RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team Durango => Aiheen aloitti: mof - 22.04.10 - klo: 07.01
-
New Team Durango project…
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Full-DESC410R-Logo1.png)
…and its closer to release than you may think.
http://www.team-durango.com/blog/?p=746
Sitten vain arvauksia että onko DESC410R = Durango Electric Short Course 4wd 1:10 Regular... :roll:
-
Oma arvaukseni on että se perustuu johonkin autoon :evil: Jännä nähdä tosiaan kummoinen kikkare sieltä on tulossa, vaikuttavat todella laadukkailta noin muuten kaikki tähänastiset Durangon autot. Josko tästä sitten sais itelleen SC-auton vihdoin viimein :D
E: ärsyttävää kun edellinen postaaja muokkaa oman viestinsä jälkikäteen niin, ettei vastaajan viestissä ole mitään tolkkua... Viittaan tällä nyt tuohon "Oma arvaukseni on että se perustuu johonkin autoon" -heittooni, jossa siis viitattiin ketjun aloittajan ilmoille heittämään kysymykseen. Jota siis ei enää näy missään....
-
Oma arvaukseni on että se perustuu johonkin autoon
Todennäköisesti perustuu jo luotuun runko konseptiin, jota käytetty Durangon nelkussa ja polttiksessa... Durango ei kovin hevin lähde kopioimaan muiden tuotteita. :wink:
-
Jep eli hiukan dataa aiheesta.
Based on DEX-platform
Kit
Alu chassis
4WD
Fully ROAR legal
All standard SC tyres will fit (wheels included)
yo + muuta infoa varmaan tippuu muille foorumeille ajallaan. :grin:
-
Toivottavasti sopii myös pötköakut?
-
Toivottavasti sopii myös pötköakut?
Juuri niin! Honkkari ja Blitz myyntiin...??
-
Toivottavasti sopii myös pötköakut?
Satulamalliset kuten lähtökohdassakin. Targetti on, että auto on pihalla samaan aikaan kuin DEX410R eli ensikuun puolessa välissä. Hinta vahvistunee ihan lähipäivinä
-
No voihan, saddlet vähentää ainakin tässä vaiheessa kiinnostusta koska pötköjä on pulkallinen...
-
http://www.team-durango.com/blog/?p=1620
Central weight distribution and low centre of gravity – even more important with the high bodies of SC trucks. Super stiff chassis assembly, big bore shocks, captive CVD’s, optimised gear ratio, 550 motor compatible.
In the shops middle of December.
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/desc410r-cad-renders/desc410-550-front.jpg)
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/desc410r-cad-renders/desc410-550-rear.jpg)
(http://www.team-durango.com/blog/wp-content/gallery/desc410r-cad-renders/desc410-550-centre.jpg)
-
tuleekohan vähän liian hyvä sc auto jo tosta :tongue:
-
Onko sellasia?
-
tuleekohan vähän liian hyvä sc auto jo tosta :tongue:
No jo on aikaki että nää ämpärit muuttuu ees oikeeks autoiks.
Tähän mennessä ku ne paketista revästyt rotiskot on mallista riippumatta ollu huonoja tai huonompia. Osasta on saanu rakentamalla ees jotenki ajettavia.
-
Hinta arvio ois kiva tietää?
-
Kannattaako tuota hehkuttaa vielä...CADi-kuvahan tuo on vasta.
-
Kannattaako tuota hehkuttaa vielä...CADi-kuvahan tuo on vasta.
Niinpä, nykyään on muotina että kun isot ja viisaat keksii palaverissä jotain uutta ja ihmeellistä niin hehkutus alkaa välittömästi. Luvataan että kohta kuuluu kummia ja kuinka ollakkaan, kuukausien kuluttua julkaistaan joitain CAD kuvia. Ei näin, ei todellakaan. Suoraan sanottuna asiakkaan luottamuksen ja kiinnostuksen kusettamista. Kuinka monta kuukautta todellisuudessa menee ennen kun on esittää kuvien tilalle jotain kouriin tuntuvaa?
Maaliskuussa on taas lelumessut ja valmistajat tuo esille lisää CAD kuvia ja 3D printterillä tehtyjä luonnoksia mitkä ehkä tulee 1-4 vuden kuluttua markkinoille. Vattu mitä terveilyä maksavien asiakkaiden kustannuksella.
Tämä ei ole kohdistettu pelkästään tähän tuotteeseen vaan yleinen kannan otto nykyiseen markkinointiin.
-
Sen verran täytyy tähän kommentoida, että kyseisen auton osista noin puolet on jo tuotannossa ja saatavana Suomesta. Ja mitä aikatauluun tulee, niin pitäisi pitää paikkansa. Joten ei tämä ihan sitä haaveilua ole ja kuluttajien kusetusta, mitä täällä on heitelty.
-
Sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä kuinka monta prosenttia osia löytyy Suomesta tällä hetkellä, lanseeraus vaan mättää. Keväällä lupailtiin että laite on lähempänä kuin uskottekaan, silloin tuli mielikuva että saadaan kesäkaudelle uusi Short Course. Nyt tulee ilmoistus että tiettynä kuukautena pitäisi tuotteen tärähtää markkinoille. Meneekö Haze takuuseen siitä että tuote on markkinoilla silloin kun luvataan, tässä ja nyt?
Kuten jo edellisessä viestissä mainitsin niin tämä ei ollut kohdistettu kyseistä tuotetta kohtaan vaan kommentti yleisesti.
EDIT: Tätä keskustelua on turha jatkaa tässä osiossa koska aihepiiri ei koske pelkästään kyseistä merkkiä, Durangoa tai sen maahantuojaa vastaan mulla ei ole mitään.
Omalta osalta tämä päättyy tähän tässä topicissa, voin toki jatkaa jos vaaditaan, mutta mielummin ruodittaisiin asiaa tarpeen vaatiessa puolueettomalla maaperällä :wink:
-
Eli selvennyksenä, SC meni holdiin kun nitron kehitys vei kauemmin kuin odotettiin ja se on kuitenkin maailmanlaajusesti tärkeämpi isompien markkinoiden takia. Kuitenkin kun nitro saatiin pakettiin ja tuotantoon vimekuussa, niin tää SC julkaisu vahvistettiin suht nopeesti
eli kyllä auto on ollut aika pitkälle valmis jo keväällä. Olisihan tehdas ton tietenkin voinut vähän selkeämminkin hoitaa, mutta Englantilaiset on oma rotunsa ja niitähän ei parane mennä neuvomaan, muuten susta tehdään "paha poika" :grin:
Varmaan kukaan ei laita munaskuitaan pantiksi minkään tarkan julkaisupäivän suhteen. Kyllähän se on nähty jo niin moneen kertaan myös pidempään toimineilla merkeillä, että julkaisu siirtyy ja silti paikkaillaan vielä matkanvarrella. Ja eihän tässä kuitenkaan ole heppi punasena hehkutettu tuotteen ylivertasuutta ennen kuin se on edes saatavilla, kuten joskus on jonkun toimesta tapahtunut :wink:
Mutta nyt kiesi kuitenkin on tulossa ja ehtinee mukavasti talvikauden karkeloihin.
-mj
-
hinnasta ei taida tietoa olla vielä? saako edes 500e?
-
hinnasta ei taida tietoa olla vielä? saako edes 500e?
Vaikea uskoa että maksaisi 500e kun kuitenkin pohjautuu DEX410R malliin.
-
Englantilaiset on oma rotunsa ja niitähän ei parane mennä neuvomaan
Tuo pitää varsin hyvin paikkansa :lol:
Ollaan kuulolla loppuvuodesta, takaveto SC on jo nähty eikä yksikään nykyisistä nelkuista sytytä.
-
Olisi muuten mielenkiintoista nähdä myös muunnossarja DEX410 -> SC. Tai ainakin jossain vaiheessa, kunhan auto on saatu markkinoille, lista mitä osia tarvitaan "extraa" muutokseen.
-
Eli hinnoittelusta sen verran, että kitin hinta tulee asettumaan liki DEX410R, eli mitään 500€ lappuja ei tarvitse pelätä. Edelleen ainakaan tässä vaiheessa tehdas ei suunnittele mitään konversiosarjaa 410/R -> SC
-
http://www.team-durango.com/race-cars/desc410r/
Joitakin yksityiskohtia
- Painojakauma suunniteltu 550 moottoreille.
- Big (Fat) bore iskarit.
- Slipperin voi muuttaa diffiksi.
- Kuvista päätellen tulee overtray mukana?
(http://www.team-durango.com/race-cars/desc410r/imgs/IMG_2077_m.jpg)
(http://www.team-durango.com/race-cars/desc410r/imgs/IMG_2338_m.jpg)
(http://www.team-durango.com/race-cars/desc410r/imgs/IMG_1752_m.jpg)
(http://www.team-durango.com/race-cars/desc410r/imgs/IMG_2199_m.jpg)
-
Inhottavan hyvän näköinen auto kaikin puolin!!
-
Mutta ei hiilikuitu osia..
-
Mutta ei hiilikuitu osia..
Mihinkäs niitä tarvittaisiin?
-
Ne on hienoja, kyllähän kisa vehkeessä pitäisi vähän ees hiilikuitu lookkia olla :embarrassed:
-
Ne on hienoja, kyllähän kisa vehkeessä pitäisi vähän ees hiilikuitu lookkia olla :embarrassed:
Eiköhän tuosta löydy hifiä ihan tarpeeksi arvioituun hintaansa nähden.. Jos hinta pyritään pitämään maltillisena, nin silloin ei ole mahdollista käyttää joka kohdassa kalliita materiaaleja.
-
Ne on hienoja, kyllähän kisa vehkeessä pitäisi vähän ees hiilikuitu lookkia olla :embarrassed:
Ei muuta ku biltemasta hakemaan hiilikuitutarraa ja vetelee sitä vaikka koko auton täyteen niin saa sitä hiilikuitu lookkia.
Ei se hiilikuitu autoissa ulkonäön takia ole.
Eikä hiilikuitu toimi kaikissa kohdissa hyvin, tai esim jokin toinen materiaali toimii paremmin.
En kyllä keksi äkkiseltään mitään kohdetta missä tuossa autossa pitäis olla hiilikuitua.
Mitähän corri auton iskaritornit tykkäis kun olisivat hiilaria...?
Ei ainakaan pitkäikäiset.
-
Eikä ne sieltä kopan alta näy.
-
Ne on hienoja, kyllähän kisa vehkeessä pitäisi vähän ees hiilikuitu lookkia olla :embarrassed:
Niin oishan se iso subbariki siellä corrin lavalla kanssa varsin näyttävä ja hyödyllinen... :wink:
Turha sitä hiilaria on autoon tunkee jos siitä ei oikeesti oo jotain testattua hyötyä.
-
Kivan näköinen kippo, silmiin sattui muutama yksityiskohta kuten erikoinen servosaver, Mod-1 spurri ja oletettavasti erilaiset ohjauspalat. Ainakaan meidän DEX:ssä ohjauspaloissa ei ole noita kolmea pistettä, muuttuuko geometria jos vaihdetaan ohjauspala toiselle puolelle ja silloin pisteet on toisinpäin?
Miksi keskidiffissä on myös slipperi?
Kun nyt on kaksi DEX:iä niin joutuu varmaan laittaa vakaaseen harkintaan kipon ostamista, jos taas alkaisi koppiautoilu kiinnostaa nelivedon myötä :wink:
Hiilaria ja blingiä en kaipaa, ne kun ei näissä kapinoissa tuo yhtään vauhtia lisää. Kestävyys ja nopeus on ne asiat mitkä kiinnostaa, ei se, onko kalliin näköinen hipo vai ei :cool:
-
Miksi keskidiffissä on myös slipperi?
Niin eli siis siinä on slipperi, jonka voi myös muuttaa keskidiffiksi. Eli vain toinen, ei molemmat samanaikaisesti.
-
Miksi keskidiffissä on myös slipperi?
Niin eli siis siinä on slipperi, jonka voi myös muuttaa keskidiffiksi. Eli vain toinen, ei molemmat samanaikaisesti.
no eikös kuitenkin nimenomaan molemmat saman aikasesti, toki oma englannin ymmärrys ei ole sieltä parhaasta päästä.
Because so much power and torque from the 550 motors is being delivered to the Team Durango race-winning, shaft-driven, geared-diff drivetrain, our designers have created a slipper clutch which can be transformed into an oil-filled differential. Simply by removing the centre diff locker nut and adding diff gears (available separately), you can control how power is delivered to the drivetrain by fine-tuning the slipper clutch and centre diff.
edit:ja miks slipperi? no taitaa poikii pelottaa et kestääkö voimansiirto, voisin melkee veikta että joko tai :lol:
-
Miksi keskidiffissä on myös slipperi?
Niin eli siis siinä on slipperi, jonka voi myös muuttaa keskidiffiksi. Eli vain toinen, ei molemmat samanaikaisesti.
no eikös kuitenkin nimenomaan molemmat saman aikasesti, toki oma englannin ymmärrys ei ole sieltä parhaasta päästä.
Because so much power and torque from the 550 motors is being delivered to the Team Durango race-winning, shaft-driven, geared-diff drivetrain, our designers have created a slipper clutch which can be transformed into an oil-filled differential. Simply by removing the centre diff locker nut and adding diff gears (available separately), you can control how power is delivered to the drivetrain by fine-tuning the slipper clutch and centre diff.
edit: taitaa poikii pelottaa et kestääkö voimansiirto, voisin melkee veikta että joko tai :lol:
Se on vähän miten tuon nyt haluaakin ymmärtää... toisaalta tuossa sanotaan että "slipperin voi muuttaa diffiksi" eikä että siihen voi lisätä diffitoimintoja... noh, sen näkee varmaan sitten kun joku tuollaisen kuitenkin heti ostaa, jokatapauksessahan nuo diffin rattaat pitää erikseen ostaa.
-
Patterikaseihin on saatavana slipperillä varustettuja keskidiffejä leikkaamaan rajun moottorin piikkejä pois voimansiirrolta, ilmeisesti tässä on haettu samaa jos koneeksi laitetaan ärjympi 550 kone.
-
Vanteissa on offsetti kohdallaan. Ei tarvi muiden vehkeiden vanteita istuttaa tuohon jollei kori ole paljon kapempi kuin muilla?
-
Tarkempia kuvia:
http://www.shortcourse.eu/2010/11/team-durango-desc410r-4wd-sc-truck/
-
http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2010/11/DurangoDESC410R-8.jpg
Tuossapa se slipperi ja keskidiffi näkyy.
-
http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2010/11/DurangoDESC410R-8.jpg
Tuossapa se slipperi ja keskidiffi näkyy.
Niin no siis kyllähän tuossa tekstissäkin jo mainittiin, että jokin pinni pois ja rattaat tilalle... eli samassa kotelossa kyllä on. Ja voihan se olla, että molemmat samaan aikaan ja ymmärsin tuon lauseen väärin.
-
On ehtinyt jo ainakin pikaisella Googletuksella ennakkotilattavaksi, hinta ei mikään mahdoton, $399.
http://www.shortcoursehobbies.com/team-durango-desc410r-4wd-short-course-truck-kit-preorder
-
On ehtinyt jo ainakin pikaisella Googletuksella ennakkotilattavaksi, hinta ei mikään mahdoton, $399.
http://www.shortcoursehobbies.com/team-durango-desc410r-4wd-short-course-truck-kit-preorder
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
Saatan muistaa väärin ja samapa tuo kun kilpailuja ei ole, oliko puskurit pakolliset SC-luokassa?
-
On ehtinyt jo ainakin pikaisella Googletuksella ennakkotilattavaksi, hinta ei mikään mahdoton, $399.
http://www.shortcoursehobbies.com/team-durango-desc410r-4wd-short-course-truck-kit-preorder
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
Sillä erotuksella että Slashissa tulee 2.4GHz radiot, harjattomat sähköt, akku, laturi ja servo mukana...
Saatan muistaa väärin ja samapa tuo kun kilpailuja ei ole, oliko puskurit pakolliset SC-luokassa?
Onhan tuossa puskuri takana, ei vain kovin skalemainen...
-
On ehtinyt jo ainakin pikaisella Googletuksella ennakkotilattavaksi, hinta ei mikään mahdoton, $399.
http://www.shortcoursehobbies.com/team-durango-desc410r-4wd-short-course-truck-kit-preorder
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
Sillä erotuksella että Slashissa tulee 2.4GHz radiot, harjattomat sähköt, akku, laturi ja servo mukana...
Saatan muistaa väärin ja samapa tuo kun kilpailuja ei ole, oliko puskurit pakolliset SC-luokassa?
Onhan tuossa puskuri takana, ei vain kovin skalemainen...
Taisin katsella jotain Elite/Platina/Ultra mallia kun se ilman sähköjä makso 350$ ja sähköillä yli 500$?
Ei tota lirpaketta voi puskuriksi kutsua hyvällä tahdollakaan mutta olisihan se hienoa jos tämä valmistaja saisi harrastajia tähän luokkaan lisää kun on muotimerkki ja kaikkee.
-
Taisin katsella jotain Elite/Platina/Ultra mallia kun se ilman sähköjä makso 350$ ja sähköillä yli 500$?
Ei tota lirpaketta voi puskuriksi kutsua hyvällä tahdollakaan mutta olisihan se hienoa jos tämä valmistaja saisi harrastajia tähän luokkaan lisää kun on muotimerkki ja kaikkee.
Niin ja ne "epäreilun ylivoimainen ajettavuus" -testitulokset johtuvat tietysti ainoastaan siitä, että kyseessä on ns. muotimerkki?? Taidan hommata tuuppi Slashin :evil:
-
On ehtinyt jo ainakin pikaisella Googletuksella ennakkotilattavaksi, hinta ei mikään mahdoton, $399.
http://www.shortcoursehobbies.com/team-durango-desc410r-4wd-short-course-truck-kit-preorder
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
Sillä erotuksella että Slashissa tulee 2.4GHz radiot, harjattomat sähköt, akku, laturi ja servo mukana...
Saatan muistaa väärin ja samapa tuo kun kilpailuja ei ole, oliko puskurit pakolliset SC-luokassa?
Onhan tuossa puskuri takana, ei vain kovin skalemainen...
Taisin katsella jotain Elite/Platina/Ultra mallia kun se ilman sähköjä makso 350$ ja sähköillä yli 500$?
Ei tota lirpaketta voi puskuriksi kutsua hyvällä tahdollakaan mutta olisihan se hienoa jos tämä valmistaja saisi harrastajia tähän luokkaan lisää kun on muotimerkki ja kaikkee.
Myös Ultimatessa tulee kaikki sähköt mukana ja lisäksi muutamia hopuppeja.
Platinumissa myös tulee radiota lukuunottamatta kaikki (akusta en ole varma) sähköt ja samat hopupit kuin Ultimatessa.
-
Taisin katsella jotain Elite/Platina/Ultra mallia kun se ilman sähköjä makso 350$ ja sähköillä yli 500$?
Ei tota lirpaketta voi puskuriksi kutsua hyvällä tahdollakaan mutta olisihan se hienoa jos tämä valmistaja saisi harrastajia tähän luokkaan lisää kun on muotimerkki ja kaikkee.
Niin ja ne "epäreilun ylivoimainen ajettavuus" -testitulokset johtuvat tietysti ainoastaan siitä, että kyseessä on ns. muotimerkki?? Taidan hommata tuuppi Slashin :evil:
Vai on tämä jo ylivoimainen ennen ilmestymistään? Jos tää tekee kaikki muut autot turhiksi, mäkin haluan tälläisen. Näyttää tässä olevan sentään ylivoimaiset linkinpäät joista kuulin kehuja viime viikonloppuna? Plop plop.
-
Vai on tämä jo ylivoimainen ennen ilmestymistään? Jos tää tekee kaikki muut autot turhiksi, mäkin haluan tälläisen. Näyttää tässä olevan sentään ylivoimaiset linkinpäät joista kuulin kehuja viime viikonloppuna? Plop plop.
Niitä mun haukkumisia niin todesta pidä ottaa.
Se mun Durango millä ajoin mistä linkit lenteli, niin sillä on ajettu -09 WJ sarja ja -10 SM-sarja.
Joten kyllä niitten pitää oikeasti jo väljiä palloja ollakkin. :grin:
-
Vai on tämä jo ylivoimainen ennen ilmestymistään?
Siellä on pienet insinöörit ajaneet CAD-kuvilla kilpaa ja todenneet että tää on paras... :grin: :wink:
Ei vaan, komee autohan tuo on. Mielenkiintoista nähdä mille levelille hinta asettuu!
Tomi
-
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
No voit varmaan kertoa mistä ton suomen "hinnan" repäsit ? Meillä kun on maahantuojana asiasta hiukan eri käsitys :wink: Eli näillä näkymin kitti tulee maksamaan noin 300€ kuten jo aikaisemmin on todettu
-
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
No voit varmaan kertoa mistä ton suomen "hinnan" repäsit ? Meillä kun on maahantuojana asiasta hiukan eri käsitys :wink: Eli näillä näkymin kitti tulee maksamaan noin 300€ kuten jo aikaisemmin on todettu
Ei kannata Poinas2 hermostua. Niinkuin olet huomannut, ei tuo Suomen "hinta" ole ensimmäinen mutuilu tällä foorumilla :wink: Itse en ole koskaan tajunnut hintaspekulointia, jota täälläkin näkee. Se maksaa sen mitä se maksaa.
-
Kotimaan hinta saadaan kun vaihdetaan yksikkö perässä. Kitti on 150€/$ kalliimpi kuin suorat kilpailijansa, lukuunottamatta Slashiä joka on vain muutaman kympin halvempi kuin isoD.
No voit varmaan kertoa mistä ton suomen "hinnan" repäsit ? Meillä kun on maahantuojana asiasta hiukan eri käsitys :wink: Eli näillä näkymin kitti tulee maksamaan noin 300€ kuten jo aikaisemmin on todettu
Tuo hinta on täysin positiivista, toivon että saatte myytyä näitä mahdollisimman paljon ja näin potentiaalisia kilpailijoitakin saadaan lisää.
Hinta-arvio on repäisty merten takaisista kaupoista joissa tuota on ennakkovarattavissa. Historia on osoittanut että hinnat eivät juuri muutu, yksikkö vain. Poikkeus piristäisi.
Itse kitin hinta taitaa kuitenkin olla se pienin erä mitä harrastus tulee maksamaan, päälle sähköt ja akut niin toinenkin samanlainen summa on jo mennyt?
-
Luonnollisesti jos haluaa RTR:n niin sitten hankkii sellaisen ja jos haluaa KIT:n niin sitten ostaa moisen. Toki jos tuohon joutuu hommaamaan kaikki uutta, niin onhan hinta sillon tuplaten mitä toi pelkkä auto, mutta ko. investoinnin jälkeen on hilutkin vähän eri tasoa kuin RTR paketeissa. Toi kun ei ole mikään julmettu malmikasa, niin sama tekniikka käy millä ajetaan esim. nelkkukrossia, joten käytettynä saa akkuja ja sähköjä jos haluaa halvemmalla päästä. Mutta niinhän se on kuten ylempänä todettiin; kaikki maksaa ja mitä kivempaa on sitä enemmän se tulee maksamaan, oli kyse sitten harrastamisesta tai emännästä :grin:
-
[youtube]raMkGqEGGw4[/youtube]
-
utelias...kysyy!
onkos kellään vielä?
-
Mulla on yksi mallikappale kasattavana Artsille/HobbyFactorylle joten ensi viikolla pääsee livenä käpistelemään autoa HF:ssä :wink:
Laatu on tuttua Durangoa ja nyt kun noin puolet autosta on nipussa niin aika vakuuttavalta värkiltä se vaikuttaa, voi olla hyvinkin että kesäksi pitää yksi tollanen kasata itelle. Nyt kun tukivarret on paikallaan niin auto on kuin hormoonipillereitä napsinut Dexi, jospa viikonlopun aikana saisi sen rullaavaksi niin saa kokonaiskuvan autosta.
Tukivarret on tosiaan tehty pitkiksi ja vanteissa ei juurikaan ole offsettiä, hexitkin on 15mm joten joutuu käyttämään Durangon omia vanteita. Kun pääsen niin pitkälle, katson että saako 12mm hexeillä normivanteet mahtumaan alle.
Iskarit menee huomenna kasaukseen, malttamattomana odottelen että näkee miten auton alusta toimii. Pitkät tukivarret ja Bigbore iskarit, oletettavasti alusta on todella smoooooooooooth...
Kori on mielestäni onnistunut muotoilultaan, vielä kun suttaa siihen vähän väriä niin korin muodot vielä korostuu.
Tuossa videossa auto näyttää pelottavan nopealta ja alusta toimii todella hienosti: http://www.youtube.com/watch?v=Y7BHqQLwkUo&feature=related
-
Nyt tätä viimein saa Suomesta. Ite olen kuolannut tämän perään jo pidempään, mutta täytyy saada auto tai pari tuosta hyllystä pois ennen kun uutta kantaa sisään.
Mitkäs oli Koheltajan lopullliset fiilikset? Onko muilla jo kokemuksia?
-
Mun fiilikset perustuu pelkästään auton kasaamiseen, auto ei tullut mulle joten en ole ajanut sillä metriäkään. Erittäin suurella todennäköisyydellä tulen tuon kopperon ostamaan kesän aikana, ekana pitää saada rakennettua krossiradat ja sen jälkeen mietitään millä ajetaan :wink:
-
Sormet jo syyhyy. Tarttis alkaa kasaamaan
-
Kannattaa sitten lukasta ajatuksella kasaustipsit Durangon sivuilta:
http://www.team-durango.com/blog/?p=2584
http://www.team-durango.com/blog/?p=2787
Varsinkin diffien/slipperin/servosaverin kohdalla häsläämällä käy kun siinä lapsen teossa aikanaan :cool:
-
Robitronickin Platinium 6.5 moottori ja Speedpassionin GT2 Pro nopari. Melkonen yhdistelmä viemään desciä :evil:
-
Tänään pääsi ottamaan ensimmäiset tyypit DESCistä. Sähköinä Castlen Mamba Max + 3800 kv, servona 10kg Align DS620. Tuntui suoraan ilman mitään ihmeempiä säätöjä paljon ajettavammalta kuin edellinen corrini Slash 4x4. Huomenna radalle testaamaan :tongue:
-
Oletteko millaisilla moottori&säädin kombinaatioilla ajanut näillä ?
Ja pysyykö lämmöt kurissa sisäkoria käytetettäessä ?
Kysymyksiä kysymyksiä :) Alusta autossa toimii kyllä erittäin ihastuttavasti radalla
-
Kehtaisko joku mitata tuon slipperi diffin pituuden eli ulostulon päästä toisen ulostulon päähän?
-
Kehtaisko joku mitata tuon slipperi diffin pituuden eli ulostulon päästä toisen ulostulon päähän?
Huhuu DESC kuskit, nyt tarvis pikkase jeesiä noiden tietojen saamiseksi. Yllä olevan mitan lisäksi kaipaisin mittaa laakerin ulkopinnasta toisen laakerin ulkopintaan eli paketin pituuden laakerien kohdalta?
-
Tervehdys,
mahtaakohan tähän peliin mahtua seuraava "combo" ja onko tuossa combossa järkeä tähän rassiin?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635)
-
Kehtaisko joku mitata tuon slipperi diffin pituuden eli ulostulon päästä toisen ulostulon päähän?
Huhuu DESC kuskit, nyt tarvis pikkase jeesiä noiden tietojen saamiseksi. Yllä olevan mitan lisäksi kaipaisin mittaa laakerin ulkopinnasta toisen laakerin ulkopintaan eli paketin pituuden laakerien kohdalta?
ulostulosta toiseen 76.2mm ja laakerin ulkopinnasta toiseen 34mm.
-
Kiitoksia paljon americanalle! :azn:
-
Mulla näyttäis olevan 75.60mm ja 34.20mm.
-
Hieman on tässä houkuttanut kyseinen laitos, mutta sähköjen kanssa olisi pientä arpomista vielä.
Miten on kannattaako suoraan lähteä linjalle Tekin Rx8 ja SC4X 5.5T vai jotakin ihan muuta.
-
Tuli tänään laitos haettua kotiin. Sähköiksi tulee Orionin 160A Vortex säädin, LRP 5.5T SC kone ja servoksi Savox 10kg näin alkuun. Vielä täytyisi se keskdiffi hommata.
-
Rakenna diffit Durangon blogin mukaan. Diffivarren kärjen hiominen tärkeää. Itse hioin pintapuoleisti ja oli vaikeuksia saada ne paikoilleen. Ne oli siinä vaiheessa jo juuttunut etten alkanut niitä enään repimään irti vaan annoin vasaralla hellän napauksen.
3mm slipperi on mielestäni liian tiukka.
Toisen virheen tein kun laitoin etuvarsien olka-akselit väärinpäin. Kaksi pistettä pitää olla ylhäällä.
Lähetä YV kun menet ajelemaan.
-
Vihdoinkin kasassa. Lauantaina vois ottaa melkeinpä suunnan kohti turkua ja mennä areenalle testaamaan.
(http://i146.photobucket.com/albums/r249/ajomies/DESC410r/P9220675.jpg)
(http://i146.photobucket.com/albums/r249/ajomies/DESC410r/P9210670.jpg)
-
Minkälaisia kokemuksia tästä autosta on? Miten auto toimii matolla/savella?
-
Tänään tuli käytyä ottamassa ensi metrit autolla areenan radalla ja kyllä sen sai huomata kuinka hauska tuollainen laatikko voi olla ajaa. Säädöt on vielä jossain ihan hukassa mutta eiköhän niihinkin jotain vielä keksi.
Vähän jäi sellainen tuntuma että vakaajia kaipaisi kun matolla meinasi vähän turhan paljon kallistella omaan makuuni tai sitten täytyy kokeilla jäykempää jousta.
-
SC-aloittelija huutelee täältä, että olisiko tämä combo sopiva kyseiseen autoon: http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html (http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html) ja mikä kV?
Vai olisiko tämä parempi: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948/products_id/202025/n/Novak-Havoc-Pro-SC-Brushless-ESC-Ballistic-550-Motor-Combo-55T (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948/products_id/202025/n/Novak-Havoc-Pro-SC-Brushless-ESC-Ballistic-550-Motor-Combo-55T) ?
Auto löytyy jo, mutta moottori/noparisetti on vielä hakusessa...
Saako autoon suurempaa (leveämpää) etupuskuria? Saattaisi tulla tarpeeseen näin harjoittelun ensimetreillä ;).
-
Jos autolla tulee radalle niin sensorellinen motti on melkein välttämättömyys kaasutuntuman takia. Noista kahdesta ottaisin Novakin, mutta mielummin soittaisin vaikka Power Racingille ja pyytäisin tarjouksen LRP iX8 noparista ja X12L koneesta. Vaikka halpa taalan hinta houkuttelee mutta siihen postit ja verot/tullit päälle niin ollaan samoissa hinnoissa mitä kotimaassa maksaa LRP:n hilppeet, ja mahdolliset takuu jutskat on helpompi hoitaa kotimaan kauppiaan kanssa.
Jännä huomata sellainen pikku juttu, täällä haikaillaan jenkkisähköjen perään ja jenkkien päässä haaveillaan LRP:n sähköistä :grin:
-
SC-aloittelija huutelee täältä, että olisiko tämä combo sopiva kyseiseen autoon: http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html (http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html) ja mikä kV?
Vai olisiko tämä parempi: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948/products_id/202025/n/Novak-Havoc-Pro-SC-Brushless-ESC-Ballistic-550-Motor-Combo-55T (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948/products_id/202025/n/Novak-Havoc-Pro-SC-Brushless-ESC-Ballistic-550-Motor-Combo-55T) ?
Auto löytyy jo, mutta moottori/noparisetti on vielä hakusessa...
Saako autoon suurempaa (leveämpää) etupuskuria? Saattaisi tulla tarpeeseen näin harjoittelun ensimetreillä ;).
Juu sonsorillinen parempi , mutta jos ajelee vain piha-suttausta , niin ei se ole silloin mitenkään välttämätön.
Älä vaan mee ostaa tota Novakkia. Mulla hajos uus Novakin kone 2. akullisella.
Nyt on toinen Novakin kone ajossa ja siitäkin on lohjennut magneetista palanen.
Mulla on LRP:n vehkeistä vain hyviä kokemuksia :smiley:
-
Kiitokset vinkeistä. Kyllä tällä olisi tarkoitus mennä Nokian sisäradalle kurvailemaan. Kisatoiminnasta en tiedä vielä...
Pitää udella LRP:sta tarjous :). // EDIT: Out of stock -ilmoitus Power racingin nettikaupassa ajaa ajatukset äkkiä muualle, valitettavasti.
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla tämä nopeudensäädin: http://www.cs-shop.de/CS-Bison+Rocket+Speed+Controller+-150A-2-6S-.htm, (http://www.cs-shop.de/CS-Bison+Rocket+Speed+Controller+-150A-2-6S-.htm,) mutta senkin joutuu tilaamaan ulkomailta (hinnat ilmeisesti melkolailla tapissa CS:lla Suomessa eikä Saksasta tule tulleja).
EDIT2: Sanottakoon vielä sen verran, että jos vaan kotimaasta saa palikoita hyvään hintaan, niin toki mieluummin täältä ostan :).
-
Juu, uutuus nopari iX8 on kuulema parin viikon päästä hyllyssä joten vielä saldot näyttää nollaa. Mä olin vastaavassa tilanteessa kun sähköt tarvitaan autoon ja LRP:t laitoin tilaukseen PR:ltä, kyllä tässä helposti joutaa odottelemaan pari viikkoa :wink:
-
Juu, uutuus nopari iX8 on kuulema parin viikon päästä hyllyssä joten vielä saldot näyttää nollaa. Mä olin vastaavassa tilanteessa kun sähköt tarvitaan autoon ja LRP:t laitoin tilaukseen PR:ltä, kyllä tässä helposti joutaa odottelemaan pari viikkoa :wink:
Ehei, mitä nopeammin auto on ajossa, sen parempi ;).
-
Yksi vaihtoehto säätimeksi on kanssa Team Orion Vortex R10 Pro Brushless ESC (160A, 2-3S), mulla on itsellä tuollainen LRP SC koneen kanssa.
-
Onko tietoa sopiiko descin kori asson sc10:lle? Jos joltain löytyis molemmat autot niin vois kokeilla tai sitten heittää karkeet mitat korista.
-
Juu, uutuus nopari iX8 on kuulema parin viikon päästä hyllyssä joten vielä saldot näyttää nollaa. Mä olin vastaavassa tilanteessa kun sähköt tarvitaan autoon ja LRP:t laitoin tilaukseen PR:ltä, kyllä tässä helposti joutaa odottelemaan pari viikkoa :wink:
Ehei, mitä nopeammin auto on ajossa, sen parempi ;).
No sittenhän tuo ulkomailta tilaaminen pitää heti unohtaa :wink:
-
No sittenhän tuo ulkomailta tilaaminen pitää heti unohtaa :wink:
Melkeinpä näin... Mutta jos kotimaassa hinnat ovat tapissa / tavaraa ei ole, niin kyllä tilaus jonnekin ulkomaille kopsahtaa. Rahtitavaksi valitaan sitten jotain perinteistä vikkelämpää.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102)
No tuota on ainakin suoraan hyllyssä.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102)
No tuota on ainakin suoraan hyllyssä.
:shocked: Melko kallista... (CS:n nopari on 119,90€ + postit Saksasta = reippaasti alle ja tullee parissa päivässä UPS:lla)
-
Eiköhän toi CS:än nopari ole Skyrc:n valmistama? http://www.skyrc.com/index.php?route=product/category&path=18 (http://www.skyrc.com/index.php?route=product/category&path=18)
Näyttää löytyvän myös Suomen kaupasta: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=25297 (http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=25297)
-
Ja sensoriton säädin toi CS.
-
Kovastihan tuo samalta näyttää ja muistin juuri, ettei CS:n 120€ mallissa ole sensorijohtoa. Mutta mahtaako sensori olla pakollinen, kun pyörimisnopeudet ovat suuria näissä vehkeissä (crawlerissa eri asia).
-
Kyllä mä koen sensorin pakolliseksi kaasuntuntuman takia, en ole vielä yhtään sensoritonta ajanut missä olisi yhtä hyvä ja tarkka kaasutuntuma mitä on sensorellisessä. Kuten tuolla jo mainittiin, pihasuttauksessa menee mutta radalle mielummin sensorellinen.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102)
No tuota on ainakin suoraan hyllyssä.
:shocked: Melko kallista... (CS:n nopari on 119,90€ + postit Saksasta = reippaasti alle ja tullee parissa päivässä UPS:lla)
Täh... no eurolla saa euron tavaran.
Ei mersuakaan saa fiiatin hinnalla.
Okei.. hieman kärjistetty, mutta pointti on että tottakai joku ns. paremi kilpasäädin maksaa enemmän kuin ei niin kilpasäädin, ja vieläkin halvemmalla löytyy vaikka mitä, eli ei toista voi kalliiksi "haukkua" vain ja ainoastaan hintalapun perusteella.
-
Noi Orionithan on uudelleen pakattuja Hobbywingejä? CS:n Rocketit myydään toisaalla GM Genius nimellä. LRP:t myydään Associated nimellä jne. Pientä ihimistä viilataan surutta linssiin?
Omat kokemukset sensorillisista nopareista ja moottoreista on lähinnä crawlingin puolelta. Ajoin 4x4 SC:tä Novakin 550 kannusella onnellisena kunnes eräänä päivänä huomasin sensorijohtojen olevan poikki. En ollut edes huomannut koska tämä tapahtui ja nyt olen jo toista vuotta ajanut ilman johtoa vaikka omassa Rocketissa paikka sille onkin. Nelkun ajotyyli tuppaan vähän olemaan täyskaasu, jarru, täyskaasu, jarru-tyylistä eikä siinä ole kaasutuntumalle paljon arvoa.
-
Nää on taas niitä ajotyyleistä johtuvia eroja, sensori tai sensoriton. Herkällä sormella kun yrittää ajaa liukkaalla radalla ja rytmittää hyppyjä niin ei siitä sensorista haittaa ole :wink:
-
Noi Orionithan on uudelleen pakattuja Hobbywingejä?
Näytäs mulle mikä hobbywingi noihin on uudelleen pakattu
-
Noi Orionithan on uudelleen pakattuja Hobbywingejä?
Näytäs mulle mikä hobbywingi noihin on uudelleen pakattu
Ohjelmointikapulat on täysin samat, kuten SpeedPassionillakin aikanaan. Speksit on täysin identtiset.
http://www.hobbywing.com/upload/car/ezrun_sc8.jpg (http://www.hobbywing.com/upload/car/ezrun_sc8.jpg) on sama kuin http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR8.jpg (http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR8.jpg)
http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=457 (http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=457) on toiselta puolen tämän näköinen http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR8Pro.jpg (http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR8Pro.jpg)
http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=419 (http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=419) on taas sama kuin http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR10Sport.jpg (http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR10Sport.jpg)
-
Mutta ei tolla ajomiehen linkkaamalla noparilla ole mitään tekemistä noiden kanssa, ja sitä Hoke varmaan tarkoitti. Linkitetyssä Orionissa on mm. kaksi vaihtoehtoista pistoketta sensorijohdolle mitä taas en ole vielä tavannut HW:n nopareissa.
-
Unohtamatta sitä että vaikka äkkiseltään kuvassa Orionin R10 nopari näyttää vahvasti samalta kuin speedpassion ja hobbywing säätimet niin pöydällä niissä on eräs erittäin selkeä ero.
Koko on täysin eri.
Orion on kooltaan selkeästi pienempi.
Sitä ajoin takaa, että ei tuo säädin mistä puhuttiin, ole uudelleen pakattu hobbywing, tai muuten se on vedetty kutistimen läpi.
Siitä en puhu mitkä oheis sälät, säätöpalikat tai softat tuossa on sisällä... En edes sitä mikä tehdas säätimet valmistaa, mutta R10 ei ole uudelleen pakattu HW
Ei edes HW sivuilta löydy tuollaista säädintä.
Ja itseasiassa... HW/SP säätimissä on virtajohdotkin pitkällä sivulla... Tuossa orionissa johdot on kuten LRP säätimissä, eli säätimen "takaosassa"
Verrokiksi oikein kuvat ja varmasti jokainen näkee selkeän eroavaisuuden.
(http://i43.tinypic.com/2573mzt.jpg)
(http://www.rceasy.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/08/110817_dimensions2.jpg)
-
Tohon täytyy sanoa, että olet väärässä. Samat kalut sisällä. Pojat on maailmalla vaihtanu noihin softat keskenään ja samalla "ohjelmointikortilla" noi ohjelmoidaan.
-
Tilaukseen lähtivät seuraavat roinat...
TenShock SC-401 L 4-Pole
(http://tenshock-motors.de/bilder/produkte/normal/999.jpg)
http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-6-Pole-TSx401-Car-Motor (http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-6-Pole-TSx401-Car-Motor)
CS Rocket Comp Powermax CPX8:
(http://www.cs-shop.de/cosmoshop/pix/a/n/C1303501317145230.jpg)
http://www.cs-shop.de/CS-Rocket+Comp-+Powermax+CPX8-+1-8+Brushless+Regler.htm (http://www.cs-shop.de/CS-Rocket+Comp-+Powermax+CPX8-+1-8+Brushless+Regler.htm)
CS:aan päädyin monen suosituksen kautta, kiitos heille :). TenShockia suositeltiin myös, joten koitetaan sitä.
-
Tohon täytyy sanoa, että olet väärässä. Samat kalut sisällä. Pojat on maailmalla vaihtanu noihin softat keskenään ja samalla "ohjelmointikortilla" noi ohjelmoidaan.
Se että softat käy keskenään, ei tarkoita että niissä olisi samat sisäkalut. Molempia säätimiä pitänyt kädessä ja ne eivät ole samoja säätimiä, vaikka softat kävisi keskenään ja tulisi samalta tehtaalta.
Hyvä että saadaan kokemuksia eri sähköistä, pistä tomi, palautetta kun olet saanut värkit surisemaan :wink:
-
Tohon täytyy sanoa, että olet väärässä. Samat kalut sisällä. Pojat on maailmalla vaihtanu noihin softat keskenään ja samalla "ohjelmointikortilla" noi ohjelmoidaan.
Edes HW ei saa samoja kaluja mahtumaan noihin kuoriin.
Kyse ei ole samasta säätimestä eri kuorissa.
Tässä asiassa en ole väärässä.
-
Tämä pienelle piirilevylle kasattu HW tulee kanssa kohta myyntiin. =)
-
Noniin... Nyt aletaan olemaan oikealla alueella.
-
Uuden auton hankinta edessä ja Durango vaikuttaisi mielenkiintoiselta. HoBaon corri oli viime talvena, joten tässä tulisi ainakin uusien akkujen hankinta eteen. Onko auto muuten osiltaan todettu kestäväksi pääasiassa sisällä huristeluun?
-
Kaikki saa luonnollisesti rikki, mutta kyllä tolla kestää pommittaa sen mitä millä tahansa muullakin SC-vehkeellä. Auto ei myös ole mikään malmikasa, joten se säästää sisällä. Huoltovapautta lisää CNC diffirattaat ja alumiiniset hingepinnin pidikkeet. EM. ei ole tarpeen jos jaksaa huoltaa diffejä ja pääasiassa ajaa rataapitkin eikä pelkästään pommita seiniin/tolppiin/jne. Ne nyt ei maltaita maksa, joten voi päivitellä sitä mukaa jos porsii.
-
Uuden auton hankinta edessä ja Durango vaikuttaisi mielenkiintoiselta. HoBaon corri oli viime talvena, joten tässä tulisi ainakin uusien akkujen hankinta eteen. Onko auto muuten osiltaan todettu kestäväksi pääasiassa sisällä huristeluun?
Aloitin vasta kesällä harrastuksen ja mulla oli aluksi ongelmia keskidiffin kanssa kun en rakentanut sitä täysin tämän ohjeen mukaan: http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/)
Hexien päiden anodisoinnin pois hiominen on tärkeää että diffi pääsee pyörimään tai ollenkaan niinkuin oli mun tapauksesa. :roll:
-
Ulostulot ei ole anodisoitu koska materiaali ei ole alumiinia, matsku on terästä ja pinta on normaali mustaus joka ei kasvata ainevahvuutta ollenkaan. Monella tuntuu olevan se käsitys että ulostulojen/hexien pinnotus on syynä että diffin ratas menee tiukasti paikalleen, syy on pelkästään tiukasta mitoituksesta eikä pinnoituksesta.
Laitetaan nyt samalla tämäkin tänne kun kaikki laatikkokuskit ei välttämättä lue nelkkukrossin topiccia.
Tuli huollettua parin auton diffit ja siitä tulikin mieleen että onko jo ollut puhetta diffien C-klipseistä?
Elikkäs, kun kasaat diffit niin laita C-klipsit "terävä" puoli ylöspäin eli ratasta vasten. Jos terävä puoli laitetaan alaspäin prikkaa vasten niin klipsi kuluttaa prikan aika nopeasti, ratasvälys kasvaa ja diffi alkaa jumittamaan.
Pyöreä puoli prikkaa vasten niin prikat ja diffi kestää pitempään.
-
Ulostulot ei ole anodisoitu koska materiaali ei ole alumiinia, matsku on terästä ja pinta on normaali mustaus joka ei kasvata ainevahvuutta ollenkaan. Monella tuntuu olevan se käsitys että ulostulojen/hexien pinnotus on syynä että diffin ratas menee tiukasti paikalleen, syy on pelkästään tiukasta mitoituksesta eikä pinnoituksesta.
Käytännössä sillä ei ole väliä kasvattaako se passivointi mittoja vai ei. Jos ratas on liian tiukka ulostuloon, pitää sitä hioa sen verran, että menee ongelmitta paikoilleen. Näin toimien ratasvälys pysyy sopivana, diffi ei kinnaa ja sen saa purettua huoltoa varten rikkomatta palikoita.
-
Saako tällä autolla ajaa SC4-10 sarjaa?
Mites jos nyt tilaan tommosen kitin niin mitä siihen kannattaa ottaa
mukaan, esim. tarviiko toiset jouset vai onko paketissa tulevat sopivat.
Mikä kone ois kilpailukykynen ajatellen tota SC4-10 sarjaa?
-
Saako tällä autolla ajaa SC4-10 sarjaa?
Mites jos nyt tilaan tommosen kitin niin mitä siihen kannattaa ottaa
mukaan, esim. tarviiko toiset jouset vai onko paketissa tulevat sopivat.
Mikä kone ois kilpailukykynen ajatellen tota SC4-10 sarjaa?
Tietenkin saa ajaa! Artsi muistaakseni ajoi voittoon Nokialla 7,5T moottorilla, auto on kevein nelkuista, joten ihan tavalliset kymppikrossisähköt pelaa hienosti, toki siihen 550 sarjan koneenkin voi laittaa, mutta se painaa. Huomaa, että akut pitää olla Saddle-tyyppiset.
Tuolla (http://www.team-durango.com/pdf/setups/TD102004/Nokia_FI/DESC410R_SWC_Round_2_Matti_Jokelainen_20_11_11.pdf) on Matti Jokelaisen setuppi jolla ajoi Nokialla, siittä näet mitä voisi olla järkevä ottaa messiin. Masalta tai Artsilta saat kuitenkin parhaiten tiedot kun kysyt suoraan.
-
Kiitos vastauksesta, piti vaan varmistaa tuo sääntöjen mukaisuus kun törmäsin
jossain keskustelussa johonkin RTR sääntöön tai +90% kasattuun autosääntöön
niin tipuin vähän kärryltä että saako tällä ajaa kun on kit car.
Sitähän vois sitten pakkasiltoina kasailla tommosen ajankulukseen.
Akut pitää ostaa jokatapauksessa kun edellisen auton mukana meni kaikki
akut joten sillä ei ole merkitystä vaikka onkin saddlet.
-
Kuinkas monta akkua täytyy tällaiseen vekottimeen hankkia, jotta pääsee ajamaan ihan kunnon treeniä?
-
Kahdella setillä pärjää mutta kolme on parempi. Yksi ajossa, toinen laturissa ja kolmas jäähtymässä ajon jälkeen. Kahdella akkusetillä kerkee kone ja noparikin jäähtyä välillä mutta jos on oikein kiivaat kapinat niin kolmen akkusetin kanssa ei tarvii jäädä tiukassa tuoksinnassa varikolle odottelemaan akun latautumista :wink:
-
Kahdella setillä pärjää mutta kolme on parempi. Yksi ajossa, toinen laturissa ja kolmas jäähtymässä ajon jälkeen. Kahdella akkusetillä kerkee kone ja noparikin jäähtyä välillä mutta jos on oikein kiivaat kapinat niin kolmen akkusetin kanssa ei tarvii jäädä tiukassa tuoksinnassa varikolle odottelemaan akun latautumista :wink:
Paljonkos yhdellä setillä on ajoaikaa keskimäärin?
-
Yhdellä setillä ajaa käytännössä yhteen putkeen noin 10-15 minuuttia ennen selkeämpää hyytymistä, cutoffille ajaa ehkä 20 minuuttia.
-
Eikä latauskaan sitten kestä kauaa?
-
Latauksessa menee noin tunti, riippuen miten tyhjäksi on akku ajettu.
-
Nyt kun tästä autosta on tulossa v2 versio niin mitä mieltä omistajat ovat kestävyydestä?
Vkakkosessahän on esim kestävämmät tukivarret, saranatappi pidikkeet ja diffirattaat(hajoamisyy vanhassa on ollut väärä kasaaminen(?)). Eli mitä jenkkifoorumeilta olen lukenut ne osat jotka hajoaa. Lisäksi jenkit ovat rikkoneet saranatappeja, mutta ne saa päivitettyä kestävämmiksi.
Eli kysymys kuuluu: Mitkä osat hajoaa uudessa V2:sessä?(olettaen että päivityset toimii)
-
Löytyisikö huomenna (22.7.) haettavaksi pääkaupunkiseudulla TD330004 http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD330004 (http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD330004) osaa niin ota yhteyttä YV:llä tai puhelimitse 0 50 5900 4 39. Tuon uuden tilalle maanantaina.
P-J
-
Nyt olisi talven kilpuri kasassa DESC410v2.. Tikkurilaan hakemaan setuppia seuraavaksi ja opiskelemaan kuinka SC autoa viedään :smiley:
-
Siistin näköinen auto Alilla!
Hienosti on auto kestänyt koko kesän kovaa ajoa, ainut heikko lenkki tuntuu olevan etupuskuri. Lavangossa pongasin jollain siihen orggiksen tilalle jonkun kestävämmän, mutta en nyt kyllä sitä googlettamalla löytänyt... Keväällähän mulla oli autossa kiinni 2wd slashin puskuri, mutta sillä autosta tuli aivan liian etupainoinen.
-
Lavangossa pongasin jollain siihen orggiksen tilalle jonkun kestävämmän, mutta en nyt kyllä sitä googlettamalla löytänyt...
Tais ollla Maxin autossa t-bone racingin puskuri.
http://t-bone-racing.net/ (http://t-bone-racing.net/)
-
Tais ollla Maxin autossa t-bone racingin puskuri.
http://t-bone-racing.net/ (http://t-bone-racing.net/)
Jes, tuohan se oli, kiitti!
-
Ja esim tästä sen saa tilattua http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?cPath=223&products_id=5712, (http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?cPath=223&products_id=5712,) kauppa on ruotsissa ja toimituskulut oli muistaakseni 3e ja tavarat tuli ihan parissa päivässä.
-
Nyt olisi talven kilpuri kasassa DESC410v2.. Tikkurilaan hakemaan setuppia seuraavaksi ja opiskelemaan kuinka SC autoa viedään :smiley:
Hieno desci! Kai sä luit durangon blogin descistä läpi? http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=3 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=3)
Voimansiirto on autossa erittäin kestävä, mutta kuulema jos shimmaa rattaita väärin eikä seuraa blogin vinkkejä jotkut jutut hajoaa. Sisäradalle tää auto on aivan loistava, auton sai jo todella kivaksi ajaa ulkona ja kuulema sisällä tämä auto vasta ylivoimainen onkin :wink:
Oliko v2:sessa päivitetyt hingepinnit? Eli eivät ole ohennettuja keskellä?
-
Joo, noita videoita tuli katseltua kasauksen aikana.
Hienosti auto toimi tänään Tikkurilan radalla, Schumacherin minipinneillä pito oli hyvä ja ajettavuus myös. Auton massan tosin huomaa kun koittaa roikkua nelkkujen perässä, ihan ei yhtä ketterästi liiku..
Hingepinneissä ei ollut ohennuksia. Auto kesti hienosti vaikka hypyt ei aina osunut alastuloon, ilmeisesti tässä v2:ssa on korjattu alkuperäisen heikot kohdat.
Hauskaa vaihtelua mattoautoilusta.
-
Auton massan tosin huomaa kun koittaa roikkua nelkkujen perässä, ihan ei yhtä ketterästi liiku..
Verrattuna SC Losiin (jolla useimmat sc4 kuskit ajaa) niin durangohan on yli puolikiloa kevyempi, kuinkakohan ketterä se on? :wink:
ilmeisesti tässä v2:ssa on korjattu alkuperäisen heikot kohdat
Niinhän siinä on korjattu, v1:sessä minä olen rikkonut käytännössä ainoastaan hingepinnejä, mutta samalla kun hingepinni katkeaa sa rikkoo tukivarren. Nyt minulla on ollut Blitzin ohentamattomat hingepinnit edessä, eikä ole vielä ainakaan hajonnut.
-
Onkos kellään Lunsfordin hinge-pinneistä kokemusta tässä autossa?
Taakse (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1543_1835/products_id/224302/n/Lunsford-Durango-DESC410R-Titanium-Rear-Inner-Hinge-Pin-Kit-2) & eteen (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1543_1835/products_id/224301/n/Lunsford-Durango-DESC410R-Titanium-Front-Inner-Hinge-Pin-Kit-2)
Kuten tässäkin keskutelussa aikaisemmin todettu, ne V1-mallin orginaalit menee aika helposti banaaniksi.
-
Piti oikeen puntaroida oma desc410 kun SC sarjan säännöissä on 2,5kg painoraja.
2569g ajokunnossa paino HW SCT pro säätimellä ja HW 4000kv moottorilla, Jconcepts Raptor korilla ja minipinneillä.
Ainoa "kevennys" on irrotettu takapuskuri...
-
Kuten aikaisemminkin mainittu niin toi nelkun keveys on yksi etu siinä mielessä että ei tarvitse hommata mitään järkkyjä SCT/M8 sähköjä vaan pärjää ihan samoilla kamoilla kuin nelkku krossarissa. 540kannunen kone ja 48dp pinioni yhistelmä on vieläpä hiljainen ja pelaa kesällä sisäkorin kanssa ulkonakin.
-
Kuten aikaisemminkin mainittu niin toi nelkun keveys on yksi etu siinä mielessä että ei tarvitse hommata mitään järkkyjä SCT/M8 sähköjä vaan pärjää ihan samoilla kamoilla kuin nelkku krossarissa. 540kannunen kone ja 48dp pinioni yhistelmä on vieläpä hiljainen ja pelaa kesällä sisäkorin kanssa ulkonakin.
Olisiko mitään hyötyä vaihtaa sisäradalle 4pole hobbywing:istä 6.5t 540 moottoriin?
Löytyyköhän mistään 48dp rattaat viiden millin akselille?
Nämä hingepinnit ovat toimineet parhaiten v1:sessä ainakin tähänasti: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tukivarret-ja-hubit/front-suspension-pivot-pin-2-307215 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tukivarret-ja-hubit/front-suspension-pivot-pin-2-307215) ovat n. milli pidemmät mutta mahtuvat, tai sitten niitä voi lyhentää. Tosin v2 uudet hingepinnit saattavat olla erittäin hyviä nekin, en ole vielä kokeillut.
-
Olisiko mitään hyötyä vaihtaa sisäradalle 4pole hobbywing:istä 6.5t 540 moottoriin?
Löytyyköhän mistään 48dp rattaat viiden millin akselille?
No jos se HW ei ole mahoton malmikasa vs 540 kannuset koneet niin ajeleehan silläkin. 4pole koneesta ei sinällään ole ko autossa mitään erityistä hyötyä vaikka maailmalla jotkut isot pojat moisilla ajeleekin.
-
Olisiko mitään hyötyä vaihtaa sisäradalle 4pole hobbywing:istä 6.5t 540 moottoriin?
Löytyyköhän mistään 48dp rattaat viiden millin akselille?
No jos se HW ei ole mahoton malmikasa vs 540 kannuset koneet niin ajeleehan silläkin. 4pole koneesta ei sinällään ole ko autossa mitään erityistä hyötyä vaikka maailmalla jotkut isot pojat moisilla ajeleekin.
Noin 60g sais säästettyä, voisi vaikka kokeilla jos auto muuttuu jollain tavalla... jos saa lämmöt pysymään kurissa :smiley:
Mikä pinjoni(48dp) olisi hyvä lähtökohta? Ehkä n. 21?
-
Tikkurilaan sopivaa setuppia liitteenä.
Tällä setupilla auto on helppo ajaa ja tuosta on hyvä lähteä liikkeelle muokkamaan itselleen sopivia säätöjä. Huomatkaa että versio 2:ssa on erilaiset iskaritornit joilla esim. takaiskarit saa pystympään.
Iskarimännät piti itse porata 1,2mm poralla, noilla oli suuri vaikutus auton käyttäytymiseen. Nyt saa jo Durangoltakin valmiita 4 reikäisiä mäntiä Desciin.
Itse vaihdan koneen tavalliseen 6.5t 540 moottoriin. Tuolla HW 4kv koneella ei saa hypyissä autoa ohjattua kun se ei ota tarpeeksi kierroksia joilla saisi keulan nousemaan jos auto meinaa hypyssä sukeltaa..
-
Toi Arin setuppi on kyllä todella hyvä perussetuppi! Jos jollain on säädöt vähän hakusessa(kuten minulla oli) niin kannattaa kokeilla tota setuppia! Autosta tuli tosi helppo ajaa ja pystyi vetämään kokonaisia akullisia ilman suurempia virheitä! Oli yksi parhaista akullisia koskaan tänään arin kanssa kun vedettiin koko akku ihan kiinni toisissa ihan samaa vauhtia eikä kumpikaan tehnyt virheita eikä kolaroitu :D
-
Hyvin sai Arin säädöistä vinkkiä omaan V2 autoon ja nyt alkoi sujumaan paremmin. Mutta virheitä siitä huolimatta sattui. Vauhtia ei ollut hirveästi, mutta osumiskulma taisi olla oikea, kun osat paukku.
Ei taida HD hinge pinnejä saada vasta kuin tämän kuun lopussa? HD tukivarsia ihme kyllä löysin eräästä kaupasta, mutta tilaamatta jäi kun postit oli 25£.
Ei sitten kannata ostaa JConseptsin Manta v2 "one size fits most" koria. Takaa on turhan leveä ja pyöränkaaret ei osu täydellisesti kohdilleen. Tämä on tosin oma mielipide. Mikäs kori Arilla on, kun on JConceptsin tarrat?
-
Hyvin sai Arin säädöistä vinkkiä omaan V2 autoon ja nyt alkoi sujumaan paremmin. Mutta virheitä siitä huolimatta sattui. Vauhtia ei ollut hirveästi, mutta osumiskulma taisi olla oikea, kun osat paukku.
Ei taida HD hinge pinnejä saada vasta kuin tämän kuun lopussa? HD tukivarsia ihme kyllä löysin eräästä kaupasta, mutta tilaamatta jäi kun postit oli 25£.
Ei sitten kannata ostaa JConseptsin Manta v2 "one size fits most" koria. Takaa on turhan leveä ja pyöränkaaret ei osu täydellisesti kohdilleen. Tämä on tosin oma mielipide. Mikäs kori Arilla on, kun on JConceptsin tarrat?
Minä olen käyttänyt etu hingepinneinä xrayn osanr. 307215. Ovat 2mm pidemmät, mutta sopii suoraan ilman modauksia. Tottakai niitä voi lyhentää jos haluaa saman pituiset kun normi hingepinnit.
Hobbyfactoryssa oli viime viikonloppuna uusia tukivarsia, en löytänyt verkkokaupassa niitä vielä, mutta soittamalla ehkä löytyy?
Durangon vakio kori(siis v1sen) on kestävä ja sopii varmasti täydellisesti eikä ole kauhean kallis...
-
Kiitos tiedosta. Täytyy soitella heti aamulla Hobbyfactoriin. Samalla kai tilata Xrayn osia, jollei ole Durangon omia.
On tilauksessa tuo mainitsemasi kori. Täytyy tilata myös tuupin kori kunhan tulee saataville, kun sekin sopii hyvin ja näyttää hyvältä.
-
Seuraavassa kuormassa ensiviikolla koitetaan saada noita tuuppicorrin koreja hyllyyn. Nelkun korit on tällä hetkellä slut meiltä ja Durangolta joten Hobbyfactory/RacersShop ainoat vaihtoehdot sille
-
HD SUSPENSION ARMS FRONT: 1 pair
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tukivarret-ja-hubit/hd-suspension-arms-front-1-pair-td330494 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tukivarret-ja-hubit/hd-suspension-arms-front-1-pair-td330494)
HD SUSPENSION ARMS REAR: 1 pair
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tukivarret-ja-hubit/hd-suspension-arms-rear-1-pair-td330495 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tukivarret-ja-hubit/hd-suspension-arms-rear-1-pair-td330495)
-
Tuo Arin kori taitaa olla JC:n 0205 (Ford Raptor X-Flow), mikäli oikein muistan.
-
http://www.rcdriver.com/rcd/index.php/rpm-front-rear-a-arms-for-the-team-durango-desc410r/ (http://www.rcdriver.com/rcd/index.php/rpm-front-rear-a-arms-for-the-team-durango-desc410r/)
Loistava juttu, jos nää tukivarret oikeasti kestää niin tästä autostahan tulee erittäin kestävä, Etutukivarret ja hingepinnit ovat ainoat osat mitkä minulta on hajonnut useamman kerran!
Epäselväksi jää vielä että vaikuttavatko ne auton käyttäytymiseen, yksi syy miksi auto on niin loistava ajettava ovat vakio tukivarret mitkä ovat niin kovia etteivät flexaa yhtään
-
Uudet rpm tukivarret kokeilussa, vaikuttaa hyviltä tähänasti eikä toivottavasti hajoa ihan helpolla
(http://i1120.photobucket.com/albums/l483/Maxxi92/Desc/WP_000459.jpg)
-
(http://i1120.photobucket.com/albums/l483/Maxxi92/DESC410v2ampRv2-SetupSheet10E-EuropeanEditable0001_zps35ccff93.jpg)
Tässä Nokian setuppi, toivottavasti näkyy. Jos joku ei näe niin voin vaikka laittaa pdf:än sähköpostiin. (Pdf oli vaan liian iso liite foorumille...). Ainoa ero tiksiin on iskarit jotka siirsin sisempään yhden reiän tukivarressa
-Autossa kiinni tämä osa joka tuo enemmän taka pitoa: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rf-suspension-hanger-low-roll-centre-td330308 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rf-suspension-hanger-low-roll-centre-td330308)
-Slipperi tiukka, keskidiffissä 500.000 ja 48dp rattaat. Lukko ois jopa nopeampi kuin diffi, mutta silloin voimansiirto ei ole enää pomminkestävä.
-Autossa kiinni normi 540 2pole 7.5 kone, nopari HW 2.1 joka tosin varmaan päivittyy jossain vaiheessa...
-Etudiffi ei ole avattu ainakaan 100 akulliseen ja se tuntui aika löysältä eli öljy on mahdollisesti huono tai vuotanut. Pitää kokeilla vaikuttaako uusi öljy auton käytökseen.
Erot verrattuna Desc v2:seen:
-Eri iskaritornit, v2:sessä on iskarin kiinnitysreiät siirretty askeleen ulospäin.
-Käytän RPM etutukivarsia. Iskari kiinnitys reiät ovat askeleen sisempänä verrattuna v2:seen
-Käytän V1 "lightweight" takapuskuria, suosittelen :wink:
-Valkoiset jouset
-Takahingepinniholderi on tämä: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rr-2mm-offset-td330012 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rr-2mm-offset-td330012) Mutta mielestäni se on aika sama kun v2:sessa käyttää nr1 inserttipalaa hingepinniholderissa
Tällä setupilla auto on mielestäni tarpeeksi helppo ajaa ja todistetusti nopea Nokialla ja Tikkurilassa. Nokialla sanottiin että auto hyppää erityisen hyvin.
Olen autoon niin tyytyväinen kuin vain olla voi. Auto on tosi nopea ja erittäin kestävä kunhan käyttää rpm etutukivarsia. Viimeisen n. 100 akun aikana autosta on hajonnut kaikenkaikkiaan yksi spurri. Sekään ei varmaan olisi hajonnut jos olisin käyttänyt mod1 rattaita, mutta ainakin sisäradalla suosittelen 48dp, hiljaisempi ja rullaa paremmin. Tehokas ajoaika(eli poislaskettu kaatoihin mennyt aika) on n. 18 min... Vertailuna paikallisillä loseillä tehokas ajoaika on n. 10 min. Autossakaan ei ole ollut mitään oikeasti kuluvaa osaa sisäradalla.
Ja tämän talven tähän asti ajetusta neljästä SC kisasta Durango on voittanut kolme. Joka voitossa eri kuski :wink:
-
Meille Turkuun tuli myös yksi nelkku puhkomaan Losirintamaa ja menee kuulemma pelottavan kovaa ;)
-
Meille Turkuun tuli myös yksi nelkku puhkomaan Losirintamaa ja menee kuulemma pelottavan kovaa ;)
Kuka myöntää hypänneensä Dura leiriin :) ?
Katsotaan sitten kesällä miten autot kulkee oikeilla radoilla.
Miten muuten maailmalla isoissa kisoissa merkkien jako menee? Tuntuu että jokaisen automerkin kannattaja löytävät aina kisoja, jossa kyseisellä merkillä on voitettu kaikki palkinnot..
Mitkä kisat on jenkeissä THE kisat SC puolella.
Sorry offtopic
-
Minä olen huomannut samaa vaikeutta seurata tuloksia. Johtunee siitä ettei SC ole ihan virallinen sarja vaan enemmänkin ajetaan kai kerhokisoja. Durangon parhaat SC kuskit ovat Jorn Neumann, Hupo Honigl ja Ryan Lutz, Losilla on Dustin Evans ja Assolla Ryan Maifield ja Ryan Cavalieri. Jos nämä jätkät ovat kisassa mukana on kisa yleensä aika kovatasoinen. Muuten kyseessä on usein joku kerhokisa tai vastaava pikkutapahtuma.
EOS on aika kovatasoinen kisa euroopassa missä nämä pro kuskit on ollut mukana. Myös EOS WarmUp kisassa ruotsin tommelillassa oli aika kovatasoinen kun mukana oli Neuman, Hupo, Evans ja Cavalieri.
Varsinkin jenkeissä kuin kaikilla kisoilla on joku ihme nimi on vaikeata tietää onko kyseessä joku kova kisa vaiko jotkut torstaikisat :laugh:
-
Roar Nationals on SC luokan isoimmat ja kovatasoisimmat kisat.
http://www.liverc.com/news/race_results/3074-RACE_COVERAGE%3A_2012_ROAR_Electric_Off-Road_Supernationals/ (http://www.liverc.com/news/race_results/3074-RACE_COVERAGE%3A_2012_ROAR_Electric_Off-Road_Supernationals/)
-
Roar Nationals on SC luokan isoimmat ja kovatasoisimmat kisat.
http://www.liverc.com/news/race_results/3074-RACE_COVERAGE%3A_2012_ROAR_Electric_Off-Road_Supernationals/ (http://www.liverc.com/news/race_results/3074-RACE_COVERAGE%3A_2012_ROAR_Electric_Off-Road_Supernationals/)
Tuolla taas puuttuu kovimmat Eurooppalaiset kuskit kuten Hupo ja Jörn jotka ajaa Durangoa.
-
Ensimmäiset ajot uudella-käytetyllä Durangolla takana. Joel tykkäsi autosta kovasti, itsekin sitä pari kierrosta kokeilin ja onpa kyllä hyvä auto. Päivä meni säätäessä sitä Joelin vauhtiin sopivaksi, edellinen isäntä kun pisti menemään vähän eri kierrosaikoja ja siten säädötkin vähän erilaiset kuin meillä.
Iltapäivästä aloin ihmetellä kun auto meni huonommaksi vaikka mitä teki kunnes Ilpo neuvoi vaihtamaan renkaat edestä taakse ja avot, auto oli täydellinen ja ne tehnyt säädötkin alkoivat toimimaan kuten oli kuvitellutkin!
Kiitos avusta Heinosille, Ilpolle ja kisainsinööri Maxille joka tulkitsi dataa etänä (kutsutaan myös tekstiviesteiksi :wink:) ja antoi omat ohjeensa! Huomenna jatkuu, tästä on hyvä lähteä treenaamaan.
-
tuli tilattua otsikon mukainen autoa 2 versiona.topiccia on selattu myös jenkkifoorumi koluttu.kuitenkin vinkkiä optioista,must have varaosista jne kaivattaisi.en vielä tilannut varaosaa eikä optiota kun ei vielä tietenkään ole tuntumaa et mitä menee ja mitä tarviaa.
tulisi vaan paketti että pääsisi kasaamaan.sähköiksi valikoitui CS rocket competiton säädin,HW 3656 sc kone(kv4000) ja futten s9452.
5mm akselille ei taida 48 jakoisia pinjoneita löytyä joten voi olla et jokin 540 kokoinen kannu löytää vielä paikkansa.toistaiseksi mod1:llä mennään.
-
5mm akselille ei taida 48 jakoisia pinjoneita löytyä joten voi olla et jokin 540 kokoinen kannu löytää vielä paikkansa.toistaiseksi mod1:llä mennään.
Kyllä saa, ainakin Robinson Racingilta. Koot alkavat 17 piikkisestä. Eri juttu sitte on, kestääkö 48dp hammasväli nelkku-SC:ssä 550-kannusen tai 4-pole moottorin tehoja.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_253_1867/products_id/218930/n/Robinson-Racing-5mm-Bore-48P-Machined-Pinion-Gear-17T (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_253_1867/products_id/218930/n/Robinson-Racing-5mm-Bore-48P-Machined-Pinion-Gear-17T)
-
Itse laittaisin 540 koneen, niin saa kevyet sähköt. Optioista oikeestaan jousia ja mäntiä ja painoja sen mukaan miten setuppia haluaa kehittää. Alu hexit TD310137 on hyvä hankkia niin voi vetää renkaat kiinni niin kovaa kun tykkää. Rear Gearbox Holder TD310208 (tai vastaava Tresreyltä) kannattaa laittaa varsinkin jos meinaa työntää noilla mörkömoottoreilla. Sisäkori TD499001 sitten kesäksi.
-
Exotekilta suosittelisin alu takahubeja ja jotain 3mm hingepinniä taakse ulos, niin häviää takaa klappia aika paljon. Lisäksi Exotekin Slipper lock on aika hyvä päivitys keskidiffiin. Mutta toki ilman näitäkin pärjää. Jos kukkarossa ei ole kahisevaa niin päivittelee pikkuhiljaa.
-
tuli tilattua otsikon mukainen autoa 2 versiona.topiccia on selattu myös jenkkifoorumi koluttu.kuitenkin vinkkiä optioista,must have varaosista jne kaivattaisi.en vielä tilannut varaosaa eikä optiota kun ei vielä tietenkään ole tuntumaa et mitä menee ja mitä tarviaa.
tulisi vaan paketti että pääsisi kasaamaan.sähköiksi valikoitui CS rocket competiton säädin,HW 3656 sc kone(kv4000) ja futten s9452.
5mm akselille ei taida 48 jakoisia pinjoneita löytyä joten voi olla et jokin 540 kokoinen kannu löytää vielä paikkansa.toistaiseksi mod1:llä mennään.
Itse ajan noilla mod 1 -pinjoneilla ja tuolla HW koneella. Mod 1 todettu kestävämmäksi kuin nuo 48p, toki pitää hieman kovempaa ääntä ja välityksistä ei saa yhtä tarkkaa kuin 48p:llä.
Päivityksiä omassa autossa on RPM etutukivarret, alu hexit, 4-reikäset gheat ja oranssit jouset.
Näillä pääsee jo pitkälle. Itse en noille "turhille" alukilkkeille näe hyötyä.
Tarpeellisia varaosia: iskarikupit, diffien o tai x renkaat, pinnejä (ainakin etu/sisä) ja hd vantinpäitä.
-Ippe
-
tuli tilattua otsikon mukainen autoa 2 versiona.topiccia on selattu myös jenkkifoorumi koluttu.kuitenkin vinkkiä optioista,must have varaosista jne kaivattaisi.en vielä tilannut varaosaa eikä optiota kun ei vielä tietenkään ole tuntumaa et mitä menee ja mitä tarviaa.
tulisi vaan paketti että pääsisi kasaamaan.sähköiksi valikoitui CS rocket competiton säädin,HW 3656 sc kone(kv4000) ja futten s9452.
5mm akselille ei taida 48 jakoisia pinjoneita löytyä joten voi olla et jokin 540 kokoinen kannu löytää vielä paikkansa.toistaiseksi mod1:llä mennään.
Jenkkien juttuja ei sit kannata ottaa kauhean vakavasti, hyvä fakta on mutta todella paljon ihan turhaa :wink: V2 kannattaa mielestäni heti päivittää rpm tukivarret. Normitukivarret kestää normajoa, mutta jos hypäät tolppaan niin vakiotukivarsi hajoaa ja samalla menee hingepinni ja ehkä iskarinkorkki. Eteen kuin laittaa rpm etutukivarret niin auto on todella kestävä eikä ihan helpolla hajoa. Aluhexit voi olla hyvä idea, mutta tiedän useamman jotka ajaa muovihexeillä eikä ole ollut ongelmia. Jos sinulla hajoaa rear gearbox holder niin voit päivittää sen alumiiniseksi, eli siis tämä: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rear-gear-box-holder-aluminium1pc-td310208 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rear-gear-box-holder-aluminium1pc-td310208) Myös nämä voi päivittää jos ne hajoaa: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rear-gearbox-insert-left-1pc-td310006 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rear-gearbox-insert-left-1pc-td310006) Muuten ei pitäisi olla kauheasti hajoavia osia. 48dp spurri hajoaa aika helposti, mutta jos tuntuu että hajoaa liikaa niin voi vain ajella mod1 rattailla.
Varaosia jotka kannattaa pitää pakissa on kierros tukivarsia, hingepinni kierros, iskarinkorkki, spurri ja mahdollisesi vetari. Olen kuullut yhdestä hajonnesta takaiskaritornista, eli ehkä sekin. Aluhubit, lukkoslipperi ja lisäpainot kuullostaa mielestäni turhalta, jos ei tykkää slipperistä niin voi vain kiristää pohjaan eikä hubit ole mulla koskaan hajonnut, vähän kyllä väljistyneet.
Kasatessa kannattaa iskarinkorkit veistää sisäpuolelta hieman jolloin tiiviste mahtuu paremmin ja korkki ei irtoa niin helposti. 4 reikäiset männät kannattaa ehdottomasti laitaa, paketin mukana tulee tyhjät männät johon voit itse porata esim 4x1.1 tai sitten vakio 6 reikäsistä männistä tukit 2 reikää. Diffien ulostulojen hexit kannattaa hioa niin että ratas liukuu helposti pois, auttaa huomattavasti huoltoa... Kannattaa myös tarkistaa durangon sivuilta blogi missä löytyy lisää kasausvinkkejä :wink: Luulen että pakettisetuppi ei ole kauhean hyvä ja suosittelen että kasaat auton suunnilleen niihin setuppeihin mitä tästä säikeestä löytyy, silloin auto on helppo ajaa ja pitäisi olla suht nopee :wink:
-
Hieno kirjoitus Max. Miten helposti diffit vaihdetaan tässä mallissa ja onko ne olleet mallia vuotavat kuten tuupissa?
-
Täällä ainakin epäiltiin että slipperi luistaa hiukan vaikka kuinka kiristät pohjaan jos hieman tihkuu öljyä ulos niille levyille. Tai jos kiristät liikaa niin akseli vääntyy ja diffi menee jumiin.
Siinä on koettu toimivaksi avuksi tuo slipper lock. Mutta tosiaan ei ole välttämätön. Mutta ei turhakaan kuten edellinen sanoi. Ei mikään kallis pala.
-
Yleisimmin porukalla on slipperi aivan liian kireällä.
Itseasiassa kisoisakin jopa Maxxi pistettiin löysyttämään slipperiään.
Säästää kummasti vetareita ja voimansiirtoa kun ei ole lukossa.
Ylempänä joku mainitsi diffin O tai X renkaat...
V2 mallissa ne on vakiona jo ne oikeat oranssiset, eli niihin ei kosketa.
-
Hieno kirjoitus Max. Miten helposti diffit vaihdetaan tässä mallissa ja onko ne olleet mallia vuotavat kuten tuupissa?
Keskidiffin saa käteen kahdessa sekunnissa :wink: Takadiffiin pääse neljällä ruuvilla, kunhan ei käytä sitä ylimääräistä turhaa puskuria. Etudiffiin tarvii avata kai 6 ruuvia ja irroittaa linkki tai iskari jommasta kummasta päästä. Eli todella nopeasti pääsee diffeihin käsiksi. Diffit eivät ole minulla juurikaan vuotaneet, aina kun olen diffin avannut on se ollut täysi.
-
Täällä ainakin epäiltiin että slipperi luistaa hiukan vaikka kuinka kiristät pohjaan jos hieman tihkuu öljyä ulos niille levyille. Tai jos kiristät liikaa niin akseli vääntyy ja diffi menee jumiin.
Siinä on koettu toimivaksi avuksi tuo slipper lock. Mutta tosiaan ei ole välttämätön. Mutta ei turhakaan kuten edellinen sanoi. Ei mikään kallis pala.
Itseasiassa todellisuudessa slipperi saa olla aika löysällä että ylipäänsä luistaisi. Suurimmalla osalla tuntuu olevan aivan liian jäykäksi säädetty. Ja eikö hieman luistava slipperi ole toimiva slipperi, sehän sen idea on :wink:
Sähköiksi ehdottomasti 540 kokoiset, vielä ei ole tullut vastaan hyvin toimivaa isompaa komboa. Ja 540 kokoisilla saa autoon jo niin paljon kulkua ettei sitä voi hyödyntää edes tikkurilan radalla, lämmöt luokkaa 50 astetta akullisen jälkeen.
Yhtäkään hubia en ole saanut vielä rikki, joten ehdottaisin niiden rahojen sijoittamista mielummin low roll center palaan (http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD330308) taakse.
-
painonsa puolestahan toi HW:n kone ei paljonkaan eroa 540 kokoisista.en tiedä miten muilla mutta mulla on semmoinen tuntuma et toi pannu ja CS:n säädin on tuntumaltaan niin smooth kuin olla voi.vääntää mukavasti ja voi hieman "ylivälittää" ja ei siltikään kuumu paljon.toki tossa koneessa on enempi tehoa kuin 540 koneissa saa säädettyä sillai ettei revi aivan älyttömiä ja säästää voimansiirtoa.paljon suositellaan 540 koneita ja ehdottomasti kokeilen jossain vaiheessa.
työreissu vaan pukkaa päälle ja ei pääse kasaamaan ennenkuin ensviikolla.
-
Nelkku Dexissä säädin slipperin niin että heti ajon jälkeen koppa pois ja jos slipperi oli kunnolla kuuma niin slipperiä kireämmälle, reilu käden lämpöinen slipperi tuntui toimivan hyvästi ja otti pahimmat rasituspiikit pois voimansiirrolta :wink:
-
Kertokaa mulle miksi pitäisi olla Slipperi käytössä jos on normaali öljytäytteinen rataskeskidiffi?
Tämä ei ole mennyt vielä mun ymmärrykseen. Siihen keskidiffiin kun jätetään rakentaessa ne slipper padsit, ja vain kiristetään. Eikös se ole huono jos slipperi alkaa luistamaan? Eikö ole aika hankala säätää keskidiffiä jos se on samalla ratasdiffi ja slipperi? Meinattiin että jos öljyä pääsee tihkumaan levyille, niin ne voi alkaa luistamaan.
Toki voi olla että olen vain niin tyhmä etten tajua. Siksi olisi hyvä jos joku selittäisi asian hieman tarkemmin.
Kaveri jonka autoon tämä Slipper lock osa viritettiin ajoi kuitenkin neljänneksi Turussa ja sanoi että oli hyvä päivitys. Voi olla että sekin on ihan urpo 😜
-
No kyllähän keskidiffi ja slipperi hoitaa ihan eri asiaa voimansiirrossa. Joissain autoissa ne on vaihtoehtoiset palikat, mutta tässä saa hienosti molemmat. Diffillä säädetään ajo-ominaisuuksia ja slipperi suojaa voimansiirtoa kovilta rasituksilta joita voi tulla esim kaasu pohjassa hypystä laskeutuessa. Ei siinä diffi välttämättä paljoa auta jos auto laskeutuu neljälle pyörälle ja pito on hyvä.
Mä en oikein ymmärrä mitä haittaa ehjästä ja oikein säädetystä slipperistä voi olla. Eihän se luista kuin ääritilanteissa kun diffi toimii taas kokoajan, joten ei slipperi mielestäni haittaa sopivien öljyjen hakemista keskidiffiin.
-
Ei siinä varmaan mitään vikaa ole jos haluaa että se luistaa, mutta jos ei halua niin onko sekään niin vaikea ymmärtää? Vai onko aina vain yksi oikea tapa tehdä asioita?
-
Jos slipperi on edes lähelle oikein säädetty niin siitä ei ole mitään haittaa. Se ainoastaan vähentää kovat rasitukset pois voimansiirrosta.
Ei mitään muuta.
Sillon siitä ei ole mitään haittaa, enkä ymmärrä miksi se pitäisi silloin edes lukita.
Jos ei osaa säätää slipperiä edes lähelle, tai edes saman kunnan sisälle niin sitten toki voi sen slippwrin tempasta lukkoon.
Tosin... Saman asian voi tehdä ihan vaan kiristämällä slipperi pohjaan.
En keksi edes yhtä asiaa joka puoltaisi ennemmin lukkoa kuin slipperiä.
-
Ei siinä varmaan mitään vikaa ole jos haluaa että se luistaa, mutta jos ei halua niin onko sekään niin vaikea ymmärtää? Vai onko aina vain yksi oikea tapa tehdä asioita?
Jos ei halua että slipperi luistaa niin silloinhan se pitää lukita, sehän on suorastaan helppo ymmärtää.
-
Vaikka haluaisi ajaa ilman slipperiä niin mielestäni parempia tuningkohteita on valkoiset jouset, eripaksuisia vakaajia tai vaikka low rollcenter pala. Jos tykkää ajaa ilman slipperiä niin ainakin minun diffiä voi vain kiristää sopivasti niin ei varmasti luista. Jos öljyä vuotaa slipperipädeille niin kannattaisi ehkä katsoa ettei öljy sinne vuoda. Ainakaan minulla öljyä ei ole sinne koskaan vuotanut... :smiley:
Ruuvin mikä tulee servovarteen kannattaa laittaa lukitteella kiinni. Moottorin johdot voi vetää keskidiffi tuen alta jolloin ne jää hyvin piiloon.
-
Onkos Durassa heikko voimansiirto kun pitää slipperiä käyttää
T.Losi ja kaksi katkennutta vetaria Turussa :)
Tosin ihan oikeasti Losissa on voimansiirto kestänyt todella hyvin.
-
Onkos Durassa heikko voimansiirto kun pitää slipperiä käyttää
T.Losi ja kaksi katkennutta vetaria Turussa :)
Tosin ihan oikeasti Losissa on voimansiirto kestänyt todella hyvin.
Noiden sun vetareiden osalta kyllä tapahtui jotain outoa. Mä vaihdan aina molemmat kerralla ja ne kestää kauan -sitten molemmat antaa periksi hyvin samaan aikaan, kun ne on loppu.
Slippery= muinaisjäänne ;-)
-
Onkos Durassa heikko voimansiirto kun pitää slipperiä käyttää
T.Losi ja kaksi katkennutta vetaria Turussa :)
Tosin ihan oikeasti Losissa on voimansiirto kestänyt todella hyvin.
Olen ajanut durangolla ehkä n. 500 akkua ja rikkonut yhden vetarin kun olen käyttänyt keskidiffiä. Jos ajaa keskidiffi lukossa niin vetarit hajoaa aika helpolla, jos laittaa keskidiffiin vaikka 500.000 niin ei enää hajoaa. 48dp spurri hajoaa aina välillä, mod1 kestää melkein mitä vaan. Diffit eivät hajoaa, ulostulot kuluu ehkä jossain sadassa - kahdesasadassa akullisessa vähän kuluneiksi.
Eli voimansiirto on aika lailla pomminvarma jos käyttää keskidiffiä sekä mod1 pinjonia, tosin auto käytäytyy vähän paremmin ainakin sisällä 48dp + lukko yhdistelmällä...
-
Eli voimansiirto on aika lailla pomminvarma jos käyttää keskidiffiä sekä mod1 pinjonia, tosin auto käytäytyy vähän paremmin ainakin sisällä 48dp + lukko yhdistelmällä...
Miksi tuo 48dp pinjoni on parempi? Onko siihen jotain faktista todistetta? Vai eikö diffia saa lukkoon MOD1 pinjonilla?
-
Eli voimansiirto on aika lailla pomminvarma jos käyttää keskidiffiä sekä mod1 pinjonia, tosin auto käytäytyy vähän paremmin ainakin sisällä 48dp + lukko yhdistelmällä...
Miksi tuo 48dp pinjoni on parempi? Onko siihen jotain faktista todistetta? Vai eikö diffia saa lukkoon MOD1 pinjonilla?
Voimansiirto pyörii herkemmin ja hiljaisemmin. Minä vaihdoin itse aikoinaan lähinnä äänen takia.
-
Jollei oo ääntä, ni ei oo kyl voimaakaa! :D
Pitää laittaa medallispurri, nii johan lähtee!
-
Mikäs se täältä tulee...
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126920)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126921)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126922)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126923)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126924)
Älytöntä! 2S 13200mAh! 4S 6600mAh! Akkulavetti! ei voi toimia! pitäisi kieltää! Endurance!
Mautonta! Painaa sikana! ei paina tarpeeks! Kaakelit halkee! Matot syttyy! Jne!
Hauskaa pääsiäsen jälkeistä elämää!
-
Mikäs se täältä tulee...
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126920)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126921)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126922)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126923)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=126924)
Älytöntä! 2S 13200mAh! 4S 6600mAh! Akkulavetti! ei voi toimia! pitäisi kieltää! Endurance!
Mautonta! Painaa sikana! ei paina tarpeeks! Kaakelit halkee! Matot syttyy! Jne!
Hauskaa pääsiäsen jälkeistä elämää!
:shocked: On se hurja toi volvo!!! :grin:
-
Miten akkujen vaihto tuohon? Takakardaani ja takaylädekki irti joka vaihtoa varten, vai akkujen lataus paikoillaan?
-
Vaihtuu ihan samanlailla kuin alkuperäisessä... näyttää ainakin siltä. Eli keskidiffi/spurri pois (sokalla kiinni), akkukiinnikeen sokka auki ja se on siinä... aikaa menee noin 10sek....
-
Ihan samalla tavalla kun normaalistikkin. Slipperi irti + ylädekki ylös.
Edit: hups, toinen sivu.
-
Joo niinkuin tarkkasilmäisimmät huomasivatkin niin alkuperäiset kiinnityspalikat käytössä. Akku/akut vaihtuu niinkuin vakionakin. Oishan tosta voinu tehä päädystä ladattavan, mut näin on helpompi esim säädellä painopistettä jos/kun ajaa yhdellä akulla ja lopun tilan täyttää jollain solumuovilla. Voi latoa romut paikallen helpommin, ehkä.
Shorty akku modi ois ollu saatavana kaupallisena tuotteenakin joko tolleen akut makuullaan tai sit kantillaan ja pitkittäin, mutta miksi ostaa valmista kun auton voi pilata itsekkin!? :grin: Ensitestit koko autolla ehkä tänään jos saan sähköt räpösteltyä paikalleen. Voi olla että tupla-akuilla kaipaa jäykempää jousta ainakin taakse, mutta niitähän saapi kauppiaalta ostella(niitä en tee itse) :laugh:
Tää on siis oikeasti tehty sitä varten kun oon radalla ja muija soittaa että heti kotiin niin voi sanoa että ajan vaan nää akut loppuun ja tuun sitten. :tongue:
-
Sä olet kyllä varsinainen Pelle Peloton :)
Paljon auto painaa tupla akuilla?
-
Pitänee punnita tänään ajokunnossa tupla-akuilla ja yhdellä patterilla.. Akkukotelo itessään ei paljoa tuonut lisää ja laitetaanhan durangoihin lisäpunttia jo muutenkin. Kyl se varmaan jotain 2800-3000g tulee olee?
-
Eikös tuo hoidu ihan samalla tavoin kuin ennenkin.
-
Saako Duraan mahtumaan yhden shortyn pitkittäin? Kai 4Ah:lla nyt yhden erän ajaa?
-
Kyllähän se shorty pitäis sopia pitkittäin makuulleen kardaanin alle. Ja sivusuunnassa hoonailemalla vielä hakea vaakojen päällä täydellistä painojakaumaa tms. 4Ah pitäsi myöskin riittää hyvin jossei kikkaile liikaa ennen lähtöä..
-
Kyllähän se shorty pitäis sopia pitkittäin makuulleen kardaanin alle. Ja sivusuunnassa hoonailemalla vielä hakea vaakojen päällä täydellistä painojakaumaa tms. 4Ah pitäsi myöskin riittää hyvin jossei kikkaile liikaa ennen lähtöä..
Oletko muuten Volvo lukenut PKSRCA:n säännöt koskien LiPoja?
Yli 10Ah akku paketteja ei saa laittaa autoon suuronnettomuuden välttämiseksi. Lavangossa tuollainen LiPoPaLo aiheuttaa jo merkittävää haittaa lentoliikenteelle.
Sitten ei saada yhtään kiinan lipoja suomeen... :(
-
eihän tuo 6600 mAh 4S ole siis lähelläkään ? :azn:
-
No tuota sääntöä en tiennytkään! :tongue:
Mullahan olis muuten 4300mAh 3s suomiLiPotm-patteri joka on samankokoinen kuin normi pötkölipo. Eli 2 niitä ja sais 6s sähköt durangoon. Sit menis ainaki ihan täysii ja tulis sika hyvii kierrosaikoja ja pystyis vetää bäckflippejä kaasulla!
-
No tuota sääntöä en tiennytkään! :tongue:
Mullahan olis muuten 4300mAh 3s suomiLiPotm-patteri joka on samankokoinen kuin normi pötkölipo. Eli 2 niitä ja sais 6s sähköt durangoon. Sit menis ainaki ihan täysii ja tulis sika hyvii kierrosaikoja ja pystyis vetää bäckflippejä kaasulla!
Tossa on asennetta :grin: ei mitään racing spedeilyä.
-
Erikoisajoneuvon paino oli ajokunnossa yhdellä 6600mAh akulla, minipinneillä, släsh rtr kopalla
ja traxu vxl combolla 2753g. Max veikkas 2750g, aika tarkka arvio... :tongue: Kahdella akulla oli 3020g.
-
Erikoisajoneuvon paino oli ajokunnossa yhdellä 6600mAh akulla, minipinneillä, släsh rtr kopalla
ja traxu vxl combolla 2753g. Max veikkas 2750g, aika tarkka arvio... :tongue: Kahdella akulla oli 3020g.
mitä ihmettä. Mun MIP painaa saman verran.....
-
Itse itseäni lainaten toisesta topikista.
Ihan vain muistutuksena ja vinkkinä heille jotka eivät tätä tee.
Käyttäkää sitä Hydy rasvaa... Viimeksi tänään näytin vuoden ajetut (erittäin paljon akkuja nähneet) vetarini parille jampalle... Ovat edelleen paremmassa kunnossa kuin suurella osalla kuukauden ajon jälkeen.
Joka vetarin ja kardaanin pää rasvaten ennen jokaista ajopäivää vie aikaa korkeintaan muutaman minuutin, mutta vaikuttaa radikaalisti auton toimivuuteen ja käyttöikään.
-
Erikoisajoneuvon paino oli ajokunnossa yhdellä 6600mAh akulla, minipinneillä, släsh rtr kopalla
ja traxu vxl combolla 2753g. Max veikkas 2750g, aika tarkka arvio... :tongue: Kahdella akulla oli 3020g.
mitä ihmettä. Mun MIP painaa saman verran.....
Ihmetteletkö että kovin painava durangoksi? no kait kevyemmät sähköt vois olla jos haluais keventää ja toi runkomodi aiheutti varmaan jonkuverran lisäpainoa. No mä en usko auton keveyden tuomaan ylivoimaan ja yks kaiffari sanoikin että eniten myyty durangon viriosa lienee lisäpainot...
Ja sitäpaitti toi 4x4 dura painaa kahella akulla vähemmän kuin mun 2wd slash yhellä akulla. Itseasiassa loppuvaiheessa eli evoluutionsa huipussa kyseinen 2wd slash tais painaa ilman akkujakin ton kolme kiloo..! :laugh: paino vakauttaa menoa röykyissä vaikka ketteryydessä voidaankin hävitä.
-
Kesä ja kärpäset saapuvat uhkaavasti, niinpä on aika valmistautua savibaanoilla ajoon!
Pari (tyhmää) kysymystä kun edessä on ensimmäinen kesä corrin kanssa:
Oletteko käyttäneet autossa sisäkoria?
Mennänkö ulkoradoilla jostain syystä eri maavaralla kuin sisällä?
-
Kesä ja kärpäset saapuvat uhkaavasti, niinpä on aika valmistautua savibaanoilla ajoon!
Pari (tyhmää) kysymystä kun edessä on ensimmäinen kesä corrin kanssa:
Oletteko käyttäneet autossa sisäkoria?
Mennänkö ulkoradoilla jostain syystä eri maavaralla kuin sisällä?
Sisäkoria kantsii käyttää jos rata on vähän mutainen, ja se myös estää kiviä menemästä autoon eli ihan hyvä käyttää kyllä.
Verrattuna tikkurilan radalle nostaisin luultavasti vähän ajokorkeutta, ainakin minä ajoin aika minimimaavaralla sisällä eli ulkona tarvii varmaan vähän nostaa jottei pohjaa röykyissä liikaa.
-
Oletteko käyttäneet autossa sisäkoria?
Sisäkoria kantsii käyttää jos rata on vähän mutainen, ja se myös estää kiviä menemästä autoon eli ihan hyvä käyttää kyllä.
:laugh: Ja Maxin oma auto tänään noin 5min ajon jälkeen... :laugh:
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=129306)
Mun auto samat rallit mutaisela polttisradalla ja puoltuntii rallicrossia:
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=129303)
Ja sisäkorin alla näytti tältä:
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=129305)
Noihin tuuletusreikiin pitää vielä liimailla jotain hyttysverkkoa. Meni nimittäin rallicross radalla jotain kiviä niistä sisälle ja eihän ne tietenkään pääse pois ja lopulta spurrin ja pohjalevyn väliin. Ilman sisäkoria ois puhistunu aina kaadoissa.
ps. Tupla-akuilla pääs 35minuuttia älytöntä rallia eikä lämmenny yhtään.. Ja makee oli viedä sladissa. Mut ei ehditty kyl juurikaan vertailee maxin tuulen nopeaan versioon, koska se ei käyttäny sisäkoria... :tongue:
-
Itse käyttänyt kans sisäkoria. Porannut tuuletus aukot spurrin yläpuolella olevaan kaareevaan osaan. Ja liimannut sisäpuolelle verkkoa. Lisännyt viellä ylimääräisen flektin imemään lämmintä ilmaa kuopasta. Hyvin toimii ja ihan puhdas ja kivetön sisältä. Ekaan sisäpiirin tein sellasen virheen että maalasin sen, en tiedä miksi :undecided: mut parempi pitää läpinäkyvänä.
-
Kolme kuvaa kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. :grin: Ei kysyttävää, sisäkori leikattuna ja odottaa ajoa.
-
Joo kannattaa käyttää sisäkoria tai vastarit kastuu... :grin: Ja jos on sijoittanut ponderin ja konkan sellaiseen kohtaan ettei sisäkori mahdu kunnolla niin kannattaa siirtää ponderia ja konkkaa niin ei tarvi odottaa että vastari kuivuu :grin:
-
Tätä oon vakavasti meinannu kesäks(tai siis nyt) hommata, kannattaako? Enimmäkseen bashaukseen, kestävää vehjettä, ku rupes toi lrp:n buggy kyrsii....toisekseen löytyy ylimääränen setti HPI wr8:n tai turnigy trackstar waterproof 4250kv\80A sähköt niin tekeekö näillä tässä vehkeessä mitään?
-
Tätä oon vakavasti meinannu kesäks(tai siis nyt) hommata, kannattaako? Enimmäkseen bashaukseen, kestävää vehjettä, ku rupes toi lrp:n buggy kyrsii....toisekseen löytyy ylimääränen setti HPI wr8:n tai turnigy trackstar waterproof 4250kv\80A sähköt niin tekeekö näillä tässä vehkeessä mitään?
Todelliseen bashaamiseen kuullostaa kyllä aika hepposilta sähköiltä :wink: Mutta varmaan tolla tuota autoa noin muuten hiekkakentällä liikuttaa :smiley:
-
Tätä oon vakavasti meinannu kesäks(tai siis nyt) hommata, kannattaako? Enimmäkseen bashaukseen, kestävää vehjettä, ku rupes toi lrp:n buggy kyrsii....toisekseen löytyy ylimääränen setti HPI wr8:n tai turnigy trackstar waterproof 4250kv\80A sähköt niin tekeekö näillä tässä vehkeessä mitään?
Itsellä 2wd DESC210R ja väittäisin että nämä on tehty enemmä ajamiseen kuin heittelyyn ja paiskomiseen, siihen hommaan on varmaan järkevämpiä autoja.
-
Tässä oma DESC410V2.
Auto rakennettu harjoitteluautoksi kovapitoiselle krossiradalle.
2 x shorty sarjassa, eli 4S ja moottorina Tekin Pro4HD 1850KV kone. Lämmöt pysyy varmasti kurissa ja tehot säädetään sitten sopivaksi noparista ja lähettimestä.
Auton kokonaispaino RTR 2649g. Tämähän pitäisi olla se optimaalinen yhdistelmä ainakin painon ja virtojen suhteen.
-
Itsellä 2wd DESC210R ja väittäisin että nämä on tehty enemmä ajamiseen kuin heittelyyn ja paiskomiseen, siihen hommaan on varmaan järkevämpiä autoja.
[/quote]
Nii no sitten varmaan hommaan kiviä tai jotain vastaavaa...lähinnä kummiskin tarkoitin muuta kuin hampaat irveessä kisaamista radalla eli ajelua jossain muualla ja ku vielä ottaa kuskin ajo taidot huomioon.
-
Tässä oma DESC410V2.
Auto rakennettu harjoitteluautoksi kovapitoiselle krossiradalle.
2 x shorty sarjassa, eli 4S ja moottorina Tekin Pro4HD 1850KV kone. Lämmöt pysyy varmasti kurissa ja tehot säädetään sitten sopivaksi noparista ja lähettimestä.
Auton kokonaispaino RTR 2649g. Tämähän pitäisi olla se optimaalinen yhdistelmä ainakin painon ja virtojen suhteen.
Tsiisus, Durangon kevyt alusta yhdistettynä 4S akkuihin ja pitkäkannuiseen 4-pole koneeseen. Siinä voi slipperi hieman lämmetä kun polkee EPAt kaakossa :-)
-
Nii no sitten varmaan hommaan kiviä tai jotain vastaavaa...lähinnä kummiskin tarkoitin muuta kuin hampaat irveessä kisaamista radalla eli ajelua jossain muualla ja ku vielä ottaa kuskin ajo taidot huomioon.
Voi olla ihan hyvä ratkaisu, hampaat irvessä ajeluun ? puhuit bashaamisesta mikä yleensä tarkoittaa sen auton paiskomista pitkin maita ja mantuja. Tietenki jos vaihtoehdot on kivien heittely tai veren maku suussa ajaminen niin ota ne kivet mielummin.
-
Omat kädet ei vielä riitä tälläiselle tuuppia vauhdikkaammalle ja raskaammalle laitteelle. 2 päivää ja 2 taka-iskaritornia.. Tosin kova tuuli vaikeutti hieman pomppuja. Lisäksi ajoin ensin tuupilla, jonka jälkeen tuntui hankalalta sovittaa nelkun vauhti sopivaksi hyppyihin.
-
Omat kädet ei vielä riitä tälläiselle tuuppia vauhdikkaammalle ja raskaammalle laitteelle. 2 päivää ja 2 taka-iskaritornia.. Tosin kova tuuli vaikeutti hieman pomppuja. Lisäksi ajoin ensin tuupilla, jonka jälkeen tuntui hankalalta sovittaa nelkun vauhti sopivaksi hyppyihin.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tornit/shock-tower-aluminium-rear-1pc-td330128 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tornit/shock-tower-aluminium-rear-1pc-td330128) Tossa v1 alutorni joka kestää enemmän, sama kuin dexin alutorni. Geometriat ovat hieman erillaiset ja iskarin yläkiinnityspisteet hieman eri. Eli muovisen tornin kaksi sisemmäistä reikää ovat käytännössä samassa kohdassa kuin alumiinisen kaksi ulointa reikää.
Tätä oon vakavasti meinannu kesäks(tai siis nyt) hommata, kannattaako? Enimmäkseen bashaukseen, kestävää vehjettä, ku rupes toi lrp:n buggy kyrsii....toisekseen löytyy ylimääränen setti HPI wr8:n tai turnigy trackstar waterproof 4250kv\80A sähköt niin tekeekö näillä tässä vehkeessä mitään?
Durango v2 on jo kyllä kestävä auto ja siitä voi saada erittäin kestävän päivittämällä RPM etutukivarret, RPM takatukivarret jos hajoaa ja jos muovinen takatorni hajoaa niin yllälinkitetty alumiinitorni. Bashauksessa tämän auton loistavat ajoominaisuudet eivät välttämättä pääse esille, vaan joku Traxxas Slash 4x4 toimii ihan yhtä hyvin. Mutta jos joskus tekee mieli kokeilla radalla ajamista niin väitän että Durango on parempi vaihtoehto.
Noi sähköt ovat luultavasti hieman lussut 4SC:hen, mutta saattavat juuri ja juuri toimi durangossa maltillisilla välityksillä... Mutta jos kokeilet niin ole tarkkana lämpöjen kanssa.
Tässä oma DESC410V2.
Auto rakennettu harjoitteluautoksi kovapitoiselle krossiradalle.
2 x shorty sarjassa, eli 4S ja moottorina Tekin Pro4HD 1850KV kone. Lämmöt pysyy varmasti kurissa ja tehot säädetään sitten sopivaksi noparista ja lähettimestä.
Auton kokonaispaino RTR 2649g. Tämähän pitäisi olla se optimaalinen yhdistelmä ainakin painon ja virtojen suhteen.
Toi on komee! Toi on kyllä varmaan sähköille optimi, 2ässät ovat 4SC:ssä kovilla...
-
Tässä minun auton jyväskylän voittajasetuppi. Auto oli nopea, mutta ei ihan täydellinen röykyissä. Ehkä hieman vaikea ajaa, mutta rauhallisella ajolla todella nopea.
Pahoittelen huonoa laatua, jos joku tietää miten pienennän PDF:än( setupsheetti PDF:änä 3mb ja foorumille ei voi liittää kuin alle 512 kb tiedostoja) niin saa kertoa.
(http://i1120.photobucket.com/albums/l483/Maxxi92/DESC410R-Jyvaskyla0001_zps9b8859bb.jpg)
Pari kommenttia,
- Käytössä v2 tornit, jos käyttää v1:sen taka alutorneja ja haluaa iskarit samaan kohtaan niin iskarin yläpään tulee sijoittaa toiseksi uloimpaan reikään.
-Käytössä rpm etutukivarret edessä. Rpm etutukivarsien iskarireiät ovat samassa kohtaa kuin v1 tukivarsissa. V2 tukivarsissa reijät on viety vielä ulommas, eli jos käytät v2 etutukivarsia niin laita iskari sisimpään reikään.
-Minulla oli käytössä tällainen osa, joka ei löydy setupsheetista(tuo lisää takapitoa): http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rf-suspension-hanger-low-roll-centre-td330308 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rf-suspension-hanger-low-roll-centre-td330308)
-30g lisäpainoa takadiffin edessä: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/high-traction-weight-30g-dex410-410r-tytd037 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/high-traction-weight-30g-dex410-410r-tytd037)
-takana v2 takatukivarret
-takana "Light weight rear bumper"
Sähköinä:
Nopari: Orion r10 pro
Moottori: Hobbywing 4k 4pole
Servo: Savox Sc1258tg
Ohjain Sanwa m11x
Renkaina JConsepts subcultures ja AKA Enduro. Renkaita oli todella huonosti suomessa ennen kisoja mutta onneksi sain RCM:ältä perjantaina viimeisen kierroksen Subcultureita. Endurot oli valmiiksi jo hieman kuluneet, mutta Enduro ja subculturet oli ajettavuudeltaan hyvin samankaltaiset.
Korina ProLine Toyota tundra; http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-korit-corr/pro-line-sc-toyota-tundra-clear-body-3364-00 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-korit-corr/pro-line-sc-toyota-tundra-clear-body-3364-00) Tämä kori oli parempi kuin vakiokori. Ilmassa autoa pystyi ohjaamaan paremmin johtuen ilmareijistä. Valitettavasti vaan ei yhtä hieno kun vakiokori
-
Tätä oon vakavasti meinannu kesäks(tai siis nyt) hommata, kannattaako? Enimmäkseen bashaukseen, kestävää vehjettä, ku rupes toi lrp:n buggy kyrsii....toisekseen löytyy ylimääränen setti HPI wr8:n tai turnigy trackstar waterproof 4250kv\80A sähköt niin tekeekö näillä tässä vehkeessä mitään?
Durango v2 on jo kyllä kestävä auto ja siitä voi saada erittäin kestävän päivittämällä RPM etutukivarret, RPM takatukivarret jos hajoaa ja jos muovinen takatorni hajoaa niin yllälinkitetty alumiinitorni. Bashauksessa tämän auton loistavat ajoominaisuudet eivät välttämättä pääse esille, vaan joku Traxxas Slash 4x4 toimii ihan yhtä hyvin. Mutta jos joskus tekee mieli kokeilla radalla ajamista niin väitän että Durango on parempi vaihtoehto.
Noi sähköt ovat luultavasti hieman lussut 4SC:hen, mutta saattavat juuri ja juuri toimi durangossa maltillisilla välityksillä... Mutta jos kokeilet niin ole tarkkana lämpöjen kanssa.
Hei kiitti tiedoista taidanpa ottaa kokeiluun, jotenkin en vaan tykkää tosta slashistä taitaa olla hivenen kalliimpikin vaikkakin RTR muut kamat jo löytyy(paitsi nopari ja moottori) + kiva kasata. Tämä nyt sit varmaan täytyy hommata ja tosiaan pihasuttailuun ja ehkäpä kevyeen rataajoon(luonnonrata). Täytyy sit rupee sähköjäkin kattoo.
-
Nonii auto läjässä ja vloppuna testattuna, oli vähän tehoton, mut ihan hyvä taas näin alkuun. Eli settinä millä kokeilin HPI flux vapor pro, vektor 4000kv ja 18t pinion. Toihan on castlen(sidewinder) nopari tota samaa on tarjolla castlen sidewinder sct:nä, mitäköhän eroa tolla sct:llä ja tavallisella on? Eli ton HPI:n pitäs kestää tehokkaampaa moottoria? Jos Computer says no niin mitäs sähköjä sitten suosittelisitte?
edit: ilmeisesti omatoimisesti tutkien toi tavallinen sidewinder ja sct olisi samoja.
-
On tää neliveto DESC aika peli, nopee ja helppo, kääntyy tarvittaessa sikana mutta kuitenkin vakaa. Pitää ottaa nuo asetukset ylös niin saa tehtyä tommosen hienon setup paperin. Mut senverran hyvä setuppi on nyt kyseessä että maxikin on ottanut siitä mallia! :afro: ehkä isoimpana erona oli mulla iskarit ylhäältä ulkona ja alhaalta sisällä eikä mitään vakaajia.. ja taka-ylälinkki oli mulla niin lyhyt kun saa ja sisällä alhalla. Pitää kattoa loput erot kun saa laput vierekkäin.
Noin 170g(!) lisäpainoa tuova keijo-mod akkukotelo voi tehä osansa tohon auton vakauteen ja poikittainen pötkölipo aivan takana jeesailee ehkä kans. Joten saddlepackeilla ei varmaan ilman massiivisia lisäpainoja saa ihan samanlaista ja niitä painoja ei sais yhtä leveälle, mutta tiedä sitten mikä ois paras kokonaisuus muutenkaan. Riippuu kait aikapaljon kuskista mikä setuppi toimii ja mikä ei, joten ei näitä kannata liian tarkasti tuijotella tietenkään.
-
Laita ihmeessä lappua näkyville, voisi ihan mielenkiinnosta kokeilla meidänkin autossa jotain uutta. Auto on kyllä hyvä nytkin mutta ehkä liian vaikea nuorelle miehelle, saisi olla enemmän vakaa ja helpompi ajaa.
Onko sulla v1 vai v2 iskaritornit? RMP tukivarret?
-
Mun nykyinen setuppi eroaa tosta vanhasta siten että:
Iskarit laitettu alhaalta sisempään
24gr lisäpainoo(yhteensä siis 54) taakse
Isompi takapuskuri
30 öljy takaiskareissa
20k etudiffissä
ajokorkeus n. 21/21mm
v1 iskaritorni takana ja iskari uloimmassa reijässä
Tälleen auto on selkeesti helpompi ajaa mutta ei ihan niin ketterä. Röykyissä auto on parempi
Tommin autossa toi akkukotelomodi tuo niin paljon takapainoa että luulen sen olevan isoin syy miksi se auto on niin helppo ajaa. Jo kun lisäsi ton takapuskurin ja 24gr lisää niin autosta tuli selkeesti rauhallisempi
-
Nonii auto läjässä ja vloppuna testattuna, oli vähän tehoton, mut ihan hyvä taas näin alkuun. Eli settinä millä kokeilin HPI flux vapor pro, vektor 4000kv ja 18t pinion. Toihan on castlen(sidewinder) nopari tota samaa on tarjolla castlen sidewinder sct:nä, mitäköhän eroa tolla sct:llä ja tavallisella on? Eli ton HPI:n pitäs kestää tehokkaampaa moottoria? Jos Computer says no niin mitäs sähköjä sitten suosittelisitte?
edit: ilmeisesti omatoimisesti tutkien toi tavallinen sidewinder ja sct olisi samoja.
Suosittu combo nelkku SC autoissa on ollut Hobbywing SCT-pro combo. Minulla ja monella muulla meidän kerhon jäsenillä on käytössä Orion r10 pro nopari. Moottorina 4pole kone(esim sct-pro combon) on ihan sairaan tehokas joten sen kanssa kantsii olla tarkkana rataajossa, ajettavuudeltaan helpompi moottori on esim 8.5t normi moottori. Sen kanssa pinjon pitää durangossa olla suunnilleen 19 jos käyttää 48dp rattaita tai 11 jos käyttää mod1 rattaita. Jos käyttää HW SCTpron 4000kv konettta niin pinjoni kantsii olla suunnilleen 14 mod1 rattailla
-
Onko sulla v1 vai v2 iskaritornit? RMP tukivarret?
Vakio V2 edessä ja itettehty alumiininen V2 kopio takana jossa linkin paikkoja vähemmän valmistusteknisistä syistä. RPM varret edes ja takana. Kyl tota saapi radalla kokeilla millanen se on ajaa jos haluaa.
Vauhtia antaa HW SCT 4000kv kombo 15t pinionilla ja punchit minimissä. Ja harvoin laitan kaasua ihan pohjaan, niin kovat on tehot.
Tohon setuppi vertailuun voitais punnita kulmapainot vaikka turun kisassa jos sami tuo ne vaa'at. Tai sit kertsin vaa'alla, kokonaispaino ja sit sopivien palikkojen avulla saadaan kaikki nurkatkin punnittua.
-
No ni, tossa olis setuppilappua ihan kuulakärkikynällä täytettynä..! ei toiminu mun koneella ton lapun editointi ni tein sitte manuaalisesti.
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=133581)
Jätin merkkaamatta ton yhen kohdan missä ehkä ilmoitetaan jotain taka hingepinnien asennosta kun toi merkkaustapa ei ollu ihan selvillä.. Mulla on jokatapauksessa V2 mallin vakiopalikat ja taaemmissa ne insertit siten että hingepin on vaakatasossa, eli ei antisquattia vai mikäsenon. Jos joku muu kohta vaikuttaa epäselvältä niin kysymällä selvinnee.
Lisäks kaara punnittiin kisakuntoisena, niin painot oli edessä 1420g yht, vas 720 oik 700.
Takana 1565g josta 780 vas ja 785 oik. Kokonaispaino siis hulppeat 2985g, grammanviilajille tiedoksi.
-
Hienoa Tommi. Alkaa olemaan miehekkäät painot ja sama painojakauma kuin Losi MIP/2.0 konversiossa joten ei ihme että kulkee osaavissa käsissä :)
-
RPM:ltä pomminkestävä etuspuskuri nelkku DESC:iin
http://www.rpmrcproducts.com/products/Durango/410RParts.htm (http://www.rpmrcproducts.com/products/Durango/410RParts.htm)
Piti heti tilata pari kpl, saa nähä miten kestää meidän kestotestejä.
Setuppirintamalla havaittu 1 asteen takahubit hyväksi, tulee siis paketin mukana joten kannattaa koittaa jos on vielä 0 asteiset paikallaan. Siis asennetaan L oikealle ja R vasemmalle jotta auraus lisääntyy. Vähän hassua mutta näin se menee.
-
Nyt on tällä autolla tullut ajettua noin vuoden. Viime kesänä ajoin vanhalla autollani SC-summer cupin 18 sijalle, turussa joka oli vanhan auton vika kisa olin 23. Sitten ostin kaverilta käytettynä Desc v1:sen ja alkoi armoton treenaaminen tikkurilassa. Ekassa tiksin kisassa tuli b-finaalin voitto, sieltä kauhea treenaus ja Tikkurilan SC-Cupin kisassa tuli jo viides sija. Ajoin talvella Todella paljon akullisia ja Nokialla tuli sitten uran eka voitto. Tikkurilan toisen SC-osakilpailun jälkeen päätin ostaa uuden DESC V2:sen, vanhalla oli kuitenkin ajettu monta sataa akkua. Uusi auto tuntui heti hyvältä ja sillä ehti voittaa pari kerho kisaa tikkurilassa ja messukeskuksessa. Talvikaudella olin Todella tyytyväinen autoon, se tuntui erittäin nopealta ja kestävyys oli todella hyvä. Loppuhuipentumana meidän tiimi voitti vielä tikkurilan Endurancen yli viidelläkymmenellä kierroksella.
Kesäkaudelle moni hehkutti kuinka Durangon dominanssi tulisi päätökseen koska auto on liian kevyt jne. Itse en uskonut muiden uhkauksiin, ja ulkona auto tuntui heti nopealta, mutta vähän vaikealta ajaa. Säätämällä autosta sai paljon helpomman ajaa ja SC-Summer cup meni kotikisaa lukuunottamatta aika täydellisesti. Auto toimi tosi hyvin koko kauden, ja oli erittäin nopea ja luotettava. Raisiossa auto oli mielestäni ehkä paras ajettavuudeltaan tähän asti ulkona eli ehkä säädöt on mennyt oikeaan suuntaan. Laitan Raision Setupsheetin ylös heti kun saan sen tehtyä.
Durangossa säätöjuttuja joka on parantanut auto todella paljon:
-1asteen takahubi. L oikealla ja R vasemalla
-Takavakaaja( tikkurilassa parani kokoajan mitä paksumman vakaajan laittoi)
-Etuvakaaja on ulkona hyvä
-Eteen metallinen torni antaa paljon enemmän etudroopia joka parantaa autoa ulkona
-Ulkona vähän painoa taakse ja alas (n. 50g)
-Aika jäykät diffit (minulla nyt 30,50,8)
-Takaiskareiden kääntäminen tornin takapuolelle ja tukivarren kääntö
Durangossa kestävyyyttä parantavia osia:
-Rpm etu ja taka tukivarret
-Xray hingepinnit
-Jos käyttää pidempää linkkiä takana niin paketissa mukana tulevat pidemmät pallokupit
-V1 alutakatorni
Sähköt autossani:
-Orion r10pro n0opari
-Ulkona hw 4k sisällä Orion 7.5t kone
-Savox SC-1258TG
-Sanwa m11x
Sähköt toimineet todella luotettavasti, Todella kuumina päivinä kone on käynyt aika lämpimänä, muuten toimineet täydellisesti
Olen ajanut vuoden aikana noin 4 kertaa viikossa ja kerran olen lähtenyt rikkinäisellä autolla kotiin. Talven SC-sarjassa en kertaakaan keskeyttänyt, kesällä keskeytykset tuli Lavangossa kuin lähdin tyhjällä akulla ajamaan ja kun en ollut kiristänyt rengasmutteria. Eli kestävyydydeltään auto on ollut erittäin hyvä. Nopeus on myös ollut todellakin kohdillaan. Bonuksena vielä radalla ja kisoissa toimiva varaosapalvelu, sekä todella hyvät ja tarkat säätöavut RC-tohtorilta niin taidanpa jatkaa tällä autolla kesän loppuun ja ensi talven :wink:
(http://i1120.photobucket.com/albums/l483/Maxxi92/Desc/WP_000029_zpsd9c0f3bb.jpg)
(http://i1120.photobucket.com/albums/l483/Maxxi92/Desc/WP_000035_zps3f1e465d.jpg)
-
Ajaako kukaan muu pötköakulla kuin Volvospede? Tekis mieli muuten hommaa auto, mutta kun noi pikkuakut vaan ei yhtään innosta. Pötköjä löytyis jo ennnestään useempikin. Kuvista päätellen ei vaikuta kovinkaan helpolta modata pötkölle lokeroa.
-
Pakista löytyis
Säädin:
http://www.nosram.com/en/service/manuals/?srch=matrix (http://www.nosram.com/en/service/manuals/?srch=matrix)
Toi ylin noista eli Nosram matrix power reverse
Moottori:
http://www.nosram.com/en/products/electric-motors/car/brushless/produkt/pure-evolution-bl-modified-85t/details/ (http://www.nosram.com/en/products/electric-motors/car/brushless/produkt/pure-evolution-bl-modified-85t/details/)
Toimiiko tommonen combo vai pitääkö hankkia jotain muuta tilalle?
-
Toimii
-
Ajaako kukaan muu pötköakulla kuin Volvospede? Tekis mieli muuten hommaa auto, mutta kun noi pikkuakut vaan ei yhtään innosta. Pötköjä löytyis jo ennnestään useempikin. Kuvista päätellen ei vaikuta kovinkaan helpolta modata pötkölle lokeroa.
pötköakku systeemiä oon välillä mietiskelly miten sen tekis yksinkertaisemmin, mutta en oo viel keksiny oikein hyvää tapaa. Paras olis piirtää cadilla ja koneistuttaa uudet rungon sivujäykkärit samaan tyyliin kuin siinä poikittais shorty akku modissa. Mut se on viel mietintämyssyssä.
-
Mä tiedän yhden koneistajan jolta vois saada apua asiaan, mutta piirustukset onki sit monimutkasempi juttu.
-
Millä akuilla ajatte? Onko noi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9967__zippy_flightmax_5700mah_2s3p_25c_saddle_pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9967__zippy_flightmax_5700mah_2s3p_25c_saddle_pack.html)
vai mielummin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29014__Turnigy_nano_tech_5100mah_2S3P_65_135C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack_UK_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29014__Turnigy_nano_tech_5100mah_2S3P_65_135C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack_UK_Warehouse_.html)
?
-
Mä hankin meille näitä:http://fi.eurorc.com/product/2175/gens-ace-5100mah-74v-25c-1s3p-hard-case-lipo-battery-pack
Hinta kohdillaan, saat ne parissa päivässä ja ,mikä tärkeintä, suosi Suomalaista kauppiasta. :wink:
-
Mä hankin meille näitä:http://fi.eurorc.com/product/2175/gens-ace-5100mah-74v-25c-1s3p-hard-case-lipo-battery-pack
Hinta kohdillaan, saat ne parissa päivässä ja ,mikä tärkeintä, suosi Suomalaista kauppiasta. :wink:
Mulla käytössä smc 5600 70c, sitä ennen oli 5600 nanotech a-spec. Nano kestää kyllä ihan ok, mutta menettää aika nopeasti potkua... Smc on paras mitä tähänasti on ollut, mutta tilaaminen on hankalaa
-
Onko kokemuksia näistä tai vastaavista vetareiden ja kardaanien pölysuojista?
http://www.tsrproducts.com/index.php/durango/td-desc410rv2/tsr-pro-shield-team-durango-desc410-series-complete-cv-dust-boot-set-db010174.html (http://www.tsrproducts.com/index.php/durango/td-desc410rv2/tsr-pro-shield-team-durango-desc410-series-complete-cv-dust-boot-set-db010174.html)
-
Laitetaan nyt tännekin vaikka ei ihan suoranaisesti autoa koskekaan mutta tarvitsen apua koneen hankintaan ko. autoon. Neuvokaapas siis viisaammat. Meillä on pojalla Durangon DESC410R. Viime talvi Tiksissä ajettiin 10.5t koneella joka tuskin lämpeni ollenkaan akullisella. Epasta oli vauhtia rajoitettu jonkin verran.
Kun kesä tuli, jatkoimme samalla koneella. Saviradalla kone alkoi lämpenemään ja saimme kesähelteillä kaksi konetta rikki. Kone kuumeni ja pysähtyi eikä enää toiminut. Nyt sama tapahtui jo kolmannen kerran. Kolmannen koneen kanssa olemme ajaneet 5 min. akulla ja siinä on nyt ollut kiinni iso tuuletin. Silti se on lämmennyt ja tänään hajosi 2.5 minuutin ajon jälkeen.
Autossa kaikki toimii hyvin ja voimansiirto on herkkä. Kun autoa rullaa pöydällä ja nostaa ilmaan niin pyörät pyörivät vapaasti vielä pitkään. Emme ole käyttäneet sisäkoria sitten ensimmäisen koneen hajoamisen. Välityksiä on vaihdeltu mutta sekään ei auta. Nykyään Epat täysillä joten sekään ei aiheuta tätä. Säätimestä kaikki ennakot ja turbot nollilla. Sensorijohto on ehjä.
Mikä kone meidän kannattaa ostaa? 10.5t on ollut vauhdin puolesta Joelille hyvä. Epalla sitä saa tehokkaammasta koneesta rajoitettua mutta kysyn nyt silti että mikä olisi järkevä kone? Sellainen joka soveltuisi sekä ulko- että sisäradalle.
-
10.5 GM prostocki kone. Ratkaisuna voisi hyvinkin olla ennakon lisääminen vaikka hölmöltä voisi kuulostaakin.
-
Pakko vielä tuplavarmistaa... Meillä on siis ollut nämä kolme konetta 10.5t ja itse luulin että ne ovat ylikuumentuneet sen takia että eivät jaksa viedä corria saviradalla.
Mutta syy ei siis olisi siinä? Vauhdin takia en tiukempaa konetta hankkisikaan, en vaan jaksa ostaa uutta konetta kerran kuukaudessa. :wink:
-
Onko kokemuksia näistä tai vastaavista vetareiden ja kardaanien pölysuojista?
http://www.tsrproducts.com/index.php/durango/td-desc410rv2/tsr-pro-shield-team-durango-desc410-series-complete-cv-dust-boot-set-db010174.html (http://www.tsrproducts.com/index.php/durango/td-desc410rv2/tsr-pro-shield-team-durango-desc410-series-complete-cv-dust-boot-set-db010174.html)
Minä laitoin durangon omat kesäkauden alussa. 1 on vieläkin ehjä, muut hajosi aika nopeasti ja otin pois ne. Ulostulojen kulumassa ei ole merkittävää eroa. Jos tarkasti katsoo niin se ulostulo missä on toi suojakumi on ehkä jopa kulunut eniten. Olen ajanut kesällä Todella monta akullista auton kanssa, ja ulostulot ovat vieläkin ihan käyttökelvollisia. Vetareita en ole vaihtanut kertaakaan, joten aika hyvin ne kestävät kyllä ilman noita suojakumeja...
-
Laitampa tähänkin viestiketjuun muutaman kysymyksen, joita laitoin alunperin 4WD SC-autonostoviestiketjuun.
Eli hommasin pari tarjous DESC410v2 kittiä. 2WD sähköjä löytyy, mutta ne taitaa olla liian kesyjä 4WD käyttöön ulkoradalle. Varastosta löytyy Reventon Pro ja Mamba Max säätimet sekä 8.5T kone ja Castlen 1406 kone. Saisiko normaaleista 2-pole 540-kokoisista 6.5T tai 7.5T koneista tarpeeksi tehoa Durangon 4WD SC-autoon, kun nuo minun säätimet eivät taida oikein ymmärtää sensorillisia 4-pole koneita. Edullisin sensorillinen 4-pole kombo taitaa olla HW:n ?
http://fi.eurorc.com/product/4358/hobbywing-xerun-sct-pro-c1-110-4700kv-combo (http://fi.eurorc.com/product/4358/hobbywing-xerun-sct-pro-c1-110-4700kv-combo)
Akkupuolen olen aikonut järjestää Shorty-mallisilla LiPoilla, kun sellaisia olen käyttänyt DESC210:ssä. Niihin löytyy ainakin kaksi valmista ratkaisua.
http://www.rcshox.com/desc-shorty-pack/ (http://www.rcshox.com/desc-shorty-pack/)
http://f-f-fracing.com/ (http://f-f-fracing.com/)
Jälkimmäinen on hienompi, kun akut saisi alemmas, mutta ratkaisu on selvästi kalliimpi ($105 posteineen). Jälkimmäistä saisi tosin alennuksella, mutta sitten niitä pitäisi ottaa vähintään kolme. Onko näistä valmiista ratkaisuista kellään kokemuksia ?
-
Mulla on toi FF-Racingin ratkaisu omassa DESCissä. On ollut talvesta kiinni. Todella hyvänlaatuinen.
Talvisin ajoin yhdellä shortylla ja lisäsin sitten painoja että sain auton tuohon minimipainoon 2500g. Nyt kesällä olen ajellut kahdella shortylla ja saanut näin enemmän painoa ja myös enemmän ajoaikaa.
Ainoa huono puoli tässä FF-Racingin ratkaisussa on ettet saat nerf-barit kiinni jos haluat käyttää sellaiset. Joudut myös hankkimaan 3mm m3-ruuvit koska alkuperäiset ruuvit ovat liian pitkät.
Suosittelen!
-
Laitampa tähänkin viestiketjuun muutaman kysymyksen, joita laitoin alunperin 4WD SC-autonostoviestiketjuun.
Eli hommasin pari tarjous DESC410v2 kittiä. 2WD sähköjä löytyy, mutta ne taitaa olla liian kesyjä 4WD käyttöön ulkoradalle. Varastosta löytyy Reventon Pro ja Mamba Max säätimet sekä 8.5T kone ja Castlen 1406 kone. Saisiko normaaleista 2-pole 540-kokoisista 6.5T tai 7.5T koneista tarpeeksi tehoa Durangon 4WD SC-autoon, kun nuo minun säätimet eivät taida oikein ymmärtää sensorillisia 4-pole koneita. Edullisin sensorillinen 4-pole kombo taitaa olla HW:n ?
http://fi.eurorc.com/product/4358/hobbywing-xerun-sct-pro-c1-110-4700kv-combo (http://fi.eurorc.com/product/4358/hobbywing-xerun-sct-pro-c1-110-4700kv-combo)
Akkupuolen olen aikonut järjestää Shorty-mallisilla LiPoilla, kun sellaisia olen käyttänyt DESC210:ssä. Niihin löytyy ainakin kaksi valmista ratkaisua.
http://www.rcshox.com/desc-shorty-pack/ (http://www.rcshox.com/desc-shorty-pack/)
http://f-f-fracing.com/ (http://f-f-fracing.com/)
Jälkimmäinen on hienompi, kun akut saisi alemmas, mutta ratkaisu on selvästi kalliimpi ($105 posteineen). Jälkimmäistä saisi tosin alennuksella, mutta sitten niitä pitäisi ottaa vähintään kolme. Onko näistä valmiista ratkaisuista kellään kokemuksia ?
Toi reventon pro, 8.5t Combo toimii varmasti ihan hyvin. Tehoa ei ole ihan yhtä paljon kuin 4Polella, mutta ajettavuus varmasti parempi. Riippuu pitkälti radasta riittääkö teho. Minulla on ollut kesällä 4pole kone, mutta sisäkaudelle oli taas tarkoitus laittaa 7.5t tai 6.5t kone... Kyllä toi SP reventon varmasti 4pole koneen pyörittää. Itsellä käytössä Orion r10 pro, eikä mitään ongelmia, päinvastoin parempi kuin esim "4pole säädin" sct-pro joka löytyy varaosapakista
-
Aloitellaan 4WD SC-autoilu tuolla Reventonin combolla. Mitä pinjonia kannattaisi kokeilla ulkoradalla ? Laitan varmaan aluksi 48 pitchin spurrin, kun ei minulla ole noita mod 1 pinjoneita.
Ulkolaisilla foorumeilla on hieman ristiriitaista tietoa siitä, että toimiiko Reventon Pro 4-pole koneilla. Toisten mukaan säädin kuumenee ja palaa lopulta. Joidenkin mukaan säädin toimii, jos poistaa dynaamisen ajoituksen. Olen hieman varovainen säädin- ja moottorikokeiluissa, koska viime vuonna minulla paloi kolme konetta ilmeisesti viallisen säätimen takia.
Pitänee tilata FF-racingin kitti, vaikka se maksaa lähes puolen autosarjan verran. Tosin ei viitisi enempää akkujakaan hankkia ja olisi tuo pidempi ajoaikakin ihan mukava asia.
-
Aloitellaan 4WD SC-autoilu tuolla Reventonin combolla. Mitä pinjonia kannattaisi kokeilla ulkoradalla ? Laitan varmaan aluksi 48 pitchin spurrin, kun ei minulla ole noita mod 1 pinjoneita.
Ulkolaisilla foorumeilla on hieman ristiriitaista tietoa siitä, että toimiiko Reventon Pro 4-pole koneilla. Toisten mukaan säädin kuumenee ja palaa lopulta. Joidenkin mukaan säädin toimii, jos poistaa dynaamisen ajoituksen. Olen hieman varovainen säädin- ja moottorikokeiluissa, koska viime vuonna minulla paloi kolme konetta ilmeisesti viallisen säätimen takia.
Pitänee tilata FF-racingin kitti, vaikka se maksaa lähes puolen autosarjan verran. Tosin ei viitisi enempää akkujakaan hankkia ja olisi tuo pidempi ajoaikakin ihan mukava asia.
Pinjoniksi luultavasti n. 19-23, riippuen radan pituudesta. Jos Mod1 spurreja käyttä niin pinjoni 10-12.
Ok, en ole perehtynyt reventoniin, mutta eihän sitä kannata rikkoa kokeilun vuoksi. Kuten sanoin niin minulla on Orion r10 pro joka on spekseiltään melkein vastaava kuin SP ja siinä ei mitään ongelmia. Noparin lämpötila korkeintaan 60 astetta, normikelelillä joku 50 korkeintaan kokonaisen akullisen jälkeen.
-
Mahtuiko Shorty akku pitkittäin runkoon?
-
Mahtuu, mutta jos muistan oikein niin sen laittaminen akkukoteloon oli jotenkin vähän hankalaa, koska otti jotenkin kiinni akkupantaan. Mutta siis koon puolesta menee
-
Onko syytä huolestua kun akullisen jälkeen kardaanit varsinkin takaa ovat kuumia? Slipperi ei kuumene eikä keskidiffikään, perissä on jotain rasvaa "kruunurattaissa" ja rullaa kevyesti. Mistähän toi lämpö syntyy?
-
Onko syytä huolestua kun akullisen jälkeen kardaanit varsinkin takaa ovat kuumia? Slipperi ei kuumene eikä keskidiffikään, perissä on jotain rasvaa "kruunurattaissa" ja rullaa kevyesti. Mistähän toi lämpö syntyy?
Se on normaalia. Takakardaani lämpenee siinä nivelessä, se kannattaa pitää hyvin rasvattuna. Jos kardaani hinkkaa akkupantaa vasten niin se lämpenee vielä enemmän, se johtuu yleensä siitä että akkujen alla on kiviä tai hiekkaa joka nostaa akkua, tai akkua on vähän pullistunut. Sen ongelman saa pois dremelöimällä akkupantaa vähän
-
Kitkasta. Käytä HUDY graphite rasvaa joka ajopäivä pieni tippa.
Ei kerää likaa ja jää hiomatahnaksi, vaan ylimääräset lentää pois ja jää voiteleva pinta. Käytetään jopa polttiskrossareissa.
Talvella käytiin samasta asiasta keskustelua ainakin Xray XB4 topikissa. Käyttäneet ovat olleet tyytyväisiä.
Ja kuten sanoin siinäkin topikissa niin ei mitään muita rasvoja, vaan juuri tuota.
Jouduttu toteemaan oikeasti toimivaksi lukemattomien muiden rasvojen testailun jälkeen.
-
Kitkasta. Käytä HUDY graphite rasvaa joka ajopäivä pieni tippa.
Ei kerää likaa ja jää hiomatahnaksi, vaan ylimääräset lentää pois ja jää voiteleva pinta. Käytetään jopa polttiskrossareissa.
Talvella käytiin samasta asiasta keskustelua ainakin Xray XB4 topikissa. Käyttäneet ovat olleet tyytyväisiä.
Ja kuten sanoin siinäkin topikissa niin ei mitään muita rasvoja, vaan juuri tuota.
Jouduttu toteemaan oikeasti toimivaksi lukemattomien muiden rasvojen testailun jälkeen.
Heitätkö Hoke linkin tuohon rasvaan kun varmaan toimii myös muissa autoissa. Itse olen kokeillut Bilteman halpaa ja "hyvää" molybdeeni rasvaa, mutta testit on vielä kesken.
-
Hoken vinkistä olen käyttänyt tuota Hudyn rasvaa meidän jäbän autossa keväästä lähtien ja eron huomaa, paikat ei kulu ja kardaanit ja akselit pysyy toimintakuntoisina pitkään.
-
Hoken vinkistä olen käyttänyt tuota Hudyn rasvaa meidän jäbän autossa keväästä lähtien ja eron huomaa, paikat ei kulu ja kardaanit ja akselit pysyy toimintakuntoisina pitkään.
Onko siis niin, että kuivalla teflonsprayllä ei päästä vastaavaan?
-
Hoken vinkistä olen käyttänyt tuota Hudyn rasvaa meidän jäbän autossa keväästä lähtien ja eron huomaa, paikat ei kulu ja kardaanit ja akselit pysyy toimintakuntoisina pitkään.
Yokomon Bd7 kaytettiin myos viime talvena grafiittirasvaa diffiulostulojen kuluminen vaheni oleellisesti. Rasvaa ei paljoa tarvite tosi tosi vahan riittaa.
-
Hoken vinkistä olen käyttänyt tuota Hudyn rasvaa meidän jäbän autossa keväästä lähtien ja eron huomaa, paikat ei kulu ja kardaanit ja akselit pysyy toimintakuntoisina pitkään.
Onko siis niin, että kuivalla teflonsprayllä ei päästä vastaavaan?
Ei päästä.
-
Ilmeisesti kyseessä on tämä rasva
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-oljyt-kemikaalit-ja-maalit-kemikaalit/hudy-graphite-grease-106210 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-oljyt-kemikaalit-ja-maalit-kemikaalit/hudy-graphite-grease-106210)
Varmaan saa muualtakin mutta tuossa lähikaupan linkki, onko tuo nyt oikeasti The voiteluaine vai kannattaako leikkiä bilteman vastaavilla? Toisaalta voisi joskus luottaa kokeneisiin kavereihin kun aina ei kannata keksiä pyörää uudelleen..?
Ps. Pitäis varmaan kehittää joku rc info, jossa on näitä hyväksi todettuja asioita kerätty yhteen. Ihan vastaava ongelma on kaikissa samanlaisissa vetareissa/kardaaneissa
-
Hoken vinkistä olen käyttänyt tuota Hudyn rasvaa meidän jäbän autossa keväästä lähtien ja eron huomaa, paikat ei kulu ja kardaanit ja akselit pysyy toimintakuntoisina pitkään.
Onko siis niin, että kuivalla teflonsprayllä ei päästä vastaavaan?
Ei päästä.
Diffien yms. ulostuloissa rasvaa saa laitettua suoraan liukupinnoille.
Mihin rasvaa tulee laittaa pienissä nivelvetareissa jotta se leviää kaikille liukupinnoille?
Edit: unohda, luettu Xray topikista.
-
Ekat kisat durrella takana.
Auton sain kasaan päivää ennen kisoja ja kaikki n. 15 testikierroasta oli alla ennen sc masterssia.
Auto on hyvin pitkälti samanlainen ajaa kun nelkku krossi ja mutka nopeudet tuntui ainakin itsellä olevan kovemmat kuin möhkökorreilla. Anteeksi tuo ei paljoa anna ainakaan omilla setupeilla. Tuntui että mutkaan sai ajaa niin lujaa kuin vain uskalsi. Esim vaasan pääsuoran päähän koitin kerran mennä ilman jarrua eli nostin vain hieman kaasua ja takas pohjaan niin sehän taittuin. Ainut vain, että korrin ominaisuus nousi esille ja auto meinasi kaatua pidosta vaikka maavara oli 22mm.
Auton nopeudesta voin todeta että noutta riittää kun sc masterssissa ajoin aloittelian säkällä aa:ssa 5 nopeimman ajan vaikka takana oli vain muutama erä ja säätämätön auto. Toki kotirata mutta kuitenkin.
Atuoon kannattaa päivittää heti alumiininentakaiskari tuki. itseltäni vakio hajosi ekalla akullisella kun auto ei hypännyt kunnolla.
Setuppi lappu on tulon päällä. Auto kääntyi ihan riittävän hyvin ja kaikki muutenkin pelasi ja hypyissäkin auto toimi kuin unelma, ainoat ongelmat olivat kapulan päässä.
En kuitenkaan suosittele 4wd korria ensimmäiseksi autoksi. Kannatta opetella jonkinmoiset ajolinjat 2wd korrilla aluksi koska siitä on hyötyä nelkussakin ja romua ei tule niin paljon.
Tuossa oli ensimmäinen setuppi räpelly. Ei kannata huolestua jos jotain tosi outoa on kun tuossa durren setuppilapusssa on muutama selittämätön kohta näin assopojalle.
http://testlogger.info/attachments/setups/DESC410%20Jarno.pdf (http://testlogger.info/attachments/setups/DESC410%20Jarno.pdf)
-
Tässä mun viimeisin setuppi jota käytin Vaasassa, ja joka on toiminut muutenkin hyvin. Auto on todella nopea ja aika helppo ajaa tällä setupilla. SC mastersissa luokan paras bestläppi ja muistaakseni paras tuloskin alkuerissä tuli tällä setupilla, vain kuskin sekoilut finaalissa ja a.e. kolmosessa + vastarin pimeneminen koska ponderin kiinnityslenkki hajosi (:roll:) a.e. kakkosessa varmisti ettei kärkitaisteluun päässyt...
https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/5_V7wCjrYZ (https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/5_V7wCjrYZ)
Takana minulla on metallinen torni, edessä muovinen ja iskari kiinni toiseksi ylimmässä reijässä
Minulla on Low rollcenter pala takana hingepinniholderina.
Takahingepinniholderissa insertti nr. 1
Slipperi pohjaan kiristetty
Takaiskarit käännetty tornin takapuolelle
RPM tukivarret
P.s. Dura näytti taas nopeutensa Vaasassa neljällä A-finaali paikalla(Eniten edustettu merkki A:ssa). Talveksi veikkaan että voidaan saada vielä enemmän Turankoja A-finaaliin :wink:
-
Hoken vinkistä olen käyttänyt tuota Hudyn rasvaa meidän jäbän autossa keväästä lähtien ja eron huomaa, paikat ei kulu ja kardaanit ja akselit pysyy toimintakuntoisina pitkään.
Onko siis niin, että kuivalla teflonsprayllä ei päästä vastaavaan?
Ei päästä.
Diffien yms. ulostuloissa rasvaa saa laitettua suoraan liukupinnoille.
Mihin rasvaa tulee laittaa pienissä nivelvetareissa jotta se leviää kaikille liukupinnoille?
Edit: unohda, luettu Xray topikista.
Noniin, The Doctorin pakeilla on käyty ja Hudyt hankittu, vetarikauppiaat nuolkoon näppejään tästä lähtien.
-
Kuinka paljon tuo "low roll center" taka palikka laskee? Vakionahan tulee +/-2° palikka. Ja onko se sellanen palikka joka pitäisi olla joka pojalla?
Apua tuolla olisi tarkoitus saada hieman levottomaan perään. Auto on kyllä nopea ja hyvä ajaa kilpaa kun kääntyy ihan riittävästi(ehkä jopa liikaa), mutta jotenkin tuo perä tuntuu levottomalta jos ei olla kaasulla.
XB4:sessa tukivarsien lasku auttoi tuohon, mutta sen jälkee auto tuntui menevän aivan suoraan. Kuitenkin tuolla on vallan kiva ajaa kun kääntyy kaasulla todella lineaarisesti eikä tule mitään roiskasuja.
Tollasella setupilla mennään nyt:
http://testlogger.info/attachments/setups/DESC410%20Jarno%202.0.pdf (http://testlogger.info/attachments/setups/DESC410%20Jarno%202.0.pdf)
EDIT: Onko noihin vetareiden ulompiin päihin jotain järkeviä kumisuojia? Sisäpuolelle kun pistää hudyn rasvat ja suojakummit päälle niin saa jälkikasvukin ajaa vielä noilla vetareilla.
-
Se lowrollcenter pala auttaa selvästi.
Ja durangosta ei kääntyvyys lopu vaikka olis kuinka pitävä takapää, eli ei pelkoa että sillä palikalla ei auto paranis kaikinpuolin.
Niihin vetareiden niveliin pitäis käydä takavetokrossarin suojakumit.
Voin tarkistella asian kun taas paikanpäälle pääsen.
Jokatapauksessa nelkku ja tuuppi krossareihin on omat kuminsa, ja ne tuupin kumit pitäis käydä koska nivel on samantyyppinen nelkku corrissa ja tuuppikrossarissa... Pitää vain tarkistaa oliko siinä pyöränakselissa pieni laippa mihin se kumi tulee tuupissa kiinni.
Osanumero on TD310259
Löytyy kaupasta, mutta ei näköjään verkkokaupassa näkyvillä...
Hetken päästä pitäis näkyä :wink:
-
Tjahas... Pikainen kuvien vertailu pyöränakseleista näyttää sellaista ettei kyseinen kumi kävisi, koska DESC410 pyöränakselissa ei ole sitä laippaa mihin kumi kiinnittyy... :undecided:
-
Otsavaaralla oli vetarin ulommassa päässä suojakumi, en tiedä tarkkaan mikä suojakumi se oli tai miten se kiinnitetään, mutta nimimerkki TOMMI tietänee.
-
Kasatessani autoa huomasin, että ohjekirjan sivulla 65. on listattuna vetareiden suojakumit. Sisäpuolelle kumien numero 310022 ja ulkopuolen kumien numero 310023. Viimeksi mainittu käy manuaalin mukaan vain taakse.
-
Tuo 310023 on nelivetokrossarin suojakumi.
Sittemmin tuli yllämainitsemani TD310259 joka on tarkoitettu takavetoisiin...
Erona on vain se minkälainen nivel vetoakselissa on.
DEX410 vetari on sellainen että koko nivel on täysin näkyvissä, eli pitää olla pidempi kumi.
DEX210, DESC210 ja DESC410 vetarit ovat taas sellaiset että nivel menee laakerin sisäpuolelle.
Eli ei tuollaista pitkää kaulusta suojakumissa.
Otsavaara tais ostaa suojakumit ennenkuin noita uusia kumeja oli edes saatavilla (jos oikein muistan)
Eli tuo TD310023 ei käy ainakaan suoraan tämän auton vetareihin, vaan siihen käy ennemmin tuo TD310259
-
Niin ja HUOM
DESC410 ohjeet on tehty selvästi ennen kuin näitä uusia kumeja oli edes saatavilla.
-
Sopiva tekniikka olisi mietinnässä, ja mitä tässä olen lueskellut täältä ja muualta, niin tässä autossa olisi ilmeisesti mahdollista käyttää myös hieman kevyempiä sähköjä. Tosin 540 kokoisten 2-pole moottoreiden käytöstä on mielipiteitä sekä puolesta että vastaan.
Kun tuosta parinsaran euron tuntumasta olen comboja katsellut, niin tuotenimillä puhuttaessa vaihtoehdot ovat joko perinteinen Xerun SCT Pro 4000kV -combo tai tämä hieman kysymysmerkki Xerun 120A 2.1 + 6.5T (X4A). Kannattaako pelata varman päälle ottaa SCT Pro, vai lähteä kevyempään kelkkaan ja kärsiä sitten mahdollisista lämpöongelmista? Tosin tuon Xerun 2.1:n perään voisi ilmeisesti(?) ongelmitta kytkeä myös 3656 4-pole kannun, mikäli konevalinta osoittautuu lämpimänänä kesäpäivänä virheelliseksi. Kummalla lähdetään liikkeelle, vai jollain kolmannella vaihtoehdolla?
-
Mä kyllä suosittelen sct pro 4000kv comboa. Toimii ja kestää eikä kuumene ja vauhtia on varmasti tarpeeksi. Joidenkin proo kuskien mielestä kaasuntuntuma ei oo niin hyvä kuin jossain parhaissa huippusäätimissä, mut mun mielestä siinä ei oo mitään vikaa. Enempi tottumiskysymys varmaan.
-
Mä kyllä suosittelen sct pro 4000kv comboa. Toimii ja kestää eikä kuumene ja vauhtia on varmasti tarpeeksi. Joidenkin proo kuskien mielestä kaasuntuntuma ei oo niin hyvä kuin jossain parhaissa huippusäätimissä, mut mun mielestä siinä ei oo mitään vikaa. Enempi tottumiskysymys varmaan.
Ok, ehkä on järkevää hankkia tuollainen yleisesti käytetty peruspuurtaja, eikä lähteä sooloilemaan jonnekin rajamaille.
-
Minulla on tällä hetkellä kiinni autossa normi 6.5t moottori, ja minä tykkään kyllä siitä paljon. Se käy vähän lämpimämpänä kuin 4pole kone, suunnilleen yhtä lämpimänä kuin 1/10 4wd crossarissa, mutta ajettavuudeltaan se on kyllä parempi. Varsinkin aloittelija ajaa kyllä aika varmasti paremman viiden minuutin tuloksen sillä kuin 4pole koneella. Vääntöä on vähemmän, mutta punchilla sitä saa kyllä tarpeeksi. Jos noparissa on dynaamisen ennakkojen säätö niin auto kulkee myös yhtä kovaa suoralla. Pinjoniksi mod1 10 tai 48dp ~17 ja dynaamisillä ennakoilla vauhtia suoralle, mitä nyt olen vertaillu Vaasan radalla omaa autoa niin pääsuoralla kulkee yhtä kovaa kuin 4wd crossari 6.5t moottorilla ja Tekno HW 4700 koneella.
Jos ei tarvi ihan huipputehoja ja haluaa päästä helpommalla lämpöjen suhteen niin 7.5t tai jopa 8.5t voisi olla parempi kuin 6.5t
Tosin sellaisessa systeemissa on vähän hankalampi saada asetukset kohdileen kun pitää ehkä säätää pinjonia, ennakkoja ja dynaamisia ennakkoja. SCT combon kanssa voi vain laittaa mukana tulevan pinjonin kiinni ja ajaa miettimättä yhtään säätöjä.
En ole kokeillut 2pole konetta tosi helteisenä kesäpäivänä, silloin moottori saattaa olla kovilla, mutta tuuletin ja jäähdytyssiilli korjaa varmasti ongelman
Jos laittaa 4pole koneen kannattaa muistaa että pitää olla laadukkaat akut ja n. 70c, muuten pullistuu nopeasti!
-
Ilmeisesti durangon vakiotukivarret eivät kestä rajua ajoa ja moni on vaihtanut RPM:n tuotteisiin. Huomasin, että durangolta saa myös HD tukivarsia sekä hingepinnejä. Kuinka ne kestävät verrattuna vakio/rpm malleihin?
-
Noi HD tukivarret ja hingepinnit tulevat vakiona v2:sessa. Ne kestää enemmän kuin v1 versiot, ja kestää radalla ajamista ihan hyvin, mutta jos tarkoitus on ajaa tolpiin päin niin eteen kannattaa laittaa RPM tukivarret ja Xray hingepinnit. :wink: HD tukivarret ovat erittäin jäykät ja muoviin on sekoitettu tosi paljon kuitua, eli tukivarsi ei fleksaa törmäyksessä, vaan hajoaa ja saattaa samalla rikkoa hingepinnin. Keittämällä niistä saa vähän kestävämpiä.
Takana vakiot kestää hyvin, mutta jos joku onnistuu ne rikkomaan niin RPM:mät ja xray:n hingepinnit voi laittaa sinnekkin. Takana suurin hyöty rpm tukivarsilla on se, että iskarit pystyy helpommin kääntämään tornin takapuolelle( ja samalla siis tukivarren kääntö ylösalaisin)
-
Nyt kun on ajanut yhdet renkaat sileäksi niin voisin tehdä pienen kertauksen autosta ja omista mielipiteistä.
Ihan alkuun pitää sanoa, että olen ollut todella tyytyväinen autoon.
Auto on myös todella kestävä jos ei ihan tolppia päin aja. Yksi spurri on mennyt autosta, mutta se meni siksi kun en ollut
kiristänyt moottorin ruuveja tarpeeksi kireelle.
Auto on todella paljon ketterämpi ja helpommin säädettävä kun Traxxasi.
Pelkkien iskareiden paikkoja vaihtamalla saa autosta ihan erilaisen. Uusien akkujen myötä auto on saanut
uutta puhtia. Kaikkeista eniten autossa tykkään sen kääntyvyydestä. Nyt tällä hetkellä auto on tosi hyvässä setupissa. Myös todella hyvää durangossa on osien saatavuus. HobbyFactorystä saa osia paljon ja kisoissa on mukana yleensä varaosalaatikko.
Autoon ei tarvitse edes ostaa paljon viriosaa, koska auto on jo niin hyvä vakiona. Itselläni on vain RPM:n tukivarret ja Xrayn hingepinnit. Vielä pitäisi ostaa lisäpainoja ja alumiiniset jousien pidikkeet, koska muoviset tuppaa pyörimään itekseen.
Autoon saa myös paljon säätöapua, koska aika monella on se.
En tiedä miten kesällä käy,mutta kai sekin sujuu hyvin. Winter Cupissa varmaan tosi vahvoilla durangot.
Oma mielipide autosta on siis tosi hyvä. Kertakaikkiaan uskomaton auto!
Eeli
-
Onko sulla Eeli setuppia heittää?
Miten teillä on nopari kiinnitetty? Mulla on SCT Pro ja se on iso sekä kohtuullisen painava, joten koko muovinen aluslevy heiluu sinne sun tänne eikä kiinnitykseen voi oikein luottaa.
-
Onko sulla Eeli setuppia heittää?
Miten teillä on nopari kiinnitetty? Mulla on SCT Pro ja se on iso sekä kohtuullisen painava, joten koko muovinen aluslevy heiluu sinne sun tänne eikä kiinnitykseen voi oikein luottaa.
Nopari suoraan pohjalevyyn kiinni kaksipuoliteipillä. Antennipidikkeen voi leikata pois tosta aluslevystä niin antennin saa helposti kiinni ilman levyä
-
Onko sulla Eeli setuppia heittää?
Miten teillä on nopari kiinnitetty? Mulla on SCT Pro ja se on iso sekä kohtuullisen painava, joten koko muovinen aluslevy heiluu sinne sun tänne eikä kiinnitykseen voi oikein luottaa.
Jos tuut tänään radalle niin voin antaa setupin
-
Yksi onkelma tuli vastaan,vai onko edes onkelma ?
ajattelin että pienen kuluman myötä ongelma katoaa ?
ongelma on siis kun voimansiirtoa pyörittää niin kääntyy välillä oikealle ja vasemmalle,ilman servoa siis,oliko tarpeeksi yksinkertaisesti selitetty ?
etuakselit siis kanittaa jonka huomasin heti kasaus vaiheessa mutta ajattelin että kuuluu asiaan ?
-
ja siis kun kääntelee ohjausta niin tulee selvää kanittamis pykälää.
-
Kyseessä taitaa olla se, että vetarit eivät ole oikeita CVD akseleita vaan sellaisia jota yleensä käytetään rc autoissa jossa on ääriasennossa aina pieniä pykäliä. Melko varmasti pykälä vähenee kun vähän ajaa niitä sisään, ei ole ainakaan minulla ollut ongelmana noi pykälät.
-
Tässä mun setuppi jolla lähden turkuun: https://www.dropbox.com/s/05u6pzlc1uldtrs/DESC410R%20-%20setuppi%2024.10.13.pdf (https://www.dropbox.com/s/05u6pzlc1uldtrs/DESC410R%20-%20setuppi%2024.10.13.pdf)
Setupilla olen ajanut tasan 2 päivää, eikä se ole vielä täydellinen, mutta jos joku tuskailee setupin kanssa tai ei ole päässyt ajamaan sisäradoilla niin tästä voi katsoa vähän vinkkejä.
Oikeastaan ainut ongelma setupin kanssa on että vielä ei ole kauheasti pitoa, turussa pitää kokeillä löysempää jousta tai vakaajaa jos sillä saisi vähän pitoa vielä lisää.
Kommentteja:
-Takana Low Roll center pala joka tuo tosi paljon takapitoa, eli tämä: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rf-suspension-hanger-low-roll-centre-td330308 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rf-suspension-hanger-low-roll-centre-td330308)
-Takana v1 alutorni. Iskarin yläkiinnitys vastaa v2:sen sisintä reikää.
-Rpm etutukivarret kiinni. Niissä iskarireijät ovat pykälän sisempänä
-Kori ProLine flowtek
-Sähköt: Orca 6.5t kone + Orca säädin, Savox sc-1258tg, Sanwa M11x
-
ja siis kun kääntelee ohjausta niin tulee selvää kanittamis pykälää.
Jos etu hubit on väärinpäin, niin ne ottaa kiinni kun ohjausta kääntää
-
ja siis kun kääntelee ohjausta niin tulee selvää kanittamis pykälää.
Jos etu hubit on väärinpäin, niin ne ottaa kiinni kun ohjausta kääntää
juu,ne oli alkuun väärinpäin :)
mutta ehkä toi kanitus on sitten ok,jos sitä muillakin on.
-
Mikä olisi paras paikka ponderin kiinnitykselle? Kuumaliimalla pohjalevyyn, nippareilla etupuskurin päälle? Jos lähtisi ens viikonloppuna Turkuun ulkoiluttamaan nelkkua, jolla en ole kierrostakaan ajanut, niin en kaipaisi ponderiongelmia, kun löytyy varmaan muutakin ruuvattavaa. :-)
-
Jos ei käytä sisäkoria niin paras on ehkä sen v muotoisen tuen päällä joka siis on servon yläpuolella. Kakspuoli teipillä ja nippuside sen tuen ympäri niin ei varmasti irtoa. Jos käyttää sisäkoria niin toi paikka ei toimi.
-
Jos ei käytä sisäkoria niin paras on ehkä sen v muotoisen tuen päällä joka siis on servon yläpuolella. Kakspuoli teipillä ja nippuside sen tuen ympäri niin ei varmasti irtoa. Jos käyttää sisäkoria niin toi paikka ei toimi.
Ok, siihen siis. Täytyy tsekata toi sun setuppilappu vielä läpi, jos sais jotenkuten ajettavan sen pohjalta. Mulla kun ei ole noita kaikkia samoja palikoita tuossa autossa.
-
Jos ei ole samoja vakaajia kuin minulla niin kannattaa luultavasti ajaa ilman etuvakaajaa, ja takavakaajaksi vaikka vakio. Minulla auto ei ole koskaan toiminut hyvin jos etu ja takavakaaja on yhtä paksuja vaan takavakaajan pitää olla paksumpi.
-
Jos ei ole samoja vakaajia kuin minulla niin kannattaa luultavasti ajaa ilman etuvakaajaa, ja takavakaajaksi vaikka vakio. Minulla auto ei ole koskaan toiminut hyvin jos etu ja takavakaaja on yhtä paksuja vaan takavakaajan pitää olla paksumpi.
Ootko käyttäny alkuperäisiä v2:sen pultteja takaiskareiden yläpään kiinnityksessä tuon alutornin kanssa? Se torni on noin puolta ohuempi komposiittiin nähden, joten niiden pulttien alle pitäisi laittaa läjä prikkoja, jotta pultit saa kiristettyä torniin. Laitoin nyt muovishimmejä, mutta ne pitännee vaihtaa vähintään metallisiin, kun ovat aika pehmeitä.
Tein sen nyt aika pitkälti tuon linkkaamasi Turkusetuppilapun mukaan, etu ja takadiffit aavistuksen löysemmät samaten iskariöljyt. Tuota LRC-palikkaa ei ole, mutta muilta osin likipitäen samanlainen, tekniikka mukaanlukien. Poikkeuksena FF-racing shorty mod, missä takimmainen akku korvattu lyijytäytteisellä vaahtomuovilla. Jännä lähteä aivan puskista kisoihin - kestääkö paikat, ja kulkeeko tuo suoraan ollenkaan vai toisinpäin - kulkee vain ja ainoastaan suoraan.
-
Mä käytän näitä, ne tuli v1:sen kanssa vakiona: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-iskunvaimentimet/shock-mount-rear-2pcs-td330032. (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-iskunvaimentimet/shock-mount-rear-2pcs-td330032.) Toi on paljon fiksumpi systeemi koska iskarin kiinnitys paikkoja voi vaihtaa tosi nopeasti ja helposti. Jos käytät ruuveja niin ne kyllä toimii kunhan shimmaat ne, mielellään ehkä metallishimmeilla jos on mutta eiköhän muovisetkin toimi.
Lrc palikka tuo paljon takapitoa, mutta ton FF kitin tarkoitus taitaa ollla aika pitkälti tuoda takapitoa eli ei ole välttämättä pakollinen päivitys. Jos olet tulossa jo perjantaina turkuun ja auto tuntuu huonolta ajaa tai on muuta ongelma niin tule nykäisemään hihasta niin koitan auttaa :wink:
-
Max, miten auto käyttäytyi vakio kallistuksenvakaajilla? Eli edessä vissiin 1,5mm ja takana 1,3mm. Mä haluaisin jopa vähemmän kääntyvyyttä kun kovalla pidolla auto alkaa olemaan jo yli herkkä kun se ei luista yhtään.
-
Max, miten auto käyttäytyi vakio kallistuksenvakaajilla? Eli edessä vissiin 1,5mm ja takana 1,3mm. Mä haluaisin jopa vähemmän kääntyvyyttä kun kovalla pidolla auto alkaa olemaan jo yli herkkä kun se ei luista yhtään.
En muista ihan tarkalleen mitä kaikkia vakaajia kokeilin viime talvena. Ajoin ensin ilman etuvakaajaa, takavakaaja 1.3 tai 1.5. Kun lisäsin etuvakaajan auto alkoi nostaa sisempää rengasta mutkassa ja auto lähti koko ajan lapasesta. Paksummalla takavakaajalla ongelma hävisi. Durangon etupää on tosi jäykkä ja tosi reagoiva ja jos etupäähän laittaa vakaajan ja takapäätä ei muuta auto vaihtaa niin nopeasti suuntaa että peräpää ei ehdi mukana. Sanoisin että auto on helpompi saada hyvään setuppiin ilman etuvakaajaa, koska silloin takapää ei ole ehkä ihan yhtä tarkka säädöistä, mutta etuvakaajalla autosta saa vähän paremman kovalla pidolla kunhan jaksaa säätää takapään toimimaan hyvin.
Jos haluat vähemmän kääntyvyyttä kokeile esim.
-LRC palaa jos ei ole kiinni vielä
-Maksimi auraus ( R+1 hubi vasemmalle puolelle, L+1 oikealle puolelle, http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=2932 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=2932))
-Lyhennä takalinkkiä ja tornista matalemmalle
-Etu tukivarsi ylempään reikään hubissa(http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=5212 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=5212))
-Edessä iskari ulospäin tukivarressa
-Painoja taakse
-
hyvin tuntuu lämpeevän kone tuolla 12t mod1 pinionil,vartin ajon jälkeen 2s akulla melkoisen kuuma.
olisikohan 14t hyvä kompromissi?
vai suosiolla laittaa jotain puhallin systeemiä moottorin kylkeen?
mottina skyrc 4000sc 4pole.
edittiä,
www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-pinjonit-48dp/pinion-48dp-24t-rw4824a (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-pinjonit-48dp/pinion-48dp-24t-rw4824a)
onko tämä 5mm akselille ja vastaisiko about 14t mod1?
kun näytti myyvään eioota eurorc ja hf mod1.
-
Mittaa sen koneen lämpötila jollain kunnon mittarilla. Melkoisen kuuma ei oikein kerro onko se 50, 60, 70 vai 100 astetta. Kolme ensimmäistä lukua olisi täysin ok, mutta sormella koitettuna jo 50 astetta tuntuu varmasti vähintään "melko kuumalta". Ja jos 12t pinionilla kuumenee liikaa, niin 14t pinionilla pitäis kuumentua enempi...(ja huippunopeus kovempaa)
Mulla on hobbywingin 4000kw 4pole ja 15t mod1 pinioni ja tällä huippunopeus on riittävä kaikille suomen radoille missä näillä ajetaan ja ei kuumene liikaa edes kesähelteillä.
-
selvä,täytyypi hommata joku hyvä ja halpa mittari :)
voihan tuo tosiaan olla että lämpö oli vain 60 luokkaa,ensimmäinen auto jossa mosa lämpiää tuolla tavoin niin on vähän pihalla :laugh:
-
selvä,täytyypi hommata joku hyvä ja halpa mittari :)
voihan tuo tosiaan olla että lämpö oli vain 60 luokkaa,ensimmäinen auto jossa mosa lämpiää tuolla tavoin niin on vähän pihalla :laugh:
70 astetta on auts sormessa n. 0,5 s jälkeen.
-
Uusin setupikokeilu tuli tehtyä diffihuollon yhteydessä, eli etu ja takadiffit on nyt ur 40 000 öljyllä ja keskellä 500 000, eli aikalailla suosituksia jäykemmät mutta pelaa ainakin tikkurilan sisäradalla hienosti. Ei puskemista, mutta tosi vakaa kun antaa hanaa. Veto päällä kääntyy hienosti aina niihin nopeuksiin asti kunnes meinaa kaatua pidosta.
Ja lisäksi tonne tikkurilan radalle sai näköjään madaltaa autoa ihan reippaasti, kun turussa ajettiin aika korkealla maavaralla. Muutenhan säädöt on vielä samat kuin oli ulkonakin, eli parantamisen varaa löytynee vielä kun alkaa linkkien paikkoja testailee yms.
-
Uusin setupikokeilu tuli tehtyä diffihuollon yhteydessä, eli etu ja takadiffit on nyt ur 40 000 öljyllä ja keskellä 500 000, eli aikalailla suosituksia jäykemmät mutta pelaa ainakin tikkurilan sisäradalla hienosti. Ei puskemista, mutta tosi vakaa kun antaa hanaa. Veto päällä kääntyy hienosti aina niihin nopeuksiin asti kunnes meinaa kaatua pidosta.
Ja lisäksi tonne tikkurilan radalle sai näköjään madaltaa autoa ihan reippaasti, kun turussa ajettiin aika korkealla maavaralla. Muutenhan säädöt on vielä samat kuin oli ulkonakin, eli parantamisen varaa löytynee vielä kun alkaa linkkien paikkoja testailee yms.
Hyviä kokeiluja, onko tietoa minkälaisilla diffeilla krossikuskit ajaa tikkurilassa.
Desc410 malleissa keskidiffiin integroitu slipperu aiheuttaa diffiöljyn lämpenemistä, josta johtuen keskellä voi käyttää hyvinkin tiukkaa kamaa. Kylmänä 500 000 öljy on tosi jäykkää, mutta ajon jälkeen vastaa maks 50 000 öljyjä. Tekee säätämisen hiukan ongelmalliseksi kun muutos on noin suuri tai ainakin tuntuu noin suurelta
-
^ DEX410:ssa mulla oli Tikkurilassa öljyt 5000-7000wt edessä 2000wt takana.
-
Desc410 malleissa keskidiffiin integroitu slipperu aiheuttaa diffiöljyn lämpenemistä, josta johtuen keskellä voi käyttää hyvinkin tiukkaa kamaa. Kylmänä 500 000 öljy on tosi jäykkää, mutta ajon jälkeen vastaa maks 50 000 öljyjä. Tekee säätämisen hiukan ongelmalliseksi kun muutos on noin suuri tai ainakin tuntuu noin suurelta
Juuri eilein testasin niin ei mulla ainakaan muuttunu juurikaan tuo keskidiffin jäykkyys kun ajoi akullisen putkeen, mikä on lähes kolme kertaa se viisminuuttinen jota kisoissa hinkataan. Eli ei pitäis olla ongelmaa. Mutta kannattaa ehkä tarkistaa onko sitä öljyä tarpeeksi paljon silä diffissä jos se menee noin paljon lörömmän tuntuiseksi. Niin mulla kävi edellisessa autossa jos öljyä ei ollut tarpeeksi. Vertailtiin muuten mun diffin jäykkyyttä candymanin diffiin käsin pyörittelemällä, niin joko eelillä ei ollut diffi täynnä tai sitte mulla olikin miljoonaa se öljy eikä puol miljoonaa. Taisin lavangossa loppukaudesta laittaa ne miltsit sinne eikä puol niinku muistin.(tiistaina laittelin siis vain etu ja takadiffin)
Slipperi tekee kyl lämpöä koska se kannattaa olla hieman löysällä ettei vetarit napsahda, tai sit kaasusormella pitää vähä säännöstellä ettei tuu alastuloon nappi pohjassa tai esim tiksin pääsuoran alun töyssyt ja se tajuton pito.
Osaakos joku muuten sanoa millainen ero on v1 alutornin ja v2 komposiittitornin geometrialla, vai pitäiskö tehä ite v2 alutorni. Syy: komposiittitornin kanssa linkin paikan vaihtaminen on yhtä tuskaa, alutornin kanssa homma käy muutamassa sekunnissa per puoli.
-
Tässä turun setuppi, auto toimi tosi hyvin jä kääntyi tosi hyvin, takana olisi voinnut kokeilla vähän löysempää jousta jos ois saannut vaikka vähän lisää takapitoa mutta auto oli tosi looginen ajaa. Auto tuli nätisti turun röykyistä yli ja laskeutui ja hyppäsi tosi nätisti.
Low roll center pala, rpm etutukivarret ja v1 alutorni takana ja takahubit "väärinpäin" vieläkin, niitä ei voi merkata tohon setuppilappuun. Jouset siis valkoiset, edessä Light brown takana olive green. Insertti ProLine sininen
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Osaakos joku muuten sanoa millainen ero on v1 alutornin ja v2 komposiittitornin geometrialla, vai pitäiskö tehä ite v2 alutorni. Syy: komposiittitornin kanssa linkin paikan vaihtaminen on yhtä tuskaa, alutornin kanssa homma käy muutamassa sekunnissa per puoli.
Mulla on noi molemmat, voin ottaa vertailukuvan niistä kunhan pääsee radalle. Joskus mä niitä tutkin ja linkin paikat oli kyllä aika lailla samoissa paikoissa seä metallisessa ja muovisessa. Takana muovisessa vain yksi lisärivi
-
Mulla on noi molemmat, voin ottaa vertailukuvan niistä kunhan pääsee radalle. Joskus mä niitä tutkin ja linkin paikat oli kyllä aika lailla samoissa paikoissa seä metallisessa ja muovisessa. Takana muovisessa vain yksi lisärivi
Joo ota vähä vertailukuvaa. Tosin iskarin paikat taitaa olla erikohdassa kun v1 oli lyhkäsemmät iskarit. Mutta onko ratkaisevaa eroa kuitenkaan?
edit: tuli vertailtua v1 ja v2 tornit kaupassa ja linkkien paikat on käytännössä identtiset ja iskarinpaikat on vähä alempana ja halutessaan saa iskarit sisemmäksi. Eli kokeillaan tollasta v1alutornia.
-
Tässä turun setuppi, auto toimi tosi hyvin jä kääntyi tosi hyvin, takana olisi voinnut kokeilla vähän löysempää jousta jos ois saannut vaikka vähän lisää takapitoa mutta auto oli tosi looginen ajaa. Auto tuli nätisti turun röykyistä yli ja laskeutui ja hyppäsi tosi nätisti.
Low roll center pala, rpm etutukivarret ja v1 alutorni takana ja takahubit "väärinpäin" vieläkin, niitä ei voi merkata tohon setuppilappuun. Jouset siis valkoiset, edessä Light brown takana olive green. Insertti ProLine sininen
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Tuli hommattua DescV2 äskettäin. Täytyy varmaan otta hieman tuosta setupista mallia ja lähteä siitä katsomaan mikä sopii itselle parhaiten. Tuota Turun uutta profiilia en ole vielä päässyt testaamaan,mutta näytti aika hyvältä.
Kaikkia samoja palikoita ei taida autossa olla,mutta täytyy muutenkin vielä tutustua autoon paremmin,kunhan ehtii.
-
Mulla on noi molemmat, voin ottaa vertailukuvan niistä kunhan pääsee radalle. Joskus mä niitä tutkin ja linkin paikat oli kyllä aika lailla samoissa paikoissa seä metallisessa ja muovisessa. Takana muovisessa vain yksi lisärivi
Joo ota vähä vertailukuvaa. Tosin iskarin paikat taitaa olla erikohdassa kun v1 oli lyhkäsemmät iskarit. Mutta onko ratkaisevaa eroa kuitenkaan?
edit: tuli vertailtua v1 ja v2 tornit kaupassa ja linkkien paikat on käytännössä identtiset ja iskarinpaikat on vähä alempana ja halutessaan saa iskarit sisemmäksi. Eli kokeillaan tollasta v1alutornia.
Joo edessä v2 torni taitaa olla n. 6mm korkeempi koska iskari on v2:sessa n. 6 mm pitempi
Tässä turun setuppi, auto toimi tosi hyvin jä kääntyi tosi hyvin, takana olisi voinnut kokeilla vähän löysempää jousta jos ois saannut vaikka vähän lisää takapitoa mutta auto oli tosi looginen ajaa. Auto tuli nätisti turun röykyistä yli ja laskeutui ja hyppäsi tosi nätisti.
Low roll center pala, rpm etutukivarret ja v1 alutorni takana ja takahubit "väärinpäin" vieläkin, niitä ei voi merkata tohon setuppilappuun. Jouset siis valkoiset, edessä Light brown takana olive green. Insertti ProLine sininen
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Tuli hommattua DescV2 äskettäin. Täytyy varmaan otta hieman tuosta setupista mallia ja lähteä siitä katsomaan mikä sopii itselle parhaiten. Tuota Turun uutta profiilia en ole vielä päässyt testaamaan,mutta näytti aika hyvältä.
Kaikkia samoja palikoita ei taida autossa olla,mutta täytyy muutenkin vielä tutustua autoon paremmin,kunhan ehtii.
Jos ei ole kaikkia viriosia eikä halua niitä heti hankkia niin ekana hankkisin ehkä jouset. Light Brown eteen ja taakse on aika varma valinta. Jos vakaajia ei halua hommata niin kannattaa ottaa etuvakaaja pois ja käyttää pelkästään takavakaajaa. Low roll center pala tuo lisää pitoa taakse, joten jos auto on peräliukas niin se on hyvä hankinta. V1 alutorni on kestävyyden kannalta kiinni. Sisällä se kai ei kauhean helposti hajoa, mutta ulkona se hajosi turhan helposti joten sen voi vaihtaa sitten kun hajottaa vakio muovisen. Rpm etutukivarret ja Xray hingepinnit ovat kestävyyden kannalta, eli jos vakiot hajoaa niin kannattaa vaihtaa.
-
Autossa on FF:n shorty kitti,RPM:n tukivarret edessä ja takana,hiilari tornit,vakaaja edessä 1.5mm ja takana 1.3mm,takana oli 30g paino ja slipperi tällä hetkellä lukittu.
McMaster hingepinnit edessä ja takana,takahubeissa TLR 22 3mm hingepinnit.
Jousia oli vaan oranssit ja siniset,kun nopeasti vilkaisin.Niitä täytyy hankkia lisää.
-
Autossa on FF:n shorty kitti,RPM:n tukivarret edessä ja takana,hiilari tornit,vakaaja edessä 1.5mm ja takana 1.3mm,takana oli 30g paino ja slipperi tällä hetkellä lukittu.
McMaster hingepinnit edessä ja takana,takahubeissa TLR 22 3mm hingepinnit.
Jousia oli vaan oranssit ja siniset,kun nopeasti vilkaisin.Niitä täytyy hankkia lisää.
Toi on ihan hyvä lähtökohta. Jos on vaikea ajaa niin kokeile ottaa etuvakaaja pois. Jousiksi oranssit
-
Mahtavia nää ameriican McMastersin hingepinnit.
Taitaavat lasia olla..., -liekö poranterästä tehdyt... :huh:
Rpm-tukivarsia vaan ei näytä eurorc:n varastosaldolla olevan...
Millähän varaosanumerolla on ne x-ray pinnit ja saako suomesta, -muistaako kukaan?
-
Mahtavia nää ameriican McMastersin hingepinnit.
Taitaavat lasia olla..., -liekö poranterästä tehdyt... :huh:
Rpm-tukivarsia vaan ei näytä eurorc:n varastosaldolla olevan...
Millähän varaosanumerolla on ne x-ray pinnit ja saako suomesta, -muistaako kukaan?
RPM-tukivarsia saa myös RacersRCshopista ja näyttäisi olevan varastossa.
Xray pinnin osanumero on 307314 ja sitä saa ainakin Hobbyfactorysta ja Racingfactorysta. 307314 on 2 mm pidempi kuin vakio joten kannattaa vähän dremelöidä sitä. 307215 on muistaakseni millin lyhyempi kuin taka vakio hingepinni ja toimii takana ja jos lyhentää muistaakseni n. 6mm niin toimii edessä.
-
Kiitos maxxi vinkistä-täytyypi tilailla.
-
Jees-ostoskoria racersrcshopissa ja hobbyfactoryssä täytelly tässä.
Se v1-mallin takaiskaritorni vielä hakusessa, yksi alumiininen TD330128 sieltä löytyis mutta taitaa olla dexin...?
Tietäskö joku sen descin varaosanumeron...?
Kyseleepi avuton...
-
Jees-ostoskoria racersrcshopissa ja hobbyfactoryssä täytelly tässä.
Se v1-mallin takaiskaritorni vielä hakusessa, yksi alumiininen TD330128 sieltä löytyis mutta taitaa olla dexin...?
Tietäskö joku sen descin varaosanumeron...?
Kyseleepi avuton...
Toi on just oikea! Hingepinnit taitaa muuten olla pituudeltaan 45mm edessä ja takana 52.
-
Tässä turun setuppi
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Vaihdoitko keskidiffin öljyt reilusti löysempiin, vai onko setuppilapusta jäänyt nolla pois?
-
Tässä turun setuppi
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Vaihdoitko keskidiffin öljyt reilusti löysempiin, vai onko setuppilapusta jäänyt nolla pois?
1/2 miljoonaa siinä lukee.
-
Autossa on FF:n shorty kitti,RPM:n tukivarret edessä ja takana,hiilari tornit,vakaaja edessä 1.5mm ja takana 1.3mm,takana oli 30g paino ja slipperi tällä hetkellä lukittu.
McMaster hingepinnit edessä ja takana,takahubeissa TLR 22 3mm hingepinnit.
Jousia oli vaan oranssit ja siniset,kun nopeasti vilkaisin.Niitä täytyy hankkia lisää.
Toi on ihan hyvä lähtökohta. Jos on vaikea ajaa niin kokeile ottaa etuvakaaja pois. Jousiksi oranssit
Miten käytös muuttuu kun etuvakaajan jättää pois?
-
Tässä turun setuppi
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Vaihdoitko keskidiffin öljyt reilusti löysempiin, vai onko setuppilapusta jäänyt nolla pois?
1/2 miljoonaa siinä lukee.
Eikös siinä kuitenkin lue,että 50K?
-
Tässä turun setuppi
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Vaihdoitko keskidiffin öljyt reilusti löysempiin, vai onko setuppilapusta jäänyt nolla pois?
1/2 miljoonaa siinä lukee.
Eikös siinä kuitenkin lue,että 50K?
Sorry, avasin vahingossa Maxxin pre-race setupin, jossa on 500 k.
-
Tässä turun setuppi
https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf (https://www.dropbox.com/s/yzna67kojaiq4ua/DESC410R%20-%20setuppi%20turku.pdf)
Vaihdoitko keskidiffin öljyt reilusti löysempiin, vai onko setuppilapusta jäänyt nolla pois?
1/2 miljoonaa siinä lukee.
Eikös siinä kuitenkin lue,että 50K?
Sorry, avasin vahingossa Maxxin pre-race setupin, jossa on 500 k.
Mulla on kaksi keskidiffii, ja luulin että käytössä oli 500k, mutta sitten vertailin ja se löysempi diffi olikin kiinni, ja siinä oli muistaakseni 50k. En kokeillut 500k koska siinä oli kiinni mod 1 ratas ja en jaksanut vaihtaa :laugh: Nyt kun saadaan tänne vaasaankin sisärata niin pitää kokeilla enemmän :wink:
-
Mahtavia nää ameriican McMastersin hingepinnit.
Taitaavat lasia olla..., -liekö poranterästä tehdyt... :huh:
Rpm-tukivarsia vaan ei näytä eurorc:n varastosaldolla olevan...
Millähän varaosanumerolla on ne x-ray pinnit ja saako suomesta, -muistaako kukaan?
Mulla olisi vielä Durangon ajoilta Xrayn hingepin pussi 307215 joita itse jouduin myös edessä käyttämään alkuperäisten katkettua. Sekä löytyy yksi Durangon alkuperäinen pinni eteen. Jos et ehtinyt tilata niin laita yv. Lähtee huokealla hinnalla ;)
-
On se mahti peli, yheksän tuntia radalla ja pelas kuin kello. Yks vetari meni liian tiukan slipperin takia, muuten ei mitään probleemia. Tuli vissiin vakaajasetin hankinta eteen... tiksissä pääsuoran jälkeinen mutka meni välillä kolmella pyörällä, sisäkurvin puoleinen eturengas ilmassa pitkän matkaa. Lienee paksumpi takavakaaja tarpeen. Muuten rauhottui auton meno kun nosti linkit ylös tornien puolella ja takahubissa nostin hingepinnin ylempään reikään.
-
Dodiin poijjaat.
Nyt on tulossa hingepinnejä, tukivarsia ja iskaritornikin.
Kiitoksia vinkeistä.
Jospa rupeis turanko kasassa pysymään... :angel:
-
selvä,täytyypi hommata joku hyvä ja halpa mittari :)
voihan tuo tosiaan olla että lämpö oli vain 60 luokkaa,ensimmäinen auto jossa mosa lämpiää tuolla tavoin niin on vähän pihalla :laugh:
turhaan tuli ressattua lämpeemisen kanssa,noparista oli asetettu reilusti ennakkoa ja nyt kun laittoi 4. niin eipä kyllä lämpeemistä ollut lainkaan :)
kiva peli myös pihasuditteluun.
-
Autossa on FF:n shorty kitti,RPM:n tukivarret edessä ja takana,hiilari tornit,vakaaja edessä 1.5mm ja takana 1.3mm,takana oli 30g paino ja slipperi tällä hetkellä lukittu.
McMaster hingepinnit edessä ja takana,takahubeissa TLR 22 3mm hingepinnit.
Jousia oli vaan oranssit ja siniset,kun nopeasti vilkaisin.Niitä täytyy hankkia lisää.
Toi on ihan hyvä lähtökohta. Jos on vaikea ajaa niin kokeile ottaa etuvakaaja pois. Jousiksi oranssit
Miten käytös muuttuu kun etuvakaajan jättää pois?
Auto reagoi hitaammin suunnan muutoksiin ja on siten helpompi ajaa. Sopivan paksulla etuvakaajalla Desci kääntyy ennen kuin edes ehti kääntää rattia :grin: Dexissä ja Descissä käytetään yleensä aina jäykempää takavakaajaa, ja en ole vielä tainnut törmätä yhteenkään setuppiin missä etuvakaaja olisi jäykempi. Syy tähän taitaa siis olla dexin ja descin tosi jäykkä keularakenne.
-
Parin kuukauden näpertelyn jälkeen sain vihdoin oman DESC410v2:n kasaan. Välillä oli tosin pidempiäkin taukoja kasauksessa. Autoon tuli laitettua kaikenlaista vahvistus- ja bling-osaa. Rakentamisen kanssa oli pieniä ongelmiakin ja välillä piti tilata taas uusia osia, kun kaikki osat eivät sopineet heti yhteen tai joku osa puuttui. Diffien kanssa taisi olla suurimmat ongelmat, kun niiden rattaat eivät olleet täysin sopivia akseleihin, joita piti sitten viilata, jotta rattaat menivät paikalleen. Tämän takia osa diffeistä piti kasata uudestaan. Loppuvaiheessa diffit piti vielä kääntää ylösalaisin, kun Reventonin nopeudensäätimessä ei ole suunnanvaihdosta. Takaiskarit laitoin tornien takapuolelle, joka vaati vähän miettimistä ja tukivarsien poraamista, mutta onneksi tältä foorumilta löytyi juuri sopivasti myynti-ilmoitus, jossa oli kuvattu takapää.
Autossa on nyt seuraavanlaisia palikoita/asetuksia:
- FF Racing shorty mod (vaati M3 ruuvit 5mm, 25mm ja 40mm)
- Diggity Desing hiilikuituiskaritornit
- DEX410 ohjauspalikat
- RPM-tukivarret ja etupuskuri
- Lunsfordin titaaniset linkit ja hingepinnit
- Alumiiniset hexit, kardinaaliakselien kiinnikkeet ja muutamat iskariosat
- Oranssit jouset edessä ja takana
- 4x1,2mm iskarien männät 45/40wt öljyt
- Diffit 20k/30k/10k
- Takahubit "väärinpäin"
- Low roll center palikka
Sähköinä on tällä hetkellä Reventon Pro säädin ja Novakin Ballistic 7.5T kone. Servo on Savoxin 1258 ja vastarina Sanwan RX462.
Hankintalistalle menee varmaan vielä paksumpi vakaaja taakse tai ohuempi eteen. Lämpötila-anturit pitänee vielä hommata, jotta ei lämmöt pääse nousemaan liian korkeaksi.
Seuraavaksi sitten vain Kotkan sisäradalle ajamaan ja opettelemaan nelivetoisella ajoa. Tähän menessä on tullut ajettua vajaa kaksi vuotta 2wd SC-autoilla.
-
Reventon pro täälläkin säätimenä, koneena sp.
Kyllä mulla ainakin renkaat pyörii ihan oikeeseen suuntaan diffejä kääntelemättä.
Onko koneen johdot oikein...?
-
Reventon pro täälläkin säätimenä, koneena sp.
Kyllä mulla ainakin renkaat pyörii ihan oikeeseen suuntaan diffejä kääntelemättä.
Onko koneen johdot oikein...?
Diffit voi durassa laittaa molemmin päin, ja jos ne laittaa väärinpäin niin auto liikkuu väärinpäin. Siksi diffiboksin ruuvin kannat aina Alaspäin niin pyörii oikeeseen suuntaan :wink:
Käsittääkseni muuten lunsfordin hingepinnit eivät ole erityisen kestävät!
Sisäradalla vakiopuskuri on ajettavuuden kannalta ainakin parempi, eikä kauhea helpolla hajoa (senkin voi keittää jos ei muuten kestä)
-
Reventon pro täälläkin säätimenä, koneena sp.
Kyllä mulla ainakin renkaat pyörii ihan oikeeseen suuntaan diffejä kääntelemättä.
Onko koneen johdot oikein...?
Käsittääkseni muuten lunsfordin hingepinnit eivät ole erityisen kestävät!
Lundfordin "titaaniset" hingepinit eivät kestä sitäkään vähää mitä vakiot. Ovat lähempänä pehmeää alumiinia kuin titaania.
-
MItä vikaa vakio Hingepinneissä on?
-
Reventon pro täälläkin säätimenä, koneena sp.
Kyllä mulla ainakin renkaat pyörii ihan oikeeseen suuntaan diffejä kääntelemättä.
Onko koneen johdot oikein...?
Diffit voi durassa laittaa molemmin päin, ja jos ne laittaa väärinpäin niin auto liikkuu väärinpäin. Siksi diffiboksin ruuvin kannat aina Alaspäin niin pyörii oikeeseen suuntaan :wink:
Käsittääkseni muuten lunsfordin hingepinnit eivät ole erityisen kestävät!
Sisäradalla vakiopuskuri on ajettavuuden kannalta ainakin parempi, eikä kauhea helpolla hajoa (senkin voi keittää jos ei muuten kestä)
Ahaa, enpä kokeillukkaan diffejä toistepäin kasatessa autoa, -näppärä ominaisuus...
Laitoin vaan kasauskuvan mukaan ruuvin kannat alaspäin... :grin:
-
MItä vikaa vakio Hingepinneissä on?
Ainakin mulla kun olin ajanut n. 30 akkua niin vakiot olivat jo vääntyneet niin pahasti, että tukivarsi heilui ihan hillittömästi. Vaihdoin Xray:n hingepinnit niin ei ole taipuneet
-
Reventon pro täälläkin säätimenä, koneena sp.
Kyllä mulla ainakin renkaat pyörii ihan oikeeseen suuntaan diffejä kääntelemättä.
Onko koneen johdot oikein...?
Diffit voi durassa laittaa molemmin päin, ja jos ne laittaa väärinpäin niin auto liikkuu väärinpäin. Siksi diffiboksin ruuvin kannat aina Alaspäin niin pyörii oikeeseen suuntaan :wink:
Käsittääkseni muuten lunsfordin hingepinnit eivät ole erityisen kestävät!
Sisäradalla vakiopuskuri on ajettavuuden kannalta ainakin parempi, eikä kauhea helpolla hajoa (senkin voi keittää jos ei muuten kestä)
Ahaa, enpä kokeillukkaan diffejä toistepäin kasatessa autoa, -näppärä ominaisuus...
Laitoin vaan kasauskuvan mukaan ruuvin kannat alaspäin... :grin:
Sit kun tarpeeksi sählää niin laittaa toisen oikein päin ja toisen väärinpäin jolloin jää paikalle ku renkaat pyörii eri suuntaan :roll:. Mutta siis, kannat alaspäin niin kuin manuaalissa näkee niin ei tule ongelmia :grin:
-
Kannat alaspäin.
Jos auto pakittaa niin on sähköissä homma pielessä.
-
Käytössäni on sensorikone, jonka johtoja ei voi vaihdella ristiin. Aivan ekalla kerralla onnistuin laittamaan diffit juuri siten, että kumpikin akseli pyöri eri suuntiin. Sitten käänsin toisen diffin, mutta juuri väärän. Ei tullut siinä vaiheessa mieleen, että Reventonissa ei ole suunnanvaihtoa, kuten aikaisemmin käyttämissäni Castlen säätimissä. Ohjekirjaa olisi tietysti pitänyt lukea tarkemmin...
Pitää laittaa ostoslistalle nuo Xrayn hingepinnit. Sisäradalla tuntuu kalusto saavan iskuja enemmän kuin ulkona. Tämän takia pidän ainakin aluksi tuon RPM:n puskurin autossa kiinni.
-
Kyllä sensorillisenkin voi laittaa ristiin. Moni säädin heittäytyy sensorittomaan tilaan kun tunnistaa sensorissa virheen... Eli esim johdot on väärin ja kone pyörii väärään suuntaan... Tai säädintä ei ole edes kalibroitu...tai kalibroitu kaasuja pakki väärsaä järjestyksessä jolloin sähköt on pakittanu kun kaasuliipaisinta painaa.
Jokatapauksessa jos auto on kasattu oikein, eli kannat alas, ei vika ole autossa jos se pakittaa. Moottori pyörii durangossa samaan suuntaan kuin muissakin autoissa.
-
No nyt on kuva V1 alutorni vs V2 komposiittitorni, etupäästä siis kyse.
Tässä tornit on päällekkäin ja kiinnitysreijissä ruuvit keskittää ne kohdakkain.
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=141708)
Ja tässä tornien korkeuseroa hahmoteltu tuon maavaramittarin avulla, mutta nyt en tiedä paljonko tuo viivojen väli on pituusmittana. 3mm ruuvinreikään verrattuna asteikko vois olla liki 1.5mm/viivojen väli.
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=141709)
Eli linkkien paikat identtiset, iskarin sisin kiinnitys sivusuunnassa sama ja uloimmainen kolmisen milliä ulompana ja ehkä noin 2mm alempana. Eli ulosjoustoa tulee selvästi lisää, mikä ei kuoppaisilla radoilla ole ollenkaan huono asia. Tiksin kovapitoisella sisäradalla siirsin nyt iskarin alapäät ihan ulommaisiin reikiin, niin ulosjousto rajaantuu hieman ja muutenkin tukevampi pääsuoran jälkeisessä vauhtimutkassa. Ulkona iskarin alapää siirtynee taas sisäreunaan.
-
Yritin noita Maxxin setuppeja vaklailla kun matolla ois tarkotus desciä käyttää, mutta ei mulla nuo dropboxit näy oikein..., onkohan niitä muilla sivuilla? Autoon ois tulossa se v1 torni taakse ja rpämmän tukivarret.
-
(http://aijaa.com/img/b/00182/12828741.jpg)
-
Tänkjuu Hanski! :kiss:
-
Onko kenelläkään kokemuksia näistä männistä
GHEA Racing Products 6-Hole Delrin Tapered Shock Pistons (4) (6x1.2mm)
-
Liikaa reikiä.
-
Ok, mulla on nyt nämä ja jousitus tuntuu liian kovalta röykyissä http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-iskunvaimentimet/big-bore-dual-taper-pistons-4-x-10mm-holes-4pcs-td330394 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-iskunvaimentimet/big-bore-dual-taper-pistons-4-x-10mm-holes-4pcs-td330394)
Öljyinä edessä 50 ja takana 35. Kannattaako tuossa sitten avartaa reikiä vaikka 1,2mm?
-
Mihinkäs tuon männän "dual tapered" muotoilun pitäisi vaikuttaa?
-
Desciin varma valinta on 4x1.2mm, sillä ei mene ainakaan pahasti pieleen. Öljyksi esim ur 50 eteen 35 taakse.
-
Mihinkäs tuon männän "dual tapered" muotoilun pitäisi vaikuttaa?
tuota en osa sanoa, jos männän nopeus olisi todella suuri ja paljon öljyä virtaisi ohi männän, niin muodolla olisi merkitystä. Kenties kun männän reiät on leikattu vinosti auki, jolloin pinta-ala on suurempi voi vaikuttaa öljyn virtaukseen.
-
Eilen tuli asennettua tuo moneen kertaan mainittu low roll center hingepin holder taakse ja kyllähän se auto muuttui helpommaksi ja nopeammaksi. Paljon vakaampi eikä tehnyt äkkiliikkeitä niin helposti tiksin pääsuoran jälkeisessä vauhtikaarteessa. Olishan tuonkin voinut vaihtaa jo aikaisemmin paikalleen, heti parani bestläppikin ja ennenkaikkea varmuus.
Kyllä oli komean näköistä kun ruosteinen avolava kurvaili menemään, vaikka itse sanonkin!
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=142548)
Vielä vähän rekvisiittaa lavalle ja kuski ohjaamoon, niin rupee olee valmis paketti!
-
Eilen tuli asennettua tuo moneen kertaan mainittu low roll center hingepin holder taakse ja kyllähän se auto muuttui helpommaksi ja nopeammaksi. Paljon vakaampi eikä tehnyt äkkiliikkeitä niin helposti tiksin pääsuoran jälkeisessä vauhtikaarteessa. Olishan tuonkin voinut vaihtaa jo aikaisemmin paikalleen, heti parani bestläppikin ja ennenkaikkea varmuus.
Kyllä oli komean näköistä kun ruosteinen avolava kurvaili menemään, vaikka itse sanonkin!
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=142548)
Vielä vähän rekvisiittaa lavalle ja kuski ohjaamoon, niin rupee olee valmis paketti!
Toi on kyllä komee! :grin:
Minä olin eilen Jarpelin kanssa Vaasan sisäradalla ja sain auton säädettyä paremmaksi, peräpitoa tuli lisää ja auto käänyy pyöreemmin ja loogisemmin.
Muutoksia:
Etuvakaaja pois -> Auto oli helpompi ajaa eikä perä lähtenyt niin helposti alta
Takajousi Vihree -> light brown, lisää takapitoa
Ackerman takimmaiseen reikään: Auto kääntyi pyöreemmin ja loogisemmin
Etulinkki ylös ja ulompaan reikään -> Auto käyttäytyi fiksummin ja käänyti loogisemmin
Takalinkki hubissa lyhyemmäksi, tornissa sisempään-> Lisää takapitoa, vielä pitää kokeilla vieläkin lyhempää linkkiä.
Muutoksia jotka teki autosta huonomman:
Keskidiffi 50->500k, teki autosta liian vaikea ajaa, perä lähti kaasulla alta, olisi ehkä toiminut jos olisi enemmän takapitoa...
Takavakaaja 2.0 -> 1.7: Takapito hävisi
Takalinkki tornissa ylöspäin: Toi lisää takapitoa, mutta perä irtosi sitten arvaamattomasti ja oli vaikeampi ajaa tasaisesti.
Eli tässä lopputulos: https://www.dropbox.com/s/e1m6ygjz8upe3l6/DESC410R%20-%20Vaasa%2024.11.pdf (https://www.dropbox.com/s/e1m6ygjz8upe3l6/DESC410R%20-%20Vaasa%2024.11.pdf)
Durango muuten huomioi SC cupin hienon avauksen missä Dura kuskit olivat aika ylivoimaisia(vaikka siinä pieni kirjoitusvirhe onkin, nelkku A finaalissa oli 7 eikä 8 Duraa): http://www.team-durango.com/blog/2013/11/21/team-durango-short-course-trucks-big-hit-in-finland/ (http://www.team-durango.com/blog/2013/11/21/team-durango-short-course-trucks-big-hit-in-finland/)
-
Siis 2mm paksulla takavakaajalla parempi takapito kuin 1,7mm vakaajalla? outoa, luulis että se olis toisinpäin. Ite vaihdoin sen V2 vakion 1,3mm takavakaajan tilalle 1,7mm vakaajan, ja se auttoi mulla siihen että kaikki pyörät pysyy maassa. Aikaisemmin nosti sisäkaarteen puoleista eturengasta kun meno oli hurjimmillaan! Mutta tiksissä on kyllä kova pito.
-
Eipä ole ennen ollut diffien availu noin mukavaa ja helppoa hommaa. Käy kyllä nopeasti tässä autossa.
Täytyisi ilmeisesti laittaa tuo low roll center pala ja paksumpia vakaajia ostoslistalle. Kun itseltä ei löydy kuin tuo vakio vakaaja taakse.
-
Siis 2mm paksulla takavakaajalla parempi takapito kuin 1,7mm vakaajalla? outoa, luulis että se olis toisinpäin. Ite vaihdoin sen V2 vakion 1,3mm takavakaajan tilalle 1,7mm vakaajan, ja se auttoi mulla siihen että kaikki pyörät pysyy maassa. Aikaisemmin nosti sisäkaarteen puoleista eturengasta kun meno oli hurjimmillaan! Mutta tiksissä on kyllä kova pito.
Joo, 2mm toimi tosi paljon paremmin minulla.
-
Siis 2mm paksulla takavakaajalla parempi takapito kuin 1,7mm vakaajalla? outoa, luulis että se olis toisinpäin. Ite vaihdoin sen V2 vakion 1,3mm takavakaajan tilalle 1,7mm vakaajan, ja se auttoi mulla siihen että kaikki pyörät pysyy maassa. Aikaisemmin nosti sisäkaarteen puoleista eturengasta kun meno oli hurjimmillaan! Mutta tiksissä on kyllä kova pito.
Joo, 2mm toimi tosi paljon paremmin minulla.
Kokeiltiinhan me munkin autoon tuota 2mm vakaajaa ja sie tykkäsit siitä, mutta jotenki auto kietyy paremmin löysemmällä vakaajalla. Tuolla 2mm vakaajalla oli jotenki sellanen tunne kun jalat krampissa yrittäis juosta. Eli kauheen väkinäistä se meno jotenki. Pidosta en menis sanomaan mitään kun tuossa on jo muutenkin melko hyvin pitoa, mutta auto vain tuntui kääntyvän loogisemmin 1,7mm vakaajalla. Ajattelin koittaa pelkällä vakio takavakaajalla seuraavaksi jos vain se vielä jostain löytyy...
BTW tuli kans tilattua noi staggerit.
-
Siis 2mm paksulla takavakaajalla parempi takapito kuin 1,7mm vakaajalla? outoa, luulis että se olis toisinpäin. Ite vaihdoin sen V2 vakion 1,3mm takavakaajan tilalle 1,7mm vakaajan, ja se auttoi mulla siihen että kaikki pyörät pysyy maassa. Aikaisemmin nosti sisäkaarteen puoleista eturengasta kun meno oli hurjimmillaan! Mutta tiksissä on kyllä kova pito.
Siinä se yksi syy miksi nimenomaan paksummalla saa enemmän pitoa... Eli sisäpuolen eturengas ei nouse ilmaan jolloin vetoa katoaa ja alkaa jopa kiskomaan autoa diffejen takia vähän sinnetänne... joka taas saa auton kiihdytyksessä rauhattomaksi.
Ja myös vähentää perän kallistumista, eli kun lähdetään kiihdyttämään niin ulkopuolen takarengas ei pääse niin herkästi kääntymään positiivisen campeerin puolelle vaan pitää paremmin renkaan koko kosketuspinnan maassa=enemmän pitoa.
Toisinsanoen koska auto ei ole kiihdytyksissä yhtä rauhaton, vähenee käsistä karkailut joka taas periaatteessa tuntuu siltä että olisi enemmän pitoa.
Ainahan maksimaalinen pito ei ole se paras vaihtoehto vaan se pidon rajan hallittavuus.
Maksimaalisesta pidosta kun rengas menettää pidon, se lähtee varottamatta alta... ja taas kun pidon saa korjausliikkeellä takas, tulee se tuttu tökkäsy... Ihan kuin prätkissä tuttu highsideri.
Renkaan pystyssä pysymisellä saadaan tosiaan lisää pitoa, mutta jäykemmällä vakaajalla periaatteessa menetetään pitoa painonsiirron vähentymisen takia...
Mutta se on juuri se näiden kahden tekijän summa joka lopulta tosiaan tekee autosta rauhallisemman ja renkaat paremmin tiessä jolloin mutkasta ulostulossa saadaan se teho hallittavammin tiehen.
RC auton säätämisessä kaiken A ja O ei ole maksimaalinen pito, vaan auton hallittavuus kaikissa tilanteissa on se kaikkein tärkein juttu.
Tämä johtaa myös aasinsillalla siihen miksi niin monesti kuullaan toitottamista kaasutuntumasta ja puheita liiallisesta tehosta.
Jos on turhan ärhäkkä kone alapäästä, ei tehoa saada toimitettua renkaalle rauhallisesti vaan menetetään se pito joka lisää vain hieman rauhattoman auton hallitsemattomuutta.
Nopeimmat tulokset ja bestläpit tehdään aina lopulta autolla johon kuski voi luottaa kaikissa tilanteissa... jopa ylikovaa mutkaan mennessä jne... Silloin on helpompi hakea se nopein mutkan läpiajotapa... Eli liian kovaa ja auto on lähtenyt sladiin, tai puskenut... No seuraavalla kierroksella tietää jo että jarrupaikkaa hieman aikasemmaksi yms. Jos taas auto menettää äkisti pidon ja lähtee tuttuihin yhtäkkisiin sladeihin joita seuraa hienot vaakakierteet, on todella vaikea löytää se maksimaalinen nopeus kyseiseen mutkaan.
Esimerkkinä otan oman nelkkukrossarin jonka setuppi on sellainen että moni autoani kokeillut on päässyt sen kanssa erittäin nopeasti sinuiksi... toisinsanoen saaneet autoon helposti luoton eikä tarvitse pelätä mitä se tekee seuraavassa mutkassa.
Mun auto ei ole aina se kaikkein kääntyvin, parhaiten röykyt ylittävä, parhaalla maksimaalisella pidolla varustettu jne, vaan saan siihen todella hyvän luoton ja tiedän mitä tapahtuu kun ajan sillä tilanteeseen kuin tilanteeseen... Silloin pystyn toistamaan kierroksen kierroksen perään ja tarpeen tullen jopa pusertamaan kymmenyksen jos toisenkin... Koska uskallan vain pusertaa auton sen rajoille... Löydän helposti pidon rajan ja koska pidon menetyksestä auto reagoi rauhallisesti, pystyn löytämään rajan ja ajamaan juuri rajalla... Koska (toistan) luotan siihen ettei auto lähde räpylästä kun teenkin sen pienenpienen virheen ja ylitän kultaisen rajan.
Pitkä stoori joka toivottavasti sai jotku hieman ymmärtämään miksi aina esim perän alta karkaaminen ei välttämättä tarkoita sitä että siellä olisi turhan vähän pitoa, vaan pitoa voi olla jopa liikaa joka johtaa liialliseen kallistumiseen ja lopulta sitäkautta rengaskulman yli menemiseen ja pidon arvaamattoman menetyksen.
-
Jarpelin viestistä tulikin mieleen hieman lisäsytä viestiini.
Aina se nopeamman kaverin setuppi ei välttämättä tunnu itsellä nopeammalta ja ehkä juuri pitävämmältä vaikka kaveri sitä pitävämmäksi sanoisikin.
Monesti saanut huomata tämän monesta asiasta... Jopa renkaan insertistä.
Jos ajaa sillä nopeammalla setupilla hiljempaa, ei välttämättä päästä siihen tilanteeseen edes missä auto vasta rupeaa pitämään. Tai sitten päinvastoin sillä ajetaankin liian kovaa joka taas johtaa pidon murtumiseen ja renkaan luistamiseen.
Otan jälleen esimerkiksi oman krossarin (helppo ottaa koska samat asiat kuitenkin pätevät)
Tiksissä on pääsuoran jälkeen piiitkä ja kovaa ajettava mutka.
Moni jotka ajavat samalla setupilla kuin minä, ovat valitelleet ettei auto käänny tarpeeksi vaikka ajavat ratti tapissaan.
Syy miksi oma autoni kääntyykin jopa kovemmassa vauhdissa on vain siinä että käännän rattia hieman hitaammin, enkä edes ihan loppuun asti, jolloin annan autolle mahdollisuuden siirtää painoa renkaalle ja saavutetaan jopa parempi pito... Liian nopeasti täysin tappiin käännetty rengas saattaa murtaa pidon jo ennenkuin auto edes lähtee kunnolla kallistamaan.
Monesti siis saattaa auto kääntyä paremmin vaikka rattia käännetään vähemmän, kun kääntämisen tekee hieman rauhallisemmin.
Tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla aina kun tuntuu siltä että auto ei käänny kovassa vauhdissa kunnolla, tai välillä jopa lähteekin omasta mielestä samalla tavalla mutkaan tullessa perä alta vaikka edellisellä kerralla auto puski.
Kaikki kaikessa... monesti kuulee sanonnan että pitää ajaa hiljempaa päästäkseen kovempaa...
No ei välttämättä oikeasti hiljempaa, vaan autoa pitää käskyttää rauhallisemmin/hiljempaa joilloin pitoa ei välttämättä menetetäkään vaan sitä jopa saavutetaan enemmän.
-
Mä oon kuullu teorian että vakaajan paksuntaminen periaatteessa vähentää pitoa. Ellei sitten kallistelu mene äärimmäisyyksiin ja renkaat liian kallelleen. Kesän ajelin descillä ilman vakaajia ja se oli mielestäni tosi hyvä röykyissä ja jos vahingossa osui letkuun tai sisäkurvin kanttiin, ei auto heti kipannu niinkuin moni muu auto jossa paksut vakaajat. mutta nopeissa suunnanvaihdoissa tuli ongelmia, tai jos auto luisui yhtään hyndää tullessa, oli vaakakierteitä luvassa. Lisäsin loppukesästä vakaajat ja yleisesti ottaen käsistä lähdöt väheni. Jossain tilanteessa ehkä tuli takapakkia, mutta keskimäärin homma parani, ainakin viiden minuutin tulosta ajatellen.
Tänään säädin maavaraa takaisin ylöspäin koska auto ei kaatunut pidosta, mutta täryissä ja huonosti ländätyissä hypyissä tuli tilanteita. Nostin maavaraa pari milliä ja auto muuttui melkoisesti paremmaksi, kallistelee ehkä hiukan enempi muttei kaadu silti vielä pidosta. Ehkä pitäis vielä korottaa vähän kunnes alkaa taas kaatumaan ja siitä sitten vähä alas. On kyllä kiva auto kun säädöt todella vaikuttaa ajettavuuteen.
-
Vakaajan paksuntaminen periaatteessa vähentää pitoa koska se vähentää painon siirtymistä ja sitäkautta renkaan kovempaa painumista pintaa vasten.
Mutta tosiaan aikaisemmin mainituista syistä saattaa pito parantua koska rengas ei kallistu yli, ja kaikki vetävät renkaat saadaan piettyä paremmin maassa.
Tässäkin siis yksi asia jossa se raaka teoria ei aina ole se ehdoton tosiasia, vaan kaikki riippuu loppupeleissä kokonaisuudesta.
Keula ei voi toimia jos perä on pielessä ja sama toisinpäin.
Eikä teoriassa hyvä perä ja keula muodosta välttämättä toimivaa kokonaisuutta.
Siksi ei missään nimessä pidä tuijottaa yhteenkään setuppigaidiin kun autoa säätää, vaan pitää oppia tulkitsemaan autoa. Miksi keula ei pidä vaikka teen niinkuin setuppilaput sanoo ja laitan löysempää jousta... Koska keula kallistuu liikaa ja rengas taittuu ympäri eikä koskekaan maahan kuin ainoastaan yhdellä nappularivillä...
Pitää siis nähdä mitä autossa tapahtuu ja lähteä hakemaan siihen ratkaisu joka löytyy kokeilemalla välillä asiaa joka teorian mukaan on nurinkurinen... Turhan vähän pitävä keula voi johtua perässä olevasta ongelmasta jne.
Pitää löytää oikea tasapaino.
-
Kaksi akkua irronneen taka kardaanin tapin takia tuhonneena väkersin tämmöisen, lisäksi vielä mattoveitsen terä akunpäälle...
(http://aijaa.com/img/b/00920/12896600.jpg)
Kyseessä 10x15x4 laakerin sisä kooli.
-
onhan tapin pidätinruuvissa käytetty lukitetta?Kuvan perusteella pinjonin ruuvissa ei ole lukitetta niin heräsi epäilys jos kerta tappi on lähtenyt kävelemään.
Itsellä ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa kys. kohdan kanssa,ei dexissä eikä descissä.
Eipäs silti,hyvä patentti eikä tappi taatusti lähde mihinkään.
-
Oli lukitteella kiinni mutta kumpikaan irronnut tappi ei ollut alkuperäinen, lukitus ruuvin kolo tapissa pienempi, nivel kulunut ja vielä rasvaus jäänyt välistä. Joten omaa pölyyttä..
-
Hah... Teki mieli kysyä jo päivällä, mutta tulihan sieltä kaikki vastaukset kysymättäkin.
Pakko muuten todeta että enpähän muista nähneeni pitkään aikaan ketään joka olisi kertonut että omasta syystä olis menny mitään rikki. Yleensähän tuosta on syytetty vain autoa ja kerrottu äkäisenä miten kaikki on tehty vähintäänkin oikein jne jne.
Kiitos tästä :smiley:
-
Taka kardaani kannattaa pitää hyvässä kunnossa, kun se kuluu ja sitä ei rasvaa niin ruuvilukite löystyy joskus ja tappi voi liikkua. Kitissähän tulee mukana sellainen vastaava muovirinkula kun toi laakeripatentti, itse laitoin sen kiinni pienellä tipalla ruuvilukitetta ja on pysynyt hyvin kiinni :smiley:
-
Nyt olen Tikkurilassa ajanut joululomalla ja auto tuntuu nyt tosi hyvältä ajaa ja takapitoa on löytynyt aika hyvin. Liitteenä nykyinen setuppi joka ainakin tiksin radalla toimii hyvin. Eroja vanhaan setuppiin on takalinkin paikka, etuvakaaja sekä enemmän haritusta. Kaikki ne säädöt ovat tehneet autosta helpomman ajettavan. Auto on nyt varmaan helpoin ajaa mitä koskaan on ollut mutta kääntyy vielä aika hyvin.
edit. Niin ja keskidiffiä olen jäykistänyt jolloin auto muuttui nopeammaksi :wink:
https://www.dropbox.com/s/6zvrzj5dkj6rpqm/DESC410R%20-%20tikkurila%2023.12.pdf (https://www.dropbox.com/s/6zvrzj5dkj6rpqm/DESC410R%20-%20tikkurila%2023.12.pdf)
Optio osina vieläkin Low roll center pala, rpm tukivarret, xray hingepinnit ja taka alumiininen torni
Hyvää joulua kaikille! :smiley:
-
Maxxihan voi ammattilaisena kertoa sopivat iskari ja diffiöljyt Tiksiin? Kiitos!
-
Maxxihan voi ammattilaisena kertoa sopivat iskari ja diffiöljyt Tiksiin? Kiitos!
Toi setuppi yläpuolella on tehty tiksiin ja toimii siellä tosi hyvin, eli öljyiksi iskareihin ultimate 50 eteen ja 35 taakse ja diffeihin 15k eteen 500k keskelle ja 8k takana. Tiksiin kun tulet niin targettiläppi voi olla 19.2 joka on mun bestlap Descillä :wink:
-
Maxxihan voi ammattilaisena kertoa sopivat iskari ja diffiöljyt Tiksiin? Kiitos!
Toi setuppi yläpuolella on tehty tiksiin ja toimii siellä tosi hyvin, eli öljyiksi iskareihin ultimate 50 eteen ja 35 taakse ja diffeihin 15k eteen 500k keskelle ja 8k takana. Tiksiin kun tulet niin targettiläppi voi olla 19.2 joka on mun bestlap Descillä :wink:
Noo katotaan jos muutaman vuoden päästä kerkee tuohon aikaan! :grin:
-
Minkämoisilla koneilla porukka ajelee? Valmiina löytyy 10,5t ja 9,5t niin onko jompi kumpi passeli?
-
Minulla on Orcan 6.5t high torque kone. Tiksissä kaksi yleisintä moottorivaihtoehtoa desciin on 6.5t kone tai 4000kv 4pole. Itse tykkään 6.5t koneesta enemmän koska se on paljon helpompi ajaa ja kulkee yhtä kovaa kun 4 polet. 7.5t toimi viime vuonna hyvin myös.
Aloita vaikka sillä 9.5t koneella, ja lyhyeellä välityksellä, jos käytät mod1 rattaita niin 10 pinjoni tai jos käytät 48dp rattaita niin käytä esim 18 pinjonia. Dynaamisilla ennakoilla saat sitten auton kulkemaan tarpeeksi suoralla. AJotaidoista riippuen niin joku vähän tykimpi kone voi olla kivempi, mutta sillä 9.5t:llä voi aloittaa :smiley:
Nelkku corriin kun hankkii 2 pole moottorin kannattaa valita kone joka vääntää mahdollisimman hyvin koska autot ovat kuitenkin painavempia kuin 1/10 crossarit
-
Maxxi miltä kuulostaa Team Orion Vortex R10 pro nopari ja siihen kylkeen Team Orion Vortex VST2 6,5t kone? Sen tiedän että nopari on liiankin hyvä minulle mutta eniten huolestuttaa tuo kone. Sen kun ei ole mikään high torque vehe.
-
Kuullostaa hyvältä, vastaavalla kombolla, mutta vst1 7.5t ajoin viime vuonna ilman suurempia ongelmia. Lauri taitaa ajaa juuri tolla combolla nyt ja hyvin sen auto kulkee. 7.5t riittäisi varmaan tehojen puolesta myös. Laita sitten mahdollisimman lyhyt välitys, auton saa helposti kulkemaan tarpeeksi ennakoilla, mutta jos on liian pitkä välitys niin et saa moottoria käymään kylmänä. Mod1 rattaalla 10 pinjoni tai 48dpllä pienempi kuin 19. Moottorituuletin on myös hyvä idea varmuuden vuoksi jos aikoo 6.5t moottorista ottaa kaikki tehot ulos corrissa
-
Onko muilla ollu ongelmia tuon akkupannan kanssa? Ei mene luukku millään kiinni kun laittaa Team Orionin saddlet paikalleen. Ei vaikka miten vääntelee ja venkuttaa niin ei mene sokka paikalleen!!
-
Siellä takadiffin edessä on pari eri reikää sangalle josta voi valita akun korkeuden mukaan. onko tappi ylemmässä reiässä?
-
Onko muilla ollu ongelmia tuon akkupannan kanssa? Ei mene luukku millään kiinni kun laittaa Team Orionin saddlet paikalleen. Ei vaikka miten vääntelee ja venkuttaa niin ei mene sokka paikalleen!!
Jos auto on oikein kasattu niin ei pitäisi olla ongelmia. Varmista ensin että akkupannan sarana on ylemmässä reijässä siinä rinkulaosassa (http://www.team-durango.com//graphics/parts/TD310208/www/TD310208_piw.jpg?m=20110627124433)
Varmista sitten että akkukotelo toimii ilman akku normaalisti, sitten voit vaikka vähän hioa sitä pidätinsokkaa terävämmäksi jotta varmasti osuu kunnolla. Kyseessä varmaan ne 5500 mah orionit? Eikä ne ole pullistuneita kuin tennispallo mikä estää akkupannan normaalin toiminnan? :grin:
-
Joo siinä diffin edessä oli se tappi väärässä kolossa. Nyt on auto valmis!! Enää sähkot ja kopan maalas ja avot eiku ajamaan!
-
Joo siinä diffin edessä oli se tappi väärässä kolossa. Nyt on auto valmis!! Enää sähkot ja kopan maalas ja avot eiku ajamaan!
Hyvä! Kasaa auto valmiiksi johonkin edellä mainittuun setuppiin niin on varmasti helpompi ajaa kun jos munkilla olet auton kasannut johonkin säätöihin :wink:
-
Joo siinä diffin edessä oli se tappi väärässä kolossa. Nyt on auto valmis!! Enää sähkot ja kopan maalas ja avot eiku ajamaan!
Hyvä! Kasaa auto valmiiksi johonkin edellä mainittuun setuppiin niin on varmasti helpompi ajaa kun jos munkilla olet auton kasannut johonkin säätöihin :wink:
Joo oon lueskellu tuolta noita sinun setuppi vinkkejä niin luulis olevan jonkinlaisissa säädöissä :azn:
-
Joo siinä diffin edessä oli se tappi väärässä kolossa. Nyt on auto valmis!! Enää sähkot ja kopan maalas ja avot eiku ajamaan!
Hyvä! Kasaa auto valmiiksi johonkin edellä mainittuun setuppiin niin on varmasti helpompi ajaa kun jos munkilla olet auton kasannut johonkin säätöihin :wink:
Joo oon lueskellu tuolta noita sinun setuppi vinkkejä niin luulis olevan jonkinlaisissa säädöissä :azn:
Hyvä, kysy sitten jos on jotain ongelmia! Tai jos tikkurilassa ajat niin radalla on tosi monta Dura kuskii jotka osaavat auttaa :wink:
-
Mitkä olisivat hyvät akut Nelkku desc autoon. tai siis mitkä akut kestää tuon sc auton rääkin.
-
Mitkä olisivat hyvät akut Nelkku desc autoon. tai siis mitkä akut kestää tuon sc auton rääkin.
Minulla on ollut nanotecheja ja smc:tä. Nano on ihan ok, mutta hyytyy nopeesti eikä anna yhtä hyvää suorituskykyä kun smc vaikka spexit ovat samat. Smc:t ollut ihan huippuja ja toimii descissä hyvin. Kannatttaa hankkia jotkut Oikeasti laadukkaat akut ja mahdollisimman uudet koska 4wd corri on kovempi akuille kun muut luokat
-
Itse tuskailin, että miksi auto on niin laiska kiihtymään, vaikka on 6.5T kone, 16T pinjoni (48dp) ja Orion R10 Pro säädin. Syyksi paljastui Nanotech-akut, joista ei riitä tarpeeksi potkua nelkulle. Tuuppi-auto niillä vielä jaksaa liikkua ihan kohtuullisesti. Hommasin Silverbackin shorty-akkuja ja auto alkoi kulkemaan aivan toisenlaiseen malliin. Kotkan syheröisellä radallakin lähti kierrosajasta pois puolisekunttia.
-
Itse tuskailin, että miksi auto on niin laiska kiihtymään, vaikka on 6.5T kone, 16T pinjoni (48dp) ja Orion R10 Pro säädin. Syyksi paljastui Nanotech-akut, joista ei riitä tarpeeksi potkua nelkulle. Tuuppi-auto niillä vielä jaksaa liikkua ihan kohtuullisesti. Hommasin Silverbackin shorty-akkuja ja auto alkoi kulkemaan aivan toisenlaiseen malliin. Kotkan syheröisellä radallakin lähti kierrosajasta pois puolisekunttia.
Juuri näin halvat/vanhat akut käyttäytyvät. Nanossa on uutena ihan ok punchia mutta ne hyytyvät nopeasti. Monessa luokassa ero ei ole niin merkittävä, mutta nelkku corrissa eron huomaa helposti.
-
SC Sarjan kolmas osakilpailu ajettu tiksin hienolla mattoradalla. Tulin perjantaina niin myöhään radalle etten ehtinyt kauheasti säätää, mut kisapäivänä säädin autoa ja sain siitä aika hyvän ajaa. Ei kaatunut pidosta ja pystyi ajamaan täydellä luotolla. Jos kuski ei olisi tehnyt vähän turhan paljon virheitä olisi sijoitus voinut olla parempi, mutta ainakin voitin aina niin tärkeän Bestläppi kisan :grin: Tässä kisassa käyttämäni setuppi, päivän aikana tein autosta jäykemmän ja matalemman mitkä teki autosta paljon paremman, jäykempi takaiskariöljy olisi voinut olla vielä parempi...
https://www.dropbox.com/s/0tr03jftabsexg8/DESC410R%20-%20SCWC%203%20tikkurila.pdf (https://www.dropbox.com/s/0tr03jftabsexg8/DESC410R%20-%20SCWC%203%20tikkurila.pdf)
Auton modaukset vieläkin samat kun koko talvena:
Low roll centre pala takana
V1 Metalli torni takana
Rpm etutukivarret
Xray Hingepinnit edessä
Sähkötkin samat:
Orca vxx nopari
Orca 6.5t tx moottori
Savox SC-1258tg servo
M11x radio
Tiimi veti aika hyvin kun A finaalissa Durango nappasi 8 paikkaa kymmenestä :wink:
-
SC Sarjan kolmas osakilpailu ajettu tiksin hienolla mattoradalla. Tulin perjantaina niin myöhään radalle etten ehtinyt kauheasti säätää, mut kisapäivänä säädin autoa ja sain siitä aika hyvän ajaa. Ei kaatunut pidosta ja pystyi ajamaan täydellä luotolla. Jos kuski ei olisi tehnyt vähän turhan paljon virheitä olisi sijoitus voinut olla parempi, mutta ainakin voitin aina niin tärkeän Bestläppi kisan :grin: Tässä kisassa käyttämäni setuppi, päivän aikana tein autosta jäykemmän ja matalemman mitkä teki autosta paljon paremman, jäykempi takaiskariöljy olisi voinut olla vielä parempi...
https://www.dropbox.com/s/0tr03jftabsexg8/DESC410R%20-%20SCWC%203%20tikkurila.pdf (https://www.dropbox.com/s/0tr03jftabsexg8/DESC410R%20-%20SCWC%203%20tikkurila.pdf)
Auton modaukset vieläkin samat kun koko talvena:
Low roll centre pala takana
V1 Metalli torni takana
Rpm etutukivarret
Xray Hingepinnit edessä
Sähkötkin samat:
Orca vxx nopari
Orca 6.5t tx moottori
Savox SC-1258tg servo
M11x radio
Tiimi veti aika hyvin kun A finaalissa Durango nappasi 8 paikkaa kymmenestä :wink:
Mikä on kun ei tekstit näy??
-
Mikä on kun ei tekstit näy??
Väärä softa. Androidilla ja Adobe Readerilla toimii. Kokeile tietokoneella.
-
Mikä on kun ei tekstit näy??
Väärä softa. Androidilla ja Adobe Readerilla toimii. Kokeile tietokoneella.
Nyt toimii, latasin adobe readerin :azn:
-
Mikä on kun ei tekstit näy??
Väärä softa. Androidilla ja Adobe Readerilla toimii. Kokeile tietokoneella.
Hanskii...!
Tuu appuun... :kiss:
Hanski osas jotenkin linkata ne setupit tänne.
-
No siinäpä se...
(http://aijaa.com/img/b/00456/13029923.jpg)
-
On se guru :shocked:
-oisko siinä lauantain setuppia... :roll:
-
Vaasan kisa ajettu ja Tiimi dominoi aika hyvin. Desc410 vei Top 6 sijat! :grin:
Oman auton säädöt olivat ihan samat kun Tiksissä ja auto toimi tosi hyvin. Auto oli ihan mielettömän nopee ja kuitenkin helppo ajaa. Kisoissa mun auto punnittiin, 2519g RTR
Ois kivaa kuulla muidenkin mietteitä ja setuppeja Descistä. Kuitenkin talvisarjan suosituin auto ja talvisarjassa on jo ollut selkeesti yli 20 eri Durakuskia ajamassa.
Low roll centre pala on ollu suosittu viriosa, ja omasta mielestäni ehkä paras tapa saada takapitoa autoon, mutta veikaan että monilla on vaikeeta vaihtaa se. Viikonloppuna otin omasta descistä irti low roll centre palan ja laitoin se crossiin(koska en löytänyt crossin LRC palaa :roll:) lauataille ja sitten sunnuntaina taas takaisin corriin. Vaihto menee alle 10 minuutissa! Vaihtoon ei tarvi muuta kun irroittaa 4 ruuvia ja löysätä 2 ruuvia. Eli ensin irroitetaan taka hingepinni holderi. Sitten pohjasta ne kaksi ruuvia jotka pitävät LRC palan kiinni ja löysätään ne kaksi pitkää ruuvia LRC ruuvien vierellä. Sitten papukaijapihdeillä Hingepinninholderin saa työnettyä sivusuunnassa pois ja LRC palikka tilalle :wink:
-
Mä oon kokeillu ton low roll center palan lisäks aika paljon ylälinkkien paikkoja tornissa ja oon ajanu nyt pidemmällä ylälinkillä kuin ennen. Eli tornissa sisimmät reijät, edessä ja takana. Korkeussuuntaisella säädölläkin oon leikkiny, mutta en oikein oo varma onko se parempi ylhäällä vai alhaalla. Pitkällä linkillä kuitenkin fiilis että jotenki paljon tukevampi ajaa, kallistelu vähentyny ja vauhti on parantunu. Kiitokset vaan HF:n Artsille hyvistä säätövinkeistä.
Samoin iskareiden paikkoja on tullu siirrettyä niin paljon että alkaa jengat mennä tukivarsista, mutta silläkin saa aika tavalla muutettua auton luonnetta. Kannattaa kokella vaikutusta ja mikä säätö sopii omalle ajotyylille.
-
Omalta kohdalta vaasan kisat meni jo paljon paremmin kuin turun räpellys. Sielä auto ei edes meinannut toimia ja lähellä oli ettei näin käynyt vaasassakin.
Meidän alkutalven sisärata oli jonkin verran pienempi kuin tuo nykyinen rata ja kun autoa oli sielä koittanut säätää kivaksi, niin eihän se edes meinannut toimia kun mentiin isoa kovaa.
Perjantain treeneissä poskia punoitti, kun luultiin että tuupilla ollaan matkassa kun pahempia perän ongelmia perän pitämisessä kun vanhalla muorilla.
Lauantaina ei jaksanu enää jäädä säätöjä ihmettelemään joten säätäminen jäi aamun treeneihin. Nopsaa katselin paksummat vakaajat autoon ja tein diffit uusiksi(20k/30k/7k). Näillä muutoksilla mentiin koko kisa.
Tuntuu että vieläkin saisi laittaa jäykempää vakaajaa ainakin taakse. Onkohan tuo nyt 2mm vai 1,7mm joka nyt on kiinni kun tönäri näyttää 1,8mm:D Edessä taitaa olla vielä orkkis vakaaja. Hieman muutenkin tarvii fiksausta tuo setuppi kun keskellä mutkaa joutuu hieman odottelemaan että auto kääntyy vetopäällä. Eli vähän linkki ja iskarin paikka jumppaa olisi tiedossa jos vain kerkeisi ajamaan.
Hieman ehkä kaipaisi lisää voimaa, koska sitä ei nyt ole liikaa ja nyt on jo monesti käynyt tuo orionin 4pole euro rc:n ostoskorissa, mutta loppuunasti ostosta en ole vielä saanut tehtyä. Tällä hetkellä lrp:n 6.5t pikkukannu.
Pärjääkö 4polella paremmin teknoille?
-
Pärjääkö 4polella paremmin teknoille?
Pärjää paremmin, mutta eikö se riitä että olit jo nyt nopeampi kuin yksikään tekno..?! :grin: :grin: :grin:
-
Myt kun tuli säädöt puheeksi, niin voisin liittyä mukaan.
Minulla on ollut durangossa ongelmana takapidon puuttuminen niin kauan kun muistan. Pari jotka ovat testanneet autoani ovat sanoneet, että se on ihan mahdoton ajaa. Olen itekkin samaa mieltä, mutta olen kai vaan tottunut.
Tiksin matolla ei ole ollut pito-ongelmia, mutta kun mentiin Vaasaan betonilattialle, niin oli taas ihan hirvee auto ajaa. Tuli taas pahat muistot mieleen :tongue:. Harkat ja alkuerät ajoin ihan hyvin, lipsu vaan ihan sairaasti ainakin pitkissä mutkissa ennen pääsuoraa. Ennen finaaleita sitten ostin Exotek hingepinholderin taake. Durangon vakio taitaa olla -3.5 ja exotek oli -4. Auton takapito parani huomattavasti. Vielä en ole ostanut Low roll center palaa, joka parantaisi sitten takapitoa. No kaikki aikanaan. Ainakaan sitä ei vielä tarvitse Tiksiin ostaa, ihan tarpeeksi pitoa. Turkuun sitten viimeistään.
-
Tuntuu että vieläkin saisi laittaa jäykempää vakaajaa ainakin taakse. Onkohan tuo nyt 2mm vai 1,7mm joka nyt on kiinni kun tönäri näyttää 1,8mm:D Edessä taitaa olla vielä orkkis vakaaja. Hieman muutenkin tarvii fiksausta tuo setuppi kun keskellä mutkaa joutuu hieman odottelemaan että auto kääntyy vetopäällä. Eli vähän linkki ja iskarin paikka jumppaa olisi tiedossa jos vain kerkeisi ajamaan.
Hieman ehkä kaipaisi lisää voimaa, koska sitä ei nyt ole liikaa ja nyt on jo monesti käynyt tuo orionin 4pole euro rc:n ostoskorissa, mutta loppuunasti ostosta en ole vielä saanut tehtyä. Tällä hetkellä lrp:n 6.5t pikkukannu.
Pärjääkö 4polella paremmin teknoille?
2.0 mm vakaaja on isoin joka autoon mahtuu, eli silloin vakaaja on just niin suuri kun se reikä minkä läpi se menee taka bulkissa. Jos vakaajaa liikkuu vähän ylös tai alas bulkissa on kyseessä 1.7mm vakaaja :wink: Mun autosta tuli tosi paljon hankalampi kun kokeilin 1.7mm vakaajaa.
Ja laitat ne ennakot ja dynaamiset ennakot sopiviksi niin riittä vauhti sisäradoilla ihan varmasti :grin:
Myt kun tuli säädöt puheeksi, niin voisin liittyä mukaan.
Minulla on ollut durangossa ongelmana takapidon puuttuminen niin kauan kun muistan. Pari jotka ovat testanneet autoani ovat sanoneet, että se on ihan mahdoton ajaa. Olen itekkin samaa mieltä, mutta olen kai vaan tottunut.
Tiksin matolla ei ole ollut pito-ongelmia, mutta kun mentiin Vaasaan betonilattialle, niin oli taas ihan hirvee auto ajaa. Tuli taas pahat muistot mieleen :tongue:. Harkat ja alkuerät ajoin ihan hyvin, lipsu vaan ihan sairaasti ainakin pitkissä mutkissa ennen pääsuoraa. Ennen finaaleita sitten ostin Exotek hingepinholderin taake. Durangon vakio taitaa olla -3.5 ja exotek oli -4. Auton takapito parani huomattavasti. Vielä en ole ostanut Low roll center palaa, joka parantaisi sitten takapitoa. No kaikki aikanaan. Ainakaan sitä ei vielä tarvitse Tiksiin ostaa, ihan tarpeeksi pitoa. Turkuun sitten viimeistään.
Vitsi kun säkin laittaisit esim samat säädöt kun mulla niin kamppailisit ihan tosissaan kisan voitosta joka erässä :tongue:
-
Sama se on ollut meidän autossa, takapitoa on saanut hakea kaikilla konsteilla, low roll center pala on ollut jo kauan käytössä, RPM:n takatukivarret on käännetty jne. Kesällä auto oli jo hyvä, samoin Tiksin laatalla mutta nyt kun ajetaan matolla niin auto on taas vähän vaikea ajaa. Linkkejä on jo vähän säädetty, vielä täytyy kokeilla lisää muutoksia, juurikin muuttaa ne takaisin pitkiksi.
Tiksin kisassa auto toimi parhaiten kun eteen laittoi täysin sliksit Minipinnit ja taakse lähes uudet. Nyt ajettiin treeniä Louisen Pioneereilla, niillä auto oli hyvässä balansissa renkaiden suhteen mutta tosiaan vielä saisi olla helpompi (rauhallisempi) ajaa. Joelille auto on liian vikuri tällä hetkellä.
-
Sama se on ollut meidän autossa, takapitoa on saanut hakea kaikilla konsteilla, low roll center pala on ollut jo kauan käytössä, RPM:n takatukivarret on käännetty jne. Kesällä auto oli jo hyvä, samoin Tiksin laatalla mutta nyt kun ajetaan matolla niin auto on taas vähän vaikea ajaa. Linkkejä on jo vähän säädetty, vielä täytyy kokeilla lisää muutoksia, juurikin muuttaa ne takaisin pitkiksi.
Tiksin kisassa auto toimi parhaiten kun eteen laittoi täysin sliksit Minipinnit ja taakse lähes uudet. Nyt ajettiin treeniä Louisen Pioneereilla, niillä auto oli hyvässä balansissa renkaiden suhteen mutta tosiaan vielä saisi olla helpompi (rauhallisempi) ajaa. Joelille auto on liian vikuri tällä hetkellä.
Tiksissä säädin auto helpommaksi näillä muutoksilla: Vihreet jouset Light brownien sijaan, Etuiskariöljy 50->60 ja ajokorkeus minimiin
-
Myt kun tuli säädöt puheeksi, niin voisin liittyä mukaan.
Minulla on ollut durangossa ongelmana takapidon puuttuminen niin kauan kun muistan. Pari jotka ovat testanneet autoani ovat sanoneet, että se on ihan mahdoton ajaa. Olen itekkin samaa mieltä, mutta olen kai vaan tottunut.
Tiksin matolla ei ole ollut pito-ongelmia, mutta kun mentiin Vaasaan betonilattialle, niin oli taas ihan hirvee auto ajaa. Tuli taas pahat muistot mieleen :tongue:. Harkat ja alkuerät ajoin ihan hyvin, lipsu vaan ihan sairaasti ainakin pitkissä mutkissa ennen pääsuoraa. Ennen finaaleita sitten ostin Exotek hingepinholderin taake. Durangon vakio taitaa olla -3.5 ja exotek oli -4. Auton takapito parani huomattavasti. Vielä en ole ostanut Low roll center palaa, joka parantaisi sitten takapitoa. No kaikki aikanaan. Ainakaan sitä ei vielä tarvitse Tiksiin ostaa, ihan tarpeeksi pitoa. Turkuun sitten viimeistään.
Vitsi kun säkin laittaisit esim samat säädöt kun mulla niin kamppailisit ihan tosissaan kisan voitosta joka erässä :tongue:
[/quote]
Kopion kyllä ihan täydellisesti sun Vaasan ja Tiksin säädöt molempiin kisoihin. Vaan LRC pala erotti. Tai sitten vaan en oo viel proo.....!
-
Myt kun tuli säädöt puheeksi, niin voisin liittyä mukaan.
Minulla on ollut durangossa ongelmana takapidon puuttuminen niin kauan kun muistan. Pari jotka ovat testanneet autoani ovat sanoneet, että se on ihan mahdoton ajaa. Olen itekkin samaa mieltä, mutta olen kai vaan tottunut.
Tiksin matolla ei ole ollut pito-ongelmia, mutta kun mentiin Vaasaan betonilattialle, niin oli taas ihan hirvee auto ajaa. Tuli taas pahat muistot mieleen :tongue:. Harkat ja alkuerät ajoin ihan hyvin, lipsu vaan ihan sairaasti ainakin pitkissä mutkissa ennen pääsuoraa. Ennen finaaleita sitten ostin Exotek hingepinholderin taake. Durangon vakio taitaa olla -3.5 ja exotek oli -4. Auton takapito parani huomattavasti. Vielä en ole ostanut Low roll center palaa, joka parantaisi sitten takapitoa. No kaikki aikanaan. Ainakaan sitä ei vielä tarvitse Tiksiin ostaa, ihan tarpeeksi pitoa. Turkuun sitten viimeistään.
Vitsi kun säkin laittaisit esim samat säädöt kun mulla niin kamppailisit ihan tosissaan kisan voitosta joka erässä :tongue:
Kopion kyllä ihan täydellisesti sun Vaasan ja Tiksin säädöt molempiin kisoihin. Vaan LRC pala erotti. Tai sitten vaan en oo viel proo.....!
Aah ok, hyvä! Viimeeks kun sun autoo kokeilin niin se ei ollu kyllä edes lähellä mun setuppii :grin: LRC tosiaan tuo takapitoa. Tarkistus vielä että kai sulla varmasti on L takahubi oikealla puolella ja R vasemmalla? Ja jos ei näilläkään muutoksilla ala toimimaan niin kokeile sun krossin moottoria Descissä :wink:
-
To Maxxi:
Eli siis takahubit "väärinpäin"?
-
To Maxxi:
Eli siis takahubit "väärinpäin"?
Juuri näin! http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-1-degree-rear-hubs/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-1-degree-rear-hubs/)
Vinkkinä jos jonkun mielestä auto kääntyy ihan liikaa niin voi kokeilla vähentää radiosta Dual rate:ia. Niin tein itse krossissa kun en jaksanut säätää sitä :grin: Toki auton säätäminen toimiaan paremmin on parempaa, mutta dual ratella voi saada auton nopeesti paljon helpommaksi...
-
Myt kun tuli säädöt puheeksi, niin voisin liittyä mukaan.
Minulla on ollut durangossa ongelmana takapidon puuttuminen niin kauan kun muistan. Pari jotka ovat testanneet autoani ovat sanoneet, että se on ihan mahdoton ajaa. Olen itekkin samaa mieltä, mutta olen kai vaan tottunut.
Tiksin matolla ei ole ollut pito-ongelmia, mutta kun mentiin Vaasaan betonilattialle, niin oli taas ihan hirvee auto ajaa. Tuli taas pahat muistot mieleen :tongue:. Harkat ja alkuerät ajoin ihan hyvin, lipsu vaan ihan sairaasti ainakin pitkissä mutkissa ennen pääsuoraa. Ennen finaaleita sitten ostin Exotek hingepinholderin taake. Durangon vakio taitaa olla -3.5 ja exotek oli -4. Auton takapito parani huomattavasti. Vielä en ole ostanut Low roll center palaa, joka parantaisi sitten takapitoa. No kaikki aikanaan. Ainakaan sitä ei vielä tarvitse Tiksiin ostaa, ihan tarpeeksi pitoa. Turkuun sitten viimeistään.
Ehdottomasti LRC pala.
Durangon vakio aurauspala on 3 astetta. Exotekiltä löytyy 3.5 ja 4.0 palat joista nelosta käytin itse krossissa.
Olen sillointällöin "piilosta" seuraillut sun ajoa ja pakko todeta että näyttää todella hyvältä.
LRC pala paikalleen rauhottamaan perää, jarrua pienemmäksi ja treeniä niin Maxxi on paperia :wink:
-
Ehdottomasti LRC pala.
Durangon vakio aurauspala on 3 astetta. Exotekiltä löytyy 3.5 ja 4.0 palat joista nelosta käytin itse krossissa.
Eli exotekin palalla saa jopa 5 astetta aurausta? Pitäisi kokeilla, sillä saa varmaan vieläkin lisää takapitoa...
Olen sillointällöin "piilosta" seuraillut sun ajoa ja pakko todeta että näyttää todella hyvältä.
LRC pala paikalleen rauhottamaan perää, jarrua pienemmäksi ja treeniä niin Maxxi on paperia :wink:
Tiksissä on kyllä Todella kova junnutiimi nelkkucorreissa! Hienoo nähdä että joka kisassa parantavat omia ajojaan. Pitää itsekkin ihan oikeesti keskittyä ja panostaa että pystyy taistella heidän kanssa!
-
Sama se on ollut meidän autossa, takapitoa on saanut hakea kaikilla konsteilla, low roll center pala on ollut jo kauan käytössä, RPM:n takatukivarret on käännetty jne. Kesällä auto oli jo hyvä, samoin Tiksin laatalla mutta nyt kun ajetaan matolla niin auto on taas vähän vaikea ajaa. Linkkejä on jo vähän säädetty, vielä täytyy kokeilla lisää muutoksia, juurikin muuttaa ne takaisin pitkiksi.
Tiksin kisassa auto toimi parhaiten kun eteen laittoi täysin sliksit Minipinnit ja taakse lähes uudet. Nyt ajettiin treeniä Louisen Pioneereilla, niillä auto oli hyvässä balansissa renkaiden suhteen mutta tosiaan vielä saisi olla helpompi (rauhallisempi) ajaa. Joelille auto on liian vikuri tällä hetkellä.
Jos etusliksit auttaa, niin voisko auton vikuri käytös johtua liian agressiivisesta etupäästä jos takapää on jo modailtu noinkin hyvin takapitoa tarjoavaksi. Ehkä lisää haritusta eteen, vähä lisää maavaraa, iskaria pystympään tai jotain. Jos ollaan samaan aikaan radallla niin Joel voi kokeilla tota mun autoa joka ainakin pitäis olla tosi rauhallinen ja kuitenkin sillä ehtii kisoissakin jotenkin.
Mikä oli muuten teoria tuon takatukivarsihomman takana ja mitä se käytännössä vaikuttaa ja mitä kaikkea siinä pitää muuttaa? Itellä ne on vielä vakio asennossa.
-
Ehdottomasti LRC pala.
Durangon vakio aurauspala on 3 astetta. Exotekiltä löytyy 3.5 ja 4.0 palat joista nelosta käytin itse krossissa.
Eli exotekin palalla saa jopa 5 astetta aurausta? Pitäisi kokeilla, sillä saa varmaan vieläkin lisää takapitoa...
Jep.
Tosin suosittelen käyttämään näiden exotek palojen kanssa 0 asteisia hubeja, eli maksimissaan 4 asteen aurausta.
On eri asia säätää auraus hubeista kuin tukivarsien kiinnikkeistä.
Tukivarsien kiinnikkeistä aurausta lisäämällä muuttuu myös akseliväli lyhyemmäksi.
Sisäpäästä aurausta säätämällä akselikulma muuttuu myös eri päästä joka taas sekin vaikuttaa ajettavuuteen.
-
Sama se on ollut meidän autossa, takapitoa on saanut hakea kaikilla konsteilla, low roll center pala on ollut jo kauan käytössä, RPM:n takatukivarret on käännetty jne. Kesällä auto oli jo hyvä, samoin Tiksin laatalla mutta nyt kun ajetaan matolla niin auto on taas vähän vaikea ajaa. Linkkejä on jo vähän säädetty, vielä täytyy kokeilla lisää muutoksia, juurikin muuttaa ne takaisin pitkiksi.
Tiksin kisassa auto toimi parhaiten kun eteen laittoi täysin sliksit Minipinnit ja taakse lähes uudet. Nyt ajettiin treeniä Louisen Pioneereilla, niillä auto oli hyvässä balansissa renkaiden suhteen mutta tosiaan vielä saisi olla helpompi (rauhallisempi) ajaa. Joelille auto on liian vikuri tällä hetkellä.
Jos etusliksit auttaa, niin voisko auton vikuri käytös johtua liian agressiivisesta etupäästä jos takapää on jo modailtu noinkin hyvin takapitoa tarjoavaksi. Ehkä lisää haritusta eteen, vähä lisää maavaraa, iskaria pystympään tai jotain. Jos ollaan samaan aikaan radallla niin Joel voi kokeilla tota mun autoa joka ainakin pitäis olla tosi rauhallinen ja kuitenkin sillä ehtii kisoissakin jotenkin.
Mikä oli muuten teoria tuon takatukivarsihomman takana ja mitä se käytännössä vaikuttaa ja mitä kaikkea siinä pitää muuttaa? Itellä ne on vielä vakio asennossa.
Tukivarsien kääntö pidentää akseliväliä=vähemmän takapitoa.testattu juttu.Joelille suosittelen max 30000 keskidiffiä
niin myös helpompi ajaa.
Tomppa
-
Innostuin tänään vähän säätämään autoa. Yritin saada autoon enemmän takapitoa tai ainakin helpommaksi ajaa. Pidensin akselivälin joka teki autosta helpomman ajaa vaikka kääntyvyys pikkasen kärsi. Laitoin takaiskarit ylhäältä alaspäin jolloin sain enemmän kiihdytyspitoa. Kokeilin kolmea eri reikää ja ero oli aika pieni, viiden minuutin tuloksessa average kierros vaasan sisäradalla oli 14.62 kun iskari oli v1 metallitornin uloimmassa reijässä ja kun siirsin sen keskimmäiseen reikään viiden minuutin average läppi oli 14.57. Bestläpissä oli isompi ero, 14,4 iskari uloimmassa reijässä ja 14.2 keskimmäisessä reijässä. Vaihtamalla keskidiffin 50k -> 500k sain bestläpin kiristettyä vielä 14.0 ja average läppi putosi 14.5. Jäykkä keskidiffi oli jarrutuksissa parempi ja kiihtyi nopeemmin, mutta piti ehkä olla hieman enemmän tarkkana kiihdytyksissä
-
Laitoin takaiskarit ylhäältä alaspäin
Ja alhaalta ylöspäin? :grin: :tongue:
Toi on hienosti parantunut tulos, mutta voiko olla että opit rataa eli kuski kehittyy samalla. Joten jos nyt säätäisit takaspäin niin hidastuisiko auto samanverran?
-
Saako noita FF Racingin kittejä vielä jostain?
-
Laitoin takaiskarit ylhäältä alaspäin
Ja alhaalta ylöspäin? :grin: :tongue:
Toi on hienosti parantunut tulos, mutta voiko olla että opit rataa eli kuski kehittyy samalla. Joten jos nyt säätäisit takaspäin niin hidastuisiko auto samanverran?
Kokeilin kaikkia säätöjä edestakaisin useamman kerran ja kierrosajat oli aika hyvin linjassa säätöjen kanssa että samoilla säädöillä tuli samoja kierrosaikoja. Lopussa alko renkaat vähän loppua ja piti ajaa tosi tarkasti linjaa pitkin tai tuli ongelmia. Pitää kokeilla lisää kun ehtii radalle taas.Saako noita FF Racingin kittejä vielä jostain?
Olemalla yhteydessä näihin: https://www.facebook.com/FFRacingcom (https://www.facebook.com/FFRacingcom)
-
Pitäisköhän seiniksen keskittyä ihan muihin asioihin kuin tollasiin tuunauksiin... :huh:
-
Hyvä virikohta autoon on muuten iskareihin paremmat o-renkaat. Kun oman kasasin niin laitoin iskareihin Kyoshoon o renkaat kun sain kaverilta sellaiset. Ensin vuotivat vähän mutta kun jätin vähäksi aikaa ne öljyyn niin ne pullistuivat sen verran ettei vuotanut enää ja ovat paljon smoothimmat kun vakiot. Nyt durango julkaisi dex v4 myötä uudet pehmeemmät o renkaat jotka toimivat paremmin kun vanhat punaiset.
Sama se on ollut meidän autossa, takapitoa on saanut hakea kaikilla konsteilla, low roll center pala on ollut jo kauan käytössä, RPM:n takatukivarret on käännetty jne. Kesällä auto oli jo hyvä, samoin Tiksin laatalla mutta nyt kun ajetaan matolla niin auto on taas vähän vaikea ajaa. Linkkejä on jo vähän säädetty, vielä täytyy kokeilla lisää muutoksia, juurikin muuttaa ne takaisin pitkiksi.
Tiksin kisassa auto toimi parhaiten kun eteen laittoi täysin sliksit Minipinnit ja taakse lähes uudet. Nyt ajettiin treeniä Louisen Pioneereilla, niillä auto oli hyvässä balansissa renkaiden suhteen mutta tosiaan vielä saisi olla helpompi (rauhallisempi) ajaa. Joelille auto on liian vikuri tällä hetkellä.
Mikä oli muuten teoria tuon takatukivarsihomman takana ja mitä se käytännössä vaikuttaa ja mitä kaikkea siinä pitää muuttaa? Itellä ne on vielä vakio asennossa.
Tukivarsien kääntö pidentää akseliväliä=vähemmän takapitoa.testattu juttu.
Iskareiden siirto taakse siirtää myös hieman painopistettä taakse mikä voi auttaa takapidon edistämistä. Siirtämällä iskarit taakse ja poraamalla uudet reijät tukivarsien takapuolelle voisi olla parempi juttu kun tukivarren kääntäminen koska silloin ei taka geometria muuttuisi ja paino siirtyisi taaksepäin.
-
Nå tein nyt autosta infotopicin. Kommentoikaa tähän tai YV:llä (ei suoraan viestiin, tarkoitus on että se lukitaan ja pidetään yhtenä viestinä) jos jotain puuttuu tai on jotain virheellistä tietoa!
-
Hyvä info pläjäys ja paljon tärkeää tietoa!!
Ensi kertaa autoon tutustujan hyvä huomioida saddle akut ja 14mm hex.
-
Hyvä info pläjäys ja paljon tärkeää tietoa!!
Ensi kertaa autoon tutustujan hyvä huomioida saddle akut ja 14mm hex.
Joo, ne voisin lisäillä sinne. Ps. 15mm :wink:
-
Nå tein nyt autosta infotopicin. Kommentoikaa tähän tai YV:llä (ei suoraan viestiin, tarkoitus on että se lukitaan ja pidetään yhtenä viestinä) jos jotain puuttuu tai on jotain virheellistä tietoa!
Pari kirjoitusvirettä.
Tuupista vastaava topic?
-
Nå tein nyt autosta infotopicin. Kommentoikaa tähän tai YV:llä (ei suoraan viestiin, tarkoitus on että se lukitaan ja pidetään yhtenä viestinä) jos jotain puuttuu tai on jotain virheellistä tietoa!
Pari kirjoitusvirettä.
Tuupista vastaava topic?
Joo niin näyttäis olevan. Pitää yrittää korjailla niitä, vaikeeta kirjoittaa omalla tokalla kielellä kun ei ole spellcheckkiä :grin: Tuuppiin en ole ehkä paras mahdollinen kirjoittaja koska omat kokemukset ei ole yhtä kattavat kun monilla muilla mutta jos kukaan muu ei sitä kirjoita niin voin toki kirjoittaa.
-
Nå tein nyt autosta infotopicin. Kommentoikaa tähän tai YV:llä (ei suoraan viestiin, tarkoitus on että se lukitaan ja pidetään yhtenä viestinä) jos jotain puuttuu tai on jotain virheellistä tietoa!
Pari kirjoitusvirettä.
Tuupista vastaava topic?
Joo niin näyttäis olevan. Pitää yrittää korjailla niitä, vaikeeta kirjoittaa omalla tokalla kielellä kun ei ole spellcheckkiä :grin: Tuuppiin en ole ehkä paras mahdollinen kirjoittaja koska omat kokemukset ei ole yhtä kattavat kun monilla muilla mutta jos kukaan muu ei sitä kirjoita niin voin toki kirjoittaa.
Tärkeimmät tuuppiasiat on varmasti käyty jo keskusteluissa läpi, joten kyse olisi varmaankin enemmän asioiden kokoamisesta. Minulle sopii myös RC-svenska. :)
-
Nå tein nyt autosta infotopicin. Kommentoikaa tähän tai YV:llä (ei suoraan viestiin, tarkoitus on että se lukitaan ja pidetään yhtenä viestinä) jos jotain puuttuu tai on jotain virheellistä tietoa!
Pari kirjoitusvirettä.
Tuupista vastaava topic?
Joo niin näyttäis olevan. Pitää yrittää korjailla niitä, vaikeeta kirjoittaa omalla tokalla kielellä kun ei ole spellcheckkiä :grin: Tuuppiin en ole ehkä paras mahdollinen kirjoittaja koska omat kokemukset ei ole yhtä kattavat kun monilla muilla mutta jos kukaan muu ei sitä kirjoita niin voin toki kirjoittaa.
Tärkeimmät tuuppiasiat on varmasti käyty jo keskusteluissa läpi, joten kyse olisi varmaankin enemmän asioiden kokoamisesta. Minulle sopii myös RC-svenska. :)
Joo itseasiassa juttelin just Volvospeden kanssa ja aloin vähän kirjottaa jo infopakettia Volvon avulla. Pitää vielä pyytää vinkkejä kavereilta mutta julkaisen varmaan lähipäivinä tuuppi infon. Om du vill kan jag nog skriva den på svenska :grin:
-
Täälläkin ollut paljon keskustelua noista Durangon hingepinneista kuinka vääntyvät helposti. Tresreyllä näyttäisi olevan ihan suoraan omat vastaat (linkki (http://www.tresrey-usa.com/products/HEAVY-DUTY-HINGE-PIN-3x52mm-%28DEX410%7B47%7D410R%7B47%7D2pcs%29.html)). Onko kellään kokemuksia onko yhtään paremmat kuin Durangon omat?
-
Mulla on mennyt yksi hingepin samassa kun meni rpm tukivarsi. Käytän alkper heavyduty akseleita. Jotenkin tuntuu, että asiaa on liioiteltu...
-
Eilen murtui Durasta takatukivarsi, iskarista lähti korkki irti ja öljyt roiskui ympäri autoa sekä vääntyi hingepinni solmuun kun täräytin vähän reippaasti ratamme takasuoran reunassa olleeseen tolppaan :wink: Hingepinnistä tuli ihan soiva peli kun sitä vähän naputeltiin suoraan ja se kastettiin iskariöljyssä jotta liikkuu tukivarren sisässä paremmin :grin: Hyvä tuli ja meno oli kovaa sen jälkeen! :grin:
-
Tresrayn hingepinni EI ole kestävämpi kun v2 HD hingepinni, päinvastoin. Vakio pinnit kestää RPM tukivarsien kanssa ihan hyvin. Vakiotukivarsilla ovat hieman kovemmalla koska vakiotukivarret eivät fleksaa yhtään niin kun RPM.
Eilen murtui Durasta takatukivarsi
Nelkkudescistäkö? :0
-
Ei vaan DESC 210:sta, kirjoitin siitä tänne kun täällä puhuttiin noista taipuvista hingepinneista...
-
Ei vaan DESC 210:sta, kirjoitin siitä tänne kun täällä puhuttiin noista taipuvista hingepinneista...
Niin vähän arvasin :smiley: Jos vääntää hingepinnin takaisin suoraksi niin se tuskin enää kestää yhtä hyvin kun ennen. Kannattaa suosiolla vaihtaa uuteen ettei hajota tukivartta kun hingepinni vääntyy uudestaan.
-
Mikä vaikutus RPM:n takatukivarsien käännöllä (iskarit taakse) on käyttäytymiseen? Tuossa kun autoja nyt vertasin, missä toisessa on käännetty ja toisessa ei, niin tuolla näyttäisi ainakaan akseliväliin mitään isompaa muutosta tulevan.
Edit: akselinpaksuuden verran eli ~3mm kasvaa akseliväli tukivarsien käännöllä.
-
Mikä vaikutus RPM:n takatukivarsien käännöllä (iskarit taakse) on käyttäytymiseen? Tuossa kun autoja nyt vertasin, missä toisessa on käännetty ja toisessa ei, niin tuolla näyttäisi ainakaan akseliväliin mitään isompaa muutosta tulevan.
Edit: akselinpaksuuden verran eli ~3mm kasvaa akseliväli tukivarsien käännöllä.
Joo, akselipituus pitenee, auraus vähenee hieman ja iskareiden paino siirtyy taaksepäin. Kesällä se teki mielestäni autosta helpomman ajaa, sisäradalla en ole kokeillut.
-
Kesällä se teki mielestäni autosta helpomman ajaa, sisäradalla en ole kokeillut.
Sitten jätetään ne väärinpäin, helppous olisi hakusessa. Jotenkin niin hirveän levoton ollut toi toinen auto tämän talven, etenkin hieman liukkaammalla alustalla. Jos tästä toisesta saisi hieman hitaammin reagoivan.
-
Kesällä se teki mielestäni autosta helpomman ajaa, sisäradalla en ole kokeillut.
Sitten jätetään ne väärinpäin, helppous olisi hakusessa. Jotenkin niin hirveän levoton ollut toi toinen auto tämän talven, etenkin hieman liukkaammalla alustalla. Jos tästä toisesta saisi hieman hitaammin reagoivan.
Turkulaiset väitti että heillä perä oli rauhalisempi kun tukivarret eivät olleet käänettyinä, eli voi se ehkä sisäradalla olla helpompi, ei ole ollut aikaa kokeilla. Jos haluat takapitoa kokeile Exotekin 3.5 tai 4.0 asteista takahingepinni holderia. Sillä saa autoon jopa liikaa takapitoa, kokeilin molempia ja tuovat tosi paljon takapitoa. Suomessa niitä myy ainakin Hobbyfactory ja RacersRCshop...
-
Turkulaiset väitti että heillä perä oli rauhalisempi kun tukivarret eivät olleet käänettyinä, eli voi se ehkä sisäradalla olla helpompi, ei ole ollut aikaa kokeilla. Jos haluat takapitoa kokeile Exotekin 3.5 tai 4.0 asteista takahingepinni holderia. Sillä saa autoon jopa liikaa takapitoa, kokeilin molempia ja tuovat tosi paljon takapitoa. Suomessa niitä myy ainakin Hobbyfactory ja RacersRCshop...
Ok, ei auta kun itse alkaa testailemaan, kun saadaan tuo oma ulkorata auki. Tämän auton kanssa kun on yhtä parin tunnin tiksin harjoittelua lukuun ottamatta ajettu pelkkää kisaa - eikä niissä ole oikein ollut aina aikaa säädellä, kun noita tukivarsia on mennyt talven aikana aika tavalla. Kisat myös hieman huono paikka testailla eri säätöjä, kuten esimerkiksi viimeksi turussa liian löysät jouset -> nose dive hyppyjä tai tiksissä ilman etuvakaajaa -> auto katollaan vähän väliä. :tongue: No, tässä ulkolaitteessa on RPM:n varret ja XRAY:n pinnit, joten ainakin tukivarsiremonteista päästäneen. Pitää kesäksi lastata tuo myös tupla-shortyillä, jos paino rauhoittaisi, ja autosta tulisi hieman hitaammin reagoiva.
-
Turkulaiset väitti että heillä perä oli rauhalisempi kun tukivarret eivät olleet käänettyinä, eli voi se ehkä sisäradalla olla helpompi, ei ole ollut aikaa kokeilla. Jos haluat takapitoa kokeile Exotekin 3.5 tai 4.0 asteista takahingepinni holderia. Sillä saa autoon jopa liikaa takapitoa, kokeilin molempia ja tuovat tosi paljon takapitoa. Suomessa niitä myy ainakin Hobbyfactory ja RacersRCshop...
Ok, ei auta kun itse alkaa testailemaan, kun saadaan tuo oma ulkorata auki. Tämän auton kanssa kun on yhtä parin tunnin tiksin harjoittelua lukuun ottamatta ajettu pelkkää kisaa - eikä niissä ole oikein ollut aina aikaa säädellä, kun noita tukivarsia on mennyt talven aikana aika tavalla. Kisat myös hieman huono paikka testailla eri säätöjä, kuten esimerkiksi viimeksi turussa liian löysät jouset -> nose dive hyppyjä tai tiksissä ilman etuvakaajaa -> auto katollaan vähän väliä. :tongue: No, tässä ulkolaitteessa on RPM:n varret ja XRAY:n pinnit, joten ainakin tukivarsiremonteista päästäneen. Pitää kesäksi lastata tuo myös tupla-shortyillä, jos paino rauhoittaisi, ja autosta tulisi hieman hitaammin reagoiva.
Rpmmät kiinni niin ei hajoa tukivarret enää.
Jos haluat varmasti toimivan setupin kopioit minun viimeisen setupin täydellisesti niin ei pitäis olla perän kanssa ongelmia, ja jos on niin exotekin lisäauraus hingepinniholderit. Ajattelin myös laittaa viimeisimmän setuppini ylös kunhan kerkeen.
JOs olet käyttänyt vain yhtä shortya niin auto on tosi kevyt ja painopiste aika edessä, mielummin satulat tai kaksi shortya.
-
JOs olet käyttänyt vain yhtä shortya niin auto on tosi kevyt ja painopiste aika edessä, mielummin satulat tai kaksi shortya.
Jeps, sun setuppilappuja on tässä nimenomaa aika tarkkaa apinoitu, kun ei talven aikana ole ollut aikaa ja paikkaa treenata/säätää. Tosin tuo FF-Racing shorty alusta + yhden shortyn käyttö aiheuttanee sen, että setuppi ei välttämättä toimi sellaisenaan tuossa autossa. Se oli hyvä vinkki minkä heitit Joensuussa ajon rauhoittamiseen, että ottaa ohjauksesta D/R:ää pois, ja jättää vaan just sen verran kuin rata vaatii. Toinen mitä vois kokeilla on laittaa ohjauksesta vähän curvikäyrää siten, että on vähemmän kääntöä aluksi. Sieltä lähettimen päästä kun se rauhattomuus on loppupeleissä lähtöisin...
-
JOs olet käyttänyt vain yhtä shortya niin auto on tosi kevyt ja painopiste aika edessä, mielummin satulat tai kaksi shortya.
Jeps, sun setuppilappuja on tässä nimenomaa aika tarkkaa apinoitu, kun ei talven aikana ole ollut aikaa ja paikkaa treenata/säätää. Tosin tuo FF-Racing shorty alusta + yhden shortyn käyttö aiheuttanee sen, että setuppi ei välttämättä toimi sellaisenaan tuossa autossa. Se oli hyvä vinkki minkä heitit Joensuussa ajon rauhoittamiseen, että ottaa ohjauksesta D/R:ää pois, ja jättää vaan just sen verran kuin rata vaatii. Toinen mitä vois kokeilla on laittaa ohjauksesta vähän curvikäyrää siten, että on vähemmän kääntöä aluksi. Sieltä lähettimen päästä kun se rauhattomuus on loppupeleissä lähtöisin...
Joo, setuppi pitää olla liki täydellisesti kopioitu, muuten ajettavuus voi olla ihan eri. Nyt kun teidän rata on kohta ajokunnossa niin ei muuta kun kovaa treeniä niin ajo paranee tosi nopeasti.
-
oon hetken harkinnu 410v2 setin hommaamista.
Nyt tuli mieleen parit kysymykset.
Mahtuuko tähän hard case lipot ja miten on 550 kokosen padan paikalleen uppoamisen laita?
-
oon hetken harkinnu 410v2 setin hommaamista.
Nyt tuli mieleen parit kysymykset.
Mahtuuko tähän hard case lipot ja miten on 550 kokosen padan paikalleen uppoamisen laita?
Mahtuu ja mahtuu, tosin vain edellisessäkin viestissä mainitut shortyt ja saddle packit.
Laadukas 540-kokoinen moottorikin riittää.
edit: shorty vaatii muutoskitin
-
oon hetken harkinnu 410v2 setin hommaamista.
Nyt tuli mieleen parit kysymykset.
Mahtuuko tähän hard case lipot ja miten on 550 kokosen padan paikalleen uppoamisen laita?
Mahtuu ja mahtuu, tosin vain edellisessäkin viestissä mainitut shortyt ja saddle packit.
Laadukas 540-kokoinen moottorikin riittää.
edit: shorty vaatii muutoskitin
Yllättävän hyvin liikkuu 4wd corriksi 540 kokoisella moottorilla. Minulla on 540 kokoinen SP 8,5 ja sisäradoille riittää vauhti aivan mainiosti. Ulkoradoilla voi suoravauhti olla vähän liian hidas (riippuentoki radasta ja ajajasta). Eilen tultiin jopa kyselemään mikä kone kun noin "äkäinen on" (Lyhyt välitys niin kiihtyi sisäradalla nopeasti)
-
Kävin pari viikkoa sitten Tammisaaren radalla tutustumaan rataan jossa ajetaan SC cupin ensimmäinen osakilpailu. Ratahan on tekonurmea mikä tekee siitä vähän erillaisen kun muut ulkoradat. Päivän aikana sain autosta aika hyvän ajaa ja kierrosajat olivat ihan lupaavia. Liitteenä setuppini tammisaaren radalta joka tuntui toimivan ihan hyvin. Jos olet joskus säätänyt autosi toimimaan tikkurilan uudella turffipinnalla niin sekin toiminee suht hyvin Tammisaaressa. Isoin ero on ehkä että Tammisaaresa on vähän isommat saumat josta auto tökkii enemmän sekä hyndät voi olla hankalat liian matalalla autolla.
https://www.dropbox.com/s/35513qxwayjnvp3/DESC410R%20-%20Pre%20tammisaari.pdf (https://www.dropbox.com/s/35513qxwayjnvp3/DESC410R%20-%20Pre%20tammisaari.pdf)
Setuppilappuun ei mahtunut seuraavia juttuja:
-Takana Low Rollcentre pala
-Exotekin 4 asteen takahingepinniholderi(vakio 3)
-Taka hubit "väärinpäin" (L oikealla, R vasemmalla)
-Ohjauspaloissa kaksi täplää alhaalla, yksi ylhäällä
-Taka Hingepinniholderi 3 insertti
-kori ProLine Flowtek
-Renkaina dBoots terrabyte A kovuus, Pito oli tosi kova, ja ajoin niillä melkein 20 akullista eikä kuluneet erityisemmin. Samoilla renkailla ajan varmaan kisassa.
Sähköinä:
Orca VXX Nopari
Orion 4000kv 4pole Moottori
Savox SC1258 tg servo
M11x radio
Olen myös ajanut jonkin verran savella ja sielläkin auto tuntuisi toimivan ihan hyvin, erot Tammisaaresta on: Ei etuvakaajaa, Löysemmät jouset ja korkeampi ajokorkeus. Tulevina viikkoina ehdin varmaan ajamaan enemmän savella ja silloin tulee tarkempaa setuppia.
-
Kävin pari viikkoa sitten Tammisaaren radalla tutustumaan rataan jossa ajetaan SC cupin ensimmäinen osakilpailu. Ratahan on tekonurmea mikä tekee siitä vähän erillaisen kun muut ulkoradat. Päivän aikana sain autosta aika hyvän ajaa ja kierrosajat olivat ihan lupaavia. Liitteenä setuppini tammisaaren radalta joka tuntui toimivan ihan hyvin. Jos olet joskus säätänyt autosi toimimaan tikkurilan uudella turffipinnalla niin sekin toiminee suht hyvin Tammisaaressa. Isoin ero on ehkä että Tammisaaresa on vähän isommat saumat josta auto tökkii enemmän sekä hyndät voi olla hankalat liian matalalla autolla.
https://www.dropbox.com/s/iyp12u8lpmn0agp/DESC410R%20-%20Pre%20tammisaari.pdf (https://www.dropbox.com/s/iyp12u8lpmn0agp/DESC410R%20-%20Pre%20tammisaari.pdf)
Setuppilappuun ei mahtunut seuraavia juttuja:
-Takana Low Rollcentre pala
-Exotekin 4 asteen takahingepinniholderi(vakio 3)
-Taka hubit "väärinpäin" (L oikealla, R vasemmalla)
-Ohjauspaloissa kaksi täplää alhaalla, yksi ylhäällä
-Taka Hingepinniholderi 3 insertti
-kori ProLine Flowtek
-Renkaina dBoots terrabyte A kovuus, Pito oli tosi kova, ja ajoin niillä melkein 20 akullista eikä kuluneet erityisemmin. Samoilla renkailla ajan varmaan kisassa.
Sähköinä:
Orca VXX Nopari
Orion 4000kv 4pole Moottori
Savox SC1258 tg servo
M11x radio
Olen myös ajanut jonkin verran savella ja sielläkin auto tuntuisi toimivan ihan hyvin, erot Tammisaaresta on: Ei etuvakaajaa, Löysemmät jouset ja korkeampi ajokorkeus. Tulevina viikkoina ehdin varmaan ajamaan enemmän savella ja silloin tulee tarkempaa setuppia.
Siistii että teet näitä lappusia!
Mulla on nyt jo lähes samat säädöt Nokian jäljiltä. Ainoa mikä eroaa sun säädöistä on jouset. Onko noi vihrert jouset jäykemmät kun ruskeat? Kävimme eilen Hobbyfactoryssa hakemassa M3 kovuudella olevat Proline Caliberit, jotka ainakin viime vuonna toimivat Traxxasissa. Onneksi käytiin hakemassa kanssa toi 1.5mm etuvakaaja, kun vanha meni poikki :tongue:. Toivotaan et tulee hyvä kisa Durango miehille :grin:
-
Stagger ribsit toimii ainakin Kuopion hiekkatekonurmella myös hyvin, joten varmaan voisi toimia myös tuolla Tammisaaressa?
-
Stagger ribsit toimii ainakin Kuopion hiekkatekonurmella myös hyvin, joten varmaan voisi toimia myös tuolla Tammisaaressa?
Kyllä varmaan staggeritkin toimii hyvin. Kuulemma kaikki offroad renkaat toimivat :cheesy:
-
Vihreet on pykälän ruskeita jäykemmät jos ulkoa muistan. Peräkkäiset jäykkyydet jokatapauksessa, eli ei dramaattista eroa.
-
Kyllä varmaan staggeritkin toimii hyvin. Kuulemma kaikki offroad renkaat toimivat :cheesy:
No ei ainakaan Prolinen Badlandsit toiminut Kuopion tekonurmella :wink:. Itseasiassa en oikein muista alustaa missä olisin ajanut ja missä ne toimivat hyvin... No asfaltti -> OK ja renkaat ei käytännössä kuluneet ikinä loppuun :grin:
-
Siistii että teet näitä lappusia!
Mulla on nyt jo lähes samat säädöt Nokian jäljiltä. Ainoa mikä eroaa sun säädöistä on jouset. Onko noi vihrert jouset jäykemmät kun ruskeat? Kävimme eilen Hobbyfactoryssa hakemassa M3 kovuudella olevat Proline Caliberit, jotka ainakin viime vuonna toimivat Traxxasissa. Onneksi käytiin hakemassa kanssa toi 1.5mm etuvakaaja, kun vanha meni poikki :tongue:. Toivotaan et tulee hyvä kisa Durango miehille :grin:
Jousia tulee varmaan kokeiltu pari eriä Tammisaaressa, mutta ainakin vihreet tuntui aika sopivilta. Saviradalle sitten pehmempää. Caliberit oli minullakin viime vuonna ihan kivat ja ehkä niitäkin kokeilen jos ehdin ennen kisoja. 1.5mm vakaaja oli hyvä, olisin kokeillut vielä jäykempääkin mutta ei sattunut olemaan mukana... Eiköhän saada kovaa kisaa aikaiseksi siellä :wink:
Kyllä varmaan staggeritkin toimii hyvin. Kuulemma kaikki offroad renkaat toimivat :cheesy:
No ei ainakaan Prolinen Badlandsit toiminut Kuopion tekonurmella :wink:. Itseasiassa en oikein muista alustaa missä olisin ajanut ja missä ne toimivat hyvin... No asfaltti -> OK ja renkaat ei käytännössä kuluneet ikinä loppuun :grin:
Tiheänappulaiset krossirenkaat toimii varmaan hyvin. Turffille tehdyt renkaat kuten dBoots ja Minipin toimii ehkä vähän paremmin/parempi kulutuskestävyys mutta kyllä savirenkaillakin voi pärjätä hyvin. Tuntuu vähän siltä että insertilla voi olla aika kova merkitys ja sellainen insertti joka tukee ulkolaitaa hyvin voi olla aika täydellinen koska renkaat tökkiminen voi olla iso ongelma Tammisaaressa. Kannattaa siis valita sellanen insertti joka tukee ulkoreunaa hyvin(kaikki corri insertit eivät sitä tee)
Välttämättä ihan huippu pitoa ei tarvitse, koska silloin auto voi tökkiä liian helposti. Kokeilin itsekin sliksejä minipinnejä ja kierrosajat olivat aika lähellä koska ei ollut niin herkkä kaatumaan...
-
(http://i58.tinypic.com/548x6u.jpg)
nyt loppu leikkiminen tuon typerän akku kotelon kanssa,helposti tuli hyvä.
ei yhtä komee ku volvolla mut täs ei tarttenu rälläkkää.
-
No ei varmaan kallistele pirssi yhtään... :roll:
Joo-itellä alkanu ottaa päähän nuo saddlejen ajoajat-muutama minsa ja se on siinä, kymppikrossilla varmaan ajelee samoilla akuilla tupla-ajan.
Oon haaveillu siitä ff-racing, -vai mikä se oli systeemistä, mutta ei ole ainakaan suomalaisilla jälleenmyyjillä näkyny semmosia saatavana. Jossain ulkomailla oli joskus mutta hinta muistaaksein yli 100€ :shocked:
Eurorc vissiin myy jotain systeemiä, mutta nouseekos siinäkin painopiste turhan ylös..., onko kokemuksia...?
-
No ei varmaan kallistele pirssi yhtään... :roll:
Joo-itellä alkanu ottaa päähän nuo saddlejen ajoajat-muutama minsa ja se on siinä, kymppikrossilla varmaan ajelee samoilla akuilla tupla-ajan.
Oon haaveillu siitä ff-racing, -vai mikä se oli systeemistä, mutta ei ole ainakaan suomalaisilla jälleenmyyjillä näkyny semmosia saatavana. Jossain ulkomailla oli joskus mutta hinta muistaaksein yli 100€ :shocked:
Eurorc vissiin myy jotain systeemiä, mutta nouseekos siinäkin painopiste turhan ylös..., onko kokemuksia...?
Netin syövereistä löytyy telttapatjatyyppisiä 2xshortyvirityksiä, jotka voi toteuttaa muutamalla eurolla.
-
No ei varmaan kallistele pirssi yhtään... :roll:
Joo-itellä alkanu ottaa päähän nuo saddlejen ajoajat-muutama minsa ja se on siinä, kymppikrossilla varmaan ajelee samoilla akuilla tupla-ajan.
Oon haaveillu siitä ff-racing, -vai mikä se oli systeemistä, mutta ei ole ainakaan suomalaisilla jälleenmyyjillä näkyny semmosia saatavana. Jossain ulkomailla oli joskus mutta hinta muistaaksein yli 100€ :shocked:
Eurorc vissiin myy jotain systeemiä, mutta nouseekos siinäkin painopiste turhan ylös..., onko kokemuksia...?
Netin syövereistä löytyy telttapatjatyyppisiä 2xshortyvirityksiä, jotka voi toteuttaa muutamalla eurolla.
juu,hakusanaksi vain desc410r battery mod.
ei tullut itselle kyseeseen koska on vain yksi sadle enkä tiedä onko intoa tilata lisää noita.
voi olla että kallistelee,ei haittaa mun ajoja :cool:
-
Eiks ton yhen shortyn sais tungettua tohon normipaikalle pitkittäin keskelle "mahalleen", jos kerran noissa halvoissa modauksissa menee tupla shortyt pitkittäin kyljellen molemmin puolin kardaania.
-
Eiks ton yhen shortyn sais tungettua tohon normipaikalle pitkittäin keskelle "mahalleen", jos kerran noissa halvoissa modauksissa menee tupla shortyt pitkittäin kyljellen molemmin puolin kardaania.
Mahtuu, jos hiukan hioo akkupannan tukea keskidiffin puolelta. Saisiko tuohon kolme shortyä eli kaksi kyljelleen ja yksi keskelle :)
-
Eiks ton yhen shortyn sais tungettua tohon normipaikalle pitkittäin keskelle "mahalleen", jos kerran noissa halvoissa modauksissa menee tupla shortyt pitkittäin kyljellen molemmin puolin kardaania.
Mahtuu, jos hiukan hioo akkupannan tukea keskidiffin puolelta. Saisiko tuohon kolme shortyä eli kaksi kyljelleen ja yksi keskelle :)
Tai sitten vois tehdä kattotelineen ja tehdä akkuun suksboksimodauksen. Tai vetokoukku ja peräkärry.
-
Kannatan kattotelinettä. Näin akun voisi vaihtaa ilman suurta vaivaa korin irroittamisesta. :grin: :tongue:
Muuten jos saddlet "ärsyttää" ja ajoaika on liian lyhyt, niin yhdellä shortyllä mennään vain huonompaan suuntaan akun kapasiteetin suhteen. Tuplashortyillä homma on jo paremmin hallinnassa ja se FF-racing kitti vaikuttaa kaikin puolin asialliselta, paitsi hinta tietty saattaa kirpaista. Kannattaa kuitenkin alkuun seurata miten tupla-akut tyhjenee rinnakkain kytkennässä. Itellä tuplapötköt tyhjeni eri tahtia ja kutoffiin jos ajoi niin toinen oli jo vähän turhan tyhjä. Ja akut oli ihan uusia ja samanlaisia. Mut voihan sen ajon lopettaa vähän aikaisemmin, vaikka nostais vähän kutoff jännitettä.
-
Tänään sain auton hyviin savirata säätöihin. Nyt alkaa oikeesti olla niin hyvä setuppi saviradalle että kehtaa laittaa esille. Kiitokset Tohtori Honkaselle joka tuli vielä illalla auttamaan viilaamaan autosta vieläkin paremman :wink: Vielä kokeilen vähän erillaisia jousia sekä ehkä etudiffiä muuten alkaa olla jo aika hyvä...
https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf (https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf)
(toivottavasti toimii)
(Nyt on korjattu ackerman paikka ja ulomman hingepinnin paikka oikeaksi :wink:)
(etulinkki pitkääksi tornissa niin on vieläkin parempi :wink:)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin"
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Näillä säädöillä ja osilla ei pitäisi enää Lavangossa olla autosta kiinni eli kuski voi katsoa peiliin jos ei näillä pärjää :grin:
-
Kysymys.mitä aiheuttaa tuo ohjauspalojen ja takahubien väärinpäin kääntääminen.käytettynä kun auton ostin niin ohjauspalat oli väärinpäin,korjasin sen kokeilematta.
-
Kysymys.mitä aiheuttaa tuo ohjauspalojen ja takahubien väärinpäin kääntääminen.käytettynä kun auton ostin niin ohjauspalat oli väärinpäin,korjasin sen kokeilematta.
Jos englanti sujuu niin tässä on durangon tekstit:
http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-1-degree-rear-hubs/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-1-degree-rear-hubs/)
http://www.team-durango.com/blog/2012/01/06/desc410r-outer-hinge-pin-location/ (http://www.team-durango.com/blog/2012/01/06/desc410r-outer-hinge-pin-location/)
Takahubit ovat 1 asteen kulmassa verrattuna hingepinniin tarkoittaen sitä että ne joko lisäävät tai poistavat aurausta. Jos +1 takahubit ovat oikeinpäin ne vähentävät aurausta vakio 3 asteesta kahteen asteeseen (-3+1=-2). Jos sen sijaan laittaa hubit väärinpäin eli R vasemmalle ja L oikealle ne lisäävät takaaurausta (-3-1=4). Auton mukana tulee myös 0 asteiset hubit jolla auraus siis tasan 3.
Edessä ohjauspalan kääntäminen puolelta toiselle vaikuttaa ohjausgeometriaan ja Bumpsteeriin. Saman saa aikaiseksi jos lisäät prikkoja ohjauslinkin ja ohjauspalan väliin. Käyttämällä ohjauspalaa väärinpäin(tai lisäämällä prikkoja ohjauslinkin alle) saat autosta helpomman ajettavan röykyissä mutkassa koska auto ei töki enää niin paljon.
-
Setuppilapussa oli näköjään pari kämmiä, nyt pitäs olla oikea setuppilappu :wink:
(Etummainen ulompi hingepinni ja ackerman oli väärissä paikoissa)
-
Tänään pääsi taas vähän säätämään, etulinkin kun vielä pidentää tornissa niin ai että kun alkaa olemaan hyvä :wink: Pikkasen yritän ehkä hienosäätää taka mäntiä/öljyjä mutta nyt alkaa olemaan jo hyvin lähellä erittäin hyvää :afro:
-
Isokiitos MAXILLE ja Ylipäälikkö HÅKELLE autoni säätämis neuvoista
-
Setuppilapussa oli näköjään pari kämmiä, nyt pitäs olla oikea setuppilappu :wink:
(Etummainen ulompi hingepinni ja ackerman oli väärissä paikoissa)
Onko etujousi olive green (ws)?
Mikä on paras keino ylimääräisten iskarimännän reikien tukkimiseen?
-
Setuppilapussa oli näköjään pari kämmiä, nyt pitäs olla oikea setuppilappu :wink:
(Etummainen ulompi hingepinni ja ackerman oli väärissä paikoissa)
Onko etujousi olive green (ws)?
Mikä on paras keino ylimääräisten iskarimännän reikien tukkimiseen?
Joo Olive green.
Itse olen käyttänyt sekä hammastikkua liiman kanssa sekä kolvilla varovaisesti sulattanut yhteen. Molemmat toimii hyvin kunhan tekee huolellisesti :wink:
-
Tänään sain auton hyviin savirata säätöihin. Nyt alkaa oikeesti olla niin hyvä setuppi saviradalle että kehtaa laittaa esille. Kiitokset Tohtori Honkaselle joka tuli vielä illalla auttamaan viilaamaan autosta vieläkin paremman :wink: Vielä kokeilen vähän erillaisia jousia sekä ehkä etudiffiä muuten alkaa olla jo aika hyvä...
https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf (https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf)
(toivottavasti toimii)
(Nyt on korjattu ackerman paikka ja ulomman hingepinnin paikka oikeaksi :wink:)
(etulinkki pitkääksi tornissa niin on vieläkin parempi :wink:)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin"
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Näillä säädöillä ja osilla ei pitäisi enää Lavangossa olla autosta kiinni eli kuski voi katsoa peiliin jos ei näillä pärjää :grin:
Onko metallisessa takatornissa iskarin yläpään reijät samalla geometrialla kuin v2 muovitornissa?
-
Mitä pitäisi tehdä etu- ja takadiffin kasauksessa, kun prikat ovat kuluneet n. 15 akullisen jälkeen kuvassa näkyvän kaltaisiksi ? Prikat ovat kuluneet "kannen" puolelta. Diffikotelon puoliset prikat ovat kunnossa. Ohjekirjan mukaan prikkojen paksuus on 0,5mm, mutta mitattu paksuus on 0,8mm.
-
Tuttu ilmiö, eikä mulla ole tohon suoraa ratkaisua. Ehkei ne ihan noin vähillä akuilla ole kuluneet, mutta tollaseks ne menee. Ratkaisu ehdoituksena olisi löytää kunnollisesta materiaalista tehdyt kovaksi karkaistut 0,5mm paksut prikat jostain toisesta autosta. 0,8 tuntuu liian paksulta ja mun auton diffeissä uudet prikat aina ahdistaa ja ne E-clipsit on vaikea saada paikalleen. Sitten kun prikat on kuluneet jo vähän, e clipsit menee paikallen hyvin ja diffi on herkkä.
Esim sc8 assossa prikat kestää vuosia, ne on vaan liian isot sisäreijältään että vois käyttää. Mutta jostain pelistä varmaan löytyis sopivat kestävät prikat. Pitää kookletella.
-
Serpentillä on ainakin sopivia prikkoja, jos katsoin mitat oikein.
http://www.serpent.com/product/801389 (http://www.serpent.com/product/801389)
-
Mitä pitäisi tehdä etu- ja takadiffin kasauksessa, kun prikat ovat kuluneet n. 15 akullisen jälkeen kuvassa näkyvän kaltaisiksi ? Prikat ovat kuluneet "kannen" puolelta. Diffikotelon puoliset prikat ovat kunnossa. Ohjekirjan mukaan prikkojen paksuus on 0,5mm, mutta mitattu paksuus on 0,8mm.
Onhan E-clipsit laitettu terävä puoli ylöspäin (rattaaseen päin)? Jos ei, niin ne syö prikkaa aika nopeasti.
-
Se prikan oikea paksuus on 0,8mm
Alkuperäisessä dex410 autossa ne oli 0,5mm jotka todettiin liian ohuiksi.
Ohjeita ei ole tuon kohdan osalta vaan koskaan korjattu, koska SC autokin pohjautuu hyvin pitkälti siihen ekaan dexiin.
Jos 0.8mm tuntuu ahdistavan niin tuo johtuu turvonneista O renkaista.
Tuoreilla renkuloilla ei ole mitään ahdistusta.
Jos 15 akun aikana saa prikat tuohon kuntoon niin onkohan ollu aivan liian löysät diffiöljyt ja sen lisäksi vielä vajaaksi täytetty.
Tuollaiseen kuntoon olen saanut prikat lähinnä 30 akun kohdalla... ja ihan varmasti on kyytiä saanut... Okei, autona toki krossari, mutta kuitenkin...
-
Tuli tuohon kirjoitusvirhe eli n. 25 akun jälkeen prikat olivat tuon näköiset. Toiset prikat olivat uuden veroiset, joten siten tuo ihmetytti. Olen laittanut E-klipsin terävä ylöspäin ja käyttänyt 10-20k öljyjä, joita on ollut tarpeeksi. Öljytkin olen vaihtanut ainakin kertaalleen.
Pitää vaihtaa nuo tiivisteet seuraavalla purkukerralla, jos ne ovat turvonneet.
-
Onko metallisessa takatornissa iskarin yläpään reijät samalla geometrialla kuin v2 muovitornissa?
Ei ole. Metallitornin kaksi ulointa ovat samassa kohdassa kun muovitornin kaksi sisintä jos oikein muistan( mahdollisesti 3 ulointa -> 3 sisintä) ja linkit ovat hieman eri leveydellä. Pitää taas mitata tarkemmin kun pääsee radalle.
DIffien prikat kuluu, mutta itse olen kyllä ajanut niillä todella kaunan ennen kun kuluvat käyttökelvottomiksi. Nykyinen autoni on kasattu viime loppukesänä eikä siihen ole muistaakseni vielä prikkoja vaihdeltu :smiley: Tosiaan nyt alkaa olemaan vaihtokunnossa, eli pitää vaihtaa pikkuhiljaa. Jos auto käyttäytyy ihmeellisesti niin se voi johtua kuluneista prikoista koska kun prikat ovat kuluneet tarpeeksi niin diffi saattaa alkaa lukittumaan ja toimimaan epämääräisesti.
-
Tänään sain auton hyviin savirata säätöihin. Nyt alkaa oikeesti olla niin hyvä setuppi saviradalle että kehtaa laittaa esille. Kiitokset Tohtori Honkaselle joka tuli vielä illalla auttamaan viilaamaan autosta vieläkin paremman :wink: Vielä kokeilen vähän erillaisia jousia sekä ehkä etudiffiä muuten alkaa olla jo aika hyvä...
https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf (https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf)
(toivottavasti toimii)
(Nyt on korjattu ackerman paikka ja ulomman hingepinnin paikka oikeaksi :wink:)
(etulinkki pitkääksi tornissa niin on vieläkin parempi :wink:)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin"
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Näillä säädöillä ja osilla ei pitäisi enää Lavangossa olla autosta kiinni eli kuski voi katsoa peiliin jos ei näillä pärjää :grin:
Tänään viimeistelytreenissä muutin etuiskarin öljyn 40->50 ja laitoin uudet caliberit alle, ai että on hyvä :wink: Kiitoksia taas kerran Tohtori Honkaselle jonka sormituntuma taas osui nappiin ja auto parani entuudestaan!
-
Hemletti. diffin ulostulon kannenpuoleiset 0,5mm prikat täälläkin pahasti kuluneet-casen puolella oli 0,8mm prikat, jotka vielä ok.
Mistäs uusia kun hobbyfactoryllä loppu...?
Eikä siinä kaikki-vetoakselien diffin puoleiset 2,5x10mm tapit myös ihan lopussa, ovat varmaan lämpösovitteella-oletteko niitä jostain saaneet hommattua?
-
Ensi viikolla pitäisi HF:n vihdoin tulla jälkitoimituksessa olleita prikkoja.
-
Prikkoja onneks löyty lähettyviltä.
Pinnit vielä vetarien päihin hakusessa...
Onko Maksilla ja muilla tuulennopeilla kuskeilla ollut käytössä lisäpainoja takadiffin alla?
Jossain vaiheessa joku niistä muistaaksein vihjaili... :undecided:
-
Tresrayn lisäpaino diffin alla on ollut käytössä viime kesänä sekä se skidplate paino myös. Nykyään ei enää ole kun setuppi alkaa olemaan kunnossa :wink: Eli kun setuppi on muuten kunnossa ei niitä tarvitse mutta jos setuppi ei oo kunnossa ja perä tuntuu rauhattomalta ja liukkaalta kannattaa kokeilla painoja... Tosin mielummin kopioisin minun setupin 100% isesti koska se toimii takuuvarmasti. Aika moni on mun autoa kokeillut viimeisen viikon aikana ja kaikki todennut erittäin helpoksi ajaa. :wink:
-
Tässä siis Lavangon voittajasetuppi. Auto oli kisoissa ihan unelma ajaa ja parempi kun mitä koskaan aikasemmin ulkona. Auto otti töyssyt tosi hyvin, peräpitoa oli hyvin ja auto oli anteeksiantava. Kannattaa oikeasti kokeilla ;) Kisoissa auto toimi tosi hyvin eikä tarvinnu mitään huoltaa, rengasmuttereiden tarkistus aina erien välissä ja uutaa akkua kehiin vaan.
Tänään taas DEX:issä todettu, Durangon nelkut tykkää jäykästä takavakaajasta. Aloitin 1.3mm ja päädyin 2.0mm takavakaajaan. Kannattaa kokeilla...
Caliber M4 renkaat toimi tosi hyvin, ja en teki autosta tosi helpon ajaa sekä pito oli hyvä. Rengas ei myöskään kulunut lähes yhtään kisan aikana.
https://www.dropbox.com/s/qqtin92q4yhuq9e/DESC410R%20-%20Lavanko%202014.pdf?m= (https://www.dropbox.com/s/qqtin92q4yhuq9e/DESC410R%20-%20Lavanko%202014.pdf?m=)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin" (L oikealla puolella, R vasemmalla)
-Ohjauspala "väärinpäin" ( kaksi taplaa alaspäin)
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Haritusta edessä todella paljon
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
-
Olen nyt pari viikkoa testannut tuota Maxxin "savisetuppia" niin tarkasti kuin omilla viriosilla pääsin. Esim takana on vakio vakaaja ja exotecin paloja ei ole minulla lainkaan, yms. Huomasin tässä kuitenkin seuraavan seikan. Aluksi minulla oli takana V2:n vakio torni ja takapitoa ei tuntunut siltikään olevan tarpeeksi, vaan auto oli edelleen rauhaton. Kuitenkin parempi kuin lähtökohta. Juhannuksena sitten hajosi takatorni (Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan :wink: ) ja vaihdoin tilalle V1:sen alumiinitornin -> Ero on kuin yöllä ja päivällä.
NYT vasta auto on helppo ajaa. Pitoa löytyy auton edestä ja takaa samanverran ja kun pito murtuu, niin se murtuu yhtäaika sekä edestä että takaa. Tuon seurauksen tulee näyttäviä nelipyörä luisuja jotka on erittäin helppoja hallita. Kaasua saa käyttää reilustikkin eikä auto heti pyörähdä ympäri, jne
Taitaa olla viimeinen setuppi mitä autoon laitan (mitä nyt jousia, öljyjä, korkeintaan vaihtelen) :grin:
-
Olen nyt pari viikkoa testannut tuota Maxxin "savisetuppia" niin tarkasti kuin omilla viriosilla pääsin. Esim takana on vakio vakaaja ja exotecin paloja ei ole minulla lainkaan, yms. Huomasin tässä kuitenkin seuraavan seikan. Aluksi minulla oli takana V2:n vakio torni ja takapitoa ei tuntunut siltikään olevan tarpeeksi, vaan auto oli edelleen rauhaton. Kuitenkin parempi kuin lähtökohta. Juhannuksena sitten hajosi takatorni (Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan :wink: ) ja vaihdoin tilalle V1:sen alumiinitornin -> Ero on kuin yöllä ja päivällä.
NYT vasta auto on helppo ajaa. Pitoa löytyy auton edestä ja takaa samanverran ja kun pito murtuu, niin se murtuu yhtäaika sekä edestä että takaa. Tuon seurauksen tulee näyttäviä nelipyörä luisuja jotka on erittäin helppoja hallita. Kaasua saa käyttää reilustikkin eikä auto heti pyörähdä ympäri, jne
Taitaa olla viimeinen setuppi mitä autoon laitan (mitä nyt jousia, öljyjä, korkeintaan vaihtelen) :grin:
Hyvä että alkaa olemaan hyvä :)
Takavakaajaa kannattaa ehdottomasti jäykentää, omat kokemukset nelkkudurangoissa: Jäykempi vakaaja=selkeesti pareempi takapito ja hallittavuus!
Jos on etuvakaajia niin niistä saa helposti modattua takavakaajia vääntämällä niitä vähän ja lyhentämällä niitä n. sentti!
Jos v2 tornissa haluaa päästä mahdollisimman lähelle mun setuppia niin kannattaa käyttää ihan sisintä iskarinkiinnitysreikää sekä linkinpaikka keskirivissä.
-
Takavakaajaa kannattaa ehdottomasti jäykentää, omat kokemukset nelkkudurangoissa: Jäykempi vakaaja=selkeesti pareempi takapito ja hallittavuus!
Jos on etuvakaajia niin niistä saa helposti modattua takavakaajia vääntämällä niitä vähän ja lyhentämällä niitä n. sentti!
Eipä tuo vakio etuvakaajakaan taida olla yhtään sen jäykempi? Ja yllätävän hyvin toimii nyt vakio vakaajallakin. Olisin kyllä tilannut sen 2mm takavakaajan samaan syssyyn takatornin kanssa muttei silloin ollut hyllyssä hobbyfactorylla.
-
Takavakaajaa kannattaa ehdottomasti jäykentää, omat kokemukset nelkkudurangoissa: Jäykempi vakaaja=selkeesti pareempi takapito ja hallittavuus!
Jos on etuvakaajia niin niistä saa helposti modattua takavakaajia vääntämällä niitä vähän ja lyhentämällä niitä n. sentti!
Eipä tuo vakio etuvakaajakaan taida olla yhtään sen jäykempi? Ja yllätävän hyvin toimii nyt vakio vakaajallakin. Olisin kyllä tilannut sen 2mm takavakaajan samaan syssyyn takatornin kanssa muttei silloin ollut hyllyssä hobbyfactorylla.
Vakio taitaa olla 1.5 edessä 1.3 takana jos oikein muistan.
Jos 2.0mm takavakaajia ei ole kannattaa tilata 2.0 etuvakaaja tai edes 1.7 takavakaaja, sekin toimii paljon paremmin kun vakio. :smiley:
-
Jos 2.0mm takavakaajia ei ole kannattaa tilata 2.0 etuvakaaja tai edes 1.7 takavakaaja, sekin toimii paljon paremmin kun vakio. :smiley:
Hmm, 2mm takavakaajilla omasta autosta saattaisi nykyisellään tulla jopa aliohjaava. Tosin sitten voisi heivata niitä painoja pois sieltä takaa, jne
-
Jos 2.0mm takavakaajia ei ole kannattaa tilata 2.0 etuvakaaja tai edes 1.7 takavakaaja, sekin toimii paljon paremmin kun vakio. :smiley:
Hmm, 2mm takavakaajilla omasta autosta saattaisi nykyisellään tulla jopa aliohjaava. Tosin sitten voisi heivata niitä painoja pois sieltä takaa, jne
Kokeile 2.0mm ja ota painot pois :wink:
-
Kokeile 2.0mm ja ota painot pois :wink:
No ei ollut 2mm vakaajia edelleenkään hobbyfacotylla joten tilasin 1.7mm ja modasin siitä etuvakaajasta taakse 1.5mm vakaajan (Joka on nyt paikalllaan). Tosin nyt sitten satelee vettä, että mikä vaikutus sillä autoon on saan sitten odotella jonkin aikaa (koko viikoksi luvattu vesisateita).
-
Tosiaan jos kiire niin kannattaa muokata etu 2.0 vakaajasta takavakaaja. Ilmottele sitten kun pääset kokeilemaan jos parani/huononi :smiley:
-
Hmmm...
Keskidiffin öljyjen suhteen näkyy olevan setupeissa kuskeilla rajujakin heittoja...
Meneeköön jotenkin niin että huonommalla pidolla löysempää ja hyvällä pidolla erittäin jäykkää tököttiä diffiin...?
-
Jos autossa on tarpeeksi takapitoa voi kokeilla jäykempää öljyä keskidiffiin jolla voi saada paremman kiihtyvyyden kun löysällä, varsinkin smootheilla sisäradoilla. Löysä on yleensä helpompi, varsinkin pomppuisella ulkoradalla. Pitää muistaa ettei ero vaikka 300k-500k välillä ole kauhean iso, ero vaikka 10-20k välillä on isompi... Eli kun öljyä paksuntaa tarpeeksi niin öljyn ero vähenee
-
Tosiaan jos kiire niin kannattaa muokata etu 2.0 vakaajasta takavakaaja. Ilmottele sitten kun pääset kokeilemaan jos parani/huononi :smiley:
Pääsin tänään kokeilemaan tuolla 1.5mm takavakaajalla (muuten sama setuppi). Selvästi auto muuttui aliohjaavammaksi ja sanoisin, että painojen (skidplate paino ja 2x 12g akkujen vieressä olevat painot) kanssa tuo on ehkä maksimi, mitä kannattaa olla omalle ajotyylille.
Kunhan tuo 1.7mm takavakaa saapuu, niin kokeilen suoraan sillä ja sitten ilman skidplate painoa.
-
Jos sait autosta aliohjaavan niin se on hyvä juttu, tähän autoon saa helposti lisää kääntyvyyttä :smiley:
Ja veikkaan että vaan paranee kun lisäät 1.7mm vakaajan ja poistat ylimääräiset painot, omasta mielestä DESC:i toimii paremmin ilman lisäpainoja :smiley:
-
Mites usein puhdistatte laakereita näin ulkokaudella?
Tuntuu varsinkin noihin pyörän laakereihin menehän kohtuullisesti moskaa vaikka itsekin ajelen vielä aika vähän.
Käytättekö ohkasta vai paksumpaa tavaraa voiteluun/rasvaamiseen?
Itse tulee laitettua tollasta ihan ohkasta ompelukoneöljyä, mutta mietin jos olisi kokeillut vähän paksumpaa seuraavaksi.
-
Jos sait autosta aliohjaavan niin se on hyvä juttu, tähän autoon saa helposti lisää kääntyvyyttä :smiley:
Ja veikkaan että vaan paranee kun lisäät 1.7mm vakaajan ja poistat ylimääräiset painot, omasta mielestä DESC:i toimii paremmin ilman lisäpainoja :smiley:
Tänään pääsin pari akullista testaamaan tuolla 1.7mm vakaajalla. Puoli akullista ajoin samalla setupilla kuin aikaisemmin (vain tuo tuo vakaja vaihtui 1.5mm -> 1.7mm) ja auto oli ihan hyvä ajaa. Ei aliohjautunut liikaa ja käyttäytyi rauhallisesti. Otin sen jälkeen sivupainot pois (Yksi skidplate painon kiinnitusruuveista oli kulahtanut niin ettei avain sopinut enää sisään ja en radalla sitä irti saanut).
En huomanut kovin isoja eroja ajettavudessa, ehkä keula tippui hypyissä nopeammin ja auto ei mutkissa ehkä kaatunut niin helposti pidosta (= en kaatunut kertaakaan turfilla, eikä se edes yrittänytkään kaatua. Kuten kahdella pyörällä menoa, jne).
Ensimmäisen akullisen jälkeen tuli todella pieni sadekuuro (rata vain hiukan kastui) ja turffi muuttui todella liukkaaksi. Ajettavuus muuttui kertaheitolla ja kaasuttaessa auton perä lähti helposti irti, mutta oli kuitenkin helposti hallittavissa. Slaidit oli kuin hidastetusta elokuvasta, eikä sellaisia äkki repäisyjä kuin ennen maxxin setuppia).
Minulla taitaa keskidiffissa olla aika jäykkää oljyä. Ehkä 50k/150k, en ole varma kun käytettynä sain. Tuota perän irtoamista kaasuttelussa varmaan saisi vähennettyä löysemmällä öljyilla (kuten se 20k Maxxin seutpissa).
-
Tässä siis Lavangon voittajasetuppi. Auto oli kisoissa ihan unelma ajaa ja parempi kun mitä koskaan aikasemmin ulkona. Auto otti töyssyt tosi hyvin, peräpitoa oli hyvin ja auto oli anteeksiantava. Kannattaa oikeasti kokeilla ;) Kisoissa auto toimi tosi hyvin eikä tarvinnu mitään huoltaa, rengasmuttereiden tarkistus aina erien välissä ja uutaa akkua kehiin vaan.
Tänään taas DEX:issä todettu, Durangon nelkut tykkää jäykästä takavakaajasta. Aloitin 1.3mm ja päädyin 2.0mm takavakaajaan. Kannattaa kokeilla...
Caliber M4 renkaat toimi tosi hyvin, ja en teki autosta tosi helpon ajaa sekä pito oli hyvä. Rengas ei myöskään kulunut lähes yhtään kisan aikana.
https://www.dropbox.com/s/qqtin92q4yhuq9e/DESC410R%20-%20Lavanko%202014.pdf?m= (https://www.dropbox.com/s/qqtin92q4yhuq9e/DESC410R%20-%20Lavanko%202014.pdf?m=)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin" (L oikealla puolella, R vasemmalla)
-Ohjauspala "väärinpäin" ( kaksi taplaa alaspäin)
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Haritusta edessä todella paljon
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Tuli eilen todettua, että vakiot punaiset o-renkaat iskareissa ei kannata lähteä tätä (eikä muutakaan) setuppia lähteä tekemään, eli sinisiä kehiin. Ero on valtava.
-
Tässä siis Lavangon voittajasetuppi. Auto oli kisoissa ihan unelma ajaa ja parempi kun mitä koskaan aikasemmin ulkona. Auto otti töyssyt tosi hyvin, peräpitoa oli hyvin ja auto oli anteeksiantava. Kannattaa oikeasti kokeilla ;) Kisoissa auto toimi tosi hyvin eikä tarvinnu mitään huoltaa, rengasmuttereiden tarkistus aina erien välissä ja uutaa akkua kehiin vaan.
Tänään taas DEX:issä todettu, Durangon nelkut tykkää jäykästä takavakaajasta. Aloitin 1.3mm ja päädyin 2.0mm takavakaajaan. Kannattaa kokeilla...
Caliber M4 renkaat toimi tosi hyvin, ja en teki autosta tosi helpon ajaa sekä pito oli hyvä. Rengas ei myöskään kulunut lähes yhtään kisan aikana.
https://www.dropbox.com/s/qqtin92q4yhuq9e/DESC410R%20-%20Lavanko%202014.pdf?m= (https://www.dropbox.com/s/qqtin92q4yhuq9e/DESC410R%20-%20Lavanko%202014.pdf?m=)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin" (L oikealla puolella, R vasemmalla)
-Ohjauspala "väärinpäin" ( kaksi taplaa alaspäin)
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Haritusta edessä todella paljon
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Tuli eilen todettua, että vakiot punaiset o-renkaat iskareissa ei kannata lähteä tätä (eikä muutakaan) setuppia lähteä tekemään, eli sinisiä kehiin. Ero on valtava.
Hyvä huomio Mölliltä! Eli kun eilen pompoteltiin Möllin uutta autoa radalla joka oli kasattu mun setupilla auto tuntui aika tahmaiselta. Tuli mieleen että minullahan ei ole vakio O-renkaat iskareissa. Eli jos joku vielä ajelee punasilla O-renkailla niin kannattaa oikeasti vaihtaa sinisiin sillä ne ovat todella paljon herkemmät, osanumero siis TD330608 :wink: Muutenkin kannattaa oikeasti silloin tällöin kokeilla että kaikki autossa liikkuu herkästi, herkkä auto toimii Todella paljon paremmin kun tönkkö auto!
Jos sait autosta aliohjaavan niin se on hyvä juttu, tähän autoon saa helposti lisää kääntyvyyttä :smiley:
Ja veikkaan että vaan paranee kun lisäät 1.7mm vakaajan ja poistat ylimääräiset painot, omasta mielestä DESC:i toimii paremmin ilman lisäpainoja :smiley:
Tänään pääsin pari akullista testaamaan tuolla 1.7mm vakaajalla. Puoli akullista ajoin samalla setupilla kuin aikaisemmin (vain tuo tuo vakaja vaihtui 1.5mm -> 1.7mm) ja auto oli ihan hyvä ajaa. Ei aliohjautunut liikaa ja käyttäytyi rauhallisesti. Otin sen jälkeen sivupainot pois (Yksi skidplate painon kiinnitusruuveista oli kulahtanut niin ettei avain sopinut enää sisään ja en radalla sitä irti saanut).
En huomanut kovin isoja eroja ajettavudessa, ehkä keula tippui hypyissä nopeammin ja auto ei mutkissa ehkä kaatunut niin helposti pidosta (= en kaatunut kertaakaan turfilla, eikä se edes yrittänytkään kaatua. Kuten kahdella pyörällä menoa, jne).
Ensimmäisen akullisen jälkeen tuli todella pieni sadekuuro (rata vain hiukan kastui) ja turffi muuttui todella liukkaaksi. Ajettavuus muuttui kertaheitolla ja kaasuttaessa auton perä lähti helposti irti, mutta oli kuitenkin helposti hallittavissa. Slaidit oli kuin hidastetusta elokuvasta, eikä sellaisia äkki repäisyjä kuin ennen maxxin setuppia).
Minulla taitaa keskidiffissa olla aika jäykkää oljyä. Ehkä 50k/150k, en ole varma kun käytettynä sain. Tuota perän irtoamista kaasuttelussa varmaan saisi vähennettyä löysemmällä öljyilla (kuten se 20k Maxxin seutpissa).
Hyvältä kuullostaa! Joo kokeile seuraavaksi 20K keskidiffiä :wink:
Mites usein puhdistatte laakereita näin ulkokaudella?
Tuntuu varsinkin noihin pyörän laakereihin menehän kohtuullisesti moskaa vaikka itsekin ajelen vielä aika vähän.
Käytättekö ohkasta vai paksumpaa tavaraa voiteluun/rasvaamiseen?
Itse tulee laitettua tollasta ihan ohkasta ompelukoneöljyä, mutta mietin jos olisi kokeillut vähän paksumpaa seuraavaksi.
Laakerit pysyvät paremmassa kunnossa kun niitä öljyää useasti. Itse laitan aina kun muistan tipan Laakeriöljyä kaikkiin laakereihin mihin vaan pääsee helposti käsiksi. Laakereissä on myös tärkeää pitää ne herkkänä jos haluaa että auto toimii mahdollisimman hyvin. Itse olen tänä kesänä vaihtanut tasan 2 laakeria jotka oli vähän rapeat. Pitäs tosin varmaan tehdä vähän isompai huolto ja tarkistaa kaikkien laakereiden kunnolla kun tähän asti on tullut lähinnä vaan ajettua :grin: Laakerin kannattaa vaihtaa kun se alkaa rohisemaan. Rc autoissa hyvin toimivaa ohkasta laakeriöljyä saa RC kaupoista ja yksi purkki riittää ikuisuuden joten se on hyvä investointi kun laakerit pysyy paremmassa kunnossa :wink:
-
Minulla taitaa keskidiffissa olla aika jäykkää oljyä. Ehkä 50k/150k, en ole varma kun käytettynä sain. Tuota perän irtoamista kaasuttelussa varmaan saisi vähennettyä löysemmällä öljyilla (kuten se 20k Maxxin seutpissa).
No enpä sitten vaihda keskidiffin öljyjä. Oli tuo slipperin/keskidiffin kiinnitysruuvi siellä päässä niin tiukalla, että meni kanta pyöreäksi. Ja ihan laadukaalla EDS:än meisselillä( joka kyllä kesti ihan hyvin :wink: ). Nyt olsi vähän hakusessa, että mitenkökähän sen ruuvin sieltä saisi joskus auki...
-
Vaikka en autoa omista niin tuli tätä luettua eli dremelillä kantaan lovi jonka voi avata talttapäällä.
-
Vaikka en autoa omista niin tuli tätä luettua eli dremelillä kantaan lovi jonka voi avata talttapäällä.
Se ruuvi on sellaisen holkin sisällä, joten hiukan hankalaa (ehkä mahdollista jos dremeli olis :wink:)
-
Lämpöä siihen ruuviin että lukite sulaa ja sit sopivalla torx avaimella kokeilee.
-
Vaikka en autoa omista niin tuli tätä luettua eli dremelillä kantaan lovi jonka voi avata talttapäällä.
Se ruuvi on sellaisen holkin sisällä, joten hiukan hankalaa (ehkä mahdollista jos dremeli olis :wink:)
no sitten :grin:
-
Lämpöä siihen ruuviin että lukite sulaa ja sit sopivalla torx avaimella kokeilee.
Tuota kokeilin. Kolvilla lämpöä ja sitten normaalilla avaimella (ei ollut tarpeksi pienetä torxia). -> Ei toiminut. On kyllä tosi tiukassa kiinni se ruuvi. Noh, tähän hätään pärjään näinkin, mutta olisi se tulevaisuutta ajatellen kiva saada irti. Spurrin (MOD1, 48p), slipperi padien, öljyjen takia.
-
Poraa se kanta pois jolloin saat sen "vetoholkin" vedettyä pois. Sen jälkeen lämmitä vaikka pienellä kaasupolttimella lukiteliima löysäksi-jos on. Pitäis pyöriä kunnon pihdeillä ruuvin kierreosa pois.
Oon huomannu että nuo durangon ruuvit on turhan pehmeetä kamaa...
Kantsii olla tarkkana että avain menee kunnolla ruuvin kannan pohjaan ennenkuin vääntelee ja vaihella parempia ruuveja tilalle.
-
Lämpöä siihen ruuviin että lukite sulaa ja sit sopivalla torx avaimella kokeilee.
Tuota kokeilin. Kolvilla lämpöä ja sitten normaalilla avaimella (ei ollut tarpeksi pienetä torxia). -> Ei toiminut. On kyllä tosi tiukassa kiinni se ruuvi. Noh, tähän hätään pärjään näinkin, mutta olisi se tulevaisuutta ajatellen kiva saada irti. Spurrin (MOD1, 48p), slipperi padien, öljyjen takia.
Konekärki räikkään tai akkukoneeseen kiinni, pitäisi aueta.
-
Konekärki räikkään tai akkukoneeseen kiinni, pitäisi aueta.
Saadaan aikaan täys ympyrä sen kuuskulmion tilalle (nuo durangon vakio ruuvit on minustakin aika pehmeitä) :wink: Pitää kokeilla tuota Iceracerin ehdotusta, kun seuraavan kerran jaksan tuon ruuvin kanssa tapella. Mennään nyt kuitenkin toistaiseksi 50k/150k/mikälie öljyillä keskidiffissä.
-
Ihmetyttää kyllä miten ruuveja kutsutaan pehmeiksi.
Ruuvaan autoa todella paljon esim. treeniviikoilla diffit useampaan kertaan auki.
Eikä ole parin vuoden auton käytön aikana mennyt yksikään kanta pyöreäksi. Eivedes ne pienet diffien ruuvit.
Kenties käytetty lukitetta aivan liikaa.
Vedän esim. krossarissa tuon vastaavan ruuvin kiukulla kiinni... Välillä saanut vääntää niin että narahdus käy kun aukeaa, eikä vaan pyöristy.
Toki vaihdan kuluneet ruuvit uusiin tarpeen vaatiessa, mutta sekin harvinaists.
Diffien pikkuruuvit olleet samat alusta asti, eli pari vuotta ja ruuvailuja on ollut sinä aikana hirveä määrä.
Kuten totesin niin herättää vain ihmetystä miten jotku saavat kannat rikki vaikka on ruuvari ollut tuore ja hienosti kannassa yms.
-
Taitaa olla meisselit vanhat ja kuluneet. Ruuveja aina muistetaan vaihtaa ja ihmetellä, mutta samat avaimet vuodesta toiseen käytössä, niin kummasti nekin kuluu.
-Pekka
-
Taitaa olla meisselit vanhat ja kuluneet. Ruuveja aina muistetaan vaihtaa ja ihmetellä, mutta samat avaimet vuodesta toiseen käytössä, niin kummasti nekin kuluu.
-Pekka
On kyllä käytössä ihan tuore EDS:n meisseli joten ei siitä ole kyse. Se että siellä voi olla liikka lukitetta on mahdollista.
-
Tänään sain auton hyviin savirata säätöihin. Nyt alkaa oikeesti olla niin hyvä setuppi saviradalle että kehtaa laittaa esille. Kiitokset Tohtori Honkaselle joka tuli vielä illalla auttamaan viilaamaan autosta vieläkin paremman :wink: Vielä kokeilen vähän erillaisia jousia sekä ehkä etudiffiä muuten alkaa olla jo aika hyvä...
https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf (https://www.dropbox.com/sh/ek2edo8uye8id6y/AABO726XZjVQ922DzfCLX_tga/DESC410R%20-%20Pre%20Lavanko%202014.pdf)
(toivottavasti toimii)
(Nyt on korjattu ackerman paikka ja ulomman hingepinnin paikka oikeaksi :wink:)
(etulinkki pitkääksi tornissa niin on vieläkin parempi :wink:)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Takahubit "väärinpäin"
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Pro-Line Flowtek kori
-Renkaat kisassa luultavasti Pro-Line Caliber
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Näillä säädöillä ja osilla ei pitäisi enää Lavangossa olla autosta kiinni eli kuski voi katsoa peiliin jos ei näillä pärjää :grin:
Tänään viimeistelytreenissä muutin etuiskarin öljyn 40->50 ja laitoin uudet caliberit alle, ai että on hyvä :wink: Kiitoksia taas kerran Tohtori Honkaselle jonka sormituntuma taas osui nappiin ja auto parani entuudestaan!
On kyllä hyvä auto ja vielä parempi setup. Tänään pääsin kuluttamaan caliberia sähköradalla ekan kerran kunnolla ilman mitään ongelmia. Yllättävää oli miten paljon paremmin pystyi keskitymään paremmilla ajolinjoilla pysymiseen kun auton käytös on kunnossa.
-
Pääsin tänään kokeilemaan autoa ilman skidplate painoa ja nyt auto on nyt hyvin pitkälti Maxxin savisetuppi (1.7mm takavakaajalla ja 50k/150k keskidiffin öljyillä). Auto käyttäytyy edelleen lookisesti ja on helppo ajaa. Ehkä hieman helpommin perä irtoaa, mutta irtoamiset ei ole edelleenkään repäisyjä vaan helposti hallittavia.
Paikallinen rata on 1/8 turffi rata ja takaiskareissa taitaa tuo UR30 olla tosin vähän liian ohutta (pohjaa hypyissa helposti).
-
Hyvä että tuntuu jengillä toimivan autot! :smiley:
Nyt olen viimeaikoina kokeillut vähän eri mäntiä ja öljyjä ja tällä hetkellä parhaimmalta tuntuu 3x1.4mm männät edessä ja takana ja öljyt Ultimate 60 edessä ja 30 takana. Näillä auto toimii röykyissä tosi hyvin ja laskeutuu nätisti hyppyreistä!
Kiitokset kuuluu taas Hokelle sekä Tompalle joka auttanut mäntä kokeiluissa!
Tulkaa viikonloppuna Nokian kisoissa vertailemaan säätöjä, Durre kuskeja on näköjään hyvin ilmottautuneena :wink:
-
Muutin omaa setuppia siten, että muutin ylälinkin takahubista sisimpään reikään. Tulin tuohon tulokseen, kun Kuopion radalla on vain yksi nopea mutka (ja siinäkin pito riittää takana vallan mainiosti), niin tuo suorempi (vähemmän camperia) kulma renkaalla ehkä parempi. Yhden akullisen jälkeen huomattavin ero oli, että jarrutuksissa perä ei lähde irti niin herkästi ja kiihdytyksissä perä pitää paremmin. Nopeassa mutkassa en huomannut perän suhteen vaikutusta.
Nyt olis varmaan myös se 2mm takavakaaja paikallaan :)
-
Oon ihmeissäni että siis mitäh...
Hubissa sisimpään reikään vahämmän camberia... Ööö. Sillon juuri camberimuutos kasvaa isommaksi
-
Oon ihmeissäni että siis mitäh...
Hubissa sisimpään reikään vahämmän camberia... Ööö. Sillon juuri camberimuutos kasvaa isommaksi
Siis ne kolme paikkaa takahubissa. Käyttämällä sisintä niistä suoristaa camperin lähes nollaan. Keskimmäisellä oli negatiivista camperia
-
MiG: kun siirrät ylälinkkiä toiseen reikään, linkin pituuden muutos yleensä kompensoidaan lyhentämällä/pidentämällä vanttiruuvia siten että staattinen camberkulma on sama kuin ennen linkin muuttamista. Jos haluat säätää camberia, sitä voi pienentää tai suurentaa ilman linkin muutostakin muuttamalla vanttiruuvin pituutta.
Hoke ilmeisesti viittaa camber-gainiin, joka on todella on suurimmillaan linkin ollessa lyhyenä.
-
Juuri näin kuten yllä.
Eihän camberia säädetä linkin paikkaa muuttamalla hyvänen aika sentään.
-
MiG: kun siirrät ylälinkkiä toiseen reikään, linkin pituuden muutos yleensä kompensoidaan lyhentämällä/pidentämällä vanttiruuvia siten että staattinen camberkulma on sama kuin ennen linkin muuttamista. Jos haluat säätää camberia, sitä voi pienentää tai suurentaa ilman linkin muutostakin muuttamalla vanttiruuvin pituutta.
Hoke ilmeisesti viittaa camber-gainiin, joka on todella on suurimmillaan linkin ollessa lyhyenä.
Minulla tarkoitus olikin muuttaa camper kulma lähelle nollaa ja pelkastään linkkiä pidentämällä olisi joutunut ruuvaamaan aika monta kierrosta (useita millejä pidemmäksi). Linkin paikan muutos ja linkin pituuden hienosäätö oli vain helpompi tehdä.
-
MiG: kun siirrät ylälinkkiä toiseen reikään, linkin pituuden muutos yleensä kompensoidaan lyhentämällä/pidentämällä vanttiruuvia siten että staattinen camberkulma on sama kuin ennen linkin muuttamista. Jos haluat säätää camberia, sitä voi pienentää tai suurentaa ilman linkin muutostakin muuttamalla vanttiruuvin pituutta.
Hoke ilmeisesti viittaa camber-gainiin, joka on todella on suurimmillaan linkin ollessa lyhyenä.
Minulla tarkoitus olikin muuttaa camper kulma lähelle nollaa ja pelkastään linkkiä pidentämällä olisi joutunut ruuvaamaan aika monta kierrosta (useita millejä pidemmäksi). Linkin paikan muutos ja linkin pituuden hienosäätö oli vain helpompi tehdä.
Muuttamalla linkin paikkaa hubissa tai tornissa muutat paljon muutakin jousituksen geometriassa ja auton ajettavuudessa, kuin mitä tapahtuisi pelkällä camberin säädöllä linkin pituutta muuttamalla. Osta linkin säätöön sopiva pikku avain, niin ei muutaman miliin säätöä tarvitse kiertää siirtelemällä linkin paikkaa..!
-
Muuttamalla linkin paikkaa hubissa tai tornissa muutat paljon muutakin jousituksen geometriassa ja auton ajettavuudessa, kuin mitä tapahtuisi pelkällä camberin säädöllä linkin pituutta muuttamalla. Osta linkin säätöön sopiva pikku avain, niin ei muutaman miliin säätöä tarvitse kiertää siirtelemällä linkin paikkaa..!
Toki, mutta kuten jo sanoin, niin lopputulema on parempi Kuopion radalle.
-
Parempi kuin vaihtoehto mitä etedes kokeillut :huh:
-
Parempi kuin vaihtoehto mitä etedes kokeillut :huh:
Ei, kun parempi kuin lähtökohta. Kyllä minulla riittää aikaa kokeilla erillaisia setuppeja myöhemminkin. Toisin kuin "lelutohtori", ei me kaikki oteta tätä niin vakavasti.
EDIT: Ja kyllä, tulen kokeilemaan myöhemmin myös linkin keskimmäisellä reijällä ja samalla camper kulmalla. Kuten montaa muutakin asetusta, jotka voisivat olla Kuopion radalla parempia.
-
No nyt ymmärrän mitä hieman vaikeaselkoisesti yritit aikaisemmin sanoa... Ei nyt silti tarvitse nimittelemään alkaa
-
No nyt ymmärrän mitä hieman vaikeaselkoisesti yritit aikaisemmin sanoa... Ei nyt silti tarvitse nimittelemään alkaa
Pyydän anteeksi nimittelystä.
-
Löytyykö markkinoilta DESC410 sopivia valmiiksi maalattuja koreja?
-
Löytyykö markkinoilta DESC410 sopivia valmiiksi maalattuja koreja?
En ole nähnyt että missään koreissa olisi suoraan merkit DESCin koritolpille (Paitsi tietenkin Durangon omissa). Periaatteessa toki suurin osa koreista pitäisi käydä suoraan tai pienellä modauksella. Esim itse käytän tällä hetkellä Losin precut SCTE high perfomance koria ja piti vain leikellä takapuskurille enemmän tilaa. Tai ei olisi tarvinnut koria leikella lainkaan jos olisin modannut tuon DESCin takapuskurin pienemmäksi, kuten ilmeisesti moni tekee.
-
Muistaakseni Volvospede käytti Traxxas Slash RTR koria nelkku durassa ja korin reijät sopi ilman suurempia modauksia....
-
Muistaakseni Volvospede käytti Traxxas Slash RTR koria nelkku durassa ja korin reijät sopi ilman suurempia modauksia....
Jep, sekä tuuppi että nelkku descissä oli slässin rtr koppa... jengi oli kisoissa hieman ihmeissään miten se lässykkä nyt noin kulkee..! :tongue: Orkkis korin reijät oli käytössä, takatolppia shimmasin prikoilla muistaakseni taakseppäin.
-
Mahtaiskohan joltain löytyä ylimääräisenä tuo keskidiffin kansi?
Jumittunut laakeri kulutti sen sököksi. Voisin ostaa pois, jos vaan joltain sattuisi löytymään.
Ei näytä Suomesta saavan ja olisi tietenkin kohtuu kiire, että pääsisi ajamaan.
Jos löytyy, niin laita yv:tä.
E: Siis se osa mikä laaketaan keskidiffin päälle ja tulee kiinni sillä rautaklipulla.
E: Homma hoidossa.
-
Onhan noita esim hobbyfactoryssä hyllyssä.
-
Onhan noita esim hobbyfactoryssä hyllyssä.
Joo ei vaan osunut silmään. Ja toisella osalla oli eri numero. Mutta nyt tosiaan homma on jo hoidossa.
-
Toisessa topikissa luki,että 4 pole koneet eivät hyödy dynaamisesta ennakosta,onko tosiaan näin?
Ilmeisesti sillä viitataan tuohon punchiin.
Toinen mikä askarruttaa mieltä:
Itsellä käytössä on HW:n Xerun 4700kv moottori,mikä on monta kertaa tullut todettua liian tehokkaaksi ainakin omaan käyttöön.
Olen ajellut sillä,niin että kaasun EPA on ollut 85%,mikä pitäisi teoriassa olla lähellä tuota 4000kv:ta.
Onko mitään järkeä lähteä nostamaan ennakkoja noparista,kun Epa:sta on tuo 15% jo pois?
-
Mitä ominaisuutta haet tuolla nostolla?
-
Mitä ominaisuutta haet tuolla nostolla?
No en tiedä haenko sillä varsinaisesti mitään, mutta lähinnä ajattelin että onko ihan sama nostaako ennakkoja noparista vai sitten tehoja moottorista?
Eli onko niillä täysin sama vaikutus lopputulokseen?
-
Ei.
Jos tehoa pitää saada lisää niin nosta epa 100%.
Ei yli, koska se ei tuo tehoa yhtään lisää
-
Ei.
Jos tehoa pitää saada lisää niin nosta epa 100%.
Ei yli, koska se ei tuo tehoa yhtään lisää
Selvä juttu. Koskaan ei ole yli 100% ollut.
-
Olisiko Maxxilla perusvarmaa setuppia Tiksiin?
-
Setuppi on ollut ulkona sama kuin tikkurilassa viime talven lopulla. Taitaa jouset olla ainoat jotka vaihtui hieman löysempiin ulkona. Eli tiksiin sama setuppi kuin täällä oleva viimeisin.
-
Jepp niin kun Hoke jo kirjoitti niin ajattelin lähteä sisäkauteen ulkosetupilla koska se tuntuu toimivan erittäin hyvin. Viimeisimmän setupin en ole vielä ehtinyt laittaa ylös mutta pitää yrittää saadaa näkyviin nyt jossain vaiheessa. Eroa mun viimeisimpään setuppiin taitaa olla:
0 asteiset taka hubit
Takalinkki niin lyhyt ja matala kuin mahdollista
Öljy muistaakseni UR 65 edessä ja takana 45
Exotek 3.5 asteen taka hingepin holderi
Ajokorkeutta, jousia ja öljyjä tulee sitten varmaan kokeiltua enemmän sitten sisällä
-
Moi.
Ei kellään sattuisi olemaan joutilaana DESC410v2:n 23T "servon sovitetta" eli sitä palikkaa, mikä tulee servon rattaaseen kiinni ja mihin sitten taas ruuvataan servosaveri kiinni.
Enpä muualta löytänyt myynnistä kuin kaukaa Ameriikasta, joten jos jollain ylimääräisenä on, niin vaan viestiä tulemaan :-)
-
Enpä muualta löytänyt myynnistä kuin kaukaa Ameriikasta, joten jos jollain ylimääräisenä on, niin vaan viestiä tulemaan :-)
Tossa kyseinen osa suomesta: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079)
Tässä oma nykyinen setupp jolla ajoin Salossa, Lavangossa treeniä ja Vaasassa treeniä. Auto tuntuu mielettömän hyvältä ja todella helppo ajaa. Vauhtikin oli ihan riittävä :wink:
Tällä setupilla olisis myös tarkoitus lähteä talven SC sarjaan.
https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0)
(toivottavasti toimii)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Korina Serpentin SC kori
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
-
Loistavaa, kiitoksia. Kyllä nuo HobbyFactoryn sivut tuli katsottua läpi, mutta kaipa sitä tarvis sitten käydä optikolle juttelemassa sopivista silmälaseista :laugh:
-
Loistavaa, kiitoksia. Kyllä nuo HobbyFactoryn sivut tuli katsottua läpi, mutta kaipa sitä tarvis sitten käydä optikolle juttelemassa sopivista silmälaseista :laugh:
Selaamalla sivuja ei aina löydä aina osia, vasta osanumeron syöttämällä hakukenttään alkaa löytymään.
-
Enpä muualta löytänyt myynnistä kuin kaukaa Ameriikasta, joten jos jollain ylimääräisenä on, niin vaan viestiä tulemaan :-)
Tossa kyseinen osa suomesta: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079)
Tässä oma nykyinen setupp jolla ajoin Salossa, Lavangossa treeniä ja Vaasassa treeniä. Auto tuntuu mielettömän hyvältä ja todella helppo ajaa. Vauhtikin oli ihan riittävä :wink:
Tällä setupilla olisis myös tarkoitus lähteä talven SC sarjaan.
https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0)
(toivottavasti toimii)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Korina Serpentin SC kori
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Yritin katsoa sheetista RR anti squat-palojen asentoa, mutta en osannut päätellä mitä lapun "0 - 2 - 4" käytännössä tarkoittaa?
Käytössäni oleva RF-pala on Durangon LRC (TD330308).
-J
-
Enpä muualta löytänyt myynnistä kuin kaukaa Ameriikasta, joten jos jollain ylimääräisenä on, niin vaan viestiä tulemaan :-)
Tossa kyseinen osa suomesta: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079)
Tässä oma nykyinen setupp jolla ajoin Salossa, Lavangossa treeniä ja Vaasassa treeniä. Auto tuntuu mielettömän hyvältä ja todella helppo ajaa. Vauhtikin oli ihan riittävä :wink:
Tällä setupilla olisis myös tarkoitus lähteä talven SC sarjaan.
https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0)
(toivottavasti toimii)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Korina Serpentin SC kori
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Yritin katsoa sheetista RR anti squat-palojen asentoa, mutta en osannut päätellä mitä lapun "0 - 2 - 4" käytännössä tarkoittaa?
Käytössäni oleva RF-pala on Durangon LRC (TD330308).
-J
Vanhassa versiossa oli erilliset RR palat eri kulmilla, nykyään on toi uudempi insertti versio mutta valitettavasti mun setup sheetissä ei ole sitä vaihtoehtoa. Minulla käytössä on 3 insertti alaspäin joka on lähes sama kun vanha 4 asteen pala.
RF pala on minullakin LRC.
-
Enpä muualta löytänyt myynnistä kuin kaukaa Ameriikasta, joten jos jollain ylimääräisenä on, niin vaan viestiä tulemaan :-)
Tossa kyseinen osa suomesta: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-ohjaus/steering-arms-front-chassis-stay-servo-saver-plastic-parts-desc410r-td320079)
Tässä oma nykyinen setupp jolla ajoin Salossa, Lavangossa treeniä ja Vaasassa treeniä. Auto tuntuu mielettömän hyvältä ja todella helppo ajaa. Vauhtikin oli ihan riittävä :wink:
Tällä setupilla olisis myös tarkoitus lähteä talven SC sarjaan.
https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/bsh2ebzei9qwmui/DESC410%20SC%20Cup%202014.pdf?dl=0)
(toivottavasti toimii)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Ohjauspala "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Korina Serpentin SC kori
Sähköt:
-Orca vxx nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Yritin katsoa sheetista RR anti squat-palojen asentoa, mutta en osannut päätellä mitä lapun "0 - 2 - 4" käytännössä tarkoittaa?
Käytössäni oleva RF-pala on Durangon LRC (TD330308).
-J
Tuolta löytyy lisäinfoa.
http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=3 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=3)
-
Tuo Maxxin setuppi toimii Turussa LRP-Areenalla varsin mallikkaasti vaikka itsellä on kiinni vielä exotekin 4-asteen RR-palikka. Auto on todella helppo ajaa ja varsin nopea jopa amatöörin käsissä :laugh:. Joten jos joku on tulossa Turkuun ajelemaan, niin tuosta saa todella hyvän pohjan, mistä sitten voi muokata mieleisensä.
-
Tämä sopeisi varmaan moneen muuhunkin ketjuun, mutta kun koskee kyseistä auto, niin menkööt tänne :-).
Eli kun tässä autossa on ainakin omasta mielestä etulinkin sisäpään siirtäminen harvinaisen v**tumainen homma, niin onko sillä mitä eroa jos linkkiä korottaa tai laskee hubin puolelta prikoilla? Monissa oppaissa puhutaan vaan "linkin kulmasta tukivarteen nähden", muttei oteta kantaa siihen, että onko lopputulos sama siitä huolimatta kumpaa kiinnityspistettä nostaa tai laskee :-).
Eli siis onko lopputulos sama jos hubin puolelle laittaa/ottaa pois prikkoja TAI iskaritornista nostaa/laskee kiinnityspistettä??
-
Tämä sopeisi varmaan moneen muuhunkin ketjuun, mutta kun koskee kyseistä auto, niin menkööt tänne :-).
Eli kun tässä autossa on ainakin omasta mielestä etulinkin sisäpään siirtäminen harvinaisen v**tumainen homma, niin onko sillä mitä eroa jos linkkiä korottaa tai laskee hubin puolelta prikoilla? Monissa oppaissa puhutaan vaan "linkin kulmasta tukivarteen nähden", muttei oteta kantaa siihen, että onko lopputulos sama siitä huolimatta kumpaa kiinnityspistettä nostaa tai laskee :-).
Eli siis onko lopputulos sama jos hubin puolelle laittaa/ottaa pois prikkoja TAI iskaritornista nostaa/laskee kiinnityspistettä??
Itsekin olen tätä pohtinut. Eikös kesällä ainakin Maxilla ollut jotain prikkoja siellä hubissa? Tosiaan aika hirveä kohta alkaa säätää :D Melkein helpoimmalla pääsee kun ottaa koko etutornin irti, tai ostaa alumiinisen tornin jossa ei ole ruuvin jengoja.
-
Alumiinitorni mahdollistaa pikaiset säädöt. Se on vaan v1 geometrialla, eli etuiskarit kaipaa hieman rajoitinta sisäänsä jos auto siis alunperin v2 jossa muovitorni ja pidemmät iskarit.
-
Juu iskaritornin irroittaminen on ollut itsellä keinona kun noita on siirtänyt, mutta siinäkin on oma hommansa :laugh:. Et helpoimmalla pääsis kun lisäis/ottais pois prikkoja hubin puolelta. Itsellä paikoillaan 2mm prikat ja niiden pois ottaminen vähentää aivan hiukan kääntyvyyden terävintä kärkeä :shocked:. Eli kaipa sitä voi ainakin paremman tiedon puutteessa säädellä kulmaa prikoilla hubin puolelta :laugh:
Ja juu auto on v2 muovitornilla.
-
Ei oo sama asia jos säätää tornista tai hubista... Itse olen käyttänyt mahdollisimman korkeaa linkkiä jolloin auto on helpompi ajaa ja röykyissä anteeksiantavampi. Eli 2mm prikkoja ulkolaidassa ja tornissa ylin reikä. Linkin kulma siis on sama kun ilman prikkoja ja tornin keskireijässä mutta ei kuitenkaan toimi ihan samanlaisesti. Hoke ja Salonen aikoinaan suositteli näitä juttuja minulle, ja tykästyin varsinkin ulkoradalla korkeaan linkkiin descissä. Sen jälkeen en ole alas edes laittanut enää... :smiley: Sisäradalla vois vaikka kokeilla laskea koko linkkiä niin sais vertailupohjaa, ulkona helpompi korkealla linkillä.
-
Tässä oma setuppi Turun kisoista. Auto toimi mahtavasti ja oli tosi hyvä ajaa vaikka kuski olikin hieman epävireessä... :smiley:
Auto oli siis tosi hyvä ajamaan, tiukkiin mutkiin olis ehkä tarvinnut ihan snadisti lisää kääntyvyyttä sisään mutkaan mutta muuten auto toimi aikalailla täydellisesti.
Exotekin takahubit ollut nyt muuten jonkin aikaa autossa kiinni ja voin lämpimästi suositella. Niissä pystyy shimmata takalinkin korkeutta ja itse olen vakiogeometriaan lisännyt 2mm prikkaa ja nostanut tornissa pykälän linkkiä jolloin koko linkki on noussut vaikka kulma on sama. Sillä auto alkoi toimimaan röykyissä ja ländeissä paljon paremmin ja rauhallisemmin.
https://www.dropbox.com/s/seost9xcbx5umzy/DESC410R%20-%20setuppi%20turku%2014.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/seost9xcbx5umzy/DESC410R%20-%20setuppi%20turku%2014.pdf?dl=0)
Mitä ei setuppilapussa näy:
-Ohjauspalat "väärinpäin"
-Metallinen takatorni
-RPM etutukivarret
-Exotek 3.5 asteen takahingepinni holder
-Lowroll centre pala
-"Lightweight rear bumper"
-Exotek takahubit 4mm prikalla
-Korina Bittydesign
Huom! Jouset on setuppilapussa väärinpäin! Eli vihreet eteen ja purplet taakse
Sähköt:
-Orca VXX nopari
-Orion 4000kv 4pole
-Sanwa m11x
-Savöx SC-1258TG
Koko DuraTiimi veti turussa tosi hyvin, Top 5 oli kaikki Durankoja, A- finaalissa 7/10 Durankoja ja kaiken kaikkiaan ainakin 19/27 ajoi nelkuissa Durangolla :smiley:
-
Kuten Maxxi jo sanoikin niin ei ole sama asia siirtää tornista tai hubista... Ja auton käytös muuttuu vaikka linkkiä nostais tai laskis molemmista päistä saman määrän samaan aikaan... eli linkin kulma on sama mutta vain nousee tai laskee molemmista päistä.
Yksinkertaisimmillaan... Nosta sisäpäästä linkki aivan ylös ja ulkopäähän prikkaa Maxxin setupin mukaisesti.
Jos haluaa jotain muutosta kokeilla niin laita ulkopäähän lisää prikkaa, mutta älä laske kummastakaan päästä.
Ulkopäähän prikkaa niin autoon voi saada lisää kääntyvyyttä tiettyyn pisteeseen asti... mutta aina pitää muistaa että setuppi ei ole koskaan niin yksinkertainen asia että tämä ainoastaan lisäisi kääntyvyyttä muuttamatta auton käytöstä samalla jollain muullakin tavoin.
Setuppi on aina kokonaisuus... Eli kyseinen linkin paikka ei tee autuaaksi, vaan kaiken pitää olla juuri niinkuin setuppilapussa tai auto voi olla mahdoton ajettava.
Eli... jos haluaa helpon ja silti nopean auton niin kopioikaa tuo setuppi pilkuntarkasti... Aivan siis todellakin pilkkua kyntäen.
Ei vain osittain ja omia mieltymyksiä ajatellen vaan ihan pilkulleen.
Aja juuri tuolla setupilla pari treenipäivää ja siis opettele ajamaan tuolla setupilla.
Pikainen testi ei kerro mitään koska autolla kuitenkin aina ajetaan juuri niinkuin sillä on tottunut jo ajamaan...
Tärkeintä on ajaa autolla kuin autolla niinkuin auto haluaa... ei niinkuin kuski haluaisi.
Jos setuppi on tiedetysti hyvä niin silloin se on hyvä. Se on hyvä kaikille... Kunhan vain antaa aikaa.
Kisoja ei voiteta parhaalla juuri itselle räätälöidyllä setupilla vaan ne voitetaan ajaen autolla niinkuin auto haluaa... Eli yleensä ihan vaan rauhassa mollat kierrellen, jouheasti mutkasta ulos jne.
Ei skandinaavisilla vastaheitoilla, viimetinkaan jarrutuksilla ja hirveällä raivolla mutkasta kiihdyttäen.
Ja tämän kaiken tekee helpommaksi setuppi joka palkitsee rauhallisen ajamisen hyvillä kierrosajoilla vaikka kuskista tuntuis että mihinkään ei pääse... silloin se kierrosaika vaan yleensä on parempi kun kuskista tuntuu että tää on kauheeta konttaamista kun ei edes sladissa mennä.
Hyvä esimerkki on Turun kisan finaalivideot.
Maxxilla oli hurja vauhti silloin kun kuski vain ajoi ja jätti sladittelut yms yliyritykset pois. Heti kun alkoi luottoa tulemaan ja kuski alkoi pusertamaan vielä kovempaa niin aina kajahti jossain... ja taas jäätiin kavereiden taakse.
Olis taas pitäny olla paikalla antamassa raippaa ja avautumista jokaisesta spedeilystä niin Maxxin sijoitus olis varmasti ollut parempi... Mutta kun päästää kaverit temmeltämään itsekseen niin koheltamistahan siitä tulee. :police:
-
Kiitoksia oikein hyvästä ja tyhjentävästä vastauksesta. Itsellä auto on hyvinkin tarkalleen tuossa maxin "lähes uusimmassa setupissa". Takaiskarit on itsellä ollut tuon Maxin uusimman setupin tavoin yhden pykälän pystymmässä kuin niissä aikaisemmissa setupeissa :laugh: Sillä on sahattu Turussa lukemattomia akullisia ja heräsi vain kokeilunhalu, että millainen vaikutus linkkien paikoilla on auton käyttäytymiseen :cheesy:. Ja tosiaan Maxin tavoin siellä on ne 2mm prikat molemmilla puolilla paikoillaan :wink:
Ja jotain on ollut aikeissa tehdä oikein kun Max Turussa vaihtoi vähemmän aurausta taakse. Sama on itsellä ollut mielessä, mutta jäänyt vielä toteuttamatta. Myös etuvaimennusta on ollut tarkoitus pehmentää pykälällä, mutta jäänyt tekemättä kun pääpaino on ollut tasaisen ajamisen opettelulla :grin:
-
Onko tässä viimeisimmässä "DESC410R - setuppi turku 14" sellaisia säätömuutoksia jotka kannattaa tehdä myös Tikkurilan krossiradalle, vai onko "SC Summercup jälkeinen" edelleen kaikilta osin oikea Tiksiin?
-
Tämä kysymys kuuluisi taas mahdollisesti sinne "hifistely" osastolle, mutta kun mahtavalla googlella ei vastausta tunnu löytyvän niin "kysyvä ei tieltä eksy" :smiley:. Eli Durango kun tarjoaa nykyisin jo kolmea eri kovuutta o-renkaisiin, niin mikä on tämän kovuuden vaikutus iskareiden tai diffien tiiveyteen? Eli pehmeimmät (siniset S30) lienevät olla kitkaltaan suurimmat, mutta vastaavasti tiiveimmät. Kun taas kovimmat (kirkkaat S50) kitkaltaan pienimmät, mutta ovatko taas vastaavasti helpommin vuotavat? Vai meneekö aivan täysin metsään?? :laugh:
Kun smootheista diffeistä tai iskareista ei ole juurikaan iloa jos päästävät öljyn ulos nopeaan tahtiin :laugh:. Nyt molemmissa paikoillaan siniset o-renkaat voideltuna green slimellä ja pitävät kyllä öljyt kiitettävästi sisällään :smiley:
-
Hei, DESC410:n spurrista olisi kysymys. Ehkä aihetta on täällä jo käsiteltykin, mutta en viitsinyt lukea kaikkia 18:aa sivua ja etsiä vastausta sieltä. Reilun vuoden vanhalla autolla olen ajellut 10.5T koneella ja 48 dp rattailla ilman ongelmia. Nyt vaihdoin koneeksi 5.5T:n ja spurrista irtosi heti parin minuutin ajon jälkeen kolme hammasta. Onko autoon saatavissa kestävämpää 48 dp:n spurria vai pitääkö siirtyä mod1 rattaisiin?
-
Tämä kysymys kuuluisi taas mahdollisesti sinne "hifistely" osastolle, mutta kun mahtavalla googlella ei vastausta tunnu löytyvän niin "kysyvä ei tieltä eksy" :smiley:. Eli Durango kun tarjoaa nykyisin jo kolmea eri kovuutta o-renkaisiin, niin mikä on tämän kovuuden vaikutus iskareiden tai diffien tiiveyteen? Eli pehmeimmät (siniset S30) lienevät olla kitkaltaan suurimmat, mutta vastaavasti tiiveimmät. Kun taas kovimmat (kirkkaat S50) kitkaltaan pienimmät, mutta ovatko taas vastaavasti helpommin vuotavat? Vai meneekö aivan täysin metsään?? :laugh:
Kun smootheista diffeistä tai iskareista ei ole juurikaan iloa jos päästävät öljyn ulos nopeaan tahtiin :laugh:. Nyt molemmissa paikoillaan siniset o-renkaat voideltuna green slimellä ja pitävät kyllä öljyt kiitettävästi sisällään :smiley:
Siniset herkimmät.
-
Hei, DESC410:n spurrista olisi kysymys. Ehkä aihetta on täällä jo käsiteltykin, mutta en viitsinyt lukea kaikkia 18:aa sivua ja etsiä vastausta sieltä. Reilun vuoden vanhalla autolla olen ajellut 10.5T koneella ja 48 dp rattailla ilman ongelmia. Nyt vaihdoin koneeksi 5.5T:n ja spurrista irtosi heti parin minuutin ajon jälkeen kolme hammasta. Onko autoon saatavissa kestävämpää 48 dp:n spurria vai pitääkö siirtyä mod1 rattaisiin?
Mod 1 tulee juurikin tarpeeseen kun tehoja nostetaan.
-
Jos 48 spurrista irtoaa hampaita, on hammasvälys pielessä, slipperi liian kireällä... Keskipukissa laakeripesä väljä... Tai spurrin ikä jo loppusuoralla.
Toki MOD 1 kestää enemmän ja varsinkin antaa anteeksi enemmän mikäli jotain on pielessä.
-
Tämä kysymys kuuluisi taas mahdollisesti sinne "hifistely" osastolle, mutta kun mahtavalla googlella ei vastausta tunnu löytyvän niin "kysyvä ei tieltä eksy" :smiley:. Eli Durango kun tarjoaa nykyisin jo kolmea eri kovuutta o-renkaisiin, niin mikä on tämän kovuuden vaikutus iskareiden tai diffien tiiveyteen? Eli pehmeimmät (siniset S30) lienevät olla kitkaltaan suurimmat, mutta vastaavasti tiiveimmät. Kun taas kovimmat (kirkkaat S50) kitkaltaan pienimmät, mutta ovatko taas vastaavasti helpommin vuotavat? Vai meneekö aivan täysin metsään?? :laugh:
Kun smootheista diffeistä tai iskareista ei ole juurikaan iloa jos päästävät öljyn ulos nopeaan tahtiin :laugh:. Nyt molemmissa paikoillaan siniset o-renkaat voideltuna green slimellä ja pitävät kyllä öljyt kiitettävästi sisällään :smiley:
Itsellä juuri nuo kirkkaat S50 tiivisteet. Ainakaan omassa autossa ei ole tiivisteet vuotaneet ollenkaan ja kun jaksaa tehdä iskarit kunnolla niin juuri noilla tiivisteillä tulee tosi smoothit ja herkät iskarit eikä vuoda. Olen myös sinisillä ajanu, mutta en nyt muista miten toimivat, mutta kun jaksaa tehä iskarit kunnolla nii molemmilla tulee varmasti hyvät :azn:
-
Hei, DESC410:n spurrista olisi kysymys. Ehkä aihetta on täällä jo käsiteltykin, mutta en viitsinyt lukea kaikkia 18:aa sivua ja etsiä vastausta sieltä. Reilun vuoden vanhalla autolla olen ajellut 10.5T koneella ja 48 dp rattailla ilman ongelmia. Nyt vaihdoin koneeksi 5.5T:n ja spurrista irtosi heti parin minuutin ajon jälkeen kolme hammasta. Onko autoon saatavissa kestävämpää 48 dp:n spurria vai pitääkö siirtyä mod1 rattaisiin?
Kannattaa huomioida, että jos siirryt mod1 spurriin ja pinjoneihin, niin suurin osa mod1 pinjoneista on tehty paksummalle 5mm akselille. Jos käytät tavallista 3.17mm akselilla olevaa mottia, niin tarvitset akselille soviteholkin.
-
Nyt kun on Tiksissä ajettu SC Winter Cup III ohi, olisi kuva nähdä millaisilla setupeilla siellä kärjessä mentiin. Hienosti tuli kärki sijat taas Durangolle.
-
Ilmeisesti Max oli ainoa joka setuppeja pisti jakoon.
Aikalailla hiipunut muutenkin kirjoittelu täällä.
-
kaikki ajaa Maxin setupeilla :)
Yks ja sama setup läpivuoden. Kenties jousilla ja iskareilla pelataan pidon mukaan.
-
kaikki ajaa Maxin setupeilla :)
Yks ja sama setup läpivuoden. Kenties jousilla ja iskareilla pelataan pidon mukaan.
Paitsi iskarin paikat, öljyt, diffit, linkit, auraukset yms.😄
-
kaikki ajaa Maxin setupeilla :)
Yks ja sama setup läpivuoden. Kenties jousilla ja iskareilla pelataan pidon mukaan.
Paitsi iskarin paikat, öljyt, diffit, linkit, auraukset yms.😄
Fuzzy setup.
-
Tikkurilan matolle on olemassa jo parempaa setuppia.
Katsotaan jos saisin aikaisiksi tässä parin päivän sisään tänne nähtäväksi.
-
Tikkurilan matolle on olemassa jo parempaa setuppia.
Katsotaan jos saisin aikaisiksi tässä parin päivän sisään tänne nähtäväksi.
d
👍
-
Tässä on mun setup lappu. Tällä setupilla ehti tiksissä kolmanneksi ja 55/35 öljyt iskareihin ja 22mm maavara niin sama setup toimi myös Nokialla ja lappeenrannassa oikein hyvin.
En kaikkea osannut täyttää varmaan oikein joten saa kysyä lisätietoja jos tarvetta.
-
Liian iso tiedosto ilmottelee kun yritän liitteen laittaa...
-
Liian iso tiedosto ilmottelee kun yritän liitteen laittaa...
Dropbox?
-
Liian iso tiedosto ilmottelee kun yritän liitteen laittaa...
Dropbox?
Tai lappu noudettavissa palvelevasta rc-kaupasta😄
-
Uutta versiota pukkaa
http://www.team-durango.com/blog/2015/03/11/new-team-durango-vehicles-shipped-from-factory/ (http://www.team-durango.com/blog/2015/03/11/new-team-durango-vehicles-shipped-from-factory/)
-
Uutta versiota pukkaa
http://www.team-durango.com/blog/2015/03/11/new-team-durango-vehicles-shipped-from-factory/ (http://www.team-durango.com/blog/2015/03/11/new-team-durango-vehicles-shipped-from-factory/)
DESC10 ei ole uusi versio, vaan kokonaan uusi auto joka noudattelee rakenteeltaan uutta DEX8-kasikrossaria. Durango siirtyy siis lähemmäs Teknon designia, jossa nelkkucorri ja 8-krossari ovat samaa perua.
Tästä voisi tehdä ihan oman topiccinsa ja jatkaa keskustelua siellä (vaikkapa siitä oliko tämä oikea ratkaisu vai ei...)
-
Siihen loppui kisat Nokialla. Vähän jäi harmittamaan,kun tuli vikassa finaalissa keskeytys 2. sijalta suunnilleen erän puolessa välissä. :cry:
Kuitenkin takana oli jo C1 finaalin voitto. No onneksi ei sentään servo hajonnut.
Vähän näyttää ehkä lyhkäseltä tuo ruuvi tuossa servon varressa,en tiedä oliko siinä syy? Toki tulihan siinä jokin ajovirhe ennen hajoamistakin.
-
Sulla on aika viri Desc 😃. Onko tuossa servosaver paikalla?
-
Sulla on aika viri Desc 😃. Onko tuossa servosaver paikalla?
Onhan se :grin:
Kyllä siinä saveri pitäisi olla paikalla. Näyttäisi siltä, että siihen olis tehty se steering mod ja saveri tuntuu olevan niinkun melkein lukossa. Inan juuri joustaa.
-
Mikä hyötyä tuosta modista on?
-
Mikä hyötyä tuosta modista on?
Kaikkihan nuo "viri" osat ovat olleet jo autossa, kun sen hommasin.
Ihan varma en ole, mutta olisiko tarkoitus saada ylimääräinen klappi pois ja samalla tarkempi ohjaus.
Joku enemmän tietävä voi korjata.
-
Ainoa käytännön ero että servosaveri siirtyy servosta ohjausvivustoon.
Saa myös hieman lisätilaa sähköille.
-
Nyppäsin koko servon autosta irti ja huomasin, että tuo "servon linkki" liikkuu todella huonosti tuossa pivot pallossa. Eikös sen tarkoitus kuitenkin ole liikkua aika herkästi?
Onkos tuolla jotain käytännön merkitystä, kun tuossa linkissä on keskellä kolme ohutta prikkaa, kun manuaalissa näyttää olevan tuollainen muovinen shimmi siinä välissä, nyt on kuitenkin hieman lyhkäsempi kuin alkuperäinen?
Tuntuu siltä, että alkaa servo tulemaan tiensä päähän, kun ei enää keskitä kunnolla.
Onkos servoksi muita hyviä vaihtoehtoja, kuin nykyinen Savox 1258tg?
-
Nyppäsin koko servon autosta irti ja huomasin, että tuo "servon linkki" liikkuu todella huonosti tuossa pivot pallossa. Eikös sen tarkoitus kuitenkin ole liikkua aika herkästi?
Onkos tuolla jotain käytännön merkitystä, kun tuossa linkissä on keskellä kolme ohutta prikkaa, kun manuaalissa näyttää olevan tuollainen muovinen shimmi siinä välissä, nyt on kuitenkin hieman lyhkäsempi kuin alkuperäinen?
Tuntuu siltä, että alkaa servo tulemaan tiensä päähän, kun ei enää keskitä kunnolla.
Onkos servoksi muita hyviä vaihtoehtoja, kuin nykyinen Savox 1258tg?
Liikkuuhan ohjaus muuten herkästi? Varmista myös, että ohjauksen pystyakselit on alapäästään kiinni. Jollain joskus alkuvuodesta Nokialla irtosi alapään ruuvi ja se oireili juurikin ohjauksen huonona keskittamisenä.
-
Servon huono keskittäminen voi johtua myös rattaiden kulumisesta. (vaihdettavissa)
Mutta mikäli muuten alkaa olemaan jo vanha ja tosiaan tiensä päässä niin 1258 tai jopa 1256 vahvoja ja edullisia servoja.
Mikäli servolinkit ovat palloissa nahkeat, saat herkistettyä puristamalla linkinpäätä pallossa kiinni ollessaan.
Eli pistät linkin kiinni palloon ja puristelet sitä linkinpäätä pihdeillä palloa vasten.
Herkistyy mikäli homman tekee oikein.
Voi toki myös olla että jos sen linkin ruuvaa liian lyhyeksi niin linkkitanko painuu liian syvälle ja vääntää linkinpäätä soikioksi, tai jopa painautuu palloa vasten...
-
Nyppäsin koko servon autosta irti ja huomasin, että tuo "servon linkki" liikkuu todella huonosti tuossa pivot pallossa. Eikös sen tarkoitus kuitenkin ole liikkua aika herkästi?
Onkos tuolla jotain käytännön merkitystä, kun tuossa linkissä on keskellä kolme ohutta prikkaa, kun manuaalissa näyttää olevan tuollainen muovinen shimmi siinä välissä, nyt on kuitenkin hieman lyhkäsempi kuin alkuperäinen?
Tuntuu siltä, että alkaa servo tulemaan tiensä päähän, kun ei enää keskitä kunnolla.
Onkos servoksi muita hyviä vaihtoehtoja, kuin nykyinen Savox 1258tg?
Liikkuuhan ohjaus muuten herkästi? Varmista myös, että ohjauksen pystyakselit on alapäästään kiinni. Jollain joskus alkuvuodesta Nokialla irtosi alapään ruuvi ja se oireili juurikin ohjauksen huonona keskittamisenä.
Kyllä ohjaus muuten kokonaisuudessaan tuntuu aika herkältä. Kiinnitin vaan huomion tuohon linkkiin. Voihan se olla, ettei hirveästi vaikuta kokonaisuuteen.
Mutta täytyy yrittää sitä saada paremmaksi.
Pystyakselit olivat molemmat napakasti kiinni, joten tuskin johtuu niistä.
-
Servon huono keskittäminen voi johtua myös rattaiden kulumisesta. (vaihdettavissa)
Mutta mikäli muuten alkaa olemaan jo vanha ja tosiaan tiensä päässä niin 1258 tai jopa 1256 vahvoja ja edullisia servoja.
Mikäli servolinkit ovat palloissa nahkeat, saat herkistettyä puristamalla linkinpäätä pallossa kiinni ollessaan.
Eli pistät linkin kiinni palloon ja puristelet sitä linkinpäätä pihdeillä palloa vasten.
Herkistyy mikäli homman tekee oikein.
Voi toki myös olla että jos sen linkin ruuvaa liian lyhyeksi niin linkkitanko painuu liian syvälle ja vääntää linkinpäätä soikioksi, tai jopa painautuu palloa vasten...
Täytyy katsoa muuttuuko servon toiminta paremmaksi ja sen jälkeen voisi vaikka vaihtaa ne rattaat, jos auttaisi. Muuten sitten uutta servoa.
Täytyy tutkia sitä servon linkkiä vielä tarkemmin. Tosiaan ne muoviosat vaihdoin jokin aikaa sitten niistä.
Edit. Servon linkki on saatu huomattavasti herkemmäksi. Hoken neuvot auttoivat.
-
http://www.petitrc.com/setup/durango/setupdesc410/DESC410R_BrettSpigner_OnionPatch20120825.pdf (http://www.petitrc.com/setup/durango/setupdesc410/DESC410R_BrettSpigner_OnionPatch20120825.pdf)
Toimiiko Lavangossa ? :shocked:
-
Jos jollain on tuoreempaa tietoo niin kiitos jo etukäteen iffosta. :laugh:
-
Jos jollain on tuoreempaa tietoo niin kiitos jo etukäteen iffosta. :laugh:
Tuossa Maxxin lappu jota monet ovat käyttäneet pohjana.
https://www.dropbox.com/sh/wbt972vlrm6la0d/AADzrHqhBNQ4mdpzbwvuodR1a?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/wbt972vlrm6la0d/AADzrHqhBNQ4mdpzbwvuodR1a?dl=0)
-
Suuret kiitokset MÖLLI.
-
Suuret kiitokset MÖLLI.
Etujousi on sitten Olive Green.
-
Tässä apuja niille jotka hakevat pikkuduraan Bunkkerisäätöjä.
https://www.dropbox.com/s/e4hk4uqoqwt5438/2016-01-31%2011.38.58.png?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/e4hk4uqoqwt5438/2016-01-31%2011.38.58.png?dl=0)
-
Tässä apuja niille jotka hakevat pikkuduraan Bunkkerisäätöjä.
https://www.dropbox.com/s/e4hk4uqoqwt5438/2016-01-31%2011.38.58.png?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/e4hk4uqoqwt5438/2016-01-31%2011.38.58.png?dl=0)
Tätä testattiin eilen kahden auton voimin ja hyvin toimii.
Toimii myös purple jousilla joka nurkassa ja 4 x 1,2 männillä.
Jousibalassi on kohdillaan noilla iskarinpaikoilla kun takana on purple ja edessä olive green.
-
Sain käsityksen että näistä nelkuista ois joku väsänny toimivia tuuppeja matolle...
Löytyneekö mistään tarkempia speksejä ja setuppeja mitä homma vaatii?
-
Edestä vetarit ja diffi pois. Keskidiffi lukkoon.
Takadiffiä kannattanee jäykistää ettei sisäpuolen rengas pääse sutimaan. Tämä vain renkaan kestävyyden takia.
-
Eli taakse miljoonaölpät vissiin-mikä paras konsti lukita keskidiffi?
-
Eli taakse miljoonaölpät vissiin-mikä paras konsti lukita keskidiffi?
Tuollaisella mötikällä.
http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/)
-
Eli taakse miljoonaölpät vissiin-mikä paras konsti lukita keskidiffi?
Tuollaisella mötikällä.
http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/)
Mötikän osanumero on TD310121.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/diff-locker-td310121 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/diff-locker-td310121)
-
Sain käsityksen että näistä nelkuista ois joku väsänny toimivia tuuppeja matolle...
Löytyneekö mistään tarkempia speksejä ja setuppeja mitä homma vaatii?
Kauan kesti, mutta sainpas vihdoinkin Bunkkerin kisassa käyttämäni setupin sähköiseen muotoon.
Eli ohessa linkki setuppiin, jolla ajoin pikku-DESCiä 2wd-konfiguraatiossa EOS-matolla. Todennäköisesti toimii pienillä muutoksilla myös nelkkuna. Oleellisimmat jutut:
- Exotekin takahubit, vakioilla ei saa linkin korkeutta nostettua hubista joka on kovalla pidolla must
- taakse matalammat jousilautaset DEX:stä, jolloin perän saa laskeutumaan riittävän alas
- kokeilin eri eturenkaita (esim. Stagger rib ja dBoots), mutta niillä auto puski liikaa. Minipinnit vaan eteen ja ulkorivistä pinnejä leikkaamalla kääntyvyys sopivaksi
https://www.dropbox.com/s/ip3h73my9nfoztv/DESC410v2%20-%20MikkoMakela_2wd_Helsinki_2016.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/ip3h73my9nfoztv/DESC410v2%20-%20MikkoMakela_2wd_Helsinki_2016.pdf?dl=0)
-
Saako tähän autoon enään mistään vanteita?
-
Oletko Hobbyfactorysta kysynyt?
-
Olen ihan ensimmäisenä. Eli mikäli joku tietää paikan josta varmasti sa kyseisen härvelin 15mm hexille sopivia vanteita niin tieto tulisi tarpeeseen.
-
Olen ihan ensimmäisenä. Eli mikäli joku tietää paikan josta varmasti sa kyseisen härvelin 15mm hexille sopivia vanteita niin tieto tulisi tarpeeseen.
https://www.amainhobbies.com/search?s=DESC410R (https://www.amainhobbies.com/search?s=DESC410R)
Aloita vaikka tuolta. On valinnanvaraa ja hinnat ei päätä huimaa :wink:
-
Omasta lähikaupasta!😂😂😂
-
Kysyit mistä saa, vastasin.
Jos olet jo surffannu näitä paikallisia, niin ilmeisesti ei kovin hevillä löydy?
Tilaa amainista, ni ne on sulla viikon sisällä.
-
Eiköhän ne durankot voi jo purkaa ja laittaa kierrätykseen. :wink:
-
Olen ihan ensimmäisenä. Eli mikäli joku tietää paikan josta varmasti sa kyseisen härvelin 15mm hexille sopivia vanteita niin tieto tulisi tarpeeseen.
Kysy yv:llä Volvospedeltä. Sillä on yleensä noin muovikassillinen Durangon corrivanteita.
-
Herätellääs tätäkin threadia henkiin. Näitä autoja ei kannata vielä kierrätykseen viedä, kun markkinoille ei ole tullut mitään vastaavaa ja muutenkin 4wd Corrien tarjonta on vähäistä.
Kaivoin vanha sotaratsun esiin ja kurvailin viikonloppuna SC Summer Cupin päätösosakilpailun DESC410v2:lla Lavangon 1/8 radalla. Sain auton varsin hyväksi ajaa Maxin ja Jarkon vanhoja setuppeja kaivelemalla. Suurimmat jutut olivat:
- +1 asteen hubit (Exotekin 4 asteen palan päälle)
- Takalinkki tornissa ylös
- iskarit takana sisin reikä tukivarressa
- iskarit edessä keskimm. reikä tukivarressa
Auto toimi mutkissa hyvin ja peräpitoa tuntui olevan riittävästi, ja myös röykkyjen kanssa ei ollut suurempia ongelmia. Tosin rata talkoiltiin torstaina ja sen myötä pahimmat reiät tuli paikattua. Suurimmat ongelmat olivat sankarihypyssä (korokkeen edessä) ja takasuoran hypyssä, jossa tuuli heitteli autoa välillä miten sattuu. Näissä olosuhteissa painavammat autot (esim. DESC10) toimivat selvästi paremmin.
Tarkoituksena olisi lähteä ruuvaamaan autoa iskuun sisäradoille ja talvisarjaan, jossa sen pitäisi olla aika lailla kotonaan. Tästä enemmän sitten lokakuussa kun sisäradoille on päästy testaamaan.
Jos muilla on vielä näitä antiikki-autoja hyllyssä ja mieli halajaa radoille, niin laittakaa viestiä. Varaosien puutteesta ei kannata autoa hyllyttää, varaosia on vielä hyvin saatavilla ympäri maailmaa ja akuutteihin tarpeisiin multakin löytyy tiettyjä osia.
-
Mitkä vanteet tähän käy ja saako Suomesta mistään? Minipinnint pitäis saada päälle. 12 mm hexit on nyt kiinni ja 15 mm löytyy pakista.
-
Durangoon käy Durangon oma SC-vanne sekä DE Racingin 15mm hexillä olevat vanteet, joita löytyy useita eri malleja (puolavanne, levyvanne jne) ja monena eri väriversiona.
Noissa DE Racingin vanteissa on 1.5mm enemmän offsettiä, jolloin auton raideväli kasvaa 3mm. Vakauttaa menoa kovapitoisilla radoilla.
Amainista löytyy vanteita ainakakin hyvin, jos malttaa odottaa 1-2 viikkoa. Jos on kova kiire päästä ajamaan, niin multa löytynee ainakin yksi kierros Durangon omia vanteita ylimääräisenä. Laita yksityisviestiä jos on tarvetta.
-
Tämmöinen vanhempi laite päätyi minulle,uteliaisuuttaan/huvikseen ajattelin kunnostaa sen.muuten osia ajokuntoon saattamiseen löytyy mutta spurri on niin huono ettei sillä toinna ajamista haaveilla.uutta tuskin löytyy,ainakaan järkevällä hintaa.luulisin.onko jokin muu spurri mikä tähän kävisi,tai mitä siihen tilalle vois laittaa?
-
Onko sulla siinä 1M vai 48DP spurri ollut?
-
Sekä on aivan sama jos vaan jompikunpi löytyy,varmaan parempi oi harvempi.
Eli aivan sama kun vaan sais modattua paikallee
-
Joo eiköhän multa siihen joku löydy.
-
Laitatko yv,niin sovitaan tarkemmin
-
http://rc10.fi/index.php?action=dlattach;topic=46498.0;attach=39527;image (http://rc10.fi/index.php?action=dlattach;topic=46498.0;attach=39527;image)
Löytyiskö myydä kuvan mukaista akku konversiota?yvtä tulemaan jos on
Tai vinkkiä mistä vois hommata
-
Pakissa pyörii diffin alle sijoitettava paino,semmonen ihmeelisen muotoinen.muistaako kukaan paljonko sen paino oli?vakaa einyt ole käytössä.