), tilasin 2kpl niin noilla varmaan ajelee tovin.
-
Akuiksi tulee RFI saddle 2s 5700mah, olivat ainoat sopivan lyhyet että mahtuu autoon (69mm), tilasin 2kpl niin noilla varmaan ajelee tovin.
Toi 69mm on yhden akun puolikkaan pituus, akun koko pituus on 2x69mm. Ellet meinannut 1s akulla ajella. :wink:
-
Akuiksi tulee RFI saddle 2s 5700mah, olivat ainoat sopivan lyhyet että mahtuu autoon (69mm), tilasin 2kpl niin noilla varmaan ajelee tovin.
Toi 69mm on yhden akun puolikkaan pituus, akun koko pituus on 2x69mm. Ellet meinannut 1s akulla ajella. :wink:
Voi erse, pitää perua tilaus..
-
Akuiksi tulee RFI saddle 2s 5700mah, olivat ainoat sopivan lyhyet että mahtuu autoon (69mm), tilasin 2kpl niin noilla varmaan ajelee tovin.
Toi 69mm on yhden akun puolikkaan pituus, akun koko pituus on 2x69mm. Ellet meinannut 1s akulla ajella. :wink:
Voi erse, pitää perua tilaus..
Tässä olisi 69mm 2S akku, jos sen kerta pitää olla niin lyhyt.
http://fi.eurorc.com/product/13041/arrowmax-lipo-2800mah-2s-super-shorty---74v-55c (http://fi.eurorc.com/product/13041/arrowmax-lipo-2800mah-2s-super-shorty---74v-55c)
-
Akuiksi tulee RFI saddle 2s 5700mah, olivat ainoat sopivan lyhyet että mahtuu autoon (69mm), tilasin 2kpl niin noilla varmaan ajelee tovin.
Toi 69mm on yhden akun puolikkaan pituus, akun koko pituus on 2x69mm. Ellet meinannut 1s akulla ajella. :wink:
Voi erse, pitää perua tilaus..
Tässä olisi 69mm 2S akku, jos sen kerta pitää olla niin lyhyt.
http://fi.eurorc.com/product/13041/arrowmax-lipo-2800mah-2s-super-shorty---74v-55c (http://fi.eurorc.com/product/13041/arrowmax-lipo-2800mah-2s-super-shorty---74v-55c)
Ei tarvi enään, muutettu kalustus että mahtuu normi akku, sullottu piuhat yhteen nurkkaan kylmästi :)
Pitäisi toin gens saada vaihdettua kun se ei mahdu autoon mitenkään kun piuhat pukkaa ulos päästä.
-
Tänään oli tarkoitus käydä ajamassa mutta onneksi tuli lumi maahan :) hyvä että sain huomautuksen noista akuista, olisi muuten tullut itku ja parku. Laitettu liikkeeseen infoa että perutaan tilaus tai vaihdetaan toisenlaisiin akkuihin.
Illalla en alkanut kolvailemaan piuhoja vaan "lyhensin" tekemällä kiepin niin sain kamat mahtumaan kopan alle kohtuu hyvin, sensoripiuhan kanssa sai vähän miettiä kun sitä ei noin vain lyhennetä ja on kilometrin pituinen.
Nyt ajetaan taas pötköakuilla.
No nyt odotellaan että maa kuivaa taas.
-
sensoripiuhoja saa eri mittasia eikä maksa montaa euroa.
-
Nyt on otettu oikeat tyypit ja onhan siinä pitelemistä :) soralla joutui himmailemaan kun pito-ongelmia pukkasi kun kaasu ylitti puolenvälin, asfaltilla lähti kun mennertenvälinen ohjus. Oli sen verran märkää että 15min ajelu riitti, ei uskaltanut ajaa että ei käynnyt hassusti, joskin oli ihan kuiva sisältä kun nappasin kopan pois.
Mielenkiinnolla odottelen kuivempia kelejä, posti toi ohjelmointikortin sai väsättyä säädöt kohdilleen.
Mutta mainio peli ajamiseen jos tykkää paiskoa autoa niin ei varmaan oikea laite siihen, tykkäsin.
-
Mitä sitten tulee kalustukseen niin voiman puutteesta ei voi puhua, välitykset tuntuu olevan aika kohdillaan 30/81 rattailla, puhtia jäi reserviin selvästi, enemmän joutui himmailemaan eikä painella kaasua sormi valkoisena.
-
Sit vaan radalle kun kelit kuivuu.
-
Sit vaan radalle kun kelit kuivuu.
Kyllähän tuotakin pitää harjoitella, menee vähän hukkaan pelkkään takapiha suditteluun. Edellisen kerran vuosia sitten des210 durangolla rällännyt radalla tai tulihan sillä 1:5 bensahirviöllä vähän rällättyä myös.
-
Tilavampaa koria saa edelleen vinkata, ei mitään bussi mallia tietenkään mutta hieman paremmin suunniteltu kun alkuperäinen. Akkupiuhojen asemointikin kohtuu tarkkaa hommaa että saa kopan paikioilleen, alkaa turhauttamaan taistelu tuon kanssa.
-
Olikos sulla nyt siinä ne erillisjohdot suoraan akuille vai ootko vielä laittanut esim. t-liittimen väliin? erillisjohdoilla johdotus noissa ahtaissa toimii parhaiten. Eli käytännössä kolvaat akun käyttämän liittimen piuhan jatkeeks 90-asteen kulmassa ja kutistesukka niskaan. Huomaa, että käytettävä kutistesukka pitää olla kooltaan runsas, että mahtuu nätisti 90-asteen liitoksen ylitse. Noita liittimiä saa myös suoraan 90-asteen liitoskulmia varten, mutta ovat keksineet niille aika suolaiset hinnat.
-
Ei ole yhtään akkua erillisjohdoilla tällä hetkellä, pitäisi uusia kaikki akut ja liittimet. Yritän nyt selvitä kopan vaihdolla jos sellaista koppaa nyt yleensä on olemassa jossa hieman paremmin tilaa ?
Kyllä tuon saa nytkin nippuun mutta turhan paljon asettelua ja häräämistä vaatii, kun on tottunut siihen että kopat menee heittämällä paikolleen :) siellä ei ole yhtään ylimääräistä tilaa mihin sulloa piuhaa. Pelkästään akkujen lähdöt noparilta aiheuttaa ongelmia, joutuu runnomaan alaspäin ja silti koppa jää kenottamaan noparin puolelta.
Juu, en lähde enään pienempää noparia ostamaan, toki olisin ostanut jos olisi tämä ongelman tiennyt.
-
Korjattu ongelma laittamalla nopari kyljelleen, kun ei sieltä mitään valu ulos kuitenkaan :) kävin ajamassa niin irtosi nopari, kiinnittäessä vääntelin sitä sitten eri asentoihin, matalampi kyljellään. Mikään piuhoista ei lähde ylös päin eikä näin ota koppaan kiinni.
-
siis tuleeko sulla niistä uusistakin akuista piuhat pihalle? Jos näin, niin eihän sitten koko erillisjohdotusta voi tehdäkään. Itsellä on vaan noita malleja mihin menee 4-5mm (bullet connector) liittimet kiinni ja käytännössä johdotuksen voi rakentaa kuntoon lähes kokonaan akun mukana tulevasta johtonipusta.
hyvä kun löyty jokin ratkaisu kuitenkin tilaongelmaan. pääasia, että ongelmat saa jotenkin ratkaistua kuntoon :)
-
(tuplaviesti)
-
siis tuleeko sulla niistä uusistakin akuista piuhat pihalle? Jos näin, niin eihän sitten koko erillisjohdotusta voi tehdäkään. Itsellä on vaan noita malleja mihin menee 4-5mm (bullet connector) liittimet kiinni ja käytännössä johdotuksen voi rakentaa kuntoon lähes kokonaan akun mukana tulevasta johtonipusta.
hyvä kun löyty jokin ratkaisu kuitenkin tilaongelmaan. pääasia, että ongelmat saa jotenkin ratkaistua kuntoon :)
Tämä on asia mikä korjataan jossain vaiheessa, nyt ei pysty sijoittamaan mielettömiä summia tuohon laitteeseen. Pyrkimys olisi nyt vain ajella ainakin tovi tässä asussa. Akkuja saa kaupasta onneksi :)
Varmasti yksinkertaisempi ratkaisu ja toimivampi tähän aparaattiin.
-
Muutamia huomioita eilisestä ajamisesta, nyt sai auton kulkemaan suoraan paremmin, joskin poikittain sen saa todella helposti varsinkin liukkaalla pinnalla, jopa asfaltilla kun nappaa kaasun pohjaan väärään aikaan. Takavanne näemmä sellainen että sopiva kivi/roska jumittaa pyörän totaalisesti.
Kestää pientä osumaa näemmä paremmin kun edellinen rtr esitys :) varsin ripeä liikkeinen jopa hitaallakin servolla, tulee aika helposti tehtyä liian isoja korjausliikkeitä, voi olla että paremmalla ratilla voisi tuntuma olla toisenlainen ?
Mutta se että tottelee rattia ja että menee sinne mihin ohjataan pelasti auton parilta kiinteeseen esineeseen törmäämiseltä vauhdissa.
Lisää ajoa, tuohon jää vähän koukkuun.
-
Nyt ohjausta hoitaa 15kg metallirattainen servo, entinen oli 6kg muoviratas.
-
Piuhat kolvattu uusiksi ja lyhennetty, nyt laitettu lähtö alaspäin niin ei tule ongelmia.
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3250002.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P3250002.JPG)
-
Nyt liitää, oli apupyörien asetus väärin (gyro) niin siksi oli hieman innokas menemään poikittain. uusi servo toimii mainiosti, menee just sinne mihin ohjaa. Renkaissa riittää pito ihan hyvin, kaasu pohjassa menee suoraan kun liito-orava. Jouduin hieman kiristämään diffiä, rääkyi normi ajossa, oli turhan löysällä koska joutui ruuvaamaan reilun kierroksen ennen kuin kiristyi, siitä sitten tippasen takaisinpäin, ei rääkynyt enään.
Nyt ei ole enään ihmeempiä hieromisia, kovaa ajoa :)
-
Taitaa olla takavanteet melkoista kulutustavaraa, on kivet syönneet jo komeat urat sisäpuolelle. Tuohon jumitus ongelmaan ei taida mitään ratkaisua olla ?
Tuli tehtyä DIY alustalevysuoja kirjanpäällys muovista, kaksi kerrosta laitoin niin tuli vähän paksumpi.. toimii :) pari akullista ajanut niin ei irtoile tai repsota. Tuota takarenkaiden jumitus ongelmaa lukuunottamatta niin ei ole auton toiminnassa narisemista, kestää osumaa varsin mainiosti, hyvä ajaa ja nielee maan epätasaisuudet varsin hyvin.
Pari kertaa on auto karannut kiinteää esinettä päin, ei naarmuakaan ole saannut autoon, laitoin jarrut 100% niin pysähtyy hieman paremmin. C palan muoviprikat vaihdoin metallisiin, oli jo litistynyt ja melkoisesti klappia.
-
Avonaisemmat vanteet voi ehkä hieman helpottaa kiviongelmia vanteiden sisäpuolella.
-
M2-10 luokan autoissa käytetään levyvanteita. Auto on tarkoitettu sitä varten tehdylle radalle eikä se sovi soralle. Kivet jumittavat ohjauksenkin mikä saattaa rikkoa servon. Sorry...
M8- tai SC-luokan autot ovat enemmän jokapaikanhöyliä jos sellaisen haluaa.
-
M2-10 luokan autoissa käytetään levyvanteita. Auto on tarkoitettu sitä varten tehdylle radalle eikä se sovi soralle. Kivet jumittavat ohjauksenkin mikä saattaa rikkoa servon. Sorry...
M8- tai SC-luokan autot ovat enemmän jokapaikanhöyliä jos sellaisen haluaa.
Juu, oli tiedossa että ei ole mikään jokapaikan höylä, ulkona kuitenkin on tarkoitus pääasiallisesti ajella eikä ihan nurkilla ole savirataa niin sitten ajetaan siellä missä pystyy, en minäkään tuosta mitään soraohjusta ajatellut, sitä vaan sattuu olemaan näin talven jälkeen ihan joka paikassa.
Mutta luulis että tuota takavanne ongelmaa pystyy jollain lieventämään, ohjauksen kanssa ei ole mitään ongelmaa ollut. Piti lisätä että minun ei ole mikään pakko käyttää levyvannetta, tuskin saa paheksuntaa jos alla on erinlaiset vanteet, edelleen painotan että en aja kisaa tällä hetkellä.
-
Kivi ei jää vanteen sivun vaan kehän kohdalle hubin päälle jos arvaan oikein. Silloin avoin vanne ei ole ratkaisu mutta vaihtamalla hubit alumiinisiin saat enemmän tilaa. Tosin se hieman maksaa eikä ehkä ratkaise ongelmaa kokonaan.
Edit. Lisätty linkki:
http://www.hobbyfactory.fi/product/681/exotek-dex210-desc210-rear-pro-hub-gold (http://www.hobbyfactory.fi/product/681/exotek-dex210-desc210-rear-pro-hub-gold)
-
Kivi ei jää vanteen sivun vaan kehän kohdalle hubin päälle jos arvaan oikein. Silloin avoin vanne ei ole ratkaisu mutta vaihtamalla hubit alumiinisiin saat enemmän tilaa. Tosin se hieman maksaa eikä ehkä ratkaise ongelmaa kokonaan.
Edit. Lisätty linkki:
http://www.hobbyfactory.fi/product/681/exotek-dex210-desc210-rear-pro-hub-gold (http://www.hobbyfactory.fi/product/681/exotek-dex210-desc210-rear-pro-hub-gold)
Nuo huomattu ja onkin ostolistalla kun ehtii käymään, ei voi sanoa kalliiksi.
-
Kestävä tuntuu olevaan, muutamia "voi kökkö" tilanteita tullut kun joku kiinteä esine hypännyt eteen vauhdissa, ei jälkeäkään autoon vaikka tilanne kuulostanut ja näyttänyt siltä että nyt meni särki aparaattus.
Eihän tuo mikään stunt truck ole enkä autoa paisko tarkoituksella, välillä vauhti hämännyt ja auto lipsahtanut puuta/kiveä päin.
Pitäisi lainata emännän urheilukelloa jos saisi nopeuden mitattua sillä :) silmämääräisesti tuntuu menevä ihan kiitettävästi.
-
Kyllähän se kestää kun massaa ei ole liikaa eikä vauhtia :) se on vaan hemmetin positiivista ettei tartte olla joka ajokerran jälkeen tilaamassa varaosia jos/kun jotain lasahtaa ajossa. Tässä on saanut itse tuta, että tommosen 1:8 ajoneuvon saa melko iisisti rikki juurikin sen massan takia. Tai sit mulla on käynyt vaan aivan törkeen huonoa tuuria :|
-
Kyllähän se kestää kun massaa ei ole liikaa eikä vauhtia :) se on vaan hemmetin positiivista ettei tartte olla joka ajokerran jälkeen tilaamassa varaosia jos/kun jotain lasahtaa ajossa. Tässä on saanut itse tuta, että tommosen 1:8 ajoneuvon saa melko iisisti rikki juurikin sen massan takia. Tai sit mulla on käynyt vaan aivan törkeen huonoa tuuria :|
Kannattaa valita se ajopaikka huolella. Esim. Itse ajan mielelläni 1:8 bugylläni hiekkaisella jalkapallokentällä tai sitten avoimessa puistossa.En enää kadulla, trx Rallyyn sai viimeisen 3s-katuajojen jälkeen tilailla tukivarsia nipun...
-
Moottori suosituksia ? 8.5T olisiko sellainen että löytyy puhtia viemään peliä ?
10,5 pienellä 15 asteen ennakolla riitti viime keväänä hyväpitoisella Tammisaaren turffilla kisavoittoon. Silläkin keuli tarvittaessa pääsuoralla. Jos tuo riittää hyvällä pidolla niin se riittää huonollakin pidolla. Jos haluaa elämän itselleen vaikeammaksi niin laittaa sitten kireämpää myllyä. Mutta kisasuoritus tuskin siitä paranee.
-
Moottori suosituksia ? 8.5T olisiko sellainen että löytyy puhtia viemään peliä ?
10,5 pienellä 15 asteen ennakolla riitti viime keväänä hyväpitoisella Tammisaaren turffilla kisavoittoon. Silläkin keuli tarvittaessa pääsuoralla. Jos tuo riittää hyvällä pidolla niin se riittää huonollakin pidolla. Jos haluaa elämän itselleen vaikeammaksi niin laittaa sitten kireämpää myllyä. Mutta kisasuoritus tuskin siitä paranee.
Siinä on nyt 10.5T ja riittää.
-
Mikäs on nykyään auton kilpapuolen homma? Tällainen vekotin on jo hetken aikaa tuolla hyllynperukoilla seisoskellut muutaman ajokerran jälkeen. Kuskeja taikka tiimitukea ei oikeen taho kisoissa taikka reeneissä näkyä. Onko sitten koko pulju boikotissa vaiko mikä mättää.
Noh, jokatapauksessa palataas olennaiseen eli olisko jollain edes jotain setappia heittää. Vähän kiinnostais kans tonne ulkomaan karkeloihin lähtee, kun harrastus on taas jaloilleen saatu. Lieneekö kuitenkin paras heitto heittää auto roskikseen ja hakea joku muu kaupasta, eihän tota oikeen kellekkään kehtaa myydäkkään jos sitä miettii. :roll:
-
Mikäs on nykyään auton kilpapuolen homma? Tällainen vekotin on jo hetken aikaa tuolla hyllynperukoilla seisoskellut muutaman ajokerran jälkeen. Kuskeja taikka tiimitukea ei oikeen taho kisoissa taikka reeneissä näkyä. Onko sitten koko pulju boikotissa vaiko mikä mättää.
Noh, jokatapauksessa palataas olennaiseen eli olisko jollain edes jotain setappia heittää. Vähän kiinnostais kans tonne ulkomaan karkeloihin lähtee, kun harrastus on taas jaloilleen saatu. Lieneekö kuitenkin paras heitto heittää auto roskikseen ja hakea joku muu kaupasta, eihän tota oikeen kellekkään kehtaa myydäkkään jos sitä miettii. :roll:
http://www.team-durango.com/in-the-pits.php (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php)
-
Kyllähän tuolla autolla täällä suomen karkeloissakin ajellaan.
Tietysti jos pitää katsoa EOS sarjan meininkiä niin siellä ei paljon näy, koska pääsääntösestihän kytätään factory tiimikuskien menoa ja durango potki tehdaskuskit pihalle jonniin aikaa takaperin.
Sitä olen ihmetellyt että mitenkäs ihmeessä se suomikuskien mihinkään toimintaan vaikuttaa millä merkeillä on palkkakuskeja ajelemassa...
Jos ei suomen kisoissa pääse A finaaliin niin sillä "tiimituella" ei ole ulkomaan kisassa suoraan sanottuna mitään merkitystä. Se että joku maailman stara ajaa samalla merkillä, ei ole mitään tekemistä sen kanssa miten perus kuski suomesta pärjää ulkomaan kisassa.
Itse olen ollut WJ kisoissa tällä kaudella podiumilla molemmissa luokissa... Kuten pari muutakin Durango kuskia.
Vaikka se mun tekeminen radalla ei ole siellä päinkään samalla tasolla kuin pari vuotta sitten... Mutta jos koko talvena ei ole metriäkään treenannut ja pystyy podiumille ajamaan suomen kovatasoisimmassa kilpasarjassa niin autossa en näe mitään vikaa.
Autoa radalle vaan ja treenaamaan.
-
Tänään haen alu takahubit ja heittelen kiinni autoon, tulisiko vanteeseen hieman tilaa että pienemmätkin kivet ei jumittaisi rengasta. Koti ympäristöstä on kuitenkin vaikea löytää täysin roskatonta ympäristöä missä ajaa, joskin nykyinen ajopaikka on aika hyvin lakaistu isommista roskista :)
-
Mikäs on nykyään auton kilpapuolen homma? Tällainen vekotin on jo hetken aikaa tuolla hyllynperukoilla seisoskellut muutaman ajokerran jälkeen. Kuskeja taikka tiimitukea ei oikeen taho kisoissa taikka reeneissä näkyä. Onko sitten koko pulju boikotissa vaiko mikä mättää.
Noh, jokatapauksessa palataas olennaiseen eli olisko jollain edes jotain setappia heittää. Vähän kiinnostais kans tonne ulkomaan karkeloihin lähtee, kun harrastus on taas jaloilleen saatu. Lieneekö kuitenkin paras heitto heittää auto roskikseen ja hakea joku muu kaupasta, eihän tota oikeen kellekkään kehtaa myydäkkään jos sitä miettii. :roll:
Kyllähän noita autoja jokaisissa suomen kisoissa on ollut ainaki vielä tämän ja viimevuoden aikana.
Heitä auto roskiin ja kerro missä roskiksessa ni saan varaosia :D
-
Kyllähän se kestää kun massaa ei ole liikaa eikä vauhtia :) se on vaan hemmetin positiivista ettei tartte olla joka ajokerran jälkeen tilaamassa varaosia jos/kun jotain lasahtaa ajossa. Tässä on saanut itse tuta, että tommosen 1:8 ajoneuvon saa melko iisisti rikki juurikin sen massan takia. Tai sit mulla on käynyt vaan aivan törkeen huonoa tuuria :|
Kannattaa valita se ajopaikka huolella. Esim. Itse ajan mielelläni 1:8 bugylläni hiekkaisella jalkapallokentällä tai sitten avoimessa puistossa.En enää kadulla, trx Rallyyn sai viimeisen 3s-katuajojen jälkeen tilailla tukivarsia nipun...
Juu puistossa ja hiekkakuopalla auto on levinnyt. ei ole tarvinnut ajaa edes mitään kiinteitä esteitä päin vaan ekan kerran levis kovalla lumella ylämäkeen ajettaessa eturipustus toiselta puolen ja tokalla kerralla otti noin 10cm loikan hiekkamontulla tullen keula edellä maahan ja lämäs perän tonttiin= takadiffikotelo päreiks ja iskareiden muoviosat alhaalta poikki. Kyllä ite enemmänkin näiden osien muoviosien suhteen puhuisin muovilaadun virheistä :|
ja palatakseni varsinaiseen aiheeseen. kiva niitä kisoja ajella vaikka kaveriporukalla (jos porukkaa löytyy) jos ei taidot riitä isompiin kisoihin. Pääasia ois kuitenkin, että harrastus on kivaa eikä liian vakavaa touhua. Tips und tricks eli vinkkejä on sit kiva jakaa kun ajaa vaan ja kokeilee eri juttuja. Ite ajoin just tänään vanhanliiton kyosho scorpionilla tässä aamusta piharinkiä ja totesin sen toimivan niin näppärästi, että kivahan sillä ois päästellä radallakin. Vauhti ei päätä tietty huimaa, mutta hauskaa ois ajaa ns. kasarikrossia :D Nyt on nimittäin kiinni aito kasarimoottori vaikka muu tekniikka onkin hieman 2000-luvulle päivitettyä.
ps: mullekin kelpaa vanha perusauto. veljenpojat meinaa tosissaan innostua ajamaan kun päässeet kokeileen scorpionia ja tuota 1:8 autoo :D
-
Selkeästi enemmän tilaa, ei tule sitä millin rakoa vanteen ja hubin väliin mihin jäi kaikki jumiin.
Mihin niitä prikkoja mitä tuli hubin mukana pitäisi laittaa ?
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4010002.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4010002.JPG)
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4010001.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4010001.JPG)
-
Kyllähän se kestää kun massaa ei ole liikaa eikä vauhtia :) se on vaan hemmetin positiivista ettei tartte olla joka ajokerran jälkeen tilaamassa varaosia jos/kun jotain lasahtaa ajossa. Tässä on saanut itse tuta, että tommosen 1:8 ajoneuvon saa melko iisisti rikki juurikin sen massan takia. Tai sit mulla on käynyt vaan aivan törkeen huonoa tuuria :|
Kannattaa valita se ajopaikka huolella. Esim. Itse ajan mielelläni 1:8 bugylläni hiekkaisella jalkapallokentällä tai sitten avoimessa puistossa.En enää kadulla, trx Rallyyn sai viimeisen 3s-katuajojen jälkeen tilailla tukivarsia nipun...
Juu puistossa ja hiekkakuopalla auto on levinnyt. ei ole tarvinnut ajaa edes mitään kiinteitä esteitä päin vaan ekan kerran levis kovalla lumella ylämäkeen ajettaessa eturipustus toiselta puolen ja tokalla kerralla otti noin 10cm loikan hiekkamontulla tullen keula edellä maahan ja lämäs perän tonttiin= takadiffikotelo päreiks ja iskareiden muoviosat alhaalta poikki. Kyllä ite enemmänkin näiden osien muoviosien suhteen puhuisin muovilaadun virheistä :|
ja palatakseni varsinaiseen aiheeseen. kiva niitä kisoja ajella vaikka kaveriporukalla (jos porukkaa löytyy) jos ei taidot riitä isompiin kisoihin. Pääasia ois kuitenkin, että harrastus on kivaa eikä liian vakavaa touhua. Tips und tricks eli vinkkejä on sit kiva jakaa kun ajaa vaan ja kokeilee eri juttuja. Ite ajoin just tänään vanhanliiton kyosho scorpionilla tässä aamusta piharinkiä ja totesin sen toimivan niin näppärästi, että kivahan sillä ois päästellä radallakin. Vauhti ei päätä tietty huimaa, mutta hauskaa ois ajaa ns. kasarikrossia :D Nyt on nimittäin kiinni aito kasarimoottori vaikka muu tekniikka onkin hieman 2000-luvulle päivitettyä.
ps: mullekin kelpaa vanha perusauto. veljenpojat meinaa tosissaan innostua ajamaan kun päässeet kokeileen scorpionia ja tuota 1:8 autoo :D
Nyt kuulostaa kyllä ihan puhtaalta trollaukselta.
Itsestään hajos ylämäkeen ajaessa ja iskareiden muoviosat alhaalta poikki.
Kyseisiä iskareiden alalenkkejä kun ei saa poikki muuten kuin pihdeillä.
Ja yksikään auto ei itsestään hajoa.
Jos olet pakkasessa kolistellu autolla kaikenlaisia kuperkeikkoja ja auto sitten lopulta antautuu sinne ylämäkeen ajaessa niin hyväksyn...
Mulla on hajonnu auto (eri auto tosin) kun olen pudottanut sen pöydälle 10 sentin korkeudesta renkailleen.
Hmmm... siitäkö se hajos vai siitä että autolla oli kierretty kilparataa tuhannen kierrosta ja kolaroitu ties miten moneen kertaan tätä ennen...
Kyseessä on kilpa auto ja vaikka mitenpäin haluaisi katsoa, laadukas sellainen.
Muovi on aivan samaa laatua kuin missä tahansa muissakin kilpailevissa merkeissä.
Perus RTR autoihin turha verrata, koska rtr autoissa muovi on tarkoituksella tehty monesti joustavammaksi.
Kilpurissa esimerkiksi tukivarret ovat hyvin kovaa komposiitti muovia.
"on noi F1 autot vaan surkee laatusia kun hipasu monacon kaiteeseen ja miljoonien hintasessa autossa repsottaa rengas aivan päin itseään"
-
Mitä noihin "hajoamisiin" niin nyt varmaan puhutaan eri autosta, on sen verran jo omaa tullut testattua että ei se 10cm hypystä rikki mene jos puhutaan kitti dex210. Saa ajaa vauhdilla puuhun ilman särkymistä.
Ja ilmeisesti puhui myös :)
-
Herra Tulipallo varmaan särkee sitä allekirjoituksessaan olevaa RTR TeamC 1/8 autoa. Niin mä ton tekstin tulkkasin. Enkä ihmettele vaikka se noin hajoiliskin.
-
Kyllähän se kestää kun massaa ei ole liikaa eikä vauhtia :) se on vaan hemmetin positiivista ettei tartte olla joka ajokerran jälkeen tilaamassa varaosia jos/kun jotain lasahtaa ajossa. Tässä on saanut itse tuta, että tommosen 1:8 ajoneuvon saa melko iisisti rikki juurikin sen massan takia. Tai sit mulla on käynyt vaan aivan törkeen huonoa tuuria :|
Kannattaa valita se ajopaikka huolella. Esim. Itse ajan mielelläni 1:8 bugylläni hiekkaisella jalkapallokentällä tai sitten avoimessa puistossa.En enää kadulla, trx Rallyyn sai viimeisen 3s-katuajojen jälkeen tilailla tukivarsia nipun...
Juu puistossa ja hiekkakuopalla auto on levinnyt. ei ole tarvinnut ajaa edes mitään kiinteitä esteitä päin vaan ekan kerran levis kovalla lumella ylämäkeen ajettaessa eturipustus toiselta puolen ja tokalla kerralla otti noin 10cm loikan hiekkamontulla tullen keula edellä maahan ja lämäs perän tonttiin= takadiffikotelo päreiks ja iskareiden muoviosat alhaalta poikki. Kyllä ite enemmänkin näiden osien muoviosien suhteen puhuisin muovilaadun virheistä :|
ja palatakseni varsinaiseen aiheeseen. kiva niitä kisoja ajella vaikka kaveriporukalla (jos porukkaa löytyy) jos ei taidot riitä isompiin kisoihin. Pääasia ois kuitenkin, että harrastus on kivaa eikä liian vakavaa touhua. Tips und tricks eli vinkkejä on sit kiva jakaa kun ajaa vaan ja kokeilee eri juttuja. Ite ajoin just tänään vanhanliiton kyosho scorpionilla tässä aamusta piharinkiä ja totesin sen toimivan niin näppärästi, että kivahan sillä ois päästellä radallakin. Vauhti ei päätä tietty huimaa, mutta hauskaa ois ajaa ns. kasarikrossia :D Nyt on nimittäin kiinni aito kasarimoottori vaikka muu tekniikka onkin hieman 2000-luvulle päivitettyä.
ps: mullekin kelpaa vanha perusauto. veljenpojat meinaa tosissaan innostua ajamaan kun päässeet kokeileen scorpionia ja tuota 1:8 autoo :D
Nyt kuulostaa kyllä ihan puhtaalta trollaukselta.
Itsestään hajos ylämäkeen ajaessa ja iskareiden muoviosat alhaalta poikki.
Kyseisiä iskareiden alalenkkejä kun ei saa poikki muuten kuin pihdeillä.
Ja yksikään auto ei itsestään hajoa.
Jos olet pakkasessa kolistellu autolla kaikenlaisia kuperkeikkoja ja auto sitten lopulta antautuu sinne ylämäkeen ajaessa niin hyväksyn...
Mulla on hajonnu auto (eri auto tosin) kun olen pudottanut sen pöydälle 10 sentin korkeudesta renkailleen.
Hmmm... siitäkö se hajos vai siitä että autolla oli kierretty kilparataa tuhannen kierrosta ja kolaroitu ties miten moneen kertaan tätä ennen...
Kyseessä on kilpa auto ja vaikka mitenpäin haluaisi katsoa, laadukas sellainen.
Muovi on aivan samaa laatua kuin missä tahansa muissakin kilpailevissa merkeissä.
Perus RTR autoihin turha verrata, koska rtr autoissa muovi on tarkoituksella tehty monesti joustavammaksi.
Kilpurissa esimerkiksi tukivarret ovat hyvin kovaa komposiitti muovia.
"on noi F1 autot vaan surkee laatusia kun hipasu monacon kaiteeseen ja miljoonien hintasessa autossa repsottaa rengas aivan päin itseään"
eipä ole trollausta ei. pakkasta kyllä oli. ja ylämäki ei kovinkaan kummoinen ollut. oisko ollut noin 3m nousua kovalla lumella ja olin itse siellä päällä ja ajoin ylös niin vetari tipahti matkalle ja ripustus tietty meni sivulle kun eturipustuksen taaempi muovikiinnike petti. Tuolloin ajoin nimenomaan niin suoraan kuin mahdollista sitä mäkeä ylös vaan eikä muuta eli se on jossain aiemmin jo aloittanut murtumisen ja petti vaan sattumalta sillon. Tähän myydään alumiiniversiota, jonka siihen jo päivitin. Kyseisen osan myynnille lienee syynsä... Tuo takapään diffikotelon murtuminen sen sijaan vaikutti kyllä ihan materiaali/valuvialta ja sen pettäminenhän aiheutti niiden alapäiden leviämisen eli seurausta toiselle jutulle. Pännii vaan että ei ole kovin kummoiset ajosetit olleet edes omasta mielestä, niin silti jo levinnyt pariin kertaan. Mutta en enempää "trollaa" jatketaan asialinjalla. anteeksi jos esitin asian jotenkin väärällä tavalla.
-
Ilmeisesti kyse ei ole topikin autosta eli takavetoisesta dex210 autosta. Muuten ei olis etuvetarin mahdollista pudota :wink:
Tarkemmin ottaen kun lukee juttua ja katselee allekirjoitusta niin eipä taida olla edes Durangon autosta kyse.
-
Kävin testailemassa akullisen ja yhtään pikkukivestä johtuvaa jumitusta ei tullut, joten taisi se ongelma poistua.
Kostea kelikään ei näemmä haittaa, ajon jälkeen noparissa ei ole edes yhtä roskaa että koppa kuitenkin suojaa aika hyvin näemmä, veteen ei tietenkään kannata ajaa.
-
Kävin testailemassa akullisen ja yhtään pikkukivestä johtuvaa jumitusta ei tullut, joten taisi se ongelma poistua.
Kostea kelikään ei näemmä haittaa, ajon jälkeen noparissa ei ole edes yhtä roskaa että koppa kuitenkin suojaa aika hyvin näemmä, veteen ei tietenkään kannata ajaa.
Hyvä homma! se on kiva ajella kun kaikki futaa :)
-
Tuli hierottua hieman takajousitusta kun oli hypyssä tapana heittää perää ylös, eli liikaa jännitystä jousissa, siirsin pykälän pystympään iskarit niin lakkasi loikkimasta kun villivarsa :) hyppäsi ihan tasaisesti ilman mitään draamaa.
-
Ikeasta hommattu kunnon puuha-alusta :)
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4080001.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4080001.JPG)
-
Jc Consepts takarenkaat kesti noin 10 akullista ja kuluivat keskeltä kaljuksi, viimeisin ajokerta oli pelkkää kiemurtelua :) nyt on holeshotit M3 alla.
Kerran joutunut kolvaamaan noparin akkuliittimen uudestaan, hyvät kolvaustaidot.. ei ole muita ongelmia ollut eikä rikkoutuneita osia.
-
Ikeasta hommattu kunnon puuha-alusta :)
(https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4080001.JPG/_bigthumb.jpg) (https://esory.kuvat.fi/kuvat/RC+stuff/P4080001.JPG)
Näyttää pirun kätevältä.. :smiley:
-
Mainio laitos, parikymmentä akullista ajanut kohta ilman ongelmia, takapyörien jumitus ei vaivaa ja kunnon servo auttaa ohjauksessa. Joka ajon jälkeen tulee putsattua kunnolla niin kalusto pysyy ajokunnossa.
-
Moikka,
Mistä löytyy koreja ja taka lippoja kyseiseen autoon?
Mikä edullinen mut ok servo olis hyvä?
-
Oletko katsonut kotimaisten kauppiaiden tarjonnan?
Mulla on v1 ja 2 sopiva maalaamaton JC:n Finisher-kori jos kiinnostaa. Kulkeutuu vaikka huomenna Hakkilaan.
Siiveksi sopii melkein kaikki 1:10 autoihin tarkoitetut siivet.
-
Moikka taas,
Pikkuisen noviisi näissä jutuissa vielä, mut mikä combo moottori ja nopari olis hyvä? Siis ihan harrastusta aloittelen ettei nyt mitään kisa vahjettä vielä 😜
-
Nopariksi käy mikä tahansa harjaton 1/10-koon autoille tarkoitettu säädin. Yleensä kymppibuggeissa käytetään sensorillista säädintä/moottoria, mutta sensoritonkin ajaa asiansa alkuun.
Tässä esimerkkinä käypänen säädin:
https://fi.eurorc.com/product/14385/hobbywing-quicrun-120a-nopeudensaadin---sensorillinen
Moottoriksi harjaton 540 koon moottori, josta esimerkkinä vaikka tämä:
https://fi.eurorc.com/product/12039/hobbywing-xerun-bandit-g2---competition-motor-105t---black
Vaihtoehtoja on paljon eri hintaluokissa niin kotimaassa kuin maailmallakin.
-
Kiitosta vaan jo etukäteen...😆
Oliskos näistä jompikumpi ok?
Http://fi.eurorc.com/product/14257/hobbywing-ezrun-combo-max10--3652sl-5400kv (http://Http://fi.eurorc.com/product/14257/hobbywing-ezrun-combo-max10--3652sl-5400kv)
Tai
www.hobbylinna.fi/tuote/cheetah-60a-reglage-och-105t-motor-sensor/SK300058-02/ (http://www.hobbylinna.fi/tuote/cheetah-60a-reglage-och-105t-motor-sensor/SK300058-02/)
-
Molemmat ovat varmasti ok. Mulla on kokemusta noista kahdesta vain Hobbywingistä, ja se on ihan toimiva combo.
-
Moikka,
Olis taas kysyttävää :)
Mikä ”välitys” on hyvä tai ns. normi? Minkä kokoiset rattaat pihakuisailuun? Pinion 23? Mikä on standardi?
-
Ei ole olemassakaan standardia.
Välitys riippuu täysin moottorista.