RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: Yamaha201 - 19.08.10 - klo: 18.34
-
Tarkoituksenani olisi hankkia testimielessä alpha s852 tai z852 moottori ja siihen Alphan pilli. Millaisia kokemuksia teillä muilla on Alphan koneista. Tällä hetkellä mulla on Hyper ysissä kiinni Ossin speed. Yltääkö suorituskyky Alphassa lähellekkään os speedin tasolle? Miten kestävyys?
-
Miten olisi tuo ylin topic?
-
Suorituskyky ja kestävyys yltää lähelle speedin tasoa.
Suorituskyvyssä huomattavissa pieniä eroja.
Z malli ei vedä alimmilta kierroksilta ihan kuten os speed, ja taas S malli ei kierrä ihan yhtälailla kuin speed.
Silti erot aikalailla marginaalisia.
Koko kausi on tullut Alphoilla kisailtua ja kokemukset vain hyviä.
Edellisen kauden ajoin Speedillä ja tämän kauden sekä Z että S mallin alphoilla, eli kokemusta tosiaan kaikista noista löytyy aikalailla paljon.
Kestävyys samaa tasoa speedin kanssa.
-
minkä moottorin kiinnitys näissä on rb,novan,os mihin pukkiin sopii.
-
Nova.
Tuollahan ei ole sitten mitään merkitystä, ellei kyseessä ole pohjastaan yksiosainen moottoripukki.
Eli kaikissa moottoreissa on reikien etäisyys korvissa sama, mutta itse lohkoissa on kahta leveyttä.
OS tyyppinen lohko on millin tai kaks kapeampi kuin nova tyylinen lohko, jolloin moottoripukit ovat vain tuon millin kaksi etäämmällä toisistaan.
Autoissahan on lähes poiukkeuksetta moottoripukit jotka ovat irto palikat... eli ei mitenkään kiinnitettyinä toisiinsa, jolloin lohkon leveydellä ei ole mitään merkitystä.
Esim kyselit 808 topikissa kokemuksia autosta.
Siinäkin autossa on pukit jotka käy kaikkien moottoreiden kanssa.
Kuten kaikissa muissakin autoissa vakiona.
-
Tuli hommattua tuommoinen 5 porttinen alphan perusmotti,ja nyt päässy vähän säätämään kun on sisäänajot suoritettu.
Todella tiukka kone on käynnistää ekaa kertaa vaikka lämmittikin kuumailmapuhaltimella pytyn lämpöseksi jumitti monta kertaa yläkuoloon jumiin.
Q-worldin perusboksi oli kovilla :azn:
Ja nyt sitten...he****tti että on koneessa putua!!!!
En olis kyllä uskonut ihan noin tehokkaaksi,ei mielestäni häpeä yhtään vanhalle RB:n ws7 mosalle.
Tästä löytyy jopa alavääntöä,jota ei ärbeessä liikoja ollut..
-
Tuli tuossa kevät auringon alla ajettua 3 tankillista pukilla sisäänajoa ja 2 tankillista kadulla (todella)kevyellä pintakaasulla. :smiley: lämmöt pysy koneessa kokoajan 85-95 celsius. Kone kävi kaikki tankilliset nätisti ilman sammumista. (very nice ^^,)
Kannattaako vielä ajella ns. sisäänajoa 2 tankillista vai enemmmän ?
-
Ihan rauhallisesti ajelet vielä jonkun aikaa niin on varmasti hyvin sisään ajo ajettu :smiley:
Mikäs noista koneista olis hyvä tohon losiin kun novarossista aika jättää?Onko noilla moottoreilla isoa eroa kuten ALPHA F850 ja ALPHA Z852 ?Että onko lähelläkään ton toro neron tasoa kun kumminkin sitä vauhtiakin pitäisi olla!Houkuttelee vaan noitten vara-osien edullisuus kun vertaa muihin merkkeihin :smiley:
-
Ihan rauhallisesti ajelet vielä jonkun aikaa niin on varmasti hyvin sisään ajo ajettu :smiley:
Mikäs noista koneista olis hyvä tohon losiin kun novarossista aika jättää?Onko noilla moottoreilla isoa eroa kuten ALPHA F850 ja ALPHA Z852 ?Että onko lähelläkään ton toro neron tasoa kun kumminkin sitä vauhtiakin pitäisi olla!Houkuttelee vaan noitten vara-osien edullisuus kun vertaa muihin merkkeihin :smiley:
Arto Heinonen / Hobbyfactory osaa varmasti sanoa miten noi suhtautuu ToroNeroon kun on ajanu kaikilla.
-
Minä huolestuin Alpha moottoreista kun yritin kuukausi /puolitoista ostaa moottoria liikkeestä joka on kai ihan maahantuojakin. Soitin ja kysyin ihan asialliselta tyypiltä t850 mosaa GT autooni. No ei tienyt onko ja lupasi soittaa perään. Ei soittoa, 3vrk kuluttua vastoin kaupankäynnilisiä periaatteitani soittelin vielä itse useamman kerran, ei noussut luuri. Olin tilanteessa jossa en tienyt, onko, eikö ole, tilataanko.......... Toivottavasti tämä oli vain yksittäistapaus ja yleisesti tavaraa ja varaosia niihin saa Suomestakin ostettua. Moottoreita kyllä saa, sain nytkin uuden t850:n, mutta olishan ne kiva ostaa ihan viralliselta myyjältä.
-
Tuli tuossa kevät auringon alla ajettua 3 tankillista pukilla sisäänajoa ja 2 tankillista kadulla (todella)kevyellä pintakaasulla. :smiley: lämmöt pysy koneessa kokoajan 85-95 celsius. Kone kävi kaikki tankilliset nätisti ilman sammumista. (very nice ^^,)
Kannattaako vielä ajella ns. sisäänajoa 2 tankillista vai enemmmän ?
Sellainen 10 tankillista ja voi alkaa kiristelemään. Sitten sellainen huomio ettö 85-95 kannesta mitattuna on liian vähän. Eli kannen lämmöt yli 100 astetta niin sylinteriputki laajenee tarpeeksi eikä sisäänajo tarpeettomasti rasita veiviä. :cool:
-
Minä huolestuin Alpha moottoreista kun yritin kuukausi /puolitoista ostaa moottoria liikkeestä joka on kai ihan maahantuojakin. Soitin ja kysyin ihan asialliselta tyypiltä t850 mosaa GT autooni. No ei tienyt onko ja lupasi soittaa perään. Ei soittoa, 3vrk kuluttua vastoin kaupankäynnilisiä periaatteitani soittelin vielä itse useamman kerran, ei noussut luuri. Olin tilanteessa jossa en tienyt, onko, eikö ole, tilataanko.......... Toivottavasti tämä oli vain yksittäistapaus ja yleisesti tavaraa ja varaosia niihin saa Suomestakin ostettua. Moottoreita kyllä saa, sain nytkin uuden t850:n, mutta olishan ne kiva ostaa ihan viralliselta myyjältä.
Laitoin PM
-
Joo ei Alpha ihan herkästi hajoa viime kesänä kisan jälkeen oli lämmöt 200 astetta ajattelin et koneella ei tee mitään... Mutta on sen kisan jälkeen ajettu koneella treeniä vaikka kuinka... Meillä ei ollut viime vuonna mitään ongelmia alphojen kanssa... Ajetaan Alphalla tänäkin vuonna. Hinta laatu suhde koneessa erittäin hyvä !
-
Onko kellään kokemuksia alphan tulpista?
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=275 (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=275)
-
Ei oo yllätys että kisakuskitkin käyttää laajalti näitä Alphan koneita...
Prkl että oli pirtee, kun testasin ekaa kertaa omaa käytettyä M8 krossia Alphan koneella :cool:
-
Onkos kellään kokemusta Alphan RTR koneesta. Siinä on kaasari, mäntä ja kiertokanki pro tason koneesta. http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-21-3p-off-road-rtr-engine-vetostartti-21-bn3paveto
-
Tarkennetaan hieman:
Lohko, mäntä, männän tappi, klipsit ja kaasari on samaa tavaraa kuin S/F/Z-koneissa. Veivi on eri, samaten kansi on normitulpalle. Kampura on muuten vastaava kuin S/F/Z mutta siinä luonnollisesti on roto/pullstartille se tappi. Etulaakeri on normi SKF (sama kuin T850/F850) ei ns. high-speed kuten S/Z/A-koneissa. Koneeseen sopii pro-koneen veivi ja turbokansi.
Mitä tolla ajettiin ennen MM testiä niin hyvin pelas. Ei ihan niin paljon ruutia kuin F850 mutta ei ole hintaakaan
-
Ok. Mulla on lrp s8 bx teamissa kyseinen kone. Kohta pääsen testailemaan, kunhan saan hankittua radiot. Mikäköhän mahtaisi olla huippunopeus, kun koneesta lähtee grp efra 3009 pilli.
-
moi! täällä olis myös uuden alphan omistaja. kone on f850 ja sit ite kyssäriin. lontoon kieli ei ole vahvimpia puoliani, niin saisko suomeksi sisäänajo ohjeet?
-
Onko mahollista saada tohon Alphan t850 koneeseen veto tai rotostartti?
Vai ostanko Alphan 28rtr koneen?
-
moi! täällä olis myös uuden alphan omistaja. kone on f850 ja sit ite kyssäriin. lontoon kieli ei ole vahvimpia puoliani, niin saisko suomeksi sisäänajo ohjeet?
Pari tankillista pukilla reilua tyhjäkäyntiä... lämmittelet kuumailmapuhaltimella konetta niin että on 100 asteessa.. Sen jälkeen pari tankillista reipasta ajoa mutta ei pitkiä matkoja kaasupohjassa sen jälkeen voi ajaa ihan normaalisti...
-
moi! täällä olis myös uuden alphan omistaja. kone on f850 ja sit ite kyssäriin. lontoon kieli ei ole vahvimpia puoliani, niin saisko suomeksi sisäänajo ohjeet?
Itse sain maahantuojalta seuraavanlaiset ohjeet.. Ensin lisää sisäänajoprikka paikalleen, sitten kumpaakin neulaa puoli kierrosta auki, puhaltimella reilu lämmitys ja käyntiin. Käyttele pukilla pari tankkia tyhjäkäynnillä joku rätti koneen päällä lämpöjä seuraten (pidä n.100:ssa asteessa) , sitten alat hiljalleen kiristämään ylhäältä.. Itse kiristin 5-10min ja ajoin kaks tankillista kerrallaan ja välissä jäähdytys. noin 10 tankin jälkeen prikka pois ja hieromaan säädöt kuntoon..
-
Moi!
Kertokaahan kokemuksia puna kantisesta Alphasta,
on suunnitelma ostaa sellanen polttis krossi autoon.
Toni
-
Tuoreimpia kokemuksia hopeakantisesta A872 pannusta?
Olen ite ajanut tuolla nyt pari gallonaa ja alavääntö ollut kyllä pettymys.
Alphan kaasarilla en saanut tuota ollenkaan toimimaan. Tuntui että alapää oli vuorotellen laihalla ja rikkaalla. Neulat ei pyörineet ja haitarikumi oli ehjä, mutta jostain ilmeisesti vuosi. Vaihdoin RB:n kaasarin niin jo alkoi toimimaan.
Mutta alavääntöä en kyllä saa riittävästi vaikka mitä tekis. Hyndiin kiihdyttäessä ainakin Turussa haittaa. Jos vertaa punakantiseen F850 pannuun ero alaväännössä on selkeä punakantisen eduksi.
Punakantisesta ei sitten olekkaan kuin positiivista sanottavaa. Täysverinen kisapannu vaikka hinta antaisi olettaa muuta. Mielenkiintoista nähdä kuinka pitkään tuolla päästelee, 3,5 gallonaa nyt takana.
Edit: Pillinä Alpha EFRA2081
-
Toi A872 pannuhan on selkeesti kierroskone joka on tarkoitettu keveille autoille, itselläni oli kyseinen pannu jQ:ssa ja hyvin pelasi, alavääntö tulee varmasti kyllä jossainmäärin ongelmaksi painavempien pirssien kanssa. Kaverilla on Mugenissa treenikoneena A872 ja se toimi paremmin vasta 8mm kuristimella. Itse ajan Mugenilla nyt A852 koneella missä taas vääntöä on todella reilusti, mutta kulutuskin on eriluokkaa 872:n kanssa, se on taas se keskitie etsittävä..
-
Alphan kaasarilla en saanut tuota ollenkaan toimimaan. Tuntui että alapää oli vuorotellen laihalla ja rikkaalla. Neulat ei pyörineet ja haitarikumi oli ehjä, mutta jostain ilmeisesti vuosi. Vaihdoin RB:n kaasarin niin jo alkoi toimimaan.
Vaiha se 8mm kurkku niin alkaa toimia kohtuullisesti. Pienemmällä kurkulla ei toimi kovin hyvin raskaammissa autoissa mutta esim. jq:ssa toimii hyvin pienellä kurkulla.
-
Tuoreimpia kokemuksia hopeakantisesta A872 pannusta?
Olen ite ajanut tuolla nyt pari gallonaa ja alavääntö ollut kyllä pettymys.
Alphan kaasarilla en saanut tuota ollenkaan toimimaan. Tuntui että alapää oli vuorotellen laihalla ja rikkaalla. Neulat ei pyörineet ja haitarikumi oli ehjä, mutta jostain ilmeisesti vuosi. Vaihdoin RB:n kaasarin niin jo alkoi toimimaan.
Mutta alavääntöä en kyllä saa riittävästi vaikka mitä tekis. Hyndiin kiihdyttäessä ainakin Turussa haittaa. Jos vertaa punakantiseen F850 pannuun ero alaväännössä on selkeä punakantisen eduksi.
Punakantisesta ei sitten olekkaan kuin positiivista sanottavaa. Täysverinen kisapannu vaikka hinta antaisi olettaa muuta. Mielenkiintoista nähdä kuinka pitkään tuolla päästelee, 3,5 gallonaa nyt takana.
872 on kyllä runtua alhaalta asti, mutta vääntökäyrä on erilainen kuin punakantisessa tai oranssikantisessa. Sen takia kone tuntuu varmasti erilaiselta kuin punakantinen varsinkin jos käytössä on saman painoinen vauhtipyörä ja samat kytkinsäädöt. Jos ajatellaan että sulla on punakantisen koneen kanssa normi 3-palanen kytkin esim. 0.9mm jousilla, niin 872 kanssa saa suoraan laittaa milliset tai jopa 1.1mm jouset.
Toinen juttu mikä noissa koneissa eroaa on kaasari. Eli punakantisessa on paljon lyhyempi ja pyöreämpikärkinen alaneula, joten se säätyy ihan erilailla kuin 872 jossa on ns pitkä alaneula. Yksinkertaistettuna punakantisessa on yläneula 1-1.5 kierrosta enemmän kiinni kuin 872. Samaten alaneulan säätö eroaa jonkun verran johtuen juuri tuosta neulan muotoerosta. Yleisin moka noissa pitkäneulasissa kaasareissa on se, että kiristellään yläneulaa kun itseasiassa alaneula on se mikä on rikkaalla ja lisänä vielä liian iso tyhjäkäynti. Kone pelaa varsinkin kylmänä suht OK, voi hyvinkin vaikuttaa että on vähän rikkaalla ja kun taas tankki tyhjenee ja bensanpaine pienenee, niin pannu alkaa menemään laihalle jolloin varsinkin mutkista ulostulossa alkaa puutumaan.
Jos alla on esim. Xray tai LOSI 2.0 niin kyllä toi 872 vie sitä kikotinta siinä missä muutkin koneet. Toki jos tykkää että tehoa on aina käytössä ja ei haittaa jos kone on vähän äkäsempi, niin uusi 852 tai edellisen generaation oranssikantinen S852 on parempi valinta. Punakantinen on sitten jostain noitten välimaastosta.
-
Omat kokemukset 872 koneesta ovat että tehoa on kyllä alhaalta asti reilusti.
Käytössä 7 millinen kurkku.
Kytkin on tärkeimmässä roolissa, eli kuten edellä mainittua niin milliset jouset paikalle alumiinipalojen kanssa.
Ohkasemmilla kytkin tarraa karvan liian alhaalta ja tuntuu kuin kone ei jaksaisi vääntää...
Karvan ylempää ottava kytkin, eli Xray vakio jouset (hard) toimii loistavasti.
Kone lähtee vaivattomasti ja nätisti kiihtymään.
Koneessa ei ole alhaalla mitään tehopiikkiä, joka tuo fiiliksen ettei siellä olisi voimaa.
Vaikka muiden perässä ajellessa huomaakin että ei ne kaverit ainakaan kiihdytyksissä karkuun pääse.
Teho tulee hyvin pyöreästi... eli veto alkaa alhaalta ja jatkuu... jatkuu... jatkuu.
Vihreäkantinen on tässä asiassa vielä selvempi esimerkki.
Se ei lähde mutkasta riehuen ja renkaat tyhjää lyöden, vaan nätisti ja tuntuu ettei kierrosten noustessa teho koskaan lopu... se vain kiihtyy ja kiihtyy.
Vihreäkantista tuli kokeiltua GT luokassa viimevuoden lopulla.
Vaikka kone olikin jo täysin ehtoo puolella niin silti voima riitti jopa GT autoon, ja varsinkin kun päästiin vauhtiin niin suoranopeus ja teho keskialueella mahtava.
-
Minä olen nyt tässä ajellu omaa A872 sisään pikkuhiljaa ja tuli mieleen että
kun siinä on se ns.pitkä alaneula niin onko olemassa jotain perus ohjetta miten
sen saa kohdalleen vai säädetäänkö samalla lailla kun muutkin koneet mitkä on
lyhyellä neulalla?
-
Ihan olen jokaisen koneen säätänyt samalla tavalla.
Ensin yläpää kohdalleen ja sitten alapää.
Jos yläneula ei ole ennen alaneulaa kohdallaan, on alaneulalla erittäin helppo sotkea koko moottori.
Varsinkin kun kyseessä on pitkä neula joka ei tule suuttimesta kokonaisuudessaan ulos edes täydellä kaasulla.
Turha oikeastaan ihmeemmin ressata mikä neula kaasarissa on paikallaan...
Koneen optimisäädöt löytyvät samalla tavoin kuin aina ennenkin.
Ensin yläpää... Sitten alapää...
-
Lähinnä hain sitä, että pitkällä alaneulalla yläneulan säätö on tarkempaa kuin lyhyellä. Tämä siitä syystä mitä hoke totesikin, eli neula ei tule kokonaan pihalle siitä "rungosta" jolloin alaneulakin vaikuttaa sopansaantiin lähes huippukierroksille asti kun taas lyhyellä alaneulalla se on yläneula joka määrää seoksen jo jostain puolesta kaasusta eteenpäin. Ei noissa oikeestaan muuta isoa eroa ole kuin se, että lyhyella alneulalla yläneulaa sää vääntää enemmän kiinni kuin pitkällä.
Perussäätö tolle pitkäneulaselle kaasarille on jättää siihen tyhjäkäyntiruuvin ja kaasarin rungon väliin 1.5-2mm rako (jolloin luisti jää tyhjällä auki alle 1mm) ja vääntää se yläneula ensin tasaan rungon kanssa ja siitä 1/4 kiekka kiinni. Kelin, fuilin, tulpan ja eri putkien takia toi sitten liikkuu sen 1/4-1/2 kiekkaa puoleen tai toiseen. Jos sitä yläneulaa "tarvii" vääntää tosta paljon enemmän kiinni niin silloin alaneula on liikaa auki ja se sotkee säätöjä. Alaneulan säätelee sitten sen mukaan että lähtee jonkun 10-15s tyhjäkäynnin jälkeen vielä suht vaivattomasti liikkeelle täyskaasulla.
-
Kyllä... juuri näin.
Kohtalaisen nopeasti päästään alueelle kun ajetaan pitkää suoraa edestakas.
Kiristellään yläneulaa siihen asti että kone alkaa kiertämään suoralla jo hyvin.
Tarvitsee löytää se raja milloin moottori menee suoralla hieman röpöttäen... Siitä karva kiinni... Kone kiertää jo hyvin suoralla...
Tämän jälkeen alapäätä kiristellen niin että kone herää mutkista ulos hyvin, eikä turhaa nikottele.
Jopa pukilla pystyy aika hyvin säätämään tämän asian.
Eli yläpää juuri röpötyksestä yli...
Alapäätä säädellään sen verran että kierrokset tippuu nopeasti tyhjäkäynnille täydeltä kaasulta.
Olettaen että tyhjäkäynti on säädetty kuten Poinas mainitsi, eli kurkku jää auki millin verran.
Tällöin ollaan jo niin alueella että loput hienosäädöt voi tehdä radalla, mikäli tarvitsee...
Yleensä tämän pukilla säädön jälkeen on tarvinnut ainoastaan hieman kiristää alaneulaa.
Tärkeää on myös että kun ir mittareilla mittaillaan Alphan lämpöjä niin lämmöt eivät kuulu olla alle 130.
Tähän olen törmännyt liian usein radalla.
Mitataan lämmöt... 132... kauheeta... liian kuuma.
Käännetään neuloja auki.
Kiukutellaan kun ei oikein saa tolkkua koneeseen jne.
Alphan lämmöt ovat alueella kun lämmöt ovat 130-140
Edes karvan yli 140 ei ole syy kääntää mitään neuloja auki.
Moottorit säädetään aina toimimaan kunnolla... ei ylläpitämään jotain lämpötilaa...
Mittari on vain hyvä apuväline...
Mikäli näkee että lämmöt ovat alle 120, on Alpha rikkaalla ja selvästi.
Mikäli lämmöt ovat 130... olkoot... katso miten kone toimii...
Jos lämmöt alkavat lähestyä 150... jostain päästä ollaan piikillä.
-
Sotken teidän Alpha moottorikeskustelua sen verran, että kun sisäänajoin itselle uudella tavalla moottorin sisään, niin ajattelin jakaa tuon ilon muillekin. Vertasin tämän palstan Alpha tapaan ajaa motti sisään ja mielestäni tämä Werksin tyyli on helpompi tehdä varsinkin aloittelijan.
Eli avataan yläneulaa hieman tehdasasetuksesta, avataan tyhjäkäyntiä niin, että kurkku on 2- 2,5 mm auki. Lisäksi hieman alaneulaa auki ennen käynnistystä. Kone käyntiin (kierrokset todennäköisesti korkealla) ja vain alaneulalla avataan tyhjäkäynti röpöttäväksi. Ajetaan se klassinen yksi tankki pukilla. Jatkossa ajetaan riittävä määrä tankillisia (esim 5 kpl) siten, että aina pistetään tyhjäkäyntiä 2 h pienemmäksi ja alaneulalla säädetään taas tyhjäkäynti kohdilleen (kiinni päin). Ajaminen on luonnollisesti sellaista kahdeksikon ajoa puristavilla pienillä kiihdytyksillä ilman korkeita kierroksia. Näin jatketaan kunnes on tyhjäkäyntikurkku sen 0,5 mm auki. Sitten lopuksi yläneula kohdilleen ja samalla tarkkaillaan alapään säätöä, jota voi joutua avaamaan.
Tämä on mielestäni loogisempi ja helpompi tehdä kuin klassinen yläpää reilusti auki menetelmä, jolloin loppu kiristys kohdalleen voi mennä pieleen ylä- ja alapään suhteen. Tällä menetelmällä ei aloittelijan kone ole koskaan laihalla.
Eli en ole kokeillut Alpha moottorilla tätä, mutta Poinas varsinkin voi kommentoida voiko ja kannattaako näin toimia ja kenties kokeilla. Itse aion toimia näin jatkossa. Alpha moottorit on vaan Suomessa niin suosittuja, että siksi laitoin tämän moottorisisäänajomallin kokeiltavaksi.
-
Tämä ei toimi yleisenä ohjeena yhdestä syystä...
Alphan uusissa moottoreissa oli tehtaan jäljiltä neulat niin levällään että konetta ei saanut käyntiin ennenkuin oli kiristänyt yläneulaa ihan reilusti... olisikohan ollut lähelle kierros jopa.
Ja kun helpommasta tavasta puhutaan niin itse en tällöin menisi koskemaan tyhjäkäyntiruuviin ollenkaan.
Siinä on myös ruuvi jonka moni onnistuu sotkemaan sisäänajossa senverran että koneen säätöihin saaminen tulee vaikeaksi.
Kun ei löydetä tyhjäkäynnille ja alaneulalle sopivaa suhdetta sitten millään... eli yleensä tyhjäkäyntiä on liikaa ja alaneula paksulla... Kierrokset jää päälle... sammuilee jne.
Eli mielummin suosittelen ettei tyhjäkäyntiruuviin koske ollenkaan koko sisäänajon aikana.
Pukilla pärrätessä kääntää ohjaimen trimmiä sen verran isommalle että kone käy korkeahkoa tyhjää.
Trimmi on kuitenkin paljon helpompi trimmata takaisin kohdalleen, kuin koneen tyhjäkäyntiruuvi.
Tarkoitan varsinkin sitä että eihän kurkun auki olemista pysty kukaan toteamaan kuin ottamalla hanhenkaula irti ja katsomalla kaasarin sisään.
Tunnetusti tämä ei ole koskaan hyväksi koska voi saada helposti likaa koneeseen.
Ja siis jos sisäänajon aikana jatkelee kuvaamallasi tavalla käännellen niin mistä koskaan tietää milloin ollaan siinä alueella että kurkku on tuon määrän auki... muuten kuin kurkkimalla kurkusta sisään.
-
Tehdäänkö oma toppi ja jatketaan?
-
Hmm. Tässä tullu mieleen että mitäs kurkkua on porukka käytellyt alphan punaniskassa?Nyt on isoin kurkku mitä löytyy ja on alunperinkin kiinni ostaessa,meinaan vaan että yllättävän vähän aikaa ajelee muihin nähen.
Entäs kun koneesta on ruvennu puristukset häviimään aika radikaalisesti, Tätä menoo ei paria gallonaa enempää ajella, Vanhassa novarossissakin on enempi kuin tuossa ja sillä kuitenkin ajettu n.6-7gallonaa.Sisään ajo prikka on poissa...
Viimeks kun tuntu aika räkäseltä ajella, niin kun käänsin laihemmalle, niin jäi aina vinkumaan pää suoran jälkeen vaikka ei vieläkään edes ollu laihalla kummastakaan neulasta...Että alkaako jo huutamaan uutta sylinteriä ja mäntää, nyt ajettu n.puoltoista gallonaa...
-
Hmm. Tässä tullu mieleen että mitäs kurkkua on porukka käytellyt alphan punaniskassa?Nyt on isoin kurkku mitä löytyy ja on alunperinkin kiinni ostaessa,meinaan vaan että yllättävän vähän aikaa ajelee muihin nähen.
Entäs kun koneesta on ruvennu puristukset häviimään aika radikaalisesti, Tätä menoo ei paria gallonaa enempää ajella, Vanhassa novarossissakin on enempi kuin tuossa ja sillä kuitenkin ajettu n.6-7gallonaa.Sisään ajo prikka on poissa...
Viimeks kun tuntu aika räkäseltä ajella, niin kun käänsin laihemmalle, niin jäi aina vinkumaan pää suoran jälkeen vaikka ei vieläkään edes ollu laihalla kummastakaan neulasta...Että alkaako jo huutamaan uutta sylinteriä ja mäntää, nyt ajettu n.puoltoista gallonaa...
Punakantisesta alphasta en tiedä mutta oma vihree kantinen on nyt ajettu n.7 gallonaa ja saa sormet ruvella vääntää mäntää yläkuolokohdan yli kylmänä. Uskomattoman hyvä kone on tuo kyllä ollut. Itse olen ajellut 7 kurkulla. Jos alkaa 1.5 gallonan jälkeen olemaan puristukset kateissa niin moottorissa on joko valmistusvirhe tai sitten kone on ollut säädettynä päin sitä itteään.
-
joo no ton saa suht helposti pohjasta pyöräyttämällä ympäri...Sitä tässä oon vähä ihmetellykkin.Kait se on sen syy kun vähän rikkalla välillä ollu...
-
Yleensä jos kone on mennyt 1,5gal jälkeen väljäksi on syy yleensä a) epäpuhtaus b) väärä seos/polttoaine (liian kylmä käyntilämpötila/liian vähän öljyä) c) valmistusvirhe
Itselläni on ollut kaksi Alphan konetta jo pari vuotta, toisella on ajettu x-määrä krossia ja siihen päälle 5 kokonaista GT-8 kilpailua. Toisella ajettu x-määrä krossia. Ajoa siis tolkuttomasti.
Molemmissa koneissa on hyvin puristuksia ja toimivat kuin sveitsiläinen linkkuveitsi. Tämä Gt-8 käytössä olevaa konetta ei ole koskaan vielä huollettu, ei edes veiviä tai etulaakeria vaihdettu. => En siis usko kovin helposti valmistusvirheeseen.
Nyt jos vilkaiset moottorin kampiakselia kaasuttimen kiinnitysreijästä (poistat siis kaasuttimen tai kampiakselin moottorista). Jos kampiakselissa on tällä osuudella selviä naarmuja/uurteita/kulumajälkiä on koneesi saanut kakkaa sisään => menee väljäksi. Jos ko. kohta on kirkas ja siisti niin seokset/polttoaine on ollut pielessä. Tämä voi olla vaikea nähdä ilman vertailupohjaa, ts. kampiakselin kun ottaa pois koneesta niin eron huomaa selkeämmin, krossikäytössä pientä "hiontaa" ko. alueella on joka tapauksessa.
Tuolla aiemmin kirjoitat koneen jäävän vinkumaan kun kiristää yläneulaa. Voisi olla niin, että alaneula on ollut todella laihalla jota on kompensoitu riikkaalla yläneulalla. Ilmeisesti moottori on krossikäytössä? Onko moottori toiminut missään vaiheessa loogisesti?
-
Joo siis onhan se toiminut ja kyllähän se edelleen käy ja kukkuu mutta jää vaan huutamaan,Sen näkee tänään johtuiko pakoputken tivisteestä kun oli aika lörppä vaikka ei ollut edes vuotanut.
Alaneula oli säädetty niin että lähtee vielä hyvin n.10-15sec jälkeen mutta 30sec jälkeen röpöttää ihan jo kunnolla ennenkun lähtee paremmin.pitää tsekata tuo kampiakseli hommeli senhän näkee kun ottaa vaan hanhenkaulan irti ja taskulampulla vilkasee...
Lämmöt on keskiarvolla varmaan 130c eli välillä käynyt rikkaalla mutta yleensä ne on sen 135c, ja pinetä savua havaittavissa ajettaessa pääsuoralla ja mutkasta lähdettäessä tupsauttaa kuin muutkin.
Sisäänajoa ajoin pukilla pari tankkia silleen että lämmöt oli yli sata. Koko ajan puhaltimella lämmittäen ja sama ajettaessa sisäänajoa, sillon oli rätti.Ja ei ollut mitään pelkoa vielä pari litraa sitten että saisi pohjasta pyöräytettyä ympäri...Tämä siis huoneen lämmössä.
Edit.Niin lisäyksenä, kun pitää vähän kaasua tietyllä kierros-alueella niin sillon jää kans huutamaan ja vaikuttaa ihan siltä että on laihalla vaikka röpöttäenkin saattaa sen jälkeen radalla mennä...
-
Alaneula oli säädetty niin että lähtee vielä hyvin n.10-15sec jälkeen mutta 30sec jälkeen röpöttää ihan jo kunnolla ennenkun lähtee paremmin.
Siinähän tuo onkin. Super rikkaalla alhaalta ja liikaa tyhjäkäynti ruuvi auki. Tai sit vuotaa.
-
Alaneula oli säädetty niin että lähtee vielä hyvin n.10-15sec jälkeen mutta 30sec jälkeen röpöttää ihan jo kunnolla ennenkun lähtee paremmin.
Siinähän tuo onkin. Super rikkaalla alhaalta ja liikaa tyhjäkäynti ruuvi auki. Tai sit vuotaa.
Perinteinen "neulat-ristissä" tilanne :)
-
Alaneula oli säädetty niin että lähtee vielä hyvin n.10-15sec jälkeen mutta 30sec jälkeen röpöttää ihan jo kunnolla ennenkun lähtee paremmin.
Siinähän tuo onkin. Super rikkaalla alhaalta ja liikaa tyhjäkäynti ruuvi auki. Tai sit vuotaa.
Selitäppä tämä tyhmenpien/kokemattomimpien iloksi, eli miten päädyit yllä olevan tansun lauseen pohjalta kommenttiisi. :roll:
Ja tansu voisi ilmoittaa, montako milliä kurkku on auki tyhjäkäynnillä. Ettei mene ihan arvailuksi.
-
Tänään tattiksella laitettiin yks ossin uusi vspec säätöihin kun auton omistaja valitteli että kone jää huutamaan kun laskee kaasun. Noh otettin ekaks hamhenkaula irti ja kas kummaa rako luistin ja kaasarinrungon välissä about 2.5mm kaasu kiinni asennossa. Siitä sitten rako n.1mm ja alaneulaa reippaasti kiinni niin rupes ossi vastaamaan huutoon kunnolla. Vika voi olla siinä alphassa muuallakin mutta ekaks kattoisin ton. Alaneulalla pystyy sotkemaan koko moottorin toiminnan terveelleen.
-
Määpäs katson noi kuhan tästä joutaa.Sen verran että HOKE tuon kerran sääti kunnolla ja kyllä lähti ja toimi, sen jälkeen en ole koskenutkaan tyhjäkäyntiin (enkä sitä ennen).Silloin oli ilmanputsari aika tukkonen jo kun säätö tapahtui, ja seuraavalla kerralla, kun oli vaihtanut putsarin, kävi niin laihalla että booaili ja aika vilponenkin oli. Siitä sitten laitoin ylhäältä ja alhaalta vähän rikkaammalle.
Jos oikeasti ajaisi samoilla säädöillä koko ajan, menis putsareita varmaan 3kpl vähintään per ilta...Siitä sitten laskemaan kuinkapaljon se tulee maksamaan, kun losin putsarit (valmiiksiöljytyt) sabelta taisi olla n.9e 4kpl.Nyt sentään bongannu racers rc shopilta vähän edukkaampaa kamaa, ja niitä kun vähän ilmanputsari öljyssä dippailee...Tästä sitten kysymys, oottekos öljynny molemmat suodattimet, kun kuullu vähän ristiriitasta juttua siitäkin? Ite oon aina molemmat öljynny.
Pitää huomenna nyt koittaa tossa pihassa miten se toimii.
Niin ja vielä eikös pillikin vaikuta aika paljon miten moottori toimii, meinaan mulla on käytössä novarossin efra pilli, olisko ollu 2060 tai joku vastaava niin ottaa silleen jännästi piikkiä, jos tiiätte mitä tarkotan?Eli ei vedä ihan alhaalta niin rajusti mutta sitten jossain vaiheessa 1/3 osaa kaasulla alkaa oikein repimään.Ei tehnyt samaa toisella megan pillillä.
-
Määpäs katson noi kuhan tästä joutaa.Sen verran että HOKE tuon kerran sääti kunnolla ja kyllä lähti ja toimi, sen jälkeen en ole koskenutkaan tyhjäkäyntiin (enkä sitä ennen).Silloin oli ilmanputsari aika tukkonen jo kun säätö tapahtui, ja seuraavalla kerralla, kun oli vaihtanut putsarin, kävi niin laihalla että booaili ja aika vilponenkin oli. Siitä sitten laitoin ylhäältä ja alhaalta vähän rikkaammalle.
Jos oikeasti ajaisi samoilla säädöillä koko ajan, menis putsareita varmaan 3kpl vähintään per ilta...Siitä sitten laskemaan kuinkapaljon se tulee maksamaan, kun losin putsarit (valmiiksiöljytyt) sabelta taisi olla n.9e 4kpl.Nyt sentään bongannu racers rc shopilta vähän edukkaampaa kamaa, ja niitä kun vähän ilmanputsari öljyssä dippailee...Tästä sitten kysymys, oottekos öljynny molemmat suodattimet, kun kuullu vähän ristiriitasta juttua siitäkin? Ite oon aina molemmat öljynny.
Pitää huomenna nyt koittaa tossa pihassa miten se toimii.
Niin ja vielä eikös pillikin vaikuta aika paljon miten moottori toimii, meinaan mulla on käytössä novarossin efra pilli, olisko ollu 2060 tai joku vastaava niin ottaa silleen jännästi piikkiä, jos tiiätte mitä tarkotan?Eli ei vedä ihan alhaalta niin rajusti mutta sitten jossain vaiheessa 1/3 osaa kaasulla alkaa oikein repimään.Ei tehnyt samaa toisella megan pillillä.
Molemmat putsarit öljytään kunnolla ja sitten puristellaan paperiin suurimmat öljyt pois. Putsari pöydälle elpymään vartiksi ja sitten kiinni suodatin runkoon. Onhan sulla varmasti ollut se putsari kunnolla paikallaan ja nippusiteellä hanhenkaula kiinni niin koneen kuin putsarin päässä?
-
Juu siitä oon kyllä huolenpitäny ja aina jos bensaletkutkin ollu irti niin laittanu tulpat kiinni nippoihin ja kattonu että ei piuhojen mukana mee shaissee sisään.Muutenkin losin ilmanputsari runko on niin jämpti että se ei pahemmin irvistele.ja jos se nyt vaikka väljäkin on niin eipä onneks paljoo maksa sylinteri mäntä setti ja vois kokeilla kerralla sitä S852 settiä kerta menee heittämällä kiinni :cool: Siitäkin kätevä kone!
-
Ilmanputsarin voi myös pestä ei tarvii aina ostaa niitä valmiiksi öljyttyjä. Itse olen moottoripyöriä laitellut aika paljon ja pessyn rc:eenkin putsarit mp putsarin pesu aineella ja öljynnyt myös mp putsari öljyllä, kun samaa ainetta noi putsarit on. Moottoripyörän putsaria kehotetaan öljyämisen jälkeen olemaan pari tuntia levossa, ennen asentamista ja ajamista.
Edit, putsarin runko kannattaa puhdistaa aina huolellisesti ennenkuin ottaa pois moottorista ja myös runko pestä kokonaan kun putsari elementti irroitettu.
-
Hmm. Tässä tullu mieleen että mitäs kurkkua on porukka käytellyt alphan punaniskassa?Nyt on isoin kurkku mitä löytyy ja on alunperinkin kiinni ostaessa,meinaan vaan että yllättävän vähän aikaa ajelee muihin nähen.
Entäs kun koneesta on ruvennu puristukset häviimään aika radikaalisesti, Tätä menoo ei paria gallonaa enempää ajella, Vanhassa novarossissakin on enempi kuin tuossa ja sillä kuitenkin ajettu n.6-7gallonaa.Sisään ajo prikka on poissa...
Viimeks kun tuntu aika räkäseltä ajella, niin kun käänsin laihemmalle, niin jäi aina vinkumaan pää suoran jälkeen vaikka ei vieläkään edes ollu laihalla kummastakaan neulasta...Että alkaako jo huutamaan uutta sylinteriä ja mäntää, nyt ajettu n.puoltoista gallonaa...
Alpha kuin alpha niin 7 millinen on tuntunut olevan paras.
Helpoin säätää... Toimii parhaiten ja tankinkesto paras.
Mikä tahansa kilparadoista ja jokainen alpha menee vähintäln 8 minuuttia tankilla.
Muuten on jotain pielessä.
-
Mikä tahansa kilparadoista ja jokainen alpha menee vähintäln 8 minuuttia tankilla.
Muuten on jotain pielessä.
Tarkotatko myös asfalttiratoja?
-
Ilmanputsarin voi myös pestä
Uloimman voi joo, jos haluaa. Sisempää filtteriä ei kuitenkaan kannata lähteä pesemään, sinne jää aina jotakin. Eli jos välttämättä haluaa säästää niin pesee kerran uloimman ja heittää sitten molemmat pois. Itse en pese uloimpaakaan
Edit: Hoke, 7mm kurkulla paras tankin kesto? parempi kuin 6,5mm?
-
Pekka... GT autoa en ihan laske mukaan tuohon, mutta ajoin kyllä kouvolassa vuosi sitten 7.30 tankkivälillä.
Jani... Kyllä.
Pisin tankinkesto tulee myös 7 millisellä.
Pienempi kurkku alkaa menemään jo niin pieneksi että tingitään koneen tehoista... Eli joutuu painamaan kaasua enemmän joka taas tarkoittaa tietysti isompaa polttoainekulutusta.
Kasi taas on niin iso että melkein miten tahansa yrittää ajaa niin aina kuluu polttoainetta enemmän kuin 7 millisellä.
6.5 kurkulla toki pääsee pidempään, mutta pitää olla kyllä sen mallinen lentokenttäbaana että näin oikeasti tapahtuu.
Heti kun on vähänkään teknisempää ja tarvitaan kiihtyvyyttä niin 6.5 jää liian pieneksi ja tulee se kaasun rutistaminen jotta selviää joistain hypyistä jotka ovat lähellä mutkaa, kun seiskalla ei tartte painaa pohjaan asti.
-
Kouvolassa ajoin minäkin tänä vuonna vihreäkantisella 7,5 minuutin tankkivälillä. Tarkalle se meni mutta riitti kuitenkin.
edit: 150ml tankki mullakin GT-8:ssa ja 7mm kuristin, ellei jopa isoin ollut viimeisessä kisassa.
-
Asvalttipinnalle Alpha pitää säätää eri lailla kuin krossiradalle, mikä on varmaan ihan luonnollista. Täytyy kyllä hämmästellä Alphan soveltuvuutta myös silobaanalle.
Mulla oli oranssikantisessa 6,5mm kurkku koko GT-8 kauden JP-4 pillillä (efra 2062). JP:n pillihän on varsin lyhyt. Tulppana Novarossi C5. Kytkin alumiinipaloilla ja 0,9mm jousilla ts. löysä kytkin. Neulojen säätö on hieman haasteellista, mutta kun alue löytyy selviää yleensä ihan pienillä hienosäädöillä. Tällä moottori on yllättävän lineaarinen ajettava. Pienellä kurkulla 5min yläneulasäätö muuttaa moottorin paksulta laihalle, joten jos pienellä kurkulla ajelee on syytä säätämistä tehdä harkiten. Yleensä riittää ihan 2-3min säätö ts. "viivan/meisselihahlon verran".
Kuusankoskella tulin tankille 9:30 kohdalla, sillä ei nyt varsinaisesti ole mitään väliä mikä se tankkiväli on kunhan on vähintään varmasti 7:30, ellei sitten mene yli 10 minuuttia - varmasti. Kouvolassa ajoin lämmittelyt ja alkuerät samalla tankilla, yleensä soppaa oli tankissa vielä noin 15-20% jäljellä. Kouvolan kostea kisa oli kuitenkin ihan oma numeronsa, silloinkin oli säädöt välillä hakusessa, onneksi ne selvisivät lämppäreissä. (Huom! 150cc:n tankki)
Asiahan on toki eri kun ajetaan krossiradalla jossa kaasua pumpataan jatkuvasti. Asvaltilla kaasun annostelu on hienostuneempaa, mutta vastaavasti maila pohjassa ajetaan enemmän.
Kytkimen säädöt vaikuttaa myös moottorin toimintaan, että tankkiväliin. Itse olen yleensä vakioinut kytkinosat, tällä hetkellä ajan Answer-rc:n kytkyllä, siihen kun saa kolmea eri jousta. Sitä ennen ajoin Hobaon CNC-paloilla, niillä joissa oli se erikoisen pieni jousi.
Tossa nyt vähän osviittaa millä kompinaatiolla mentiin...
-
No nythän niitä vinkkejä satelee :grin:
Itsellä oli Hyvinkäällä 8mm kuristin oranssikantisessa ja ei uskaltanut lähteä ajamaan 7:30 min tankkiväliä. Tosin tankkikin vain 125ml. Toisaalta, varikolta havainnoituna siellä meni oranssikantinen pitkä DM-1 lämmittelyssä 9:45 yhdellä tankilla ja vielä oli helmi pohjalla. Kurkusta ei tosin tietoa.
Pistin nyt 7mm, mutta näemmä pienintäkin olisi voinut harkita...
-
Hei,
Purin tossa koneen kaikki näytti siisteiltä. Tarkastin kampiakselit ettei naarmuja. Kasatessa huomasin että pieni päittäisvälys jää kampiakseliin vaikka vauhtipyörä on kiristetty kunnolla. Kuuluuko näissä nitrokonessa olla päittäis välystä?
-Riku
-
Uudella etulaakerilla ei ole havaittavaa päittäisvälystä. Eli jonkin verran väljä saattaa ko. osa olla.
-
Mikäli "kylmässä" koneessa tuntuu päittäisvälystä niin vaihda etulaakeri.
Mielummin heti kun vähänkään sellainen fiilis että vois vaihtaa, kuin sitten kun laakeri tosiaan jo vuotaa ja kampura naarmuttuu lohkoa vasten.
-
joo, kone oli kylmä. Tunnustelin laakerit kunnolla uusiksi läpi niin se joka on lähempänä kytkintä niin on tiptop kunnossa mutta se laakeri joka on koneen sisällä kaasarin ja kiertokangen välissä niin rahisee hiukan pyörittäessä ja tuntui sormiin välystä päittäis suunnassa. Kampiakselin kun työntää paikoilleen niin ylös alas välystä ei ole mutta päittäis välystä on. Jos otan laakerin mukaan kun kaupungissa käyn niin voinko mennä normi laakeri kauppaan ostamaan vai pitääkö olla alkuperäinen?
-
Takalaakereita ei löydy laakerikaupoista... on senverran spesiaali mitotukset.
Alphaan löydät laakerit Hobbyfactoryn hyllystä.
Vaihda molemmat samaan aikaan... Varsinkin jos molemmat ovat vielä alkuperäiset.
-
Kumma juttu että tuo takalaakeri pettänyt. Myyjä väitti että ajettu 2 tankkia tyhjäkäyntiä pukilla. Myyjä siis saku123. Ostokuitti jopa mulla ja kone ostettu 20.4 tätä vuotta. Koneessa siis kaikki paikat aivan virheettömiä. Männässä, sylinteri putkessa ja kampiakselissa ei yhtään naarmua. Kansikin puhdas ja kiiltävä. Mäntä on sylinterin putkeen tiukka jää ylälaidasta kevyesti painettuna 5mm. Onko näissä koneissa mitään takuuta? Itse en ole käyttänyt vielä konetta ollenkaan.
-
En tiiä mutta onneks ei ainakaan alphan laakerit ole kovin katossa, ainakaan vielä...Jos miettii että etulaakeri (high speed) on n.9e ja taka-laakeri normaali mallia, niin n.20e kun novarossiinkin, (sattu nyt tulee hyvä esimerkki) niin etulaakeri oli pelkästään 24e ja takalaakeri 50e :shocked: sylinteri mäntäsetistä puhumattakaan...
Toiminta muuten oli omassa koneessa siitä pillin tiivisteestä kiinni :smiley:
-
Moottori voi kärsiä monesta asiasta.
Jostain pienestä väärinkäytöstä tai jopa käytetty kehnohkolla polttoaineella... annettu seistä pitkään ilman että on käytetty mitään afterrun öljyjä...
Tosin nyt ei mistään kovin vanhasta koneesta tosiaan ole kyse, mutta onhan tuo voinut seisoskella muutaman kuukauden käyttämättömänä.
Nitro on saattanut vaurioittaa takalaakeria.
Yhden kohtalaisen vähällä käytöllä olleen koneen sain entiseksi takalaakerin osalta... Seisotin sitä muutaman kuukauden käyttämättömänä ja kun otin sen käyttöön niin jo muutaman tankin jälkeen moottori ilmoitteli että takalaakeri on entinen.
Muuten kone tosiaan hyvässä kunnossa, mutta takalaakeri oli ilmeisemmin kärsinyt nitron aiheuttamasta korroosiosta ja alkoi rahista ja klappaamaan.
Mitään sellaista takuuta ei ole olemassakaan mikä korvaisi mahdollisen huonon käytön tai vastaavan.
Varsinkin kun on kyseessä tuote jota käyttäjä pystyy erittäin helposti vahingoittamaan virheellisellä käytöllä.
-
Tollasella ALPHA Z852 koneella ajanu tän kesän, kone tullut käytettynä niin rupesi mietityttämään onkohan tosta otettu se sisäänajo prikka pois? Entä mitkä on neulojen tehdas asetukset?
-
Mikäs on suurin ero a852 ja a872 välillä?
-
A852 on joka alueella tehokkaampi krossikone.
-
Mikäs olis hyvä kytkin? Käykö esim se minkä saa hobbyfactorista?
-
Käy.
-
Miten tota kaasaria säädetään? Millon pitää avata ala neulaa ja millon kiristää entä ylä neulaaa? Voisko joku valaista minua kunnolla???
-
Miten tota kaasaria säädetään? Millon pitää avata ala neulaa ja millon kiristää entä ylä neulaaa? Voisko joku valaista minua kunnolla???
Kannattaa lukea koko Alpha moottori jutustelu, edelliseltä sivulta löytyy
Kyllä... juuri näin.
Kohtalaisen nopeasti päästään alueelle kun ajetaan pitkää suoraa edestakas.
Kiristellään yläneulaa siihen asti että kone alkaa kiertämään suoralla jo hyvin.
Tarvitsee löytää se raja milloin moottori menee suoralla hieman röpöttäen... Siitä karva kiinni... Kone kiertää jo hyvin suoralla...
Tämän jälkeen alapäätä kiristellen niin että kone herää mutkista ulos hyvin, eikä turhaa nikottele.
Jopa pukilla pystyy aika hyvin säätämään tämän asian.
Eli yläpää juuri röpötyksestä yli...
Alapäätä säädellään sen verran että kierrokset tippuu nopeasti tyhjäkäynnille täydeltä kaasulta.
Olettaen että tyhjäkäynti on säädetty kuten Poinas mainitsi, eli kurkku jää auki millin verran.
Tällöin ollaan jo niin alueella että loput hienosäädöt voi tehdä radalla, mikäli tarvitsee...
Yleensä tämän pukilla säädön jälkeen on tarvinnut ainoastaan hieman kiristää alaneulaa.
Tärkeää on myös että kun ir mittareilla mittaillaan Alphan lämpöjä niin lämmöt eivät kuulu olla alle 130.
Tähän olen törmännyt liian usein radalla.
Mitataan lämmöt... 132... kauheeta... liian kuuma.
Käännetään neuloja auki.
Kiukutellaan kun ei oikein saa tolkkua koneeseen jne.
Alphan lämmöt ovat alueella kun lämmöt ovat 130-140
Edes karvan yli 140 ei ole syy kääntää mitään neuloja auki.
Moottorit säädetään aina toimimaan kunnolla... ei ylläpitämään jotain lämpötilaa...
Mittari on vain hyvä apuväline...
Mikäli näkee että lämmöt ovat alle 120, on Alpha rikkaalla ja selvästi.
Mikäli lämmöt ovat 130... olkoot... katso miten kone toimii...
Jos lämmöt alkavat lähestyä 150... jostain päästä ollaan piikillä.
itte toista kesää Alphalla ja on helppo säätöinen kone.
-
Tuohon yllä olevaan pientä tarkennusta.
Tänävuonna koneissa on ollut jälleen muutosta, eli kaikki mallit eivät enää vaadikaan korkeita lämpöjä toimiakseen.
Kuitenkin aikaisemminkin pointti on ollut että konetta ei säädetä karusti tuijottaen mittaria.
Kone säädetään sen mukaan miten se toimii.
Lämpömittari on vain hyvä apuväline, mutta se ei kerro mitään ehdotonta totuutta.
-
Tuli hommattua tuollainen .28 RTR kone Inferno MP6:een. Onko tuo kone ns.pitkäneulainen, eli perussäädot sen mukaan vai kuinka? Pienien alkuvaikeuksien jälkeen kone pamahti tulille ja parin tankillisen pukillaolon jälkeen baanalle. Pirun hyvin tuo kyllä kulkee, mutta säädöt täytyy vielä opetella tekemään ja niihinhän edellä löytyykin hyvät ohjeet...
-
Yläneulan säätö on aika yksinkertaista pääsääntöinä on se että pillistä pitää tulla savua eikä moottori saa lämmetä liian kuumaksi. Noissa alphan koneissa joku 120-140 astetta on sopiva jos pillistä ei tule savua käännä rikkaammalle.
-
Ihan mielenkiinnosta, niin paljonkohan tuossa .28 RTR:ssä mahtaa olla tehoja? Onko lähempänä kahta, kuin kolmea hevosvoimaa? Yritin netistä etsiä, mutta en löytänyt tietoa.
-
Varmaan lähempänä kolmee onhan se kuitenkin 28 kone
-
Varmaan lähempänä kolmee onhan se kuitenkin 28 kone
No ei se sitten ihme, että kulkua piisaa. Kunhan pari tankillista malttaa vielä ajella kohtuudella sisään ja alkaa sitten hakea optimisäätöjä, niin siinähän saattaa pian lähteä sukka jalasta...
-
Kysäsen nyt varmuuden vuoksi että kun puhutaan punakantisesta alphasta niin tarkoitetaanko sillä tota S-mallia vai sitä RYAN konetta.
-
Ryan edition on väriltään pinkki.
Eli siitä ei puhuta jos punakantisesta puhutaan.
Punakantista konettahan ei ole enää mallistossa vaan se on nykyään mustalla kannella oleva ja Club raceriksi nimetty.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-clubracer-f850-21-5p-turbo-21-club-racerf850 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-clubracer-f850-21-5p-turbo-21-club-racerf850)
S- ei ole myöskään kyseessä, koska S on oranssi kantinen.
Punakantinen oli F850, kuten nykyinen mustakantinenkin.
-
Millaiset moottoripukit Kyosho IGT malliin vois laittaa, kun kössin omat on vähäsen liian matalat.
Tällä hetkellä 0,9mm prikat aluslevyjen alla.
Koneena F850 ja noilla omilla otaa lohko pohjalevyyn kiinni.
Tässä linkissä on korotepalat mukana, mutten ole löytänyt Kyösholta vastaavia.
http://www.ebay.com/itm/New-Kyosho-Inferno-GT2-Aluminum-Engine-Mount-Set-w-Pipe-Stay-/320954625766?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aba62eee6#ht_2142wt_1037 (http://www.ebay.com/itm/New-Kyosho-Inferno-GT2-Aluminum-Engine-Mount-Set-w-Pipe-Stay-/320954625766?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aba62eee6#ht_2142wt_1037)
Hyvin kone toimiminut ja 7mm kuristimella ajellaan. Harmi vaan, kun 1/8 autoon ei tahdo löytyä oikein
kunnon rallirenkaita.
-
Oisko kokemuksia siitä CLUB RACER koneesta
-
Ajattelin semmosen hommata inferno neo rs:ään kunhan vaan kukkaro sallii vai oisko joku muu alphan kone parempi esim. a852?
-
Tässä linkissä on korotepalat mukana, mutten ole löytänyt Kyösholta vastaavia.
IF211 on etsimäsi osa, http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IF211&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IF211&BildLopNr=01). Suunniteltu siis tuohon Kyoshon omaan moottoripukkiin, osanumerot IF108B http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IF108B&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IF108B&BildLopNr=01) ja IF210 http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IF210&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.IF210&BildLopNr=01).
Kyseinen moottoripukki on noiden spacerilevyjen kanssa esim. vakiona Inferno GT2:ssa.
-
Joo tota osaa etsinyt. Moottoripukit jo onkin, ja siitä 1mm kiinni, että sopii kunnolla.
En vain löytänyt. Kiitos.
-
Oisko kokemuksia siitä CLUB RACER koneesta
on kokemusta.
Hyvä kone harrastajalle ja vaikka kisakuskillekin.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-efra-2090-exhaust-system-ap-xae2090Ja (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-efra-2090-exhaust-system-ap-xae2090Ja) tommosta kattelin mustakantisen kaveriksi?
-
siis tarkoitan
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-efra-2090-exhaust-system-ap-xae2090 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-efra-2090-exhaust-system-ap-xae2090) :grin:.
-
Tilasin CLUB RACER koneen toiseen autoon. Ompahan molemmissa sitten samanlaiset.
Huomenna pitäisi olla noudettavissa postista.
-
Laita mielummin 2081
Harrastajalle ja suurelle osalle kisakuskeistakin parempi vaihtoehto.
Eli
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-plus-efra-2081-ap-x0e2081 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-plus-efra-2081-ap-x0e2081)
-
Kiitos korjauksesta HOKE :azn:.
-
Laita mielummin 2081
Harrastajalle ja suurelle osalle kisakuskeistakin parempi vaihtoehto.
Tää on tosiaan hyvä neuvo aloittelijalle. 2081 on erinomainen all-round pilli tuohon ClubRaceriin kuten muihinkin Alphan koneisiin (lukuunottamatta A872). 2090 on suurimmalle osalle liikaa variantteja kun mukana tulee 2 erilaista käyrää ja 3 erilaista kuristinta vaikka osaava saa sillä tietyissä olosuhteissa etua.
-
Onhan siinä taas yks säädettävä osa vähemmän sillä mulle riittää kyllä motin ja ajo-ominaisuuksien säätö(siinäkin on jo melkein liikaa :smiley:).
-
Eikä erona ole ainoastaan säädettävyys, vaan 2081 on smoothimpi ajaa...
Helpottaa tehon toimittamista rataan.
Eli toisinsanoen harrastelijan on helpompi lähteä mutkasta kovaa ulos kun ei tule terävää potkua heti alakierroksilta.
-
Mistäköhän löytyy tehdassäädöt aphan koneille, ohjekirjan olen selannut muutamaan kertaan.
-
tollaset olen itse saanut
Tarpeeksi lähelle totuutta pääsee kun väännät molemmat neulat tasaan neularungon kanssa (eli neulan yläpinta ei ole sisempänä kuin sen osan yläreuna mihin neula tulee), sitten varmistat että kun luistin työntää kiinni jää kurkku auki noin 0.7-0.8mm. Tän voi testata esim. normi paperiklipsillä, kääntää sen langan suoraksi ja säätää tyhjäkäyntiruuvista niin, että se juuri ja juuri mahtuu siitä. Sitten kone käyntiin ja alaneulaa kiinni sen verran että käy tyhjää. Siitä sitten säätelemään.
-
Mistäköhän löytyy tehdassäädöt aphan koneille, ohjekirjan olen selannut muutamaan kertaan.
Mikä kone kyseessä?
-
Mikä kone kyseessä?
[/quote]
F850
-
Mikä kone kyseessä?
F850
[/quote]
Sit meet ton yllä olevan ohjeen mukaan
-
Alkaa nykyinen O.S. olemaan elämänsä ehtoopuolella ja uusi voimanlähde pitäisi löytää truggyä vauhdittamaan. Alphoissa taitaa olla aika kilpailukykyinen hinta/laatu -suhde mutta mikä Alpha olisi passeli truggyyn? A852:ta olen itse miettinyt 1. vaihtoehtona mutta varmaan myös S852 tai .23 -kokoinen A352 olisi käypäisiä laitteita myös?
Kertokaapa nyt joku viisaampi, mikä noista kannattaa hankkia? Ja käyttö on siis radalla omaksi huviksi ajamista. Nopeudella ei siis niinkään väliä mutta potkua saisi olla sen verran, että hypyistä selviää
tarvittaessa lyhyillä vauhdeilla. :tongue: Varma käynti ja helppo säädettävyys ovat myös toivottavia ominaisuuksia.
-
A852 ja truggyyn pilliksi 2090
Takuuvarma valinta.
Tai tietysti Lutz edition.
Molemmat loistavia.
-
Yhdyn äskeiseen! Itellä myös kyseinen paketti truggyssa ja hienosti menee ilman mitään ongelmia! Suosittelen :smiley:
-
Kiitos HOKE ja Mikkol78, asia on sitten harvinaisen selvä!
Tosiaan nyt on Ossin jatkeena Hong Norin pilli mutta varmaan järkevintä ostaa uusi pilli
sammalla kertaa, niin on sitten mahdollisimman optimi paketti.
-
Ehdottomasti.
Pillit ja moottorit on tärkeä olla hyvä kokonaisuus.
Moni kone ei vaan toimi kunnolla jollain pillillä, kun sitten taas kyseisellä pillillä joku toinen kone toimii täydellisesti.
A852 + 2090 pilli uudella alkukäyrällä (tulee mukana) tarjoaa kyllä voimaa koko kierrosalueella rajusti, eli ei mitään ongelmaa trukkikäytössä.
OS + hongnor... hmmm... toivottavasti ei ole kolmosella alkava efra numero tuossa pillissä tai on täysi nuhapumppu.
-
Kiitos HOKE ja Mikkol78, asia on sitten harvinaisen selvä!
Tosiaan nyt on Ossin jatkeena Hong Norin pilli mutta varmaan järkevintä ostaa uusi pilli
sammalla kertaa, niin on sitten mahdollisimman optimi paketti.
Itsellä oli joskus trukissa os .28 ja os 2050 pilli potkua liikaa jopa trukkin. toi hoken ehdotelma varmasti hyvä. toki itsellä bugyssä os speed ja tuolla samaisella os ei efra 2050 ja hyvin toimii.
-
OS + hongnor... hmmm... toivottavasti ei ole kolmosella alkava efra numero tuossa pillissä tai on täysi nuhapumppu.
Tjaa, täytyypäs vilkaista tuo numero kun pääsee kotiin. Joka tapauksessa sellainen näppituntuma nyt on, että enemmänkin tuossa voisi potkua olla... Tosin konekin on paljon ajettu ja kohtuullisen väljän oloinen
jo. Mutta selvä pyy, pilli sitten kanssa hankintaan. Kompopaketissa taisikin olla joku muu kuin tuo 2090 pilli.
-
On sitä ollu saatavilla kyseisenä kombonakin...
Paitsi että kombossa ei ollu uutta alkukäyrää.
Eli pistät vaan erikseen tilaukseen.
Komboja on ylipäätään ollu aika heikosti saatavilla, eikä niissä ole muuta eroa kuin että kaikki tulee samassa laatikossa ja taitaa olla kympin halvempi... Mutta tosiaan sieltä puuttuu periaatteessa se noin kympin arvonen ylimääränen alkukäyrä joka tulee mukana kun pillin ostaa erikseen.
-
Jep, hyvää tietoa taas. Eli hankin nuo sitten erillisinä. Nyt kun kyselyn vauhtiin pääsi niin: Mikähän
olisi sopiva kytkinkellon hammastus tuohon? Nykyisellään taitaa olla 14 hampainen ja ehkä voisi olla
hiukan pidemmätkin välitykset. Niin no, spurrin hammastus pitäisi tietty olla tiedossa ja sitähän en tähän
hätään muista. :embarrassed:
-
Ja vielä täydennystä: Se Honkkarin pilli on tosiaan koodilla EFRA-3016. Hmm - selittääköhän tuo nyt sen kun muut ajaa 2 kierrosta siinä missä minä yhden... :grin: No joo, mutta kannattaa varmaan tosiaan päivittää nyt se pilli sitten samalla.
-
Kyseinen honkkarin pilli oli tosiaan nuhapumppu OS koneissa.
Ei vaan saanu millään oikein kulkemaan, eikä tankkiakaan kestämään.
2 alkuset pillit taas oli hyviä.
Välitystä en lähtis vaihtamaan mihinkään.
Kokeilet ensin tolla mikä on.
Varsinkin kun sulla on tosiaan ollu tollanen kokoonpano aikasemmin niin tolla mun mainitsemalla setillä saat selkeesti lisää varsinkin yläpäähän vetoa ja uskon että alakertakin herää kummasti henkiin.
-
mitäs tuolla t850 koneella sitten tekee jos kerran tuossa A852 on tarpeeksi ruutia?
onko tuossa .28:ssa sitten liikaa jo?
-
Niinpä...
Tehoero ei ole niin iso että .28 koneesta ihmeemmin hyötyisi.
Ja taas polttoaineen kulutuksen takia trukkeja ajetaan yleensä kisoissakin .21 koneella.
-
jos tänkin ois tienny niin oisin tilannut tuo .21 enemmin kuin .28.
-
jos tänkin ois tienny niin oisin tilannut tuo .21 enemmin kuin .28.
Kisakäytössä alkaa olemaan välia paljon pannu vie soppaa jne. Kun omaksi ilokseen ajelee, niin ehtiihän sitä tankkailemaan + voi laittaa pienen (6.5mm esim.) kurkun jolloin saa kulutusta pienemmäksi ja tehokin on hallittavampaa. Kyllä se t850 ajaa paikkaansa trukissa ja silläkin on kisakäytössä ajettu 9min 30s tankkiväliä
-
Kolmeen vuoteen en ole polttista omistanut ja taas sellainen M8-auto tuli haalittua. Mitäs versiota otsikon koneista suositeltaisiin, jos pää prioriteetteja olisivat pitkä tankkiväli ja helppo säädettävyys? Ensi kaudelle tarkoitus palata kisaympyröihin jos muilta kiireiltä suinkin keretään.
-
Itellä ei muista alphan koneista kokemusta kuin tosta A852 ja on ensimmäinen kone ikänä meikäläisellä jossa ei minkäänmoista ongelmaa ja todella helppo säädettävä! Mulla tosiaan truggy käytössä ja 2090 pilli sekä 7 kurkku ja komeesti menee että toimii..
-
Kolmeen vuoteen en ole polttista omistanut ja taas sellainen M8-auto tuli haalittua. Mitäs versiota otsikon koneista suositeltaisiin, jos pää prioriteetteja olisivat pitkä tankkiväli ja helppo säädettävyys? Ensi kaudelle tarkoitus palata kisaympyröihin jos muilta kiireiltä suinkin keretään.
Tämä malli on todella hyvä varsinkin ekaks kisakoneeks, ja miksei pidemmällekin.
Helpompi säädettävä ja ajettava kuin hieman kalliimmat, mutta tehoja silti tarpeeksi.
Vastaavanlaisella koneella on SM kisoissa oltu useita kertoja A finaalissa korkealla.
-
Tehoa tosiaan voi myös olla liikaa. Tehokad kone tekee ajosta hankalaa kun auto sutii kiihdytyksissä ja vielä jos alustan säädöt hiukan hakusessa niin vaikeudet tuppaa kertautumaan monelle nopein ei olekkaan se tehokkain moottorivaihtoehto ja monasti nuo huippukoneet on tehoiltaan aika repiviä. Toki tuohon voi hieman vaikuttaa kytkimellä ja välityksellä. Näin yleisellä tasolla siis ajatuksia. Toki itsekkin syyllistyn tuohon liikaan tehoon varmaan ajaisin samaa vauhtia tai kovempaakin miedommalla koneella. Kun ei tule niitä oho ilmiötä ja turhia tehosta johtuvia lipsahduksia eli ajo on varmempaa polttiksella kun tuo best lap einpaljon merkitse
-
mikäköhän tuota t850 vaivaa kun lämpimänä ei käy tyhjäkäyntiä ja kylmänä käy?
edit: kattelin oisko koneessa vielä sissänajo prikka paikalla mutta ei ollut, kansi oli pikkasen
jumissa sylinteriputkessa kun purin, laitoin takas kasaan ja kas kummaa kun tuli puristuksia
lisää. oisko kansi ollut jotekin vinossa kiinni? tarvii tuossa kattoo kun menee ajamaan
että joko toimii normaalisti.
-
no eipä oo vikaa löytyny ja purkin koko motin mutta ei mitään näkyvää/tuntumaa löytyny.
eli jos lämmöt on alle noin 90 käy tyhjäkäyntiä mutta siitä yli ei käy, jos laitan tyhjäkäyntiä
isommalle kun motti on lämmin niin kylmänä huutaa niin pirusti. ja taitaa se sammua
suoran pääsä kun helppaa kaasun
-
no eipä oo vikaa löytyny ja purkin koko motin mutta ei mitään näkyvää/tuntumaa löytyny.
eli jos lämmöt on alle noin 90 käy tyhjäkäyntiä mutta siitä yli ei käy, jos laitan tyhjäkäyntiä
isommalle kun motti on lämmin niin kylmänä huutaa niin pirusti. ja taitaa se sammua
suoran pääsä kun helppaa kaasun
Ihan ekana pitäisi katsoa perusjutut. Eli tyhjäkäynti säädetty niin että luisti jää auki sen 0.7-1mm. Sen jälkeen ruuvit tasaan rungon kanssa (eli ruuvin yläreuna tasassa sen rungon kanssa). Kone käyntiin ja jos linkit on oikein säädetty ei kone varmasti "huuda" vaan meinaa tukehtua. Tästä kääntää alaneulaa kiinnippäin kunnes käy nätisti tyhjää. Siitä sitten säätämään eteenpäin.
Noi sun "oireet" viittaa siihen että on säädöt poskellaan. Mikä tulppa sulla on ? Jos ei ole tietoa, niin OS P3 tai JQ ThePlug tai Alphan T3 kiinni.
-
tulppa os3. yläneula tasalla mutta tuo alaneulan on aikas syvällä ja tuo luistimen välikin on alle 1mm.
ja linkit säädetty oikein.
jos ton alaruuvin tahtoo tasalle niin saa vetää varmaan 4 kierrosta auki.
-
Onkos alaneulan vastakappale onkohan se venturiputki missä asennossa vai onko se alphsn kaasuttimessa säädettävissä?
-
Ei ole säädettävissä.
Kerrankin joku valmistaja tajunnut jättää sen ruuvin pois.
-
Ei ole säädettävissä.
Kerrankin joku valmistaja tajunnut jättää sen ruuvin pois.
Loistavaa että tosiaan jätetty pois. Sekottaa monen moottorin säädöt aivan suotta kun ei tiedetä mitä pitäis kääntää ja sitten käännetään sitä alaneulana ja soppa valmis sitten haukutaan kone pystyyn kun ei saa säätöihin
-
Juuri nimenomaan näin.
-
tulppa os3. yläneula tasalla mutta tuo alaneulan on aikas syvällä ja tuo luistimen välikin on alle 1mm.
ja linkit säädetty oikein.
jos ton alaruuvin tahtoo tasalle niin saa vetää varmaan 4 kierrosta auki.
Jos sulla on alaneula 4 rundia kiinni tasasta on kone ihan liian laihalla alhaalta. Saat saman tien avata sitä
2 kierrosta ja sitten ihmettelemään uudestaan. Sitten se luisti. Eli se jättää sen ~1mm raon kaasuttimen rungon ja luistin väliin ja katsottuna ilman kuristinta ? Edelleen jos kone stumppaa kun päästät kaasun / jarrutat niin silloin 90/100 tapauksista sulla EI ole linkistö oikein säädetty ja loput on yleensä seurausta siitä että koneen säädöt on persiillään tai tulppa alkaa mennä tai kytkinlaakerit on soirona jolloin konetta koitetaan roikottaa käynnissä liiallisella tyhjäkäynnillä tms.
-
Olen ajanut Clubraceria sisään tällä viikolla ja kaikki mennyt hyvin tähän asti. Mutta nyt, kun pitäisi laittaa kone säätöihin tuli jonkun sortin ongelmia...
Eli sisäänajo:
- tehdassäädöstä avattu molempia neuloja 1/4 kierrosta
- pukilla röpöttelyn (2 tankkia) jälkeen seuraavien 10 tankin aikana kiristetty molempia neuloja noin puolikierrosta (5 min / 2 tankkia).
Säätöjen haku:
Ensinnäkin huomasin, että alaneula alkoi menemään laihan puolelle, kun aloin kiristämään yläneulaa ja hakemaan säätöjä. No, laitoin alapäätä rikkaammalle, jolloin sain taas "epäröinnin" takaisin kaasutukseen 30 sekunnin seisotuksen jälkeen. Tämä ei siis varsinainen ongelma, mutta vähän ihmettelen, kun koneen olisi pitänyt olla selvästi rikkaalla sisäänajotankkien jälkeen... Alaneula ei ollut rungon tasalla tehtaan jäljiltä, vaan selvästi rungon sisässä.
Varsinaiseksi ongelmaksi tuli yläneulan säätö. Olen siis jonkin verran kiristänyt neulaa sisäänajon 12 tankin jälkeen (sen päälle, että sisäänajossa kiristettiin se puolikierrosta) ja parhaat maksimilämmöt olleet Lavangon pääsuoraa edestakaisin vedettäessä vähän alle 120 astetta. Tämän mukaan yläneulassa olisi varaa vielä kiristää (aikaisemmin oli juttua, että Alphojen lämmöt pitäisi olla noin 130 astetta, mieluummin vähän yli kuin alle), mutta mielestäni kone ottaa jo hyvin kierroksia. Ei ole kyllä kokemusta paljon, joten en osaa sanoa, onko jo ihan "sata" lasissa vai onko vielä varaa kulkea paremmin. Voinko siis surutta laittaa pienin askelin laihemmalle, jotta lämmöt täyskiihdytyksen jälkeen nousevat? Tänään oli ulkolämpötila noin 15 astetta.
Olen ehkä ylivarovainen sen takia, että kilautin edellisestä koneesta (ei Alpha) kampiakselin tapin katki ja veivin pohjasta läpi... Kone ei tykännyt puristuksiin jääneestä fuililetkusta ja sen päälle vielä hieman liian laihalla olleesta yläneulasta muutamaa kierrosta enempää... Olisi pitänyt huomata/tajuta ongelma...
edit: Ja lisätiedoksi: jos yläneulaa avaa 5 min, menee lämmöt vetojen jälkeen alle sadan.
edit2: Sisäänajoprikka otettu pois.
-
mites tollanen kampiakseli laitetaan paikalle. ihan vaan painamalla vai tarviiko kopauttaa paikalle?
ilman vautipyörää ottaa takakanteen kiinni kun pitkittäis välystä on parisen kymppiä.
välys toki poistuu kun vetää tyhjät pois ja laittaa vauhtipyörän kiinni.
oli kevyttä hirtymä jälkiä tuossa takalevyssä ja kiertokangessa.
-
Ihan vaan laitetaan paikalleen.
Ilman vauhtipyörää kampura tottakai ottaa takakanteen kiinni kun pääsee liikkumaan.
Ja kiertokanki aina tottakai osuu takakanteen, koska takakannen tehtävä on myös pitää kiertokanki linjassaan männän ollessa ylhäällä, ja muutenkin ohjata kiertokankea.
Muuten vois pahimmillaan muljahtaa pois paikaltaan.
-
Olen ajanut Clubraceria sisään tällä viikolla ja kaikki mennyt hyvin tähän asti. Mutta nyt, kun pitäisi laittaa kone säätöihin tuli jonkun sortin ongelmia...
Eli sisäänajo:
- tehdassäädöstä avattu molempia neuloja 1/4 kierrosta
- pukilla röpöttelyn (2 tankkia) jälkeen seuraavien 10 tankin aikana kiristetty molempia neuloja noin puolikierrosta (5 min / 2 tankkia).
Säätöjen haku:
Ensinnäkin huomasin, että alaneula alkoi menemään laihan puolelle, kun aloin kiristämään yläneulaa ja hakemaan säätöjä. No, laitoin alapäätä rikkaammalle, jolloin sain taas "epäröinnin" takaisin kaasutukseen 30 sekunnin seisotuksen jälkeen.
Varsinaiseksi ongelmaksi tuli yläneulan säätö. Olen siis jonkin verran kiristänyt neulaa sisäänajon 12 tankin jälkeen (sen päälle, että sisäänajossa kiristettiin se puolikierrosta) ja parhaat maksimilämmöt olleet Lavangon pääsuoraa edestakaisin vedettäessä vähän alle 120 astetta. Tämän mukaan yläneulassa olisi varaa vielä kiristää (aikaisemmin oli juttua, että Alphojen lämmöt pitäisi olla noin 130 astetta, mieluummin vähän yli kuin alle), mutta mielestäni kone ottaa jo hyvin kierroksia.
edit: Ja lisätiedoksi: jos yläneulaa avaa 5 min, menee lämmöt vetojen jälkeen alle sadan.
edit2: Sisäänajoprikka otettu pois.
Muutama kommentti. Sisäänajoon 1/4-1/2 rundia molempia auki. Sitten kiristäen YLÄNEULAA on se normaali menettely. Kun kulkupuoli OK sitten säädetään alaneula.
Kyllä sen koneen pitää olla tukkonen 30s tyhjäkäynnin jälkeen. Jos lähtee edelleen kun rusakko puskasta on se alhaalta laihalla. Eli ei sen tarvi sammua mutta saa pikkusen miettiä ja tulee reilusti savua. Yhtälailla kun laihallla yläneulan asetuksella koneen saa pilalle myös laihalla alaneulalla.
Lämpötila on indikaatio, ei joku targetti johon pitää päästä varsinkin kun suurin osa lämpömittaresita näyttää erilailla. Edelleen pari kertaa edes takas suoraa ei anna lämmöistä mitään kuvaa muuta kuin sen että jos se on yli 130astetta tollasen jälkeen ollaan ylhäältä laihalla varsinkin jos ulkoilma on kylmää kuten sun tapauksessa oli vaan 15 astetta. Eli ajat radalla tankillisen ja katot sitten missä lämmöt on. Samaten säädät koneen silleen että toimii hyvin ja vaan tarkastat ettei ole alle 100 astetta tai vaihtoehtoisesti vaikka 150 astetta.
Sitten se sun pannu on kisakone mikä tarkottaa ettei se ole vielä 10 tai 20 tankin jälkeenkään täysin asettunut. Noi tankkimäärät on ohjeita jonka mukaan mentäessä ei raiskaa uutta konetta heti pilalle. Edelleen tiukka kone ei kierrä yhtä hereästi ja siinä on lämmöt korkeammalla kuin sisäänajetussa pannussa jolloin esim pieni yläneulan kiristys saattaa hyppäyttää lämpöjä reilustikkin tai kone tuntuu puutuvan totaalisesti. Samaten koneen pitää olla lämmin kun säätää ja ikinä oli kone lämmin tai ei, ei saa säätää täydellä tankilla vaan ajaa se noin puoleen väliin. Toki kun kokemusta kertyy jostain koneesta, voi sitä ruuvailla viilemppänäkin mutta jos on yhtään epävarma niin menee yo mukaan.
-
tulppa os3. yläneula tasalla mutta tuo alaneulan on aikas syvällä ja tuo luistimen välikin on alle 1mm.
ja linkit säädetty oikein.
jos ton alaruuvin tahtoo tasalle niin saa vetää varmaan 4 kierrosta auki.
Jos sulla on alaneula 4 rundia kiinni tasasta on kone ihan liian laihalla alhaalta. Saat saman tien avata sitä
2 kierrosta ja sitten ihmettelemään uudestaan. Sitten se luisti. Eli se jättää sen ~1mm raon kaasuttimen rungon ja luistin väliin ja katsottuna ilman kuristinta ? Edelleen jos kone stumppaa kun päästät kaasun / jarrutat niin silloin 90/100 tapauksista sulla EI ole linkistö oikein säädetty ja loput on yleensä seurausta siitä että koneen säädöt on persiillään tai tulppa alkaa mennä tai kytkinlaakerit on soirona jolloin konetta koitetaan roikottaa käynnissä liiallisella tyhjäkäynnillä tms.
kyllhän tuon nyt toimimaan sai kun avasin ruuvit pari kierrosta ja lähdin siitä sitten kiristelee ekana yläpään
ja sitten alapään, nyt toimii ajolämmöissä ja pysyy käynnissä
mutta kylmä tyhjäkäynti aikakorkea ja tasottuu kun kone lämpiää.
-
OK, kiitos neuvoista.
Sisäänajon tein sen mukaan, minkä "hyväksytin" sinulla yv:llä jokin aika sitten.
Täytyy laittaa alaneula nyt vieläkin rikkaammalle varmuudeksi ennen kuin saan yläneulan varmasti ohjeittesi mukaiseksi. Säädin sitä siis jo rikkaammalle yläneulan kiristysten jälkeen, että kone alkoi taas edes vähän epäröimään 30 sekunnin seisotuksen jälkeen. Tainnut olla tehtaan jäljiltä vähän liian kireällä alaneula (tai ei ainakaan superrikkaalla), kun näin pääsi käymään...
Ja siis lämmöt mitattu yläneulaa säätäessä, kun ajettu suoraa edestakaisin jopa reilun puoli tankkia. Ei missään nimessä heti parin vedon jälkeen.
Eli ajat radalla tankillisen ja katot sitten missä lämmöt on. Samaten säädät koneen silleen että toimii hyvin ja vaan tarkastat ettei ole alle 100 astetta tai vaihtoehtoisesti vaikka 150 astetta.
Tämä oli juuri se vaikea paikka, mikä aiheutti epäröintiä eli toimiiko kone jo hyvin vai voisiko toimia vielä paremmin. Minusta toimi jo hyvin ja jos lämmöt saa olla ylläolevan mukaan, niin yläneula saa olla siinä missä on. Voisin tietysti vielä kokeilla rikkaammalla, mitä tapahtuu. Ja jos tuntuu ottavan kierroksia hyvin, antaa olla mieluummin rikkaammalla.
Hokehan tuolla aikaisemmin neuvoi menemään yläneulan osalta vain niin pitkälle, että heti kun kone lämpimänä täysikaasulla kiihdyttäessä lopettaa nikottelun/röpötyksen ja ottaa kierroksia tasaisesti, se on ok. Tämän olin siis mielestäni saavuttanut, mutta "alhaiset" lämmöt ihmetytti, kun aikaisemmin on ollut kirjoituksia 130 asteesta... Mutta lämmöt onkin ollut ihan ok.
Kiitos vielä ja jatkan harjoituksia, kun kelit sallii...
Edit: Kytkimestä vielä sellainen kysymys, että kannattaisiko kokeilla UR Compak kytkimeen 1.1 mm jousia tällä Clubracer koneella? Autona Hyper 8.5 Pro ja nyt 1 mm jouset komposiittipaloilla. Kun vaihdoin 0.9 millisistä, aloin jo pääsemään hyppyreistä yli...
-
Millinen riittää.
Jos paksumpaa laittaa niin aletaan menettämään pitoa sutimiseen.
-
OK, kiitos.
Olikin aika surffailua jo nyt, kun meni linjalta sivuun... Ja sitä tapahtui usein. :wink:
-
kyllhän tuon nyt toimimaan sai kun avasin ruuvit pari kierrosta ja lähdin siitä sitten kiristelee ekana yläpään
ja sitten alapään, nyt toimii ajolämmöissä ja pysyy käynnissä
mutta kylmä tyhjäkäynti aikakorkea ja tasottuu kun kone lämpiää.
Toi "aika korkea" on tietysi subjektiivinen käsite, mutta veikkaisin että sulla on edelleen alaneula vähän mettässä. Kun kone on lämmin tippuuko se tyhjäkäynnille heti ja pysyykö tyhjäkäynti sen jälkeen tasaisena ?
-
OK, kiitos neuvoista.
Sisäänajon tein sen mukaan, minkä "hyväksytin" sinulla yv:llä jokin aika sitten.
Täytyy laittaa alaneula nyt vieläkin rikkaammalle varmuudeksi ennen kuin saan yläneulan varmasti ohjeittesi mukaiseksi. Säädin sitä siis jo rikkaammalle yläneulan kiristysten jälkeen, että kone alkoi taas edes vähän epäröimään 30 sekunnin seisotuksen jälkeen. Tainnut olla tehtaan jäljiltä vähän liian kireällä alaneula (tai ei ainakaan superrikkaalla), kun näin pääsi käymään...
Ja siis lämmöt mitattu yläneulaa säätäessä, kun ajettu suoraa edestakaisin jopa reilun puoli tankkia. Ei missään nimessä heti parin vedon jälkeen.
Tämä oli juuri se vaikea paikka, mikä aiheutti epäröintiä eli toimiiko kone jo hyvin vai voisiko toimia vielä paremmin. Minusta toimi jo hyvin ja jos lämmöt saa olla ylläolevan mukaan, niin yläneula saa olla siinä missä on. Voisin tietysti vielä kokeilla rikkaammalla, mitä tapahtuu. Ja jos tuntuu ottavan kierroksia hyvin, antaa olla mieluummin rikkaammalla.
Hokehan tuolla aikaisemmin neuvoi menemään yläneulan osalta vain niin pitkälle, että heti kun kone lämpimänä täysikaasulla kiihdyttäessä lopettaa nikottelun/röpötyksen ja ottaa kierroksia tasaisesti, se on ok. Tämän olin siis mielestäni saavuttanut, mutta "alhaiset" lämmöt ihmetytti, kun aikaisemmin on ollut kirjoituksia 130 asteesta... Mutta lämmöt onkin ollut ihan ok.
Koneet on kaikki yksilöitä ja kuten jo totesin, niin gallonan saa noilla ajaa ennenkuin voi rypistää ne viimeiset irti. Sitä ennen vaan kiusaa konetta turhaan. Toi Hoken neuvo on aika hyvä. Sillä välttää sen että ei vedä konetta liian laihalle.
-
Se mun mainitsema ohje pätee lähinnä puhtaasti vain pitkällä alaneulalla oleviin kaasareihin.
Eli ei Clubraceriin...
Se mun neuvohan on tarkennettuna että säädetään yläneula niin että auto suoralla lopettaa juuri ja juuri pienimmänkin röpöttämisen.
Alpha kulkee kovaa vaikka karvan suoralla vielä röpeltäis.
Ja sen jälkeen säädetään alaneula kohdalleen niin ollaan aika lähellä oikeeta lopputulosta.
-
kyllhän tuon nyt toimimaan sai kun avasin ruuvit pari kierrosta ja lähdin siitä sitten kiristelee ekana yläpään
ja sitten alapään, nyt toimii ajolämmöissä ja pysyy käynnissä
mutta kylmä tyhjäkäynti aikakorkea ja tasottuu kun kone lämpiää.
Toi "aika korkea" on tietysi subjektiivinen käsite, mutta veikkaisin että sulla on edelleen alaneula vähän mettässä. Kun kone on lämmin tippuuko se tyhjäkäynnille heti ja pysyykö tyhjäkäynti sen jälkeen tasaisena ?
tyhjäkäynti aluksi niin että auto pysyy just paikallaan ja siitä se sit tipahtaa viel kaks kertaa että just pysyy
käynnissä. en nyt varmaksi muista kuinka nopeaa tippuu kierrokset mutta tuolla 30s paikeilla pysyy just käynnissä. varmaa alaneula vielä paksulla, ajattelin radalla sitten säätää loppuun.
-
Se mun mainitsema ohje pätee lähinnä puhtaasti vain pitkällä alaneulalla oleviin kaasareihin.
Eli ei Clubraceriin...
Ei siinä mun mielestä ole muuta eroa kuin että Clubracerissa yläneula on vaan kireemmällä kuin noissa muissa koneissa ennenkuin se alkaa kulkea röpöttämättä. Mun mielestä voi hyvin soveltaa
-
tyhjäkäynti aluksi niin että auto pysyy just paikallaan ja siitä se sit tipahtaa viel kaks kertaa että just pysyy
käynnissä. en nyt varmaksi muista kuinka nopeaa tippuu kierrokset mutta tuolla 30s paikeilla pysyy just käynnissä. varmaa alaneula vielä paksulla, ajattelin radalla sitten säätää loppuun.
Eli selkeesti alaneula paksulla ja luultavasti myös liikaa tyhjäkäyntiä.
-
Se mun mainitsema ohje pätee lähinnä puhtaasti vain pitkällä alaneulalla oleviin kaasareihin.
Eli ei Clubraceriin...
Ei siinä mun mielestä ole muuta eroa kuin että Clubracerissa yläneula on vaan kireemmällä kuin noissa muissa koneissa ennenkuin se alkaa kulkea röpöttämättä. Mun mielestä voi hyvin soveltaa
Mutta pitkäneulasessahan se alaneula vaikuttaa myös täydellä kaasulla...
Tämän takia olen säätänyt yläneulan juuri ja juuri siihen että suoralla kaikki röpötys ja pätke loppuu ja sen jälkeen alaneula kohdalleen.
Tällöin on yläneula mennyt samalla hyvin lähelle kohdalleen.
Eli kun yläneulan on ensin säätänyt niinkuin mainitsen niin siihen ei oikeastaan tarvitse enää koskaan koskea.
Kaikki tapahtuu tämän jälkeen alaneulasta.
Lyhkäsellä alaneulallahan se alaneula ei taas vaikuta kaasu pohjassa mihinkään joten vaikutus on eri.
Mutta neuvona tottakai on hyvä että ei kiristellä yläneulaa turhaan, vaan sillon kun se täysellä kaasulla röpötys loppuu ja kone alkaa kiertämään kivasti niin ei enää yhtään kireemmälle.
Soveltaa siis tottakai voi, mutta lopputulos on eri siitä mitä omalla säädöllä haen.
-
Mä olen puhtaasti kuunnellut konetta... Lämmöt kun pysyy 105- 145 haarukassa niin aika OK. Meillä oli Kauhavan kisassa lämmöt koko päivän noin 140 ja kone tikkas todella hyvin... Kyllä noi oppii aika nopeasti kuulemaan miten käy... Mutta todellakin melkein gallonan saa ajaa ennen kun toimii hyvin. Alussa tahtoo lämmöt olla aika helposti korkealla.. Mutta gallonan jälkeen tippuu normaaliin... Pitää malttaa ajaa aika paksulla se gallona. :grin:
-
Tänään olin krossiradalla ajamassa ja nyt se kössin rtr motti sitten otti ja leikkas kiinni. Ennenkun tilaan ton clubracerin ja siihen sen efra2081-putken niin ajattelin varmistaa pari juttua.
1. Käykö tuo kössin vauhtipyörä siihen clubraceriin, jos ei käy niin mistä saan sellaisen mikä käy.
2. Mitenkäs ne välitykset, tarviiko muutella.
3. Tarvitseeko pilliä välttämättä vaihtaa kun vähän tiukka rahatilanne.
4. Onko moottori pukit sopivat.
-
Laitoin YV
-
1. Käykö tuo kössin vauhtipyörä siihen clubraceriin, jos ei käy niin mistä saan sellaisen mikä käy.
2. Mitenkäs ne välitykset, tarviiko muutella.
3. Tarvitseeko pilliä välttämättä vaihtaa kun vähän tiukka rahatilanne.
4. Onko moottori pukit sopivat.
Mikä auto sulla on ? Autosta riippumatta, välityksiä ei tarvitse muuttaa. Pilliä ei tarvitse muuttaa, eli kone kyllä käy mutta paremmin se toimii tolla Alphan pillillä. Moottoripukista ja vauhtipyörästä en ole ihan 100% varma kun ei tiedä mikä auto sulla on
-
Kyosho Race spec ku juteltiin yv:llä eli osat sopii suoraan. Siitä vaan tilailee :wink:
-
Käväsin tossa äsken postista hakemassa sen pannun ja nyt ois taas vähän kysymyksiä.
1. Mihin se sisäänajoprikka tulee?(luulen et kannen alle)
2. Mukana tuli 8mm, 7,5mm ja 8mm minkä noista laitan?
3. Ohjekirjassa sanotaan että sisäänajon ekassa tankissa kuuluu käyttää 16%nitroo?(omien kokemusten mukaan kone lähtee helpommin käyntiin 25%nitrolla)
4. Ohjekirjassa sanotaan että tehdassäädöt on valmiinä koneessa, mutta ainakin kaasari näyttäisi olevan liian paljon auki?
5. Miten saan vauhtipyörän ja kytkimen irti vanhasta koneesta?
-
1. Kansinapin alle. (ei ole pakollista käyttää, ja jos moottorin avaaminen epäilyttää niin älä käytä)
2. Mukana tulee 8mm 7mm ja 6,5mm kurkut. Käytä seiskaa
3. Käytä sitä polttoainetta sisäänajossa millä tulet myöhemmin ajamaan. Eli suoraan 25%
4. Kone on valmiiksi tehdas säädöissä. Mikäli kuitenkin kone on niin rikkaalla että putkesta lorottaa selkeästi liikaa polttoainetta ja kone ei suostu mitenkään pysymään käynnissä niin käännä pääneula rungon kanssa tasaan ja siitä puoli kierrosta auki.
5. Purkamalla. Ilmeisesti kuitenkin tarkoitat että se on muuten purettu, mutta vauhtipyörä on jumissa kampiakselilla. Koputtele vauhtipyörän takapuolelta. Kunhan siis tosiaan kytkin on muuten purettu eikä mutteri ole paikoillaan.
-
Kiitos neuvoista hoke. Onko normaalia että kun käännnän pihdeillä vauhti pyörästä niin männän ollessa yläasennossa mäntä kanittaa hieman ja vetää haitarikumin sisään.
-
Normaalia
-
Onko noi alphan tulpat hyviä ja jos ei oo niin onko vaikka os:än. Mukana tuli T3 eli kaikista kuumin tulppa, niin pitääkö sitten ostaa niinkin kuuma myös seuraavaks kun ite ajattelin seuraavaks jotain T6 tai T5
-
Varminta kai tehdä niin kuin maahantuoja neuvoo (http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1690)...
-
P3 on paras.
Olkoot sitten OS, JQ tai Bullit
Ei kylmempiä
-
Jaksaako tuo alpahan .23 kone liikuttaa matrix tr arenaa? Ja onko isoa eroa siihen .28 rtr pataan. Puntaroin, että ostanko lrp z.28r spec 3 vaiko jonku noista alphoista.
-
Sanokaa nyt joku, että ostanko tuon alphan .23 vai .28 rtr, ja uskaltaako joku sanoa kestävemmäksi kuin lrp z.28r spec 3. Nyt on kiinni nosram monster evo.28rs, ja tuossa on kulkua ihan tarpeeksi. Mutta alkaa olla laakeri/sylinteri remonttia edessä.
-
Sanokaa nyt joku, että ostanko tuon alphan .23 vai .28 rtr, ja uskaltaako joku sanoa kestävemmäksi kuin lrp z.28r spec 3. Nyt on kiinni nosram monster evo.28rs, ja tuossa on kulkua ihan tarpeeksi. Mutta alkaa olla laakeri/sylinteri remonttia edessä.
Kestävyys on pitkälti käyttäjästä kiinni. Toi .23 on kisakone ja RTR on edullinen vaihtoehto mutta kyseessä on kuitenkin erittäin hyvä pannu. Eroja tohon .23 koneeseen toki on, mutta laittamalla kiinteän takakannen ja vaihtamalla kiertokangen Pro-malliin on kyseesä aika lailla pommin varma vekotin. Se että ajatko noilla pidempään kuin muilla mainitsemillasi, riippuu tosiaan käytöstä. Jos vaihdat putsaria tarpeeksi useasti ja öljyät sen kunnollisella öljyllä ja käytät laadukasta polttainetta etkä aja säädöt persiillään, niin noilla Alphoilla menee sen 7-10 tonkkaa ennenkuin ne tarvii mitään isompaa. Jossain 4-5 pöntön kohdalla voi vaihtaa etulaakerin ja halutessaan myös veivin niin saa aika huolettomasti päästellä.
-
mienkä noitten lämpöjen kanssa kun korva ei ihan vielä oo harjaantunut koska kone on piikillä?
eli tänää ulkona +18 ja piukemalle en uskaltanu ylhäältä laittaa kun sit kuulosti jo kiekuvan liikaa
ja koneen lämmöt 110. jossai oli että saa olla yli 130 astettakin....varmaan kelien mukaan?
edit: pannu s852 ja ajettu nelisen gllonaa jos sillä mitään merkitystä on
-
mienkä noitten lämpöjen kanssa kun korva ei ihan vielä oo harjaantunut koska kone on piikillä?
eli tänää ulkona +18 ja piukemalle en uskaltanu ylhäältä laittaa kun sit kuulosti jo kiekuvan liikaa
ja koneen lämmöt 110. jossai oli että saa olla yli 130 astettakin....varmaan kelien mukaan?
edit: pannu s852 ja ajettu nelisen gllonaa jos sillä mitään merkitystä on
No jos tuntuu että kulkee hyvin, niin älä kiristä lisää. :) Keleistä riippuen 110 on sopivasti tai vähän alakanttiin. Kesäkuumillä saa olla siellä 120-130 välissä. Paljon riippuu myös plttoaineesta.
-
Mielenkiinnosta kyselen onko kellään jvd-rc 4pala kytkinsarjaa?
http://www.future-rc.fi/product_details.php?p=65699 (http://www.future-rc.fi/product_details.php?p=65699)
Millain on pelannu ja mitä jousia olette käyttäny? Itselle tuollaisen testimielessä tilasin, kun tarvi kytkinremonttia tehdä.
Autona mulla mugen mbx6 A872 koneella ja kärsin vanhalla kytkimellä sutimisesta mutkasta lähtiessä..toivottavasti tää auttaa.
-
Mielenkiinnosta kyselen onko kellään jvd-rc 4pala kytkinsarjaa?
http://www.future-rc.fi/product_details.php?p=65699 (http://www.future-rc.fi/product_details.php?p=65699)
Millain on pelannu ja mitä jousia olette käyttäny? Itselle tuollaisen testimielessä tilasin, kun tarvi kytkinremonttia tehdä.
Autona mulla mugen mbx6 A872 koneella ja kärsin vanhalla kytkimellä sutimisesta mutkasta lähtiessä..toivottavasti tää auttaa.
mahdollisimman löysät jouset niin ei pitäis sutia .... Meillä oli oli koko viime kesän composiitti palat ja 0,9mm jouset Ultimate kytkimessä ja sillä saatiin smooth lähtö mutkista.
-
Itsellä ollut käytössä nyt kahtena kautena Thunder Innovationin samanlainen kytkin kuin JVD.
Ollut sekä alumiinista että teräksistä.
Teräksisellä kytkimellä saa auton lähtemään todella smootisti.
Vielä kun käyttää kahta softia ja kahta medium jousta niin liukkaillakin radoilla on auton saanut kiihtymään todella nätisti.
Olen myös käyttänyt hieman eri variaatioita noista alumiini ja teräskytkimistä.
Eli teräksisessä olen käyttänyt alumiinista keskiötä ja taas alumiinisessa teräskeskiötä.
Näillä on siis voinut pelata tuon kytkimen painon suhteen.
Eli jos on kaivannut teräksiseen hieman terävämmän lähdön mutta ei tahdo riuhtaisua eli jäykempiä kytkinjousia niin alumiinikeskiöllä kone kerää kierroksia nopeammin.
Ja taas hyvällä pidolla alumiininen vauhtipyörä teräksisellä keskiöllä pyöristää koneen alatehoa hivenen ja tehokäyrästä saa karvan smootimman kuin kokoalumiinisella.
Tosiaan... nelilapainen kytkin on erittäin laajasti hienosäädettävissä omien mieltymysten, käytettävän moottorin ja pidon mukaan.
Dragon moottorissa käyttäisin itse koko alumiinista kytkintä joko kaikki neljä jousta medium tai 2 softia ja 2 mediumia liukkaalla radalla.
Lutzin kanssa teräksistä medium jousilla... monesti alumiinisella keskiöllä.
Ainoastaan kovalla pidolla täys alumiininen medium jousilla.
-
Ohhoh!! Sieltähän tuli kunnon info pläjäys! :cheesy:
Kiitoksia paljon! Täytyy nyt vaan toivoa kuivempia kelejä että pääsis vielä tänä syksynä kokeilemaan.
-
Niinjoo jotenkin lipsahti ohi tuo että sinulla on A872 kone.
Sillä lähtisin liikkeelle tuolla JVD kytkimellä 2 softia ja 2 medium jousta.
Ja siitä sitten neljään mediumiin jos kova pito.
Erijäykkyisillä jousilla samanlaiset jouset vastakkaisille puolille jotta kytkin ei ole epätasapainossa.
-
Ok... voisinkin kokeilla 2softilla ja 2mediumilla.
-
mites kolmilapasen komposiittipalojen jousten kanssa?
-
Onkohan kukaan kokeillut ajaa alphan oranssi kantista .28 mottia hong nor x2 crt:n mukana tulleella pillillä? Jostain täältä foorumilta luin että moottori olisi erityisen tarkka pillistä mutta en nyt haulla löydä enää sitä topikkia kirveelläkään. Vai vaatiiko välttämättä alphan oman pillin toimiakseen... Lisäksi löytyisi grp .21:sen putki. Sillä vain kyselen kun ei tähän aikaan vuodesta tee mieli heittää yhtään ajopäivää hukkaan käynti ongelmien vuoksi.
Kurkun meinasin laittaa pienimmän mitä mukana tuli kun 21 koneessakin tuntui olevan riittävästi vetoa radalle.
-
Moron tietäjät.
Olinpa kyöstillä ajelemassa ja alpha ryan lutz muuttui kesken ajon vähän turhan äkäiseksi ajaa-etenkin keskialueella alkoi ottamaan kepeästi kiekkaa ja auto pököilee minne sattuu=vaikea hallita...
Kokeilin säätää seoksiakin rikkaammalle muttei ainakaan pienet säädöt vaikuttaneet että ois kone rauhottunu.
Mahtoikohan joku tiiviste tulla tiensä päähän ja laihenti seosta...?
Koneella ajettu kai noin 6 gallonaa...?
Vai tulikohan sääjöt kohilleen ja se on vaan liian tehokas mulle... :grin:
-
Moron tietäjät.
Olinpa kyöstillä ajelemassa ja alpha ryan lutz muuttui kesken ajon vähän turhan äkäiseksi ajaa-etenkin keskialueella alkoi ottamaan kepeästi kiekkaa ja auto pököilee minne sattuu=vaikea hallita...
Kokeilin säätää seoksiakin rikkaammalle muttei ainakaan pienet säädöt vaikuttaneet että ois kone rauhottunu.
Mahtoikohan joku tiiviste tulla tiensä päähän ja laihenti seosta...?
Koneella ajettu kai noin 6 gallonaa...?
Vai tulikohan sääjöt kohilleen ja se on vaan liian tehokas mulle... :grin:
onko etulaakerin kohdilla märkää, voi vuotaa jo tolla ajomäärällä,
taikka sitten oot vaan ajellu liian rikkaalla :roll:
tai jos sulla on kytkin luistanut :grin:
tai tai... onhan noita vaihtoehtoja
-
Joo varmaan vaihtoehtoja ongelmaan on useita.
Ei pitäis hirveen märkä olla koneen etulaakerin kohdalta-pitää vielä tarkistaa...
Sen huomioin että alaneulan säätö liikkui tosi herkästi ja mietin että jokohan ajaessakin itsestään mahtaisi pyöriä.
Olikohan siinä joku "jarruruuvi" sivussa jolla vois kiristää...?
Kuitenkin pienillä kierroksilla ja jouten pyöriessä tunnusti saavan tarpeeksi polttoainetta.
Millanen on muuten vaikutus motin toimintaan jos alaneulan o-rengas tai joku muu tiiviste vuotais?
-
Noh, laitoin nyt kuitenkin tilaukseen etulaakerin ja kaasuttimen tiivistesarjan.
Onpahan ne nyt sitten ainaskin vaihdettu kunhan tuloovat.
-
Joo varmaan vaihtoehtoja ongelmaan on useita.
Ei pitäis hirveen märkä olla koneen etulaakerin kohdalta-pitää vielä tarkistaa...
Sen huomioin että alaneulan säätö liikkui tosi herkästi ja mietin että jokohan ajaessakin itsestään mahtaisi pyöriä.
Olikohan siinä joku "jarruruuvi" sivussa jolla vois kiristää...?
Kuitenkin pienillä kierroksilla ja jouten pyöriessä tunnusti saavan tarpeeksi polttoainetta.
Millanen on muuten vaikutus motin toimintaan jos alaneulan o-rengas tai joku muu tiiviste vuotais?
ei siinä mitään jarruruuvia oo se ruuvi sivussa on sitä pallokuppia pitämässä paikallaan.
ja harvemmin noi ruuvit itsestään kiristyy että sen takia vetäis laihalle :wink:
ekaks kannattaa tää ketju sekä ea-importin osiosta lukee noi alphan säädöt kohdilleen,
sitten ihmettelemään onko imuvuoto vai mikä. tai ainakin niin minä tekisin.
viisaammat saavat neuvoa paremmin.
-
Hups. Muisti teki kepposet.
Eli koneella onkin ajettu vasta 3,5 gallonaa...
Ajattelin kuitenki mottia nyt tutkailla ja kannattaskohan siihen vaihella tässä vaiheessa muuta kuin nuo tilaamani tiivisteet ja etulaakeri?
-
Ei muuta.
-
Itsellä ollut käytössä nyt kahtena kautena Thunder Innovationin samanlainen kytkin kuin JVD.
Ollut sekä alumiinista että teräksistä.
Teräksisellä kytkimellä saa auton lähtemään todella smootisti.
Vielä kun käyttää kahta softia ja kahta medium jousta niin liukkaillakin radoilla on auton saanut kiihtymään todella nätisti.
Olen myös käyttänyt hieman eri variaatioita noista alumiini ja teräskytkimistä.
Eli teräksisessä olen käyttänyt alumiinista keskiötä ja taas alumiinisessa teräskeskiötä.
Näillä on siis voinut pelata tuon kytkimen painon suhteen.
Eli jos on kaivannut teräksiseen hieman terävämmän lähdön mutta ei tahdo riuhtaisua eli jäykempiä kytkinjousia niin alumiinikeskiöllä kone kerää kierroksia nopeammin.
Thunderi 4pala kytkin on yksi parhaista mitä olen kokeillut. Pari vinkkiä jos osaisitte tarjota. Eli kytkimen periaate toimii niinkuin pitää. Sopivalla tyhjäkäynnillä ei pyri eteenpäin. Meinaan että kytkin on liian herkkä eli on instant kaasu response ja lähtee heti kun kosketkin kaasua. Pukilla fillarit pyörii hiukan liian kovaa ja ei meinaa kun yrittää pukilla säätää niin palata tyhjäkäynnille vaan pitää käyttää jarrulla että renkaat ja tyhjäkäynti rauhottuu. Eli kytkinjouset ovat varmaan tässätapauksessa liian jäykät? Siellä on tällä hetkellä
Ja taas hyvällä pidolla alumiininen vauhtipyörä teräksisellä keskiöllä pyöristää koneen alatehoa hivenen ja tehokäyrästä saa karvan smootimman kuin kokoalumiinisella.
Tosiaan... nelilapainen kytkin on erittäin laajasti hienosäädettävissä omien mieltymysten, käytettävän moottorin ja pidon mukaan.
Dragon moottorissa käyttäisin itse koko alumiinista kytkintä joko kaikki neljä jousta medium tai 2 softia ja 2 mediumia liukkaalla radalla.
Lutzin kanssa teräksistä medium jousilla... monesti alumiinisella keskiöllä.
Ainoastaan kovalla pidolla täys alumiininen medium jousilla.
Thunderi kytkin on omienkin kokemuksien mukaan erittäin laadukas. Tarvitsisin vielä pari vinkkiä. Eli kytkin toimii niin kuin pitääkin.Ei pyri maassa eteenpäi ja vastaa kaasuun välittömästi. Ongelmana o pukkisäädöt. On paha yrittää tyhjentää yläpäätäcja säätää esim alapäätä niin fillarit tuppaa pukille nostettaessa pyöriä liian kovaa. Auton ollessa maassa tyhjökäynti on ok ja kytkin toimii upeasti. Pukeilla haluaa pyöriä liian kovaa. Eli jos haluat esim säätää yläpäätä kaasuttelemalla niin renkaat jäävät pyörimään reilua tyhjäkäyntiä ja rauhottuvat vasta jarrulla. Eli ns. Kaasusäätö on hiukan hankalaa koska ei pysty erottamaan jääkö kierrokset päälle kytkimen takia vai laihan seoksen takia. Seoksisa ei ole nyt ongelmia. Onko viisaampien mielestä liian jäykistä jousista kyse, tällächetkellä käytössä 4 mediumia :shocked: Pitäisikö kokeilla 4 softiavjos niillä saisi eroja? Vaikuttaako asiaan että vauhtipyörän kartio joka "kiristää" vauhtipyörän kampiakseliin on suht tiukka eli vauhtipyörän joutui naputtelemaan että meni pohjan asti. Orkkis kartio oli reilusti väliä kun yritti mallailla sillä kartiolla niin klotasi. Mutta olisi varmaan saanut kiristettyä kampiakseliin kytkimen mutterilla. Tietääkseni vauhtipyörän pitää olla "tiukka" kampiakseliin ja kytkimen tehtävä on luistaa, ei vauhtipyörän... Eli jousissakovika.
Toisena on että miten saa 28 kaasari irti rikkomatta mitään olennaista. Lukituksen kuusioruuvi on otettu auki muttei lähre vetämällävielä pois. Eli itse lukitusmekanismi jää vielä sisään että pitääkö sr ltödä tuurnalla pois vai jotenkin saada käännettyä?
-
Jos renkaat jää pyörimään pukilla kaasutuksen jälkeen niin että kytkin ottaa kiinni, seokset eivät ole kohdallaan. Tai kytkimessä muuta häikkää. Tuskin on kyse kytkinjousista. Ja löysemmät jouset ottaa kiinni alemmilla kierroksilla eli ne ei ainakaan auta.
Säädä kaasari niin, että kun kaasusta päästää, koneen kirrokset laskee heti tyhjäkäynnille.
-
ota kunnon pihdeillä kaasarista kii ja pyöräytä sitä niin irtoo.
herkkä voimansiirto niin pyörii kepeästi :grin:
-
Siihen että tällaisilla kylmemmillä keleillä hyvin sisäänajettu mylly lähtee kulkemaan, voi selityksenä olla pelkästään tuo happipitoisempi ilma ja matalapaine. ne vaikuttaa aika lailla säätöihin. jos haluaa tietää että minepäin siirtää kaasarin säätöjä, kannattaa hankkia tuollainen digitaalinen sääasema joka kertoo ilman lämpötilan, ilmanpaineen ja myös ennustaa minnepäin sää on muuttumassa. Matalapaine, enemmän neulaa auki ( vastaavasti muuttamatta säätöjä, menee moottori piikimmälle)
-
Moikka
Sain käytetyn auton mukana Alpha 872 moottorin, joka osoittautui loppuunajetuksi.
Ajattelin rempata moottorin lähempi tarkastus osoitti, että kampiakseli näyttäisi vielä olevan kunnossa.
Mitkä kaikki alphan sylinteriputki veivisarjat käyvät koneeseen jos käytän 872 omaa kampiakselia.
-
Itseasiassa kaikki .21 kokoluokan Alpha koneiden sisäkalut käyvät suoraan.
-
Kokeilin ekaa kertaa Lähettää viestiä tapatalkilla ja en ymmärrä mihkä se viesti meni :shocked: joten kirjoitellaas uusiks..
Pitäis hommata uus motti ensi kesäksi mugeniin a872 tilalle. Vaihtoehtoina olis a852, dragon a830 ja lutz edition.
Voisko joku tietävä kertoo mitä näissä moteissa on eroa toisiinsa ja mikä sopisi tällaiselle amatööri kuskille? Sellainen olisi mieluinen motti missä teho alkais jo alhaalta.
-
Kokeilin ekaa kertaa Lähettää viestiä tapatalkilla ja en ymmärrä mihkä se viesti meni :shocked: joten kirjoitellaas uusiks..
Pitäis hommata uus motti ensi kesäksi mugeniin a872 tilalle. Vaihtoehtoina olis a852, dragon a830 ja lutz edition.
Voisko joku tietävä kertoo mitä näissä moteissa on eroa toisiinsa ja mikä sopisi tällaiselle amatööri kuskille? Sellainen olisi mieluinen motti missä teho alkais jo alhaalta.
Noista mainituista Dragon on helpoin ajaa sen lineaarisen tehokäyrän takia. A852 ja Lutz on sitten enemmän tehoa koko kierrosalueella kuin Dragonissa.
-
Kiitoksia!
-
Uusi jäsen kysyy,aloin hyvissä ajoin huoltaa A852 alphaa :grin: Ohjeita haluaisin "ammattilaisilta" männän tapin irroitukseen ja kiinnitykseen ,sokkien kiinnityksen ,veivin vaihdan uuden ,ilmeisesti uuniin ensin? Aika tiukka muuten irroittaa.. Vaihdoin laakerit ekaa kertaa hudyn työkalulla mielestäni hyvä laite..vähän kallis vaan , :grin:
-
Männäntapin pitäis tulla helposti kun vaan saa sokat pois ensin.
Ei vaadi lämmitystä...
Joku piikki on kätevä sokkien irrotusessa,kun ovat niin turkasen pieniä.
-
Huom.
Ei tarvitse irroittaa kuin toinen sokka.
Molempia ei kannata turhaan nyppiä irti.
-
Jos sokka on oikean muotoinen G Clipsi lähtee se pienillä kärkipihdeillä pyörittämällä.
-
Pieni kysymys alphan pillin käyrän kiinityksestä,niin pillisetin mukana tulee 1 kpl kiinitysjousia,olen käyttänyt kahta jousta kuitenkin,onko turha käyttää?? :smiley:
-
Ei ole turhaa.
Perus pihasuddailussa saattaa ehkä turhaa ollakin, mutta kisoissa ei lisävarmuus koskaan ole haitaksi.
Kahta käytetään yleensä ihan vain siksi että jos toinen jousi katkeaa tai irtoaa jostain syystä niin toinen pitää edelleen.
-
Moikka mitä putkea suosittelisitte Alphan 28 RTR koneeseen tällä hetkellä perässä huutaa hong nor 3016
ja onko putken vaihdolla jotain muutakin käytännön merkitystä kun kulkupuoli.
Auto on vanha Hong nor X2 kaikilla hop upeilla ja käyttötarkoitus on pelkästään tottutaa mun 4 ja 6v pojat ajamaan nitrolla ilman että pojat pelkää autosta lähtevää ääntä.
Kannataako hankkia parempi putki vai riittääkö tuo myös minulle :)
-
Hei!
Mulle on tulossa Alphan .28 rtr pannu ja siihen Alphan 2081 putki.
Mikähän tulppa lämpöarvoltaan tähän on paras? Tässä topicissa sanotaan monessa kohtaa että aina mahd. kuuma tulppa, mutta ea importin sivuilla lukee että .21 ja .28 rtr koneille medium tulppa.
-
Hei!
Mulle on tulossa Alphan .28 rtr pannu ja siihen Alphan 2081 putki.
Mikähän tulppa lämpöarvoltaan tähän on paras? Tässä topicissa sanotaan monessa kohtaa että aina mahd. kuuma tulppa, mutta ea importin sivuilla lukee että .21 ja .28 rtr koneille medium tulppa.
Alphan N3 tai N5 tulppa pelaa tossa koneessa hyvin. Vastaavasti joku muu STD HOT tulppa. Kesällä voi ajaa myös medium tulpalla kun on kuumat kelit.
-
Moikka mitä putkea suosittelisitte Alphan 28 RTR koneeseen tällä hetkellä perässä huutaa hong nor 3016
ja onko putken vaihdolla jotain muutakin käytännön merkitystä kun kulkupuoli.
Auto on vanha Hong nor X2 kaikilla hop upeilla ja käyttötarkoitus on pelkästään tottutaa mun 4 ja 6v pojat ajamaan nitrolla ilman että pojat pelkää autosta lähtevää ääntä.
Kannataako hankkia parempi putki vai riittääkö tuo myös minulle :)
3016 on aika tukkonen pilli, joten voi olla ihan hyvä vaihtoehto ko koneelle ja junnu kuskille. Alphan 2090 on hyvä vaihtoehto, kun siinä voi vaihtaa käyrää ja kuristinta sen mukaan miten haluaa kulkua. Ko koneeseen normi käyrä ja pienin kuristin on hyvä lähtökohta.
-
Hei!
Mulle on tulossa Alphan .28 rtr pannu ja siihen Alphan 2081 putki.
Mikähän tulppa lämpöarvoltaan tähän on paras? Tässä topicissa sanotaan monessa kohtaa että aina mahd. kuuma tulppa, mutta ea importin sivuilla lukee että .21 ja .28 rtr koneille medium tulppa.
Alphan N3 tai N5 tulppa pelaa tossa koneessa hyvin. Vastaavasti joku muu STD HOT tulppa. Kesällä voi ajaa myös medium tulpalla kun on kuumat kelit.
Niin tuo N5 on medium tulppa eli se on sopiva näillä 10-15 asteen keleillä?
-
Osaisitteko sanoo että mikä mättää kun alphan uudemman mallin f850:ssä (clubracer) päästää kaasusta irti tyhjäkäynnille niin hetken kuluttua kierrokset nousee rajusti. Mitkään säädöt mihinkään suuntaan ei oikein tunnu vaikuttavan ja jos tyhjäkäyntineulaa laittaa rikkaammalle että kierrokset laskee niin sitten kun painaa kaasua ja päästää irti niin sammuu. Kylmänä kone ei oireile.
-
Osaisitteko sanoo että mikä mättää kun alphan uudemman mallin f850:ssä (clubracer) päästää kaasusta irti tyhjäkäynnille niin hetken kuluttua kierrokset nousee rajusti. Mitkään säädöt mihinkään suuntaan ei oikein tunnu vaikuttavan ja jos tyhjäkäyntineulaa laittaa rikkaammalle että kierrokset laskee niin sitten kun painaa kaasua ja päästää irti niin sammuu. Kylmänä kone ei oireile.
Olisko alapää laihalla ja tyhjäkäynti liian pienellä?
-
Itekkin ajattelin mutku tuntuu et kun säätää alaneulaa rikkaammalle niin vaan pahenee.
-
Itekkin ajattelin mutku tuntuu et kun säätää alaneulaa rikkaammalle niin vaan pahenee.
Säädä neulat perusäätöihin ja sen jälkeen säädä luistimen rako paperi klemmarilla oikeaksi.
Tarkista myös että kone saa riittäväti polttoainetta, sanoit ettei kone oireile kylmänä vika voi johtua myös siitä, että tankki päästää läpi eli paine ei riitä kun polttoaine takissa vähenee niin polttoaineen mukana tulee ilmakuplia.
Yläneula voi myös olla liian kiinni.
-
Katoin sen kaasarin niin siellä ei ollu juuri minkäänlaista rakoa niin katoin sen sit sopivaks klemmarilla ja säädöin alaneulaa about vartin rikkaammalle niin nyt kierrokset laskee tyhjäkäynnille heti kun päästää kaasusta irti ja muutenkin toimii loistavasti.
-
Alphan A872 koneeseen tilailin osia ja tulppa asia jäi ihmetyttämään.
Alphan suosittelema tulppa tähän (ja moneen muuhunkin koneeseen) on Alpha T3. Tuota tulppaa ei kuitenkaan näytä Suomesta saavan. EA importin nettikaupasta tuo löytyy, mutta sitä ei pidetä varastossa. Hobby factoryltä sitä ei löydy edes verkkokaupasta. Onko vielä joku muu kotimainen kauppias jolta tuota tulppaa saisi?
Tuntuisi luotettavammalta ostaa koneen valmistajan suosittelema tulppa, kuin kauppiaan suosittelema, (lähes) tuplasti kalliimpi (os P3).
-
Ite käytän ainakin noita jq:n tulppia. Ne on ihan yhtä hyviä kun alpha tai os eikä maksakkaan paljoa.
-
JQ ja Bullit tulpat ovat parempia kuin alphat.
-
Onko pilleissäkin sama juttu että jonkun muun merkin pillit on parempia kuin Alphan omat suosittelemansa?
Koneena A872 m8 autossa. Toivottava ominaisuus olisi lähinnä ajon helppous.
-
Myös Alpha suosittelee O.S. P3 tulppaa omiin moottoreihinsa, Alphan oman tulpan ohella.
JQ ja Bullit ovat ossin P3 tulppia...
Alphan moottoreihin parhaat pillit ovat Alphan omat.
Sekä 2090 että 2107 pillit ovat molemmat todettu todella hyviksi.
Nimenomaan alphan omien moottoreiden ajettavuuden kannalta on kyseiset pillit parhaita mitä tähän asti Alphalla muutamia vuosia ajaneena olen ehtinyt testaamaan.
-
Ok, kiitos tästä. Täytyypi katella kunnollinen pilli koneeseen kun sen saan nippuun ja testattua toimiiko kone vielä.
-
Oli harrastepöydällä lojunut 2kpl noita a872:ia ja nyt sain viimein ensimmäiset savut toisesta, ja kyllä täytyy sanoa että mukavasti kulkee ja pelaa!
Toiseen pitää vielä pyttysarja vaihtaa, sekä laakerit. Osat onkin jo tilauksissa.
-
pukki81: millä pillillä päästelit? Krossi vai gt?
-
pukki81: millä pillillä päästelit? Krossi vai gt?
Gt:hen tuo tuli laitettua. Alphan joku pilli. Ihan positiivinen yllättäjä v-specin jälkeen :)
-
Moi! Kävin tuossa viikonloppuna alpha dragonin poistamassa. Mukana tuli 3kpl kaasarin kuristimia. Onko tehoon, polttoaineen kulutukseen brutaaleja eroja vai mennäänkö keskimmäisellä kuristimella? Saa kokemuksiakin laittaa kyseisestä koneesta jos on.
Toiseksi, ostin samalla ultimate racingin kytkimen. Hetken yrittämisen jälkeen totesin etten saa kiinnitysmutteria tarpeeksi tiukalle ilman jousten ja palojen poistamista. Pienellä väkivallalla sain väännettyä yhden jousista selvästi löysemmäksi kuin kaksi muuta. Onko vaikutusta, vai ostanko samantien uudet?
Nimimerkillä: pösilö :shocked:
-
Mikä mahtaa olla kun täydellä tankilla on huomattavasti rikkaalla, mutta noin varttitankin jälkeen rupee pelaa normaalisti ja lämmöt siellä 130 nurkilla? Kone on luz w.e ja paritonkkaa ajettu.
-
En varmaksi sano, mutta eikös Alphan koneen lämpöjen pitäisikin olla juurikin tuo mainitsemasi 130 nurkilla. Kuulostaisi siltä et kone ei ole vain lämmennyt kunnolla ja toimii vasta kun se on saavuttanut mukavuusalueensa :azn:
-
Hokea lainatakseni
Tärkeää on myös että kun ir mittareilla mittaillaan Alphan lämpöjä niin lämmöt eivät kuulu olla alle 130.
Tähän olen törmännyt liian usein radalla.
Mitataan lämmöt... 132... kauheeta... liian kuuma.
Käännetään neuloja auki.
Kiukutellaan kun ei oikein saa tolkkua koneeseen jne.
Alphan lämmöt ovat alueella kun lämmöt ovat 130-140
Edes karvan yli 140 ei ole syy kääntää mitään neuloja auki.
Moottorit säädetään aina toimimaan kunnolla... ei ylläpitämään jotain lämpötilaa...
Mittari on vain hyvä apuväline...
Mikäli näkee että lämmöt ovat alle 120, on Alpha rikkaalla ja selvästi.
Mikäli lämmöt ovat 130... olkoot... katso miten kone toimii...
Jos lämmöt alkavat lähestyä 150... jostain päästä ollaan piikillä.
[/quote]
-
En varmaksi sano, mutta eikös Alphan koneen lämpöjen pitäisikin olla juurikin tuo mainitsemasi 130 nurkilla. Kuulostaisi siltä et kone ei ole vain lämmennyt kunnolla ja toimii vasta kun se on saavuttanut mukavuusalueensa :azn:
Tekee ton myös tankatessa ettei luulis lämmöstä olevan kyse ja jos sen sammuttaa puolellatankilla ja antaa jäähtyä niin kyllä se siitä rupee pelaa normaalisti.
-
2090 pillisarjan mukana tulee 2 erilaista pakokäyrää (normi ja L-mallinen). Mitä ominaisuuksia nuilla eri käyrillä haetaan?
-
Jos ne on vaan eri autoihin, kaikki ei sovi kaikkiin.
Pidempi käyrä tuo enemmän vääntöä, lyhyempi kierroksia.
-
2090 pillisarjan mukana tulee 2 erilaista pakokäyrää (normi ja L-mallinen). Mitä ominaisuuksia nuilla eri käyrillä haetaan?
Sillä kulmikkaalla L mallilla saat koneeseen enemmän ns. herkkyyttä... Eli vastaa kaasuun nopeammin.
Ei suoranaista käytännön muutosta vääntöön, mutta koska moottori herää nopeammin niin sitäkautta voidaan sanoa että alatehoa enemmän.
Itse ajan aina L mallilla, koska oli tilanne mikä tahansa niin on tuntunut toimivan aina paremmin.
Suurempi merkitys pillin ulostulon koolla.
Isommalla kone kiertää enemmän ja ajettavuus on jouheampi koska teho jatkuu korkeille kierroksille asti mukavan lineaarisesti.
Alkukäyrän ja ulostulon valinnalla ei loppupeleissä vaikuta tankinkestoon juuri ollenkaan... Johtuen että vaikka periaatteessa sillä pienimmällä ulostulolla tankinkesto on parempi niin koska vaikuttaa kuitenkin myös tehoihin niin kaasua tulee painettua väkisinkin enemmän jotta päästään edelleen se sama hyppyri yli jne... Eli sitäkautta sitten kuitenkin kulutetaan pahimmillaan jopa enemmän.
(Lisäys)
Toki mikäli ajotyyli on kaasun käytön suhteen täysin on/off tyylinen, voi säästöä tulla kun käytetään pienintä pillin ulostuloa.
Kurkuista kysyttiin aikaisemmin...
Pienempi kurkku = vähemmän yleistehoa ja varsinkin yläkierroksilla... Vähentää polttoaineenkulutusta... Mutta taas vastaava homma kuin ylempänä mainitsin pillin ulostulosta.
Mitä pienempi kurkku, sitä pienempi on säätöikkuna... Eli jotta kone olisi oikeasti säädöissään niin mitä pienempi kurkku, sitä tarkempi pitää neulojen kanssa olla ja pienikin säätö voi vaikuttaa koneen toimivuuteen merkittävästi.
Itse olen nähnyt parhaaksi kombinaatioksi helpon säädettävyyden ja yleistoimivuuden näkökulmasta 7mm kurkku, L mallin alkukäyrä ja suurin ulostulo pakoputkessa.
Jos tuntuu että tehoa on jopa liikaa niin pillin ulostuloa pienemmäksi.
Jos vieläkin tuntuu että pienempikin teho riittää oikein mainiosti niin kaasarin kurkkua pienemmäksi.
Mutta kuten mainitsin kurkuista niin jos ei ole täysin varma moottorin säädöistä niin jättää tämän mieluiten viimeiseksi vaihtoehdoksi.
-
En varmaksi sano, mutta eikös Alphan koneen lämpöjen pitäisikin olla juurikin tuo mainitsemasi 130 nurkilla. Kuulostaisi siltä et kone ei ole vain lämmennyt kunnolla ja toimii vasta kun se on saavuttanut mukavuusalueensa :azn:
Tekee ton myös tankatessa ettei luulis lämmöstä olevan kyse ja jos sen sammuttaa puolellatankilla ja antaa jäähtyä niin kyllä se siitä rupee pelaa normaalisti.
Jos ongelma menee aina tankin mukaan, eli aina täydellä tankilla röpeltää... (vaikka tankkaus olis miten nopea tai hidas tahansa) niin tuo voi johtua tankista tai jopa paineletkusta.
Helppoa sinäänsä kokeilla että tankkaatkin aina vaan siihen puoleen väliin... ajat pari kierrosta... taas puoliväliin ja ajat.
Ja uusi testi että tankkaat täyteen... ajat pari kierrosta... tankkaat taas täyteen jne.
Jos aina puolella tankilla toimii hyvin ja taas aina täydellä tankilla huonosti niin vika on mitä ilmeisemmin tankissa.
Voit myös kokeilla laittaa pidemmän paineletkun jos se on nyt suorinta tietä kulkeva.
Jos paineletkulla ei ole vaikutusta niin suurella todennäköisyydellä vika on tankissa.
-
Kiitos ja kumarrus Hokelle kun taas tuli vimpan päälle infopläjäys pilleistä ja kurkuista!
-
Heh, tuli ostettua alphaan mäntä ja putki-sarja, mutta mäntähän on aivan jumissa tuossa putkessa, miten tuo asennetaan? Pitääkö lämmittää vähän ja irroittaa kuitenkin tuo mäntä ensin? Enpä ole tuollaista satsia vaihtanut aikaisemmin, siis uuteen. Purkanut ja laakerit olen vaihtanut, joten homman pitäisi muuten onnistua.
-
Onko hurja ajatus ajella alphaa itse sekoitetulla metukalla jossa siis rissaa ja joku 10-15% nitroa. Vai pitääkö aina olla juuri tuota synteettistä öljyä joukossa.
-
Meinasitko tunkea siihen 10% rissaa vai meinasitko ajella hyvin pienellä öljy ja nitro määrillä?
Väittäisin että moottori joka on tehty 25% nitrolle, ei kummosesti laulele.
-
Noh esim tuo suositeltu 8-12% rissaa ja vaikka se 20% nitroa.
Onko paha juttu jättää tuo synteettinen öljy pois?
-
Heh, tuli ostettua alphaan mäntä ja putki-sarja, mutta mäntähän on aivan jumissa tuossa putkessa, miten tuo asennetaan? Pitääkö lämmittää vähän ja irroittaa kuitenkin tuo mäntä ensin? Enpä ole tuollaista satsia vaihtanut aikaisemmin, siis uuteen. Purkanut ja laakerit olen vaihtanut, joten homman pitäisi muuten onnistua.
Moi,
Mäntä laitetaan sylinteriputken sisään jossain itämaassa, jossa keskilämpö on merkittävästi kovempi kuin suomessa. Tämän vuoksi saattaa varaosapaketin mäntä olla "jumissa" riittää kun pidät pakettia kämmenessä hetken, ja painat männän alakautta ulos. Jos ei riitä, niin sitten vähän lämpöä.
Huoneen lämpöisiä osia on kuitenkin mukavampi käsitellä. Itselläni tuo kämmenessä pitäminen on riittänyt joka kerta.
Samppa
-
Ok, täytyypi kokeilla kun muilta (lennokki)hommilta ehtii...
Kertokaas nyt tuosta rissan käytöstä :) Onko ehdoton "nicht nicht"
-
Ei se rissa ole pahasta kun sitä on vähän, mutta aika kuraa tulee jos pelkkää rissaa tuollaisen määrän laitat.
-
Nykyisessä tornadofuilissa näkyy olevan myös rissaa, ainakin vepisivujen perusteella. 10,5% seos synteettistä ja rissaa. Onko tuo nyt niin tahmeaa jos laittaa pelkästään rissaa.
-
On.
-
Ok, tarttee hommailla synteettistä öljyä sitten myös.
Mikäs prkl on tuon kaasarin kiinnitysruuvin koko? m2? Olen omani kadottanut johonkin.
-
kyse alpha club racerista....ostin siis uuden,laitoin sisään ajo prikan paikalleen ja 7 kuristimen.en koskenut tehdas säätöihin.lämmitin moottorin ja eiku tulille...kävi hyvin 3 tankillista tyhjää starttiboxin päällä.lämmöt ok,sitten oli vuorossa matelua radalla,en koskenut vieläkään säätöihin tarkoitus oli sitten tankillisten välissä alkaa kiristää pikkuhiljaa yläpäätä...mutta ei tarvinnukkaan ! lavangon radan ku kiersi 2 kertaa niin mootori alkoi mennä itsekseen laihalle ja lämmöt rupesivat nousemaan kummasti.missähän vika?mikä pielessä?moottori jumittaa edelleen yläkuolon kohdassa.....!ajoinko liian vähän tyhjäkäyntiä vai mitä?eipä oo tämmöstä tapahtunut aikaisemmin
nyt kaipaisin tohtorilta neuvoja.
t : toni
-
Vaihdoitko tulpan?
-
Vaihdoin,samat oireet.
Tyhjää käy edelleen hyvin Ja lämmöt pysyy kurissa.
Hetken ku ajaa suoraa edestakas ni menee laihalle Ja lämpee...
Kuullosti siltä että jos ois jatkanut kiihdytystä niin kone ois vaan
Menny laihemmalle ja laihemmalle..
Toni
-
Club raceriin palatakseni tuli vielä mieleen semmonen juttu että,
Voisiko olla mahdollista että kone lämpeää sen yläkuolonkohdan tiukkuuden takia kun syntyy kitkaa
Ja menee sen takia laihalle?
Tyhjäkäynnillä kummiski lämmöt pysyy aisoissa mutta heti kun rupee ajamaan pääsuoraa
edestakas n.puoli kaasulla paljon röpöttäen (eli on varmasti rikkaalla) niin kierrokset nousevat sen
Verran että syntyy riittävästi kitkaa siellä ylä kohdassa ja kone kuumenee ja menee laihalle?
Olisikohan vielä syytä ajaa pari tankkii boxin päällä tyhjää että kone " hioutuu" kunnolla eikä enää
ahistais ylä kohdassa?
T . Toni
-
Club raceriin palatakseni tuli vielä mieleen semmonen juttu että,
Voisiko olla mahdollista että kone lämpeää sen yläkuolonkohdan tiukkuuden takia kun syntyy kitkaa
Ja menee sen takia laihalle?
Tyhjäkäynnillä kummiski lämmöt pysyy aisoissa mutta heti kun rupee ajamaan pääsuoraa
edestakas n.puoli kaasulla paljon röpöttäen (eli on varmasti rikkaalla) niin kierrokset nousevat sen
Verran että syntyy riittävästi kitkaa siellä ylä kohdassa ja kone kuumenee ja menee laihalle?
Olisikohan vielä syytä ajaa pari tankkii boxin päällä tyhjää että kone " hioutuu" kunnolla eikä enää
ahistais ylä kohdassa?
T . Toni
Näkemättä paha sanoa tarkalleen mitä tapahtuu. Esim. kun kone on rikkaalla siinä on tyhjäkäynnillä lämmöt mtalammalla. Kun koneella ajaa ja se kuorman takia lämpiää, myös koneen käynti paranee, kun kampikammio ei ole täynnä fuilia jne. Eli kysymys kuuluu mitä lämmöt on pukilla ja mitä ne on kun ajat ? Esim voi olla mahdollista että kone on todella paksulla ja tyhjäkäyntiä on reilusti, jolloin kun ajaessa kone tavallaan aukeaa myös tyhjä nousee. Eli se saattaa hyvinkin olla normaalia.
Mutta ensimmäisenä tarkastaisin kaasulinkistön. Että varmasti linkistö tyhjäkäynnillä työntää luistin kiinni ja se palaa kaasuttelun jälkeen normaalisti. Sitten että kannen ruuvit on kireällä kun sisäänajoprikka on asennettu. Seuraavaksi tarkastaisin tankin ja paineletkut. Eli tyhjää käy mutta kun koittaa ajaa menee laihalle. Jos nämä on kaikki kunnossa niin yksinkertaisesti kokeilee että kääntää yläneulaa 15min auki ja kokeilee muuttuuko. Jos ei käy ollenkaan niin sitten takaisin siihen mistä aloitit, kaasuttelet vähän reilummin ja tyhjäkäyntiä pienemmälle. Jos alkaa kaasuttelun jälkeen nopeasti stumppaamaan, niin alaneulaa 15min kiinni ja kokeilee uudestaan. Jos se nyt jaksaa käydä, niin ajelemaan ja seuraa lämpöjä ja nouseeko se tyhjäkäynti. Luultavasti nousee ja jää korkeaksi. Nyt sitten jos auto matelee eteenpäin niin tiputtaa sen verran että ei kytkin ota kiinni. Laita kommenttia miten meni: myynti@mpm-performance.com
-
Jees.kokeilen vielä uudella putkella ja toisella tankilla.linkit ja muut perus asiat on kunnossa.
Oon ajellu näil vehkeillä 97 vuodesta asti mutta tämmöstä ei oo tullu vastaa.
Tyhjällä lämmöt oli ilman lämppärii 90-100 välillä.
Sit kun rupesin matelee pää suoraa niin nousi vajaaseen 140.
vaikuttais ilma vuodolta mutta mistä?kone kummiski uusi.jatketaan säätöö.kiitos yht.ot.
Toni
-
Dodii.laitoin uuden putken ja tankin....rupes pelaamaan.
En kylläkään päässy työntää ku muutaman tankillisen mutta kone käyttäytyi
ihan eri tavalla..siis positiivista tulosta tuli.nyt pystyi kiertämään rataa röpöttäen
Ja jatkamaan sisäänajoa.
Kummassa lie sitten vika oli vai molemmissa mutta hyvä näin.
Jatketaan taas ku keli sallii.
Toni
-
Dodii.laitoin uuden putken ja tankin....rupes pelaamaan.
En kylläkään päässy työntää ku muutaman tankillisen mutta kone käyttäytyi
ihan eri tavalla..siis positiivista tulosta tuli.nyt pystyi kiertämään rataa röpöttäen
Ja jatkamaan sisäänajoa.
Kummassa lie sitten vika oli vai molemmissa mutta hyvä näin.
Jatketaan taas ku keli sallii.
Toni
Näkemättä veikkaisin että letkussa reikä tai tankki halki.
-
letkut oli uudet ja ne samat on nytkin kiinni....
tankki tutkittu-ei mitään ihmeellistä,ja sekin oli melkein uusi...
kyllä ne tuli tutkittuu ennen ku uutta putkee sun muuta rupesin haaveilee.
no eniveis nyt pelaa ....ehkä se oli "vanhan" tankin ja putken summa...ken tietää.
nyt oli myös viileempi keli...
toni
-
Hyvä että alkoi pelaamaan. Sellainen kommentti, että sisäänajossa lämmöt on saatava yli 100 asteen. Jos ollaan sillä kintaalla saa kiertokanki vaan turhaan kipeetä. Tämä on sama kaikissa koneissa. Turha kiusata. Sen monesti myös huomaa sellaisesta metallisesta korkeasta "pinggggg" äänestä koneen käydessä tyhjää joka kertoo että lämmöt on liian alhaalla. Varsinkin nyt kun kelit taas viilenee, niin foliota vaan siilin ympärille että ollaan siellä reilusti yli 100 asteen. 140 on hiukan liikaa, mutta siellä 110-120 välillä kun mennään ja ollaan reilusti rikkaalla, niin on hyvä.
-
Kyllä juuri näin.pukilla ne 3 tankkii...lämmöt oli 110-124 välillä.
Ja nyt kun sisäänajoa ajoin niin lämmöt olivat samalla tasalla.
Säädöt toimivat moitteettomasti kun neuloja käänsi maltilla.
Eli eiköhän se nyt rupee pelaamaan...muuttu vaan nää kelit
huonompaan suuntaan.
Toni
-
Kansi prikoista.
Eli A830 dragonissa on tehtaan jäljiltä 0.5mm prikkoja. Ei tullu mukana sisään ajo prikkaa.
räjäytyskuvissa on 0.5mm. onko 0.5mm vakio shimaus vai 0.3?
A852 on kanssa 0.5mm+0.2mm sisään ajo prikka muuta, Räjäytyskuvissa 0.3mm. sekavaa :grin:
Mahtaako näihinolla olla jotain männän ja kannen välistä ohjearvoa?
852 0.3mm shimmauksella putki kuumenee niin että tiivisteet sulaa.
edit. Byron 25% löpöö ja os,jq p3 tulppia,
-
Googlella olen etsiny tietoa maailmalta.
Rctec sivuilta v.2014
Depends on the Button Head.
If it's the Lutz/Dragon/R8 button head then it's 2 thick shims and 1 thin shim
If it's the older style button head for all other .21 Alpha's and Alpha based engines then it's 1 thick shim and 1 thin shim.
Thick Shim = 0.2mm
Thin Shim = 0.1mm
Olen lukenu jostain joskus että vanhassa A852 on 0,3mm ja uudessa 0,5mm. Ja että Lutz ja Dragon moottoreihin ei kuuluis sisäänajo prikkaa.
Oma A852 on varmaan joku sekasikiö kun manuaaliakin oli muokattu. (niitattu uusi sivu vanhan päälle)
-
En varmaksi sano, mutta eikös Alphan koneen lämpöjen pitäisikin olla juurikin tuo mainitsemasi 130 nurkilla. Kuulostaisi siltä et kone ei ole vain lämmennyt kunnolla ja toimii vasta kun se on saavuttanut mukavuusalueensa :azn:
Tekee ton myös tankatessa ettei luulis lämmöstä olevan kyse ja jos sen sammuttaa puolellatankilla ja antaa jäähtyä niin kyllä se siitä rupee pelaa normaalisti.
Jos ongelma menee aina tankin mukaan, eli aina täydellä tankilla röpeltää... (vaikka tankkaus olis miten nopea tai hidas tahansa) niin tuo voi johtua tankista tai jopa paineletkusta.
Helppoa sinäänsä kokeilla että tankkaatkin aina vaan siihen puoleen väliin... ajat pari kierrosta... taas puoliväliin ja ajat.
Ja uusi testi että tankkaat täyteen... ajat pari kierrosta... tankkaat taas täyteen jne.
Jos aina puolella tankilla toimii hyvin ja taas aina täydellä tankilla huonosti niin vika on mitä ilmeisemmin tankissa.
Voit myös kokeilla laittaa pidemmän paineletkun jos se on nyt suorinta tietä kulkeva.
Jos paineletkulla ei ole vaikutusta niin suurella todennäköisyydellä vika on tankissa.
Anteeksi HOKE jos sekaannun sun ohjeisiisi, mutta tuo seoksen laiheneminen johtuu polttanepatsaan korkeuden muuttumisesta. Tee joskus testi ja iroitta tankki ja nosta se korkeammalle, pitkien letkujen kanssa. huomaat mitä tapahtuu. Tämän ilmiön saa hallintaan kun käyttää "Uniflow" periaatteella toimivaa tankkia. vaikka "vanhoista ajoista " huomauttaminen saa täällä aikaan syvää paheksuntaa, silti sanon että vanhoissa asso polttiksissa oli juuri tuollainen tankki, paineletku ulottui tankin pohjaan jollon tuo ilmiö eliminoitiin.
Nykyään saa tuollaisia "painekammioita" paineletkuun asennettaviksi. Sellainen ja paljon letkua mukaan, korjaa jonkinverran tankin suunniteluvikoja.
vastaan samalla tuohon kansiprikka/välys asiaan: Hanki renkaiden urasyvyyden mittauksen tarkoitettu DIGITALINEN mittari, sillä helppo mitata tarkasti. Buggy moottorin hyvät arvot on seuraavat. 25% nitro fuili: 0,50/0,55 välys,,m 16% nitro fuili: 0,40/0,45 välys.. perustulppa on lämmin (O.S. #3 tai vastaava) sillä säädöt helppoja (ei kriittisiä) jos silti polttaa tulppaa, valitse hyvä platinatulppa esim # 5 (McCoy-O`donnel-Novarossi jne.)
-
Ei tarvita mitään muuta kuin mahdollisen turhan lyhyen paineletkun uusimisen pidemmäksi ja jos ongelma ei poistu niin vaihdetaan uusi tankki.
Hyvin yksinkertasta.
Ei tartte lähteä sovittamaan autoon suunnittelematonta tankkia.
-
Ei tarvita mitään muuta kuin mahdollisen turhan lyhyen paineletkun uusimisen pidemmäksi ja jos ongelma ei poistu niin vaihdetaan uusi tankki.
Hyvin yksinkertasta.
Ei tartte lähteä sovittamaan autoon suunnittelematonta tankkia.
"Ongelmahan" korjautuu sillä että tarkistaa pillin ja kaasarin päästä KUMMASTAKIN (Käyttäen esimerkiksi injektioruiskua painepumppuna- puhallus ei riitä) kunnon painella. korjaa vuotokohdan (todennäköisesti minimaalinen murtokohta letkussa) mutta suunnitteluvirhettä- joka esiintyy lähes kaikissa näkemissäni nykytankeissa (Josen tankki erilainen, siinä letkut toisella tavalla !) Kunhan ehdin, modifioin muutaman buggytankin niin saavat hemmot kokeilla-nitrokasi sesongin jälkeen...
-
(Josen tankki erilainen, siinä letkut toisella tavalla !)
Tämä nyt ei liity taas Alphaan mitenkään, mutta...
Josen tankissa klunkki, ja letkulähtö alhaalta eteenpäin sen myötä, kuten myös viimeisen mallin Agamassa, Losissa, Mugenissa, Teknossa, Hot Bodiesissa, Serpentissä, Durangossa, Xrayssa ja Team C / Shepherdissä. Kyosho ja Asso taitaa olla ainoat joissa kiinteä imuputki.
-
(Josen tankki erilainen, siinä letkut toisella tavalla !)
Tämä nyt ei liity taas Alphaan mitenkään, mutta...
Josen tankissa klunkki, ja letkulähtö alhaalta eteenpäin sen myötä, kuten myös viimeisen mallin Agamassa, Losissa, Mugenissa, Teknossa, Hot Bodiesissa, Serpentissä, Durangossa, Xrayssa ja Team C / Shepherdissä. Kyosho ja Asso taitaa olla ainoat joissa kiinteä imuputki.
Ok hiukka vanhaa tietoa, siis. Ehdin kuitenkin moddata sellaisen "uniflow systeemin" ja voin antaa jollekin kokeiltavaksi. Tuo Hipex pönttö varaa hiukka painetta jotta ei röpöttäisi tai buuaisi tankilta lähdettäessä, suosittelen !
-
Nostan vanhaa ketjua. Sylinteri ja mäntä ostettu kesäkuussa 2014, nyt sisäänajo jo lähestyy kovaa vauhtia kun saat uudet neulat. Näitä siis sai hobbyfactory Oy:sta. :smiley:
Kertokaa viisaammat proseduuri sisäänajoon, tavoitellaanko tuossa noita korkeita lämpötiloja myös? Sisäänajokokemukset koskevat vain RTR-halpiaisia.
-
Nostan vanhaa ketjua. Sylinteri ja mäntä ostettu kesäkuussa 2014, nyt sisäänajo jo lähestyy kovaa vauhtia kun saat uudet neulat. Näitä siis sai hobbyfactory Oy:sta. :smiley:
Kertokaa viisaammat proseduuri sisäänajoon, tavoitellaanko tuossa noita korkeita lämpötiloja myös? Sisäänajokokemukset koskevat vain RTR-halpiaisia.
Itse pyrkisin ajamaan koneen sisään mahdollisimman rikkaalla, kunhan koneen lämmöt pysyy +100c eli sylinteriputki on sen verran laajentunut ettei ahdista. Pari hankkia tyhjäkäyntiä ja sitten kevyttä ajoa ristiin rastiin neuloja pikku hiljaa kiristellen. Omasta mielestäni rtr ja "kisa moottorin" sisään ajo ei poikkea toisistaan millään tapaa eli jos olet sisään ajanut rtr koneen onnistuneesti niin samalla kaavalla se "kisa moottorikin" foliota tai sukkaa kanattaa käyttää siilen päällä että lämmöt pysyy halutussa asteissa.
-
Lennokin motit olen ajanut sisään kaasutellen kevyesti, kun eivät tahdo pysyä edes käynnissä alkuun... Alphassa ainakin tuo sylinteri ahdistaa aivan kamalasti yläkuolonkohdassa, tarttee kokeilla pyörittääkö startteri edes tuota :)
-
Lennokin motit olen ajanut sisään kaasutellen kevyesti, kun eivät tahdo pysyä edes käynnissä alkuun... Alphassa ainakin tuo sylinteri ahdistaa aivan kamalasti yläkuolonkohdassa, tarttee kokeilla pyörittääkö startteri edes tuota :)
Moottorin ns. esilämmitys ennen starttaamista :smiley:
-
Löytyykös keneltäkään myydä a872 yläneulaa? Yksi kaasari on vailla neulaa kokonaan
-
Tuossa vielä syksyllä ehdittiin testata uutta Alpha Dragon III moottoria. Moottorissa on se aivan uskomaton ominaisuus, että se toimitetaan "valmiiksi sisäänajettuna". Testiemme mukaan näin todellakin oli. Moottori oli heti käyttövalmis. Pari tankkia hieman totuteltiin ja sitten se oli ihan kisakunnossa. Loistava juttu!
Alpha on esim. järjestänyt kilpailun, jossa oli ko. moottori ns. hand out moottorina. Kaikki siis saivat ensin samanlaisen moottorin ja sitten vain kisaamaan.
Ohessa on hauska Alphan kokoama video testikuskien videoleikkeistä uutuusmoottorista.
https://www.youtube.com/watch?v=MCC5XB7jG-0 (https://www.youtube.com/watch?v=MCC5XB7jG-0)
-
Hienoa, että August on päässyt filmille mukaan.
-
Moro
Purin huolimattomasti A872 konetta ja onnistuin lohkaisemaan männän helmasta muutaman millin kokoisen palan. Mäntä oli liian alhaalla takakantta poistettaessa.
Voiko tuo helmasta lohjennut mäntä enää toimia? Kone olisi muuten vielä käyttökelpoinen ja erittäin hyvin palvellut tähän asti.
-
Tuskin toimii. Menee ajoitukset pieleen pakoaasuja poistettaessa. Eipä tuossa paljoa häviä vaikka kokeilee. Tuskin laakerointi ja kampiakseli heti hajoaa vaikka koittaa.
Uusi mäntä - sylinteri - kiertokankisetti maksaa sen 100 €. Jos kampiakseli ja laakerointi on kunnossa niin ehkä kannattaa harkita uudelleen kunnostusta.
-
Suosittelen koittaa mikäli vaan pyörii edelleen vapaasti..
Jerzi
-
Ok, täytyy kokeilla mitä tapahtuu kun lyö käyntiin.
Epäilen kyllä toimintaa kun nyt yläkuolossa pakoaukko aukeaa sen lohkeaman verran. Eiköhän se sotke toiminnan.
Jos jollain on jäänyt nurkkiin ylimääräistä uutta mäntä/sylttysarjaa, voin ostaa pois. A872 koneeseen ilmeisesti käy kaikki alphan sarjat?
Edit: käytin tänään puoli tankkia pukilla ja hyvin tuntui toimivan. Radalla sitten näkee onko tehoja kateissa tms.
Edit 2: radalla käyty ja hyvin pelaa edelleen. Neuloja sai kääntää kiinni Mutta ne kun sai kohdilleen niin pelasi kuten ennen.