RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: Vesa - 23.08.10 - klo: 15.47
-
Tähän topikkiin kerätään yleisimmät kysymykset ja niihin vastaukset tarkoituksena auttaa uusia ja kokeneempiakin C-12 -luokan kuljettajia.
-
Voisko joku viitseliäs kopsata tuolta toisesta topikista oleellisimmat tekniikkaan liittyvät asiat valmiiksi tänne?
Esim. ne renkaisiin liittyvät asiat?
-
Pikaisella selauksella sieltä ei tarttunut yhtään hyödyllistä postausta, offtopicia ja muuta jappasua vain...
-
Levänen sanoi että kantsii ajaa magentoilla edessä ja takana. Optiot tais olla tuplapinkit eteen ja pinkit taakse
-
Magentoilla edessä ja takana olen ite ajanu 99% kisaeristä Suomessa ja muualla. Takan Pink jos on liukasta, edessä tuplapink jos auto liian hätänen. Uudella kuskilla toimii myös lilacit, auton kyllä saa kääntymään niilläkin.
Todella kovalla pidolla takana toimii myös Yellow-seos. Black-seos edessä ei tahmaa samalla tavalla kuin muut, joten se on kovalla pidolla toimiva rengas edessä myös. Harmaita ei takana suomessa tarvitse.
Pitoaineeksi CS High-grip, Speedtech Foam liquid tai Corally TC4. Itse suosin kahta ensimainittua joista CS on rauhallisempi, Speedtech pehmentää enemmän rengasta ajan myötä.
-
Jacon sivuilta joskus vuosi sitten poimin alla olevan yhteenvedon rengaskovuuksista ja foumilaaduista. Olen muuten aina ihmetellyt tätä Magenta-purple-pink jne asteikkomallia. Löytyykö tälle joltakin hyvä selitys.
Ettei olisi liian helppoa, niin eri valmistajilla on värikoodin ja shore kovuuden vastaavuksissa pieniä eroja.
JACO
1/12TH SCALE TIRE CHART
Black - 40 shore: This is a low natural rubber compound. Special tire for insane traction carpet tracks. Does not get gummy like Purple. If you don't have insane traction you car will likely push with these.
Purple - 40 shore:This is a natural rubber compound. Popular front stock tire, carries good corner speed because it's firm. The foam this compound is made from gets more gummy late in a race. The more you run this compound the gummier and stickier it gets. A little more forgiving than some of the other fronts.
Lilac - 37 shore: This is a natural rubber compound. Great front tire for stock carpet or if dbl. pink is too much steering.
Double Pink - 35 shore:This is a natural rubber compound. This is the standard front tire for carpet in all classes. Its is used front and rear for 19T and Mod carpet and front and rear in all classes on asphalt.
Grey - 35 shore: This is a low natural rubber compound. It is just as hard as dbl. pink but it has FAR LESS traction. It is used to free up the rear of stock powered carpet cars for more efficiency and corner speed. This is the old standard rear carpet tire, most stock carpet racers use the softer yellow compound now for more forward grip.
Magenta - 32 shore:This is a natural rubber compound. Its softer than dbl pink so if you need more steering than dbl. pink use these up front. If you need more rear traction than dbl. pink use these in the rear.
Pink - 30 shore: This is a natural rubber compound. This tire is used in mod 1/12th on carpet and asphalt if the traction is low. If the traction is high it will lock in the rear of the car and make it push.
Yellow - 30 shore:This is a low natural rubber compound. It is the standard rear tire for Stock racing. It is used to free up the rear of stock powered carpet cars for more efficiency and corner speed.
White - 25 shore: This is a low natural rubber compound. It was the standard rear tire for 1/10th on road carpet racing. Its a little softer than yellow.
-
Välitykset pitäis saada kohilleen ja voisi olla hyvä olla vähän eri spurreja, vielä kun tietäis mitkä spurrit sopii ja missä on sopivat reiät diffikuulille. Noissa kaikissa spurreissa näyttäis olevan reikiä mut missä spurrissa on ne oikeen kokoiset reiät? Vai vaihteleeko tää eri autojen välillä?
-
Kaikki 1/12 diffit käytää 1/8" kuulia. reikämäärä vaihtelee 6 ja 16 väliltä. Mielestäni Precision Racingin vetorattaat on best in business, tosin uusin Xenon vakuutti myös 16 kuulareiällänsä, myös materiaali on eri kuin aiemmin (hiljaisempi, kestävämpi, leveämpi). PRS rattaat on työstetty, xenonit valettu. Kimbrougilta en ole vielä pyöreetä ratasta nähnyt, tosin niitä monet suosivat. Vetorattaan koko riippuu ihan välityksestä, virissä 88-96 käytetyimmät, itse ajan 90 ja 92t.
välityshän lasketaan kaavalla:
pinioni x pii x renk.halk. (mm)
_______________________________ = mm/rev
vetoratas
Mitään yleispätevää välitystaulukkoa ei ole, virillä välitys radasta riippuen LRP 4.0 koneella esim 32,5-34mm. Vakiossa ennakkosäätimillä (advanced) ajoin 37mm välityksellä 10.5 koneella kun taas LRP säätimellä välitys oli n 50-55mm.
-
Säätöpohdintoihin löytyy selailtavaksi ainakin pari dokumenttia.
Richard Changin säätövinkit
http://richardchang.com/hobby/rctips_112_summary.pdf
Xrayn setup-ohjekirjanen 1/12 ja 1/10 mattoautoille
http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=5057
-
Renkaista vielä:
Jos takarenkaat sorvaa 44 mm:iin niin mikä olisi sopiva koko eturenkaalle, 42mm? Sorvataanko mattiksen renkaat edessä aina suoraksi vai esim 1 aste camberia.
-
Renkaista vielä:
Jos takarenkaat sorvaa 44 mm:iin niin mikä olisi sopiva koko eturenkaalle, 42mm? Sorvataanko mattiksen renkaat edessä aina suoraksi vai esim 1 aste camberia.
Pahanpa pistit. Se 42 mm vois olla aika lähellä. Ite oon suoraksi sorvaillu ja auton camberin säätänyt semmoiseksi, että rengas pysyy kuluessaan suorana (mulla hitusen alle yhden asteen).
-
Renkaista vielä:
Jos takarenkaat sorvaa 44 mm:iin niin mikä olisi sopiva koko eturenkaalle, 42mm? Sorvataanko mattiksen renkaat edessä aina suoraksi vai esim 1 aste camberia.
Pahanpa pistit. Se 42 mm vois olla aika lähellä. Ite oon suoraksi sorvaillu ja auton camberin säätänyt semmoiseksi, että rengas pysyy kuluessaan suorana (mulla hitusen alle yhden asteen).
Sorvaa suoraksi. 2mm kokoeroa taka- ja eturenkaiden välillä on toimiva lähtökohta.
Renkaita kannattaa olla muutama sarja joita voi kierrättää, ettei aja samoilla peräkkäisiä akullisia.
-
Oma auto alkaa oleen kasassa, miten muilla? Nyt kun vielä pääsisi ajamaan :)
Itse investoin käytettyyn CRC gen XL autoon. Tuli mukana pari Protoform koria, renkaita, 3 akkua ja servo.
0-ennakkolla mennää vanhalla 10.5t poromoottorilla. Säätimenä Hobbywingin 1s, jossa sisäänrakennettu boosteri. Softapuolella pitäisi löytyä v508 jossa olisi vilkkuvat valot. Säädin on hiukan iso mutta sopii just ja just kun sen kääntää vähän ettei osu linkkiin.
Servona toimii futaban 9602 joka on kuulema paras, veikkaan että on muitakin jotka on käyttökelpoisia?
Akut ovat IP:n 5000mAh/40C mut eiköhän näillä "mopoilla" aja stockia hyvin.
Mitäs varaosia ylensä autoihin kannattaa hankkia? Puskuri lienee myös hyvä päivitys alkuun ainakin? Kattelin myös että MM skabois oli käytännös kaikilla strut bar asennettuna, onko tästä hyötyä hitaimilla autoilla?
(http://rc10.fi/users/goos/crc-gen-xl.jpg)
-
Ilmeisesti noissa 12 autoissa ei mahdu käyttämään satula akun puolikasta?
-
Oma auto alkaa oleen kasassa, miten muilla? Nyt kun vielä pääsisi ajamaan :)
Suht vastaava paketti pitäisi olla ensiviikolla täälläkin, moottoria ei tosin vielä ole...
-
Tuo ohjausservon kallistus, toisissa on ja toisissa ei. Mihin asiaan tämä kallistaminen vaikuttaa auton käytöksessä mutkissa?
-
Kasassa on
(http://s535.photobucket.com/albums/ee354/JVmade/Asso%2012r5/PICT2919.jpg)
-
Luetelkaas parhaat mattiksen noparit. Onko uusia, joissa olisi jänniteboosteri sisäänrakennettuna?
-
Uusin Nosram/LRP V2 nopari ei vaadi vastariakkuja, mutta toimii vain 2.4GHz laitteilla. Suosittelen.
-
Luetelkaas parhaat mattiksen noparit. Onko uusia, joissa olisi jänniteboosteri sisäänrakennettuna?
LRP ja hobbywing on ainoot missä "dual BEC" ominaisuus mun tietääkseni.
Korjaus: tietysti Speedpassionissa myös
-
Missäs vaiheessa on näiden mattis autojen stanu luokan säännöt???
Kiinnostaisi tietää, että kuinka kireä kone on tulossa ja
kersh:i vai nollaennakko nopari???
Kiitos vastauksesta.
Toni
-
Jos on jokatapauksessa ajamassa, niin suosittelen hankkimaan uusimman Nosramin/LRP:een, sama säädin, eri väri. Säätimessä on 0-ennakkomoodi, mutta myös puntsit, ja et tarvitse vastariakkuja. Todennäköisin moottori taitaa olla tällä haavaa tuo viimekauden prostock-moottori, eli 10.5t jota on toistaiseksi kaavailtu luokkaan käytettäväksi. Varmaa tietoa ei ole, se on oletus kunnes toisin ilmoitetaan.
-
Välitysten laskemiseen on useitakin työkaluja tarjolla, tässä yksi.
Ylempi taulukko on meikäläisille mittayksiköille. Syötä rivin kaksi laatikkoon isorattaan koko, niin voit hakea taulukosta kokonaisvälityksen. Riviltä 4 löytyy takarenkaan halkaisija ja pystysarakkeesta A löytyvät pinjonit.
http://bmiracing.com/bmiv4/images/techfiles/1_12rollout.xls
EDIT:
Vesan osuvan kommentin pohjalta viritetty taulukko, jossa takarenkaan koko 41mm asti
http://kuusinen.pp.fi/C12-rollout-taulukko.xls
-
Muuten hyvä tuo taulukko, muttei kisoissa kovinkaan moni taida ajaa noin suurilla renkailla enää. Laskukaavahan siis on suomeksi:
pinioni x pii (3,14) x renk.halk (mm)
_______________________________________ = mm/rev
vetoratas
Eli auto etenee x milliä kun moottori pyörähtää kerran.
Touringeissahan välitys ilmaistaan esim 7,2 joka tarkoittaa, että kun rengas pyörähtää kierroksen, moottori pyörii 7,2 kierrosta.
-
Siinä helppo laskuri välityksille: http://www.gearchart.com/index.cfm?fuseaction=chart.create
-
Pitkän tauon jälkeen harrastuksesta tekisi mieli palata radoille, tekniikasta varsinkin nitromoottoreiden jälkeen tippunut kärryiltä mikä olisi sitä "parhainta" tällä hetkellä.
Eli mikä auto kannattaisi hankkia kilpailukäyttöön, myös akku ja servo sekä nopeudensäädin ja moottori vinkkejä otetaan vastaan.
Parhainta olisi, jos saisi kaikki kamppeet yhdestä paikasta ja suomesta.
Itse olen Xrayta miettinyt, ja siihen 8,5 konetta?
Mennäänkö tuossa moottori puolella pahasti pieleen, eli onko liian kireä kisakäyttöön.
Ja siis, korostan vielä sitä että kalusto pysyy kyllä käsissä, 6v kokemuksen jälkeen tosin kilpailu taukoa ollut nyt 2v ja sähköautoista vielä enemmän joten vinkkejä kaivataan.
-
Eli mikä auto kannattaisi hankkia kilpailukäyttöön, myös akku ja servo sekä nopeudensäädin ja moottori vinkkejä otetaan vastaan.
Parhainta olisi, jos saisi kaikki kamppeet yhdestä paikasta ja suomesta.
Itse olen Xrayta miettinyt, ja siihen 8,5 konetta?
Missäpäin treenaat? Helpointa säätöjen, osien yms. puolesta on ajaa samalla merkillä, millä muutkin seuran jäsenet.
Servoista jonkinlainen standardi on Futaba 9602/9650. RF:stä tosin saa myös Savöxiä, joka riittää spekseiltään ja virrankulutukseltaan LiPo-aikana.
Viri-kiilassa tarvitsee hieman kireämmän koneen, itse aloitan syksyn 4.0 moottorilla.
-
Uusilla ennakkonopareilla 7.5 kerkee myös ihan samaan vauhtiin oikein käytettynä, erona hieman pehmeämpi alapään potku, muta huipuissa pääsee aikalailla samaan. Jos ei lähde heti ekaan kisaan ajamaan voitosta, niin suosittelen jotain juurikin 8.5t konetta tai aloittamaan mahdollisesta stokkiluokasta.
-
Uusilla ennakkonopareilla 7.5 kerkee myös ihan samaan vauhtiin oikein käytettynä, erona hieman pehmeämpi alapään potku, muta huipuissa pääsee aikalailla samaan.
Joo näin on. Itselläni tosin on dynaamisilla ennakoilla ajettuna sähkönkulutus aina noussut. Tämä saattaa nousta ongelmaksi kiihkeissä kisatilanteissa ja enemmän ajetuilla akuilla. :mrgreen:
Mutta 5.0-7.5 voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen dynaamisella ennakolla, jos haluaa ajaa enemmän ON/OFF -kaasulla.
-
Välityksistä vielä
Onko joku hakenut jo sopivia välityksiä viime kauden porokoneelle (siis CS tai GM 10.5T) ja nollaennakolle. Itse kokeilin viimeksi noin 63mm:n välitystä ja tuntui vielä liian lyhyeltä. Pidempien kanssa ongelmaksi muodostuu riittävän pienten sprurrien löytyminen, jotta tarpeeksi suuren pinionin saisi paikoilleen (nyt spurrina 87).
Tietääkö joku, että mistä saisi pieniä spurreja, joihin saisi vielä diffinkin tehtyä?
-
Eurorcn pojilla pitäs olla pieniä Precisionin (PRS) vetorattaita saatavilla. Ne on laadultaan parhaita in r/c business!
-
Tässä graafi, jossa
-pystyakselilla pinjonin koko
-vaaka-akselilla välitys/etenemä millimetreinä
-värillisinä pystypalkkeina suuntaa-antavat välitysalueet moottorivaihtoehdoille viri/10.5/13.5/17.5 (nämä perustuvat useiden eri ihmisten arvioihin sopivasta alueesta)
-vasemmasta alakulmasta nousevat kolmen isoratasvaihtoehdon "suorat"
(http://kuusinen.pp.fi/C-12-v%e4litykset.jpg)
esim. halutaan 10.5 stock-välitys 69mm isorattaalla 81 dpi
-seurataan pinkkiä viivaa/käyrää 69mm kohdille ja todetaan että oikea pinjoni on 42-43
Tavoitteena on ollut saada esille jonkinlaiset lähtökohdat välityksille.
Oletuksena on säätimen asetuksena 0-ennakko ja takarenkaan koko 43mm.
-
Onko joku hakenut jo sopivia välityksiä viime kauden porokoneelle (siis CS tai GM 10.5T) ja nollaennakolle. Itse kokeilin viimeksi noin 63mm:n välitystä ja tuntui vielä liian lyhyeltä.
Oletko päässyt testaamaan lisää? Tai joku muu?
Tuossa hieman mittailin ja koitin laskea että mikä pitää olla isorattaan ja pinjonin yhteenlaskettu hammasmäärä minimissään (ettei koneen kannu osu taka-akseliin). Lukemaksi sain 108. Ja maksimissaan 127 kun kone hahloissaan mahdollisimman edessä, tämä varmaan jonkin verran auto-riippuvainen. Itsellä ei tässä ole vielä rattaita kokeilla, mutta pystyykö joku varmistamaan että nuo lukemat ovat oikealla hehtaarilla?
-
Mulla tais olla omassa CRC:n autossa 73 spurri ja 48 pinioni kiinni ja meni ihan hyvin autoon. Tästä tuli kait joku 80-85mm rollout, millä ajattelin lähtee liikenteeseen kuhan tuo myyrin rata vakiintuu.
EDIT: korjattu 58->48
-
Onko joku hakenut jo sopivia välityksiä viime kauden porokoneelle (siis CS tai GM 10.5T) ja nollaennakolle. Itse kokeilin viimeksi noin 63mm:n välitystä ja tuntui vielä liian lyhyeltä.
Oletko päässyt testaamaan lisää? Tai joku muu?
Tuossa hieman mittailin ja koitin laskea että mikä pitää olla isorattaan ja pinjonin yhteenlaskettu hammasmäärä minimissään (ettei koneen kannu osu taka-akseliin). Lukemaksi sain 108. Ja maksimissaan 127 kun kone hahloissaan mahdollisimman edessä, tämä varmaan jonkin verran auto-riippuvainen. Itsellä ei tässä ole vielä rattaita kokeilla, mutta pystyykö joku varmistamaan että nuo lukemat ovat oikealla hehtaarilla?
Olen ajellut sellaoset 15 akullista tuolla LRP Areenan radalla. Baana on FTT-ratoihin verrattuna kohtuullisen lyhyt. Ainakin tuolla radalla sellainen 71,5 on toiminut kohtuu hyvin, siis 10.5T ja nollaennakko (säätimenä SPX:ää vastaava Nosram ja punssi 1:llä). Spurrina 87, pinioni 45 ja rengas 44 mm. Juurikaan suurempaa pinionia tuolla spurrilla ei ainakaan Asson 12R5:een saa ilman dremeliä paikoilleen. Rataprofiili on kohtuullisen hidas lyhyellä pääsuoralla. Nopeammilla radoilla tuo ei varmaankaan riitä vaan on laitettava pidempää puuta pesään.
On tuollainen mattis kyllä hieno laite ajaa kunhan vaan on säädöissä.
Juha
-
.
-
Kaikki 1/12 diffit käytää 1/8" kuulia. reikämäärä vaihtelee 6 ja 16 väliltä. Mielestäni Precision Racingin vetorattaat on best in business, tosin uusin Xenon vakuutti myös 16 kuulareiällänsä, myös materiaali on eri kuin aiemmin (hiljaisempi, kestävämpi, leveämpi). PRS rattaat on työstetty, xenonit valettu. Kimbrougilta en ole vielä pyöreetä ratasta nähnyt, tosin niitä monet suosivat.
Mitkäs on hyviä pinioneja ja mistä kannattaa hommata?
-
PRS:ltä saa ainakin tarpeeksi isoja stockiin ja laatukin on OK. Ainakin tuolta Eurorc saa kotimaasta.
-
Päivä mattiksella takana. 10.t ja hobbywingin 1s säädin 518 stock softalla, jossa käänetty ennakot niin pieneiksi kun mahdollista. 508 softassa ei toimi double bec kyseisessä säätiemssä, joten älkää päivittäkö ennenkuin tulee uusi versio.
Nopeus on autossa juuri sopiva, ainakin minulle. Ei tarvi tosiaan mennä lujempaa, eikä juuri hitaampaakaan. Hitaampi menisi helposti vain ohjaamiseksi.
Ajoin 73 spurrilla ja 41 pinionilla, 41-44mm renkailla. Ajattelin huomenna testata hiukan lyhyempää välitystä ja katsoa miltä se tuntuu.
Tänään opittua:
- pidota vain eturenkaan sisäpuoli 1/3 tai maksimissaan 1/2
- Auton tweakin voi testata laittamalla kaks kolikko eturenkaiden päälle ja nostaa keulasta. Jos kolikot tippuu samaan aikaan auto menee suoraan.
- Muista puhdistaa pitoaine renkaista, paina vähän että neste tulee mukana.
- Kun tulet radalle aja vähän kahdeksikkoa että pito tasaantuu, muuten ajat seinään ekassa mutkassa.
- älä unohda expo ja d-rate asetuksia radiosta.
- tarkista että laturi oikeesti lataa akun 4.20V:n eikä esim 4.17:n
- Muista kierrättää renkaita jokaisen erän välissä.
-
Laitetaanko renkaisiin high grippiä vai jotain muuta?
-
Laitetaanko renkaisiin high grippiä vai jotain muuta?
Itse käytän speedtechiä mut kyl sil CS:llä ajaa varmaan ihan yhtä hyvin.
-
CS High Grip, Speedtech tai joskus Corally TC4.
Kaikki käyttäytyy eri tavalla, speedtech pehmentää renkaita pysyvästi enemmän kuin muut, joten sillä ajettaessa tarvii olla enemmän freesejä renkaita (max 1 akku/pv)
-
Niinkuin tuohon rolloutin laskemiseen ei olisi ollut vielä tarpeeksi työkaluja niin tässä vielä yksi: http://bit.ly/rollout-laskuri
Tuo on toteutettu ihan perus html:ää ja javascriptiä käyttäen joten uskoisin tuon toimivan suurin piirtein kaikilla kännyköiden selaimilla. Tässä sivu Nokian 5230:illä Nokian omalla selaimella (http://copter.threewee.com/ripak/Sekalaista/C-12/nokia.jpg) ja Opera Mobilella (http://copter.threewee.com/ripak/Sekalaista/C-12/opera_mob.jpg) (sivun zoomausta voi joutua muuttamaan laitteelle sopivaksi).
Opera Mini näyttää lataavan sivun aina kun tekee jonkun muutoksen.
Laskurissa olevat alkuarvot voi muokata haluamakseen kun tallentaa tuon html-tiedoston ja avaamalla esim notepadilla, siinä alkupäässä on kohta mistä arvot löytyvät. Tiedoston voi stten siirtää puhelimelle.
Käytöstä jokunen huomio.
Jos syöttää arvon tekstikenttään, täytyy siitä poistua että se havaitaan muuttuneeksi ja laskenta suoritetaan.
Laskuri siis laskee sekä rolloutin annetuista arvoista, sekä pinjonin jolla saadaan haluttu 'Tavoite rollout'. Koska esimerkkiarvojen tuottamaa 25,3 piikkistä pinjonia saattaa olla hankala löytää kaupasta, tai ainakin söisi isorattaan aika äkkiä, voi halutessaan koittaa muuttaa isorattaan kokoa millä osuisi tarkemmin, eli esim 95 tai 91 pääsee tasalukemaan.
-
Onko jollain tieteellistä tutkimusta siitä mikä on riittävä koneenjohtojen paksuus? Omaan autoon tuli laitettua 14 AWG:tä ja varmaan ohuemmallakin pärjäisi. Jossain autoissa on näkynyt todella ohuita naruja (mm. 18 AWG johtoa), mutta mahtaako osa sähköstä karata lämmöksi matkan varrella?
-
Laitetaanpa tännekkin topikkiin 1/12 aiheesta eli loppuvuoden kisoista.
Kiimingissä ajetaan 4.-5.12. Blue Carpet Race nyt jo kymmenettä vuotta peräkkäin, C-12 kuskeja kiinnostanee, että kisassa ajetaan molemmat luokat, eli stock ja viri. Lauantaina on 2 treeniä ja 5 alkuerää, sunnuntaina finaalitreeni ja 3x finaalit kaikille. Eli kansainvälisten kisojen formaatilla mennään. Kaikki mukaan!
-
Eilen haeskelin välityksiä, meidän kohtuu pienellä(teknisellä) radalla CS 10.5T kone + SPX mode 1:llä.
Ensin veivasin 42.5mm rengas, 80 spurri ja 44 pinjoni = n. 73mm etenemä. Kone ei juuri lämmennyt. Muutenkin tuntu ja näytti aika kesyltä kyyti. Verrokkina rataa kiersi modifielti vermes.
Viimiselle akulliselle tuuppasin 47 pinjonin, muiden asiaoiden pysyessä samoina. Modikuski tuumasi heti, että nyt näyttää kulkevan. Vauhti oli aikalailla samaa, kun välillä sai sen hyvän kierroksen :p
Koneenkin sai jo lämpenemään, kuitenkaan olematta ylikuuma. Etenemäksi tuli siis n. 78mm
Koneenlämmöt n.65 ei varmaan liikaa ?
Muilla radoilla en ole käynyt, mut aika pitkät saa olla muualla :shocked:
-
Moottoria voi hyvin lämmittää sinne 80 tienoille ilman mitään ongelmia.
Pidemillä välityksillä olen itse huomannut että akku hyytyy aikasemmin kuin että moottori lämpiäisi. Voi toki johtua mun IP:n viime vuotisist aakuist ajotka eivät jaksa puskea.
Itse olen ajanut 73 spurrilla 36 pinionilla ja noin 42-44mm renkailla.
-
Jaha, hyvä tietää. Itellä kans 5000 IP:t
-
Onko jollain tieteellistä tutkimusta siitä mikä on riittävä koneenjohtojen paksuus? Omaan autoon tuli laitettua 14 AWG:tä ja varmaan ohuemmallakin pärjäisi. Jossain autoissa on näkynyt todella ohuita naruja (mm. 18 AWG johtoa), mutta mahtaako osa sähköstä karata lämmöksi matkan varrella?
Itsellä ainakin oli autossa hyvinkin ohuen näköistä piuhaa (reilusti ohuempaa entä sun kuvassa) kyydissä, en oo ihan varma oliko se sitten tuota 18 AWG:n piuhaa. Ei kyllä ajot jääny niistä johdoista kiinni koskaan. Kunhan peräpää liikkuu vapaasti ilman että johdot sitä jotenkin häiritsee niin kyllä siihen käy tuokin johto ihan varmasti. Tottakai pienempi vastushan on ohuemmissa johdoissa ;)
EDIT: ajattelin kahdesti ja toi vastushomma meni kyl p*rseelleen :police:
-
Nyt olen ajanut parit treenit TQ Racingin 1,5mm johdoilla (http://fi.eurorc.com/product/193/tq-15mm-cabel-ultraflex-black) eikä pahemmin huomannut mitään eroa potkussa 14 awg johtoihin verrattuna. Nuo uudet johdot ovat jotain 15 AWG luokkaa jenkkipaksuudeltaan mutta silti fyysisesti ohuemmat kuin esim. Novakin 16 AWG:t koska TQ:ssa on todella ohut kuori.
-
Noiden akkujen kanssa kannattaa muistaa, että vaikka onkin samanlaiset akut malliltaan/tyypiltään, ne kyllä heikkenee suht nopeesti, eli ei ne ikuisuuksia kestä. Kauden ajetut (esim 150-200 latausta) akut on jo aika pehmeitä verrattuna uuteen, ero on iso.
-
Moro mattisinsinöörit :wink: Tuli mieleen, että onko moottorijarru kuinka yleisesti käytössä näissä ?
Yhtänä vinkkinä kuulu et sais mutkaan sisään mennessä käntyvyyttä tällä säädöllä, mut tuleeko mitään haittavaikutuksia sitten siinä samalla ?
-
Aika harvoin on tarvetta automaattijarrulle, 1 tai max 2 pykälää voi kokeilla jos se tuntuu itelle sopivalta ja siis jos on kellon mukaan nopeempi. JArrun haittapuolena on vauhdin hidastaminen ;) Ja ajosta voi tulla tökkivää.
-
Vesa tarkoittaa että kokeile ihmeessä, ei siitä haittaakaan ole. Ainakaan Stockki-koneella ja pitkillä välityksillä kun moottorijarrua ei ole muutenkaan.
Nosta arvoa niin kauan että huomaat sitä olevan liikaa ja vähennät sitten sopivaksi.
-
Jeps, pitää kokeilla tässä kun taas pääsee radalle. Kiitos teille :wink:
-
Muistutetaan vielä, että noi jarrusetupit on ratakohtaisia säätöjä radan koon ja pidon mukaan.
-
Mun mielestä ~70 mm välityksillä kymppipuokki on paljon helpompi tähdätä mutkiin, kun säätimessä on muutama pykälä drag brakea. SXX V2:ssa mulla näytti olevan 5 pykälää, mikä tuntu olevan melko sopiva määrä BCR:n baanalla.
-
Brittien sivuille on tullut ja tulossa lisää artikkeleita:
http://www.brca.org/?q=sections/subsections/pages/technical-articles/1144
1S akkuja ladatessa kannattaa huomioida millaiset latauspiuhat on käytössä. Akun jännitettä kun mitataan samoista piuhoista mistä ladataan, joten piuhojen (ja liittimien) vastuksen aiheuttama jännitehäviö aiheuttaa virhettä mittaukseen. Eli laturi näkee akun jännitteeksi isompaa kuin mitä se todellisuudessa on. Tästä seuraa se että laturi alkaa pudottamaan latausvirtaa turhan aikaisin kun luulee sen jo olevan 4,2V. Seurauksena ei siis ole sinänsä mitään vaarallista, mutta lataus-aika voi olla varsin paljonkin pidempi jos on huonot piuhat.
Asiaa voi koittaa tarkistaa vertaamaalla laturin näyttämää jännitettä kun vaihtaa eri piuhat kesken latauksen (ennen kuin on saavutettu 4,2V).
-
Brittien sivuille on tullut ja tulossa lisää artikkeleita:
http://www.brca.org/?q=sections/subsections/pages/technical-articles/1144
1S akkuja ladatessa kannattaa huomioida millaiset latauspiuhat on käytössä. Akun jännitettä kun mitataan samoista piuhoista mistä ladataan, joten piuhojen (ja liittimien) vastuksen aiheuttama jännitehäviö aiheuttaa virhettä mittaukseen. Eli laturi näkee akun jännitteeksi isompaa kuin mitä se todellisuudessa on. Tästä seuraa se että laturi alkaa pudottamaan latausvirtaa turhan aikaisin kun luulee sen jo olevan 4,2V. Seurauksena ei siis ole sinänsä mitään vaarallista, mutta lataus-aika voi olla varsin paljonkin pidempi jos on huonot piuhat.
Asiaa voi koittaa tarkistaa vertaamaalla laturin näyttämää jännitettä kun vaihtaa eri piuhat kesken latauksen (ennen kuin on saavutettu 4,2V).
hmm voisko asiaa helpottaa kytkemällä 2 pienempää piuhaa suoraan balanseriliittimeen? Ottaiskohan laturi sit sieltä jännitteen niinkuin 2s:ää ladatessa?
-
Testasin hieman asiaa kuvan mukaisella kytkennällä (ei heikkohermoisille). Halusin varmistaa että latausjohtojen jännitehäviö tulee selvästi esiin.
Laturi lataa balansointi-moodissa ja näyttää akun jänniteeksi 8,28V mutta kun katsoi mitä yksittäisten kennojen jännitteet ovat niin siellä oli 3,93V ja 3,90V eli yhteensä 7,83V. Vastaava tilanne oli jos latasi balansoimattomassa tilanteessa.
Eli ainakaan tuollainen kiinalogiikan laturi ei näytä käyttävän balansointiliittimen jännitteitä varsinaisen latauksen hallintaan, vain siihen balansointiin.
Ainakin tuon tyyppisellä laturilla latauspiuhat vaikuttavat siis myös 2S akun latausnopeuteen.
-
Juu, pitää kokeilla toi moottorijarru siellä oulun radalla, kön on se kellokin käytössä :)
-
Ei suoranaisesti liity tuohon, mut hölmöä noissa latureissa on, että niissä ei voi kalibroida muutakuin "kokonaisjännite":een, mutta ei balansointi jännitteitä. Peruslatureiden jännitemittauksiin ei ole muutenkaan hirveästi luottamista ja saattavat olla uudesta jo vähän sinnepäin + kenno kohtaisissa mittauksissakin on tullu havaihttua eriäväisyyksiä. Eli kun halpis laturin ostaa, niin kannattaa ensiksi tarkistaa yleismittarilla, että sen kertomat jännitteet on edes hehtaarilla.
-
Mutta jos ostaa kaksi laturia, ensin sen halvan ja sitten hyvän, kuten Graupner, niin voi hyvillä mielin latailla akkuja :wink:
Tuo moottorijarru pitää kokeilla vaikka olen hieman skeptinen sen vaikutuksesta kierrosaikojen paranemiseen, kokeilemalla se selviää.
-
Mutta jos ostaa kaksi laturia, ensin sen halvan ja sitten hyvän, kuten Graupner, niin voi hyvillä mielin latailla akkuja :wink:
Ei se graupnerikaan noita 1s käsittele kauhean hyvin, riippuen mallista toki. Mun GM16 toimii ihan hyvin mutta tiedän että monella muulla on ollut ongelmia. Lähinä loppupuolella se hinkkailee sitä akkua looputtomiin eikä saa oikeen ikinä täyteen.
-
Lähinä loppupuolella se hinkkailee sitä akkua looputtomiin eikä saa oikeen ikinä täyteen.
Sama huomattu mutta vain tietyillä akuilla, ei kaikilla joten myös akut vaikuttaa tuohon hinkkaamiseen.
-
Heps ! Nyt ois nopariksi tullu SP 2.1EX ja stockkia pitäs veivata. Tuli taas välitys asiat mieleen... minkäslaista etenemää sais tuupata. Kone CS 10.5t ja akut on tuoreita IP 6000 60C
Onko 70-80 edelleen se haarukka mistä löytyy ? Kun noparikin siihen kuulostaa vaikuttavan niin pitihän sitä nyt alkaa selvittämään :roll:
-
Kannattaa käyttää mahdollisimman lyhyitä ja paksuja latausjohtoja(Graupnerin manuaalissa on näistä maininta). Mulla hävis Graupnerista toi loppulatauksen hitaus kun tein kunnon latausjohdot(12AWG pituus 25cm).
-
Heps ! Nyt ois nopariksi tullu SP 2.1EX ja stockkia pitäs veivata. Tuli taas välitys asiat mieleen... minkäslaista etenemää sais tuupata. Kone CS 10.5t ja akut on tuoreita IP 6000 60C
Onko 70-80 edelleen se haarukka mistä löytyy ? Kun noparikin siihen kuulostaa vaikuttavan niin pitihän sitä nyt alkaa selvittämään :roll:
Joko porukalla ois heittää tähän kommenttia ?
-
Heps ! Nyt ois nopariksi tullu SP 2.1EX ja stockkia pitäs veivata. Tuli taas välitys asiat mieleen... minkäslaista etenemää sais tuupata. Kone CS 10.5t ja akut on tuoreita IP 6000 60C
Onko 70-80 edelleen se haarukka mistä löytyy ? Kun noparikin siihen kuulostaa vaikuttavan niin pitihän sitä nyt alkaa selvittämään :roll:
Joko porukalla ois heittää tähän kommenttia ?
Itse ajoin kuusalla n. 72mm rolloutilla se tuntui parhaalta, ripa ajoi hiukan lyhyemmällä taisi olla 70,x
Tässä varmasti vaikuttaa renkaan koko, käytetty moottori, nopari, yksilöerot ja kuskin ajolinjat.
-
Juu, pitää kokeilla toi moottorijarru siellä oulun radalla, kön on se kellokin käytössä :)
Seuraava kertsikisa on reilun viikon päästä eli 5.2.
Tervetuloa testaamaan välityksiä sekä moottorijarrun vaikutusta ja siinä ohessa myöskin hieman kisaamaan.
http://rc10.fi/index.php?topic=51541.msg500420#msg500420
-
Joo, kiitti kutsusta. Pitäs nyt ensin saaha vermeet pelaamaan. Tässä ilmeni eilen eka testeillä tolla uudella sp säätimellä pieniä ongelmia.
Tiiä voiko johtua softasta, liian pitkistä välityksistä vai konkan puutteesta... muuta ?
Ongelmana siis seuraavaa.
Täyskaasulla pääsuora loppuun, pieni löysäys että pysyy sisälinjalla, sitten kokonaan kaasu pois tiukkaan mutkaan. Mutkan jälkeen pitäs olla taas antamassa kaasua muttei oikeen tunnu mitään tapahtuvan ? Miten sen nyt parhaiten kuvais, hyytyy, ei lähe silleen kön pitäs.
Eli voiko ongelma olla mikään noista mitä kirjotin ? vai kaikki :p
Muuten on samat muuttujat, paitsi nopari(aikasempi lrp spx) ja akut on uudet.
SP lämpes kyllä enempi kuin lrp
-
Mutkan jälkeen pitäs olla taas antamassa kaasua muttei oikeen tunnu mitään tapahtuvan?
SP lämpes kyllä enempi kuin lrp
Mikäli kyseessä on 10.5 kone 0-ennakolla niin tuo on ihan normaali ilmiö. :afro:
Itselläni säädin (nosram V2)tai moottori ei lämpene juuri lainkaan
-
Juu, 10,5 + 0-ennakko onpi. No voi veljet, taas pitää opetella ajamaan. Tuli turhia mollakosketuksia, kun aatteli auton menevän silleen niin kuin ennenkin.
Eikä tuntunu kyllä hauskalta ootella koska vermes lähtee taas menemään, sellanen 1s viiveitä ilmeni...kaiken lisäksi ei edes säännöllisesti. En ihan usko olevan normi homma... eihän se toki uskon asia olekkaan :lol:
-
Jos sellaisia oikeita viiveitä ja pätkimisiä esiintyy niin tarkastapa johtoliitokset ja lataa säätimeeen softa uudestaan sisään sekä tarkasta asetukset.
-
Muut hommat olen jo tehny, mutta softaa en saa laitettua, kun ei ole tuota usb palikkaa.
-
Eikä tuntunu kyllä hauskalta ootella koska vermes lähtee taas menemään, sellanen 1s viiveitä ilmeni...kaiken lisäksi ei edes säännöllisesti. En ihan usko olevan normi homma... eihän se toki uskon asia olekkaan :lol:
Meillä virimattiksessa sama säädin ja SP:n tuore 1-cell 3.5T moottori. Akut uudet SMC 5600 60C. Sama autokin.
Ensimmäisellä ajokerralla säätimen jäähdytyselementti kuumeni sen verran että laitettiin lämpökatkaisu päälle noparista ja 4-5 minuutin kohdilla auto pysähtyi kokonaan, ohjaus vain toimi. Pieni puhaltelutauko ja säätimen buuttaus niin taas kulki.
Pääsyy tuohon noparin kuumenemiseen lienee ollut turhan pitkä välitys, joka näkyi muihin verrattuna tolkuttomana suoravauhtina.
Välitystä lyhyemmäksi ja lämpökatkaisuasetus pois päältä niin oli OK koko 8 minuuttia ja ylikin.
Mutta sulla kaasu kuitenkin toimi jonkin verran. Liitosten läpikäynti kannataa tehdä ja sen jälkeen ehdottaisin tekemään uudestaan radio setupin, katsomaan noparin asetukset ja firmwaren asennus uusiksi, jos olet sen vaihtanut. Joskus se uuden version asennus pitää tehdä 2 kertaa.
-
Jaha, kiitti. Tämä ongelmahan alkaa ratkeamaan. Jäähyelementti oli itelläkin kuumana n.5min ajon jälkeen, lämpökatkasu oli päällä, mutta ei kerenny niin kuumaksi näköjään mennä ja käsitin ite alkaa ihmettelemään asiaa. Ja tietysti jokunen ärräpää tuli päästeltyä niinku varmistukseksi.
Softaa tosiaan en saa laitettua uusiksi, kun täällä hevonkuusessa noita kanssa eläjiä ei oo, tai on mutta eri vermekset käytössä.
Myyjä sen softan sinne laittoi, kun kerkesin ja älysin sitä pyytää ennen kuin pisti tulemaan.
Tarttee käyä viikonlppuna kokeilemassa taas. Johot kävinkin jo läpi, ration ja noparin paritin kans. Tarttee viikonloppuna käyä vielä koittamassa mitä sanoo nyt.
-
Onko 70-80 edelleen se haarukka mistä löytyy ? Kun noparikin siihen kuulostaa vaikuttavan niin pitihän sitä nyt alkaa selvittämään :roll:
Jos Kuusankosken "lentokenttä"baanalla ajettiin 70-75 välityksillä niin Kemin radalle välitystä voi lyhentää vaikkapa jonnekkin 65 tietämille.
-
Jaha, kiitti. Tämä ongelmahan alkaa ratkeamaan. Jäähyelementti oli itelläkin kuumana n.5min ajon jälkeen, lämpökatkasu oli päällä, mutta ei kerenny niin kuumaksi näköjään mennä ja käsitin ite alkaa ihmettelemään asiaa. Ja tietysti jokunen ärräpää tuli päästeltyä niinku varmistukseksi.
Softaa tosiaan en saa laitettua uusiksi, kun täällä hevonkuusessa noita kanssa eläjiä ei oo, tai on mutta eri vermekset käytössä.
Myyjä sen softan sinne laittoi, kun kerkesin ja älysin sitä pyytää ennen kuin pisti tulemaan.
Tarttee käyä viikonlppuna kokeilemassa taas. Johot kävinkin jo läpi, ration ja noparin paritin kans. Tarttee viikonloppuna käyä vielä koittamassa mitä sanoo nyt.
Sensorista sen verran, että kun muutkin SP:n GT-noparit, niin eiköhän EX toimi ilman sensoriakin eli auto liikkuu vaikka sensorijohto tai itse sensori moottorin sisällä olisi rikki. Tällöin ainakin GT2.0 nopari vilkuttaa ajon jälkeen vihreää valoa merkkinä sensoriongelmasta. Jos sensorijohdon vaihto ei auta, niin sitten vika on moottorin puolella sensorissa.
-
Jeps, kokeilin ilman sensori johtoa. Auto kyllä liikkuu, muttei läheskään täydellä teholla. Elikkäs voi olettaa seillä puolella olevan kaikki kunnossa.
Ja eilen kun olin ajamassa, ainoa ihmettelyn aihe oli tuo hiljasesta vauhista, täyteen vauhtiin lähtö. Muuten oli kulkupuoli kohillaan.
Manuska suosittelee varauksetta tuon konkan käyttöä, kolvailin sen nyt samalla kyytiin. Ole siitä kiinni taas seuraavalla ajokerralla.
-
Kyllä se konkka kuuluu siellä olla.
Se toimii nimenomaan kiihdytyksiä varten energiavarastona, ja noparin lämpötilaan on myös vaikutusta....
-
Joo, näin olen käsittäny ja muissa nopareissa se on ollu valmiina... ei osannu heti tarpeellisuutta tajuta.
Huomenna mennään taas koittamaan, josko nyt ois kaikki jees :wink:
-
Kyllä se konkka kuuluu siellä olla.
Se toimii nimenomaan kiihdytyksiä varten energiavarastona, ja noparin lämpötilaan on myös vaikutusta....
Tärkein tehtävä on se että se tasoittaa ns "ripple currenti" pois noparista. Tämä pidentää noparin elinikää sekä alentaa lämpöjä.
Nopari toimii siten että akusta tulee kaikki virta tai sitten ei mitään, FET:t "aukeavat" ja "sulkeutuvat" nopeasti kokoajan ja näin vauhtia säädetään, mutta tästä syntyy tietty piikkejä jotka ovat ripple currentia.
-
No niin, ajamassa käyty. Kaikki hommat tein, mitä täällä kehotettiin ja ekaakulla homma ei toiminut.
Säätöpalikka kiinni ja ihmettelemään... muutin ainoastaan DRRS modesta smootin, normaaliin level 3:lle ja tällä hommalla laitteet alkoi toimimaan. Eli kaasuun vastaavuus oli sitä mihin totunutkin, ilman mitään viiveitä. Ja kivaa oli :p
Mutta, mitään hajua ei oo, pelaako vermeet kuitenkaan niin kuin pitäs. Oikeen saanu selville mikä tämä DRRS homma on ede ?
-
DRRS on kaasuvaste eli punch eli se määrittelee kuinka agressiivisesti moottoria ohjataan kaasua painettaessa. Mitä suurempi lukema, sitä agressiivisemmalla otteella nopari yrittää ohjata moottoria.
Kun muistelen, että ongelma oli laiska kaasutuntuma ja parannusta kulkuun alkoi tulla vähentämällä noparista punchia, niin herää kysymys onko systeemissä jokin kohta joka estää noparia syöttämästä kunnolla virtaa moottorille.
Omista kokeiluista tähän kommentti. Otettiin SP 2.0 EX säätimestä lämpökatkaisu pois ja kulki hyvin yli 8 minuuttia 3,5T moottorilla ja uudella SMC 60C 5600 akulla. Noparin siili oli ajon jälkeen 96 astetta eli muutaman asteen yli katkaisurajan, muttei suinkaan lähelläkään vaarallista aluetta.
Punch/DRRS asetus 7 ja automatic brake tiputettiin asetukseen 2. Ennakot noparista maksimissa.
-
Niin, muutin smootista normaaliin, eli lisäsin punchia :wink:
Eilen illalla vielä itteksi ihmettelin tuota punchi hommaa ja aattelin, onko noparin tarkotus edes toimia 0-ennakkosoftalla smootilla, kun aikas smoottihan toi 0-ennakko on muutenkin. Että oisko se viri hommissa käytettävämpi.
Mene ja tiedä, normaalille kun laitto niin hävis viiveet/ pätkimiset.
-
Noparin siili oli ajon jälkeen 96 astetta eli muutaman asteen yli katkaisurajan, muttei suinkaan lähelläkään vaarallista aluetta.
Onko tuo lämpötila väärin kirjotettu vai käykö laitteet oikeesti noin kuumana? EFRA Specin eli EFRA stanun kamoilla säädin nousee n 50-55 asteeseen, koneet on n 50-95astetta merkistä riippuen. Virissä koneet yleensä 50-60 astetta ja säätimet about saman.
Kuulostaa aika vaarallisen kuumalta mielestäni jos ollaan säätimen ulkopinnalla lähes sadassa asteessa.
-
Aika erikoiselta kuulostaa. Itsellä 4.0 pannu ja ennakot minimissä, toistaiseksi ei oo kukaan suoralla mennyt ohi vaikken osaakaan ajaa. Lämmöt siinä 50-60c pannussa ja säätimessä vajaa 6000mAh läpijuoksun jälkeen.
-
Omista kokeiluista tähän kommentti. Otettiin SP 2.1 EX säätimestä lämpökatkaisu pois ja kulki hyvin yli 8 minuuttia 3,5T moottorilla ja uudella SMC 60C 5600 akulla. Noparin siili oli ajon jälkeen 96 astetta eli muutaman asteen yli katkaisurajan, muttei suinkaan lähelläkään vaarallista aluetta.
Punch/DRRS asetus 7 ja automatic brake tiputettiin asetukseen 2. Ennakot noparista maksimissa.
Lisäystä vielä SP 1-cell 3,5T moottorin osalta, että se ei ollut erän jälkeen kuin 50 astetta.
Mikä noparin säätö aiheuttaa noparissa eniten lämmön nousua
-punch
-ennakko
-automaattijarru
Onko moottorin omasta ennakkosäädöstä lisätyllä ennakolla noparin lämpöjä nostava vaikutus?
Vakiokonkka on käytössä ja piuhat ovat noparista moottorille TQ:n 13 gauge ja akulle SP:n 12 gauge johtoa.
-
Nostetaas vanha aihe esiin, kun Asso 12R5.1 tuli hommattua ja ollaan uusien haasteiden edessä.
Onko tehtaan setuppi ok lähteä aloittelemaan mattiksen ajoa vai tarviiko jotain olennaista muutosta?
Ensitestit ajettu LRP-areenalla ja peli on sairaan hauska! Kaasua mutkassa niin aliohjaa aika reippaasti, jarrulla haukkaa reilusti sisään. Millainen sen pitäisi olla?
Renkaat takana pink, edessä mag. Pidotus n 20 min speedtech takana/10 min edessä. Moottori LRP X12 10.5 Stock spec, säädin LRP SXX TC spec version 2, tehtaalta tullu softa sisällä ja asetukset 1-7-4-2
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3445038.jpg (http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3445038.jpg)
-
Mattoautoissa ei jarrua käytetä, ja jos käytetään, se säädetään kuten muissakin laitteissa eli se ei saa mennä lukkoon missään vaiheessa ellei halua että kuljettajasta tulee matkustaja.
Kuvan perusteella ei ilmene muuta kuin että kyseessä on jokin tosi vanha kori, joka ei varmaankaan paranna ajo-ominaisuuksia. Profoformin AMR12 tai Black artin 05 suosittelen.
65-67mm on ok välitys tolle koneelle. 0000 ennakko koneessa ja mieluiten 1S roottori, vakio ei ole niin hyvä. ja säätimeen setupeiksi siis tietenkin 0-0-0-0 eli 1S disabloituna ja muuten 0-ennakot.
Auton setuppiin en muuten ota kantaa, on kymmeniä asioita jotka vaikuttaa toimintaan. Summattuna auton tulee olla balanssissa ja helppo ajaa, ei saa puska mutta kääntyy reilusti, ja hanskalla ei pitäs tarvia paikkailla. Ja jos tarvii, sillon on liikaa tehoa tai liian vähän pitoa.
Jos paikallisella kertsillä on joku kokeneempi, kannattaa kysyä josko voisi katsoa autoasi ja tsekkailla onko perusjutut kunnossa. Renkaat tietenkin tarvii olla aina ehyetja samankokoiset puolelta toiselle ja maavara 3-4mm.
Rengaskoolla on yksi merkittävimmistä merkityksistä setuppiin.
-
Kori on Protoform Ascari LMP, edelleen myynnissä. Ja oli rauhallisempi ajaa AMR korilla.
Nyt on hiukan jo saatu ajotuntumaa ja vinkkiä ajoon ja säätöihin. Ehdottomasti hauskin ja mielenkiintoisin RC auto mitä olen milloinkaan hankkinut. Suorastaan kummallista, miten on voinut lähes 25 vuotta harrastella ilman mattista!..
-
Jep, Ascarilla ajoi aika harvat kun se tuli muistaaseni 1996 markkinoille....
Ei muuta kuin kisoihin vaan!!!
-
Kyllä kisaaminen houkuttaa, pitää ny reenata ensin hiukan ja opetella säätämistä ja pidotusta..
-
CS-12 luokassa on hyvää kisaa varmasti, mukaan vaan. Kisoissa opit moninverroin enemmän kuin yksin treenaamalla, ja saat vinkkejä autoosi.
-
säätimeen setupeiksi siis tietenkin 0-0-0-0 eli 1S disabloituna ja muuten 0-ennakot.
Hei, onko tuo sääntö vai suositus? Mulle sanottiin että puntsi on eri asia kuin ennakko. Oon tuore keltanokka jolla myös tuo X12 10.5 ja SXX Comp 1, säätimessä 0400. Eilen kokeilin 0000 ja tuntui siltä kuin diffi ois luistanut ihan hitusen kiihdytettäessä, laiskaa menoa mutkien välillä. Mylly tosin itsessään on jo laiton CS-12 kisoihin, luulin ostavani kisakoneen kun kauppias niin sanoi :wink:
Manuaalin mukaan puntsista ei ole hyötyä tuon koneen kanssa, ja että se aiheuttaa vain turhaa kuumentumista. Rollout on jo 72mm, houkutus ois laittaa nopariin vielä pari pykälää lisää höökiä tyyliin 0800.
-
ROAR:in sivuilta löytyi: "Mode 3 timing must be set to “0″ signified by blinking blue LED in neutral". Ilmeisesti jos haluaa ajaa CS-12 luokkaa niin mode vaan täytyy olla 0000 kuten sanottu. Ens kaudelle hommaan laillisen auton sitten.
On hieno uusi harrastus tämä mattokiilailu, tykkään kovasti kun auton säädöt ja kuskaaminen kehittyy hiljalleen käsi kädessä.
-
Nyt kun mattoautoilu on hivenen kasvussa niin tässä hyviä vinkkejä mattoautoiluun liittyen:
On-Point Racing - '12th scale Pro Tips' Part 1 (http://www.youtube.com/watch?v=-ct2L3KEkE0#) Rungon suoruuden tarkistaminen, keskipivotin toiminta
On-Point Racing - '12th scale Pro Tips' Part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=bIYBed6VmNw#) diffin huoltoa
On-Point Racing - '12th scale Pro Tips' Part 3 (http://www.youtube.com/watch?v=gq00eXAkwOo#)
-
Tässä liitteenä myös päivitetty C-12 roll-out taulukko.
Valmis etenkin CS-12 luokkaan, jossa välitys lienee yhä 60-70mm väliltä.
-
Mattispäivät jatkuvat taas keskiviikkoisin Tiksissä. Tässä seuraavat vahvistetut päivät:
15.1.
22.1.
5.2.
Iltojen tarkoituksena on auttaa kaikkia matto-autoilijoita saamaan enemmän iloa harrastuksesta. Vastaamme kysymyksiin, autamme auton säätämisessä ja kerromme miten pääset lajiin helposti mukaan.
Tarjoamme kaikille myös mahdollisuuden kokeilla Stock matto-autoa, joten kannattaa tulla paikalle kokemaan matto-autojen ajonautinto!
Päivämäärät jolloin olemme paikalla voit tarkistaa FUTURE-RC:n kotivuilla olevasta kalenterista.
Toimitamme myös verkkokauppaamme tehtyjä tilauksia veloituksetta Tikkurilaan. Tilausta tehdessä valitse toimitustavaksi nouto ja kirjoita lisätekstikenttään toimitus Tikkurilaan, tilaukset tulee jättää tiistaisin klo 19.00 mennessä jotta ehdimme pakata tilauksen mukaan.
-
Terve,
Hankin CRC XL-mattiksen. Nyt olen sillä muutaman kerran ajellut. Ajoin ekat treenit 10.5 koneella, ja nyt laitoin kireemmän koneen 8.5 t:n. Sellainen asia tuli vastaan kireemmän koneen vaihdon jälkeen, että auto lähtee kampeemaan vasemmalle kun painaa kaasun pohjaan pääsuoralla. Kampeemista ei ilmene kun kiihdyttää tasaisesti. Autossa on 12 kuulainen diffi tällä hetkellä.
Kampeemisen syyhän voi olla monessa eri asiassa ja olla myös monen osatekijän summa. Minua kiinnostaisi tietää, että mitä autolle kannattaa ensisijaisesti tehdä, jotta kampeemisen saisi poistettua.
Kiitoksia etukäteen,
Tauno
-
Moro,
auto on kierossa jostakin kohtaa.
1. Tarkista auton rungon suoruus ilman renkaita ja taka sivujousia (huom spurri ottaa maahan todennäköisesti)
2. Tarkista auton etuakselien korkeus maasta kun auto on kiinni pohjastaan suoralla alustalla
3. Tarkista auton painojakauma vasen/oikea
4. Aseta maavara sopivaksi radalle, eteen 3,2...3,5mm taakse ryngon alta 3,2....3,6mm takapukin alla vähän enemmän kuin rungosta. Huomioi, että iskari ei ole liian lyhyt, tai pitkä, että perä pääsee tämän liikkeen tekemään, mutta ei päästä peräämyöskään roikkumaan kun nostat auton ilmaa.
5. Auton ollessa ajovalmiina ilman koria, auto tasaiselle alustalle ja nosta ayton nokkaa meisselin avulla keskeltä runkoa (pohjalevyssä on tidennäköisesti reikä keskikohdassa) säädä taka sivujousia siten, että etupyörät laskeutuvat maahan samanaikaisesti, OLE TARKKA.
6. Tarkasta, että sivujouset eivät ole perus ajoasennossa esijännityksellä vaan että tyhjää on vähän.
7. Tarkasta tämän kaiken jälkeen, että eturenkaasta nostamalla kumpikin pyörä nousee yhtä paljon ilmaan, ennen kuin vastakkaisen puoken rengas nousee.
8. Tarkasta, että kori ei osu renkaisiin tai mattoon ajaessa.
Nämä autot on tarkkoja säätämisen suhteen, joten huolellinen täytyy olla.
Toivottavasti näistä on jotain apua.
t. Pekka k.
-
Taka-akselin laakerit heikolla hapella? Syytä olla pieni päittäisvälys akselilla, sekä poistella mattonöyhtä riittävän taajaan (joskus jopa joka akullisen jälkeen). Laakereita kannattaa hommata joku tukkupakkaus ja vaihtaa aina tarpeen tullen.
-
Liian lyhyet moottorin johdot on yksi ylisimmistä syistä että auto on twiikissä. Keskipivotti voi olla jumissa tai ottanut osumaa eli se jumii kallistuessa toiseen reunaan. Kunkkupultit tai ala tai ylätukivarren pivotit on jumissa crc keulassa. Ilman jousia pitää olla todella herkkätoiminen omalla painollaan. Diffi voi myös olla loppu tai luistaa tai vasemmalla klamppi löystyy.
Tuossa muutama syy yleisimpiin maavara .2mm tarkkuudella sama molemmin puolin eli ei yli .5 mm eroja renkaissa.
-
Iso kiitos neuvoista!
Takalaakerit olen vaihtanut pari viikkoa sitten kun takaa oli 2 laakeria jumissa/hajalla. Maavaramittaa ei ole, pitää varmaankin hommata. Eilen oli 4 ajokerta autolla ja se oli nyt kuitenkin paras ajaa mitä aiemmilla kerroilla. Meni välillä kuin kiskoilla, mutta silti se tahtoi vetää välillä sinne "sivuraiteellekin" :wink:
Paketin mukana tuli käytettyä pinkkiä rengasta taakse. Siinä oli kovuudet pinkki 33, pinkki 35 ja pinkkiä ilman numeroa. Ja yllätys yllätys, tämä numeroton pinkki oli selvästi paras ajaa. Osaako (ei varmaankaan mutta kysyn silti :wink:) kukaan sanoa, että mikähän rengaskovuus tämä numeroton pinkki on, jotta sitä voisi hankkia jostain lisää kun siinä oli selvästi paras ajettavuus ja pito..
Perjantaina tein siihen uuden diffin. Aiemmin oli 8 kuulainen, nyt tein 12 kuulaisen. Olen saanut neuvoa, että diffinkireys on hyvä silloin kun se ei luista paikalta kovaa kiihdyttäessä. Mutta mikä se diffin kireydensäätö on hyvä olla, jotta se toimii niinkuin pitääkin vai pitääkö se vain kokeilla?
-
Tarkista että vasemman takarenkaan hubi ei luista. Siksi auto voi puoltaa kiihdytyksissä, tarkkakorvaisena voi jopa kuullakin sen. efekti on hiukan sama kuin krossarin slipperin toiminta ja sen ääni.
Varmista myös että maavarapalat ovat samat kummallakin puolella autoa, sekä se että taka-akselissa on pieni välys sivuttain.
Olisi hyvä, jos saisit kuvan tänne autosta nykyisessä kunnossa näytille niin voisimme auttaa paremmin :azn:
Tuo rengasasiakin voisi samalla lailla selvitä, jos laitat kuvan / kuvalinkin.
-
Nyt on säätöä ja huoltoa tehty mattoautoon. Ainakin seuraavat asiat olen tullut huomioinenneeksi:
- taka-akselissa ei ollut poikittaisvälystä ollenkaan, välyksen puuttuminen rikkoi useita laakereita
- moottori hieman jumi, vaihdoin roottorin, nyt pyörii herkästi
- vasemmalta edestä alatukivarren pivot ball jumissa
- pohjalevy oli vinossa, oikaisin edellä olevan protips-videon mukaan
- etujousitus: oikea puoli oli tosi väljä, noin 2 mm klappi, koska ruuvi oli päässyt kiertymään auki, vaihdoin eteen myös jäykemmät jouset
- takajousien säätöruuvien avulla säädin auton siten, että renkaat irtoavat yhtäaikaa maasta nostaessa autoa keulasta, keskeltä
- diffin huolsin protips-videon mukaan
- sivuvakaajiin laitoin ohuemman diffirasvan, nyt on 7000 wt (aiemmin oli 100 000 wt)
- noparissa oli edellisen omistajan jäljiltä punchit ja ennakot maksimissa, pudotin molemmat nollaan ja auton ajettavuus rauhoittui selvästi
- ehjä kori aiemman rikkonaisen tilalle
Näillä säädöillä/huolloilla/muutoksilla auto on jo hieman parempi, mutta ei se vielä timanttia ole :wink:
Kyllä se 1/12 mattoauto on helvetin mahtava ajaa. Aiemmin olen ajanut turistia, mutta ei se ollut näin hienoa ja koukuttavaa.
Suosittelen tutustumaan! :azn:
-
Hyvä että ajettavuus parani! :)
Vinkkejä:
https://www.youtube.com/watch?v=suI3uKzmwew&app=desktop (https://www.youtube.com/watch?v=suI3uKzmwew&app=desktop)
https://www.youtube.com/watch?v=q6Hjn00gXug&app=desktop (https://www.youtube.com/watch?v=q6Hjn00gXug&app=desktop)
-
Tuollaki jotain kikkoja saattaa olla:
http://markpayneblog.blogspot.fi (http://markpayneblog.blogspot.fi)
Ja kertsillä kannattaa käydä.
-
Tässä olenkin lähdössä tekemään excursiota Kiimingin ratalle, jos sieltä vaikka tarttuisi uutta oppia mukaan. Excursio, mikä helwetti se on :grin:
-
Tervehdys,
Olen hankkimassa maavaramittaa.
Kannattaako hankkia 0.2 mm välein porrastettu mitta vai portaaton?
-
Tervehdys,
Olen hankkimassa maavaramittaa.
Kannattaako hankkia 0.2 mm välein porrastettu mitta vai portaaton?
0,2mm välein porrastettu on parempi, koska se menee oikeasti alustan alle eikä mittaa alustan (pyöristettyä/kulunutta) reunaa.
-
Hyvä! Kiitos!
Tilaan porrastetun mitan.
-
Lisää uusia kiilakuskeja ja tyhmiä kysymyksiä:
Mikä on tän päivän valinta nopariksi?
-
HW V3.1 1S lienee uusin säädin. Parilla virikuskilla käytössä tällä kaudella. Vain 1S yhteensopiva, joka on hieman miinus juttu.
Orcalla on myös 1-2S säädin ja Team Orionilla R10 Pro 1-2S. LRP/Nosram en ole varma onko niissä sisäänrakennettu boosteri.
Moottorinjohdot on tärkeät olla joustavat, eikä liian lyhyet (perä ei pääse liikkumaan tarpeeksi) tai liian pitkät (perä liikkuu oudosti ja sen lisäksi johdot ottaa koriin). Esim. TQ Racing 14-16 awg, riippuen moottorin tehoista.
-
Moottorin johtojen asennukseen liittyen. Mitä kautta olette johdot vieneet moottorille?
Näkee montaa eri tyyliä, mutta itse päädyin pitkän pyörittelyn jälkeen ratkaisuun, jossa noparilta johdot lähtee sivulle ja akun/iskarin välistä, linkkien alta moottorille. Moottorin liittimet osoittavat eteenpäin. Saa nähdä onko tämä sitten toimiva, mutta ainakaan koriin ei pitäisi ottaa kiinni, eikä päästä vääntämään moottoripukkia mihinkään suuntaan. Ainakin neljä vaihtoehtoa johtojen vientiin on, mikä lienee yleisin ja toimivin?
-
iskarin vieresä takapodin hiilarin yli on aika yleinen. Myös jotkut laittavat johdot sivulle akun ja koritolpan ulkopuolelta moottorille, liittimet ylös tai yläviistoon. Sekä tavalla johon itse päädyit. Silloin voi olla vaarana että johdot kuitenkin vääntävät perää johonkin suuntaan. selviää kun ottaa tuubit irti sekä sivujouset (=paras ottaa hiilikuitulevy jossa ne on kiinni irti) ja kokeilla miten perä kelluu, ja palautuuko se keskelle kun vääntelet sitä suuntaan tai toiseen.
Inline autossa johdot täytyy matalalla C-korilla laittaa sopivan mittaisiksi peräpodin hiilarin yli, muuten ottaa koriin kiinni riippuen korimallista. myös ohuet johdot tuubien alta sopii. Ohuet johdot tosin (esim. 16AWG) vastustaa jo virtaa viritehoilla. Moottori, säädin ja johdot lämpiävät enemmän ja potkua on vähemmän.
-
Tuli hankittua käytetty Xray X12 ja ajattelin siitä viritellä GT12 luokan peliä. Kaikki osat on jo tilattu. Sähköjen lisäksi odottelen vielä pidempiä koritolppia.
Kuvissa sovittelen Protoformin PF-M12 koria auton päälle. Auton raideleveys ulkoreunasta ulkoreunaan on 169mm sekä edessä että takana. Takapää mahtuu nätisti korin alle, mutta etupyörät jää mahdollisesti aavistuksen näkyviin ylhäältä katsottuna. Pyörien läpimitta on kuvissa edessä alle 40mm ja takana ~41mm. Mietin vielä rengasaukkojen leikkaamista kun leikkauslinjojen mukaiset aukot näytää kovin isoilta pyörän kokoon nähden. Auto olisi kyllä paremman näköinen >45mm pyörillä. Muuten tuo on oikein mainion oloinen kori.
Ensiajot varmaan parin viikon päästä. :)
-
Etolasta löytyy pomista tankoa josta saa helposti tehtyä koritolpat.
Metri maksaa n.1euro.
Jerzi
-
Kerätään tämän topikin alle keskustelua mattoautoista (C-12 ja GT-12) yleisesti ottaen.
selvästi on näkynyt ja kuulunut GT-12 autoilun nostetta useassa eri kerhossa. Hienoa!
Myös facebookissa on ryhmä https://www.facebook.com/groups/c12gt12racingfinland/?ref=br_tf (https://www.facebook.com/groups/c12gt12racingfinland/?ref=br_tf)
-
Tuli hankittua käytetty Xray X12 ja ajattelin siitä viritellä GT12 luokan peliä. Kaikki osat on jo tilattu. Sähköjen lisäksi odottelen vielä pidempiä koritolppia.
Kuvissa sovittelen Protoformin PF-M12 koria auton päälle. Auton raideleveys ulkoreunasta ulkoreunaan on 169mm sekä edessä että takana. Takapää mahtuu nätisti korin alle, mutta etupyörät jää mahdollisesti aavistuksen näkyviin ylhäältä katsottuna. Pyörien läpimitta on kuvissa edessä alle 40mm ja takana ~41mm. Mietin vielä rengasaukkojen leikkaamista kun leikkauslinjojen mukaiset aukot näytää kovin isoilta pyörän kokoon nähden. Auto olisi kyllä paremman näköinen >45mm pyörillä. Muuten tuo on oikein mainion oloinen kori.
Ensiajot varmaan parin viikon päästä. :)
Normikokoiset renkaat, joilla ajetaan, ovat lähes loppuunajetusta (37mm vanne) 39,5-42mm:iin (38mm vanne) edessä ja takana 41-43mm (vanne 37,8-38mm) riippuen vanteen koosta, pidosta jne.
Hyvä sääntä on kuitenkin pitää rengasero n 1.5-2mm, ei suurempana. Rengaskoolla ja seoksella on ajettavuuteen suurin merkitys, ja se on säätökohde pidon vaihdellessa ja muuttuessa. Liian isolla renkaalla auto on vaikea ajaa ja jos pitoa on, se ei pysy pystyssä, kun taas pienillä renkailla ei liukkaalla radalla ole pitoa. Väärä rengasbalanssi (koko, seos, pidotus) aiheuttaa auton ajettavuuden muuttumisen erän aikana joko pidon loppumisen muodossa tai vaikeana ajettavuutena heti alusta.
Jos joltain puuttuu kisanumero, laitelkaa viestiä!
-
24 vuoden pidättäytyminen mattiksista on loppunut. Ekat 6 akkua ajettu CRC:llä. Hakusessa on mutta joku tässä touhussa vaikuttaa tutulta :police:
Hommasin 5.5T koneen, onko heittää hyviä Boost/Punch set-up arvoja säätimeen? Kyseessä Trackstar-säädin joka lienee hyvin pitkälle HW kopio, ainakin parametrit ovat samankaltaisia. Eli jos joku on testaillut HW 1S säätimellä eri setuppeja, niin kiitoksin ottaisin vinkkejä vastaan. Tosin hyvin toimii nytkin maltillisilla asetuksilla, tuntuu olevan sopivan pehmeä lähtemään ja kulkee riittävästi mutta tsägähän se olisi jos asetukset olisivat parhaat mahdolliset. Ei kuumene käytännössä lainkaan kuten ei pannukaan. Roll out 41 - 42
Kannattaako takarenkaiden sivuja liimata? Sain palasia irtomaan, tosin mollat kolisi että siinä se suurin syy varmaan oli. Sorvattu takaa 43 millisiksi ja edessä 1,5mm pienemmiksi. Edestä ei hävinnyt mitään. E Mag / T Pink yhdistelmä, pitoaine Spider Grip blue.
-
Pitäisi lauantaina lähteä ajamaan ekat kierrokset ovikiilalla,kaikki muu löytyy paitsi pitoaine.oisko jollain ehdottaa hyvää pitoainetta jolla aloitteliakin saisi auton pysymään putkienvälissä.himpun ois kiire et kerkee tilata ja posti kuljettaa.
Hirmu kiitollinen oisin linkistä,ei tarttis koko kaupansivuja selata.tulee osteltua kaiken laista "tarpeellista".
-
Spider Grip Blue on nykyisistä hyvä, myös SXT toimii.
-
Kiitos.spider grip blueta tilasin,toivottavasti kerkee ennen viikonloppua kotiin.
-
24 vuoden pidättäytyminen mattiksista on loppunut. Ekat 6 akkua ajettu CRC:llä. Hakusessa on mutta joku tässä touhussa vaikuttaa tutulta :police:
Hommasin 5.5T koneen, onko heittää hyviä Boost/Punch set-up arvoja säätimeen? Kyseessä Trackstar-säädin joka lienee hyvin pitkälle HW kopio, ainakin parametrit ovat samankaltaisia. Eli jos joku on testaillut HW 1S säätimellä eri setuppeja, niin kiitoksin ottaisin vinkkejä vastaan. Tosin hyvin toimii nytkin maltillisilla asetuksilla, tuntuu olevan sopivan pehmeä lähtemään ja kulkee riittävästi mutta tsägähän se olisi jos asetukset olisivat parhaat mahdolliset. Ei kuumene käytännössä lainkaan kuten ei pannukaan. Roll out 41 - 42
Kannattaako takarenkaiden sivuja liimata? Sain palasia irtomaan, tosin mollat kolisi että siinä se suurin syy varmaan oli. Sorvattu takaa 43 millisiksi ja edessä 1,5mm pienemmiksi. Edestä ei hävinnyt mitään. E Mag / T Pink yhdistelmä, pitoaine Spider Grip blue.
Yleisesti ottaen moottorit lämpeää C-12 luokassa vähän. 45-60 astetta ehkäpä. Säätimet kuumenevat kireämmillä moottoreilla, koska virrat nousevat aika paljon jo.
Säätöihin ei ole mulla apuja.
Kannattaa myös huomata, että jos on vahva ja paksu roottori moottorissa, voi tulla sellaista koukkimisefektiä kun nostaa kaasulta - kovan moottorijarrun vuoksi. Lopputuloksena sisämutkan mollissa tai outoja spinnauksia.
Renkaat:
Mitä merkkiä ne oli? Mollat on renkaiden pahin surma. takarenkaita ei kannata ainakaan (foam) pikiksellä liimata, koska se jäykistää renkaan reunan siten että auto toimii erän loppua kohti vähintään erikoisesti - se jäykkä pikisreuna alkaa "kantamaan" autoa eikä itse renkaan kosketuspinta ole enää kunnolla kosketuksessa.
Ainakin jos liimaa on siis niin paljon että se lähes koko sivureuna on liimattu. Lähtisin kokeilemaan korkeintaan ihan vain vanteen ja foamin reunan liimaamista.
Voi olla myös että olet pidottanut renkaita liikaa. 15-20min taakse ja 5-10min eteen tuolla Spiderilla on tuntunut toimivan kohtuu hyvin. Kerran tässä syksyllä meni pidotus pitkäksi (eteen 20min) ja taakse 30-35min ja lopputulos oli se ettei voinut ajaa loppuun asti kun renkaat olivat aivan liian pehmeät.
Renkaiden reunat kantsii sorvata siten että reuna ei ole rosoinen vaan sileä. sekin voinee auttaa asiaan.
-
"Mollat on renkaiden pahin surma. takarenkaita ei kannata ainakaan (foam) pikiksellä liimata, koska se jäykistää renkaan reunan siten että auto toimii erän loppua kohti vähintään erikoisesti - se jäykkä pikisreuna alkaa "kantamaan" autoa eikä itse renkaan kosketuspinta ole enää kunnolla kosketuksessa.
Ainakin jos liimaa on siis niin paljon että se lähes koko sivureuna on liimattu. Lähtisin kokeilemaan korkeintaan ihan vain vanteen ja foamin reunan liimaamista. "
Aikoinaan, kun todella pehmeitä laatuja käytettiin 1/12 mattiksissa (Team Assocated Finland) Toimiva lääke oli kontaktiliima Sitäkun huolellisesti hinkkasi foumin sisään vanteen ja foumin liittymäkohdassa ja antoi yön yli kuivua, aika hyvät tuli, seuraavana päivänä vasta loppuhionta niin että viistotti ulkoreunan. Jäi siinä vielä "puhdasta" foumia jäljelle ulkoreunaan. (tais olla Steni tai Toni "rengasmestari", niiltä kannattaa kysyä)
-
Suomessa ei ole sellaista pitoa tarjolla todennäköisesti missään, että on tarve kikkailla takarenkaiden sivuvallin liimauksen kanssa, jos ei ole asiaan erityisesti kokemusta.
Nykyään kun rengasseoksia on se noin 25 erilaista, oikea rengas löytyy siitä valikoimasta.
-
Terve yritin löytää listaa mitkä gt korit on laillisia ja muut säännöt
auto tulossa....
-
Sarjasäännöistä löytyy kaikki oleellinen.
http://rc10.fi/index.php?topic=92321.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=92321.0)
* * *
GT-12 –luokan sallitut korit:
· Kamtec Lotus GT1 (Kamtec part no. GT01)
· Kamtec Ascari GT3 (Kamtec part no. GT02)
· Kamtec Aston Martin (Kamtec part no. GT03)
· Kamtec Type F (Kamtec part no. GT04)
· Mardave Lotus GT1 (Mardave part no. V140)
· Mardave Ascari GT3 (Mardave part no. V151)
· Mardave Aston Martin (Mardave part no. V160)
· Mardave GT2 (Mardave part no. V131)
· Mardave Porsche (Mardave part no. V113)
· Mardave Ginetta (Mardave part no. V161)
· Lambo GT12 (part number PEN01)
· Protoform PF-M12 (Protoform part no. #1613-30)
· Screwz4RC Audi R8 (part number G903)
* * *
-
Kiitos.spider grip blueta tilasin,toivottavasti kerkee ennen viikonloppua kotiin.
Joo aines kerkes kotiin,ja ekat 4akullista takana.autoon en exomistajan jäljiltä osannut mitään muutosta tehdä,vain sähköt asensin ja eka akun jälkeen pinjonia suurempaan.suurin hämmästys/opettelun paikka oli kuinka kovasti voi kaasulla mutkaan mennä.kaiken kaikkiaan jäi hyvä tunnelma,ja tästä on hyvä lähtee opettelemaan kiilan saloja.harmi että ei ollut vertailu kohtaa vauhdin suhteen,paikallisen kiila suuruuden loistaissa poissa ololla.mahdollisesti olen seudun nopein kiilakuski :wink:
Sen verran lisäystä eiliseen,että nopariksi valitsin traks starin hoppukingiltä.noin eka akullisten perusteella tuntui varsin toimivalle.säätökapulan puutteessa en säätöihin pysty muutoksia tekemään.tosin en niitä kyllä tarviisi tehdäkkään.tosin jos innostun kisoihin asti niin sitten voi tulla ajankohtaiseksi,kun osallistuisin gt luokkaan ja silloin ne ennakot on ilmeisesti pois saatava.mutta hyvä pudjetti luokan säädin on.
-
Bunkkerissa tullut ajeltua GT12-luokan autoa. Koneena on Much More Fleta 13,5. Olen ajanut noin 35 asteen ennakolla ja roll-out noin 70 millin kieppeillä. Olen lyhentänyt välitystä aika reilusti, sillä aloitin hieman alle 80 roll-outilla. Lyhyemmällä välityksellä auto ei ole hyytynyt niin paljon loppua kohti koneen lämmetessä.
GT-kori (Protoform) oli noin 3 kymmenystä hitaampi kuin kiilakori.
-
Renkaista: Kuinka kauan ne kestää stanu/viri ja kannattaako ostaa oma sorvi vai ostaa valmiiksi sorvattuja?
-
Ainakin Future-RC tarjoaa renkaiden sorvauksen haluttuun kokoon huimaan euron hintaan/rengaspari.
Nopealla matikalla pitää 469 paria sorvata itse, niin saman kaupan sorvin hinta on tienattu...
Toki jos kerholle sorvin hommaa niin kynnys aloittaa mattoautoilu madaltuu kun saadaan renkaista heti toimivat.
Itse olen ajanut nyt tuota GT12-luokkaa niin mahtaisiko renkaat kulua n. 1mm/10 akullista ? Ainakin hyvin lähellä moista kulutuslukemaa ollaan päästy Eurajoella. Virikoneella takarenkaiden kuluminen on hivenen nopeampaa, isolla teholla jokin saattaa takarenkaita jopa kuormittaa...
MobGumsin renkaat on tullu tosi hyvän kokoisina suoraan kaupasta (42,5mm etu - 43,5mm taka), mutta kaikkia muita on tähän asti saanut sorvata tuohon kokoon. Viimeisimmät renkaat itse sorvasin molemmat tuohon 43,5mm kooon, eteen sekä taakse. Lähinnä sen takia kun GT-luokassa eturenkaat tuntuvat kuluvan nopeammin, treenatessa noilla kuitenkin pystyy vallan hyvin ajamaan.
Jyrki Lehto
-
Samat kokemukset renkaiden kestosta kuin Jyrkillä. Takarenkaat eivät stanulla juurikaan kulu, eturenkaat kuluvat selvästi nopeammin.
-
Ainakin Future-RC tarjoaa renkaiden sorvauksen haluttuun kokoon huimaan euron hintaan/rengaspari.
Nopealla matikalla pitää 469 paria sorvata itse, niin saman kaupan sorvin hinta on tienattu...
Toki jos kerholle sorvin hommaa niin kynnys aloittaa mattoautoilu madaltuu kun saadaan renkaista heti toimivat.
Itse olen ajanut nyt tuota GT12-luokkaa niin mahtaisiko renkaat kulua n. 1mm/10 akullista ? Ainakin hyvin lähellä moista kulutuslukemaa ollaan päästy Eurajoella. Virikoneella takarenkaiden kuluminen on hivenen nopeampaa, isolla teholla jokin saattaa takarenkaita jopa kuormittaa...
MobGumsin renkaat on tullu tosi hyvän kokoisina suoraan kaupasta (42,5mm etu - 43,5mm taka), mutta kaikkia muita on tähän asti saanut sorvata tuohon kokoon. Viimeisimmät renkaat itse sorvasin molemmat tuohon 43,5mm kooon, eteen sekä taakse. Lähinnä sen takia kun GT-luokassa eturenkaat tuntuvat kuluvan nopeammin, treenatessa noilla kuitenkin pystyy vallan hyvin ajamaan.
Jyrki Lehto
Suosittelen kyllä auton ajokäytöksen vuoksi pitämään renkaissa kokoeroa. Itse ajan JFT vanteilla 1,7-1,8mm kokoerolla, toki virillä jossa renkaat kuluu 0,3-0,7mm per akku (riippuen olosuhteista).
Eikö GT-12 auto käänny GT-12 korilla vai miten pystyy edes ajamaan samankokoisilla renkailla edessä ja takana?
Saako keulaa tehtyä kapeammaksi kuin perää ja siten saada lisää kääntyvyyttä? Korin eteenpäin vienti, että eturenkaille tulee enemmän painetta?
-
GT-korit ovat nimenomaan autuaan aliohjaavia, joten tuo "tasakokoisuus" ei tuota minkäänmoisia ongelmia, ainakaan täällä Länsirannikolla...
Ja tosiaan kun eturenkaat kuluvat nopeammin kuin takarenkaat, niin renkaat loppuvat about samaan aikaan.
Ja kun mutkissa ei vauhtia ole niin kuin virikiilassa, niin sivuttaiset voimat eivät revi foamia vanteelta niin kovin kuin virissä, senkin puolesta rengas kestää isomman halkaisijan.
Kuusankoskella tuo sitten nähdään että kuinka hukassa näiden pirssien oikeasta ajamisesta täällä ollaan...
Jyrki Lehto
-
gt-12 on käytännössä sama kuin EFRA specin auto, kori on vaan eri. Koska autoa ajetaan veto päällä 95% kierroksesta, auto on säädettävä kääntymään. Renkaat jos on liian isot niin auto kyllä kippailee jos pitoa on paljon. Toki jos ei kippaa niin antaa mennä vaan. Renkaiden sivuvallin liimaus auttaa, mutta auto kyllä huojuu todella paljon jos pito on kova ja renkaan koko takana yli 42,5mm ja edessä paljonkin yli 41mm.
Mattoautoissahan renkaita ei ajeta ns. seteittäin, vaan sen mukaan että rengaskokobalanssi pysyy haluttuna eli ero etu vs takarenkaan välillä on aina sama.
Itseasiassa 13.5 menee mutkissa about samaa vauhtia kuin viriauto, koska veto on koko ajan päällä, toisin kuin virissä jossa rullataan mutkissa paljon.
Hienoa nähdä että mattoautoilijat ovat heränneeet useammalla paikkakunnalla GT-12 luokkaan, hyvä!
-
Harmi kun ei kisoissa ehtinyt muiden autoja säädellä ja tsekkailla juuri lainkaan.
Muutama perusasia kuntoon:
-tarkista että pivotti ei jumita (ota iskari irti ja tuubien&sivujousien tuki) missään ääriasennossa
-tarkista että sivulinkit eivät estä sivuttaisliikettä, vaan ovat sopivan herkät mutta ei kuitenkaan lisää pitkittäisvälystä (nelipyöräohjaus ei ole toivottua) https://www.youtube.com/watch?v=9zlJ4sIElN8 (https://www.youtube.com/watch?v=9zlJ4sIElN8)
-etujousituksen ulosjousto. pienet jouset kuoleentuvat /menevät kasaan ajan myötä ja samalla etupäähän tulee ulosjoustoa. myös joissakin autoissa (esim. Xray/AE tyyliset keulat) alatukivarren ja kingpin pallon väliin tulee pystyklappia josta tulee ulosjoustoa. jousia ja tukivarsia/palloja pitää siis uusia toisinaan. CRC ohjauspalassa on näppärä kingpinnin pituuden säätö jolla voi säätää ulosjoustoa kätevästi. AE/Xray tyylisessä keulassa sitä voi säätää 0,1-0,3mm shimmeillä tarpeen mukaan. jousia ei ole tarkoitus laittaa esijännitykseen shimmeillä/kiristämällä kingpinniä. Haitat etujousituksen ylenpalttisesta ulosjoustosta: auto kääntyy kaasu päällä huonosti, etumaavaraa voi olla vaikea saada riittäväksi, ohjaus on epämääräinen suunnanvaihdoissa. säädä etupään ulosjousto ennen maavaraa!
-maavara kohdalleen! edessä, auton keskellä ja takana 3,5mm on hyvä lähtökohta. itse mittaan keskeltä maavaran akun takaa pohjalevyn ihan lopusta.
-iskarin ulosjousto. perän pitää "roikkua" kun auto on irti pöydästä. kun maavara on tsekattu edellä mainitusta kolmesta kohdasta, mitataan ulosjousto auton keskeltä "vetämällä" perää taaksepäin jolloin iskarin on maksimimitassaan. maavaramitta työnnetään samalla auton alle. ja siinä pitäisi olla 4,5-5,0mm mittana. ulosjouston määrällä voi vaikuttaa mm. kaasu päällä kääntyvyyteen
-taka-akselin laakereita tulee uusia tarpeeksi usein, muuten akseli alkaa kulumaan laakereiden kohdalta ja tulee ylimääräistä klappia.
-taka-akselilla pitää olla sivuttain pieni klappi. jos se on liian tiukalla auto voi puoltaa kiihdytyksissä eikä kulje suorilla
-jos ajat samoilla renkailla uudestaan päivän mittaan, vähennä pidotusaikaa jälkimmäisillä ajokerroilla. tarkista myös renkaiden reunojen liimaukset
-etujousitus pitää kaikissa asennoissa toimia herkästi
-käytä joustavia sensori- sekä moottorinjohtoja, jotka eivät väännä perää johonkin asentoon väkisin. Moottorinjohdot ei saa jumittaa koriin (GT-12 korin kanssa ei ongelma)
Näillä vinkeillä pääsee jo pitkälle :wink: :cool:
Apuja saa kokeneemmilta kun kysyy. Parhaimpia tapoja on seurata kokeneempien rutiineja ja samalla kysellä :azn:
-
Jep, noi on kyllä hyvät pointit siihen, että auton saa "perustoimivaksi" ja kun kiila on sellainen niin hyvääkin tulosta pystyy tekemään.
Itselle jäi pieneksi mysteeriksi tuo "kolmannen pidotuksen" setuppi. Toki ajoin Magenta (32Sh) renkailla GT-luokassa ja ne tuntuivat pehmenevän liiaksi iltaa kohden ja auto joko kaatoi tai perä "skippasi" nopeammissa mutkissa. Nämä siitä huolimatta että pidotusaika oli enää kolmasosa alkuperäisestä ja eturenkaille en laittanut kuin puolen sentin raidan pitoainetta...
Tähän varmaankin lääkkeeksi jäykempää sivutuubiöljyä taikka jäykemmät sivujouset, mutta jäi siinä tohinassa sitten vaihtamatta.
Jatkoa ajatellen 35Sh tai jopa 40Sh edessä olisi varmasti parempi ratkaisu GT-luokassa, ainakin nykyisellä rengassäännöllä.
Kenties ensi kaudeksi 3+3 rengasta koko päiväksi? Vain kolmanteen finaaliin tulisi kolmas pidotus yksille renkaille ja nekin olisivat saaneet olla pari eräkierrosta "freesiintymässä". Nämä siis sillä oletuksella että vapaat harjoitukset ajaa eri renkailla kuin itse kisan. Yksi rengaskierros ei kuitenkaan ole kuin sen ~20€ ja A-finaaliin pyrkivät ovat siihen varautuneet varmaankin jo nykyiselläkin säännöllä (poislukien allekirjoittanut, finaaleihin piti kerätä harjoitusrenkaista yks setti).
-
En ole kovin innokas ollut ikinä akkuja teippaamaan autoon kiinni ja
GT-12 autoilu ei tässä kohtaa tehyt poikkeusta meikäläisen mielipiteisiin siispä...
Joka tapauksessa vanha reiska kaipasi akulle stopparia uusimpien mallien tapaan
niin jatko jalostin hieman ajatusta :azn:
(http://raumrc.net/MGalleryItem.php?id=1137)
Takapäässä pieni klipsu pitää akun kolossa paikallaan.
(http://raumrc.net/MGalleryItem.php?id=1138)
Pyrin jättämään joka suuntaan pienen liikkumavaran ettei haittaa rungon liikettä.
Hyvin pysyi akku paikallaan ainakin ekatesteissä. Viikon päästä sitten tositoimissa :cool:
-
Hieman vastaavalla systeemillä on omassa reiskassa ollut akku tämäntalven kiinni.ja hyvin on pysynyt.vähän toki tulee painoa lisää,kun minulla akkupanta on kieman massiivisempi kun tuo kuvissa oleva mut tuskin merkitystä kierros aikaan.on ainakin helppo vaihtaa akku.