RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team Losi => Aiheen aloitti: Hazard - 30.01.11 - klo: 20.51
-
Tehdään nyt oma aihe tällekin autolle kun Assollakin on. Losi tulee esikoottuna ja on tehty hieman perinteisemmällä tavalla kuin Asso mutta molemmat on tällä kertaa millisillä ruuveilla. Auto on suunniteltu pitkille 550 kannusille moottoreille ja on varustettu keskidiffillä. Kardaanilinja on laitettu sivuun keskilinjasta että akku on saatu makuuasentoon. Ilmoitettu paino on 280g suurempi kuin kokomuovisella kilpailijallaan ja suurempi kuin oman Honkkarini ajokunnossa sähköjen ja akun kanssa??
Linkki Losin sivuille (http://losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0127) josta alla olevat kuvat on peräisin.
(http://losi.com/ProdInfo/Gallery/LOSB0127_a8.jpg)
(http://losi.com/ProdInfo/Gallery/LOSB0127_a13.jpg)
(http://losi.com/ProdInfo/Gallery/LOSB0127_a1.jpg)
Edit: milliset ruuvit eivät pitä paikkaansa tämän auton kanssa, vain kokonaan uutta suunnittelua olevaan TLR22 tuuppikrossiin.
-
Tuolla on lisää kuvia -> http://www.redrc.net/2011/02/toy-fair-2011-team-losi/#more-39354 (http://www.redrc.net/2011/02/toy-fair-2011-team-losi/#more-39354)
Vahva ehdokas SC 4x4 luokkiin... (rakenne noudattelee paljon Losin 8ight M8 autoa)
-
:roll: jaha ekat oli ilmestyneet myyntiin jenkkilässä = tulossa (jos "in stock" oli vielä ajantasalla)
-
Auto ja pieni varaosasetti on matkalla jo, tai ainakin huomenna kunhan kaupat aukee. Kotimainen maahantuoja myy jatkossa tätä autoa erittäin hyvään hintaan mutta saatavuus venyy keväälle niin pitkälle että päätin maksaa hieman enemmän ja vanha autokin on jo myyty.
-
mitenköhän noi perien tuet jaksaa pitää alustalevyn suorana ?
-
eiköhän se pohjalevy pysy suorana jos sitä tarkoitit, mutta noi tuet kyllä näytti kanssa aluksi aika hepposilta, näkee sitten kun auto saapuu ja viimeistään käytössä kuin ne kestävät notkumatta. Onneksi alumiinia siihenkin on jo tarjolla.
-
sitähän minä joo.
Mikäs idea tossa taka kardaanin sisäänmeno paikassa on, onko takadiffin lautaspyörä "väärinpäin" :huh: ?
näyttää hivenen etupainoiselta mutta muuten kyllä hyvältä
-
Ei sielä ylimääräistä kulmavaihdetta ole diffissä vaan toteutus samanoloinen kuin monissa M8:ssa. Manuaali löytyy Losin sivuilta PDF:nä ja sielä on räjäytyskuva.
Ainoa ei niin hyvä juttu löytyi kun katselin varaosaluetteloa, autossa on milliset laakerit, mutta niitä on 6 kokoa? Tuossa ei ole mitään järkeä mutta enpä vaihtanut edelliseenkään autoon diffin laakereita kuin kerran 14kk aikana joten ei kai kaikkia kokoja tarvi kovin montaa varastossa pitää jatkuvasti.
-
...Manuaali löytyy Losin sivuilta PDF:nä ja sielä on räjäytyskuva...
Onhän se näköjään väärinpäin :smiley:
-
mahtuu akku lappeelleen kun on kardaanilinja hieman vedetty sivuun
-
No niin, kokonainen akullinen on keritty ajaa tällä ja melko hienolta peliltä tuntui suoraan boksista. Sähköt otin vanhasta autosta ja ne toimi kuten pitääkin.
Ensimmäisenä tuntumana oli että auto kääntyy todella sähäkästi ja jyrkästi niin kaasun kanssa kuin ilmankin. Alusta tuntu ja näytti tosi jäykältä eikä paljon niiaillut mutta ei kyllä kaatunutkaan helposti. Työt haittaa harrastuksia ja viikonlopuksi pitää mennä käymään Tukholmassa mutta ensi viikko on lomaa joten sitten kerkiää hieman paremmin perehtymään pirssiin.
-
Oijoi, joko ootte saanu ihan ajoon. Oma toivottavasti jo olis tullissa, huomenna lomilta kotiin penkomaan postilaatikkoa joko olis saaapumis ilmoitus saapunut. Iskarit ja diffit ilmeisesti täytettynä paketissa jo.
-
Diffeissä on rasvat ja iskareissakin jotain sisällä. Ajattelin pari akullista sisäänajaa ennen kuin vaihdan rasvat öljyihin. Ohjekirja ja räjäytyskuva on hyvät.
Ajalin tänään pätkän tuon XXX-SCT tuupin korilla johon joutui vaan lisäämään taakse yhdet reiät noin 4-5mm päähän alkuperäisistä. Kopan maalaus on vielä suunnitteluasteella mutta kun jakaa akut ja ohjaimen niin miksi ei koppaakin kahden auton kesken?
Omani muuten tuli Apexista ja näin ei mennyt tullin kautta. Laskeskelin että alvin kanssa ja kalliimpien rahtien tulee saman hintaiseksi tilata englannista kuin Amainista, tosin Losipartshouse myy tätä jo 279$ mutta postit 65$.
-
Tuli tänään käytyä ajamassa pari akullista Nokialla kun vihdoin sain pitävät renkaat alle jotka kaikilla muillakin on. Akkuja lataillessa avasin keskidiffin ja vaihdoin rasvan tilalle 7k silikonit. En vielä availlut muita diffejä mutta tarkoitus on kokeilla 7,7,2 öljyillä.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/sctediff%20(1%20of%202).jpg/_medium.jpg)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/sctediff%20(2%20of%202).jpg/_medium.jpg)
Videolla (http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/Video/SCTe.mp4) ajan toista akullista tällä autolla ja neljättä akullista tällä radalla joka on vasta pari viikkoa ollut tuossa tilassa. Parin akullisen jälkeen alkoi meno sujua ihan kivasti, mutta ei sitä kauaa jaksa yksin ajella.
-
....mites kävi tossa videon lopussa?
jokohan huomenna sais ton oman vihdoinkin kotiin, odottavan aika on pitkä.
-
Tuupin kori vaan meni takarenkaan ja puskurin väliin alastulossa, ei sen kummempaa. Sain eilen maalattua tän auton oman kopan ja siitä tuli melko hieno. Pitää laittaa kuvaa jos huomenna käväsisin radalla, jossa siis autokin majailee normaalisti.
-
:cool: no nyt se saapui:
(http://img145.imageshack.us/img145/3079/p3162042.jpg) (http://img145.imageshack.us/i/p3162042.jpg/)
jos oikein ymmärsin sanan sieltä toisen täältä Lontoota tuolta RcTech:in foorumeilla niin diffien ristitappien kanssa ollut porukalla ongelmia, ilmeisesti jotain päivitys tappeja olis saatavilla jo Losilta. :roll:
-
Näin mäkin ymmärsin että osa tapeista on jäänyt pehmeiksi ja kuluvat nopeasti. Olen vähän epäileväinen tuon takuun kanssa euroopan puolella, aikaisemmissa malleissa takuu koski vain ameriikkaa.
Hyvän näköset sähköt on tulossa kyllä.
-
Pari kännykuvaa.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/tenscte6.jpg/_medium.jpg)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/tenscte4.jpg/_medium.jpg)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/tenscte3.jpg/_medium.jpg)
-
Kunnon kalustopornoa !
Miks vanteissa viivat ? keskidiffin säätöä nauhoitusten perusteella ?
-
Kunnon kalustopornoa !
Miks vanteissa viivat ? keskidiffin säätöä nauhoitusten perusteella ?
Sen videon jälkeen vaihdoin tosiaan rasvat keskidiffistä 7k öljyihin ja tänään etudiffiin 5k. Vanteiden laikut piirsin lähinnä aikani kuluksi akkujen latausta odotellessa. Viivoista kyllä huomaa nopeuserot etu- ja takapyöristä tiukoissa mutkissa.
-
nyt olis omakin iskussa. Laitoin diffeihin 7 - 7 - 2, katotaan miltä tuntuu, iskareissa tehtaan 30 joka nurkassa.
Tolta se nyt näytää, piti pari tarraa lisätä vielä noihin ylä puolen raitoihin kun huutivat ihan selvästi jotain lisää, ton "kuvia omista autoista" topicin kuvan oton jälkeen. Siellä pari kuvaa lisää.
(http://img651.imageshack.us/img651/7589/p3182093.jpg) (http://img651.imageshack.us/i/p3182093.jpg/)
-
Mä päädyin lopulta 5,7,2 öljyihin ja iskareihinkin vaihdoin 35W eteen, 30 taakse. Kävin tänään ajamassa muutaman akullisen ja sain pari kymppää pois kierrosajasta. Kori muuten ratkesi samantien toisen akun aikana. Etu ja takalokasuojat on nyt kiinni jeesusteipillä.
Punnitsin auton ja vaaka näytti Turnigyn 5200mAh akun, CS PowerMax-- noparin ja Novakin HV:n kanssa 3102g joka on 200g enemmän kuin Honkkari bigbore iskarein ja 400g enemmän kuin HN vakiona. Akullisen jälkeen nopari on 65C ja moottori 60C 18T pinionilla.
Vähän harmittaa kun Turussa oli kisat mutta joudun jättään väliin toisen harrastuksen vuoksi nämä karkelot.
-
Laitetaanpa vähän päivitystä kun alkaa tuleen kuukausi täyteen auton kanssa. Möhlin tuon kopan maalauksessa ja veistelin nestemaskia leikatessa liian lujaa. Kopasta repeili etu- ja takalokarit vähän liian helposti ja jouduinkin Jyväskylän kisoja varten maalaamaan uuden Prolinen Raptorin.
Uutta koria leikellessänäni vasta huomasin että Losin akseliväli on noin 15mm pidempi kuin HN tai Hobaon autoissa, eli takapyörän aukkoa joutui venyttämään melkoisesti.
Olen ajanut Nokian radalla ehkä 40 akkua ja lämmöt vartin ajon jälkeen moottorille maltilliset 65C ja noparille 48c, molemmat ilman tuulettimia. Hajonneita osia yksi, koritolppa antautui ja katkesi 38:nen katolleen ajon jälkeen. Tolpan sai käännettyä ympäri joten uutta osaa ei edes tarvinnut pussista kaivaa.
Kaiken kaikkiaan olen ollut todella tyytyväinen autoon, se vaan on helppo ajaa. Kuukauden päästä saattaa päästä jo ulos ajamaan jolloin pitää hankkia pidempää välitystä.
-
itelle tein mm. juuri tulleet Big boret alle, muuten ollut noilla vakio kumeilla lähinnä driftailua tähän saakka meidän radalla, nyt olis muutamia uusia renkaita joita testailla ensi kerralla.
Täälläkin olen jo hieman valmistautunut ulkokauteen ja siirtänyt mielenkiinnon sinne tällä autolla niin en rupea hieromaan sisälle enää setuppia kovin paljoo.
siniset on vakiot, ne tehdään kesäksi asfaltille ja piha suttailu säätöihin
(http://img846.imageshack.us/img846/4025/20110407202310.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/20110407202310.jpg/)
hyvin istuu
(http://img3.imageshack.us/img3/8201/20110407205421.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/20110407205421.jpg/)
-
Paljonkos tämä auto painaa ajokuntosena ? Ainakin toi tuuppi losi on kevyt menemään eikä se ole huonompi asia
-
Tämä on painavin kaikista SC-autoista eli ajokunnossa pitkällä moottorilla ja 5200mAh 2s lipolla omani painoi alkuun 3100g. Hieman karsimalla muovia, lyhentämällä moottorinjohtoja ja vaihtamalla muutaman osan hiilikuituiseen ja titaanisiin, paino on nyt noin 3000kg Prolinen Raptor korin kanssa. Elättelen toiveita että painosta on hyötyä ulkona epätasaisemmilla radoilla.
-
Ai se on tommonen möhköfantti painoltaan ei se sit tähän perheeseen sovellu kun foffi rinteeseen täytyy kanssa päästä ajamaan. Radallahan toi saattaa olla ihan hyvästä et vähän löytyy painoakin kunha vaan ruutiakin sit löytyy konehuoneesta.
-
Mites on Losin varaosat edustettuna täällä kotimaassa? Onko Sabella jo kattava valikoima osia tai onko joku muu jolta saa tähän osia?
Mikäs on optio-osien laita? Saako niitä vielä edes merten tuolta puolen?
-
Varaosatilanne on ollut hieman huono mutta pitäisi parantua tämän viikon aikana maailmalla. Sabesta löytyy TenT osia eli tukivarsia ja ohjauspaloja jne. Luultavasti ottavat tämänkin auton osat pian varastoon, vaikkei tässä paljon omia osia ole tuohon trukkiin nähden.
Optio-osia on Losin autoihin aina ollut saatavilla hyvät määrät. Löytyy alumiinia ja hiilikuitua. Itse olen jo vaihtanut molemmat iskaritornit hiilikuituisiin sekä kaikki 4mm vantit titaanisiin. Pari muutakin pikkuosaa on vielä matkalla. Ihan kauheesti tähän ei tarvi kestävyyden lisäämiseks osia hankkia, korkeintaan painon takia.
-
Noin 60 akullista sain ajettua sisäradalla ja viimeisellä kerralla auto nytkähti ikävän tuntuisesti ja päätin odottaa uusia diffin ristitappeja jotka ovat olleet tulossa jo toista viikkoa. Laitoin auton lihoiksi työpöydälle ja nyt ei voi kuin odotella. Ulkokausi on jo alkanut mutta niin on sadekin joten se vähän helpottaa odottamista.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/sctediff%20(1%20of%201).jpg/_medium.jpg)
-
Kai tota jo huomenna kerkiää ulkoiluttamaan...
(http://www.albumini.fi/Valokuva-Y6AURRVK-D.jpg)
-
Millaista ulkokelin säätöä olette laittaneet diffeihin?
Onko vielä 772 vai 572?
Ohjeessa taidettiin mainita jopa 10102.
-
Vihdoin osat tuli ja vajaa kymmenen akkua olen kerinny ulkona ajamaan. Öljyinä 5,7,3. Kerkisin osia odotellessa ajelella tuuppi SC:tä tuolla radalla aika paljon, mutta on tää vaan eri peli. Tuuli ei oikeestaan häiritse havaittavasti hypyissä ja paino tuo vakautta suorilla ja mutkissakin voi kiihdyttää. Laitoin autoon 16mm bigboret jotka mulla oli jo Honkkarissa ja paino on taas yli sen 3kg ajokunnossa.
Mulla oli testissä TenShock Viper 4200kv moottori tuossa autossa. Voimaa ja vääntöä oli mahtavasti lyhyessäkin kannussa mutta se ei lähtenyt pyörimään paikaltaan herkästi. Kun jarrutti renkaat lukkoon, kesti n. ½s ennenkuin taas lähdettiin eteenpäin. Kyseistä moottoria kai käytetään veneissäkin kun mukana tuli vesijäähdyselemetti. Nyt laitan takasin Novak HV:n ja 20T pinionilla.
-
HV ja 20t pinioni? Millä käämityksellä toi moottori on?
Itse ajoin jyrkkälässä Novakin pitkäkannuisella 4.5:lla ja mukana tulleella 14t pinionilla tuntuu motti lämpeävän vielä kiitettävästi. Tosin perinteiseen tyyliin autoa tulee poljettua kuin kuntopyörää..
Jenkit näyttää vetävän 27.5 öljyillä iskareissa, omaan käteen 40wt edessä ja 35wt takana sopi paremmin. Tarvii kans ruuvata 1/8 iskarit kiinni (lähinnä jousivalikoiman takia tosin) kun innostuu taas mekkaamaan.
-
No ei riitä vauhti 2S lipoilla tuolla HV 6.5T ja 20 piikkisellä pinjonilla. Tilasin sitten tuon 4.5T ja siihen 14mm hitorque roottorin.
Tuolla 6.5T:lla saa huiput noin 15m matkalla ja silloin on pääsuoraa vielä noin 50m jäljellä eikä pidempää välitystä enää mahdu. Lämmöt oli moottorille 60C ja noparille 45C ilman tuulettimia.
Askartelin myös sisäkopan tuohon 810 buggyn korista ja velcrolla kiinni. Istuu kuin hansikas eikä tunnu vaikuttavan lämpöihin.
Mun iskareissa taitaa olla edessä 25 ja takana 20 öljyt ja pääsuoralla ei tarvi pitää ratista kiinni kun auto kulkee kuin kiskoilla ja suoraan poukkoilematta.
-
Aa tossa 6.5:ssa on niin paljon eroa.. Omasta mielestä toi pitkäkannunen 4.5 Novakki ei paljoo lisää toivomisen varaa jättänyt, pikkuisen jos lisää saisi niin pääsis yhdistelmähypyissä korjaa virheet jos hyppää liian pitkälle. Sitten alkais menee jo kasikrossarin kanssa tasoihin joskin suoralla vähän jää. Täytyy katsoa jos jossain vaiheessa jaksais panostaa eri roottoriin, tosin se nyt menee hifistelyksi :)
Tulipahan tungettua 17mm heksa-adapterit paikalle, Prolinen Protrac-konversiolla olevaan 2wd Slashiin tarkoitetut adapterit sopii kunhan mutterin reikää syventää 3-4mm että kierre pääsee ottamaan koko pituudeltaan kiinni. Tuntuu jakavan mielipiteitä noi kasikrossirenkaat mutta ite lähden siitä ajatuksesta että why not jos rengasvalikoima on parempi ja omaksi huvikseen ajaa. Katotaan sit talvella jos innostuu jotain sudittelemaan kelloa vastaan.
Mikä alustan säätöihin tulee, taitaa meikäläisellä olla toi kasitrukilla ajaminen vielä selkärangassa, sen kanssa kun nopeat suunnan muutokset kovassa vauhdissa ei oo ongelma. Jotenkin tuolla vaan oli sellanen lölleröfiilis kovassa vauhdissa mutta sepä kai riippuu eniten radan keskinopeudesta, pidosta ja omasta mieltymyksestä. Kasitrukissakin mulla oli "aina" setupsheettejä pykälän tai kakskin jäykemmät jouset ja tujummat öljyt.
-
Itse ajeLIN Novakin 4.5t pitkällä ballisticilla 15t pinionilla ja kulkua riitti melkein tarpeeksi kunnes sensori tai nopari sanoi itsensä irti... Pari akkua ajettu pakettisetupilla ja renkailla, mutta nyt on aikaa purkaa ja muuttaa omat litkut diffeihin ja katsoa tuleeko peräpäähän lisäpitoa jahka saadaan sähköistys taas pelaamaan.
Kaikenkaikkiaan mahtava auto ajella kasiradalla.
-
Kiitoksia ohjeista. Erityisesti sisäkorivinkki oli hyvä. Pitää hankkia samantien.
Unohtui edellisessä vietissä mainita, että ittekin tällaisen auton hankin. :smiley: Oon ehtinyt vasta pihalla kokeilemaan. Tänään jos pääsisi radalle asti.
Turussa ajetaan kesäsarjaa Correilla tiistai-iltaisin kunhan saan kerhokisat pyörimään.
-
Auto toimii Jyrkkälän radalla erittäin hyvin. Kaikki muut hypyt pääsi yli niinkuin pitää, mutta pitkä pomppu pöydälle piti jättää väliin. Rataan saa helposti tehtyä oikaisukohtia, joten eri profiilimahdollisuuksia on tarjolla.
Erityisesti oli hauska ajaa kuuden pompun suora läpi pelkkinä tuplina. :grin:
Kun saan pitkäkannuisen koneen, niin lämmöt pysyy varmaankin paremmin kurissa. Nyt suhasin vain 7.5t:llä ja
11 pinionilla. Sama pinioni ja kone kuin Hobaossa aiemmin. Renkaat toimii hyvin.
-
Nyt oon päässy muutaman akullisen ajamaan Jyrkkälässä.
Novakin 6.5 moottori ja 16 piikkinen pinioni. Sillä kulkee hyvin. Pitkällä pääsuoralla isompi 17 piikkinen pinioni
on mukavampi, mutta lyhyet hypyt käyvät vähän veltoiksi. En ole säätänyt ennakkoa Novakin Havok SC Pro säätimestäni.
Auton setuppi ja muutokset vakiooon ovat seuraavat.
Iskaria ylhäältä yks reikä sisäänpäin. Diffeistä vanhat moskat pois ja 753 silikonia sisään.
Ajokorkeuden säätö "hieman" matalammaksi. Taisin vielä laittaa pikkasen lisää haritusta eteen.
Näillä pienillä muutoksilla toimii melko hyvin. Seuraavaksi pitää kokeilla miten veltommat jouset toimii
ja taakse mahdollisesti ohuempaa iskariöljyä.
Auto on rauhallinen ajaa ja hyppää hyvin.
-
Tässä on keritty itsekin ajella autolla jokunen akullinen, lähinnä Tampereen 1/8 krossiradalla. Laitoin heti pihalle mentäessä laatikossa lojuneet 16mm bigbore iskarit autoon ja tein 810 krossarin korista sisäkorin. Iskaritornit vaihdoin hiilikuituisiin ja nyt seuraavaa diffien huoltoa odottaa uudet kevennetyt hd-ulostulot.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/scte.jpg/_medium.jpg)
Tässä kuvassa näkyy etupuskurin vahvikkeeksi laitetut kumiletkunpätkät ja se miten etuiskarit on istutettu samaan reikään missä koritolppateline on.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/scte1.jpg/_medium.jpg)
Novakin HV6.5T moottori hajosi lopulta reilun 1.5v jälkeen ja tilalle tuli Novak Ballistic 4.5T johon hankin samantien 14mm roottorin jolla kierrokset hieman laskevat ja vääntö pitäisi olla kovempi. 6.5T:llä oli 18t pinioni, 4.5T:llä 13t ja 4.5T 14mm roottorilla 16t pinioni.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/scte3.jpg/_medium.jpg)
Olen kerinny ajamaan yhden setin vakiorenkaita ja yhden setin Enduroita sileiksi. Toistaiseksi rikki on mennyt pari koritolppaa, puskurit kerran ja yksi laakeri sekä pari koppa melko repaleina. Ajoa on kuitenkin takana jo 100 akullista. Kestävä peli.
Tämä video oli jo esillä muuallakin, mutta laitetaan tännekin.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FC4B-GxDgvU[/youtube]
-
Näytti siltä ettei auto hyppää, vaan se lentää. :cool:
-
Tämmöinen siitä sitten lopulta tuli. Enää ei tarvitse kuin opetella ajamaan. :wink:
(http://i1184.photobucket.com/albums/z329/wegas/RC/IMG_7140.jpg)
(http://i1184.photobucket.com/albums/z329/wegas/RC/IMG_7152.jpg)
(http://i1184.photobucket.com/albums/z329/wegas/RC/IMG_7153.jpg)
Eipähän tuossa paljoa kasaamista ollut, mutta enemmän kuin pojan RTR Mini SCT:ssä.
RC Saben väelle kiitokset vinkeistä maalaamisen ja servon valinnan suhteen.
Maalaaminen oli mielenkiintoinen projekti ja tähän mennessä elämässäni vain lautaseinää maalanneena piti oppia hakea kantapään ja netin kautta. Kohtuu tyytyväinen olen kuitenkin tulokseen. Kalkkiviivoilla iski kammo tarrojen suhteen, vaikkakin kylki näyttää melko tyhjältä. Mutta kohta kori on varmaan palasina niin tämäkin on turhaa mietiskelyä. :roll:
Pihalla ja pihakadulla tuolla on tullut rauhassa pyöriteltyä puolen akun verran.
Seuraavaksi sitten vähän isommalle hiekkakentälle pyörittämään jotta saa vähän tuntumaa
miten tuo kovemmassa vauhdissa kulkee. Salon rata on tuossa lähellä joten sinne sitten on mentävä koittamaan kun pihasudittelu alkaa riittää.
Sisäkoriksi on tuollainen 810 kori tulossa. Kiitos kuuluu tälle ketjulle. :smiley: Aikamoinen määrä kiveä löytyy autosta vaikka melkein pintakaasulla ajelee tiellä. Joten mielellään suojaa sinne laittaa.
-
Mutta kohta kori on varmaan palasina niin tämäkin on turhaa mietiskelyä. :roll:
Pitihän sitä hiekkakentän vieressä olevalla asfaltilla koittaa ja eikös siellä vaaninut kolo jota ei kauempaa nähnyt. Nyt tiedän tiedän miten inhottavalta kuulostaa kun lexan kori raapii asfalttia. Eipä tartte enää stressata noista pikkuvirheistä maalipinnassa. :embarrassed:
Tuossa pihalla pyöritellessä ohjaus pelasi ihan hyvin, mutta nyt kun ajeli kovempaa niin ei tahtonut toiseen suuntaan kääntyä millään. Ja noparista on syytä laittaa lisää jarrutehoa. Tuo tän päivän kippauskin olisi ollut vältettävissä jos auto jarruttaisi kun liipaisimen vetää eteen.
-
Pystyykö kyseiseen autoon pistämään 540 motin? Olis velineon 3500 ja xerun 150a nopari tuossa pöydällä turhana. Liikkuisko auto kysesellä setillä mihinkään?
-
Tänään rantautui kyseinen corri mullekkin. Onko toi spurri mod 1 vai mikä? Näyttää ainakin omaan silmään mod1. Mikähän motti tähän kannattaisi ostaa? Edellisessä viestissä kysyin että toimisko velineon, mutta päätin myydä sen, koska ei se sillä varmaan kulkis. Näyttää novak ballistic 4.5t motteja löytyvän teiltä, mutta kun kysyin hobao finlandilta, että onko varastossa, tuli vastaus että pitkäkannusta on vain kombona noparin kanssa. Nopari multa jo löytyykin.
-
Spurri on Mod 1. Moottoriksi TenShock SC-401. 4-pole 540 kokoinen, säästät melkoisesti painossa ja vääntöä on ainakin saman verran kuin pitkäkannusissa. 1350W kertoo varmaan tarpeeksi? Hintakaan ei pakota. Itse ottaisin tuon 4600kV mallin. Pinioni luokkaa 13-15T.
Omalla pöydällä odottaa saman merkkinen 6-pole moottori tuohon tuuppi SC:hen.
http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-6-Pole-TSx401-Car-Motor
-
Ei oo varastossa...
EDIT: Olisko jotain muuta samaan hintaluokkaan, vähän ehkä saa olla arvokkaampikin kuuluvaa konetta jolla auto liikuis kiitettävästi? Saa olla ulkomailta, mutta eu-alueelta, tai alle alvirajan (45€ kokonaisuudessaan).
-
No samaa moottoria saa halvemmalla ameriikasta, ei taida tuo 59$ vielä mennä tulliin kun päivän kurssilla on vain 41€.
http://www.aliexpress.com/fm-store/105454/210840547-387607878/Tenshock-SC401-4-Pole-1-10-Short-Course-Brushless-Motor-FREE-SHIPP-5200KV-.html
http://www.ckhobby.com/shop/?controller=product&path=13_20&product_id=30
-
Mutta tulee postikulut. Postikuluineen hintaa on 57€ joka on tullattava hinta.
-
Toimiskohan toi http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-4-Pole-TSCZ1530 ? Toikin on 4 puolane (?) ja samalta valmistajalta.
-
Vielä paukutan kysymyksillä. Mitkä noi läpinäkyvät muovinpalaset on jotka tulee paketin mukana? Yhteensä 4 palasta , kaks kolmiota ja 2 nelikulmiota.
Oli muuten melko vaivalloista saada ne johdot sinne vastariboksin sisään. Varsinkin noparin johto, tienny miten sen saa sinne ilman että ottaa kardaaniin kiinni. Ois auto nytten muuten nipussa, mutta moottori vielä uupuu. Tietääkö kukaan vastausta tohon mun edelliseen kysymykseen? Sekin näyttäis olevan 1000w niin oliskai siinäkin potkua.
-
Tulihan tuossa kirjoiteltua pitkät pätkät, mutta bittiavaruus näyttää olleen sen viestin päämäärä. Nyt lyhyemmin siis.
Vielä paukutan kysymyksillä. Mitkä noi läpinäkyvät muovinpalaset on jotka tulee paketin mukana? Yhteensä 4 palasta , kaks kolmiota ja 2 nelikulmiota.
Itsekin tuota aikanaan mietin ja muistaakseni jostain foorumilta bongasin että neliskanttinen on numerokilpia ja kolmio taas kilven alla tarvittaessa käytettävä aluslevy.
Oli muuten melko vaivalloista saada ne johdot sinne vastariboksin sisään. Varsinkin noparin johto, tienny miten sen saa sinne ilman että ottaa kardaaniin kiinni.
Alkuun pähkäilin johtojen kanssa kunnes tajusin että akkutelineen alla on johdoille tarkoitetut pidikkeet. Teline irti ja johdot pidikkeeseen (tai molempiin jos mittaa riittää). Ainakaan itselläni ei ole nyt vaaraa että johdot nappaisivat kiinni vaikka niitä siellä useampi meneekin.
Viimeisimmän ajokerran jälkeen Jyrkkälässä kuraa siivotessa huomasin että keskidiffin etupään puoleinen ulostulo liikkuu melko paljon. Eli siis toiseen ulostuloon verrattuna klappia on huomattavasti enemmän. Mahtaako tämä olla normaalia? En muista tähän kiinnittäneeni aiemmin huomiota joten jäin miettimään että onko diffissä jotain vialla. Autolla on kuitenkin ajettu vain 10 akullista joten ei nyt pitäisi vielä ihan vaihtokunnossa olla.
-
Kyllä ne diffien ulostulot melkoisesti heiluu, ihan uutenakin. Niin kauan kun öljyt pysyy sisällä ei ole huolta.
Ne muovilätkät kannattaa kyllä ruuvata koriin kiinni, ne hieman suojaavat kaataessa. Itteltä on jo kolme koria menny aivan riekaleiksi.
-
Mihin sinne koriin ne kannattaisi kiinnittää?
-
Kun katot tarkkaan, on lätkille merkitty paikat ohjaamon taakse. Ruuvinreiät on merkitty pienellä nystystyrällä. Isompi lätkä ulkopuolelle ja se pienempi takapuolelle vahvikkeeksi. Lätkissäkin on merkityt (3) ruuvin kohtaa.
Kuvassa lätkät hopeisena, ilman numeroita.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/tenscte3.jpg/_medium.jpg)
-
Sabeen lähti tänään tilaus autosta ja pikkusetistä varaosia... :azn:
-
Kun katot tarkkaan, on lätkille merkitty paikat ohjaamon taakse. Ruuvinreiät on merkitty pienellä nystystyrällä. Isompi lätkä ulkopuolelle ja se pienempi takapuolelle vahvikkeeksi. Lätkissäkin on merkityt (3) ruuvin kohtaa.
Kuvassa lätkät hopeisena, ilman numeroita.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/tenscte3.jpg/_medium.jpg)
Meinaakko takapuolella sisäpuolta? Onko tolle omat ruuvit vai pitääkö ite laittaa jokku m3-x(x) ruuvi ja tarvii varmaan mutterinkin?
-
Sisäpuolta joo tarkotan ja samassa pussissa niiden lätkien kanssa mulla oli ruuvit ja mutterit niiden kiinnitykseen.
-
Oon kyllä meleko proo, olihan ne sielä pussisa, kerkesin sillon ku auton sainki nii ihmettelemää et mihi ne on ja nyt en sitte muistanu. :afro:
-
Minkällaisia/merkkisiä pinioneita suositte? Sabesta pitäs saada. Varmaan joku 13-14t?
EDIT: Tai no ei oo pakko olla sabesta mutta kuitenkin jostain josta saisin viikonloppuun mennessä pinionin.
-
Moro
Mikä on iskarien pituus? oma SC tarvitsee hiukan paremmat ja niissä silmäväli n. 90 etu ja 105taka
-
Moro
Mikä on iskarien pituus? oma SC tarvitsee hiukan paremmat ja niissä silmäväli n. 90 etu ja 105taka
Etu 86mm
Taka 103mm, mitattu reikien keskeltä
-
Kiitos nopeasta vastauksesta. Kuulostaa sopivalta. ei muutakuin sabeen taas huomenna :)
-
Minkällaisia/merkkisiä pinioneita suositte? Sabesta pitäs saada. Varmaan joku 13-14t?
EDIT: Tai no ei oo pakko olla sabesta mutta kuitenkin jostain josta saisin viikonloppuun mennessä pinionin.
Tietääkö kukaan?
-
Minkällaisia/merkkisiä pinioneita suositte? Sabesta pitäs saada. Varmaan joku 13-14t?
EDIT: Tai no ei oo pakko olla sabesta mutta kuitenkin jostain josta saisin viikonloppuun mennessä pinionin.
Tietääkö kukaan?
Mulla on toiminu hyvin Losi ja Schumacher pinjonit
-
Tietääkseni ainakaan losilla ei ole mod 1 pinioneita.
-
Tietääkseni ainakaan losilla ei ole mod 1 pinioneita.
On kyllä. Itsellänikin on kiinni tällä hetkellä ohjekirjassakin mainittu LOSA3576 (16T). Eilen kävin Sabesta hakemassa 15T pinjonin ja vaihtoehtoina oli Novak ja RRP. Valitsin suositellun RRP:n kun kuulemma Novakissa ei ole kovempaa kuin hinta. :smiley: Mielestäni siellä oli myös Losin mod1 pinjoneita, mutta ei juuri tätä hakemaani kokoa.
Sain tuossa äsken askarreltua 810 kopasta autoon sisäkorin. Saattoi tulla vähän turhankin tiivis ja täytyy vähän reikää tehdä ettei lämmöt nouse liikaa. Mutta katsotaan kun tuota pääseee jossain vaiheessa radalle testaamaan.
-
Dynamite merkillä on myös sopivia Mod1 pinioneita.
Saa Sabesta. Itte olen käyttänyt juuri noita. Kestää ihan hyvin.
-
sabella oli kuulemma dynamiten 11-12 ja 16.17 piikkisiä pinioneita varastossa joten ostin novakin 15t pinionin.
-
Tein tänään aikani kuluksi autoon laakerihuoltoa (en muuten ole vaihtanut ainuttakaan) ja samalla vaihdoin uudet puskurit melko repaleisiksi menneiden tilalle. Huomasin siinä että etudiffikotelo ei oikein uppoa pohjalevyssä olevaan koloonsa ja sitten huomasin että pohjalevy on suoristunut. Edessä kuuluisi olla ns. kickup, mutta oma pohjalevyni on lähes suora.
Muutaan otteeseen olen jo kattellu BCE pohjalevyä joka olisi reilun 50g kevyempi ja huomattavasti jäykempi. Tämä malli vain maksaa melko tarkkaan 2 kertaa alkuperäistä enemmän joka on melkonen summa. Vaikeita valintoja...
(http://shop.bcespeed.com/images/l10sc.jpg)
-
Losi tyypitetty Tampereen lahdesjärven radalla...tuntui tosi hyvältä heti käteen vaikka on vielä setuppit hakusessa. Auto on paketti auto, ainostaan etu ja keski diffi on saanut seiskan öljyt sisäänsä. Orkis renkaat kohtuulisen hyvät tampereen radalle. Hyvä peli. Samaan kyytiä päästelin erään tamperelaisen losi pro kuskin kaa...tosin pikku fiksausta suoritettu koko ilta jotta pääsis ohi ja karkuun :wink:
-
Diffit läpikäyty ja päivitetty mukana tulleilla kestävimmillä ristitapeilla. Diffit on nyt 7-7-3. Taakse vaihdoin varmuuden vuoksi cnc iskaritornin, kun kuulemma saattaa taipua kovassa ajossa. Alle laiton vanhan honkkarin sc renkaat prolinen vanteilla jotka pullistelee "komeesti" korista pihalle, erilaisen offsetin takia. Pitää säästellä orkkis renkaita turun kisaa varten jos ei mistään satu saamaan uutta settiä ennen sitä. :wink:
-
Mites tohon Off-set asiaan liittyen, käykö tähän ProLinen ProTrack, AE 4x4 SC10 tai DESC410R:n vanteet vai onko kaikki eri mitoituksella ?
-
Näin olen asian käsittänyt että vain Losin vanne kävisi, viisaammat korjatkoon.
-
Losiin taitaa olla omat ProTrac-vanteet, mutta uskoisin että AE-vanne on hyvin lähellä. Durangon vanne ei käy kun siinä on oma 14mm hexinsä.
DE-Racing tekee edullisia vanteita Losiinkin ja väreissä riittää valinnan varaa.
-
Mistäs Tommi näitä DE-Racingin vanteita kannattaa tilata?
-
En ole Tommi, mutta itse tilasin kierroksen Losin Eclipse renkaita ja DE Racingin vanteet A Main Hobbiesista.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_1252/products_id/188329 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_1252/products_id/188329)
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=DER-SCT-10 (http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=DER-SCT-10)
Itsekin sain vihdoin diffit läpikäytyä viime viikolla. 5-7-3 tuli laitettua, mutta nopealla parin akun ajolla en nyt osaa sanoa onko miten paljon parempi. Pitäisi ehtiä ajaa vähän enemmän. Tulipahan diffejä laittaessa opittua autosta melkoisesti lisää kun ei ole aiempaa kokemusta muista autoista ja tämäkin oli ARR.
-
Kiitos...pistin heti setin tilaukseen, toivottavasti kerkiää ennen kisoja
-
Amainista noita on tullu hankittua sekä Losipartshouse.comista. Mulla on muuten yks sarja vanteita tällä hetkellä irrallaan jos Auvo kumit saat jostain päälle? 1/8 foamejakin on softia ja mediumia.
-
Moi,
Mitä osia autossa kannattaa päivittää jos kyseessä on bashaus monster tehoilla?
Toinen kysymys:
Osaako joku neuvoa mitä seuraava tarkoittaa
Chassis droop screws
Keep an eye on your chassis where your droop screws hit the stops. The small screws will chew down the chassis over time and cause premature wear. You can prevent this by installing 4-40 x 4mm Droop Screws (part#LOSA6253) I highly recommend you use a tap set on the screws. If you screw up the holes it's impossible to fix. USE THE TAP!!! http://www.horizonhobby.com/Products...rodID=LOSA6253 (http://www.horizonhobby.com/Products...rodID=LOSA6253)
Tap & Drill Set 4-40 tap
http://www.horizonhobby.com/Products...?ProdID=DUB361 (http://www.horizonhobby.com/Products...?ProdID=DUB361)
Hyvä linkki
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/473164-official-losi-1-10-ten-scte-arr-4x4-short-course-truck-thread.html (http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/473164-official-losi-1-10-ten-scte-arr-4x4-short-course-truck-thread.html)
-
Tuskin tarvii päivittää muuta kuin iskaritornit hiilikuituisiksi. Uusien autojen mukana kai tulee CNC-tornit pussissa mukana ja kai niilläkin pärjää?
Mulla on takana jotain 35h ja aika monta kilometriä tällä autolla ja muovisosista olen vaihtanut vain puskureita molempiin päihin, koritolppia ja runkojäykkärit heti uuten alumiinisiin. Nyt auto alkaa olla väljä vähän joka puolelta, ohjauspaloihin ja tukvarsien saranareikiin yms. on tullut välystä ja ajattelin vaihdella keväällä ostamiani varaosia näiden tilalle.
Tuo lainaamasi teksti tarkoittaa tukivarsien juuressa olevia liikkeenrajoittimia ja varoitus mainitsee että nämä ruuvit syövät kolot pohjalevyyn. Tämän voi välttää isoomilla ruuveilla. Itselläni ei näitä ulosjoustonrajoittimia ole käytössä kummassakaan päässä, eli vain iskari rajoittaa ulosjoustoa.
-
kiitos vastauksista.
Kaverilla menee/meni spurreja slashista. Kannattaako samaan varautua tässäkin mallissa?
-
Ei tarvitse, Mod1 spurrit on niin vahvaa tekoa että yhdellä ajaa koko kauden. En ole saanut mitään kiilautumaan pohjalevyn ja spurrin väliinkään vaikka hiekkaa ja kivee on radalla varmasti tarpeeksi.
-
vihdoin auto kasassa. :) . Kiinan motti ei mahtunut paikalle ilman lievää muokkausta. Onko tähän saatavana jokin virallinen korotuspala suuremmille moottoreille? Pelkään, että moottori jäi hiukan vinoon ja silloin spurrista tulee luultavasti sileä alle aikayksikön. Silmämääräisesti motti on suorassa, mutta asennus oli erittäin tiukka, joten saattaa pantata jostain.
Miten muuten säädätte pinion/spur välyksen?
-
Vertailin pelin kiihtyvyyttä Slashiin. Pahasti jää viivalle kun Slash tykittää menemään. Saako Losissa keskidiffiä korvattua slippery clutchilla tai jollakin muulla vastaavalla kiinteällä rakenteella. Startissa paino siirtyy taakse ja eturenkaat kevenevät, jolloin veto siirtyy heikommin pitäviin renkaisiin ja kiihtyvyys kärsii.
Keskidiffi tietenkin auttaa kurveissa, mutta nyt olis tarkoitus kiihdytellä.
-
Honkkari rupesi keulimana kun vaihtoi Losin 15K nesteet keskidiffiin. moottori ja nopari rupesivat nostamaan samalla lämpöjä :smiley:
-
Onko jossain jotain taulukko noista eri nesteistä/rasvoista? Millä saa kireimmän diffin ja kuinka kireäksi sen oikeasti saa?
-
Bigbear, jollet ole vielä ehtinyt vaihtaa diffeihin silikoniöljyä rasvan tilalle, niin se kannattaa ensin tehdä.
7,5,3 tai 5,5,3 on melko hyvä aloituskohta ulkona ajoon. Hazardi taisi aiemmin mainita jäykemmistä diffiöljyistä sisällä ajoon.
Jollei moottorisi ole kovin painava, niin voit kokeilla siirtää akkua yhden pykälän taakse päin. Tällä saa takarenkaille hieman enemmän pitoa ja hyppäminen voi sujua pikkasen helpommin.
Varsinaisia lisäpalikkavirityksiä ei ehkä tarvitse tehdä, paitsi jos itse haluaa tehdä niin. :grin:
-
Mites toi anti-squatin säätö vaikuttaa painonsiirtymiseen kiidytettäessä ?
-
Mistä tätä autoa saisi hankittua kilpailukykyisimpään hintaan, googlen mukaan ei Suomesta taida löytyä?
-
Mistä tätä autoa saisi hankittua kilpailukykyisimpään hintaan, googlen mukaan ei Suomesta taida löytyä?
Sabesta löytyy. Nettikaupassa ei näytä olevan listattuna, mutta pari viikkoa sitten hain itelle sieltä.
-
Millaisella akku valikoimalla väki ajaa tällä losilla?
Itse paukuttanu jo useamman kymmene akkua, mutta epäilys akkujen virranannosta epäilyttää. gm:n 60c purkavat 5800mah..
Moottori&säädin combona toimii novakin hv 6,5t ja lrp:n sp8 säädin. Säätimestä ennakot nollilla ja neutraali moodi päällä.
-
Hongkongin parin kympin akuilla mennään. 35C taitaa noissa mun 5200mAh akuissa lukea ja ihan riittävästi on kulkua. Mulla on myös Losin 6000mAh 60C eikä siinä mitään eroa ole noihin 1/4 hintaisiin. Talveksi pitäisi uudistaa pari Nanotechiä tuolta HongKongista kun 1,5v vanhat akut alkaa olla tiensä päässä.
-
Kyllä nuilla Gm:llä kulku riittää, se ei ole onkelma mutta paiskomisen jälkeen lämpeävät. Ei viitisisi kypsyttää turhaan nuita hyviä akkuja jos löytyy hyviä muita vaihtoehtoja..
Kiinanmaastahan nuita akkuja löytyy kyllä...
-
kuinka isoja pinioneita tähän saa ja mitä merkkiä suosittelette?
-
20t pitäisi vielä mennä ilman mitään muutoksia. Mulla taitaa olla RobinsonRacingin ja Losin pinioneita. Ensin mainittuja saa kolmen koon seteissä ainakin Amainista.
Mä vaihtelin eilen etupäähän aika paljon muoviosaa jotka olivat kuluneet ja sain pois aika paljon klappia. Vielä pitäisi vaihtaa muoviset ohjaustankojen päät.
-
Löytyykö keneltäkään ratkaisua auton sisustan puhtaanapitämiseksi? Googlauksella en löytänyt sisäkoreja tuohon malliin.
Miten te olette asian ratkaisseet?
-
Tässäkin ketjussa on maininta Losi 810:n korin käyttämisestä sisäkorina: http://rc10.fi/index.php?topic=54333.msg532171#msg532171 (http://rc10.fi/index.php?topic=54333.msg532171#msg532171)
Itsellä ei asiasta ole vielä kokemuksia, mutta tuollainen on tarkoitus hankkia, kunhan ensin saan oman autoni muuten toimintakuntoon.
-
Losista tulee RTR - setti myyntiin lokakuun lopussa. Kovasti kiinnostaisi.. onko mitään ehdotonta syytä miksi en tilaisi autoa tuolla tekniikalla; onko joku muu saman hintainen moottori + nopari - combo ehdottomasti parempi? Onko 2800KV-kone tuohon autoon ok?
Tuossahan tulee sähköille ja radiolle lisähintaa reilu $200 eli ei kuulosta pahalta.. Tarkoituksena olisi hankkia Slash 4*4 tilalle vähän rata/kisavalmiimpi auto.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/213058/n/Losi-TEN-SCTE-1-10-Scale-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-DX3E-Radio-System (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/213058/n/Losi-TEN-SCTE-1-10-Scale-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-DX3E-Radio-System)
-
Ei tuo hinta noista sähköistä kuulosta mitenkään kovalta. Radio jo maksaa noin 90€ ja sähköt on Castlen tekeleitä. Servosta en tiedä millainen, mutta se on helppo vaihtaa myöhemminkin jos se hajoo.
Auto on tosiaan paketista suoraan todella helppo ja nopea ajaa. Renkaatkin on hyvät ulkoradoille, sisälle joutuu hankkimaan toiset. Sisällä on käytetty Kyoshon rengasta ja sitä Losin vanhempaa SC-rengasta joka tuli Striken mukana.
-
Minkäslainen peli tää on perus piha bashaukseen.Kiinnostas hankkia toi rtr kun on niin hvän hintanen.Radion vois myydä kun omistan jo DX3C:n.
-
Jokuhan tuolla kertoi ettei tää pärjää kiihdytyksessä Slässin nelkulle mutta väittäisin että kaikessa muussa pärjää kyllä. Autohan on tehty 1/8 krossarin pohjalta ja kaikki osat on huomattavasti tukevampia kuin esimerksi aikaisemmin omistamassani HongNorin nelkussa.
Omani on saanu melkoista pommitusta pitkin kesää, pitkiä lentoja ja kaatoja nopeista vauhdeista eikä tuosta juuri ole osia hajonnut. Lähinnä takapuskureita ja koritolppia sekä koreja itsessään. Jokusen osan olen vaihtanut kulumisen takia mutta tosiaan tunteja on takana yli 30.
Tuota RTR:ää varmasti voi ajaa 3S akuilla kun moottori on harvakierroksinen, vääntävä. Muutama pinioni kannattaa toki olla jos välillä ajaa 2S akuilla että vauhtia riittäisi niilläkin.
Paljon löytyy myös alumiiniosaa jos siltä tuntuu, mutta en näe sitä mitenkään pakolliseksi. Itse olen keskittynyt lähinnä painon vähentämiseen, eli vaihtanut teräksiset diffinulostulot koviin alumiinisiin, teräksiset 4mm vantit titaanisiin ja hieman myös hiilikuituosia. Sisäkaudeksi ajattelin poistaa vastarin muovikotelon ja pari muutakin osaa. En ole punninnut autoa pitkään aikaan, voisin sen tehdä kunhan saan uuden kevennetyn pohjalevyn. :evil:
-
ainoa mikä tossa RTR:ssä tosiaan näin paperilla vähän arveluttaa on tuo 2800KV - kone ja meneekö tuo 2S:llä mihinkään.. Matalakierroksinen kone ja painoakin on. 2S:ä kuitenkin tulisi pääasiassa käytettyä.
-
Mulla on Turnigy trackstar, jonka kv arvo n.2600 ja 17:lla pinionilla ei kulje mihinkään. 4s:llä jo hauskaa. Kunhan posti tuo 20piikkisen pinionin, niin katsotaan mihin kulkee.
-
Mulla on Turnigy trackstar, jonka kv arvo n.2600 ja 17:lla pinionilla ei kulje mihinkään. 4s:llä jo hauskaa. Kunhan posti tuo 20piikkisen pinionin, niin katsotaan mihin kulkee.
´
Ilmottele sitten miten kulkee sillä.. vaikka ihan 2S:lläkin. Eihän tota RTR:ä nyt viitti ostaa jos motti vaatii 4S:n että menee jonnekin. Johan toi 4S painaakin niin paljon että väkisinkin vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin
-
Saman valmistajan 3800kV 4-pole moottori maksaa noin 40€ jos kulkua ei ole tarpeeksi vakiossa. Luulisi että asiaa on kuitenkin mietitty ja jostain syystä tähän moottoriin päädytty?
Asia varmasti selviää nopeasti ulkomaisilta foorumeilta kunhan RTR ja BND kerkiävät kauppoihin.
-
Turnigy Trackstarilla ja 20piikkisellä pinionilla auto kiihtyy melko kovaa jo 2s setupilla, mutta huiput jäävät edelleen mataliksi. Eli voimaa on, mutta vauhtia puuttuu. 4s akulla auto keulii loputtoman tuntuisesti ja vauhtia riittää. Diffeissä alkper rasvat, joten varmaan saisi jäykemmillä nesteillä keulimaan slashmaisesti :) . 3s varmasti riittäisi radalle. Tosin tulihan 17piikkisellä ajeltua myäs vantaanvauhtipuiston polttisradalla ja suoralla hidas, mutta muuten välttävä ...
-
Askartelin tänään diffinylätuen, ackermanlevyn, etupään tuen ja radioboksin lisäkannen. Painonsäästöä tuli ehkä vain ackermanlevyn kanssa joka vakiona on patarautaa. Saranatappien rautalevyt voisi vielä tehdä hiilarista jolloin tulisi jo hieman painoa alas. Uusi pohjalevy, joka ei ole vielä tullut, on yli 70g kevyempi kuin alkuperäinen.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/carbon.jpg/_medium.jpg)
-
Hienonnäköistä jälkeä!
Mistä saa uusia hexejä+pinnejä ja pyöränmuttereja? Yllättäen hexin pinni napsahti poikki ja rengas irtosi. rengas lötyi, mutta ei muita osia..
Jos jollakin on pk seudulla, niin voin ostaa pois.
Laittakaa yv:llä jos löytyy omasta takaa.
-
Jos joku olisi tällaista autoa ostamassa niin mitä varaosia kannattaa ehdottaa mukaan?
-
Ihan hirveesti ei varmaan tarvi hankkia mutta ottaisin varmaan iskarinkorjaussetin. LOSB2906
(http://c0456141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/images/medium/los/losb2906.jpg)
TLR julkas joku aika sitten jousisetit molempiin päihin. LOSB2963 ja LOSB2959
(http://c0456141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/images/medium/los/losb2963.jpg)
Takapuskureita olen rikkonu useemman. LOSB2417
(http://c0456141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/images/medium/los/losb2417.jpg)
Koritolppia menee toisinaan. LOSB2414
(http://c0456141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/images/medium/los/losb2414.jpg)
Tukivarret ja ohjauskilkkeet on niin tuhtia tavaraa että hajoaminen on epätodennäköstä. Alkupään autoissa oli ongelmia diffien kanssa ja se on korjattu. Alkuperäinen takaiskaritorni on todella pehmeä ja taipuu, mutta uusissa paketeissa tulee cnc-tornit mukana.
-
Onko lämmöt pysyneet kurissa sisäkorin (810:n kori) kanssa ja onko tarvetta tehdä ylimääräisiä tuuletusreikiä?
-
Tuumaisista Assoista on aikoja sitten luovuttu ja vain milliset autot kelpaa, toki jos ton pystyy järkevästi päivittämään millisiin niin voisihan joku tollasen ostaa...
Muuten joku tekee XB808e:stä SC:n ja ajelee sillä omaksi huvikseen :cool:
-
Koheltaja: Tässä on milliset ruuvit.
-
No kato perhana, se joku on ymmärtänyt asiat väärin ja luulee olevan tuumaiset, kiitti tiedosta :wink:
-
Koheltaja: Tässä on milliset ruuvit.
Ei ole, ainakaan minun autossa kuten ei kaverinkaan
-
Jaa, ok. Lunttasin vaan tuolta Hazardin alotus viestistä. :grin:
-
Taitaa olla tosiaan virhe aloituksessa. Sekaannus millisiin tais johtua huhusta että 22 buggyssä on milliset ruuvit tjms? Neljää kuusiokoloavainta tässä autossa tosiaan tarvii, kuten myös tuuppiSC:ni ja crawlerissani eli mulle ei ongelma vaan helpotus kun ei tarvitse useita sarjoja kanniskella mukana.
Lämmöt sisäkorin kanssa on olleet kohtuulliset, tosin sää on yleensä ollut melko viileä kun sisäkoria on käytetty sateen jälkeen. Kori toki on auki edestä ohjauskillkeiden kohdalta ja takaa myös olen leikannut sen avoinaiseksi että ilma myös poistuu kopan alta. Päälle ei ole tarvinnut ylimääräisiä reikiä.
-
Täähän on kun tennispelin seuraamista paikan päällä noiden ruuvien osalta :grin:
Eli tuumaiset, hmmmm... Näyttää löytyvän milliset ruuvit Amainista mutta luulen että jonkun pakista löytyy kovat/mustat ruuvit niin ei tarvii investoida tuumaisiin avaimiin ja vararuuveihin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_181/products_id/201707/n/RCScrewz-Team-Losi-Ten-SCTE-Stainless-Steel-Screw-Kit-Metric (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_181/products_id/201707/n/RCScrewz-Team-Losi-Ten-SCTE-Stainless-Steel-Screw-Kit-Metric)
Moottoriksi ehkä tämä 4800kv kone? Minkä kokoinen pinjoni? http://fi.eurorc.com/product/497/team-tekin-redline-sc4x-45t-motor (http://fi.eurorc.com/product/497/team-tekin-redline-sc4x-45t-motor)
-
peliä tai ei niin fakta on se että ruuvit ovat tuumaiset, niin kierteet kuin kannatkin. Kuten varmaan katsoit tuosta Amainin setistä niin vaatii hiukan hommia, ja koska auto on jo valmiiksi koottu niin muoviosienkin kierteet on jo muotoutuneet tuumaisiksi.
"General Metric Conversion Screw Installation & Notes: When converting from standard threads to metric thread, all metal parts must be re-tapped for metric threads. All wheels nuts will remain standard thread for axles."
-
Juuri tästä syystä tuolla aiemmin kysyin että saako järkevästi päivitettyä. Pitää vielä laittaa muut vaihtoehdot harkintaan kun tuumaisista tulee kutiavia näppylöitä :wink:
-
Juuri tästä syystä tuolla aiemmin kysyin että saako järkevästi päivitettyä. Pitää vielä laittaa muut vaihtoehdot harkintaan kun tuumaisista tulee kutiavia näppylöitä :wink:
Renkaat on kiinni M4 muttereilla, eihän muihin ruuveihin juuri tarvi koskea kunhan on löytäny oikeen asennon iskareille. :cool:
-
Toi alkaa kuulostamaan liian helpolta autolta :grin:
Tässä on pari viikkoa miettimisaikaa kun Sabelta on autot loppu ja uusi erä tulee muutaman viikon kuluttua.
-
Tänään sain omalla autollani ajettua ensimmäiset metrit ja kiihtyvyys oli sen verran mukavan tuntuinen, että piti testata miten se nelkku Slashia vastaan oikein kiihtyy. Losissa on moottorina Tenshock SC401 4600kV (13T pinion) ja Slashissa vakio harjaton Velineon (13/52 välitykset). Slash ottaa heti lähdössä eroa reilun auton mitan verran, mutta noin 20 metrin kohdalla mennään jo rinta rinnan. Sen pidempää kiihdytystä ei pystynyt ottamaan, koska olin itse molempien autojen puikoissa. Asfaltilla ajettu, 2S akut, Losissa olleen akun kennojännite 4,20V ja Slashissa 4,05V.
Varmuuden vuoksi sanottakoon, että en väitä tämän kiihdytystestin kertovan mitään autojen keskinäisestä paremmuudesta tai mahdollisimman kovan kiihtyvyyden olevan erityisen tärkeä ominaisuus näissä autoissa. Mutta kun molemmat autot löytyy hyllystä, niin kiinnosti kokeilla kiihtyvyyksiä kun täällä oli mainittu ko. autojen eroista kiihdytyksessä. Noiden omien autojeni ja niissä olevien säätöjen kohdalla homma meni näin.
-
Tänään sain omalla autollani ajettua ensimmäiset metrit ja kiihtyvyys oli sen verran mukavan tuntuinen, että piti testata miten se nelkku Slashia vastaan oikein kiihtyy. Losissa on moottorina Tenshock SC401 4600kV (13T pinion) ja Slashissa vakio harjaton Velineon (13/52 välitykset). Slash ottaa heti lähdössä eroa reilun auton mitan verran, mutta noin 20 metrin kohdalla mennään jo rinta rinnan. Sen pidempää kiihdytystä ei pystynyt ottamaan, koska olin itse molempien autojen puikoissa. Asfaltilla ajettu, 2S akut, Losissa olleen akun kennojännite 4,20V ja Slashissa 4,05V.
Varmuuden vuoksi sanottakoon, että en väitä tämän kiihdytystestin kertovan mitään autojen keskinäisestä paremmuudesta tai mahdollisimman kovan kiihtyvyyden olevan erityisen tärkeä ominaisuus näissä autoissa. Mutta kun molemmat autot löytyy hyllystä, niin kiinnosti kokeilla kiihtyvyyksiä kun täällä oli mainittu ko. autojen eroista kiihdytyksessä. Noiden omien autojeni ja niissä olevien säätöjen kohdalla homma meni näin.
Vaihdoin testi mielessä todella jäykät öljyt keskidiffiin ja kun hexit saapuu, niin pääsen kokeilemaan kiihtyvyyttä kaverin Slashiin verrattuna.
Veikkaan, että osa "huonosta" kiihtyvyydestä johtuu keskidiffistä jos vertailtavassa Slashissa sitä ei ole. Losissa voima karkaa etupyöriin kiihdytyksissä, jos keskidiffi on liian löysä.
Voitko punnita molemmat autot, niin saisi vertailua myös tuosta tiedosta.
-
Onko vetarien "tapit" jotain vakiokamaa tai vetarit yleensä? Etupään toisesta vetarista oli lähtenyt tappi pois samalla sen hexin ja laakerin kanssa.. Slashin hexi tuntuu sopivan, vaikka on hiukan leveämpi.
Mielenkiintoisesti koko etupää avautunut.. Liekö kuitenkin syynä irronnut rengas, jonka jälkeen hexi irronnut ja laakeri lähtenyt, josta aiheutui klappia ja vetarin tappi lähti irti..
-
Käytin joskus Assossa (joka siis oli tuumanen kans) vetoakseleissa 1,6mm rosteri tighitsauslankaa. Lankaa oli 20cm pätkä pakissa ja jos hukku, sivareilla uus pätkä tilalle. Losissa en ole onnistunu katkaisemaan tai hukkaamaan yhtään pinniä.
Vetari tosiaan purkautuu kuvailemallasi tavalla ja nivelen tappi pysyy paikaallaan vain vetarin ollessa paikaallan laakerin sisällä. Jos pyörä irtoo, ei kannata ajaa enää yhtään tai voi osia hukkua. Eipä hieman leveempi hexi mitään haittaa kun ajaan pitää päästä. Vaihtaa sitten alkuperäisen kun se tulee.
-
Tommi käytäppä puntarilla pirssiä ilman akkua ja koria ja renkaita niin sais jonkun vertailupainon tohon omaan hopatinjämään.
-
Tommi käytäppä puntarilla pirssiä ilman akkua ja koria ja renkaita niin sais jonkun vertailupainon tohon omaan hopatinjämään.
Pistän puntariin kunhan taas käyn radalla, jossa auto siis on nyt. Sain juuri maalattua 4. korin tälle vuodelle tähän autoon. :embarrassed:
-
Veikkaan, että osa "huonosta" kiihtyvyydestä johtuu keskidiffistä jos vertailtavassa Slashissa sitä ei ole. Losissa voima karkaa etupyöriin kiihdytyksissä, jos keskidiffi on liian löysä.
Voitko punnita molemmat autot, niin saisi vertailua myös tuosta tiedosta.
Slashissa ei ollut keskidiffiä ja Losin keskidiffissä on alkuperäiset rasvat sisällä, keittiövaaka näytti ajokunnossa Slashille 2460g ja SCTE:lle 3140g. Noiden lisäksi on varmasti paljon muitakin kiihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja, jotka tässä jätettiin täysin huomioimatta, enkä ihmettelelisi jos asiansa osaava kaveri saisi pienillä muutoksilla SCTE:n kiihtymään Slashia rivakammin.
-
Veikkaan, että osa "huonosta" kiihtyvyydestä johtuu keskidiffistä jos vertailtavassa Slashissa sitä ei ole. Losissa voima karkaa etupyöriin kiihdytyksissä, jos keskidiffi on liian löysä.
Voitko punnita molemmat autot, niin saisi vertailua myös tuosta tiedosta.
Slashissa ei ollut keskidiffiä ja Losin keskidiffissä on alkuperäiset rasvat sisällä, keittiövaaka näytti ajokunnossa Slashille 2460g ja SCTE:lle 3140g. Noiden lisäksi on varmasti paljon muitakin kiihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja, jotka tässä jätettiin täysin huomioimatta, enkä ihmettelelisi jos asiansa osaava kaveri saisi pienillä muutoksilla SCTE:n kiihtymään Slashia rivakammin.
Painossa on paljon eroa, mutta Losissa voima karkaa eturankaisiin, jotka ovat ilmassa/niissä on huonompi pito kiihdytyksen aikana. Slashissa voima on myös takana.
-
Moi,
Alan kyllästymään Slashin muovisten osien hajoamiseen 3S-lipoilla rankasti ajaessa. Paketista suoraan otettuna edes Ultimate ei ole kovin kehuttava kulumista ajatellen. Iskuja laitos kestää tosin erittäin hyvin.
Nyt mietin hyppyä Losin puolelle, vaikuttaa sen verran kovemmalta peliltä "suoraan paketista".
Onko jollain kokemusta kovasta 3S bashauksesta -kestääkö laitos?
-
Sabelta autot loppu joten joutuu kurkkimaan ulkomaan kauppoja. Nitrohousessa näyttää saavan auton kevennetyllä pohjalevyllä 50 taalan lisähinnalla joten sieltä varmaan tulee auto tilattua. Samalla kattelin alujäykkäreitä ja säädettäviä tukivarren kiinnikkeitä jotka voisi ottaa samaan kuormaan.
Moottoriksi on valikoitumassa uusi Tekin Pro4 joka tulee myyntiin lähiaikoina, moottori on 4pole ja 540 kokoinen mutta ähkyä on saman verran kun 550 kannuisessa. nopari on vielä auki, ehkä alkuun joku mikä laatikosta löytyy.
-
Sabelta autot loppu joten joutuu kurkkimaan ulkomaan kauppoja. Nitrohousessa näyttää saavan auton kevennetyllä pohjalevyllä 50 taalan lisähinnalla joten sieltä varmaan tulee auto tilattua. Samalla kattelin alujäykkäreitä ja säädettäviä tukivarren kiinnikkeitä jotka voisi ottaa samaan kuormaan.
Moottoriksi on valikoitumassa uusi Tekin Pro4 joka tulee myyntiin lähiaikoina, moottori on 4pole ja 540 kokoinen mutta ähkyä on saman verran kun 550 kannuisessa. nopari on vielä auki, ehkä alkuun joku mikä laatikosta löytyy.
Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Tuo moottori on houkutteleva, mutta hinta ei (Amainissa 157$). Toisaalta sitä voi kohta saada kombona RX8:n kanssa kohtuullisemmin? Tukivarren säädettävät kiinnikkeet on hyvät painon vuoksi, mutta maailmalla kuulemma pitävät kuitenkin vakio asennossa niin edessä kuin takanakin. Näitä saa myös hiilikuituisena (http://www.snrgraphite.com/index.php?main_page=index&cPath=13_14&zenid=5d731e36aa837c4d0b05bec43ca1438a), kuten pohjalevyäkin.
-
Mä olen sen hiilarin kanssa vähän skeptinen tukivarren kiinnikkeissä, aikoinaan niitä testattiin M8:ssa ja oli pieniä kestävyysongelmia suuremmissa mälleissä joten tässä luotetaan alumiiniin vaikka onkin vähän painavampi.
Hiilaripohjalevy on ihan jees jos auto on sisäkäytössä, kun pelillä ajetaan myös ulkoradoilla niin tässäkin luotan enemmän alumiiniin. Iskaritornit ja muut yläkerran kilkkeet nakerretaan hiilarista :wink:
Ei tässä mikään hoppu ole moottorin kanssa, ulkokausi vetelee viimeisiä ja sisäradan kuviot on vielä auki joten odotellaan mihin Pro4 hinta tulee asettumaan. Varmaankin tulee laitettua RX8 nopariksi, tai sitten LRP SPX8.
-
No höh, nopeeta toimintaa Nitrohouselta, eilen kattelin illalla autoa ja palikoita sillä silmällä ja äsken tuli sähköpostia että kamat on lähetetty matkaan :grin:
Ei kun odottelemaan ensi viikolla Tullin kutsua.
-
No höh, nopeeta toimintaa Nitrohouselta, eilen kattelin illalla autoa ja palikoita sillä silmällä ja äsken tuli sähköpostia että kamat on lähetetty matkaan :grin:
Ei kun odottelemaan ensi viikolla Tullin kutsua.
Pidä ajan tasalla ja ilmoita montako päivää meni auton saamiseen. Mä alan huomenna tutustumaan tekniikkaan jolla saisi ajella 3-4S:llä bashausta.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Karkea veikkaus on ensi viikon puolen välin jälkeen, yleensä USPS on kiikuttanut kamppeet reilussa viikossa.
-
Tommi käytäppä puntarilla pirssiä ilman akkua ja koria ja renkaita niin sais jonkun vertailupainon tohon omaan hopatinjämään.
Pistän puntariin kunhan taas käyn radalla, jossa auto siis on nyt. Sain juuri maalattua 4. korin tälle vuodelle tähän autoon. :embarrassed:
Tänään käytiin puntarissa ja autoo painaa ilman akkua, koria ja renkaita 2120g. Ajokunnossa 3030g.
-
Onko laittaa vinkkejä setuppeihin, iskarit/männät/jouset ja diffit? Mitkä vanteet sopii Losin alle ja mikä on vanteiden offset? Jostain luin että jotain vanteita joutuu dremelöimään että mahtuu pyörimään edessä?
Voi olla että löytyy XB808 iskarit, kannattaako laittaa kiinni? Tuleeko korvaavaa hyötyä kasvavalle painolle?
Sähköt tilattiin Power Racingistä, moottoriksi X12L 4.5 ja nopariksi parin viikon päästä hyllyyn tuleva uusi LRP iX8. Eiköhän tolla combolla saada riittävästi tuhoa aikaiseksi sisäradalla... :grin:
-
Tähän menee ns. 0-offset vanteet, eli omansa ja Asson nelkkuun tarkoitetut. Asson vanteet rahnuttaa hieman tukivarsiin kun kääntää kaiken, mutta en jaksanut niitä alkaa dremelöimään, vaan olen vakuuttunut että vanteen sisällä olevat hetulat kuluvat nopeammin kuin tukivarret.
DE-Racing tekee tähän vannetta, mutta kovin häävistä vanteesta ei ole kyse sillä ne halkeilevat ulkoreunasta ja hexistä. Losin oma vanne on jäykkä ja kevyt ja siitä voi jättää sen "beadlockin" pois.
Käytin koko kesän ulkona Honkkarin 16mm etuiskareita joka nurkassa. Nämä painavat 70g enemmän kuin vakiot, jousien kanssa. Ulkona painosta ei ole haittaa mutta vaihdoin nyt sisälle vakiot ja hankin ne jousikitit (4kpl) molempiin päihin. Ulkona käytin jäykkiä diffejä mutta sisällä on nyt 5,5,3.
-
Asson vanteella saa lisää raidelevyttä n. 4mm :wink:
-
Jääkö leveys Asson vanteilla säännöissä mainitun 300mm kapeammalle puolelle?
-
Virallinen ilmoitettu leveys on 295.8mm ja jos tuohon lisää sen 4mm niin jää vielä kaks kymppää pelivaraa? Kauheesti ei voi lisätä haritusta? :D
-
No jo menee tarkalle, jos katsastukseen joutuu niin läpi pääseminen riippuu katsastajan kulmakarvojen asennosta :grin:
Joutuuko JConseptsin Hi-Flow korin tilaamaan ulkomailta vai onko niin hyvä tuuri että jostain kotimaan puodista voisi löytyä?
-
oishan se ikävä, jos se ainoakin osallistuja diskataan ylileveän auton vuoksi :grin: Näillä osallistujamäärillä on ihan sama vaikka sielä on kaikki ne pirssit ajamassa jotka ei virallisiin luokkiin mahdu mukaan.
Puntaroin ton oman hopatin verrokiksi (iskareina Losin M8 bigboret). Ajokunnossa ilman ponderia 3050g(nanotech 5600mah = 300g) ja ilman koria ja renkaita(ja akkua) 2030g.
-
Onko kokemuksia miten muuten tähän saisi helpohkosti 17mm heksa-adapterit kuin Slashin adaptereita muokkaamalla? Netistä löytyy joitain juttuja Losi 810:n muuttamisesta SCTE:ksi, ja niiden perusteella kuvittelen homman onnistuvan laittamalla 810:n pyöränakselin ja hexit (+ tietysti sopiva mutteri). Onnistuisiko tuo noin tai meneekö homma jossain kohdassa metsään?
Nämä osat:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187630/n/Losi-Wheel-Hex-Pin-Set-4 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187630/n/Losi-Wheel-Hex-Pin-Set-4)
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187667/n/Losi-Front-Rear-Axles-4 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187667/n/Losi-Front-Rear-Axles-4)
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187690/n/Losi-Wheel-Nut-Set-4 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187690/n/Losi-Wheel-Nut-Set-4)
-
Pidä ajan tasalla ja ilmoita montako päivää meni auton saamiseen.
Tänään oli kamat tulleet Tullipostiin eli toimitus kesti vajaa pari viikkoa tilauksesta, huomenna rojujen nouto ja samantien puretaan auto tuhannen piirakan päreiksi uudelleen rakentamista varten :smiley:
-
Pidä ajan tasalla ja ilmoita montako päivää meni auton saamiseen.
Tänään oli kamat tulleet Tullipostiin eli toimitus kesti vajaa pari viikkoa tilauksesta, huomenna rojujen nouto ja samantien puretaan auto tuhannen piirakan päreiksi uudelleen rakentamista varten :smiley:
Ou jeah :)
Laita fiilikset laitoksen osien käsivaraisesta keatävyydestä kun homma on tehty :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Auto purettu ja kasattu uudestaan, samalla ruuveja päivitettiin millisiin ja nyt pärjätään millisillä työkaluilla. Kaikkia ruuveja en vaihtanut koska 2mm kärjellä saa auki suurimman osan tuumaisista ruuveista, toinen syy on että milliset ruuvit on hieman alimittaisia joten kierteiden korkkaamisen vaara on olemassa. Samalla laitettiin Losin alujäykkärit ja tukivarsien pidikkeet, yksi säätökohde lisää sekoittamassa pakkaa...
Iskareista tei emulsioiskarit, tutit leikkasin auki ja iskarin korkkiin ilmausreikä ja ruuvi samalla tavalla mitä on Dexissä. Iskarivarsissa näyttää olevan normaalien O-renkaiden tilalla yksi X-rengas ja ratkaisu ei vaikuta kovin herkältä, katotaan mitä tehdään vai laitetaanko M8 kepit alle.
Muuten auto vaikuttaa asialliselta ja kyllä siitä väkisin tulee mieleen patterikasi, osat on jämäkän oloisia ja muiden kertoman mukaan kestäviä. Ensi viikolla varmaan alkaa hiilari hommat ja muutamat pienet kevennykset sekä korin maalaus, sitten odotellaan sähköjä että pääsee kokeilemaan miten pelit sykkii. Kuvia laitetaan kun kärry alkaa olla nipussa :smiley:
-
Auto purettu ja kasattu uudestaan, samalla ruuveja päivitettiin millisiin ja nyt pärjätään millisillä työkaluilla. Kaikkia ruuveja en vaihtanut koska 2mm kärjellä saa auki suurimman osan tuumaisista ruuveista, toinen syy on että milliset ruuvit on hieman alimittaisia joten kierteiden korkkaamisen vaara on olemassa. Samalla laitettiin Losin alujäykkärit ja tukivarsien pidikkeet, yksi säätökohde lisää sekoittamassa pakkaa...
Iskareista tei emulsioiskarit, tutit leikkasin auki ja iskarin korkkiin ilmausreikä ja ruuvi samalla tavalla mitä on Dexissä. Iskarivarsissa näyttää olevan normaalien O-renkaiden tilalla yksi X-rengas ja ratkaisu ei vaikuta kovin herkältä, katotaan mitä tehdään vai laitetaanko M8 kepit alle.
Muuten auto vaikuttaa asialliselta ja kyllä siitä väkisin tulee mieleen patterikasi, osat on jämäkän oloisia ja muiden kertoman mukaan kestäviä. Ensi viikolla varmaan alkaa hiilari hommat ja muutamat pienet kevennykset sekä korin maalaus, sitten odotellaan sähköjä että pääsee kokeilemaan miten pelit sykkii. Kuvia laitetaan kun kärry alkaa olla nipussa :smiley:
Väänsit sitten heti ihan tosissasi ennen ajelua ;-)
Mikä tekniikka sulle tulee? Mä mietin mitä laitan jos otan ton kun haluan samanlaista menoa kuin Slash 4x4 tarjoaa 3500 vellulla ja 5000 mAh 3S akuilla.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Nää valmiiksi kasatut autot on aina purettava ja kasattava uudestaan ennen radalle menemistä, paikkojen herkistelyä ja diffit/iskarit kuntoon niin tietää lähtökohdan kun aletaan autoa säätämään. Tässäkin yksilössä oli tukivarsissa pientä jumittamista ja kallistuksenvakaajat ruuvattu jumiin joten vähintään noiden tarkastukset ennen ajamista. Muuten auto oli tehtalla kasattu asiallisesti, yhtään löysää ruuvia korkannutta kierrettä ei tullut vastaan. Vakaan sekä kardaanin ruuvien liimalukitukset kannattaa tarkistaa, osassa oli lukite ja toisissa ei.
Mulle tulee LRP:n sähköt, nopari iX8 ja X12L 4.5 kone. Niitä ruokkii 2s 6000/65c akku, voi olla että kokeilen 3s:llä niin näkee mitä vehkeet kestää :wink:
Niin ja pinjonia ei tule auton mukana.
Tuossa vielä video niistä iskareiden modauksista, helppo homma ja tekee ilmareiän videon mukaan korkin kierreosaan tai sitten samanlaisen mitä Durangossa ja Tamiyassa on.
Team Losi Racing Shock Tips (http://www.youtube.com/watch?v=eWBAKC-c1s4#ws)
-
Mulla lähti keskidiffiltä taakse menevä kardaani irti ja takapään laakeri katosi. Hankin uuden, mutta asentaminen oli vaikeaa, koska akseli työntyy takadiffikoteloon sisälle. Jouduin purkamaan takapään, jotta sain painettua akselia takaisin samalla kun kiristin kardaanin akselille. Siitä huolimatta kardaanin kiinnitykseen jäi pitkittäis välystä eli akseli pääsee liikkumaan taaksepäin ja veto ei enää siirry.
Akseli, jota tarkoitan sisältää siis takadiffille menevän rattaan, jota kardaani pyörittää. Jouduin laittamaan kardaanin ja akselin väliin muutaman prikan, jotta välys poistuu.
Miten asia oikeasti pitäisi hoitaa? Mulla ilmeisesti kardaanin pää vs. akseli on turhan tiukka, jolloin se ei uppoa loppuun saakka.
Kyseessä siis osan B3578 ja B3572 liitos
-
Kyllä mullakin pieni käyntivälys on tuon diffin pinionissa. Liikkuu muutaman kympän edes takasin. Itseasiassa koitin shimmata tuota välystä kun diffin ratas kului ja alkoi pitämään meteliä jarrutellessa mutta lopulta vaihdoin pinionin ja diffin rattaan uuteen. Takana kuitenkin yli 250 akullista ajoa. Samalla vaihdoin laakereita diffeihin ja pyöränripustuksiin. Myös alumiinipallot linkeissä oli kulunut toista milliä halkasiastaan joten menivät vaihtoon. Ajamalla en ole muoviosia saanut rikki, lukuunottamatta paria puskuria ja koritolppia.
-
Mulla tuota välystä olisi ollut niin paljon, että rattaat eivät olisi kohdanneet. Eli tyyliin 5mm
-
Nyt lähiaikoina olis todennäköisesti uuden auton osto edessä. Tähän Losiin olen päätymässä. Tarkoitus olisi ajaa talvikausi sisäradalla, kesällä ulkoradalla ja hieman pihassa. Eikös tämä mene hyvin myös m8 pohjaisella radalla?
Sähköiksi ajattelin:
motti+säädin http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole-TSTS-X-401-Car-Motor_5 (http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole-TSTS-X-401-Car-Motor_5)
radio http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=590&iPageID=21 (http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=590&iPageID=21)
servo http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=612&iPageID=22 (http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=612&iPageID=22)
akku http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo (http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo)
Minkä kokoista pinjonia suosittelette? Auton ja tarvikkeet, kuten korimaalit ostaisin ensin ja myöhemmin sähköt.
-
Nyt lähiaikoina olis todennäköisesti uuden auton osto edessä. Tähän Losiin olen päätymässä. Tarkoitus olisi ajaa talvikausi sisäradalla, kesällä ulkoradalla ja hieman pihassa. Eikös tämä mene hyvin myös m8 pohjaisella radalla?
Sähköiksi ajattelin:
motti+säädin http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole-TSTS-X-401-Car-Motor_5 (http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole-TSTS-X-401-Car-Motor_5)
radio http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=590&iPageID=21 (http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=590&iPageID=21)
servo http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=612&iPageID=22 (http://www.hobao-shop.com/art-4.asp?id=612&iPageID=22)
akku http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo (http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo)
Minkä kokoista pinjonia suosittelette? Auton ja tarvikkeet, kuten korimaalit ostaisin ensin ja myöhemmin sähköt.
Mulla on Turnigy Trackstar, joka näyttää aivan identtiseltä moottorilta. Kv arvo on n.2600 ja 4s:llä ja 20:llä pinjonilla auto kulkee kovaa, jopa liikaa radalle. Moottori tosin on 42mm, joten se on linkkaamaasi moottoria suurempi ja 6 napainen.
2:llä auto ei kulje riittävästi tuolla kv arvolla. Teoriassa varmaan jo 3500kv moottori riittää tuolla pinionilla.
-
Nyt en ymmärrä, linkkaastani kombosta on valittavissa 3500, 4000, 4600 ja 5200 kv vaihtoehdot. Ottaisin 4600 kv kombon.
Tässä vielä kopiotuna mitä minulla aukeaa tuosta linkistä.
Brushless Motor & ESC Combo TS SC-401 4-Pol Car Motor + ESC SC8 + Prog. Card
Only 144,90 €
Order Now Regler EZRUN SC8
specification Typ: TS SC-401- Daten: 5200 U/Min pro V; Ri 0,0028
Typ: TS SC-401 - Daten: 4600 U/Min pro V; Ri 0,004
Typ: TS SC-401 - Daten: 4000 U/Min pro V; Ri 0,0055
Typ: TS SC-401 - Daten: 3500 U/Min pro V; Ri 0,0055
4 pol
Length: 63 mm
Diameter: 36 mm
Diameter Shaft: 5 mm
Weight: 230 g
Max. Power: 1350 W
-
Tuota edellä mainittua moottoria on kehuttu maailmalla. Siinä pitäisi olla voimaa ja vääntöä yli tarpeiden jo 2S akuilla. Tosin akut kannattaa valita huolella sillä ainakin toi 4600kV malli ottaa surutta yli 100A virtaa ja tuhoaa huonot akut. Kestääkö toi nopari sitä, jää nähtäväksi?
Servo on varmasti riittävä, radiokin varmasti. En tunne tuota mallia mutta varmasti löytyy kaikki tarpeellinen?
-
Radio ja servo tulee vaihtumaan spektrumin vastaaviin, jottei tarvitse tilata niin monesta kaupasta sekä hinnatkin on halvemmat. Säädin pitäisi kestää speksien mukaan.
-
Minkä kokoista pinjonia suosittelette?
Itselläni on 4600Kv-malli ja 13T pinjonilla vauhtia on sisäradalle vähintäänkin riittävästi, ulkonakin tuolla pärjää, mutta radasta riippuen isompi pinjoni voisi olla sopivampi. Vauhtia tuolla tulee vähän alle 60km/h (2S:llä) eikä moottori juurikaan lämpene.
-
Nyt en ymmärrä, linkkaastani kombosta on valittavissa 3500, 4000, 4600 ja 5200 kv vaihtoehdot. Ottaisin 4600 kv kombon.
Tässä vielä kopiotuna mitä minulla aukeaa tuosta linkistä.
Brushless Motor & ESC Combo TS SC-401 4-Pol Car Motor + ESC SC8 + Prog. Card
Only 144,90 €
Order Now Regler EZRUN SC8
specification Typ: TS SC-401- Daten: 5200 U/Min pro V; Ri 0,0028
Typ: TS SC-401 - Daten: 4600 U/Min pro V; Ri 0,004
Typ: TS SC-401 - Daten: 4000 U/Min pro V; Ri 0,0055
Typ: TS SC-401 - Daten: 3500 U/Min pro V; Ri 0,0055
4 pol
Length: 63 mm
Diameter: 36 mm
Diameter Shaft: 5 mm
Weight: 230 g
Max. Power: 1350 W
tarkoitin vain sitä, että 2650kv 4s:llä ja 20 pinionilla kulkee vähintään riittävästi radalle. Eli 5200 kv 2s:llä kulkee saman. 4600kv moottori varmaan riittänee, jos ajelee 2s:llä.
Tuo tenshockin moottori näyttää aiva turnigyn trackstarilta siis tuo kokoluokkaa suurempi versio. Voisikohan olla sama motti?
-
Nyt on SCW Cupin ensimmäiseen kisaan ilmoittauduttu. Joten jotain tarttis tehdä. :) Minkälaisilla diffiöjyillä on sisällä ajeltu? Kesä mentiin 5-7-3 setillä ja nyt vihdoin voisi laittaa kevennetyt ulostulot paikalleen ja öljyt vaihtoon samalla. Samassa urakassa olisi tarkoitus vaihtaa myös iskaritornit kevyempiin.
Uusi koppakin odottaisi maalausta ja Striken renkaat katsovat syyttävästi pahvilaatikosta kun varastossa käy. Jospa tuon Minin saisi vihdoin kasaan ja vähäisen mekkausajan keskitettyä tähän vähemmän muoviseen. 19.10. TUA Cup voisi olla hyvä hetki tutustua LRP Areenan rataan ja auton käyttäytymiseen sisäradalla.
-
Hello,
Slash on pistetty lihoiksi ja Losi tilattu paikalle :-) Tarkoitus on saada voimaa bashaukseen, mutta kieltämättä radalla ajokin on alkanut maistumaan.
Tulen ajamaan pääsääntöisesti 3S:llä ja mietin seuraavaa comboa:
Combo SHORT COURSE Tenshock SC401 4000KV + Hobbywing SC8 120A 2-4S
Kommentteja?
-
Mistäs tilasit?
Ite varasin auton sabesta ja tilasin tenshock:lta tuon motin 4600 kv version sekä tuon säätimen. Niin, kuin täällä oli jo aijemmin juttua ampperit saattavat 2s lipollakin pyöriä sadan tienoilla. Joten kolmea kennoa tuo säädin ei todennäköisesti kestä. Kahdella kennolla ilmeisesti hyvin toiminut tuo combo Amerikassa. 4600 kv motilla ja 2s:lla nopeutta tuulee keskin kertaisilla väleillä noin 60 km/h, joka rittää ainakin radalle, minulle varmasti piha ajeluunkin.
-
Mistäs tilasit?
Ite varasin auton sabesta ja tilasin tenshock:lta tuon motin 4600 kv version sekä tuon säätimen. Niin, kuin täällä oli jo aijemmin juttua ampperit saattavat 2s lipollakin pyöriä sadan tienoilla. Joten kolmea kennoa tuo säädin ei todennäköisesti kestä. Kahdella kennolla ilmeisesti hyvin toiminut tuo combo Amerikassa. 4600 kv motilla ja 2s:lla nopeutta tuulee keskin kertaisilla väleillä noin 60 km/h, joka rittää ainakin radalle, minulle varmasti piha ajeluunkin.
Kiitokset vastauksesta.
Tilasin auton Sabelta ja otan samalla Spektrumin edullisimman gigaradion ja suositellun servon samalta valmistajalta.
Nyt mulla on sitten tiedossa mylly ja vain esc puuttuu enää paketista joka käsittelee 3S:n virrat.
Ehdin jo tottua Traxxulla Velineonin tarjoamiin kyyteihin: 80 km/h on sille helppo rasti ja enkat 54/18 välityksillä 101.1 km/h perusasetuksilla!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Mulle tulee radioksi spektrumin dx3c varattu myöskin sabesta ja servoksi spektrumin s6040, onkohan sama servo? Nopeudensäätimistä ainakin Tekinin RX8 kestää helposti tuollaiset virrat, ilmoitettu virrankesto jatkuvaa 210a, mutta hintaakin on vielä enemmän, eurorc:llä 220e.
-
Mulle tulee radioksi spektrumin dx3c varattu myöskin sabesta ja servoksi spektrumin s6040, onkohan sama servo? Nopeudensäätimistä ainakin Tekinin RX8 kestää helposti tuollaiset virrat, ilmoitettu virrankesto jatkuvaa 210a, mutta hintaakin on vielä enemmän, eurorc:llä 220e.
Sama radio, sama servo :)
Katsotaan löydänkö vielä edullisemman vaihtoehdon säätimeksi.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Alusta alkaa pikkuhiljaa olla kasassa ja nyt odotellaan sähköjä :smiley:
Korin maalaukseen en juurikaan satsannut, koppa tulee vaihtumaan ja tällä on hyvä rymistellä alku tuntuma. Värit koppaan ja nuorempi poika toimi tarramestarina.
Iskaritornit tein 4mm hiilarista ja muut osat 2mm hiilarista, muutamalla hiilariosalla on enemmän blingi- kuin painoarvoa :wink:
Iskareiden korkkeihin tein ilmausruuvit ja bladdereista leikattiin keskiosa pois, nyt ne on helposti täytettävät emulsioiskarit. Tänään tein iskareihin vielä uudet kartiomännät ja kepit tuntuu melkoisen smuutilta, lopullinen reikien määrä ja koko selviää aikanaan radalla. Suojakumit otin pois kun niitä ei sisäradalla tarvii ja laitoin jotkut optiojpuset paikalleen.
Pohjalevy on Bump Performancen valmistama ja samalla ruuvattiin kiinni Losin runkojäykkärit sekä tukivarsien holderit joissa on palasäädöt tukivarsien eri asennoille. Akkukotelolle näytettiin porakonetta ja Dremeliä, saatiin vähän painoa pois. Hiilarikotelo oli työn alla mutta homma pantiin jäihin odottelemaan uutta intoa kiinnitysten toteuttamisesta.
Ruuveja päivitettiin siinä määrin että nyt pärjätään pelkästään millisillä työkaluilla. Samalla diffit puhdistettiin ja alkuun lähdetään UR7/5/3 öljyillä liikkeelle, aika näyttää mihin päädytään. Ruuvilukitteet varmistettiin kriittisiin paikkoihin ja alustan toimintaa herkisteltiin, iskarien yläpään kiinnityksille vielä tehdään jotain.
Losista on melko hyvin saatu karsittua ARTR lookki pois ja se alkaa pikkuhiljaa muistuttamaan kilpuria, tuskin on noilla palikoilla yhtään nopeampi mun käsissä mutta onhan se kivempi mekata kun on vähän blingiä ja kisaosaa siellä täällä :grin:
Ja kuten huomaatte, olen edelleen lahjaton valokuvaaja wanhalla pokkarilla...
-
Nonni, hyvältä näyttää. On tuossa vähän saanu niellä hiilaripölyä? Jammin ja Lunsford tekee titaanisia vantteja tähän, niillä niistää 16g pois...
-
Ei tarvinnut käyttää edes hengityssuojaimia, mulla on aina tehokas imuri terän vieressä imemässä pölyt pois, ei noita hommia muuten pysty himassa tekemään.
Vanteista 16g ja akkutelineen päivityksellä 20-25g... Saas nährä mihin viisari värähtää kun sähköt on kiinni, tavoite olisi alle 3000g, tai sitten aivan jotain muuta? :smiley:
-
Oon aivan uuno tuumasien ruuvien kanssa, ja tajusin just ettei mul oo yhtää tuumaisia avaimia. :lipsrsealed: Eli minkäs kokoiset avaimet pitää olla että saa jokaisen ruuvin autosta irti? Hudyn avaimet tietenkin. :roll:
-
Miten teillä on diffit kestäneet?
Mulla on mennyt 2 keskidiffiä todella lyhyessä ajassa. Diffi on hajonnut siten, että pikkurattaiden akseleilla olevat neliöt ovat syöneet itsensä diffikoteloon ja silloin rattaat menevät hiukan lähemmäs toisiaan ja ulosmenevä ratas ei enää saa kontaktia pikkurattaisiin.
Toki olen ajanut 4s akulla ja isoilla tehoilla, mutta perus rasvoilla diffi kesti, mutta silikoöljyihin vaihdon jälkeen diffit paukkuvat. Ensin leikin ja käytin 50tonnista öljyä, mutta diffin rikkoontumisen jälkeen vaihdoin öljyt 5tonniseen. Diffistä vaihdettiin kaikki osat, joten vanha vika ei ole voinut siirtyä uuteen diffiin.
Tarvitseeko silikoniöljyn lisäksi käyttää rasvaa vai riittääkö silikoni voitelemaan rattaat ja akselit?
Onko tuohon saatavana mitään upgrade pakettia, jotta diffit kestäisivät suuret tehot?
-
Losi tapansa mukaan tekee osiin korjauksia ja nämä uudet osat tulevat kauppoihin samoilla osanumeroilla kuin vanhatkin, eli etukäteen ei voi tietää ostaako vanhaa vai uudistettua osaa. Losi on tehnyt uudet rattaat diffeihin ja ainakin RTR mallien diffeissä on jo nämä sekä ilmeisesti AA-sarjassa. Tuo A tai AA tarra pitäisi löytyä akkukotelon kyljestä?
Se että auttaako uuden tyyppiset rattaat siihen että ne alumiinipalat painuvat muovisiin koteloihin, ei ole tietoa, mutta epäilen. Auto on alunperin tehty polttiskäyttöön joten luulisi että voimaakin pitäisi kestää?
Itse olen vaihtanut kerran diffin rattaat ja lautasrattaidet aluslevyt pari kertaa. Vuoto-ongelmia ei ole ollut vaikka useamman kerran olen diffit avannut.
Oletko mitannut keskidiffin lämpötilaa edes sormituntumalla ajon jälkeen? Jonkinlainen nytkkisääntö on että liian kuuman diffin öljyt pitäisi vaihtaa jäykempiin, mutta mikä sitten on liian kuuma? Itsellä on käytössä Asson 10000 öljyt keskellä.
-
Otetaan hiukan takaisin.. Nyt menikin etudiffi. Katsoin aluksi ettei kardaani pyöri vaikka moottori pyöri, mutta katsoin väärin.
Diffin ulostuloakseleissa on välystä parimilliä ja kun akseli=rattaat työntää yhteen diffi toimii ja kun akselit vetää erilleen. niin diffi ei toimi eli rattaat ei saa kunnon kontaktia.
Miten shimmaan diffin ja mikä on normaali välys?
Losi tapansa mukaan tekee osiin korjauksia ja nämä uudet osat tulevat kauppoihin samoilla osanumeroilla kuin vanhatkin, eli etukäteen ei voi tietää ostaako vanhaa vai uudistettua osaa. Losi on tehnyt uudet rattaat diffeihin ja ainakin RTR mallien diffeissä on jo nämä sekä ilmeisesti AA-sarjassa. Tuo A tai AA tarra pitäisi löytyä akkukotelon kyljestä?
Se että auttaako uuden tyyppiset rattaat siihen että ne alumiinipalat painuvat muovisiin koteloihin, ei ole tietoa, mutta epäilen. Auto on alunperin tehty polttiskäyttöön joten luulisi että voimaakin pitäisi kestää?
Itse olen vaihtanut kerran diffin rattaat ja lautasrattaidet aluslevyt pari kertaa. Vuoto-ongelmia ei ole ollut vaikka useamman kerran olen diffit avannut.
Oletko mitannut keskidiffin lämpötilaa edes sormituntumalla ajon jälkeen? Jonkinlainen nytkkisääntö on että liian kuuman diffin öljyt pitäisi vaihtaa jäykempiin, mutta mikä sitten on liian kuuma? Itsellä on käytössä Asson 10000 öljyt keskellä.
-
Oon aivan uuno tuumasien ruuvien kanssa, ja tajusin just ettei mul oo yhtää tuumaisia avaimia. Eli minkäs kokoiset avaimet pitää olla että saa jokaisen ruuvin autosta irti? Hudyn avaimet tietenkin.
Ja mikäs vika muun merkkisissä...
Tiedän, että Hudyt on ne nro 1 ja uno ja ett ja niin ees päin alalla, mutta itse olen nyt todennut myös fastraxin avaimet kelpo kääntimiksi. Jos haluaa yhdellä kahvalla kuusioavaimet niin :
http://www.racersrcshop.com/fastrax-kuusiokoloavain-vaihdettavilla-karjilla-tuumakoot-p-1168.html (http://www.racersrcshop.com/fastrax-kuusiokoloavain-vaihdettavilla-karjilla-tuumakoot-p-1168.html)
Tuosta taitaa löytyä kaikki yleisimmät kärjet.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Kuulostaa siltä että isompien lautasrattaiden takaa on ne isommat shimmit kuluneet pois. Pari kertaa olen itse ne joutunut vaihtamaan, kuten aiemmin kirjoitin. Shimmit on kokoa 4x10x0.15mm ja ainakin HPI:n varaosalistoilta tuo löytyy.
http://www.hobbylinna.com/washer-4x10x015mm-p-22719.html (http://www.hobbylinna.com/washer-4x10x015mm-p-22719.html)
Otetaan hiukan takaisin.. Nyt menikin etudiffi. Katsoin aluksi ettei kardaani pyöri vaikka moottori pyöri, mutta katsoin väärin.
Diffin ulostuloakseleissa on välystä parimilliä ja kun akseli=rattaat työntää yhteen diffi toimii ja kun akselit vetää erilleen. niin diffi ei toimi eli rattaat ei saa kunnon kontaktia.
Miten shimmaan diffin ja mikä on normaali välys?
Losi tapansa mukaan tekee osiin korjauksia ja nämä uudet osat tulevat kauppoihin samoilla osanumeroilla kuin vanhatkin, eli etukäteen ei voi tietää ostaako vanhaa vai uudistettua osaa. Losi on tehnyt uudet rattaat diffeihin ja ainakin RTR mallien diffeissä on jo nämä sekä ilmeisesti AA-sarjassa. Tuo A tai AA tarra pitäisi löytyä akkukotelon kyljestä?
Se että auttaako uuden tyyppiset rattaat siihen että ne alumiinipalat painuvat muovisiin koteloihin, ei ole tietoa, mutta epäilen. Auto on alunperin tehty polttiskäyttöön joten luulisi että voimaakin pitäisi kestää?
Itse olen vaihtanut kerran diffin rattaat ja lautasrattaidet aluslevyt pari kertaa. Vuoto-ongelmia ei ole ollut vaikka useamman kerran olen diffit avannut.
Oletko mitannut keskidiffin lämpötilaa edes sormituntumalla ajon jälkeen? Jonkinlainen nytkkisääntö on että liian kuuman diffin öljyt pitäisi vaihtaa jäykempiin, mutta mikä sitten on liian kuuma? Itsellä on käytössä Asson 10000 öljyt keskellä.
-
Losi tapansa mukaan tekee osiin korjauksia ja nämä uudet osat tulevat kauppoihin samoilla osanumeroilla kuin vanhatkin, eli etukäteen ei voi tietää ostaako vanhaa vai uudistettua osaa. Losi on tehnyt uudet rattaat diffeihin ja ainakin RTR mallien diffeissä on jo nämä sekä ilmeisesti AA-sarjassa. Tuo A tai AA tarra pitäisi löytyä akkukotelon kyljestä?
Onko tietoa pitäisikö tuon tarran näkyä ihan akkukoteloa tms. irroittamatta, jos sellainen tarra autossa ylipäätään on?
Sitä vaan mietin kannattaisiko tilata varaosat jo nyt ennen diffiongelmien ilmenemistä.
-
(http://i.picasion.com/pic45/7fcc13157cfeca92cd6df90f5f5e27a1.gif) (http://picasion.com/)how to make gif (http://picasion.com/)
Onko tuo välys normaalia diffin puolikkaassa?
-
Tännään oli ekat kunnon ajot tuolla meijjän upouuvella sisäradalla, ja arvatkaas mitä, mittän ei mennyt rikki! tuli lukuisia törmäyksiä ja korkeita alastulosta ohimenneitä hyppyjä mutt auto ei ollut moksiskaa. Pari säätämisen kohdetta kyllä löytyy, perä on mielestäni lian löysä, paksummat litkut sinne, meinaa pohjata vaikka tulisi sopivasti ländiinkin. Ja auto ei meinaa oikeen kääntyä 180 asteen mutkaa, mihin diffiin mun pittää vaihtaa öljyt ja paksumpaa vai ohuempaa? Kevennetty pohjalevyki ois jossai vaiheessa tilauksen kohteena... :wink:
EDIT: Vastais löytyi ari-pekan sivuilta, jäykemmät litkut keskidifiin.
-
Tännään oli ekat kunnon ajot tuolla meijjän upouuvella sisäradalla, ja arvatkaas mitä, mittän ei mennyt rikki! tuli lukuisia törmäyksiä ja korkeita alastulosta ohimenneitä hyppyjä mutt auto ei ollut moksiskaa. Pari säätämisen kohdetta kyllä löytyy, perä on mielestäni lian löysä, paksummat litkut sinne, meinaa pohjata vaikka tulisi sopivasti ländiinkin. Ja auto ei meinaa oikeen kääntyä 180 asteen mutkaa, mihin diffiin mun pittää vaihtaa öljyt ja paksumpaa vai ohuempaa? Kevennetty pohjalevyki ois jossai vaiheessa tilauksen kohteena... :wink:
EDIT: Vastais löytyi ari-pekan sivuilta, jäykemmät litkut keskidifiin.
Mä vaihdoin Slash 4x4 Ultimaten tähän laitteeseen ja olen aivan fiiliksissä. Toki kokemusta on vielä liian vähän, mutta Traxxu tuntuu LELULTA tän jälkeen ;-)
Enemmän metallia ja muoviosissakin kierteet kestävät. Aivan eri peli.
Ohjausta voin kommentoida myös aloittelijana sen verran jota olen tähän mennessä ymmärtänyt:
Voit vaihtaa aluksi diffeihin öljyt vaikka 5-5-3 mukaisesti. Eli edessä on 5, keskellä 5 ja takana 3. Mä tuun sisäradalle lauantaina kokeilemaan noilla -taidat siis tarkoittaa Tikkurilan uutta mestaa.
-
Ohjauksesta kannattaa tarkistaa, että servo saverin jousi (mutteri) ei ole löystynyt. Ittellä kävi kesällä näin.
Kun kiristin servo saverin sopivaksi, niin taas kääntyi 180 asteen mutkatkin kunnolla. Monet laittaa ruuvilukitetta, ettei mutteri löysty.
Jos kiristät jousen liian tiukkaan, niin riskinä on, että servo hajoaa pahasta osumasta. Älä siis kiristä liikaa. :wink:
-
Tännään oli ekat kunnon ajot tuolla meijjän upouuvella sisäradalla, ja arvatkaas mitä, mittän ei mennyt rikki! tuli lukuisia törmäyksiä ja korkeita alastulosta ohimenneitä hyppyjä mutt auto ei ollut moksiskaa. Pari säätämisen kohdetta kyllä löytyy, perä on mielestäni lian löysä, paksummat litkut sinne, meinaa pohjata vaikka tulisi sopivasti ländiinkin. Ja auto ei meinaa oikeen kääntyä 180 asteen mutkaa, mihin diffiin mun pittää vaihtaa öljyt ja paksumpaa vai ohuempaa? Kevennetty pohjalevyki ois jossai vaiheessa tilauksen kohteena... :wink:
EDIT: Vastais löytyi ari-pekan sivuilta, jäykemmät litkut keskidifiin.
Mä vaihdoin Slash 4x4 Ultimaten tähän laitteeseen ja olen aivan fiiliksissä. Toki kokemusta on vielä liian vähän, mutta Traxxu tuntuu LELULTA tän jälkeen ;-)
Enemmän metallia ja muoviosissakin kierteet kestävät. Aivan eri peli.
Ohjausta voin kommentoida myös aloittelijana sen verran jota olen tähän mennessä ymmärtänyt:
Voit vaihtaa aluksi diffeihin öljyt vaikka 5-5-3 mukaisesti. Eli edessä on 5, keskellä 5 ja takana 3. Mä tuun sisäradalle lauantaina kokeilemaan noilla -taidat siis tarkoittaa Tikkurilan uutta mestaa.
Maamyllyn, etkös tilannut auton ja spektrum dx3c radion sabesta. Millon tarkalleen tilasit auton ja radion sekä milloin sait ne? Ite tilasin 4.10, jos muistan oikein, eikä auto ja radio ole vielä tulleet. Joten tilasitko juuri vähän ennen minua, jolloin sait silloin tulossa olleen erän viimeisen auton?
Itekkin tuun ajamaan Tikkurilaan kunhan saan auton ja sähköt, tällä hetkellä löytyy pelkkä servo.
-
Tännään oli ekat kunnon ajot tuolla meijjän upouuvella sisäradalla, ja arvatkaas mitä, mittän ei mennyt rikki! tuli lukuisia törmäyksiä ja korkeita alastulosta ohimenneitä hyppyjä mutt auto ei ollut moksiskaa. Pari säätämisen kohdetta kyllä löytyy, perä on mielestäni lian löysä, paksummat litkut sinne, meinaa pohjata vaikka tulisi sopivasti ländiinkin. Ja auto ei meinaa oikeen kääntyä 180 asteen mutkaa, mihin diffiin mun pittää vaihtaa öljyt ja paksumpaa vai ohuempaa? Kevennetty pohjalevyki ois jossai vaiheessa tilauksen kohteena... :wink:
EDIT: Vastais löytyi ari-pekan sivuilta, jäykemmät litkut keskidifiin.
Mä vaihdoin Slash 4x4 Ultimaten tähän laitteeseen ja olen aivan fiiliksissä. Toki kokemusta on vielä liian vähän, mutta Traxxu tuntuu LELULTA tän jälkeen ;-)
Enemmän metallia ja muoviosissakin kierteet kestävät. Aivan eri peli.
Ohjausta voin kommentoida myös aloittelijana sen verran jota olen tähän mennessä ymmärtänyt:
Voit vaihtaa aluksi diffeihin öljyt vaikka 5-5-3 mukaisesti. Eli edessä on 5, keskellä 5 ja takana 3. Mä tuun sisäradalle lauantaina kokeilemaan noilla -taidat siis tarkoittaa Tikkurilan uutta mestaa.
Maamyllyn, etkös tilannut auton ja spektrum dx3c radion sabesta. Millon tarkalleen tilasit auton ja radion sekä milloin sait ne? Ite tilasin 4.10, jos muistan oikein, eikä auto ja radio ole vielä tulleet. Joten tilasitko juuri vähän ennen minua, jolloin sait silloin tulossa olleen erän viimeisen auton?
Itekkin tuun ajamaan Tikkurilaan kunhan saan auton ja sähköt, tällä hetkellä löytyy pelkkä servo.
Moi,
Sorry hidas vastaus asiaan: mä taisin tosiaan tilata kamat juuri ennen sua. Kun saat Losin alle, niin tuu vetämään hihasta kuskia jonka autossa on numero 13.
Ps. Annoin autolle neljä tuntia älytöntä sikaa ja pommitusta hallin hyndista. Tasan nolla huoltotaukoa...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Tuun sitten joo. Nyt näyttää sähköjen suhteen tilanne hieman paremmalta viime kirjoitus kertaan nähden, kun gens acen akku todennäköisesti tulee huomenna, moottori ja säädin on vihdoin lähteneet matkaan Saksasta tenshock:lta. Toinen akku (LRP fat cobra 6200mah 65c), jonka tilasin hobbylinnasta oli viimeinen kappale ja valmiiksi pullistunut, samalla tilasin myös tuumaset avaimat, ei ole tietoa milloin tulee. Sabesta tuli kysyttyä milloin auto ja radio olisivat tulossa, mutta eivät osanneet arvioida. Eli periatteessa ne voivat tulla milloin vain.
Yksi asia kuitenkin on varmaa: auto joutuu kestämään kovaa paiskontaa, sillä en ole koskaan ajanut radalla. :evil:
-
Tuun sitten joo. Nyt näyttää sähköjen suhteen tilanne hieman paremmalta viime kirjoitus kertaan nähden, kun gens acen akku todennäköisesti tulee huomenna, moottori ja säädin on vihdoin lähteneet matkaan Saksasta tenshock:lta. Toinen akku (LRP fat cobra 6200mah 65c), jonka tilasin hobbylinnasta oli viimeinen kappale ja valmiiksi pullistunut, samalla tilasin myös tuumaset avaimat, ei ole tietoa milloin tulee. Sabesta tuli kysyttyä milloin auto ja radio olisivat tulossa, mutta eivät osanneet arvioida. Eli periatteessa ne voivat tulla milloin vain.
Yksi asia kuitenkin on varmaa: auto joutuu kestämään kovaa paiskontaa, sillä en ole koskaan ajanut radalla. :evil:
Tervetuloa saman ajatusmallin ajoon kanssani ;-)
Mäkin tilasin kamat ensin Teniltä, mutta peruin sen kun ne eivät saaneet mitenkään pakettia lähtemään.
Perumisen jälkeen taas oli vaikeuksia saada rahojaan takaisin -todella surkea toi Saksan kymppi. Varokaa siis muut ko. mestaa.
Nyt paikalla on Novakin SC-setti. Voimaa ON.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Itelläkin meinas tuon saksan liikkeen kanssa hermot mennä. Hirveen kauan kestää, sposteihin ei vastattu, vihdoin torstaina tuli viesti, että tilatut tuotteet on postitettu ja annettiin seurantakoodi. Perjantaina oli ulkomaille lähtevien pakettien pääkonttorissa, jossain päin saksaa. Nyt vain toivon, että sieltä tulee oikeat tuotteet.
ÄLKÄÄ TILATKO MITÄÄN TUOSTA LIIKKEESTÄ , tämä on mielipiteeni ja nähtävästi myös mamyllynin mielipide. Tämähän on nyt väärällä alueella, mutta jos joku seuraa tätä keskustelua ja miettii kyseisestä kaupasta tilaamista, mielipiteeni löytyy yläpuolelta!
-
Hello,
Onnistuin saamaan ekan osan Losistani rikki ja senkin varmaan oman mokan vuoksi:
Kun huolsin keskidiffin ja vaihdoin siihen nesteet, niin laakeri taisi tykätä pahaa sitä irroittaessa diffin kuoresta.
Lopputulos: Laakeri leikkasi kiinni ja muovisiivu irtosi diffistä.
Nyt kyseinen diffi on Sabelta loppu ja sellainen tulee turhan hitaasti ulkomailta. Olisiko jollain myydä yhtä varaosana?
Ps. Älkää vetäkö herneitä sieraimiin, vaikka asiani ei ole "ostetaan" palstalla. Tämä toimii samalla opettavana esimerkkinä.
-
Kerro samalla sen laakerin mitat niin voi löytyä paljon helpommin. Eli leveys ja ulko-/sisähalkaisijat.
-
Jos ette ole avanneet diffejä vähään aikaan niin suosittelen jossain vaiheessa tarkistamaan ristitappien kunnon. Omassa autossa oli ainakin todella kuluneet.
(http://3.bp.blogspot.com/-a0WZRXCipo8/TsVZ10OCiJI/AAAAAAAABX0/qoT7j3kx83Y/s200/diffi.jpg)
Jossain sarjassa SCTE:tä on ollut huonolaatuiset ristitapit tehtaalta lähtiessä. Nyt on Sabesta tulossa uudet.
-
Huomasin aivan saman kun ekan kerran aukaisin diffit. Nyt paikalla on Chrispinnit ja pakissa tehtaan parannetut versiot.
Eilen havaitsin diffien ulostulojen heiluvan reippaasti. Kaikki toki toimii, mutta mietin olisiko Chrisin pinnipaketissa tulevat aluslevyt ulostulorattaiden alle tarkoitus laittaa orginaalien päälle eikä vain korvata vanhoja niillä?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Kiitti mamyllynille eilisestä vinkistä pinnien osalta, nyt on Crispinit tulossa ja LRP:n sähköjä vielä odotellaan, ehkä joskus vielä pääsee radalle ajamaan setuppeja...
Yllättävän hyvin näytti SCTE eilen radalla taittuvan, kohta kun päästään säätämään vehkeitä niin jännä nähdä miten tonnikeiju tulee pärjäämään kevyemmille nelkuille ja tuupeille :wink:
-
Huomasin aivan saman kun ekan kerran aukaisin diffit. Nyt paikalla on Chrispinnit ja pakissa tehtaan parannetut versiot.
Eilen havaitsin diffien ulostulojen heiluvan reippaasti. Kaikki toki toimii, mutta mietin olisiko Chrisin pinnipaketissa tulevat aluslevyt ulostulorattaiden alle tarkoitus laittaa orginaalien päälle eikä vain korvata vanhoja niillä?
Mukana tulleet aluslevyt oli silmämääräisesti saman paksuiset kuin alkuperäiset, joten korvasin ne mukana tulleilla. Uusilla sisuskaluilla on ajettu noin yksi tunti, ja kyllä ulostulot ihan selvästi heiluu sivusuunnassa (ulommaiset päät heiluu n.1-2mm), mutta ei ole minkäänlaista mielikuvaa miten ne ennen remonttia heiluivat tai onko sen myötä tilanteessa tapahtunut muutoksia.
-
Laitoin tänään possun laihdutuskuurille ja nyt vaaka näyttää ajokunnossa juuri alle 2800g. Suurin painonsäästö tuli kun vaihdoin 298g painavan Novakin moottorin 130g painavaan TenShock 6-poleen joka aikaisemmi oli kiinni tuuppiSC:ssäni. Tän pienen moottorin kV on 5200 eikä multa löytyny tarpeeksi pientä pinionia ja moottori olikin melko kuuma 5 min ajon jälkeen. Pitää hommata 11T ja kokeilla josko sillä tokenis.
Muoviosia karsimalla sai pudotettua painoa noin 25g. Poistin kokonaan osan suojista joita ei sisällä tarvita ja loput leikkailin ja rei'itin. Uudet muoviosat on jo hankittuna kesää varten että saan kuran pidettyä aisoissa.
Vielä kun se uusi pohjalevy tulisi jonka tilasin elokuussa, paino putoaa 70g. Samalla ajattelin poistaa sen lätkän moottorin ja keskidiffin alla ja laskea näitä se 3mm alemmas. Pohjalevyyn tulee reikä spurrin kohdalle mutta ei se mikään ongelma ole muissakaan autoissa?
Losilla olisi vielä se tuuppikrossariin tarkoitettu lyhyt akku jonka 3800mAh riittäisi helposti kisaamiseen...
-
säätö apuja kaivataan.
Osaatteko sanoa mitä pitää säätää kun tikkurilan sisäradalla ajaessa (kaakeli lattia, jossa ajolinjalla medium pito) auton perä lähtee alta kun tulee kaarteeseen ja päästää kaasun. Jarruttaessa perä lähtee vielä helpommin alta. Toisaalta taas kaasuttaessa auto puskee.
Setuppi on liki vakio. Iskarinesteinä 40(muuta ei ollut) ja diffeissä about 7-7-5, jos nyt muistan oikein.
Autoon on tulossa erilaisia jousia ja iskari nesteitä. Lisäksi mulla on erilaisia vakaajatankoja.
Pitäisköhän perustaa oma threadi SC autojen säätämiselle?
-
Vielä en osaa sanoa juurikaan mitään Losin setupeista Tiksin radalle kun edelleen odotellaan LRP:n sähköjä, sen jälkeen päästään ajamaan Losin setuppeja kohdalleen ja niitä voi tulla kyselemään vaikkapa paikan päältä :wink:
Noita setuppeja voisi kokeilla, saattaisi ehkä toimia?
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0127_Setup_Dunford-OCRC.pdf (http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0127_Setup_Dunford-OCRC.pdf)
-
RTR nyt varastossa
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/213058/n/Losi-TEN-SCTE-1-10-Scale-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-DX3E-Radio-System (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/213058/n/Losi-TEN-SCTE-1-10-Scale-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-DX3E-Radio-System)
Onko kukaan törmännnyt vielä arvioihin?
-
RTR nyt varastossa
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/213058/n/Losi-TEN-SCTE-1-10-Scale-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-DX3E-Radio-System (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1785/products_id/213058/n/Losi-TEN-SCTE-1-10-Scale-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-DX3E-Radio-System)
Onko kukaan törmännnyt vielä arvioihin?
RTR tilattu 27.11. ja nyt sitt ootellaan seuraavaksi tullin selvityspyyntöä. :grin:
Ja eipä ole muuten enää amainin varastossa, taisi olla vain pieni erä myynnissä. :undecided:
-
Ois uusien sähköjen paikka omassa losissa, ja oon miettiny jos ostais tälläsen moottori: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17700__XK3665_B_2300KV_Brushless_Inrunner.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17700__XK3665_B_2300KV_Brushless_Inrunner.html) Oliskohan riittävän tehokas näin painavaan autoon? ja nopariksi xerun 120a.
-
Ois uusien sähköjen paikka omassa losissa, ja oon miettiny jos ostais tälläsen moottori: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17700__XK3665_B_2300KV_Brushless_Inrunner.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17700__XK3665_B_2300KV_Brushless_Inrunner.html) Oliskohan riittävän tehokas näin painavaan autoon? ja nopariksi xerun 120a.
Tunnen itse vielä nää autohärpäkkeet heikosti, mutta yhteen asiaan huomio kiinnittyi ko. myllyssä: onpa matala kv-arvo. Eli sun pitäisi käyttää aikamoisia pinioneja jotta saat tarpeeksi vauhtia kaaralle. Onko se ongelma vai ei...vastaus löytyy varmaan seuraavalta kommentojalta.
Itselläni on Novak Ballistic 4.5 ja sillä kyllä menee Möhköfantti reilusti.
-
Vaikka 3 tai 4s kyytiin niin kyllä kulkee.Tosin sitten painaakin.
-
Itselläni on tällä hetkellä juurikin tuo pitkäkannunen novak 4.5t ja xerun 150a, mutta ei anna käyttää täyskaasua ja noparin softan päivityksen jälkeen tuuletin lopetti toiminnan noparista (ja myös moottorin tuuletin paloi) joten aattelin uusia sähköjä. Se ei muuten ole akun kyykkäyskään, ostin uudet akut ja ongelma ei kaikonnut. Ilmassa toimii mutta kun pistän auton maahan ei enää toimi lähdöstä edes puolkaasu, ja vasta kun ollaan vauhtiin päästy (noin puoleenkaasuun) niin sitten rupeaa täyskaasu toimimaan. Ei tuolla muuten oo väliä, mutta hyppyriin ei kerkee saada vauhtia.
-
Tuo kyseinen Novak on todella yleinen moottori näissä autoissa ja muunkin merkkisissä. Vikaa on syytä etsiä nopeudensäätimesta ja paraneeko se jos vaihtaa toiseen samanlaiseen?
2300kV on auttamatta liian vähän 2S lipojen kanssa jotka ovat pakolliset kilpailuissa. Jos kilpaileminen ei kiinnosta voi hankkia 3-4s lipot mutta sitten saattaa voimaa olla tuhoamaan vetolaitteet autosta?
-
Jeps, testaan eka uuella noparilla tai vaikka pistän tehdas asetukset nykyisestä noparista ja testaan niillä. Jos ei sillä katoa niin uutta noparia tulolleen ja jos ei sitten niin uusi moottorikin tilaukseen.
Onko muuten tietoa meneekö muun auton vanteet tähän? Renkuloiden vaihto ois edessä.
-
Nelkku asson vanteet menee. Tosin joutuu hiukan dremelöimään/veistämään etuvanteita ettei ota kiinni ku kääntää kaikki. Eli siis hiukan ku ottaa pois vanteen sisäpuolella olevista vahvikkeista, ni mahtuu pyöriin ääriasennossa. Itselläni on kaks kiekkaa asson vanteita käytössä.
-
Mulla oli aiemmin Turnigy Track Star 2560kv motti 4 s:llä vauhtia riitti ja keuli loputtomasti. Tosin voimansiirto paukkui suht nopeasti.
Kesäksi ajattelin vaihtaa takaisin "monster" tehoihib.
-
Tilasin myös RTR:n amainista. Samaan konkurssiin pistin Savöx:n 12kg - servon ja kevyemmät diffien ulostulot. Siinä ja siinä säästikö tuossa nyt sitten vai ei mutta onpahan nyt varaservo ainakin..
-
Askartelimpa ehjän pohjalevyn ja samalla tein melko kattavan huollon. Uusi moottori vielä odotuttaa ja vanha on toistaiseksi kiinni.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/jamm2.jpg/_small.jpg?hash=46951)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/jamm3.jpg/_small.jpg?hash=46955)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/jamm4.jpg/_small.jpg?hash=46960)
-
Moi,
Mulla olisi yksi kysymys johon tosin sainkin jo radalla vinkkejä: vuotaako muiden diffit helposti hyvin ohutta öljyä käyttäessä?
Mulla on 3-3-2 Tikkurilan sisäradalla käytössä ja kahdesti etudiffin avatessa olen todennut sen vuotaneen täysin tyhjäksi. Epäilen kiristäneeni ruuvit liian kireälle kansiosasta.
Vinkkejä otetaan vastaan, kiitos :-)
-
Diffien metallisten inserttien liimaamista on rctech.net (http://www.rctech.net/forum/9668214-post20295.html):n puolella harrastettu vuotojen vähentämiseksi. Oman autoni insertit liimasin, mutta vielä on liian aikaista sanoa auttoiko se mitenkään, koska en liimaamisen jälkeen ole metriäkään ajanut. (Ja ei, ajamattomuus ei mitenkään liity inserttien liimaamiseen :smiley:)
-
Diffien metallisten inserttien liimaamista on rctech.net (http://www.rctech.net/forum/9668214-post20295.html):n puolella harrastettu vuotojen vähentämiseksi. Oman autoni insertit liimasin, mutta vielä on liian aikaista sanoa auttoiko se mitenkään, koska en liimaamisen jälkeen ole metriäkään ajanut. (Ja ei, ajamattomuus ei mitenkään liity inserttien liimaamiseen :smiley:)
Moi,
Kiitokset linkistä ja kokeillaan tuolla :-)
-
Lisäksi ulostuloissa näyttää olevan pienen pieni ura mihin saa O-renkaan vähentämään vuotoa, veikkaan että insertin liimaus ja O-renkaan lisääminen tekee diffeistä sellaiset kun pitää.
Omaan autoon piti noi tehdä mutta nyt ei enään jaksa kun laitoin auton myyntiin.
-
Lisäksi ulostuloissa näyttää olevan pienen pieni ura mihin saa O-renkaan vähentämään vuotoa, veikkaan että insertin liimaus ja O-renkaan lisääminen tekee diffeistä sellaiset kun pitää.
Omaan autoon piti noi tehdä mutta nyt ei enään jaksa kun laitoin auton myyntiin.
Ok täytyy tarkastaa. Ihme kun noita hommia ei ole suunniteltu/ testattu tehtaalla loppuun asti.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Jos tästä tulee joskus kisaversio niin siinä noi on varmaan huomioitu. Nyt on kyse hinnat alkaen ARTR/RTR autosta niin joka paikassa pitää säästää, kuten diffien pienissä O-renkaissa. Joskus tuntuu käsittämättömältä nämä säästökohteet, mutta jenkit on aina jenkkejä näissä asioissa.
-
Jos tästä tulee joskus kisaversio niin siinä noi on varmaan huomioitu. Nyt on kyse hinnat alkaen ARTR/RTR autosta niin joka paikassa pitää säästää, kuten diffien pienissä O-renkaissa. Joskus tuntuu käsittämättömältä nämä säästökohteet, mutta jenkit on aina jenkkejä näissä asioissa.
Samalla aion törkeästi mainostaa sen verran että jos joku on SCTE:tä hankkimassa niin mulla on uusi ja reilusti päivitetty auto myynnissä.
Mihin vaihdat ja miksi? Losi on omassa käytössä ollut hyvä peli.
-
Ei ole vaihtumassa, myydään tässä tarpeettomia kamppeita pois. Syyskuussa tilatut sähköt ei koskaan tulleet kyselyistä huolimatta, pojalla (kuskilla) jalka kipsissä ja kohta kevät häämöttää joten kesä menee kurapyörän selässä.
-
Ei ole vaihtumassa, myydään tässä tarpeettomia kamppeita pois. Syyskuussa tilatut sähköt ei koskaan tulleet kyselyistä huolimatta, pojalla (kuskilla) jalka kipsissä ja kohta kevät häämöttää joten kesä menee kurapyörän selässä.
Ok, tuo on ihan hyvä, joskin harmillinen syy.
Turun suunnalla Losi tuntuu olevan todella suosittu, joten sinne suunnalle se varmasti menee. Toisaalta onhan Tiksissä nähty kuinka kovaa auto kulkee ja kestävyydestäkään ei ole pahaa sanottavaa, niin voi hyvin jäädä tännekin.
Mitä modeja sulla on autossa?
-
Niin paljoa en viitsi mainostaa että laittaisin linkin myynti ilmosta, sinne mä olen listannut kaikki modit ja juttua niistä modeista löytyy tästä topicista.
EDIT: Myyty
-
Nyt on diffien outdrivet liimattu Locktiten Gel-liimalla ja laitettu uudelleen kasaan hyvin kevyesti ruuveja kiristämällä. Eron tosiaan tuntee vanhaan kiristykseen kun rattaat pyörivät paljon kevyemmin. Nyt katson Nokian skabojen jälkeen ovatko öljyt pysyneet 100 % sisällä punnitsemalla diffit. Ne painaa 58...60 g kappale mun nesteillä (3-3-2) ja rattailla ilman laakereita.
Samalla toteutin Bigbearin ehdotuksen: Titaanipalat on liimattu pohjalevyyn sisäänjouston ruuvien iskukohtiin. Taitavat olla ikuiset....
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Nyt on diffien outdrivet liimattu Locktiten Gel-liimalla ja laitettu uudelleen kasaan hyvin kevyesti ruuveja kiristämällä. Eron tosiaan tuntee vanhaan kiristykseen kun rattaat pyörivät paljon kevyemmin. Nyt katson Nokian skabojen jälkeen ovatko öljyt pysyneet 100 % sisällä punnitsemalla diffit. Ne painaa 58...60 g kappale mun nesteillä (3-3-2) ja rattailla ilman laakereita.
Onko uusintapunnituksen tuloksia vielä saatavilla?
-
Tähän asti on kokemukset ollu tästä autosta täysin positiiviset.
Tässä lähi päivinä olen diffeihin öljyä laitellut ja tänään oli tarkoitus laittaa öljyt viimeiseen, etudiffiin. Helposti sain auton purettua ja diffin otettua autosta pois.
Rupesin avamaan diffiä ja ei julmettu kun oli ruuvi tiukassa ja samalla meisseli pyörähti ikävästi tyhjää. Olivat nähtävästi tehtaalla ylikiristäneet ruuvin ja kaiken lisäksi p****neet ruuvin kannan, nyt ruuvi ei liiku mihinkään suuntaan. Ja mainittakoon, että käytän kunnon kuusiokoloavaimia, joten kannan pyöristyminen ei ollut välineiden vika. Myös muut etudiffin ruuvit olivat huomattavasti muiden diffien ruuveja tiekemmalla, mutta ne aukesivat normaalisti.
Onneksi auto on täysin kunnossa ja valmiina ajoon, jotta saan öljyt diffiin täytyy tilailla osia, mutta muutenkin oli tarkoitus tilata pieni varaosasetti. Yhtään osaa (en laske tätä ruuvin kantaa) en ole rikkonut, eikä minulla tällä hetkellä ole yhtään varaosaa.
-
Mulla ja kaverilla on aika kattava varaosa setti.
Osat mitä itseltä on hajonnut tai kulunut kelvottomaksi
- diffien pinnit, korvattu uusilla tai paremmilla
- diffien rattaat kuluneet ja vaihdettu, saattaneet kulua kun diffit ovat päässeet tyhjäksi
- kardaanin pinnit lentäneet taivaan tuuleen muoviholkin läpi. Nykyään asia on ilmeisesti korjattu lukittavilla pinneillä.
- vetarin pinnit poikki pariin otteeseen, täytyy muistaa että rääkkäsin autoa 4s tehoilla....
- ohjauksen "steeringpostin linkki" poikki, se mihin servon armi kiinnittyy. Servosaveri kenties lian tiukalla.
- etu- ja takapuskuri, en osaa ajaa...
- yksi etutukivarsi meni rikki iskarin kiinnityksestä, kolari tai vastaava syy
- koritolppia mennyt muutama, saa kuin puskureissa
- takadiffin "spur ja pinion" kuluneet. Mikälie oikea nimitys rattaille. Asennus virhe ja ajoa 10 akullista ennen vian aikantamista..
Laakereita ei ole hajonnut eikä spurreja mennyt. Iskarit pysyneet ehjinä jne.
Autolla ajettu kesällä bashausta 4s tehoilla ja syksy/talvi 2s kisasäädöillä.
Suurin osa rikkoontuneista tai kuluneista osista on ymtrtääkseni korvattu valmistajan toimesta paremmilla osilla uusissa autoissa.
Ilman bashausta auto olisi säästynyt paljolta. Auto on saanut melkoista sikaa :)
-
Nyt on diffien outdrivet liimattu Locktiten Gel-liimalla ja laitettu uudelleen kasaan hyvin kevyesti ruuveja kiristämällä. Eron tosiaan tuntee vanhaan kiristykseen kun rattaat pyörivät paljon kevyemmin. Nyt katson Nokian skabojen jälkeen ovatko öljyt pysyneet 100 % sisällä punnitsemalla diffit. Ne painaa 58...60 g kappale mun nesteillä (3-3-2) ja rattailla ilman laakereita.
Onko uusintapunnituksen tuloksia vielä saatavilla?
Diffit tarkistettu (oikeastaan vain etu ja taka) koska keskidiffin vuodon näkee päällepäin.
Valitettavasti se taitaa olla ainoa jossa nesteet pysyneet sisällä (tarkistan toki asian).
Takadiffissä oli jäljellä n. 80 % nesteestä.
Etudiffi oli TÄYSIN tyhjä.
Vuotokohta ei ole selvillä, pitäisi tosiaan laittaa jotain väriainetta sisään jotta saisi vuotokohdan selville.
Isokarhu oli löytänyt RCTechistä kohdan jossa todettiin seuraavaa:
1) Metalliholkit liimataan paikalle koteloihin kuten olen tehnyt.
2) Asennetaan HD outdrivet (mulla on paikalla).
3) Vaihdetaan alkuperäisten O-renkaiden paikalle Mugen S5 O-Ring (MUGT0244).
Näiden jälkeen niiden PITÄISI olla 100 % tiiviit. Kerron tuloksen kun saamme ko. tiivisteet A Mainilta.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
-
Taas olis Losilta tullu läjä hopup-osia painon kanssa tuskaileville, eli titaaniruuvisarja, titaaniset iskarinvarret sekä saranatappisarja. Lisäksi aikaisemmin julkaistiin hardanodized iskarinrungot, pallonivelten pallot ja servosaverin tolppa. Titaanivanttisarjakin on jo sekä HA-mutteri jousen esikiristykseen.
Itse aion ainakin noi saranatapit hankkia ja mahdollisesti iskarinvarret kesää varten.
(http://losi.com/ProdInfo/TLR/250/TLR4003-250.jpg) (http://losi.com/ProdInfo/TLR/250/TLR4004-250.jpg)
(http://losi.com/ProdInfo/TLR/250/TLR5063-250.jpg) (http://losi.com/ProdInfo/TLR/250/TLR6080-250.jpg)
(http://losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB2187-250.jpg) (http://losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB2834-250.jpg)
-
Moni meistä on varmaan paininnut diffien vuotojen kanssa. Nyt uskon asian olevan ratkaistu.
Teimme Ison Karhun kanssa muutamia testejä omilla diffeillä (uusilla ja vanhoilla) sekä kirjoitimme tuloksista Losille.
Alla viimeisin ja toistaiseksi helpoin ratkaisu:
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/473164-losi-1-10-ten-scte-arr-4x4-short-course-truck-thread-2121.html (http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/473164-losi-1-10-ten-scte-arr-4x4-short-course-truck-thread-2121.html)
-
Diffien vuotoja ei ole ollut mutta diffikoteloissa on eroja. Tein joku viikko sitten uusista osista diffejä ja yhteen kuoreen se metalli-insertti oli todella väljä eikä pysynyt paikoillaan. Tämä diffi olisi varmasti vuotanut joten vaihdoin kotelon johon insertti meni napakasti paikoilleen.
Eilen tuli askarreltua hieman lisää. Halusin painoa hieman taakse joten heivasin akkukotelon pois ja askartelin uuden. Neljä uutta reikää pohjalevyyn ja neljä koritolppaa sopiviin kohtiin. Kanneksi hiilikuitua johon tuli kuvan oton jälkeen vielä POM:sta pieni kynsi ulkolaitaan. Vaaka näyttää nyt 2760g slikseillä Pinneillä ja korin kanssa. Uudet Endurot tai Cityblokit alle ja painoa tulee melkein 100g lisää.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/akkute.jpg/_small.jpg?hash=37648)
-
Diffien vuotoja ei ole ollut mutta diffikoteloissa on eroja. Tein joku viikko sitten uusista osista diffejä ja yhteen kuoreen se metalli-insertti oli todella väljä eikä pysynyt paikoillaan. Tämä diffi olisi varmasti vuotanut joten vaihdoin kotelon johon insertti meni napakasti paikoilleen.
Eilen tuli askarreltua hieman lisää. Halusin painoa hieman taakse joten heivasin akkukotelon pois ja askartelin uuden. Neljä uutta reikää pohjalevyyn ja neljä koritolppaa sopiviin kohtiin. Kanneksi hiilikuitua johon tuli kuvan oton jälkeen vielä POM:sta pieni kynsi ulkolaitaan. Vaaka näyttää nyt 2760g slikseillä Pinneillä ja korin kanssa. Uudet Endurot tai Cityblokit alle ja painoa tulee melkein 100g lisää.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/akkute.jpg/_small.jpg?hash=37648)
Makee modaus. Laitatko lisää kuvia projektista.
-
Kuis kun mulla on Tekin pro4 4600v ja xerun 150A nopari ja ratas on 13. Niin piha suttailussa 8min jälkeen lämpöä motorilla on 90 astetta mikä on kait parikyt astetta liikaa. Suojana sisäkaluille käytin kyl sitä 810 koppaa mihin pitäis varmaan tehrä muutamia ylimääräisiä reikiä ilman saanin vuoksi. Mites noi asetukset kannattaa olla noparissa että olisivat terveelliset koneelle?
-
En tunne tuota noparia mutta tuon moottorin kanssa ei käytetä ennakkoa. Eikä käytetä muidenkaan 4-pole moottorien kanssa.
Sisäkopan kanssa en ole ajanut sitten viime syksyn ja silloinkin oli eri moottori kiinni mutta sisällä lämpimässä hallissa kun ajaa vartin rataa, mun 4000kV Tekini on 65-68C ja nopari 55C ilman mitään lisäsiilejä tai puhaltimia. Ulkona joutuu vaihtamaan pidemmät välitykset joten nähtäväksi jää mitä silloin tapahtuu.
-
Ok kiitos.
Noparin lämpötila pysyy alhaisena 30c onhan siinä tuo tuuletin. Täytyy tehrä muutamia reikiä suojakoppaan ja kokeila ilmanki sitä. Millaisia rengas settejä foameineen porukka käyttää ulkoradoilla?
-
Elä tee lisätuuletusta ennenkuin korjaat ongelman. Ei sen moottorin pitäisi lämmetä edes 70 asteeseen vaikka ei ole tuuletusta. 90 astetta tarkoittaa että jokin aiheuttaa liikaa rasitusta moottorille, pyöriikö voimansiirto kevyesti? onko välitys oikea?
-
Tuossa noparissa on oletuksena ennakko 15 (timing), kannattaa tarkastaa että se on nollassa.
-
Ennakon olen joo laittanut nolliin. Entäs nuo drag brake force, initial brake force mitä niiden pitäis olla? Englanti vähän hakusessa niin en ole varma mitä noi meinaa. Start mode (punch) on level 3.
Voimansiirto tuntuu ihan normaalilta ettei mikään vastaan laita. Välitys on kait ihan ok mitä on tuolta RcTech sivulta muilta lukenut. 13:sta on kiinni kun tos pientä rinksaa ajelen.
Tuli muuten mieleen voisko se johtuu kun ajan ilman sensori ominaisuutta?
-
Autossa on vielä kaksi alkuperäistä osaa, radioboksi ja moottoripukki. Tuli laitettua iskarit uusiksi kokonaan ja männiksi M2C Racing kasireikäset.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/manta-1.jpg/_small.jpg?hash=49690)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/losi-2.jpg/_small.jpg?hash=33214)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/losi-3.jpg/_small.jpg?hash=33219)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/losi-4.jpg/_small.jpg?hash=33225)
-
Rupiaa olemaan ajankohtainen aihe itelle Lossin hankinta, millaisella varaosalistalla lähtisitte liikenteeseen? Mietin että vois ottaa jonkun osakierroksen samaan nippuun messiin niin pärjäis tovin aikaa.
Entä mitkä renkaat pihalle saviradalle? Toimiiko Losin vakiot missään?
-
Rupiaa olemaan ajankohtainen aihe itelle Lossin hankinta, millaisella varaosalistalla lähtisitte liikenteeseen? Mietin että vois ottaa jonkun osakierroksen samaan nippuun messiin niin pärjäis tovin aikaa.
Entä mitkä renkaat pihalle saviradalle? Toimiiko Losin vakiot missään?
n. 100:n akullisen aikana vaihdettu toinen takavetari (tappi irtosi), kaikki diffien ulostulot ja etupuskuri kahteen kertaan. Muuta ei ole mennyt rikki.
Vakio Pohjalevy vääntyy kohtuu helposti, sen tosin päivitin heti TLR4000:n
-
Jos ajat paljon, niin diffin HD ulostulot voi hankkia. Samalla ehkä laakerit?
Ajaessa ei ole hajonnut juuri mitään.
Virityksenä:
Jousisatsi on hyvä hankkia samantien ja säädettävät kickup/auraus palat eteen ja taakse.
Nuo palat on ollut satsina, jossa myös mukana iskaritornit ja iskarien alumiinihatut.
-
Kummosta pinjonia Hazardi on ruuvannut ulkoradalle ton 4000kv tekinin kaveriksi? Klikatakko 4000kv vai 4600kv kone tulemaan, kas siinä pulma..
-
Olen ajanut 15 ja 16 piikkisellä ja vauhtia on varmasti tarpeeksi joka radalle. Tekinissä on kyllä vääntöä ajaa pidemmilläkin väleillä mutta vauhdit nousee ja ajo vaikeutuu turhaan.
Sain viikko sitten ajamalla rikki ensimmäisen takatukivarren. Yksi koritolppa on katkennut mutta todella vähän on tullut rikottua osia reilun vuoden aikana. Kulumista toki tapahtuu ja pari kertaa olen vaihtanut diffien rattaat sekä kerran vetarit kun tapit olivat jo kuluneet puoleen alkuperäisestä halkasiasta. Ajotunteja kyllä on autolla takana kun tämä on vielä ainoa autoni.
-
Auto lähtee tällä viikolla itellä tilaukseen, onko eurokauppoja mistä moisen sais edukkaammin mitä amainista? Ebay.de näytti yhtä kauppaa, että sieltä löytyis hintaan 258e + postit.
Entäpä sitten sähkösetupsit Lossiin, onko suosituksia mosaksi. Hazardin kans oli joskus puhetta jossaki noista 4pole koneista että vaatis jytyt akut? Meneekö nanotekit palloksi. Tässä pähkin että ottaakko perus pinkin hobbyzityn pitkäkannun vai siirtyykö johonkin nykyaikasempaan.
Vaikuttaa kyllä makialta peliltä keston suhteen jos tommin eka tukivarsi meni vasta nyt, jätkä kuitenki ajaa nikkopirssillä enempi ku keskiverto kaupunkilainen 1:1 henkilöautolla huvikseen :grin:
-
Tekinin Pro4-moottorit on varmaan parasta mitä tällä hetkellä on saatavilla mutta ei se ero 550-koon moottoreihin ole iso kuin vaakassa. Nanotechit on kestänyt näiden moottoreiden kanssa vaikka joillain 4-pole moottoreilla onkin akkuja kärynnyt.
Jos pelaa pienellä budjetilla, kannattaa katsella käytettyjä pitkäkannuja. Ainakin Novakin moottoreihin saa hyvin varaosia joten ovat sitenkin turvallisia.
-
Kummosta pinjonia Hazardi on ruuvannut ulkoradalle ton 4000kv tekinin kaveriksi? Klikatakko 4000kv vai 4600kv kone tulemaan, kas siinä pulma..
Mulla ainakin pullahti heti 70c/6000mah laatuakku tuolla 4600kv moottorilla ja kaasutuntuma on terveestä noparina rx8. pinjonipelivara loppuu kanssa jos pienemällä radalla meinaa ajella.
-
Mulla on ollut Novakin Havoc Pro SC ja 550 4.5T pitkäkannumoottori käytössä. Tämä on sensorillinen.
On toiminut hyvin. En ole kylläkään kokeillut 4 pole moottoreita, joten en osaa sanoa niistä juuri mitään.
En ole myöskään vaihtanut paksumpaa roottoria.
Ehkä en osaa ajaa isolla väännöllä. ;)
Novakin säätimestä on vissiin viime talven aikana tullut joku uudempi versio, jossa parannetut x-drive jarrut.
Pinionina olen käyttänyt 13-14 piikkistä. Ehkä kesällä pitää tarkistaa pitääkö laittaa isompi pinioni.
-
Omassa on paikallaan Novakin uusi noppari XDrivella ja 4.5t.
Kaasutuntuma on parempi/jouheampi mitä vakio Havoc Pro SC:ssä on.
Lisänä XDriveen on lisätty parempi "failsafe" joka tiputtaa aikaisemmin tehot 25%iin jos lämpenee liikaa.
Havoc Pro SC:ssä on ollut ongelmia "startin" kanssa, tuuletin pyörii mutta muuta ei tapahdu. Eka nopari sanoutui irti juuri tällä tavalla. Tämä ongelma on XDrive versioissa korjattu.
-
Rupiaa olemaan ajankohtainen aihe itelle Lossin hankinta, millaisella varaosalistalla lähtisitte liikenteeseen? Mietin että vois ottaa jonkun osakierroksen samaan nippuun messiin niin pärjäis tovin aikaa.
Entä mitkä renkaat pihalle saviradalle? Toimiiko Losin vakiot missään?
n. 100:n akullisen aikana vaihdettu toinen takavetari (tappi irtosi), kaikki diffien ulostulot ja etupuskuri kahteen kertaan. Muuta ei ole mennyt rikki.
Vakio Pohjalevy vääntyy kohtuu helposti, sen tosin päivitin heti TLR4000:n
Ajan itse todella surkeasti (eli auto saa älyttömästi sikaa), enkä ole silti onnistunut rikkomaan orginaalia pohjalevyä. Kardaanit ovat lentäneet paikalta etenkin takaa, kun on tullut paha hitti hyppyreiden kulmaan sisäradalla.
Pohjalevy on edelleen ehjä, joten sen perusteella olen tästä asiasta eri mieltä kirjoittajan kanssa.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
-
Maamyllyn ajoja seuranneena voin todeta että losi on ihan järjettömän kestävä mekaanisesti, mutta mitä tahansa mekaanikkoa se ei kestä! :tongue: No vitsi vitsi, mutta tosi luja se on.
-
Omasta Losista kajahti viime viikolla yhdessä hypyssä pohjalevy(vääntyi takadiffin kohtaa ylöspäin), takapuskuri, molemmat iskaritornit, takakardaani sekä etummaiset koritolpat.
Varaosina kannattaa melkein olla etu ja takakardaanit, diffien rattaat + tiivistesarja, koritolpat ja vetareita.
Suosittelen vaihtamaan alkuperäiset hexit Jamminin valmistamiin ja JConceptin muttereihin ni ei tarvii joka ajon jälkeen olla kiristämässä pyörän muttereita.
-
Omasta Losista kajahti viime viikolla yhdessä hypyssä pohjalevy(vääntyi takadiffin kohtaa ylöspäin), takapuskuri, molemmat iskaritornit, takakardaani sekä etummaiset koritolpat.
Varaosina kannattaa melkein olla etu ja takakardaanit, diffien rattaat + tiivistesarja, koritolpat ja vetareita.
Suosittelen vaihtamaan alkuperäiset hexit Jamminin valmistamiin ja JConceptin muttereihin ni ei tarvii joka ajon jälkeen olla kiristämässä pyörän muttereita.
Olipa sulla kehno tuuri...voi jummi!
On pakko päteä tässä yhteydessä sen verran, että kyllästäkää ne diffien tiivisteet silikoonin + brake cleanerin seoksella ja liimatkaa/ tiivistäkää outdriven ulostulot. Muuten diffit vuotaa, vaikka jostain voisikin lukea toisin (kun porukka ei ole tarkistanut niitä).
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
-
Omasta Losista kajahti viime viikolla yhdessä hypyssä pohjalevy(vääntyi takadiffin kohtaa ylöspäin), takapuskuri, molemmat iskaritornit, takakardaani sekä etummaiset koritolpat.
Varaosina kannattaa melkein olla etu ja takakardaanit, diffien rattaat + tiivistesarja, koritolpat ja vetareita.
Suosittelen vaihtamaan alkuperäiset hexit Jamminin valmistamiin ja JConceptin muttereihin ni ei tarvii joka ajon jälkeen olla kiristämässä pyörän muttereita.
Mulla vääntyi samana päivänä pohjalevy mutta edestä niin että kun se normaalisti on hieman taivutettu ylöspäin niin tuulenpuuskan saatteleman hypyn sekä suht rajun alastulon jälkeen se oli kaksi kertaa enemmän alaspäin taivutettu :shocked:
Etupää oli kyllä muuten ihan kunnossa ja paikallaan mutta diffiboxin etumaiset ruuvit sekä etupuskuri oli radan varrella. Ruuvipenkin ja papukaijojen kanssa sain suostuteltua levyn taas oikeaan muotoon, mutta voipi olla että seuraavaksi napsahtaakin poikki tai ainakin vääntyy paljon helpommin.
Olen ihan hyvin pärjänny samalla moottori/nopari kombolla kun Kay Jayllä on. Ei se varmaan nopein eikä paras setti oo, mutta eipä ole kuskikaan kovin ihmeellinen.
Mulla on keskidiffissä mamyllynin käsittelemä tiiviste ja ei ole kyllä yhtään vuotanut, suosittelen jos on ongelmia diffien vuotamisen kanssa. Sen olen myös huomannut noitten diffien kanssa että uudet tiivisteet kannattaa laittaa aina kun diffin auki ottaa.
-
Talvella Tikkurilassa yksi hyppy puoli metriä vajaaksi ja vakio pohjalevy banaaniksi. Suosittelen päivittämään pohjalevyn, kun mielestäni niitä on porukalla mennyt jonkun verran kieroon.
mamyllyllä on vissiin käyny pohjalevyn kanssa tuuri, ettei oo vääntyny. Oliskohan lipsahtanu tehtaalta joku super kestävä vakiolevy tohon pakettiin. :tongue:
Mulla sama nopari ja moottori kun bcan:illa ja Kay Jay:llä.
Kaipaisin lisää vauhtia aina sillon tällön, esim. talvella Nokialla ja Tikkurilassa (riippuu profiilista), sekä viime kesän muistikuvien mukaan Turussa (en oo vielä ehtiny ulos).
Mut ehkä se on mun kohdalla jääny menneisyydestä sellanen ajatus, että "muulla ei oo väliä, kunhan auto on hyvännäköinen ja se kulkee ihan törkeesti" :evil:
-
Onko pohjalevyissä kestävyyden suhteen suuria eroja eri valmistajien kesken?
King Headzin pohjalevy kiinnostaisi, josko siinä moottorin asento oli voimansiirron kannalta jouhevampi, mutta ulkomaisilta foorumeilta sain käsityksen, että siinä moottori olisi myös muita alttiimpana iskuille. No, mahtaako asialla olla niin väliä, koska ainakin omaan autooni iskuja tulee enimmäkseen kaikkialle muualle kuin moottorin kohdalle.
-
Onko pohjalevyissä kestävyyden suhteen suuria eroja eri valmistajien kesken?
King Headzin pohjalevy kiinnostaisi, josko siinä moottorin asento oli voimansiirron kannalta jouhevampi, mutta ulkomaisilta foorumeilta sain käsityksen, että siinä moottori olisi myös muita alttiimpana iskuille. No, mahtaako asialla olla niin väliä, koska ainakin omaan autooni iskuja tulee enimmäkseen kaikkialle muualle kuin moottorin kohdalle.
Suuria eroja ei noissa pohjalevyissä oo. Lähinnä muutaman gramman eroja painon suhteen.
Pitää ehkä osittain paikkansa mutta sivusuojat kyllä suojaavat jonkun verran moottoria etten ainakaan itse pidä sitä kovin suurena ongelmana.
Olisin itsekin tilannut King Headzin levyn, mutta oli loppu niin tyydyin TLR:n pohjalevyyn.
Tällit kuitenkin kohdistuvat yleisesti etu ja takapäähän.
Kuva viel King Headzin sivuilta. Kuvan mukaan tulee jopa vähemmän ulos mitä vakiolevyssä. Tosin kulma on eri mitä vakio levyssä.
(http://www.kingheads.com/images/SCTE-DIFF.jpg)
Markkinoille on tullut myös nyt Tekno RC:n HD kardaanit jotka ovat samanhintaiset mitä orkkis kardaanit ovat.
Otin kokeiluun kyseiset optiopalikat niin katsotaan onko kestävämmät mitä vakiot ovat.
-
TUPLA
-
Huomasithan että Teknon vetarit vaatii samalla uudet diffin ulostulot isomman pallon takia? Katselin itsekin että oli kyllä kilpailukykyisesti hinnoteltu paketti.
Vakio diffinulostulot ovat melko pehmeät ja kuluvat nopeasti. Tilalle kannattaa ehdottomasti hankkia ne kevennetyt HD-mallit. Turha niitä keskenkaiken vaihtaa mutta kun orkkikset kuluu loppuun niin vaihtaa siinä tapauksessa.
RPM toi markkinoille tukivarret tähän autoon mutta koska vakiot on pomminkestävät, en näe näistä juuri hyötyä.
Sitten vielä sellainen valmistaja kuin Xtreme Racing tekee erikoista hybridipohjalevyä joka on hiilikuitua lukuunottamatta keulaa. Myös MIP tekee hävyttömän kallista konversiokittiä (http://miponline.com/store/media/myparts/mip-part-12200p-675x300.jpg) johon tulee kaikenlaista himmeliä mukaan kuten sisäkoppa.
(http://c456141.r41.cf0.rackcdn.com/images/large/xtr/xtr10861.jpg)
-
Talvella Tikkurilassa yksi hyppy puoli metriä vajaaksi ja vakio pohjalevy banaaniksi. Suosittelen päivittämään pohjalevyn, kun mielestäni niitä on porukalla mennyt jonkun verran kieroon.
mamyllyllä on vissiin käyny pohjalevyn kanssa tuuri, ettei oo vääntyny. Oliskohan lipsahtanu tehtaalta joku super kestävä vakiolevy tohon pakettiin. :tongue:
Mulla sama nopari ja moottori kun bcan:illa ja Kay Jay:llä.
Kaipaisin lisää vauhtia aina sillon tällön, esim. talvella Nokialla ja Tikkurilassa (riippuu profiilista), sekä viime kesän muistikuvien mukaan Turussa (en oo vielä ehtiny ulos).
Mut ehkä se on mun kohdalla jääny menneisyydestä sellanen ajatus, että "muulla ei oo väliä, kunhan auto on hyvännäköinen ja se kulkee ihan törkeesti" :evil:
Mulle on tullut sama mieleen oman pohjalevyn suhteen, kun se vain kestää ja kestää ;-)
Sama "vika" on Bigbearilla, joka tosin vaihtoi pohjalevyn ihan nörtteilyn vuoksi ;-)
Mylly + nopari sama kuin mm. bcanilla: mulla on tosin x-drive versio.
Normaalisti on käynnyt hyvin viileänä, mutta nyt kahdesti ulkoradalla kuumentunut pahasti ( 15 T:llä 101 astetta...).
Tutkin ongelmaa ja kerron kun löydän sen. Renkaat, diffit, yms. vaikuttava pyörivän kevyesti ja moottorin laakerit on ok.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
-
Huomasithan että Teknon vetarit vaatii samalla uudet diffin ulostulot isomman pallon takia? Katselin itsekin että oli kyllä kilpailukykyisesti hinnoteltu paketti.
Huomasin että vetareissa vaatii, mutta kardaanit joista puhuin menee suoraan heittämällä paikalleen.
Mahdollisesti kun vetarit porsivat niin lähtee tilaukseen teknot..
Mylly + nopari sama kuin mm. bcanilla: mulla on tosin x-drive versio.
Normaalisti on käynnyt hyvin viileänä, mutta nyt kahdesti ulkoradalla kuumentunut pahasti ( 15 T:llä 101 astetta...).
Tutkin ongelmaa ja kerron kun löydän sen. Renkaat, diffit, yms. vaikuttava pyörivän kevyesti ja moottorin laakerit on ok.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Käynyt kerran ulkona ajamassa ja oma pysyi siinä sinisellä erän jälkeen kun testasin. pinjonina tosin 14T ja 12.3mm roottori.
-
Uskoisin, että 15t pinioni on melko pitkä välitys 4.5t moottorille.
Saatko hyppyyn vielä hyvin potkua vai tuleeko painettua kaasua enemmän pienessä vauhdissa
ja sen takia alkaa moottori kuumeta?
-
Viime kesänä ajelin Novakin Ballistickilla, tosin 6.5T 19 piikkisellä pinionilla. Nyt hieman pirteämmällä Tekinillä käyttänyt 15 piikkistä, tosin ajattelin testata 16T seuraavan kerran kun radalle menen.
-
Uskoisin, että 15t pinioni on melko pitkä välitys 4.5t moottorille.
Saatko hyppyyn vielä hyvin potkua vai tuleeko painettua kaasua enemmän pienessä vauhdissa
ja sen takia alkaa moottori kuumeta?
Ajoin sisäradalla 15 T:llä ilman kuumaa myllyä. Ajotapa on pitkälti luuri pohjassa / jarrua ja taas mennään.
Kenties ulkoradalla mylly rasittuu enemmän, mutta tässä vaiheessa epäilen syyksi outwearin käyttöä: se hengittää toki, mutta on kireä juuri myllyn kohdalta ja saattaisi toimia jonkinlaisena "lämpötelttana".
Tilanne selviää kun pääsen takaisin radalle...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
-
Askartelin tänään takadiffin parissa ja huomasin yhdestä pikkurattaasta lohjenneen hampaan. Otin varaosalaatikosta pussin uusia rattaita ja ajattelin korvaavani vain hajonneen pyörän. Puhdistelin muutkin osat ja aloin paketoida diffia takaisin kasaan, uuteen kuoreen ja huomasin että uusi pikkuratas on melkoisesti erikokoinen kuin vanhat. Myös isommat lautaspyörät on korkeampia kuin vanhat joten vaihdoin tietysti kaikki rattaat uusiin. Kun sain ruuvit kiinni ja kokeilin pyöräyttää diffiä, se oli lähes lukossa vaikka sisällä oli 2k öljyt. Pyörittelin diffiä akkuporakoneella monta minuuttia että se hölläsi hieman ja tämän jälkeen vaihdoin vielä öljyt sisään kertaalleen kun öljyn seassa oli rautahippuja. Ei ihan operaatio jonka haluaisi tehdä radalla kiireessä. Jossain vaiheessa ovat päivittäneet noita hammaspyöriä mutta jokin ei nyt vaan täsmännyt? Pussissa tulee sama määrä prikkoja kuin ennenkin ja ne alumiinineliöt.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/samp-1.jpg/_small.jpg?hash=15488)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/samp-2.jpg/_small.jpg?hash=15491)
-
Hyvät kuvat. Melkonen ero kyllä...!! :shocked:
Täytyykin vilkasta omia varaosa rattaita, ettei tuu ylläreitä.
-
Hyviä kuvia, millä kameralla ja asetuksilla otit nuo? Mutta asiaan. Onko diffikotelo pysynyt kuotenkin ennallaan? Korkeampi ratas antaa pienemmän pintapaineen tapille, jossa se pyörii ja kuluminen vähentyy ja samalla rattailla on suurempi kontaktipinta. Miksiköhän tuo vaan jumittaa, olihan rattaat varmasti kohdakkain ja pohjassa?
-
Diffikotelo oli vanhoja varaosia ja nämä hammasrattaat tuli tällä viikolla Amainista. Mukana luulisi olevan maininta jos ne eivät sopisi vanhoihin koteloihin. Kaikki muu siis tuli uutta paitsi diffin tapit jotka on näitä ChrisPinnejä jotka ostin vuosi sitten liian pehmeiden alkuperäisten tappien tilalle.
Yksi kuva jäi vielä laittamatta avaamisen jälkeen.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/samp-3.jpg/_small.jpg?hash=15496)
Exif tiedot sanoo seuraavaa, EF100mm 2.8, ISO800, 1/60 ja f4.5
-
Diffikotelo oli vanhoja varaosia ja nämä hammasrattaat tuli tällä viikolla Amainista. Mukana luulisi olevan maininta jos ne eivät sopisi vanhoihin koteloihin. Kaikki muu siis tuli uutta paitsi diffin tapit jotka on näitä ChrisPinnejä jotka ostin vuosi sitten liian pehmeiden alkuperäisten tappien tilalle.
Yksi kuva jäi vielä laittamatta avaamisen jälkeen.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/samp-3.jpg/_small.jpg?hash=15496)
Exif tiedot sanoo seuraavaa, EF100mm 2.8, ISO800, 1/60 ja f4.5
Ja runko oli? :wink:
Täytyy itsekin kurkkailla mitä varaosat näyttää vrt. diffien sisällä..ettei tuu ylläreitä.
-
Diffikotelo oli vanhoja varaosia ja nämä hammasrattaat tuli tällä viikolla Amainista. Mukana luulisi olevan maininta jos ne eivät sopisi vanhoihin koteloihin. Kaikki muu siis tuli uutta paitsi diffin tapit jotka on näitä ChrisPinnejä jotka ostin vuosi sitten liian pehmeiden alkuperäisten tappien tilalle.
Yksi kuva jäi vielä laittamatta avaamisen jälkeen.
[clip] [/clip]
Exif tiedot sanoo seuraavaa, EF100mm 2.8, ISO800, 1/60 ja f4.5
Ja runko oli? :wink:
Täytyy itsekin kurkkailla mitä varaosat näyttää vrt. diffien sisällä..ettei tuu ylläreitä.
Runko on 5DmkII ja lasikin vakaajallinen L-malli.
-
Mulla on tullut ihan vakio diffissäkin sama ongelma, eli kun sen lyö kasaan, niin tuloksena lukkoperä.
Samaa vikaa on ollut kaverinkin losissa. Yleensä pikkurattaat eivät ole menneet ihan kotelon pohjaan ja kun kannen ruuvaa kiinni tulee diffistä liian tiukka paketti. Sama ilmiö jos pikkurattaat ei ole ihan diffikotelon reunassa kiinni. Sun kuvassa tuo välys näyttää suurelta, mutta voi johtua äärimmäisen hyvästä kuvasta.
-
Mistä tämmöinen losi kannattais hommata, on neliveto hakusessa matalammalla painopisteellä, nykyinen auto on 2wd slash ja alkaa kyllästyttämään. Mitä tuommoinen maksaa?
-
Mistä tämmöinen losi kannattais hommata, on neliveto hakusessa matalammalla painopisteellä, nykyinen auto on 2wd slash ja alkaa kyllästyttämään. Mitä tuommoinen maksaa?
Jos on aikaa odotella niin Suomesta voi löytyä käytettynä tai odottamalla että Loseja tulee kauppojen varastoihin..
Amainista 279$ jos sattuu olemaan varastossa.
-
Täältä saa melko hyvään hintaan
http://www.rcmodellbau24.com/shop/RC-Cars/RC-Cars-Elektro/RC-Cars-Offroad/Short-Course-Truck:::41_169_191_296.html
-
Täältä saa melko hyvään hintaan
http://www.rcmodellbau24.com/shop/RC-Cars/RC-Cars-Elektro/RC-Cars-Offroad/Short-Course-Truck:::41_169_191_296.html (http://www.rcmodellbau24.com/shop/RC-Cars/RC-Cars-Elektro/RC-Cars-Offroad/Short-Course-Truck:::41_169_191_296.html)
Halvin päälle 400e, aika paljon mulle. Mitä ootte ite maksanu valmiista paketista?
-
Kun sain ton takadiffin kuosiin niin pääsin sen avaamaan heti uudelleen kun tuli tehtyä törmäystestiä 1/8 krossarin kanssa. Saranatappi ei vääntynyt mutta nuo pidekeraudat olen oikonut jo muutaman kerran. Pitäis varmaan tilata se Tuningkitti jossa vaan tulee mulle turhaa osaa mukana. Olisko kellään tarvetta hiilikuitutorneille, aluiskarinhatuille ja muttereille sekä alutakahubeille? Erikseen ostettuna noi saratapin kannakkeet maksavat 2/3 tuon kitin hinnasta.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/losia-1.jpg/_small.jpg?hash=65287)
Nopari muuten irtosi teipistään tuossa iskussa mutta ei edes konkat hajonneet. Nyt siirsin konkkajonon toiselle puolelle noppaa parempaan jemmaan.
-
Te meinasitte kittinä, kannattaakse hommata semmosena sitten?
-
Mulla on tullut ihan vakio diffissäkin sama ongelma, eli kun sen lyö kasaan, niin tuloksena lukkoperä.
Samaa vikaa on ollut kaverinkin losissa. Yleensä pikkurattaat eivät ole menneet ihan kotelon pohjaan ja kun kannen ruuvaa kiinni tulee diffistä liian tiukka paketti. Sama ilmiö jos pikkurattaat ei ole ihan diffikotelon reunassa kiinni. Sun kuvassa tuo välys näyttää suurelta, mutta voi johtua äärimmäisen hyvästä kuvasta.
Komppaan Isoa Karhua asiassa:
Mulla on kokemusta diffien kanssa räpeltämisestä, kun kehittelin sitä tiivistettä.
Joskus rattaat eivät mene aivan pohjaan asti koska tappi menee hieman vinoon ja jää jumiin, yms. Silloin kannen kiinittäminen tosiaan aiheuttaa rattaiden lukkiutumisen.
Silikonilla kyllästytellä tiivisteellä laitan kannen hyvin kevyesti kiinni. Pyrin aina siihen, etteivät hampaiden liikkeistä tuntuisi nykäisyä outdriveissä.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
-
Täältä saa melko hyvään hintaan
http://www.rcmodellbau24.com/shop/RC-Cars/RC-Cars-Elektro/RC-Cars-Offroad/Short-Course-Truck:::41_169_191_296.html (http://www.rcmodellbau24.com/shop/RC-Cars/RC-Cars-Elektro/RC-Cars-Offroad/Short-Course-Truck:::41_169_191_296.html)
Halvin päälle 400e, aika paljon mulle. Mitä ootte ite maksanu valmiista paketista?
Kyllänuo Losit tuon verran maksaa. Ne täällä aikaisemmin mainitut hinnat ovat siis pelkkä kitti, sähköt tulee sen päälle. Jos uuden nelkku-Losin sähköineen haluat niin en usko että löydät halvemmalla kun tuo linkitetty saksankauppa. En myöskään usko että saat kitin + noparin + moottorin + servon + radiot alle 400€ mistään
-
Okei, kiitti teille vastanneille.
-
Oisko jollain nopiasti nakata täydellistä jollain saviradalla testattua alustasetuppia (iskarit + niiden paikat tukivarsissa ja iskaritorneissa). Huomenna pääsee kokeileen ekaa kertaa pirssiä paketista repastuna ja ois mielenkiintoista tietää mihin suuntaan seuraavalle kerralle säätää auton. Mielellään myös diffisetupit jos sais niin ois kova juttu.
Sähköiksi tuli skyrc 4pole 4000kv shortcourse kone ja trackstar 100A säädin. Ainakaan vielä ei vakuuta tasan yhtään tuo moottori, entiset kiinan KD kannut oli sata kertaa terävemmän tuntusia.
Muutoin kyllä jämäkän olonen pirssi, epäilen kuitenki että pohjalevy on itelläki mutkilla parin testipäivän jälkeen kun aletaan triplaamaan :grin:
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/24.jpg/full)
..oman auton tilasin saksan ebaystä, hintaa posteineen oli 270e.
-
Auton pakettisäädöt ovat yllättävän hyvät ulkokäyttöön. Samaten renkaat toimivat savella mukavasti.
Maavaran kun säädät kohdalleen, niin aika hyvä setuppi on.
Unohtui tietysti mainita, että diffit kannattaa avata ennen ensimmäistäkään ajoa ja vaihtaa silikoniöljyt rasvan tilalle. Siten se lähtee helpommin pois. Diffiöljyistä löytyy läppää tästä ketjusta jo aiemmin.
-
Ulkoradoille siirtymisen myötä on etu- ja takapuskureita alkanut rikkoutumaan turhan kovaa tahtia, onko jotain kikkakolmosia tai omia patentteja, joilla puskureiden elinikää voisi pidentää? Yksi ratkaisu olisi tietysti ajamaan opettelu, mutta se voi tässä tapauksessa olla toivoton urakka :wink: Parantaisiko keittäminen osien kestävyyttä?
RPM:n etupuskuria kokeilin, mutta se tuntui kestävän jopa huonommin kuin alkuperäinen osa. Se toimi myös skid plate:na, joten saadakseen etupäähän saman maavaran kuin alkuperäisellä puskurilla piti keulaa nostaa useampi milli ylöspäin.
-
Mulla on etupukurissa kolme kaasuletkun pätkää siinä soikeassa kolossa nippareitten kanssa kiinni. Tekee tosta puskurista paljon kestävämmän, toi kikka taisi alunperin olla Hazardilta. Ei ole etupuskuria tarvinnut vaihtaa vielä noitten letkunpätkien ansiosta.
Takapuskurista hajoaa aina ensin samat kiinnityspisteet. Sabesta sain vinkin että jättää niiden ruuvit pois suosiolla ja korvaa nippareilla niin puskuri joustaa paremmin eikä mene ihan niin helposti rikki.
Toi keittäminen vois olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu. Mulla on uus takapuskuri mikä tarttis laittaa paikalleen kun nykyinen on ihan palasina.
Voisin tota keittämistä kokeilla ton uuden puskurin kanssa, onko jollain vinkkiä kuin kauan kauan tollasta pitää keittää jotta sillä on vaikutusta ?
Millasilla diffiöljyillä porukka on muuten lähdössä kesäkauteen ?
Mulla on nyt 5-7-3 mut diffiremppa tulossa niin aattelin laitella joko 7-5-3 tai 5-5-3.
-
Askartelin aikani kuluksi setupsheetin joka oli käytössä Vantaan SC-kisassa.
http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/SCsummercup2012/LOSI_vantaa.pdf (http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/SCsummercup2012/LOSI_vantaa.pdf)
-
Hei,
Tilasin nelkku Losin Saksanmaalta ja jenkeistä ison kasan kaikkea tarpeellista lisähilua. Tämä on ensimmäinen rc-autoni, joten pieni jeesi moottori/nopari -osastolta olisi suotavaa. Olen selannut päänsärkyyn asti näitä kirjoituksia ja koittanut selvittää mitä kannattaisi tilata. Hyviä ehdotuksiakin tuolla on, mutta kaikista on hetken aikaa ja en tiedä kuinka nopeasti nämä kehittyvät niin ajattelin heittää ilmoille seuraavanlaisen kysymyksen. Mikäli nyt ostaisit uutta moottoria/noparia Losiisi niin minkä valitsisit?
-
Tekin pro4 ja C130250 CS-Rocket Competition Modified CX 120A
Eiköhän noilla pärjää
-
Voisin tota keittämistä kokeilla ton uuden puskurin kanssa, onko jollain vinkkiä kuin kauan kauan tollasta pitää keittää jotta sillä on vaikutusta ?
Puolen tunnin keittämisellä tuli jonkun verran joustavuutta lisää, hankala sanoa onko tuolla kestävyyden kannalta merkitystä. Takapuskurin kasaaminen nippusiteellä ja täytteen lisääminen etupäähän vaikuttaa noiden rikkoutuneiden puskurien perusteella hyvältä ratkaisulta, kaikki takapuskurit on rikkoutuneet ruuvien kohdalta.
-
Jos haluaa lisää kestävyyttä puskuriin, niin mä lähtisin tekemään kuten bcan ja Hazard eli eteen lisäämään esim. kaasuputken palaset siihen isoon väliin. Katkaisisin myös sen paksun muovin siitä samasta kohdasta molemmilta sivuilta. Keittäminen tekee osat sitkeämmiksi, mutta puskuriintulevat iskut ovat melko rajuja.
bcan voitko laittaa infoa onko sulla katki se muovi molemmilta puolilta?
Takana varmaankin toimii nippuside hyvin. Mulla on takapuskurista hajonnut varmaan ne samat ruuvin kiinnikkeet. Väänsin ne vain paikalleen ja jatkoin ajoa. :grin:
-
Tekin pro4 ja C130250 CS-Rocket Competition Modified CX 120A
Eiköhän noilla pärjää
Katselin että tuota Tekiniä saa 4000kV ja 4600kV versioina. Mitä nyt olen tätä foorumia surffannut niin 4000kV olisi se voittajan valinta, mutta olisin halunnut varmistaa näin todellakin on?
-K-
-
Tollasella virityksellä mun etupuskuri on kestänyt ihmeen hyvin.
Kiinnike mikä menee diffiboksiin, on kiinni pyöreessä kolossa jossa noi letkunpätkätkin pelkästään nippareilla.
(https://lh5.googleusercontent.com/-avQptCiAF0w/T8xFFhA413I/AAAAAAAAB0U/z-tmjVk2I6E/s718/WP_000037.jpg)
-
Oma lossi
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/IMG_9993.JPG/_medium.jpg?hash=64806)
Eilettäin purin palasiksi ja tarkastelin vähän lähemmin autoa. Tapit on makiasti kuopalla, onneksi pirssin mukana tuli uudet, liekkö kovemmat?
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/los1.jpg/full)
Omassa puskurissa on Asson B4/T4 akkutyynyistä koottu mökö joka on varmistettu nippusiteillä. Tekasin heti uuteen puskuriin ja ainaki vielä on ehjä.
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/los2.jpg/full)
Iskarit tuli nysvättyä uusiksi, koemielessä ajelen 1/8 Losin bigboreilla. Vähän semmonen lullan olonen auto mutta ei kyllä yhestäkään pikku pahkurasta lähde ratas irti maasta. Keulan pumppuihin piti tehä iskaritornille jatko vanhasta Hobaon tornista.
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/los3.jpg/full)
Takapumput on bolt on.
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/los4.jpg/full)
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/los5.jpg/full)
Makian pirssi kyllä hakkauttaa, yhtään varaosaa ei oo pakissa, eikä oo ollu vielä ees tarvetta. (luultavasti ens reissulla leipoo samantien kaikki tukivarret yms tökkelit :grin: )
-
Ymmärrän että minun esittämä kysymys pari postausta sitten oli niin noobi, että sille nauretaan vieläkin Espoolaisissa grillijuhlissa. Yritän kuitenkin vielä.
Elikkäs esittämistäni vaihtoehdoista 4600kV -moottori käsittääkseni kiertää enemmän jolloin vääntökin on varmaan pienempi ja Losihan on käsittääkseni näistä sc-autoista painavimmasta päästä, jolloin kuppi kallistuisi 4000kV -vaihtoehdon suuntaan. Mikäli joku vaan jossain käänteessä viitsii vastata esittämääni amatöörimäiseen kysymykseen niin olisin hyvin kiitollinen. Reilun viikon kokemuksella tästä lajista ei viitsisi jenkeistä tilata kovin montaa säkillistä scheissea vaan käyttää vähäiset eurot ennen tämän valuutan romahdusta oikeisiin hankintoihin.
-K-
-
Harvalla on kokemusta molemmista moottoreista. Itse päädyin kesympään 4000kV malliin siinä uskossa että se lämpiäsi hieman vähemmän. Vääntöä on kyllä mukavasti että välitykset saa säädettyä sellaisiksi ettei jää pääsuoralla muiden jalkoihin.
Meidän seuran yksi asso kuski on kokeillut kyseisen moottorin kanssa turbomoodia ja saanut koneen kiertämään iloisesti pitemmälle. Kyseessä on käsittääkseni dynaaminen ennakko joka menee päälle kun moottori saavuttaa tietyn kierrosalueen.
Omassa noparissa on noin 10 säätöä koskien tätä ennakkoa mutta en ole syventynyt tähän kun vauhtia tuntuu riittävän ihan tarpeeksi 0-ennakollakin.
-
Mulla oli aiemmin käytössä Novakin ballistic 4.5 joka taitaa olla 5000kv ja kyllä siinä ainakin vauhtia riittää.
Nyt autossa on kiinni Hobbywingin 4000kv mylly, mutta tosta ei oo vielä niin paljoa kokemusta että osais oikeen kunnolla verrata.
Ehkä tuo sopii kuitenkin mun rajoitetulle ajotaidolle paremmin kun tolla motilla Jyrkkälässä eka kerran olin ajamassa niin omaa bestläppiä tuli paranneltua muutamaankin kertaan.
Ajoin 13 piikisellä pinjonilla ja suorilla jäin kyllä pikkasen toiselle korrille. Ei ole kyllä tietoa millasella myllyllä/pinjonilla se toinen oli liikkellä.
Täytyy vielä testailla miten pikkusen isommat pinjonit vaikuttaa kokonaisuuteen.
Kun tota olin ostamassa niin olin myös kahden vaiheilla että ottaako ton 4000kv motin vai olisko ottanut 4600kv. Tohon 4000kv mottiin päädyin ihan sen perusteella että tuleepahan kokemusta sellaisestakin.
-
Kiitokset Hazard ja bcan. Täytyy ehkä tilata tuo 4600 -versio ihan piruuttaa niin tulee sitten siitäkin kokemuksia.
Tosin mun auto on edelleen tulossa tuolta rcmodelbau.comista. Günther lupaili että lähettää sen kolmen päivän sisään eli ehkä hän myi minulle ei oota. Samaan aikaan jenkeistä tilatut varaosat ja lisäheebelit tulivat tänään tai tulli-ilmoitus tuli ja sain maksaa hiukan veroja. No, tuli tuokin koettua.
-
Mulla anto tokalla yrityksellä LRP:n säädin periksi. Aluksi oli ongelmia koneen lämpöjen kanssa.
LRP SXX TC v2 ja X12L 550 BL 4.5T, 13 pinjonilla.
Iso Karhu kokeilee mun myllyä toisella säätimellä ja nähdään kuumensiko viallinen nopari myllyn.
T: Taitaa seuraavaksi ottaa 4000 kv:n.
Kiitokset Hazard ja bcan. Täytyy ehkä tilata tuo 4600 -versio ihan piruuttaa niin tulee sitten siitäkin kokemuksia.
Tosin mun auto on edelleen tulossa tuolta rcmodelbau.comista. Günther lupaili että lähettää sen kolmen päivän sisään eli ehkä hän myi minulle ei oota. Samaan aikaan jenkeistä tilatut varaosat ja lisäheebelit tulivat tänään tai tulli-ilmoitus tuli ja sain maksaa hiukan veroja. No, tuli tuokin koettua.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
-
Ensityypit Lavangossa kotiradalla:
(https://lh5.googleusercontent.com/-zQT6hYn7DMw/T9kJqUoCSeI/AAAAAAAADbQ/PntC-Z5SqEw/s800/Losi_Lavangossa_2012-06-13.jpg)
-
...ja kisoissa sä menit jo kuin ohjus!
Ensityypit Lavangossa kotiradalla:
(https://lh5.googleusercontent.com/-zQT6hYn7DMw/T9kJqUoCSeI/AAAAAAAADbQ/PntC-Z5SqEw/s800/Losi_Lavangossa_2012-06-13.jpg)
-
...ja kisoissa sä menit jo kuin ohjus!
Ensityypit Lavangossa kotiradalla:
Lohdutukseksi teille muille ja ihan vaan Mikon kiusalla: Tammisaaren rata oli kyllä sellanen ja siinä kunnossa, että antaa todella paljon anteeksi vakiosetupille. Jos oltais oltu jossain toisenlaisella kilparadalla, ni ei ehkä olis päässy tollaseen lopputulokseen... :evil: :wink: :laugh:
-
...ja kisoissa sä menit jo kuin ohjus!
Ensityypit Lavangossa kotiradalla:
Lohdutukseksi teille muille ja ihan vaan Mikon kiusalla: Tammisaaren rata oli kyllä sellanen ja siinä kunnossa, että antaa todella paljon anteeksi vakiosetupille. Jos oltais oltu jossain toisenlaisella kilparadalla, ni ei ehkä olis päässy tollaseen lopputulokseen... :evil: :wink: :laugh:
Mikko ei sitten muuta mitään seuraaviin kisoihin, jotta nähdään miten Losi kulkee :) Oma sijoitus ei tietenkään ole asiassa etusijalla... ;)
-
Kun ei osaa ajaa, pitää hommata tollanen. Iskaritornit muuttavat melkoisesti jousitusgeometriaa ja toki bypass-männät myös. Ohjaukseen on pähkäilty omat vantit ja servoteline on näppärä. Hintakaan ei ole edes kovempi kuin koko autolla uutena...
RC BUILD IT! Pro4mance Pack Gumby Build.avi (http://www.youtube.com/watch?v=cGxVvV_7aAM#ws)
-
Kun ei osaa ajaa, pitää hommata tollanen. Iskaritornit muuttavat melkoisesti jousitusgeometriaa ja toki bypass-männät myös. Ohjaukseen on pähkäilty omat vantit ja servoteline on näppärä. Hintakaan ei ole edes kovempi kuin koko autolla uutena...
RC BUILD IT! Pro4mance Pack Gumby Build.avi (http://www.youtube.com/watch?v=cGxVvV_7aAM#ws)
Saatko tuon jo seuraavaan sc cup kisaan?
Itsekin mietin tuota pakettia.
-
Kun ei osaa ajaa, pitää hommata tollanen. Iskaritornit muuttavat melkoisesti jousitusgeometriaa ja toki bypass-männät myös. Ohjaukseen on pähkäilty omat vantit ja servoteline on näppärä. Hintakaan ei ole edes kovempi kuin koko autolla uutena...
RC BUILD IT! Pro4mance Pack Gumby Build.avi (http://www.youtube.com/watch?v=cGxVvV_7aAM#ws)
Saatko tuon jo seuraavaan sc cup kisaan?
Itsekin mietin tuota pakettia.
Julkaisu ajankohdaksi on kerrottu "mid june" mutta vielä sitä ei voinut ostaa. En laittanut varaukseenkaan... vielä...
-
hieno kitti kyl. Mietin vaan että miksi eivät olet tehneet tuohon samaa mikä king headzin pohjalevyssä on.
Miten painon säästö tuon kitin kanssa?
Ja mikä tuon bypass:n hyöty/etu on, sekä toimintaperiaate?
-
hieno kitti kyl. Mietin vaan että miksi eivät olet tehneet tuohon samaa mikä king headzin pohjalevyssä on.
Miten painon säästö tuon kitin kanssa?
Ja mikä tuon bypass:n hyöty/etu on, sekä toimintaperiaate?
Onhan tuossa pienennetty etukardaanin kulmaa vaihtamalla pidempi kardaani eteen ja lyhyt taakse? Männistä lisää tuolla http://realshocks.com (http://realshocks.com)
-
oonki monesti funtsinu että koska mennään simmilevytekniikkaan nikkopirssien pumpuissa niinku isommissa peleissä iskarit on toteutettu. Mielenkiintoinen lisä kaikkeen säätämiseen toi MIP ratkaisu, mutta jokseenki tuntuis että jos tuolla joku käsittämätön etu saataisiin ois jokaisella huippukuskilla levyillä kasatut pumput autoissa (esim m8 isot iskarit, niihin jopa mahtuisi "isot" simmit). Erohan rc pumpuissa on noihin 1:1 iskareihin siinä, että niissä 1:1 kepeissä yleensä pidetään öljy vakiona ja säädetään sisäisillä osilla vaimennus.
Hommailkaahan joku tommonen setti, jännä ois nähdä millainen autosta tulee.
-
Samoilla linjoilla Datajätkän kanssa sikareiden osalta, myös odoteltu koska näihin saataisiin oikeat iskarit. Juuri niissä on suurin kehittämisen paikka ja menee vielä vuosia ennen kun shimmipakat alkaa tulla näihin keppeihin, sen jälkeen sitten lisä-säiliöt ja klikkerit compress/rebound vaimennuksille...
Tila alkaa loppua kesken ja shimmipakkojenkin kanssa alkaa tulla mieletön määrä testaamista joten veikkaan että nykyisillä 30-luvun iskarirakenteella mennään vielä monta vuotta. Vähän vastaavia shimmeillä toteutettuja iskareita tuli testattua ja ajeltua viime vuosituhannen puolella M8:ssa mutta aina tuli paluu perinteiseen ratkaisuun. Perusharrastajalle noista shimmeistä ei välttämättä ole hyötyä koska siinä tulee taas yksi säätökohde lisää joka vaatii testiä enemmän ja vähemmän. Aika usein näissä hype-osissa tulee mutu-nopeutta, "musta tuntuu että nyt tää on nopee kun on erikoisia osia kiinni", ja kuitenkin perinteisillä ratkaisuilla jaetaan kärkisijoista.
-
G-MADE (http://www.gmade.net/bbs/zboard.php?id=shock&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=28) on tehnyt aika lupaavan oloisen lisäsäiliö virityksen.
-
Noissakaan ei vielä säädetä öljyn virtausta joten vielä on pitkä matka nykyaikaisiin iskareihin :wink:
-
Olihan noisa gmaden pumpuissa tuo "klikkeri" pullon kyljessä millä virtausreikää muutetaa lisäsäiliön suuntaan. Oikeissa pumpuissahan on jousikuormitteinen kuula tai neulaventtiili millä tuota säätöä tehdään.
Tuo bypass termi on ehkä vähän sc hakuisuutta, kun noissa trophy truckeissa ja buggyissä pumpuissa samalla termillä tarkoitetaan venttiilisäätöistä ohivirtausta kirjaimellisesti.
http://www.off-roadweb.com/tech/0501or_finding_perfect_truck_shocks/viewall.html (http://www.off-roadweb.com/tech/0501or_finding_perfect_truck_shocks/viewall.html)
Jos tahtoo ite testailla noita erilaisia comp ja rebound puolia niin ei muuta ku riimeri kouraan ja tekemään männän reijistä kartioita, vaikuttaa melko paljon. T4 Asson kans tuli kokeiltua vähän kaikennäköistä ja joskus jopa tuntu että tuli ihan toimiva.
niin ja itse autoon, onko porukalla vakiintunut jotkut "the" jouset noihin vakio pumppuihin mitkä on parhaat. Vois tilata tässä sähköjä ootellessa jouset tohon laitokseen.
-
Olihan noisa gmaden pumpuissa tuo "klikkeri" pullon kyljessä millä virtausreikää muutetaa lisäsäiliön suuntaan
Eikös siinä kylessä ollut vain aeration screw eli ilimaus tuluppa. Ei vaikuta öljyn virtaukseen.
-
aajoo, nopeasti kattoin väärin. Tosta ois iisi tehä kyllä neulaventtiilikin.
-
Olihan noisa gmaden pumpuissa tuo "klikkeri" pullon kyljessä millä virtausreikää muutetaa lisäsäiliön suuntaan
Eikös siinä kylessä ollut vain aeration screw eli ilimaus tuluppa. Ei vaikuta öljyn virtaukseen.
Menee jo hiukan ohi aiheen, mutta jatketaan. Miten tuo jousi ja sen kireys vaikuttaa iskarin käytökseen? Jousivakiohan ei muutu kun esijännitystä lisätään. Eli virtaus vastus on vakio tosin ilmeisesti suunnasta riippuvainen eli sisäänjoustossa neste työntää jousta sisään ja virtaus helpottuu? Ulosjoustossa mäntä määrittelee virtauksen?
-
No nyt on ensimmäinen rc-autoni koottu ja maalattu. Suuret kiitokset Bigbearille, jota ilman olisi jäänyt tämä kokoamatta. Kiitokset myös muille jotka jeesasivat ja antoivat hyviä ohjeita. Nyt vain hakemaan rupea korin pintaan Lavangosta.
//K
-
Hyvän näköinen. Mitä viripalikkaa sulla olikaan autossa kiinni?
-
Hyvän näköinen. Mitä viripalikkaa sulla olikaan autossa kiinni?
No täytyy myöntää että suurin osa tingeltangeleista on vielä muovipussissa. Pitää ensin päästä ajamaan hiukan jotta osaa arvioida mitä hyötyä palikoista on.
-
On muuten mielettömän hienosti maalattu kori :)
Tuletko huomenna ottamaan siihen osumia, ellei sada?
No nyt on ensimmäinen rc-autoni koottu ja maalattu. Suuret kiitokset Bigbearille, jota ilman olisi jäänyt tämä kokoamatta. Kiitokset myös muille jotka jeesasivat ja antoivat hyviä ohjeita. Nyt vain hakemaan rupea korin pintaan Lavangosta.
//K
---------------------------
Losi SCTE
Tekin RX8 & Pro4 4000
Savox
-
On muuten mielettömän hienosti maalattu kori :)
Tuletko huomenna ottamaan siihen osumia, ellei sada
varför inte. Kokeilin jo pihalla tuota peliä, mutta koiran jahtaaminen ei jaksa innostaa pidemmän päälle. Tulen paikalle aikalailla aamusta, mutta tuohon aukesikin jo ysin aikaan.
//K
-
Voi voi, Amainiin tuli MIP-setti hintaan 165$. Joutu laittaan backorderiin koska saapumispäiväksi on ilmoitettu 3.8. Siitä sitten sisäkaudelle uusittu auto, onhan vanha jo melkein ajettu puhki, taas.
-
Kuinkas muuten on täytyykö etu ja taka diffeihin niihin bokseihinki missä itse diffit ovat laittaa jotain rasvaa tai diffiöljyä, kun siellä on kovat rattaat vastakkain?
-
Kyllä.
-
Rasvaa laitetaan siis vain niihin rattaisiin, tarkoitus ei ole täyttää koko koteloa... Difffiöljy ei tuohon tarkoitukseen sovi, vaan esim. tämä: http://losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSA99203 (http://losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSA99203)
-
Kiitoksia selkeistä vastauksista :smiley: Pääsee taas jatkamaan puuhasteluja :cheesy:
-
Kumpaa moottoria suosittelette Losiin
Hobbywing Xerun 3656SD 4000kv SCT vs. Hobbywing Xerun 3656SD 4700kv SCT
-
Kumpaa moottoria suosittelette Losiin
Hobbywing Xerun 3656SD 4000kv SCT vs. Hobbywing Xerun 3656SD 4700kv SCT
Mulla on toi 4000kv moottori ja kyllä olen kyllä tykännyt, potkua löytyy tarpeeksi mun kaasusormelle. Aiemmin oli Ballistic 550 mutta tykkään enemmän ajaa tolla Hobbywingillä.
-
Kumpaa moottoria suosittelette Losiin
Hobbywing Xerun 3656SD 4000kv SCT vs. Hobbywing Xerun 3656SD 4700kv SCT
Mulla on toi 4000kv moottori ja kyllä olen kyllä tykännyt, potkua löytyy tarpeeksi mun kaasusormelle. Aiemmin oli Ballistic 550 mutta tykkään enemmän ajaa tolla Hobbywingillä.
Jos vertaa tehoa Ballisticciin, niin mihin tulokseen päädyt? Oletko päässyt vertaamaan Tekin Pro4:n?
-
Kumpaa moottoria suosittelette Losiin
Hobbywing Xerun 3656SD 4000kv SCT vs. Hobbywing Xerun 3656SD 4700kv SCT
Mulla on toi 4000kv moottori ja kyllä olen kyllä tykännyt, potkua löytyy tarpeeksi mun kaasusormelle. Aiemmin oli Ballistic 550 mutta tykkään enemmän ajaa tolla Hobbywingillä.
Jos vertaa tehoa Ballisticciin, niin mihin tulokseen päädyt? Oletko päässyt vertaamaan Tekin Pro4:n?
Kyl Ballisticisticillä auto pikkusen kovempaa varmaan meni, mut tossa Hobbywingissä on mun mielestä parempi tuntuma. Mulla kyllä vaihtus noparikin samalla joten suora vertailu ei onnistu. Muita moottoreita kun noita kahta en oo testaillu.
-
Mä oon ajanu 550 Ballistickilla ja Pro4:lla eikä niiden välillä mitää mullistavaa eroa ole käytöksessä tai tehossa, mutta painossa on yli 90g.
-
Millasilla diffiöjjyillä meinaa väki ajella Jyskälän ja Vaasan kisoissa
-
Mä oon ajanu koko kesän 3,3,2 diffeillä mut nyt tein uudet 7,5,2 eikä ne tuntunu huonolta Jyskälässä kun kävin testit ajamassa. Oikeesti mä en huomaa mitään eroo autossa vaikka säätäisin mitä.
-
Itellä mitä on losin autoja ollut, niin pitää sanoa että ovat kyllä kauttaaltaan ehkä parhaita rc autoja mitä luoja on suonut rc harrastajille.
Suomessa tuo saatavuus on vaan asettanut joillekkin malleille saldon -0, mutta nykyään kun esim eu:n sisällä on helppo ostella ja jenkeistä varsinkin saa tuotetta niin tuo losi olisi kiistatta yksi parhaista vaihtoehdoista..
Osien laatu, tarkkuus, sopivuus jne on ihan muuta mitä muilla valmistajilla on ollut.
Toki kun Jukka Steenarikin sen firman leivissä on, ei varmasti ole vaikuttanut ainakaan auton ja tuotteiden kehityksen huonontumiseen..
Tosin Jukka ei taida enää itse kisailla, vaan on siellä inssi puolella..
Terveiset vaan Jukallekkin jos luet joskus näitäkin Suomen foorumeja :wink:..
-
Itellä mitä on losin autoja ollut, niin pitää sanoa että ovat kyllä kauttaaltaan ehkä parhaita rc autoja mitä luoja on suonut rc harrastajille.
Osien laatu, tarkkuus, sopivuus jne on ihan muuta mitä muilla valmistajilla on ollut.
Vaikka Losilla hyviä ja nopeita autoja onkin niin en allekirjoita tätä osin sopivuus/laatu/tarkkuus asiaa, en ainakaan SCTE:n osalta. mä olen 5 viime vuoden aikana kasanut monien eri valmistajien kittejä kisakuntoon, olisiko tossa pöydällä kasaantunut tänä aikana noin 35-40 autoa ja valtamerkeistä ehdottomasti laadukkaammat autot on Durangolla ja Xrayllä. Varsinkin Xray on täysin omaa luokkaansa osien sopivuudessa ja laadussa.
-
Kyllä 22konseptin autojen palikat istuu pirun hyvin. Dexeissä niitä heittoja on.
-
En kyl yhtään hiffannu miten noi pari kolme viimeistä viestiä liittyy tähän ketjuun. :shocked:
Tai no joo, taisihan siellä lukea muutaman kerran losi...
Mä aattelin vetää samanlaisilla diffeillä ku tähänkin asti, eli 7-7-2
(johtuen ehkä siitä, et ei jaksa mekata ja säätää...)
-
Mulla on ärsyttävä ongelma Losissa. Kun jarruttaa, niin taka diffin kulmavaihde raksuttaa todella lujaa. Hampaat taitaa lyödä ylitse. Kaikki osat on vaihdettu uusiin ja kasattu varmasti oikein ja ongelmia on edelleen. Onko muilla vastaavia havaintoja? Jarrut ei ole mitenkään yli ärhäkät. Onko joku paikallistanut mistä ongelma johtuu, jotta sen oikeasti voisi korjata.
-
En kyl yhtään hiffannu miten noi pari kolme viimeistä viestiä liittyy tähän ketjuun. :shocked:
Liittyy sillä tavalla että tässä ketjussa käsitellään Losi Ten-SCTE:tä ja tuossa kehuttiin kovasti Losin laatua ylitse muiden. Korjasin sen verran ettei kukaan nyt ala olettamaan että TEN-SCTE olisi jotenkin poikkeuksellisen laadukas kun verrataan vaikkapa siihen 22:een tai muutaman muun merkin tuotoksiin.
En ole pahoillani jos jonkun mielestä tuli kirjoitettua OT:tä, enkä ala tarkastamaan koko viestiketjua läpi onko täällä kirjoitettu enemmänkin OT:tä.
-
Mulla on ärsyttävä ongelma Losissa. Kun jarruttaa, niin taka diffin kulmavaihde raksuttaa todella lujaa. Hampaat taitaa lyödä ylitse. Kaikki osat on vaihdettu uusiin ja kasattu varmasti oikein ja ongelmia on edelleen. Onko muilla vastaavia havaintoja? Jarrut ei ole mitenkään yli ärhäkät. Onko joku paikallistanut mistä ongelma johtuu, jotta sen oikeasti voisi korjata.
Mulla ei muita havaintoja kuin että oon kuullu kun autosi raksuttaa. :grin: Jos hampaat hyppii yli, tulee jälkiä varmaan aika nopeasti ja ongelma pahenee, mutta on samalla helpompi paikallistaa. Jotenkin epäilyttää että ääni tulisi jostain muualta, eihän takapää edes jarruta niin hirmu kovaa kun etupäähänhän se paino siirtyy. Onko vetarit ja kardaanit kuinka kuluneet, jos sopivasti väljää niin varmaan ääntelee eri tilanteissa. Itellä assossa pörisi kardaanit veto päällä. Vaihdoin keskidiffin outdrivet keskenään ja pörinä siirtyi pakille. :tongue:
Kokeile saatko hampaat hyppimaan yli kun käännät molempia takapyöriä käsin eestaas ja pidät taka kardaanin paikallaan jollain. Jossei hypi niin tuskin hyppii ajaessakaan?
-
Mulla on ärsyttävä ongelma Losissa. Kun jarruttaa, niin taka diffin kulmavaihde raksuttaa todella lujaa. Hampaat taitaa lyödä ylitse. Kaikki osat on vaihdettu uusiin ja kasattu varmasti oikein ja ongelmia on edelleen. Onko muilla vastaavia havaintoja? Jarrut ei ole mitenkään yli ärhäkät. Onko joku paikallistanut mistä ongelma johtuu, jotta sen oikeasti voisi korjata.
Kokeile saatko hampaat hyppimaan yli kun käännät molempia takapyöriä käsin eestaas ja pidät taka kardaanin paikallaan jollain. Jossei hypi niin tuskin hyppii ajaessakaan?
Hyvä idea! Täytyy kokeilla. Eihän näissä mopoissa kuitenkaan mitään super vääntöä ole.
-
Lukitsin taka kardaanin... Kun autoa työntää lattialla eteenpäin pauke on melkoinen. Sama ääni kuin joku muoviläpyskä fillarin pinnojen välissä. Taaksepäin auto ei liiku vaan rattaat pitää ja renkaat on lukossa.
Ehkä ainoa ja ärsyttävä vika koko autossa. Toivottavasti kestää Jyskälän rallit..
-
Lisää prikkoja diffin pinionin taakse että painuu varmasti lautasta vasten. Mulla on ollut samaa vikaa mutta ajan niin vähällä jarrulla ettei se ruksuta, renkaat ei mene lukkoon missään vauhdissa jarruttaessa. Vaihdoin kyllä jo viime talvena nuokin rattaat kyseisestä syystä mutta ei ne vanhat huonolta näyttäneet ja ovatkin edelleen pakissa mukana.
-
Lisää prikkoja diffin pinionin taakse että painuu varmasti lautasta vasten. Mulla on ollut samaa vikaa mutta ajan niin vähällä jarrulla ettei se ruksuta, renkaat ei mene lukkoon missään vauhdissa jarruttaessa. Vaihdoin kyllä jo viime talvena nuokin rattaat kyseisestä syystä mutta ei ne vanhat huonolta näyttäneet ja ovatkin edelleen pakissa mukana.
Juu kokeilin äsken ilman shimmaamista siten, että asensin kardaanin pikkurattaan akselille siten, että siihen jäi useampi milli tyhjää ja painoin pikkuratasta syvemmälle diffiin. Ei lyö enää rattaat yli. Shimmejä pitää hankkia jostain varmaan 5mm verran. Onko kellään Jyskään tulijoista?
-
Jokunen 0,3-0,5mm voi löytyä mutta ei ihan 5mm edestä sentään. Koko on varmaan 8x5mm prikalla, laakeri joka tapauksessa on 5x11x4 tuossa kohtaa.
-
ehkä laitan kolmannen laakerin tuohon :) Harmittaa kun juuri vaihdoin rattaat..
-
Onkohan sulla tavallista ohuemmat laakerit pinionissa?
Mä ajattelin kyllä ensin, että sä et olisi shimmannut diffiä tarpeeksi lähelle pinionia ja siksi paukkuisi, mutta että pinioni olisi liian kaukana laakerin sisällä. Hmmm...
-
Onkohan sulla tavallista ohuemmat laakerit pinionissa?
Mä ajattelin kyllä ensin, että sä et olisi shimmannut diffiä tarpeeksi lähelle pinionia ja siksi paukkuisi, mutta että pinioni olisi liian kaukana laakerin sisällä. Hmmm...
Ehkäpä tuo voisi olla se juttu. Mulla on ProTek R/C Ceramic 5x11x4mm metal shielded "Speed" clutch bearings tuossa. En ole mitannut laakeria oikeasti, mutta noiden pitäisi olla oikean kokoiset?
-
Ootko sä shimmannu diffin pinionia kohti???
Tuo 5 milliä shimmin tarvetta kuulostaa siltä että jotain on pielessä ja pahasti.
Tuskin laakerit on väärän kokoset, mutta olisko laakeripesä päässy kulahtamaan niin että se pinionirattaan puoleinen laakeri olisi vaan syönyt itsensä syvemmälle????
Tai sitten se diffi ei vaan ole shimmattu pinioniratasta kohti kunnolla.
Harvemmin pinionista tarvitsee shimmailla, vaan se shimmaustarve on aina diffissä.
Entä onkos se diffin lautasrattaan puoleinen laakeri ja laakeripesä kunnossa?
-
Ootko sä shimmannu diffin pinionia kohti???
Tuo 5 milliä shimmin tarvetta kuulostaa siltä että jotain on pielessä ja pahasti.
Tuskin laakerit on väärän kokoset, mutta olisko laakeripesä päässy kulahtamaan niin että se pinionirattaan puoleinen laakeri olisi vaan syönyt itsensä syvemmälle????
Tai sitten se diffi ei vaan ole shimmattu pinioniratasta kohti kunnolla.
Harvemmin pinionista tarvitsee shimmailla, vaan se shimmaustarve on aina diffissä.
Entä onkos se diffin lautasrattaan puoleinen laakeri ja laakeripesä kunnossa?
Laakeripesä eli koko takadiffikotelo on uusittu ja samalla kaikki muukin. Alunperin tuossa ei ole tarvinnut shimmata yhtään mitään. Täytyy huomenissa purkaa vielä kaikki, toki rattaa kuluu nopeasti jos ne pääsee hyppimään ja ongelma vain pahenee. Laakerit on ok.
-
Vantaan ja Tammisaaren SC Summer Cupin säädöt Losi Ten SCTE:lle.
Voitte kokeilla, että toimiiko jotenkin näillä radoilla.
t. Kai
-
Onkos kellään käynyt näin.
Muutama akku ajettu autolla ja alko pitämään etupäässä pauketta.
Vetarin sisäpään tappi oli tullut melkein ulos ja otti joka kierroksella tukivarteen kiinni.
Laitoin lukitetta väliin ja painoin takas paikalleen. Kesti ainakin parin akun ajot tänään.
-
Mulla on jotain tuhannen akullisen aikana yhdestä vetarista menny tuo pallo halki ja tappi häipynyt samalla. Pari kierrosta vetareita on sitten kulunut normaalisti eli olen vaihtanut kun niveleen tulee varttikierros klappia.
Joskus vuosi sitten valittelivat maailmalla että etu- ja takakardaanien tapit olisivat karkailleet mutta tätä ei ole myöskään koskaan sattunu mun kohdalle.
-
Vuosi bashailtu ja kilpailtu losilla. Vastaavaa ongelmaa ei ole ollut. Sain jopa takapään ratas ongelman ratkottua vaihtamalla uudet rattaat ja shimmaamalla hiukan.
-
Vuosi bashailtu ja kilpailtu losilla. Vastaavaa ongelmaa ei ole ollut. Sain jopa takapään ratas ongelman ratkottua vaihtamalla uudet rattaat ja shimmaamalla hiukan.
Shimmalitko nyt siis diffiä eli siirsit lautaspyörää sivusuunnassa vai säätelitkö pikkuratasta eli pinionia pituussuunassa?
-
pinioni on nyt lähempänä lautaspyörää jollakin millin osalla tai millillä eli pinionia siirretty. Rattaat ja diffi oli menneet ruskean mönjän peittoon. Joku voiteluaine ongelma siis. Nyt rattaissa on vain mustaa rasvaa.
-
Bigbear: Oliko sulla tullut myös diffistä nesteet pihalle?
Mainitsemaasi mönjää meinasin.
Mä oon käyttänyt ihan tavallista ruskeata vaseliinia rattaissa. En laita sitä kovin paljon.
En osaa tarkalleen sanoa mitä vaseliinia tämä on. Olen käyttänyt samaa kaikissa
autoissani jo -90 luvulta lähtien. :shocked: Laakereita varten sitä alunperin hankin.
-
Bigbear: Oliko sulla tullut myös diffistä nesteet pihalle?
Mainitsemaasi mönjää meinasin.
Mä oon käyttänyt ihan tavallista ruskeata vaseliinia rattaissa. En laita sitä kovin paljon.
En osaa tarkalleen sanoa mitä vaseliinia tämä on. Olen käyttänyt samaa kaikissa
autoissani jo -90 luvulta lähtien. :shocked: Laakereita varten sitä alunperin hankin.
Mulla pysyy nykyään diffeissä nesteet sisällä se ei ole ollut ongelma enää pitkään aikaan. Mulla taisi olla hiukan mustaa rasvaa ja valvolinen vaselinia.
-
Onkos kellään käynyt näin.
Muutama akku ajettu autolla ja alko pitämään etupäässä pauketta.
Vetarin sisäpään tappi oli tullut melkein ulos ja otti joka kierroksella tukivarteen kiinni.
Laitoin lukitetta väliin ja painoin takas paikalleen. Kesti ainakin parin akun ajot tänään.
nuo on lämpösovitteella kiinni, eli siis tarkoittaa ihan sitä että se reikä siinä koiranluussa on alle 3mm ja tuo tappi on tasan 3mm, kylmä tappi asennetaan paikalleen lämmitettyyn koiranluuhun. sinun koiranluu on sattunut olemaan toleranssin ylämitassa ja tappi varmaankin alamitassa.
sopivia tappeja löytyy muuten laakerikaupoista, eli neulalaakerin neuloja.
-
Oli Sampan ja Micen kanssa Jyskälässä juttua noista Losin uusista jousisarjoista (LOSB2959 eteen ja LOSB2963 taakse) ja sitä, miten jouset suhteutuvat toisiinsa ja mitä esim. Amainin tuotesivulla listatut numerot kuvaavat.
Löysin NitroHouse.com:sta tarkemmat speksit:
Etujouset:
Soft - Green (3.6 lbf/in, 630N/m)
Medium - Blue (3.9 lbf/in, 683N/m)
Firm - Black (4.2 lbf/in, 735N/m)
Extra Firm - Purple (4.5 lbf/in, 788N/m)
Takajouset:
Soft - Red (2.7 lbf/in, 473N/m)
Medium - Orange (3.0 lbf/in, 525N/m)
Firm - Silver (3.3 lbf/in, 577N/m)
Extra Firm - Green (3.6 lbf/in, 630N/m)
En tiedä onko nämä oikeaa tietoa, kun Losi ei ole vaivautunut speksaamaan näitä mihinkään. Samalla olisivat voineet selvästi kertoa, miten vakiojouset suhtautuvat näihin.
Vaihdoin esim. Jyväskylässä taakse vihreän jousen, kun oletin sen olevan Asson tyyliin löysin. Yllä olevan mukaan se on kuitenkin jäykin. Noh, eipä tuo ainakaan menoa haitannut ;-)
-
Tommonen löytys shortcourse.com:ista
FYI - Spring rates for LOSB 2959 Front set
Green - 3.6
Blue - 3.9
Black - 4.2
Purple - 4.5
Spring rates for LOSB 2963 Rear set
Red - 2.7
Orange - 3.0
Silver - 3.3
Green - 3.6
"Old" spring rates..
Stock spring rates
Silver/Black/Gold
The current fronts are 3.6, 3.9, 4.3
The current rears are 3.0, 3.3, 3.6
-
Meinasin Mipittää auton vasta sisäkaudelle mutta enhän malttanut. Useemman tunnin sai kyllä ruuvailla ja osaa vaihtui melkoisesti. Tuota etukoppaa pitää vielä miettiä kun akun vaihto tuntuu melko työläältä. Servon johtoo voisi lyhentää 15cm mutta moottorin ja sensorin johdot pitää olla melko pitkät.
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/mip-1.jpg/_full.jpg)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/mip-2.jpg/_full.jpg)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/mip-3.jpg/_full.jpg)
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/mip-4.jpg/_full.jpg)
-
Vaikuttaa hyvältä. Kerro sitten miten säädit iskarit. Mulla on muistaakseni 55W nesteet ja sininen prikka männän päällä
-
Vaikuttaa hyvältä. Kerro sitten miten säädit iskarit. Mulla on muistaakseni 55W nesteet ja sininen prikka männän päällä
Samalla setupilla lähdetään täälläkin. Pääsisköhän ens viikolla Vaasaan treenaan kun olis vielä lomaa...
-
Onkos muut tilailleet noita Losin omia koreja vai ajaako kaikki Prolinen ja JC:n koreilla? Noissa näyttäisi tuotekuvien perusteella olevan se etu, että ne on valmiiksi leikattuja jolloin jää pois yksi ärsyttävä työvaihe. Lisäksi esim. valmiiksi maalattu kori näyttäisi olevan vain 45 taalan luokkaa joka ei ole paha varsinkin jos vertaa esim. spray-maaleilla maalamisen kustannuksiin. Tosin ainakin Amainissa noiden korien postikulut on kyllä tähtitieteellisen kovat, ehkä niitä saisi jostain muualta?
-
Onkos muut tilailleet noita Losin omia koreja vai ajaako kaikki Prolinen ja JC:n koreilla? Noissa näyttäisi tuotekuvien perusteella olevan se etu, että ne on valmiiksi leikattuja jolloin jää pois yksi ärsyttävä työvaihe. Lisäksi esim. valmiiksi maalattu kori näyttäisi olevan vain 45 taalan luokkaa joka ei ole paha varsinkin jos vertaa esim. spray-maaleilla maalamisen kustannuksiin. Tosin ainakin Amainissa noiden korien postikulut on kyllä tähtitieteellisen kovat, ehkä niitä saisi jostain muualta?
Mulla on ollut nippu prolinen koreja ja niitten kestävyys mun ajotaidoille ei ole kyllä riittävä. Nyt käytössä on TLR kori ja sen kestävyys on ihan eri luokkaa. TLR kori on myös leikkaamaton, mutta aika helpollahan sen leikkaa.
Losin orggis kori on kokemusten perusteella myös paljon kestävämpi kaatokäytössä.
Maalasin nyt käytössä olevan korin ekaa kertaa kynäruiskulla ja kustannukset (jos vaan on kompura ja kynäruisku valmiina) on paljon pienemmät kuin kolinatölkeillä.
JC:n koreista mulla ei ole kokemusta.
Me tilattiin kimpassa koreja Amainista niin postilulut jäi yhtä koria kohden pieniksi.
-
Onkos muut tilailleet noita Losin omia koreja vai ajaako kaikki Prolinen ja JC:n koreilla? Noissa näyttäisi tuotekuvien perusteella olevan se etu, että ne on valmiiksi leikattuja jolloin jää pois yksi ärsyttävä työvaihe. Lisäksi esim. valmiiksi maalattu kori näyttäisi olevan vain 45 taalan luokkaa joka ei ole paha varsinkin jos vertaa esim. spray-maaleilla maalamisen kustannuksiin. Tosin ainakin Amainissa noiden korien postikulut on kyllä tähtitieteellisen kovat, ehkä niitä saisi jostain muualta?
Amainista kannattaa tilata useampi kori kerralla niin postit OK.
Mulle tuli 4 koria ja postit yhteensä 2,90$ . tuolla 4:llä korilla oli kulut pienimmät.
Toki sit ALVit päälle. koreille jäi suunnilleen sama hinta kuin Suomessa ilman Itellan kuluja.
-
Mä oon käyttäny ja käytän orggis koreja.
Ihan vaan ulkonäkö kysymys. En oo vielä löytäny muuta koria, mikä osuis mun silmään. Otin yhen tlr:n kopan ja pyörittelin sitä kotona ja myin eteenpäin maalaamattomana, ku ei sekään miellyttänyt.
Orggis korit on mulla kestäny sillai, että oon ostanu aina ennen kauden alkua uuden ja käyttäny treeneissä jotain vanhaa.
On kyl originaalit melko kestäviä, mut saattaa olla et ne on myös paksumpia ja sitä kautta painavampia. En oo koskaan laittanu maalaamatonta koria puntariin.
Mikko
#88
-
No mäpä punnitsin noita koppia joita on tuola tallissa riekaleina puolen tusinaa. Ei niissä merkittäviä painoeroja ole jollei niitä kovasti vahvistele sisältä jollain. Mulla tuntuu menevän noin 3-4 koria kaudessa ja kaikenlaisia olen kokeillut. Mikään ei toistaiseksi ole mielestäni ollut huomattavasti kestävämpi toista.
-
Oli pakko hiukan leikkiä ja hiilikuidutin hiukan koria. Katsotaan miten toimii. Tilasin myös hiili/kevlarkuitua, jolla voi tehdä koko korin. :)
-
Kysymys: onko joku löytänyt pelkkiä rengashexien tai diffien pinnejä nettikaupoista?
Nimimerkillä: kaksi hexien pinniä hävittänyt.
---------------------------
Losi SCTE
Tekin RX8 & Pro4 4000
-
Kysymys: onko joku löytänyt pelkkiä rengashexien tai diffien pinnejä nettikaupoista?
Nimimerkillä: kaksi hexien pinniä hävittänyt.
Osta sellaiset hexit, joissa pinni lukitaan ruuvilla paikalleen.
Mittaa pinnit ja katso löytyykö vaikka A Mainista about samankokoista tuotetta.
-
Kysymys: onko joku löytänyt pelkkiä rengashexien tai diffien pinnejä nettikaupoista?
Nimimerkillä: kaksi hexien pinniä hävittänyt.
Osta sellaiset hexit, joissa pinni lukitaan ruuvilla paikalleen.
Mittaa pinnit ja katso löytyykö vaikka A Mainista about samankokoista tuotetta.
Tossa (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=608)olisi edullisia. Laadusta en tiedä.
-
Kysymys: onko joku löytänyt pelkkiä rengashexien tai diffien pinnejä nettikaupoista?
Nimimerkillä: kaksi hexien pinniä hävittänyt.
Osta sellaiset hexit, joissa pinni lukitaan ruuvilla paikalleen.
Mittaa pinnit ja katso löytyykö vaikka A Mainista about samankokoista tuotetta.
Tossa (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=608)olisi edullisia. Laadusta en tiedä.
Molempien ehdotukset on ihan hyviä -joskin kiertävät vielä hieman asiaa ;-)
Haluaisin PELKÄT pinnit, kun on jo kahdeksan hexiä.
-
Minkä kokoiset pinnit Losissa on?
Mulla on TRX:n pinnejä aika paljon...
-
Kysymys: onko joku löytänyt pelkkiä rengashexien tai diffien pinnejä nettikaupoista?
Nimimerkillä: kaksi hexien pinniä hävittänyt.
---------------------------
Losi SCTE
Tekin RX8 & Pro4 4000
Savox
laakeriliikkeestä löytyy edelleenkin niitä neulalaakerin neuloja jotka käyvät ja ovat ihan yhtä kestäviä.
-
Hitsaustarvikelaatikostasi kaivat 1,6mm rosterilankaa ja pätkit valmiiksi sivareilla jokusen varastoon. Sama pinni käy vetareihin ja diffin ulostulojen lukitsemiseen.
-
Ja yks vihje hexin tappejen paikallaan pysymiseen on ruuvilukite tai vanha kunnon kontaktiliima.
Pitää tapin kaikoillaan, eikä putoo kun renkaita irrotellaan jne, mutta on vielä helppo irrottaa kun tarvitsee irrotella.
-
Ja jos hitsauslanka sattuu olemaan loppu niin polkupyörän pinnat on aika pirun laadukasta kamaa ja niitä löytyy fillarikaupasta ja kellarista eri paksuisia. Toimii. Ei tarvii olla rc auto metallia se pinni.
-
Tai radiokaupasta esim radiopuhelinten auto antenni piiska ovatten hyvin useasti jousiterästä tai rosteria. Ja noi pyörän pinnat ym sopivat pinni aihiot on aika kovaa materiaalia joten sivarit on syytä olla riittäbän järeät ja hyvälaatuiset muuten voi käydä niin että leikkurin leuoissa on kolo mutta langassa ainoastaan pieni nirhauma :afro:
-
Ja vaikkei nyt täysin tähän autoon liitykään, niin noiden tappien katkaisuun mä olen itse käyttänyt dremelin katkaisulaikkaa. Ei tartte murehtia sivareista ja niiden kunnosta :wink:
-
Onkos Hazardilla jo antaa analyysia orkkis vs MIP-layoutista? Ajettavuutteen jotain suurta eroa tai miten kello tykkäsi muutoksesta?
-
Ja vaikkei nyt täysin tähän autoon liitykään, niin noiden tappien katkaisuun mä olen itse käyttänyt dremelin katkaisulaikkaa. Ei tartte murehtia sivareista ja niiden kunnosta :wink:
Hyvillä riittävänkokoisilla sivareilla ei tarvia ottaa silmiinsä halenneen dremelin laikan palasia saati etsiä virtaa tai ladata akkua
kuitenkaan kukaan niitä kadonneita suojalaseja etsi :tongue:
-
Unohtaa ne ohuet ja helposti hajoavat näkkärilaikat ja käyttää joko verkotettua laikkaa tai timanttilaikkaa, jälkimmäiset olen ostanut Biltemasta ja hyvin pelittää sekä kestää.
-
Onkos Hazardilla jo antaa analyysia orkkis vs MIP-layoutista? Ajettavuutteen jotain suurta eroa tai miten kello tykkäsi muutoksesta?
Me varmaan joudutaan odottaan analyysiä vielä ens lauantaihin ja Vaasan kisaan. Omalla radalla ei ole ajanottoa joten suoraa vertailua en ole päässyt tekemään. MipLosi painaa 2825g ajokunnossa joka on sama kuin oma viritelmäni Jammin pohjalevyn kanssa. Mipin iskarinmännissä on varmasti potentiaalia, mutta mä olen väärä mies etsimään sitä. Positiivinen fiilis tästä muutoksesta kumminkin on jäänyt.
-
Onkos Hazardilla jo antaa analyysia orkkis vs MIP-layoutista? Ajettavuutteen jotain suurta eroa tai miten kello tykkäsi muutoksesta?
Me varmaan joudutaan odottaan analyysiä vielä ens lauantaihin ja Vaasan kisaan. Omalla radalla ei ole ajanottoa joten suoraa vertailua en ole päässyt tekemään. MipLosi painaa 2825g ajokunnossa joka on sama kuin oma viritelmäni Jammin pohjalevyn kanssa. Mipin iskarinmännissä on varmasti potentiaalia, mutta mä olen väärä mies etsimään sitä. Positiivinen fiilis tästä muutoksesta kumminkin on jäänyt.
Kyllä on kevyttä. Mulla painaa jonkin verran enemmän. Takapainoisuuden huomaa helposti ja ajaminen on jotenkin sujuvamman tuntuista siis kommenttina tuohon MIPpiin. Itsellä setti on ollut jo hetken käytössä, mutta ajot on jääneet todella vähiin. 55öljyt tuntuu liian jäykiltä, joten pitänee tiputtaa 45siin.
-
. MipLosi painaa 2825g ajokunnossa
Mitä kaikkea olet keventänyt? Paljon paino ilman akkua ja koria?
-
Onkos Hazardilla jo antaa analyysia orkkis vs MIP-layoutista? Ajettavuutteen jotain suurta eroa tai miten kello tykkäsi muutoksesta?
Me varmaan joudutaan odottaan analyysiä vielä ens lauantaihin ja Vaasan kisaan. Omalla radalla ei ole ajanottoa joten suoraa vertailua en ole päässyt tekemään. MipLosi painaa 2825g ajokunnossa joka on sama kuin oma viritelmäni Jammin pohjalevyn kanssa. Mipin iskarinmännissä on varmasti potentiaalia, mutta mä olen väärä mies etsimään sitä. Positiivinen fiilis tästä muutoksesta kumminkin on jäänyt.
Eikös se ole jo todistettu, että tämä Losi on parhaimmillaan RTR-kunnossa? :azn:
Noin vakavasti ottaen, muutaman kisan perusteella en ole vielä keksinyt suurempia tuunaamisen tarpeita. Tuo kolmen kilon vakiopainokaan ei tunnu mitenkään häiritsevän, ainakaan ulkoradoilla. Ehkä teknisillä sisäradoilla (LRP Areena?) saa parhaan hyödyn noista kevyemmistä pohjalevyistä.
Minkälaisilla välityksillä muut ajaa? Mulla on mottina Hobbywingin 4-polen 4700kv, ja siinä 13 piikkinen pinioni on tuntunut sopivalta.
-
Mä oon ajanut koko kesän joka radalla 14pinjonilla ja sisällä LRP-areenalla 13.
Sähköt novakin combo. Vakioroottorilla.
-
Mä oon ajanu 15 ja 13 pinionilla ulkona. Novakin compo perus setupilla.
Huomaat Mikko sitten sen auton kevennys tarpeen, ku siirryt sisälle.
"Varsinkin jos puntaroit oman autos jossain kisassa ja edellinen ku on just puntaroinu, ni on ollu joku durango. Ei lämmitä mieltä lähtee viivalle, ku lasket äkkiä päässäsi että n.kilon verran tulee pataan... :cry:" (oma kokemus)
Huomaa sen painon ja painon pudotuksen kyllä ajossakin.
Ja sit viel ku ruokahalu kasvaa syödessä, ni tuntuu että mikään ei riitä...
"tosta hiukan painoo pois ja tosta ja tosta ja kyl sitä tostakin voi hiukan ottaa" :wink:
-
Hyviä vinkkejä ja varmasti toimivia :-)
Mittoja voi joskus kaivata, joten tässä mahdollisimman tarkat mittaukset:
- Hexien pinnit: 1,95 x 9,72 mm
- Vetareiden pinnit x,xx x x,xx mm (lisätään mittauksen jälkeen)
- Diffien outdriven pinnit: 1,98 x 9,98 mm
Hitsaustarvikelaatikostasi kaivat 1,6mm rosterilankaa ja pätkit valmiiksi sivareilla jokusen varastoon. Sama pinni käy vetareihin ja diffin ulostulojen lukitsemiseen.
-
Hyviä vinkkejä ja varmasti toimivia :-)
Mittoja voi joskus kaivata, joten tässä mahdollisimman tarkat mittaukset:
- Hexien pinnit: 1,95 x 9,72 mm
- Vetareiden pinnit x,xx x x,xx mm (lisätään mittauksen jälkeen)
- Diffien outdriven pinnit: 1,98 x 9,98 mm
Hitsaustarvikelaatikostasi kaivat 1,6mm rosterilankaa ja pätkit valmiiksi sivareilla jokusen varastoon. Sama pinni käy vetareihin ja diffin ulostulojen lukitsemiseen.
Pituuden maksimin taitaa määrittää laakerin sisähalkaisija vetareissa ja kardaaneissa sen kupin sisähalkaisija. Mittaa nuo vielä.
-
Testiä- Hiilikuitu kori
Versio on viimeistelemätön ja vasta proto. Ehkä seuraavalla kerralla tulee jo edustuskelpoinen
[img width=640 height=359]http://i47.tinypic.com/
-
Ei näy mulle tuo linkkisi?
Suurella innolla odotan miltä se näyttää.
//K
Testiä- Hiilikuitu kori
Versio on viimeistelemätön ja vasta proto. Ehkä seuraavalla kerralla tulee jo edustuskelpoinen
[img width=640 height=359]http://i47.tinypic.com/
-
Hiilikuitukorin Corriin. Versio on viimeistelemätön ja vasta proto. Ehkä seuraavalla kerralla tulee jo edustuskelpoinen(http://i47.tinypic.com/2lc4rxi.jpg)
-
No nyt tosimiesten peli. Mikäli rc-autolla saisi pesää niin tuo olisi kova peli kiiltävine hiilikuitupintoineen.
-
Noniin, nyt näyttää kovalta. Jaa sitten käyttökokemukset kunhan kerkiät radalle tuon kanssa.
-
Upean näköistä, harmi että sade taitaa estää ratatestit vähäksi aikaa. Tekis mieli tehä itekki samanlainen, mutta kannattanee odottaa käyttökokemuksia.
-
Otathan protokorin mukaan Vaasaan?
-
Otathan protokorin mukaan Vaasaan?
Katsotaan kehtaanko tuoda protoa.
Paljon leikattu ja maalattu kori painaa. Onko joku punninnut?
-
Onko toi tehty suoraan lexan korin päälle/alle vai oletko tehnyt ensin muotin orginaali kopasta ? on kyllä hieno
-
Onko toi tehty suoraan lexan korin päälle/alle vai oletko tehnyt ensin muotin orginaali kopasta ? on kyllä hieno
Kori on leivottu alkper lexan korin sisään eli on hiukan pienempi kuin originaali. Vielä tuo ei ole hieno, mutta versio kakkosesta se saattaa jo tullakin.
-
VACUUM BAGGING CARBON FIBER WITH EPOXY RESIN .wmv (http://www.youtube.com/watch?v=jfuaQK5YdeU#)
Ideaa kehitysversio kakkoseksi.
Tolla tavalla tulisi todella siisti. Mutta vaatii tosiaan jonkimoisen tyhjiöpumpun. Muistelisin tosin että tuohonkin oli joku tee se itse imuri homma olemassa.
-
joutunee ottamaan valun yhdestä leikkaamattomasta P-L Foordista :grin:
-
huh oisko tietoa onko suomessa missään varaosia losiin hyllyssä. Levis takadiffi ja tarttis romut ennen ens viikonloppua!
-
varmasti löytyy. Mullakin on vaikka koko diffi laakereineen.
-
Täytyy ottaa tästä mallia seuraavaan hiilikuitukoriin
How To Do Perfect Vacuum Resin Infusion of a Carbon Fibre (Fiber) Part - Basic Tutorial (http://www.youtube.com/watch?v=VodfQcrXpxc#ws)
-
Huomenna pääsee taas tekemään koreja. Teen seuraavan Hiilikuitu+hiili/aramidi kuidusta.
Korin teoreettinen paino yhdessä kerroksella olisi 60gr :)
Onko joku muuten löytänyt 17mm Hexejä tässä mallissa käytettäväksi?
-
Autohan perustuu kasikrossariin, joten eikös sen osat olis luonnollinen valinta? Vetarien päät uusiks näillä (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187667/n/Losi-Front-Rear-Axles-4) ja sitten hexeiksi nämä (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187630/n/Losi-Wheel-Hex-Pin-Set-4)? Samat vielä kuvina perään.
(http://c456141.r41.cf0.rackcdn.com/images/medium/los/losb3567.jpg)
(http://c456141.r41.cf0.rackcdn.com/images/medium/los/losb3499.jpg)
-
Autohan perustuu kasikrossariin, joten eikös sen osat olis luonnollinen valinta? Vetarien päät uusiks näillä (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187667/n/Losi-Front-Rear-Axles-4) ja sitten hexeiksi nämä (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1725/products_id/187630/n/Losi-Wheel-Hex-Pin-Set-4)? Samat vielä kuvina perään.
(http://c456141.r41.cf0.rackcdn.com/images/medium/los/losb3567.jpg)
(http://c456141.r41.cf0.rackcdn.com/images/medium/los/losb3499.jpg)
Tuota vetarien päiden vaihtoa en ajatellutkaan. Meneekö orkkis laakerit?
-
Lataa Losin sivulta manuaali ja tarkista räjäytyskuvasta. Osanumero Amainin hakuun.
-
Joo, noi pitäis käydä. Itse joskus mietin samaa vaihtoa.
Hassua ettei SC-nelkkuautoihin tehty alunperin 17mm hexejä. Ne kestäis paljon paremmin eikä rengas väpätä niin kuin nykyään.
-
Syynä 17mm hexien puutteeseen taitaa olla rtr-vanteet? Useimmilla valmistajilla vanteet näyttävät esikuvansan mukaisilta eikä muuten 2.2/3.2 levyvannetta ole ollut kaupoissa ennen viime viikkoa jolloin 22SCT:n osat tulivat hyllyille. Tän auton mukana tulee levyvanteet ja normaalit pinnavanteet joista valita.
Joitakin rengassarjoja ajaneena olen saanut noin 2 hexiä rikki näillä 1kW moottoreilla. Väpätystä kyllä on reilusti renkaissa mutta eikös se kuulu asiaan tässä kokoluokassa?
Vanteista kun nyt on puhetta niin mielestäni Losin vakio vanteet on parasta mitä tän auton alle voi laittaa, jämäkät ja kestävät.
-
Hassua ettei SC-nelkkuautoihin tehty alunperin 17mm hexejä. Ne kestäis paljon paremmin eikä rengas väpätä niin kuin nykyään.
Kyllähän kunnon nelkku sc autossa on 17mm hexit jo vakiona...! :grin:
Ainakin DE racing, asso ja hpi tekee 2.2/3 vannetta 17mm hexille. Ei väpätä. Eikä oo levyvanne joka ei ulkonäkönsä puolesta kuulu sc autoon.
-
mikä on losin sisäinen välitys, onko kellään hajua? Ja onko kellään ollut 3s lipotsit pitemmässä käytössä, millä moottorilla ja välityksellä? Tässä ollu tarkotus laskea amppereita alemmas ja tuupata yks kenno lisää, mutta robleema ollu vähän tuo moottoripuoli, kun pitäs olla sensorillinen mosa ja niitä on vähemmän tarjolla ~3000kv tasolla. Noi yli 3500kv mosat menee jo ylirajuiksi vaikka olen kaikki ennakot yms punchit puotellu nollille.
Saako jotaki 2650kv konetta vielä välitettyä niin että 3s:llä se kulkee tarpeeksi kuumenematta liikaa.
-
Hello,
Taiteilin eilen 2 mm hitsauslangasta hex ja akselipinnit. Koko on täydellinen koska hexit todellakin lukkiutuvat tuohon kiinni, eivätkä irtoa ilman lievän voiman käyttöä.
Samat sanat akselin sisemmän pinnin osalta: lanka menee juuri ja juuri akselin reiästä sisään. Välystä ei jää ja reiät saattavat kestää entistäkin pidempää käyttöä :-)(http://img.tapatalk.com/4d56c44b-f47f-f9b7.jpg)
Hyviä vinkkejä ja varmasti toimivia :-)
Mittoja voi joskus kaivata, joten tässä mahdollisimman tarkat mittaukset:
- Hexien pinnit: 1,95 x 9,72 mm
- Vetareiden pinnit x,xx x x,xx mm (lisätään mittauksen jälkeen)
- Diffien outdriven pinnit: 1,98 x 9,98 mm
Hitsaustarvikelaatikostasi kaivat 1,6mm rosterilankaa ja pätkit valmiiksi sivareilla jokusen varastoon. Sama pinni käy vetareihin ja diffin ulostulojen lukitsemiseen.
-
mikä on losin sisäinen välitys, onko kellään hajua? Ja onko kellään ollut 3s lipotsit pitemmässä käytössä, millä moottorilla ja välityksellä? Tässä ollu tarkotus laskea amppereita alemmas ja tuupata yks kenno lisää, mutta robleema ollu vähän tuo moottoripuoli, kun pitäs olla sensorillinen mosa ja niitä on vähemmän tarjolla ~3000kv tasolla. Noi yli 3500kv mosat menee jo ylirajuiksi vaikka olen kaikki ennakot yms punchit puotellu nollille.
Saako jotaki 2650kv konetta vielä välitettyä niin että 3s:llä se kulkee tarpeeksi kuumenematta liikaa.
Itse olen käyttänyt 4s tekniikkaa 22pinjonin kanssa. Tuo moottori 3x2650 antaa näin laskettuna 7950kierrosta eli vastaa samaa kuin 2x4000 systeemi. Olen käyttänyt 2s 4000kv yhdistelmässä 14 pinjonia ja hyvin toimii
-
tänks! Pitääpä laskea ja pohtia mitä tekis. Mulla on lrp x12l 5.0 mosassa 17 pinjoni ja kulut pitäs saaha abt samaan 4oookv ja 14pinjoni kuulostaa vähän lussulta, kait. Tosin jos pienemmän kv koneessa on voimaa enemmän niin senhän tietty vois välittää pitemmäksi.. Kait. Kuitenki 3s tuntus omaan käyttöön järkevämmältä ku akkukulut on 1/3 vrt hipo 2s akkuihin.
-
Kestääkö x12l moottori 3S jännitteen?
-
Hassua ettei SC-nelkkuautoihin tehty alunperin 17mm hexejä. Ne kestäis paljon paremmin eikä rengas väpätä niin kuin nykyään.
Kyllähän kunnon nelkku sc autossa on 17mm hexit jo vakiona...! :grin:
Ainakin DE racing, asso ja hpi tekee 2.2/3 vannetta 17mm hexille. Ei väpätä. Eikä oo levyvanne joka ei ulkonäkönsä puolesta kuulu sc autoon.
17 milliset ne on Durangossakin, eikä ole levyvanne.
-
Hassua ettei SC-nelkkuautoihin tehty alunperin 17mm hexejä. Ne kestäis paljon paremmin eikä rengas väpätä niin kuin nykyään.
Kyllähän kunnon nelkku sc autossa on 17mm hexit jo vakiona...! :grin:
Ainakin DE racing, asso ja hpi tekee 2.2/3 vannetta 17mm hexille. Ei väpätä. Eikä oo levyvanne joka ei ulkonäkönsä puolesta kuulu sc autoon.
17 milliset ne on Durangossakin, eikä ole levyvanne.
Eiks durangossa ole ihan omansa 15mm heksi?
Edit: onhan se 15mm durangon nettisivujen mukaan.
-
Kestääkö x12l moottori 3S jännitteen?
ainaki speksien mukkaan
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1889_1890/products_id/208364/n/LRP-X12L-Short-Course-Sensored-Brushless-550-Motor-50T (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1889_1890/products_id/208364/n/LRP-X12L-Short-Course-Sensored-Brushless-550-Motor-50T)
-
mikä on losin sisäinen välitys, onko kellään hajua?
3.89:1
-
Kori versio 2
(https://lh3.googleusercontent.com/-ng805jQyv94/UEi2BNZObtI/AAAAAAAAA-0/T_3jep3EWm0/w497-h373/photo.jpg)
-
Eka ajo takana Lavangon Ralli + femmaradalla emulsioiskareilla. Takana hopeiset jouset ja Losin 35 öljyt, edessä kultaiset jouset ja 30 öljyt.
Auto tuntui poimivan etenkin pienet kummut huomattavasti aiempaa paremmin :-)
-
Mitä servoa suosittelette? Mulla paukahti savoxin servo. Se toimi vuoden hienosti. malli on Savöx SC-1258TG 12kg/0.08.
Tuo on ainakin hinnaltaan kohtuullinen ja toimi tähän saakka moitteetta.
-
Hyvä servo tuo on mutta tuo titaanirattainen on tarkoitettu lentovehkeisiin eikä kestä autokäytössä. Sama servo metallirattailla on pop.
-
Sabesta (https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=51523&grpid=3203&order_id=WO1347874167)tilasin Spektrumin S6040 (http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSS6040) servon, joka on samoilla spekseillä ja myöskin titaanirattailla. Hitusen edullisempi kuin Savöx. Jostain lukenut tosin, että Spektrum ja Savöx servot olisivat samoja, mutta eri nimillä...? Edellinen Spektrumin servo kesti hyvin, mutta sen myin auton mukana. Ja tätä S6040 servoa pääsee toivottavasti jo parin viikon sisään koittamaan... Elä Hazard manaa titaanirattaisia :)
-
Suhhauttelin joutessa uutta koria, replicaa koitin väsätä Rick Husemanin tojotasta.
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/tuna4.jpg/_full.jpg)
-
Suhhauttelin joutessa uutta koria, replicaa koitin väsätä Rick Husemanin tojotasta.
(http://halon.kuvat.fi/kuvat/nikko/ousa/kesa2012/Losi_scte/tuna4.jpg/_full.jpg)
Makea! Mikä tuo korimalli on?
-
Proline Toyota Tundra, vähän uuempi koppamalli mitä Huseman-vainaalla oli aikoinaan. Hobbycitystä löyty tarrasarja tohon yms jne. Korissa on vaan semmonen huono puoli, että keula tulee org puskurin yli ja luultavasti keulamuovinpäreet lentelee esikuvan mukaisesti jossain vaiheessa :grin:
Ja tosiaan itellä on ajossa nykyään 2800kv 4pole mosa ja 3s akut, ei tartte enää ostella satasen akkuja että paukut riittää alkuerästä loppufinaaliin.
-
Proline Toyota Tundra, vähän uuempi koppamalli mitä Huseman-vainaalla oli aikoinaan. Hobbycitystä löyty tarrasarja tohon yms jne. Korissa on vaan semmonen huono puoli, että keula tulee org puskurin yli ja luultavasti keulamuovinpäreet lentelee esikuvan mukaisesti jossain vaiheessa :grin:
Ja tosiaan itellä on ajossa nykyään 2800kv 4pole mosa ja 3s akut, ei tartte enää ostella satasen akkuja että paukut riittää alkuerästä loppufinaaliin.
Oliko tuo leikkaamaton kori? Jos käyttäis Hiilarimuottina :) Tuo 3S ei taida vaan olla kisa laillinen, vaikka fiksu valinta onkin. Säästyy elektroniikka kun virrat tippuu melkoisesti
-
3s on kisalaillinen meillä täälä pohjosessa, kisat ratkotaan ajamalla :grin: Siittä ei tämmönen tavan taaplaaja saa mitään etua (tehomielessä), ollaan testattu kiimingin radalla jo melko monta lähtöä, lopputulos on ollu joka kerta kuskista kiinni. + tosiaan se tulee sikana halvemmaksi ajaa ku hipot 2s sähköt. Mulla oma laitos on säädetty silleen lussuksi, että se menee tasapäin kisasimpien 2s sähköjen kanssa suorat, mutta tossa 3s setissä on se etu ettei puutumista tapahdu vasta ku cut offissa. (4000mah 40C)
Koppa oli leikkaamaton, eli vois hyvinkin käyttää muottina. Oman tilasin ebaystä, oli kaikista edullisin.
-
Hyvä servo tuo on mutta tuo titaanirattainen on tarkoitettu lentovehkeisiin eikä kestä autokäytössä. Sama servo metallirattailla on pop.
Hahaha :grin:
Mikä on yleisin servo suomen kärkikuskeilla 1/10 krossipuolella? Miten monesta servosta olet nähnyt että on menny titaanirattaat? Itsellä on tullut vastaan toistaiseksi yksi kappale, muuta materiaalia olevia rattaita sitten mennyt vaikka kuinka paljon.
Itselläkin ollut sama servo kiinni kaksi täyttä kautta nelkkukrossarissa ja yksi tuuppicorrissa.. Nyt neljäs kausi meneillään, tällä kertaa taas nelkkukrossarissa. 1257tg kyseessä, kohtahan ton voisi siirtää eläkkeelle ihan varmuuden vuoksi.
Kyllä titaanirattaisia savoxeja voi suositella krossikäyttöön ihan huoletta.
-
Hyvä servo tuo on mutta tuo titaanirattainen on tarkoitettu lentovehkeisiin eikä kestä autokäytössä. Sama servo metallirattailla on pop.
Hahaha :grin:
Mikä on yleisin servo suomen kärkikuskeilla 1/10 krossipuolella? Miten monesta servosta olet nähnyt että on menny titaanirattaat? Itsellä on tullut vastaan toistaiseksi yksi kappale, muuta materiaalia olevia rattaita sitten mennyt vaikka kuinka paljon.
Itselläkin ollut sama servo kiinni kaksi täyttä kautta nelkkukrossarissa ja yksi tuuppicorrissa.. Nyt neljäs kausi meneillään, tällä kertaa taas nelkkukrossarissa. 1257tg kyseessä, kohtahan ton voisi siirtää eläkkeelle ihan varmuuden vuoksi.
Kyllä titaanirattaisia savoxeja voi suositella krossikäyttöön ihan huoletta.
MItä servoja 1/8 polttiskrossareissa käytetään? Losi on lähempänä niitä kuin 1/10 krossaria.
-
Hyvä servo tuo on mutta tuo titaanirattainen on tarkoitettu lentovehkeisiin eikä kestä autokäytössä. Sama servo metallirattailla on pop.
Hahaha :grin:
Mikä on yleisin servo suomen kärkikuskeilla 1/10 krossipuolella? Miten monesta servosta olet nähnyt että on menny titaanirattaat? Itsellä on tullut vastaan toistaiseksi yksi kappale, muuta materiaalia olevia rattaita sitten mennyt vaikka kuinka paljon.
Itselläkin ollut sama servo kiinni kaksi täyttä kautta nelkkukrossarissa ja yksi tuuppicorrissa.. Nyt neljäs kausi meneillään, tällä kertaa taas nelkkukrossarissa. 1257tg kyseessä, kohtahan ton voisi siirtää eläkkeelle ihan varmuuden vuoksi.
Kyllä titaanirattaisia savoxeja voi suositella krossikäyttöön ihan huoletta.
No voin tuoda sulle ainakin viidet 1258 titaanirattaat joista puuttuu hampaita. Nämä siis kahden vuoden ajalta ja pienellä otannalta meidän seurasta.
-
Onko tuon MIP-kitin (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/232834/n/MIP-Pro4-Mance-Chassis-Tuning-Kit) omistajat olleet tyytyväisiä hankintaansa, onko mukana tulleet palikat pysyneet ehjänä ja omaan makuun sopiva setup löytynyt samaan malliin kuin ennen MIP-sarjan asentamista?
-
laitas Datajätkä toyotan keulaan lasikuituverkkoteippiä ja sikaflexiä niin ei repeä jos vaan maalit pysyy kopassa kiinni, hieno on.
-
Hyvä servo tuo on mutta tuo titaanirattainen on tarkoitettu lentovehkeisiin eikä kestä autokäytössä. Sama servo metallirattailla on pop.
Hahaha :grin:
Mikä on yleisin servo suomen kärkikuskeilla 1/10 krossipuolella? Miten monesta servosta olet nähnyt että on menny titaanirattaat? Itsellä on tullut vastaan toistaiseksi yksi kappale, muuta materiaalia olevia rattaita sitten mennyt vaikka kuinka paljon.
Itselläkin ollut sama servo kiinni kaksi täyttä kautta nelkkukrossarissa ja yksi tuuppicorrissa.. Nyt neljäs kausi meneillään, tällä kertaa taas nelkkukrossarissa. 1257tg kyseessä, kohtahan ton voisi siirtää eläkkeelle ihan varmuuden vuoksi.
Kyllä titaanirattaisia savoxeja voi suositella krossikäyttöön ihan huoletta.
No voin tuoda sulle ainakin viidet 1258 titaanirattaat joista puuttuu hampaita. Nämä siis kahden vuoden ajalta ja pienellä otannalta meidän seurasta.
En ole polttiskrossi puolella nähnyt vuosien aikana yhtäkään savöxin titaanirattaista servoa hukanneen hampaita ja itsekin olen jo toistakymmentä servoa käyttänyt.
Ettei vaan missään tapauksessa olis servosaverissa tai jossain muussa se vika kuin itse servossa.
Polttistrukeissakin ovat kestäneet ilman hampaiden putoiluja.
Toki teräsrattaat kestäis vielä enemmän, mutta titaanirattaisilla ei pienintäkään ongelmaa rattaiden kanssa ikinä.
Jotenkin aina mun korvaan särähtää jos tosiaan useampi kymmenen kuskia pystyy ajamaan vuosia reilusti rankemmassa rytyytyksessä servoilla jotka eivät jollain yhtäkkiä kestäkään.
Servosaveri kuntoon jätkät.
-
Tuota samaa mieltäpä ei ollutkaan Saksan Savöx edustaja M8-EMissä, kyseli että miten ihmeessä te noita käytätte polttiksissa kun ei ne niihin kuulu. Sen suositus kyseisten servojen käyttöpaikaksi oli kopterihommat... mutta voihan se olla että se oli ihan väärässä ja niitä rattaita ei tosiaan ole keltään ikinä missään koskaan hajonnut. :roll:
-
Periaatteessa tämä kuuluu jo servo keskusteluun vai pitäisikö perustaa Servo Corriin säie :)
Kuinka nopea ohjaus-servon pitää olla, jotta se riittää kisaamiseen?
-
Servokeskusteluun lisää:
Olen ajanut Asson (Thunder tiger, ACE) DS1015 servolla. Polttiksessa ja Losin SCTE:ssä molemmissa kestänyt hyvin. Losissa on mennyt puolentoista vuoden aikana yhdet rattaat. Polttiksessa kolmessa (vai neljässä) vuodessa ei mitään. Nopeus riittää SCTE:hen erittäin hyvin ja vääntöä on se noin 15kg/1cm.
On niitä muitakin servoja. Hinnasta en niin tiedä kun en ole pitkään aikaan vertaillut.
-
Asiasta kymmenenteen: olisin tiedustellut. että kestääkö teillä nuo iskarin suojakumit kuinka hyvin?
Aloin kätevänä seppänä vaihtamaan öljyjä iskareihin aikana kuluksi sisäkautta ajatellen. Olen vissiin ihan lapanen, mutta vaikka kuinka varovasti yritin ottaa "alalautasta" (jousen alapäässä oleva lautasen tyyppinen osa) irti niin sain parit suojakumit repeämään.
Tämän seurauksena aloin miettimään, että tähän on varmaan joku fiksumpi tapa kuin yrittää taivuttaa lautasta irti. Youtubesta koitin kurkkia ohjeita, mutta se oli täynnä emulsioiskarivirittelyä ja tämmöiset aloittelijahommat eivät olleet saaneet videoaikaa. Arvostaisin kovasti mikäli joku ehtisi vinkkaamaan.
//K
-
Mun neuvo on, että heitä huitulan vithulaan ne kumit. Eihän niillä mitään tee.
Mä otin ne heti alkuunsa pois vuosi sitten syksyllä.
Jollain (pro auton virittäjä kaikki tietävällä) muulla voi olla parempikin ehdotus...
-
Tuota samaa mieltäpä ei ollutkaan Saksan Savöx edustaja M8-EMissä, kyseli että miten ihmeessä te noita käytätte polttiksissa kun ei ne niihin kuulu. Sen suositus kyseisten servojen käyttöpaikaksi oli kopterihommat... mutta voihan se olla että se oli ihan väärässä ja niitä rattaita ei tosiaan ole keltään ikinä missään koskaan hajonnut. :roll:
Kauppamies...
Tottakai suosittelee mielummin uudempia servoja teräs rattailla, jotka ovat vieläpä selvästi kalliimpia.
Hyvinhän tuo Savoyakin kyseisillä servoilla pärjäs männävuosina :wink:
Ja alunperin SC-1256TG oli nimenomaan polttiskrossin ohjaukseen suositeltu servo ihan Savöxin suunnalta.
Enkä ole hetkeäkään väittänyt että joku olisi väärässä ja rattaita ei olisi mennyt.
Jos on rattaita rikki saanut niin enhän mä silloin väitä että ei se rikki ole.
Ihmettelin vaan miten ihmeessä niin naurettavan monet juuri nimenomaan titaanirattaisilla servoilla on ajanut jopa pari vuotta putkeen täysin ilman yhtäkään ratasongelmaa ja muutamalla ei kestä edes 1/10 autoissa...
Itse olen saanut jopa alumiinisen servovarren katki ohjauksesta, mutta ei niin ensimmäistäkään hammasta rikki yhdestäkään Savöxistä koskaan.
En tunne edes yhtä kaveria joka olis rattaat rikki saanut, ja varmasti moni osaa arvata että tunnen kuitenkin aikamoisen määrän aktiivisia ja kovatasoisia kuskeja.
-
Mun neuvo on, että heitä huitulan vithulaan ne kumit. Eihän niillä mitään tee.
Mä otin ne heti alkuunsa pois vuosi sitten syksyllä.
Jollain (pro auton virittäjä kaikki tietävällä) muulla voi olla parempikin ehdotus...
Uskon että talvella niillä ei tee sisällä mitään, mutta kai niistä kesällä on jotain hyötyä? Ei kai se scheisse siinä iskarin varressa tee hyvää vai onko tosiaan noin että ne ovat ihan turhat? No talven vedän ilman niitä eli naturel, koska hajotin nuo entiset irrotuspuuhissa.
-K-
-
Mun neuvo on, että heitä huitulan vithulaan ne kumit. Eihän niillä mitään tee.
Mä otin ne heti alkuunsa pois vuosi sitten syksyllä.
Jollain (pro auton virittäjä kaikki tietävällä) muulla voi olla parempikin ehdotus...
Uskon että talvella niillä ei tee sisällä mitään, mutta kai niistä kesällä on jotain hyötyä? Ei kai se scheisse siinä iskarin varressa tee hyvää vai onko tosiaan noin että ne ovat ihan turhat? No talven vedän ilman niitä eli naturel, koska hajotin nuo entiset irrotuspuuhissa.
-K-
Kesällä itse käytin Asson nelkun suojakumeja, ne ovat huomattavasti paremmat kuin Losilaiset vaikka rikki nekin meni lopulta. Jos kesäksi hankit uudet suojat, osta ne Assot.
-
Oletteko shimmailleet ylimääräiset välykset pyöränakseleista pois? Pieni shimmi levy pyöränlaakerin ja hexin pinnin väliin poistaa välykset. Onko tuo tarpeellinen modi? Ilman shimmailua pyörät klappaa hiukan.
-
Ite ainakin annan mennä ilman kummempia shimmailua, ellei sit jotain todella huolestuttavaa ole.
Losin 8ight-Bugyssa oli kans uudesta asti kaikennäköstä klappia ja hyvin meni/menee edelleen.
Eipä tarvii parin törttöilyn jälkeen olla uudestaan shimmailemassa ja rossiahan näillä ajetaan :)
Mun mielipide.
Ps. askartelin tälläsen justiisa kiinni -> http://ape-rc.com/#ecwid:category=2803850&mode=product&product=12247186 (http://ape-rc.com/#ecwid:category=2803850&mode=product&product=12247186)
Sais painoa pikkasen takapäähän. Keskidiffiä en vielä lähtenyt kääntämään, saattaa olla jopa sisäajoissa parempi jos on painoa enempi edessä. Kääntyypä ainaki paremmin :)
-
Mistäs ootte losia autoa siis saako jostain euroopasta järkevästi
-
Mistäs ootte losia autoa siis saako jostain euroopasta järkevästi
Tuolta tuli noin viikossa (varmistin toimitusajan ennen tilaamista), kulut parikymppiä ja ainakin viime kesänä oli edullisimmasta päästä: http://www.cogius.de/advanced_search_result.php?keywords=scte&multisort=price_desc (http://www.cogius.de/advanced_search_result.php?keywords=scte&multisort=price_desc)
-
http://www.modellbau-berlinski.de/ (http://www.modellbau-berlinski.de/) tuolta otin omani, oisko rahteineen ollu sen 266€ ja tuli arkiviikossa.
-
Mistäs ootte losia autoa siis saako jostain euroopasta järkevästi
Itse tilasin omani täältä viime kesäkuussa; ei tainnut olla ihan eurolleen halvin hinta mutta toimitus oli nopea ja muutenkin palvelu hyvää.
http://www.rc-race-shop.de/ (http://www.rc-race-shop.de/)
-
Olisko jollain hyvää setuppia Tiksiin ?
Tällä hetkellä mennään tällä:
Diffit 5-5-3, suht täynnä
Defaultti jouset, 35 edessä, 30 takana, M2C 8 reikäset männät viimisen päälle killotettu tänään
Tumpula kuski treeniä vailla
Huonosti liimatut ja kuluneet softit minipinnit
Kampperit ja dampperit miten sattuu
jne.
Eli helposti ajettava setuppi hakusessa :tongue:
-
Olisko jollain hyvää setuppia Tiksiin ?
Tällä hetkellä mennään tällä:
Diffit 5-5-3, suht täynnä
Defaultti jouset, 35 edessä, 30 takana, M2C 8 reikäset männät viimisen päälle killotettu tänään
Tumpula kuski treeniä vailla
Huonosti liimatut ja kuluneet softit minipinnit
Kampperit ja dampperit miten sattuu
jne.
Eli helposti ajettava setuppi hakusessa :tongue:
kuulostaa oikealta setupilta.
Rata on melko syheröinen ja hypyt maltillisia. Kokeilin tänään huvikseni 50/20/3 öljyjä diffeissä toimi ok.
-
Olisko jollain hyvää setuppia Tiksiin ?
Tällä hetkellä mennään tällä:
Diffit 5-5-3, suht täynnä
Defaultti jouset, 35 edessä, 30 takana, M2C 8 reikäset männät viimisen päälle killotettu tänään
Tumpula kuski treeniä vailla
Huonosti liimatut ja kuluneet softit minipinnit
Kampperit ja dampperit miten sattuu
jne.
Eli helposti ajettava setuppi hakusessa :tongue:
5-5-2 ja eteen 25 taakse 20, eteen vakiojouset, taakse hopeat, taakse ohuin vakaaja, edessä vakio.
-
Mä kokeilisin kasireikäisillä männillä jotain 30wt ja 35wt väliltä, kuten olet ehdottanutkin. Tämä on siis vain hyvä lähtökohta. Itse testaamalla saat paremmin selville, että pitääkö löysentää vai jäykentää.
Kumminkin 20wt öljy takaiskareissa voi olla pikkasen hetekamainen varsinkin kasireikäisillä männillä.
Huomaa, että eri valmistajien öljyt on pikkasen erilaisia. Käytä mieluummin vain yhden valmistajan öljyjä koko sarjana eikä siis puteli sieltä toinen tuolta.
t. Kai
-
SCTE meni Durangon ohi. ;)
http://www.redrc.net/2012/10/evans-wins-short-course-ending-durangos-reign/ (http://www.redrc.net/2012/10/evans-wins-short-course-ending-durangos-reign/)
-
Voihan video:
Mä ponnistin eilen sisäradalla Jamminin pohjalevyn kieroksi! Ei voi tosin levyä haukkua, vaan radan kolmen hyndan osuus on tappava jos oikein pahasti tulee nokalleen vikan nousuun.
Nyt on Kingshedaz matkalla A Mainista...
-
Voihan video:
Mä ponnistin eilen sisäradalla Jamminin pohjalevyn kieroksi! Ei voi tosin levyä haukkua, vaan radan kolmen hyndan osuus on tappava jos oikein pahasti tulee nokalleen vikan nousuun.
Nyt on Kingshedaz matkalla A Mainista...
Mice80 oli kans saanut Jamminin pohjalevyn ihan kieroksi kesän aikana. Oma TLR on viel onneks melko hyvässä kondiksessa ja flexauksesta kertoo se että yhdessä kisassa pomppas takakardaani pois keskidiffin ulostulosta kun tuli patin päälle vähän reippaammin. Levy oli kuitenkin suoran tämän niitin jälkeen.
-
Se mun Jammini meni varmaan siel Vaasassa, ku ne mun hypyt oli koko päivän todella huonoja ja melkein aina vajaita, johtuen niistä tekniikka murheista.
Mut onhan sillä pohjalla jo ajettukin viime talvi ja kesä. :grin:
-
Mä huomasin Vaasan kisan reeneissä vasta, että mikä oli vikana kun auto hyppäsi todella kummallisesti.
Tarkistin iskarien pituudet ja mittasin renkaiden "dropin". Huomasin, että runko oli vääntynyt edestä. Väänsin takaisin ja ajoin kovaa. ;)
Nyt KH runko käytössä. Tähän mennessä ollut hyvä.
-
Tänään tuli vapaapäivän kunniaksi ruuvattua kämmen verillä losia ja päivän päätteeksi sain vaihdettua kaikki ruuvit, titaanisiin. Urakka oli melkoinen mutta painonpudotus oli kuitenkin 80g luokkaa. Nyt MIPlosi painaa 2680g ajokunnossa eli 550g vähemmän kuin Auwon norsulosi.
Kahvipaketillinen painoa karpattu ja tuloksena varmaan jos ei kevyin niin ainakin kallein menopeli luokassaan. Vaihtelin samalla ruuvaillessani kaikki tukivarret ja molemmat diffiboksit uusiin. Tukivarsissa oli, varsinkin edessä, muutama ylimääräinen reikä ja ne repsotti hieman muutenkin. Diffibokseissa oli pari reikää jo löystynyt eikä ruuveja saanut enää kiristettyä luotettavasti.
Työt haittaa harrastuksia tällä hetkellä melkoisesti mutta turkuun pitää mennä autoa testaanmaan jos ei aikaisemmin kerkiä.
-
Nyt MIPlosi painaa 2680g ajokunnossa eli 550g vähemmän kuin Auwon norsulosi.
Kahvipaketillinen painoa karpattu ja tuloksena varmaan jos ei kevyin niin ainakin kallein menopeli luokassaan
Sori, Durango painoi minulla vakiokunnossa täysin ajovalmiina 2560g :smiley:
-
Nyt MIPlosi painaa 2680g ajokunnossa eli 550g vähemmän kuin Auwon norsulosi.
Kahvipaketillinen painoa karpattu ja tuloksena varmaan jos ei kevyin niin ainakin kallein menopeli luokassaan
Sori, Durango painoi minulla vakiokunnossa täysin ajovalmiina 2560g :smiley:
No olen mä nähny vaakalla asson joka painoi 2510g. Tähän ei vielä edes tarvita titaania. Mut siis losiksi alkaa olla jo kevyehkö. Sähköt pääsee myös helpolla nykyään. Nokialla kun ajaa reilun 10min putkeen on moottori 48C ja nopari 38C. Renkaat sen sijaan kuluu silmissä ja setti minipinnejä menee 10-12 akullisella slikseiksi.
-
Nyt MIPlosi painaa 2680g ajokunnossa eli 550g vähemmän kuin Auwon norsulosi.
Kahvipaketillinen painoa karpattu ja tuloksena varmaan jos ei kevyin niin ainakin kallein menopeli luokassaan
Sori, Durango painoi minulla vakiokunnossa täysin ajovalmiina 2560g :smiley:
No olen mä nähny vaakalla asson joka painoi 2510g. Tähän ei vielä edes tarvita titaania. Mut siis losiksi alkaa olla jo kevyehkö. Sähköt pääsee myös helpolla nykyään. Nokialla kun ajaa reilun 10min putkeen on moottori 48C ja nopari 38C. Renkaat sen sijaan kuluu silmissä ja setti minipinnejä menee 10-12 akullisella slikseiksi.
Juu, on kyllä losiksi varsin kunnioitettava suoritus! Mutta aivan sairas rengaskulutus :O tikkurilassa olen ajanut ehkä n. 150akkua ja n 2 kierrosta renkaita mennyt.
-
Tänään tuli vapaapäivän kunniaksi ruuvattua kämmen verillä losia ja päivän päätteeksi sain vaihdettua kaikki ruuvit, titaanisiin. Urakka oli melkoinen mutta painonpudotus oli kuitenkin 80g luokkaa. Nyt MIPlosi painaa 2680g ajokunnossa eli 550g vähemmän kuin Auwon norsulosi.
Kahvipaketillinen painoa karpattu ja tuloksena varmaan jos ei kevyin niin ainakin kallein menopeli luokassaan. Vaihtelin samalla ruuvaillessani kaikki tukivarret ja molemmat diffiboksit uusiin. Tukivarsissa oli, varsinkin edessä, muutama ylimääräinen reikä ja ne repsotti hieman muutenkin. Diffibokseissa oli pari reikää jo löystynyt eikä ruuveja saanut enää kiristettyä luotettavasti.
Työt haittaa harrastuksia tällä hetkellä melkoisesti mutta turkuun pitää mennä autoa testaanmaan jos ei aikaisemmin kerkiä.
Oma losi ajopainossa 2650gr :)
Toki mulla on yksi keplottelu eli shorty 4200 mAh akku. Toisaalta puuttuu hiilari/titaani osat.
Vertailun vuoksi Durangon tuuppsi SC 2159gr pienellä lisäpainolla varustettuna.
-
Losin Ten-SCTE 4WD taitaa lähteä tilaukseen, mutta nyt pitäisi vielä ESC+Moottori combo autolle löytää.. Mikähän mahtaa olla "minimi" kokoonpano jolla ilman suurempia lämpö ongelmia autolla pystyy ajamaan (talvella Tiksissä, Kesällä enempi hiekkakuoppa bashausta) hyllystä löytyy useampikin kiinaihme esci (60A) ja moottoreitakin on 9T - 13T välistä useampi. Lueskelin autosta suht. paljon eri foorumeilta, ja mitä ilmeisimmin olemassa olevilla laitteilla ei kyllä muuta kuin savua saa aikaiseksi, ja siis uutta pitäisi ostaa. Rahaa on taas palanut sen verran näihin projekteihin, että jos vielä suht. edullisesti pääsisi niin hyvä olisi.... Tietysti yksi vaihtoehto on ostaa RTR paketti ko. autosta, mutta mahtaako vakio sähköt olla hintansa arvoiset.
-
Losin Ten-SCTE 4WD taitaa lähteä tilaukseen, mutta nyt pitäisi vielä ESC+Moottori combo autolle löytää.. Mikähän mahtaa olla "minimi" kokoonpano jolla ilman suurempia lämpö ongelmia autolla pystyy ajamaan (talvella Tiksissä, Kesällä enempi hiekkakuoppa bashausta) hyllystä löytyy useampikin kiinaihme esci (60A) ja moottoreitakin on 9T - 13T välistä useampi. Lueskelin autosta suht. paljon eri foorumeilta, ja mitä ilmeisimmin olemassa olevilla laitteilla ei kyllä muuta kuin savua saa aikaiseksi, ja siis uutta pitäisi ostaa. Rahaa on taas palanut sen verran näihin projekteihin, että jos vielä suht. edullisesti pääsisi niin hyvä olisi.... Tietysti yksi vaihtoehto on ostaa RTR paketti ko. autosta, mutta mahtaako vakio sähköt olla hintansa arvoiset.
Osta Hobbywingin 4 pole moottori ja Hobbywingin nopari. Tietävämmät voivat neuvoa oikean Combon. Tuolla moottorilla voi sitten kisata ja tehoa riittää myös bashaukseen. Viime talvena ajettiin 6 Endurance kisa 10,5t moottorilla ja 60A noparilla. Auto kulki ok ja lämmöt ei nousseet.
-
Osta Hobbywingin 4 pole moottori ja Hobbywingin nopari. Tietävämmät voivat neuvoa oikean Combon. Tuolla moottorilla voi sitten kisata ja tehoa riittää myös bashaukseen. Viime talvena ajettiin 6 Endurance kisa 10,5t moottorilla ja 60A noparilla. Auto kulki ok ja lämmöt ei nousseet.
hobbywingin SCT pro lienee se mitä haet, 4000kv 4 pole on hyvä kaveri.
http://www.eurorc.com/product/2138/hobbywing-xerun-sct-pro-c-110-4000kv-combo (http://www.eurorc.com/product/2138/hobbywing-xerun-sct-pro-c-110-4000kv-combo)
-
Ok kiitoksia, pitää nyt odotella jahka auto saapuu suomeen, ja katson sitten jos vaikka tuohon comboon päätyisin.
-
Ite suosittelen jotain alle 3000kv moottoria ja 3s akkua, jos ei mitään sääntöjen pakottamia kisoja ajele. Säästyy melkoisesti akkukulut kun parin kympin hc 3s:llä vehje kulkee montulla paremmin mitä kisakiriällä punahehkusella 2s akulla/motorilla.
Ja sillä 3s sähköllä ajaa vallan hyvin ulkorataaki. Itellä on se RTR mallin moottori, 3s ja Hobbywing sct pro. Aikansa ajelin 2s systeemeillä (Tekin ja LRP 550 moottoreilla), mutta se akkukulu ja vehkeiden lämmöt suhteessa ajoaikaan oli jotaki hulluutta.
-
Ite suosittelen jotain alle 3000kv moottoria ja 3s akkua, jos ei mitään sääntöjen pakottamia kisoja ajele. Säästyy melkoisesti akkukulut kun parin kympin hc 3s:llä vehje kulkee montulla paremmin mitä kisakiriällä punahehkusella 2s akulla/motorilla.
Ja sillä 3s sähköllä ajaa vallan hyvin ulkorataaki. Itellä on se RTR mallin moottori, 3s ja Hobbywing sct pro. Aikansa ajelin 2s systeemeillä (Tekin ja LRP 550 moottoreilla), mutta se akkukulu ja vehkeiden lämmöt suhteessa ajoaikaan oli jotaki hulluutta.
Oliskos joku tämmöinen hyvä? 1/8 autolle oikeastaan tarkoitettu, mutta jos oikein olen ymmärtänyt, niin ko. auto voi käyttää näitäkin ilman ongelmia.
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-Sensored-4068SD-2250KV-Motor-150A-ESC-LCD-Card-Combo-ME233.html (http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-Sensored-4068SD-2250KV-Motor-150A-ESC-LCD-Card-Combo-ME233.html)
-
Ite suosittelen jotain alle 3000kv moottoria ja 3s akkua, jos ei mitään sääntöjen pakottamia kisoja ajele. Säästyy melkoisesti akkukulut kun parin kympin hc 3s:llä vehje kulkee montulla paremmin mitä kisakiriällä punahehkusella 2s akulla/motorilla.
Ja sillä 3s sähköllä ajaa vallan hyvin ulkorataaki. Itellä on se RTR mallin moottori, 3s ja Hobbywing sct pro. Aikansa ajelin 2s systeemeillä (Tekin ja LRP 550 moottoreilla), mutta se akkukulu ja vehkeiden lämmöt suhteessa ajoaikaan oli jotaki hulluutta.
Oliskos joku tämmöinen hyvä? 1/8 autolle oikeastaan tarkoitettu, mutta jos oikein olen ymmärtänyt, niin ko. auto voi käyttää näitäkin ilman ongelmia.
Ettei nyt mene vellit ja puurot sekaisin nin otetaan vähän pakkia :)
4 pole hobbywingi joka on 4000kv on siis 1/8 koko luokan moottori joka on hiukan lyhennetty että se sopii 4wd SCT autoihin. Eli käytännössä saat kaikki 1/8 moottorin hyödyt mutta pienemässä paketissa. SCT pro säädin on myös 1/8 specseillä mutta sekin on laitettu pienempään pakettiin. (tässä on ollut vanha 80A hobbywing säädin alustana mistä tuo on kehitetty)
Eli idea on säädin ja moottori jotka on specsattu 1/8 autolle, joten ne kestää 2s:llä aivan loistavasti jatkuvaa rääkkiä kun välitys on kohdalla. Eli kun säädöt on kohillaan vaihdat akkua ja jatkat ajamista. Eli ei ole tarvetta lähtee kikkailemaan 3s:llä vaan voi ajaa perus 2s akuilla. Tehoa tuossa paketissa on 2s:llä sen verran ettei tarvii pohtii että mistä lisätehoja. Taidettiin kellottaa joku reilu 60km/h hiukan kevyemmällä autolla vakiovälityksillä eli tuosta saisi vielä enempikin irti.
-
Ite suosittelen jotain alle 3000kv moottoria ja 3s akkua, jos ei mitään sääntöjen pakottamia kisoja ajele. Säästyy melkoisesti akkukulut kun parin kympin hc 3s:llä vehje kulkee montulla paremmin mitä kisakiriällä punahehkusella 2s akulla/motorilla.
Ja sillä 3s sähköllä ajaa vallan hyvin ulkorataaki. Itellä on se RTR mallin moottori, 3s ja Hobbywing sct pro. Aikansa ajelin 2s systeemeillä (Tekin ja LRP 550 moottoreilla), mutta se akkukulu ja vehkeiden lämmöt suhteessa ajoaikaan oli jotaki hulluutta.
Itse en kyllä ole samaa mieltä tästä. Maailmalla 2S akut ovat vakiintuneet myös painavien 4wd SC-autojen akkustandardiksi ja autot suunnitellaan niiden ehdoilla. 3S akulla vakiona lihavasta losista tulee entistä painavampi ja sisäradalla tästä on varmasti haittaa.
Itse olen ajanut kisaa tehokkailla 4pole koneilla ja 2S Nanotecheillä ja hyvin kestää akut. Noita sopivia nanotechejä saa 30-40$ kappale + postikulut joten akkukustannusten vuoksi 3S tekniikkaan ei kannata mennä.
Esim. kerhosarjana ajettavien SC Winter / Summer Cuppien säännöt sallii max 2S akut, joten kisainnostuksen iskiessä menee tekniikkaa turhaan vaihtoon.
-
2S akuilla ajaminen on kyllä ehdottomasti se mikä olisi mieleen, sillä ko. akkuja on jo hankittuna muita autoja varten, tosin akut on 25C malleja, joten taitaa olla hieman alhainen tuo C-arvo (jos sillä nyt on sitten suurta väliä??)
Toi ESC + Moottori combo on kyllä muuten suht. asiallisen näköinen, mutta hieman tuo hinta arveluttaa, kun nuukana (lue kaikkia rahat meni autoihin) meinasin että jos max 150€ maksais =P Ja tietysti kädettömyys kolvaamisessa ei auta asiaa, vaikka se onkin tärkeä taito tässä harrastuksessa, niin mielelläni välttelen sitä niin kauan kuin mahdollista ja sen takia noita "valmiita" settejä olen katsellut. :police:
-
Juu ihan sama mitä toitotatta, itellä ei ole mitään mielenkiintoa puuhastella noitten 2s akkujen kanssa kun 3s:llä saan kaikki mitä tartten ja extrat päälle :)
-
Oliskohan tää passeli, hinta on sopia, johdot on paikoillaan :laugh: :laugh:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948/products_id/218869/n/Viper-R-C-Copperhead-R-ESC-VX4R45-4-Pole-550-Sensorless-Brushless-Motor-Combo-4500kV (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1948/products_id/218869/n/Viper-R-C-Copperhead-R-ESC-VX4R45-4-Pole-550-Sensorless-Brushless-Motor-Combo-4500kV)
-
Ei tuota juottamista kannata pelätä. Tiksin radalla kaverit varmasti jeesaavat asiassa ja saat hyvät liitokset kerralla
-
2S akuilla ajaminen on kyllä ehdottomasti se mikä olisi mieleen, sillä ko. akkuja on jo hankittuna muita autoja varten, tosin akut on 25C malleja, joten taitaa olla hieman alhainen tuo C-arvo (jos sillä nyt on sitten suurta väliä??)
Toi ESC + Moottori combo on kyllä muuten suht. asiallisen näköinen, mutta hieman tuo hinta arveluttaa, kun nuukana (lue kaikkia rahat meni autoihin) meinasin että jos max 150€ maksais =P Ja tietysti kädettömyys kolvaamisessa ei auta asiaa, vaikka se onkin tärkeä taito tässä harrastuksessa, niin mielelläni välttelen sitä niin kauan kuin mahdollista ja sen takia noita "valmiita" settejä olen katsellut. :police:
Tossa hobbywing combossa on se hyvä puoli että toista ei tarvii sit ikinä ostaa :)
Eli lupaat henk.koht elinikäisen takuun ko. tuotteelle? :evil:
-
Eli lupaat henk.koht elinikäisen takuun ko. tuotteelle? :evil:
En voi sitä ikävä kyllä luvata :) EuroRC tosin antaa uuden tilalle jos on valmistus tai materiaalivika.
-
Kekkis, tilaa tämä säädin
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-SCT-PRO-Black-120A-RC-Brushless-Motor-ESC-Speed-Controller-SL246.html (http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-SCT-PRO-Black-120A-RC-Brushless-Motor-ESC-Speed-Controller-SL246.html)
Ja jos pudjetilla pelaat niin Hobbycityssä vois olla testaamisen arvosia moottoreita (jos ajelet 2s:llä) edullisesti.
Joku näistä KV versioista
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24426__Turnigy_TrackStar_SCT_4_5T_Sensored_Brushless_Motor_4550KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24426__Turnigy_TrackStar_SCT_4_5T_Sensored_Brushless_Motor_4550KV_550_size_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24425__Turnigy_TrackStar_SCT_4T_Sensored_Brushless_Motor_5120KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24425__Turnigy_TrackStar_SCT_4T_Sensored_Brushless_Motor_5120KV_550_size_.html)
-
Ja jos pudjetilla pelaat niin Hobbycityssä vois olla testaamisen arvosia moottoreita (jos ajelet 2s:llä) edullisesti.
Joku näistä KV versioista
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24426__Turnigy_TrackStar_SCT_4_5T_Sensored_Brushless_Motor_4550KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24426__Turnigy_TrackStar_SCT_4_5T_Sensored_Brushless_Motor_4550KV_550_size_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24425__Turnigy_TrackStar_SCT_4T_Sensored_Brushless_Motor_5120KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24425__Turnigy_TrackStar_SCT_4T_Sensored_Brushless_Motor_5120KV_550_size_.html)
äsken sanoit että 550 moottorit kuumenee nopeesti ja niillä ei pääse ajamaan paljoa, sit seuraavaks suosittelet sitä toiselle harrastajalle?
-
2S akuilla ajaminen on kyllä ehdottomasti se mikä olisi mieleen, sillä ko. akkuja on jo hankittuna muita autoja varten, tosin akut on 25C malleja, joten taitaa olla hieman alhainen tuo C-arvo (jos sillä nyt on sitten suurta väliä??)
Toi ESC + Moottori combo on kyllä muuten suht. asiallisen näköinen, mutta hieman tuo hinta arveluttaa, kun nuukana (lue kaikkia rahat meni autoihin) meinasin että jos max 150€ maksais =P Ja tietysti kädettömyys kolvaamisessa ei auta asiaa, vaikka se onkin tärkeä taito tässä harrastuksessa, niin mielelläni välttelen sitä niin kauan kuin mahdollista ja sen takia noita "valmiita" settejä olen katsellut. :police:
Tossa hobbywing combossa on se hyvä puoli että toista ei tarvii sit ikinä ostaa :)
Toi säädin on nyt useammassa Losissa jotka Tiksissä pyörivät. Vielä ei ole pahaa sanaa kuulunut. Muitakin säätimiä noissa autoissa on ollut...
Kotimaisen kauppiaan hintaan sisältyy tuotevastuu eikä kamoja tarvitse postittaa toiselle puolelle palloa tutkittavaksi. Ulkomaan hintoihin pitää vielä lisätä verot ja tulli.
-
2S akuilla ajaminen on kyllä ehdottomasti se mikä olisi mieleen, sillä ko. akkuja on jo hankittuna muita autoja varten, tosin akut on 25C malleja, joten taitaa olla hieman alhainen tuo C-arvo (jos sillä nyt on sitten suurta väliä??)
Toi ESC + Moottori combo on kyllä muuten suht. asiallisen näköinen, mutta hieman tuo hinta arveluttaa, kun nuukana (lue kaikkia rahat meni autoihin) meinasin että jos max 150€ maksais =P Ja tietysti kädettömyys kolvaamisessa ei auta asiaa, vaikka se onkin tärkeä taito tässä harrastuksessa, niin mielelläni välttelen sitä niin kauan kuin mahdollista ja sen takia noita "valmiita" settejä olen katsellut. :police:
Tossa hobbywing combossa on se hyvä puoli että toista ei tarvii sit ikinä ostaa :)
Toi säädin on nyt useammassa Losissa jotka Tiksissä pyörivät. Vielä ei ole pahaa sanaa kuulunut. Muitakin säätimiä noissa autoissa on ollut...
Kotimaisen kauppiaan hintaan sisältyy tuotevastuu eikä kamoja tarvitse postittaa toiselle puolelle palloa tutkittavaksi. Ulkomaan hintoihin pitää vielä lisätä verot ja tulli.
Oma kokemukseni suomen RC-kaupoista takuuasioissa ei kyllä ole kovin ruusuinen, mutta se on tarina erikseen ja tässä ketjussa ei ole tarve sitä ruotia sen enempää. Mielelläni suomesta aina ostan jos mahdollista, mutta myönnettäköön että noin 30-40% halvemmat hinnat (joissain tuotteissa) houkuttelee ja mitä tulliin tulee, niin olen noin 2000€ RC tavaraa ulkomailta (ympäri maailmaa) tilannut, ja ainakaan vielä ei ole mitään tulliin jäänyt.. Lienekkö vain hyvää onnea, mutta näin kuiten on ja eipä ole ainakaan toistaiseksi takuuasioissakaan ollut valittamista, juuri äskenkin sain mailin jossa 8$ viallisesta tavarasta sain 5$ hyvitystä.. Kyseessä oli mekaaninen osa joka kyllä toimii, lähinnä ulkonäkö ongelmasta oli kyse ja riitti kun pistin valokuvan ja selityksen ei tarvinnut mitään lähettää mihinkään.. Tämä nyt vain näin esimerkkinä näistä takuuasioista. :wink:
-
Jos on kaks kennosilla pakko ajaa ni sit saa vaan maksaa enempi, ajaa vähempi ja nauttia melkoisista lämpötiloista.
Mä oon ihan samoilla linjoilla datajätkän kanssa että useempi kenno on kaikin puolin fiksumpi ratkaisu, mutta kilpailusäännöt pakottaa käyttämään kakskennosta. Kilpailujen ulkopuoliseen rälläämiseen mä laittasin enempi kennoja.
-
lämpöähän tulee siinä vaiheessa kun ruvetaan lyhyillä välityksillä vääntämään hitaalla moottorilla autoa väkisin vauhtiin. KV:t ylös ja pitkät välitykset niin kuormat laskee ja vauhti säilyy ? mulla ei juurikaan ole tarvetta yli 60 km/h nopeuksille ja SCRT-10 kipitää n. 58 km/h HW:n xe-run 540 6000 kv moottorilla 15 välityksillä eikä varmasti mene kauheasti yli 60 A virtoja.
-
Tais mennä pitkät ja lyhyet välitykset sekaisin, mut väliäkös sillä jos laitteet toimii.
-
Suhtautuisin varauksella Hobbykingin "vietteleviin" paketteihin... Ai miksikö? Been there, done that, never again!
-
Suosittelen myös HW Sct-pro ja 4000kv comboa. Hyvä hinta/laatusuhde.
-
Tais mennä pitkät ja lyhyet välitykset sekaisin, mut väliäkös sillä jos laitteet toimii.
Isot ja Pienet, Lyhet ja Pitkät yhtä kaikki :azn:
-
Noo mitäs raati sanoisi sitten tästä? On suomesta ja näyttäis olevan jotakuinkin identtinen tuon 50€ kalliimman kanssa, eli tuoko tuo lisähinta jotain lisäarvoa Pekka Perus-suharille, joka haluaa vain ajella ja pitää hauskaa.
http://www.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv (http://www.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv)
Pidetään siis mielessä että en tule kilpailuja ajamaan se on 100% varma, ja auto on tarkoitettu bashaukseen. :smiley:
-
Noo mitäs raati sanoisi sitten tästä? On suomesta ja näyttäis olevan jotakuinkin identtinen tuon 50€ kalliimman kanssa, eli tuoko tuo lisähinta jotain lisäarvoa Pekka Perus-suharille, joka haluaa vain ajella ja pitää hauskaa.
http://www.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv (http://www.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv)
Pidetään siis mielessä että en tule kilpailuja ajamaan se on 100% varma, ja auto on tarkoitettu bashaukseen. :smiley:
Toi kone ei ehkä mahdu pituuden takia. Tarkista mitat.
Ajat radalla mutta et kilpaa? Käyhän se ehkä niinkin.
-
Noo mitäs raati sanoisi sitten tästä? On suomesta ja näyttäis olevan jotakuinkin identtinen tuon 50€ kalliimman kanssa, eli tuoko tuo lisähinta jotain lisäarvoa Pekka Perus-suharille, joka haluaa vain ajella ja pitää hauskaa.
http://www.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv (http://www.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv)
Pidetään siis mielessä että en tule kilpailuja ajamaan se on 100% varma, ja auto on tarkoitettu bashaukseen. :smiley:
Toi kone ei ehkä mahdu pituuden takia. Tarkista mitat.
Ajat radalla mutta et kilpaa? Käyhän se ehkä niinkin.
Juon myös viinaa, mutta en ole alkoholisti.. Joitain asioista voi tehdä just for fun, hiekkakuopat kun on näin talvella vähän heikossa hapessa, niin pakkohan se on sisällä = radalla ajella.
-
Älä siis kekkis osta 2s tekniikkaa, vaan aja 4s pattereilla niin tulee paljon parempi hinta-laatusuhde siellä hiekkakuopalla.
-
Älä siis kekkis osta 2s tekniikkaa, vaan aja 4s pattereilla niin tulee paljon parempi hinta-laatusuhde siellä hiekkakuopalla.
Joo pitääpä nyt pohdiskella ja katsella mihin sitä tässä päätyy, mukavahan se olis "parasta" ostaa, mutta aina välillä pitää yrittää ajatella järkevästi kun rahat ei kaikkeen riitä :smiley:
Kesän ajelin 2WD Slashillä 2s akuilla kuopalla ja vauhtia oli ihan tarpeeksi suhteessa taitoihin, tokihan tuo 4WD muuttaa tilannetta, mutta katsotaan nyt jos sitä edelleen 2s akuilla pärjäisi.
-
Itsellä oli Losi varustettu tällä motilla http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14632__Turnigy_TrackStar_4168_2650KV_1_8th_Brushless_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14632__Turnigy_TrackStar_4168_2650KV_1_8th_Brushless_Motor.html) ja 4s akuilla sekä Hobbykingin 150A noparilla. Fun Factor oli 10 verrattuna nykyiseen kisa tekniikkaan. Tosin ei tuolla 4s tekniikalla ole radalla iloa pois lukien 1/8 polttisradat.
Piirsi neljällä renkaalla mustaa viivaa asfaltille :)
-
Ja jos pudjetilla pelaat niin Hobbycityssä vois olla testaamisen arvosia moottoreita (jos ajelet 2s:llä) edullisesti.
Joku näistä KV versioista
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24426__Turnigy_TrackStar_SCT_4_5T_Sensored_Brushless_Motor_4550KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24426__Turnigy_TrackStar_SCT_4_5T_Sensored_Brushless_Motor_4550KV_550_size_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24425__Turnigy_TrackStar_SCT_4T_Sensored_Brushless_Motor_5120KV_550_size_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24425__Turnigy_TrackStar_SCT_4T_Sensored_Brushless_Motor_5120KV_550_size_.html)
äsken sanoit että 550 moottorit kuumenee nopeesti ja niillä ei pääse ajamaan paljoa, sit seuraavaks suosittelet sitä toiselle harrastajalle?
en missään vaiheessa kritisoinut 550koneita lämmön vuoksi vaas 2s akkujen käytöstä, elä sinä kauppias tahallaan väännä asiaa väärään suuntaan. Ostelija mietti 2s akkuhommia niin oma mielipide on tuo lainaus. Tuo säädin rcecholla on luultavasti halvin hobbywing, itelle muistaaksein makso 80e posteineen. Itse en epäröisi ostaa testiin tommosta konetta jos vaihtoehtona on joku yli 1ooEURON mylly. Ajellaan täälä meidän perällä noilla hc sähköillä (trackstar yms), eikä moottoreissa ole ikinä ollut mitään hämminkiä. Mulla on nelkussa 6.5t, sc2 autossa 9.5t, crawlerissa 3oookv jne...
-
en missään vaiheessa kritisoinut 550koneita lämmön vuoksi vaas 2s akkujen käytöstä, elä sinä kauppias tahallaan väännä asiaa väärään suuntaan. Ostelija mietti 2s akkuhommia niin oma mielipide on tuo lainaus. Tuo säädin rcecholla on luultavasti halvin hobbywing, itelle muistaaksein makso 80e posteineen. Itse en epäröisi ostaa testiin tommosta konetta jos vaihtoehtona on joku yli 1ooEURON mylly. Ajellaan täälä meidän perällä noilla hc sähköillä (trackstar yms), eikä moottoreissa ole ikinä ollut mitään hämminkiä. Mulla on nelkussa 6.5t, sc2 autossa 9.5t, crawlerissa 3oookv jne...
Ei oteta henkilökohtaisesti, ihan yksityishenkilönä tässä kommentoin. Jos minulla on asiaa kauppiaana teen sen kaupan tunnuksen kautta.
Suosittelet 4000-5000kv konetta, silloin järkevä akku on 2s, eikös silloin juuri päädytä siihen tilanteeseen mihin viittasit alussa? Vai ehdotatko että ajetaan 4000kv koneella 3s:llä radalla? Sori en ymmärrä mitä haet takaa.
-
Sen enempää ottamatta kantaa yllä olevaan, niin kysäisen vielä noista akuista ja escistä.. Jos/kun tosiaan varmaan päädyn 2S akkuja tukevaan ratkaisuun, niin onko tuo 25C mitä nykyiset akut antaa ongelma, vai onko sillä loppupeleissä mitään merkitystä? Ja onkohan jotain ominaisuutta mikä ehdottomasti ESC:ssä kannattaisi olla, tätä autoa silmälläpitäen?
-
Sen enempää ottamatta kantaa yllä olevaan, niin kysäisen vielä noista akuista ja escistä.. Jos/kun tosiaan varmaan päädyn 2S akkuja tukevaan ratkaisuun, niin onko tuo 25C mitä nykyiset akut antaa ongelma, vai onko sillä loppupeleissä mitään merkitystä? Ja onkohan jotain ominaisuutta mikä ehdottomasti ESC:ssä kannattaisi olla, tätä autoa silmälläpitäen?
Matalahko C arvo voi hyvinkin tulla ongelmaksi, riippuen minkä kokoiset akut sulla on ja tietysti kuinka rajusti moottorisi haukkaa virtaa. Sit ne akut pullistuu ja kuumenee ja menee huonoks jne. Varsinkin jos ajelet montulla jollain laparenkailla millä saa huimat pidot. Ja saa ne akut kyllä kuormittumaan radallakin, riippuen vähän ajotyylistä.
ESC:ssä kannatta losia silmälläpitäen olla iso tuuletin.
-
Sisäradalla mennään ilman tuuletinta, tosin mulla on niin hellä kaasusormi, ettei virrat nouse yli 150Ampeerin :)
-
Osta toi sct-pro combo: http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=272 (http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=272) . On losissa täydellinen Tikkurilaan ja ei pitäisi lämmetä. Sitten kesällä jos oikeasti tuntuu siltä että kone ei ole tarpeeksi tehokas niin vaihdat vaan moottorin johonkin 4s moottoriin(noparin pitäisi kestää 4s). Tosin, mitä olen muiden loseja katsonut niin vähän epäilen miten voimansiirto kestää 4ässällä...
-
en missään vaiheessa kritisoinut 550koneita lämmön vuoksi vaas 2s akkujen käytöstä, elä sinä kauppias tahallaan väännä asiaa väärään suuntaan. Ostelija mietti 2s akkuhommia niin oma mielipide on tuo lainaus. Tuo säädin rcecholla on luultavasti halvin hobbywing, itelle muistaaksein makso 80e posteineen. Itse en epäröisi ostaa testiin tommosta konetta jos vaihtoehtona on joku yli 1ooEURON mylly. Ajellaan täälä meidän perällä noilla hc sähköillä (trackstar yms), eikä moottoreissa ole ikinä ollut mitään hämminkiä. Mulla on nelkussa 6.5t, sc2 autossa 9.5t, crawlerissa 3oookv jne...
Ei oteta henkilökohtaisesti, ihan yksityishenkilönä tässä kommentoin. Jos minulla on asiaa kauppiaana teen sen kaupan tunnuksen kautta.
Suosittelet 4000-5000kv konetta, silloin järkevä akku on 2s, eikös silloin juuri päädytä siihen tilanteeseen mihin viittasit alussa? Vai ehdotatko että ajetaan 4000kv koneella 3s:llä radalla? Sori en ymmärrä mitä haet takaa.
niin, en tiiä kauanko tässä joutuu rautalankaa vääntämään. Kyselijä on päätymässä 2s akkuihin niin ehdotan niille sopivaa tekniikkaa?
Sen pituinen se, en jaksa enempää tulkata :grin:
-
Ei kyllä mittään järkiä laittaa 2s systeemejä montulle kasirossariin pohjautuvaan autoon. huhu..
-
Ei kyllä mittään järkiä laittaa 2s systeemejä montulle kasirossariin pohjautuvaan autoon. huhu..
Ja tätä perustelet millä?
-
Turhaa pullistelet pikku akkuja ottamalla niistä isoja virtoja ulos. Ja ei se ratavauhti kuitenkaan montulla riitä että ois tarpeeksi hauskaa..
-
Turhaa pullistelet pikku akkuja ottamalla niistä isoja virtoja ulos. Ja ei se ratavauhti kuitenkaan montulla riitä että ois tarpeeksi hauskaa..
Itsellä vertailuna 4s vs 2s Losissa. 2s toimii radalla hienosti, mutta 4s on paljon hauskempi montulla. Kannattaa vaan lukita keskidiffi, jotta kaikki voima ei mene etupyörien palloontumiseen. ;)
-
Turhaa pullistelet pikku akkuja ottamalla niistä isoja virtoja ulos. Ja ei se ratavauhti kuitenkaan montulla riitä että ois tarpeeksi hauskaa..
Itsellä vertailuna 4s vs 2s Losissa. 2s toimii radalla hienosti, mutta 4s on paljon hauskempi montulla. Kannattaa vaan lukita keskidiffi, jotta kaikki voima ei mene etupyörien palloontumiseen. ;)
Kiitoksia tästä. Pitääpä varmaan sitten kesäksi hankkia uusia akkuja, mutta jos näin talvikauden pääsis ajamaan vanhoilla 2S niin hyvä niin. :wink:
-
Mitenkäs tämä ESC?
http://www.horizonhobby.com/products/rx8-bl-1-8-scale-esc-sensored-sensorless-TEKTT2300 (http://www.horizonhobby.com/products/rx8-bl-1-8-scale-esc-sensored-sensorless-TEKTT2300)
Kovasti ameriikaan foorumeilla kehuvat että ko. autoon on juurikin se paras, ja hintakin kun näyttäisi olevan kohdillaan, niin olisikohan hyvä valinta.. Budjetti kyllä paukkuu pahasti, mutta niinhän se aina. :grin:
-
Mitenkäs tämä ESC?
http://www.horizonhobby.com/products/rx8-bl-1-8-scale-esc-sensored-sensorless-TEKTT2300 (http://www.horizonhobby.com/products/rx8-bl-1-8-scale-esc-sensored-sensorless-TEKTT2300)
Kovasti ameriikaan foorumeilla kehuvat että ko. autoon on juurikin se paras, ja hintakin kun näyttäisi olevan kohdillaan, niin olisikohan hyvä valinta.. Budjetti kyllä paukkuu pahasti, mutta niinhän se aina. :grin:
Ei kannatta, hobbywing on parempi, käy kylmempänä ja on kestävämpi. Jenkeissä tekinillä on hyvä takuu palvelu, mutta mitä olen kuullut tikkurilan varikolta suomessa tilanne ei välttämättä ole yhtä hyvä...
-
Onko kellään diffit pysynyt tiiviinä? Heittäkää vinkkejä jos on useamman kisan kestänyt ja pitänyt litkut sisällä. Jostain syystä keskidiffi pysyy tiiviinä kun sitä ympyröi neljä laakeria.
-
Sininen silikoni auttaa ainakin ittellä diffien tiivistämisessä. Ainoastaan takadiffi vuotanut, eikä enää pahasti. Se taitaa myös lämmetä eniten kun siinä on ohuin litku verrattuna etu ja keskidiffiin.
Suokas ja kumppanit taisivat joskus tehdä testejä diffien tiivistämisestä. Ne oli hyvät ohjeet.
-
Meillä on diffit pitäneet öljyt sisällä pienen alkuvuodon jälkeen. Olen täyttänyt diffit aivan täyteen. Uskoisin, että öljy lämpenee ajettaessa ja laajenee vähän. Sitten sitä tihkuu hieman diffien ulostulojen tiivisteistä läpi. Vuoto kuitenkin loppuu siihen. Nyt ajettu varmaan 30 akullista ja takadiffistä on hieman tihkunut lisää öljyä, mutta ajoon ei ole vielä ollut vaikutusta.
-
Sininen silikoni auttaa ainakin ittellä diffien tiivistämisessä. Ainoastaan takadiffi vuotanut, eikä enää pahasti. Se taitaa myös lämmetä eniten kun siinä on ohuin litku verrattuna etu ja keskidiffiin.
Suokas ja kumppanit taisivat joskus tehdä testejä diffien tiivistämisestä. Ne oli hyvät ohjeet.
Mamyllyn on kunnostautunut diffien rakentamiseen ja luultiin että kikat on keksitty mutta ei ne vaan pidä pidemmän päälle ainakaan superliimaamalla holkin paikoilleen ja laittamalla silaria kansipaperiin. Totta ettei vuoda seuloinaan mutta tihkuu litkut pihalle pikkuhiljaa.
Uudet kotelot pitäis olla piakkoin julkistettu/myynnissä.
-
Hello,
Voin tosiaan sanoa, ettei Tekinin palvelu millään tasolla vakuuta asiakasta. Ostin oman combon Suomesta ja myyjä kertoi ettei heillä ole "oikeutta" hoitaa Tekinin takuuasioita. Mielenkiintoinen tilanne, koska myyjä on VASTUUSSA takuuasioissa jos tuote on ostettu kotimaasta.
Toinen osa casea on Tekin Europen automaattinen vastaus, jonka saa takuutietojen täytön jälkeen: "Vastausten perusteella olet voinut rikkoa tuotteen itse, tai sinulla ei ole kuittia tallessa" (vaikka olet rastittanut ei oikosulkuja ja minulla on kuitti".
Lisäksi nyt kamat on lähetetty Englantiin noin kuukausi sitten. En ole saanut sieltä pakettia takaisinpäin, eikä kyseinen pulju (Radio Control Distribution Ltd. Trading as Tekin Europe) vastaa myöskään tiedusteluihin mailitse. Täytyy varmaan nyt soittaa sinne.
En siis missän nimessä suosittele Tekiniä: HW tuntuu ajavan saman asian aivan loistavasti ja hintataso on jotain aivan muuta.
Ps. Sorry liveä off-topic tällä osastolla. Kuuluisi ehkä ennemmin tuonne kaupankäynnin alle.
Mitenkäs tämä ESC?
http://www.horizonhobby.com/products/rx8-bl-1-8-scale-esc-sensored-sensorless-TEKTT2300 (http://www.horizonhobby.com/products/rx8-bl-1-8-scale-esc-sensored-sensorless-TEKTT2300)
Kovasti ameriikaan foorumeilla kehuvat että ko. autoon on juurikin se paras, ja hintakin kun näyttäisi olevan kohdillaan, niin olisikohan hyvä valinta.. Budjetti kyllä paukkuu pahasti, mutta niinhän se aina. :grin:
Ei kannatta, hobbywing on parempi, käy kylmempänä ja on kestävämpi. Jenkeissä tekinillä on hyvä takuu palvelu, mutta mitä olen kuullut tikkurilan varikolta suomessa tilanne ei välttämättä ole yhtä hyvä...
-
Mä asioin aina suoraan Tekin USA:n kanssa eikä mitään ongelmaa ollut koskaan takuukorjausten kanssa. Laitoin noparit matkaan kuitin kanssa ja laitoin kirjeen mukaan missä kerroin mikä on vikana. Aina tuli kamppeet takaisin korjattuna tai vaihdettuna uuteen, todella esimerkillistä toimintaa. Koko prosessissa meni aina 3-4 viikkoa, joista postin kulkuun tuhraantuu noin 14 päivää.
-
Sitä voi kans kokeilla, että ei täytä diffiä ihan 100% täyteen. Silikoni öljy taitaa lämmetessään laajeta, niin tunkee paremmin ulos. Itsellä tuntui tämä myös auttavan.
-
Mä täytän aina täyteen ja vedän sormel ylimääräiset veks. Luuln et öljy ei pahemmin laajene mut tossa yks vinkki minkä pitää koklata.
-
Mitä jos paperisen tiivisteen diffeissä korvaisi O renkaalla tai vastaavalla? Toisaalta jos liimais diffin vaan kiinni :)
-
Karkaako teillä muka öljyt kotelon ja rattaan välistä? Melko outoja diffejä.. :lipsrsealed:
-
Karkaako teillä muka öljyt kotelon ja rattaan välistä? Melko outoja diffejä.. :lipsrsealed:
Jollet tunne Losin diffin rakennetta, niin selvennetään sitä.
Diffi koostuu kotelosta+kannesta ja outdrivien holkeista.
Kannen ja kotelon välissä on ohut paperitiiviste ja holkkien ja kotelon välissä ei mitään.
(http://c456141.r41.cf0.rackcdn.com/images/medium/los/losb3542.jpg)
Diffi vuotaa tiivisteen kohdalta sekä outdrivin hollkien kohdalta.
-
Itse täyttäny diffit aina siten, että 1-2mm öljyä yli ristikohdan. Säästyny pahimmilta vuodoilta.
Eivät ole koskaan kuivaksi asti päässeet, kun on tuntunut et pitää kurkata mitä diffeille kuulupi..
1/8 Losin diffejä aina noin täytellyt ja hyväksi todennut.
-
Noni, nyt olis uudet diffikotelot by TLR: http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR332001 (http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR332001)
Jos nuo auttas pahimpiin vuotohin.
Mitä O-renkaita muuten porukka käyttää iskareissa? Tilasin tuossa pari iskarinkorjaussarjaa amainilta ja niissä oli sellaset perus O-renkaat ja tuntu ettei ne pidä ollenkaan ku vertas noihin entisiin "tupla" O-renkaisiin (vai mitkä X renkaat ovatkaa).
-
Vihdoinkin!
Huomenna testaan ja rapsaan tänne...
-
Laitoin Nokian kisoissa möhkön puntarille ennen yhtä a-finaalilähtöä.
Vaaka näytti 2646g.
Jos sais viel 150g pois, ni voisin olla tyytyväinen. :azn:
Nyt on tilauksessa lisää köykämiini osia...
-Mikko-
#88
-
Moi,
Vaikka pääsen varsinaisesti testaamaan nuo diffit vasta tänään todellisessa ajossa, niin kerrotaan alkufiilikset:
- Muovivalu on huomattavasti tarkempi ja materiaali tuntuu kovemmalta
- Kierteet kotelossa ovat paljon vahvemmat
- Tiiviste on kovempaa materiaalia ja paksumpi
- Pohjaosan ja kannen toleranssi laakerin kohdalla on huomattavasti tarkempi. Laakerin saa tosissaan painaa paikalle ja se ei enää heilu
- Enää ei tarvita niitä pieniä hölmöjä shimmejä neljän pikkurattaan ja neliöpalojen väliin
- Itselläni on APE:n valmistamat akselit ja holkit käytössä. Akselit vaikuttavat lähes "ikuisilta"
- Kun diffiä pyörittelee käsissä, niin rattaat pyörivät huomattavasti aiempaa pehmeämmin
Kaiken kaikkiaan: nämä ovat ainakin tässä vaiheessa todella vakuuttavat ja ylivoimaisesti tärkein päivitys ko. autoon. Jos nämä olisivat olleet jo auton julkaisun yhteydessä paikalla, niin autoa olisi taatusti myyty paljon enemmän.
-
Amen!
-
Nyt et voi käyttää APE:n holkkeja.
Mikko miten ihmeessä olet saanut autosta noin kevyen ja miten ajattelit vielä kenventää sitä?
-
Mikolla on sellainen hiilikuituhipohimmeli että oksat pois :wink:
-
Ilman koria, renkaita, akkua, moottoria, säädintä, iskari ja diffi ja iskariöljyjä... olisko lähellä :tongue:
-
Ilman koria, renkaita, akkua, moottoria, säädintä, iskari ja diffi ja iskariöljyjä... olisko lähellä :tongue:
luultavasti tukivarret ja vanttiruuvitkin on jäänyt pöydälle.
-
Diffi ja iskari -ölppien tilalla RedBullia :grin:
-
Eihän tuo hiilari paljoa paina...
-
Mulla on se xtreme racingin hiilikuitu/alumiini hybridi pohjalevy, ylädekki, akkuteline setti.
Sit on kaikenlaista pientä vaihdettu köykämiiniin ja karsittu kaikkee "turhaa" alkuperästä muovia.
Tilauksessa on köykämiini ohjauksen osia ja jotain hiilari-hipohipo-über-tuning osaa. Ja taitaa sieltä olla tulossa myös titaani vantit ja titaaniset king pinnit...
Vielä vois tehä hiilarista iskaritornit (tälhetkel vakiot) ja sit jossain vaihees titaani ruuvit (ehkä)...
Nokialla myös Kasperi puntaroi losinsa ja muistaakseni se paino 2670 tai jotain. Hänellä myös tuo samainen pohjalevy setti.
-Mikko-
-
Sundströmin Losi painoi 2560g just tuolla xtreme racingin alustalla. Paino mitattu Nokian puntarilla viime viikonloppuna.
Tosin shortylla ja hiilari torneilla. Aika kevyt Losiksi.
-
huh...
Taitaa pari rahaa mennä niihin köykämiini, hiiliumiini ja titamiini härpäkkeisiin.
Vielä vähän magnesiumiumia kyytiin niin alkaa olemaan mielenkiintonen lossi
-
Meinasinkin sanoa Mikolle että se 150g lähtee shortyllä ja titaaniruuvisarjalla. Joutuu jo lisään painoa ettei mene riisitautisen puolelle. Oma MipLosi painaa samaisella vaakalla punnittuna 2690. Mulla alkaa jo olla kaikki keinot käytetty shortyä lukuunottamatta, tosin en ole vielä poraillut titaaniruuveista onttoja enkä ole kairannut vetareista ja diffinulostuloista ylimääräistä rautaa pois.
Ensi viikolla kaikki sitten alkaakin alusta kun tulee uusi 3kg possu kotiin...
-
Micen vaaka näyttää kyllä aivan eri lukemia kun itselläni. Mulla on KH alurunko, jotta kardaanit hieman vinossa. Takatorni on hiilaria. Etutorni TLR alumiininen. 4-pole moottori on viimeisin hankinta. Painoa Nokialla ajokunnossa mitattuna 2850g. Akkutelineen kun saa pois, niin siitä lähtee varmasti paljon grammoja ja painopiste tulee matalammaksi. Olen tähän mennessä vain vähän veistellyt sitä. Enpä taida silti vastaanotinboksia vielä poistaa. Akkukotelo menee kyllä seuraavaksi uuteen syyniin. Jos siitä saa lähes 100g painosta pois, niin alkaa jo riittämään mulle. Korista kun saisi painoa pois, niin lähtis ainakin oikeasta paikasta.
-
Nyt et voi käyttää APE:n holkkeja.
Mikko miten ihmeessä olet saanut autosta noin kevyen ja miten ajattelit vielä kenventää sitä?
Voi käyttää ainakin kuluneita APE:ja. Älä pelottele remmiä ;-)
-
Nyt et voi käyttää APE:n holkkeja
Voi käyttää ainakin kuluneita APE:ja. Älä pelottele remmiä ;-)
Ollaan vaan tarkkoja, mutta hyvä jos toimii.
-
Teetkö mamyllyn vuototestin keskidiffille. Laita vaikka A4 diffin ympäri ja kaasu pohjaan, jotta näkee tulee tiivisteestä öljyä pihalle.
-
Teetkö mamyllyn vuototestin keskidiffille. Laita vaikka A4 diffin ympäri ja kaasu pohjaan, jotta näkee tulee tiivisteestä öljyä pihalle.
Tämä on hiukan vaarallista, luulen että jos uudet diffit sittenkin vuotavat niin mamyllyniä ei enää radalla nähdä :grin:
-
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/221759/n/Xtreme-Racing-TEN-SCTE-Hybrid-Carbon-Fiber-Aluminum-Chassis-Kit-w-2mm-Top-Plate (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/221759/n/Xtreme-Racing-TEN-SCTE-Hybrid-Carbon-Fiber-Aluminum-Chassis-Kit-w-2mm-Top-Plate)
Oisko tässä potentiaalia, vähän pähkäilen mipin ja tän välillä??
-
Pyhällön Mikolla taisi olla tuollainen ja kuinka nopea se oli Nokialla?
-
Nokian kolmosella ja nelosella tollaset hiilahimmelit on autoissaan.
Kumpi sitten savella on parempi kevyt auto vai vähän painavampi erilaisella sähkö-layoutilla..
-
2 autoa korjaisi tämän asian :)
Onkos nuo hiilihimmelit ollut kestäviä?
Auto ei ainakaan ole niin jäykkä enää ja saa tehdä iskarityötä varmaan hieman tai hieman enemmän.
-
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/221759/n/Xtreme-Racing-TEN-SCTE-Hybrid-Carbon-Fiber-Aluminum-Chassis-Kit-w-2mm-Top-Plate (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/221759/n/Xtreme-Racing-TEN-SCTE-Hybrid-Carbon-Fiber-Aluminum-Chassis-Kit-w-2mm-Top-Plate)
Oisko tässä potentiaalia, vähän pähkäilen mipin ja tän välillä??
Foorumeilla ollut juttua että toi alusta on hajonnut, hiilarissa olevien viiltojen kohdalta mut tiedä sitten. Kokeilin nokialla alustaa ja kiertojäykkyys on löysä verrattuna alumiinisiin. Mitä itse tutkinut niin MIP toisi myös painojakaumaan muutoksen.
Yks vaihtoehto on uusi 2.0 alusta.
-
Jotenkin vaan on sellanen fiilis että tuo alumiinipohja olisi paras, eipä ainakaan lohkeile tms.
Muutenkin näyttää kauttaaltaan nuo keveemmät "tuning" -pohjat olevan 70-80gr kevyempiä, eri lay-outeilla vaan.
Sit pitäis vaan osata päättää.
Ei vielä ainakaan amainissa ole tuota uutta 2.0 (TLR231009) pohjaa, saa odottaa vielä hetken..
Milläs mietinnöillä te PJ ja Mara tuon King headz -pohjan otitte?
Kävikö tämä mielessä http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/210251/n/Team-Losi-Racing-Flex-Tuned-Lightened-Chassis-TEN-SCTE (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/210251/n/Team-Losi-Racing-Flex-Tuned-Lightened-Chassis-TEN-SCTE) ??
Jamminin Mara tais jo vetästä melko nopeella tahilla kieroks :D
-
Mara saa nyt vaikka rautatiekiskon mutkalle. Ajele vaan vakiolla, niin olet nopea ja säästät rahaa. Sitten jos vakio pohja korkkaa, niin hanki joku tuning osa.
-
Mara saa nyt vaikka rautatiekiskon mutkalle. Ajele vaan vakiolla, niin olet nopea ja säästät rahaa. Sitten jos vakio pohja korkkaa, niin hanki joku tuning osa.
Tuo on totta marasta :-D
Se vaan että, vanha pohja alkaa olee kiero ku hullun mul...
Alkais olee sen päivittämisen aika väistämättä.
-
Jos vakio on jo kiero niin jonkun kantsii ostaa. Varo vaan ettet hidastu. ;)
Tietty vois kokeilla että miten onnistuis tehdä 2.0 tyyppinen vakiopohjasta. Mä voin heittää sulle sen halvallla.
Englantilaiset matto-scte-tyypit on säätäny sellaiset pohjat itselleen jo jonkin aikaa sitten. Eli vaihtaa vetareiden paikat ja poraa muutaman reiän. Olis ihan mielenkiintoinen testi.
Bump/Bce/Kingsheadz melko samaa kastia. Bce-alustaan on porattu reiät akkukotelolle taaemmas, joten saa samanlaiset hyödyt kun Ape trayn käytöstä.
Mulla oli KHz:n tuplalaakerit keskellä ja ne oli toimivat ja koska moottoria on hieman käännetty niin etukardaani rasittuu vähemmän. Ehkä nää oli niitä syitä miks ostettiin juuri tuo.
-
Tietty vois kokeilla että miten onnistuis tehdä 2.0 tyyppinen vakiopohjasta. Mä voin heittää sulle sen halvallla.
Englantilaiset matto-scte-tyypit on säätäny sellaiset pohjat itselleen jo jonkin aikaa sitten. Eli vaihtaa vetareiden paikat ja poraa muutaman reiän. Olis ihan mielenkiintoinen testi.
Toisella Salon korrihomolla tälläinen oli kanssa jo koko viimekesän ajossa vakiopohjalle tehtynä. Keskidiffiä siirretty 37mm taaksepäin (uudessa losissa 36mm), kardaanit käännetty ja etujäykkäriä vähän sivullepäin käännetty. Jamminin tai Kingheadzin pohjalle tuokin olisi helpompi tehdä ku ne ei ole turhia vauhtipyörän reikiä pohja täynnä.
Olihan se erilainen ajaa kuin oma vakiona oleva. Takapitoa paremmin ja hyppäsi tasapainosemmin.
-
Jotenkin mun fiilis on se, että kääntyvyys heikkenee ainakin sisäradoilla jos painopiste on taaempana. Vertasin eilen MIPpiä Losiin (tosin setupit on mitä on)niin perus Losi on paljon ketterämpi.
Kokeilen lisätä 100gr painoa keulalle, niin katsotaan miten sitten kääntyy. Tällöin paino on kuitenkin vielä vakiota pienempi.
-
Tietty vois kokeilla että miten onnistuis tehdä 2.0 tyyppinen vakiopohjasta. Mä voin heittää sulle sen halvallla.
Englantilaiset matto-scte-tyypit on säätäny sellaiset pohjat itselleen jo jonkin aikaa sitten. Eli vaihtaa vetareiden paikat ja poraa muutaman reiän. Olis ihan mielenkiintoinen testi.
Toisella Salon korrihomolla tälläinen oli kanssa jo koko viimekesän ajossa vakiopohjalle tehtynä. Keskidiffiä siirretty 37mm taaksepäin (uudessa losissa 36mm), kardaanit käännetty ja etujäykkäriä vähän sivullepäin käännetty. Jamminin tai Kingheadzin pohjalle tuokin olisi helpompi tehdä ku ne ei ole turhia vauhtipyörän reikiä pohja täynnä.
Olihan se erilainen ajaa kuin oma vakiona oleva. Takapitoa paremmin ja hyppäsi tasapainosemmin.
Ai teilläkin on niitä rc-homoja siel Salos. ;)
Olisko kuvia ho... kaverin autosta?
Sulla on Sami säädöt pielessä. Kaikki sanoo että Mip on ketterämpi. Ja jos painopiste on hieman taaempana niin käsittääkseni ohjauskin pitäisi muuttua herkemmäksi (säädettynä). Painopiste edessä taas löysentää ohjaustuntumaa, on helpompi ajaa mutta i välttis niin nopea.
-
Tietty vois kokeilla että miten onnistuis tehdä 2.0 tyyppinen vakiopohjasta. Mä voin heittää sulle sen halvallla.
Englantilaiset matto-scte-tyypit on säätäny sellaiset pohjat itselleen jo jonkin aikaa sitten. Eli vaihtaa vetareiden paikat ja poraa muutaman reiän. Olis ihan mielenkiintoinen testi.
Toisella Salon korrihomolla tälläinen oli kanssa jo koko viimekesän ajossa vakiopohjalle tehtynä. Keskidiffiä siirretty 37mm taaksepäin (uudessa losissa 36mm), kardaanit käännetty ja etujäykkäriä vähän sivullepäin käännetty. Jamminin tai Kingheadzin pohjalle tuokin olisi helpompi tehdä ku ne ei ole turhia vauhtipyörän reikiä pohja täynnä.
Olihan se erilainen ajaa kuin oma vakiona oleva. Takapitoa paremmin ja hyppäsi tasapainosemmin.
Ai teilläkin on niitä rc-homoja siel Salos. ;)
Olisko kuvia ho... kaverin autosta?
Sulla on Sami säädöt pielessä. Kaikki sanoo että Mip on ketterämpi. Ja jos painopiste on hieman taaempana niin käsittääkseni ohjauskin pitäisi muuttua herkemmäksi (säädettynä). Painopiste edessä taas löysentää ajotuntumaa, on helpompi ajaa mutta i välttis niin nopea.
Mulla on kaikki pielessä :)
Jos painoa siirretään pois, niin kitka pienenee ja siten ohjaus ei pure tiehen niin paljoa, mutta toisaalta paino lisää momenttia...
-
Tietty vois kokeilla että miten onnistuis tehdä 2.0 tyyppinen vakiopohjasta. Mä voin heittää sulle sen halvallla.
Englantilaiset matto-scte-tyypit on säätäny sellaiset pohjat itselleen jo jonkin aikaa sitten. Eli vaihtaa vetareiden paikat ja poraa muutaman reiän. Olis ihan mielenkiintoinen testi.
Toisella Salon korrihomolla tälläinen oli kanssa jo koko viimekesän ajossa vakiopohjalle tehtynä. Keskidiffiä siirretty 37mm taaksepäin (uudessa losissa 36mm), kardaanit käännetty ja etujäykkäriä vähän sivullepäin käännetty. Jamminin tai Kingheadzin pohjalle tuokin olisi helpompi tehdä ku ne ei ole turhia vauhtipyörän reikiä pohja täynnä.
Olihan se erilainen ajaa kuin oma vakiona oleva. Takapitoa paremmin ja hyppäsi tasapainosemmin.
Ai teilläkin on niitä rc-homoja siel Salos. ;)
Olisko kuvia ho... kaverin autosta?
Sulla on Sami säädöt pielessä. Kaikki sanoo että Mip on ketterämpi. Ja jos painopiste on hieman taaempana niin käsittääkseni ohjauskin pitäisi muuttua herkemmäksi (säädettynä). Painopiste edessä taas löysentää ohjaustuntumaa, on helpompi ajaa mutta i välttis niin nopea.
Tässä peejii kuvaa siitä toisen homo-korri kuskin autosta :D
https://www.dropbox.com/s/pnfjvfyj41rrejv/2012-09-23%2013.04.29.jpg (https://www.dropbox.com/s/pnfjvfyj41rrejv/2012-09-23%2013.04.29.jpg)
https://www.dropbox.com/s/n6qzyntsiza1yjm/2012-09-23%2013.04.35.jpg (https://www.dropbox.com/s/n6qzyntsiza1yjm/2012-09-23%2013.04.35.jpg)
-
Joo, mulla tosiaan on toi hiilikuituhimmeli pohjalevy. En säätäny autoo mitenkään mihinkään suuntaan pohjalevyn vaihdon jälkeen.
Ja oon muutenkin ajanu samoilla säädöillä viime talven, viime kesän ja nyt tän talven...
(kuinkakohan nopee sitä oikein oliskaan, jos jaksais säätää)
Itte oon miettiny asian niin, että en uskalla vetää tolla hiilarilla ulkona. Ulkoradoilla on kuitenkin isompia ja rajumpia hyppyreitä, ja muutenkin ajo on kuluttavampaa.
Viime kesän corri mastereissa Vaasassa vetäsin Jammini pohjan solmuun. Ja onhan asia niin, et mitä vaan saa rikki.
Yks pro kuski just sano kerhossa (Turussa) , et hänen mielestään auto on toiminu kaikkista parhaiten vakio pohjalla.
Mikko Pyhältö
#88
-
Haluutsä Kalle mun pohjalevyn?
-
Teetkö mamyllyn vuototestin keskidiffille. Laita vaikka A4 diffin ympäri ja kaasu pohjaan, jotta näkee tulee tiivisteestä öljyä pihalle.
Tämä on hiukan vaarallista, luulen että jos uudet diffit sittenkin vuotavat niin mamyllyniä ei enää radalla nähdä :grin:
Max: uudet diffit tosiaan pitää vihdoinkin litkut sisällä ;-)
Ps. Hanki reilusti vara-osia huomisiin karkeloihin!
-
Teetkö mamyllyn vuototestin keskidiffille. Laita vaikka A4 diffin ympäri ja kaasu pohjaan, jotta näkee tulee tiivisteestä öljyä pihalle.
Tämä on hiukan vaarallista, luulen että jos uudet diffit sittenkin vuotavat niin mamyllyniä ei enää radalla nähdä :grin:
Max: uudet diffit tosiaan pitää vihdoinkin litkut sisällä ;-)
Ps. Hanki reilusti vara-osia huomisiin karkeloihin!
Hyvä, niin sun ei enää tarvii ostaa diffiöljyä litranpulloissa :wink:
Ei oo valitettavasti losiin varaosia mutta ehkä joku muu pystyy tuomaan sulle pohjalevyn huomiseks kun sun menee solmuun? :tongue:
-
Haluutsä Kalle mun pohjalevyn?
vois sen katsastaa, pidä mukana :)
-
Viime kesän ajoin Jamminin pohjalla joka on hyvinkin hintansa arvoinen, taitaa nykyään olla 69,99$. Vaasan kisan ajoin MIP:llä kuten tämän talvenkin ja mielestäni se on hyvin tasapainoinen viritys. Toisaalta kotiradalla tuli testattua monenlaista eikä mikään tuntunut vaikuttavan kierrosaikaan. Iskarien ja linkkien paikoilla ei ole mitään merkitystä kun pari kierrosta treenaa.
Oma Losi painaa alle 2700g ja kääntyy ja toimii kuten kuuluukin. Painavan auton etu on että pienet esteet radalla eivät heitä sitä katolleen. Tämän huomasin kun aloittelin ajamaan uudella autolla joka on taas kolme kiloinen.
Losilla kerkisin ajamaan melko tarkasti kaksi vuotta. Taisin saada omani ensimäisten joukossa ja auto on kyllä ollut todella hyvä ja kestävä. Montaakaan osaa en saanut ajamalla rikki mutta osat kyllä kuluivat ajossa ja nykyisessä kokoonpanossa onkin vain yksi osa alkuperäisestä rollerista minkä ostin ja se on moottoripukki. En ikinä saanut Losin iskareita toimimaan kovin herkästi vaikka kokeilin monenlaisia tiivisteitä, mäntiä ja varsia. Diffit myös oli aina tyhjät kun ne avasi kuukauden välein. Uudessa 2.0 versiossa useimmat "viat" on korjattu mutta uuden auton myötä ei niitä jää ikävä.
Nokian kisan nopein Losi oli muuten täysin vakio. Voi olla että diffeihin oli rasvojen tilalle vaihdettu öljyt mutta edelleen uskoisin että auto on vain 20% tuloksesta ja sen setuppi vain 20%, loput tekee kuski.
-
Pitäähän sitä aina "vähän" väline-urheilla ;)
-
Pitäähän sitä aina "vähän" väline-urheilla ;)
Tottakai, useempi satku on varmasti väline-urheiltu ihan parin vuoden sisään.
-
Ilarin auto ei ollut vakio. Diffit 10 - 10 - 5 ja edessä mustat jouset ja takana oranssit. Iskareissa 30 W öljyt. Muuten vakio. Diffit pitää kyllä tehdä juuri ennen kisaa ja viimeisessä lähdössä huomaa selvästi, että öljyä on tullut pois päivän aikana. Ei kuitenkaan vielä ajoon juurikaan vaikuta.
-
Mitä optio osaa Ilarilla oli autossa? Onko Ilarin setuppia jaossa?
-
Ilarin auto on vakio ja vakio setupissa paitsi jouset.
Diffeissä öljyt 10 - 10 - 5. Iskareissa öljy 30 edessä ja takana.
Jouset edessä mustat ja takana oranssit (mustat ei siis vakiot vaan tuosta jousisetistä otetut mustat. On kuulemma eri jäykkyydet).
Takatukivarsien sisäpäästä veistetty sen verran, että tukivarret pääsevät liikkumaan vapaasti (laatikosta otettuna takatukivarret eivät liikkuneet vapaasti. Tämä taitaa olla kaikissa Loseissa "tyyppivika").
Iskarien kiinnitykset edessä alhaalla uloimmat reiät. Ylhäällä keskellä. Takana alhaalla keskellä ja ylhäällä muistaakseni keskellä.
Auton korkeuden olen säätänyt siten, että tukivarret ovat suorassa edessä ja takana.
Auto painaa n. 3100 g.
-
Ilman vakaajia, eikö niin?
-
Juu ilman vakaajia. Ne revittiin heti uutena pois ja unohdin mainita.
-
Onkos vieläkään tullut markkinoille yhtään TEN-SCTE:lle tarkoitettu sisäkoria?
-
Onkos vieläkään tullut markkinoille yhtään TEN-SCTE:lle tarkoitettu sisäkoria?
Ei oo ainakaan omiin silmiin osunu. Kuuleman mukaan Losin 810 kori (LOSB8036) on suht sopiva sellaisenaan sisäkoriksi.
-
Mitä hiilikuitu iskaritorneja suosittelette? Toimiiko 2.0 Tornit suoraan?
Onko joku punninnut vakio tornit vs hiilarit?
-
2.0:t toimii suoraan mutta lähes samat reiät löytyy Integyn hiilaritorneilla puolet halvemmalla.
Etu-tornissa on pieni alumiininen breissi, joka auttaa pitämään sen pikku homopalan ehjänä.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=8481&p_catid=271#.UVBwOltnpm0 (http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=8481&p_catid=271#.UVBwOltnpm0)
-
Kuka haluaisi delrin 1,31mm x2 reikäisiä mäntiä? Kaverilla on laitteet ja 4:n männän maksimihinta on 9€.
Näitä käytetään nykyään vakkari-setupissa ja olen koko talven ajanut itsetehdyillä.
Deadline 3.4. , jolloin tilaus menee sisään.
-
Meniskö tähän Teniin kasi skaalan HW Xerun 80A säädin ja 4168 Sensorless moottori heittämällä kiinni? Haluaisin ajaa 3 ja 4s akuilla ja kilpailla ehkä myöhemmin kymppisähköillä paikallisella radalla.
Voisko joku kertoa mulle että onko allaolevan linkin auto hintansa väärti:
http://rc10.fi/index.php?topic=75049.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=75049.0)
Kun siinä kuitenkin noita vikoja on niin onko ne teidän mielestä otettu huomioon hinnassa?
Miten Saben varaosapalvelu pelaa? Löytyykö sieltä palikat aina yleensä? Tai edes jostain päin Suomea, kuka muu myy?
Oon pitkään miettiny hypätä Losin teamiin. Ten-SCTE on niin pirun seksikäs pirssi.
-
Noi "viat" on hyvin maltillisia. Esim tuo puskuri hajoaa melkein kaikilta ja uusi maksaa 8€ suomesta. Takapinioni voi pitää ääntä, mutta mä olen omalla ajanut todella pitkään vaikka ääntä hiukan kuuluukin. Vanttien pallot uusitaan aina silloin tällöin ja ne taitaa maksaa 10€
Itse ajelin vakio losia tehokkaalla 4s paketilla ja hauskaa oli. Käytin 1/8 kokoista moottoria ja se asentui paikalla helposti.
EuroRc:stä saa varmaan osat nykyään parhaiten ja varaosia heillä tuntuu olevan mukavasti.
3s akku menee suoraan paikalle, 4s akku varten voi tarvita hiukan pidemmät tarranauhat kuin alkper ovat
Tuossa on pari fiksua päivitystä tehty. RPM takapuskuri ja uudet diffit alkper osat hajoaa tai vuotaa. Nuo eivät
-
Tuli sitten ostettua tuo linkin Losi. Jonkin aikaa jo katsellut nelkku correja.
Olisi sitä varmaan voinut rahansa huonomminkin käyttää.
Nyt vaan odotellaan autoa ja sen jälkeen sitten alkaa sähköjen hankinta.
Jos vaikka kesäksi saisi auton kuntoon.
Kysymyksiä varmaan heräilee tässä matkan varrella,kun kokemuksia on lähinnä tuuppi krossarista.
-
Riittääkö tämä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538) Losin ohjaukseen vai kannattaako ostaa joku vielä jytympi servo?
Ainakin jenkki foorumeilla oli monella tuota,mutta mitäköhän teillä mahtaa olla tällä hetkellä käytössä?
-
Ainakin TeamC TS4TE autossa kääntää hyvin pyöriä juuri tuo servo.
-
Ainakin TeamC TS4TE autossa kääntää hyvin pyöriä juuri tuo servo.
Selvä homma. Vaikka noissa taitaa jonkin verran olla painossa eroa.
Taitaa mennä tuo ostolistalle ellei käytettynä löydy jotain vastaavaa.
-
Riittääkö tämä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538) Losin ohjaukseen vai kannattaako ostaa joku vielä jytympi servo?
Savöxin 1258TG on juuri passeli Losiin, itsekin käytän sitä ohjausservona. Sama servo on myös suosittu polttiskrossareissa ohjausservona.
-
Mikä mahtaa olla Losin sisäinen välitys?
Joko en osaa etsiä oikeilla hakusanoilla tai sitten ei vaan osu enää kohdalle.
Jostain muistan jo lukeneeni tuosta sisäisestä välityksestä.
-
Mikä mahtaa olla Losin sisäinen välitys?
Joko en osaa etsiä oikeilla hakusanoilla tai sitten ei vaan osu enää kohdalle.
Jostain muistan jo lukeneeni tuosta sisäisestä välityksestä.
Ilmeisesti se on 3.89/1 ja toi löyty tuolta:
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/473164-losi-1-10-ten-scte-arr-4x4-short-course-truck-thread-1452.html (http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/473164-losi-1-10-ten-scte-arr-4x4-short-course-truck-thread-1452.html) (#21774)
-
Alla linkki itse käyttämääni setuppiin Jyväskylän SC-kisassa, jolla heltisi kakkossija:
https://www.dropbox.com/s/66bv59jck6mmdlv/Losi_TEN-SCTE_Setup_Jyvaskyl%C3%A4_2013-05-25.pdf (https://www.dropbox.com/s/66bv59jck6mmdlv/Losi_TEN-SCTE_Setup_Jyvaskyl%C3%A4_2013-05-25.pdf)
Erikoisuutena voisi mainita ackerman-palan, jonka vaihdoin alunperin ennen kisaa pitkään versioon koska arvelin lyhyen palan tuovan liikaa kääntyvyyttä ulkoradoille. Kisan aikana rupesin kuitenkin kaipaamaan lisää kääntyvyyttä erityisesti mutkaan sisälle käännyttäessä, joten vaihdoin lyhyen ackerman-palan vikaan lähtöön joka mielestäni oli onnistunut muutos.
Kaiken kaikkiaan Losi ei ole kovinkaan kranttu setupista, välillä tuntuu että esim. isokin muutos diffiöljyn viskositeetissä ei juurikaan muuta auton peruskäytöstä, joka on helppo ajettavuus ja luontainen taipumus aliohjaavuuteen.
Pääsin torstaina vertaamaan omaa Losia Maxin tuuleannopeaan Durangoon ja kyllä tuo Durga oli selvästi vaikeampi ajaa keskivertokuljettajalle. Losi ei ole välttämättä aivan se nopein auto (ainakaan 1.0 versio), mutta todella helppo ajaa suhteellisen kovaa.
-
Onkos Losi kuskeja lähdössä Raision kisoihin?
Tuolla kilpailukutsussa puheltiin noista turffirenkaista. Löytyykö tuollaisia Suomesta,että ehtisi vielä lauantaiksi tilaamaan?
Itseltä ei toistaiseksi löydy,kun nuo eclipset ulkoradoille ja oli tarkoitus tänään tilailla renkaat tuota Raision kisaa varten.
-
(http://thompsoni.1g.fi/kuvat/RC/tenscte3.jpg/_medium.jpg)
[/quote] Moro !! Komeen näkönen auto mikä kori on losissa kyseessä onko vakio kori mikä tulee rakennus sarjan mukana ? mistä tähä autoon saa koreja ?? Jos joku vois kertoo tästä autosta onko hyvä, kestävä ja millanen on ollut käyttää ja saako helposti suomesta oisa ??
-
Koreja löytyy jos minkälaisia kun aika standardi kokoa ovat. Itse ostin 1.0 RTR pirssin tossa kesän alussa ja mitään ei vielä ole rikki ja todella tyytyväinen olen. HD diffikotelot piti tuohon 1.0 versioon vaihtaa ku meinasivat vuotaa aikasta reippaasti. Painoa on melkolailla mutta se vaan parantaa ulkoradalla kulkua ;)
Osia löytyy esim eurorc.fi suomesta
-
Okei :grin: kiitos tiedosta :cheesy:
-
(http://i216.photobucket.com/albums/cc44/pug2ne/2013-07-17163359_zpsb2e0ab14.jpg)
Tuli vihdoinkin itselle hommattua kys. corri, edellisen hong norin tilalle...
Kaverin Losia pääsin koittamaan, se oli sitä mukaa selvä :grin:
Eilen tuli nirkissä ajettua ensimmäiset akulliset, ja voi pojat kun on mahtava laitos! :cool:
Jo ensimmäisen kierroksen jälkeen oli havaittavissa selvää parannusta ed. autoon (täysin samat sähköt) vaikkakin Losi on melko painava. On kyllä todella tukeva, vakaa ja maukas ajettava ihan "out of the box" ja hyppää todella hienosti ja hallitusti! Kaatumaan en edes saanut, vaikka yritin :grin: ... taisi se kerran kellahtaa, vähän korkeahan tuo on kun en pidellyt alustaa vielä mitenkään.
Todella laadukkaan ja kestävän oloinen auto!
Sähköiksi valikoitui:
- edellisessä corrissa hyväksi havaittu Hobbywing Xerun SCT Pro 4000kv combo
- Savöxin 1258tg, samoista syistä
- radioksi Sanwan MT-4
Hyvä ostos, tykkää! :cool:
-
(http://i216.photobucket.com/albums/cc44/pug2ne/2013-07-17163359_zpsb2e0ab14.jpg)
komeen näkönen kori :cheesy:
-
Tuli tuossa pohdittua eri vaihtoehtoja vakiopohjalevyn korvikkeeksi, ja tässä yhteydessä heräsi ajatus vaihtaa suoraan TLR:n oma 2.0 pohjalevy omaan ykkösversioon. Tässä kohtaa kuitenkin heräsi epäilys siitä, että onkohan tuo 2.0:ssa käytetty layout jossa keskidiffiä ja moottoria on siirretty 36mm taaksepäin oikeasti parempi? Ainakin itse painiskelin viime talvena sisäradoilla kääntyvyyden puutteen kanssa, jota painon siirtäminen taakse tuskin ainakaan parantaa.
Onko muilla Losikuskeilla ajatuksia tästä? MIP:ssä on myös sama layout.
-
Tuli tuossa pohdittua eri vaihtoehtoja vakiopohjalevyn korvikkeeksi, ja tässä yhteydessä heräsi ajatus vaihtaa suoraan TLR:n oma 2.0 pohjalevy omaan ykkösversioon. Tässä kohtaa kuitenkin heräsi epäilys siitä, että onkohan tuo 2.0:ssa käytetty layout jossa keskidiffiä ja moottoria on siirretty 36mm taaksepäin oikeasti parempi? Ainakin itse painiskelin viime talvena sisäradoilla kääntyvyyden puutteen kanssa, jota painon siirtäminen taakse tuskin ainakaan parantaa.
Onko muilla Losikuskeilla ajatuksia tästä? MIP:ssä on myös sama layout.
Ihan samaa pohtinut kuin aikaisempi. Varmaankin johtuu puutteellisista säätötaidoistani, mutta kääntyvyys voisi välilllä olla parempi. Oma vakiopohjalevyni on tosin vielä suora, mutta mikäli vaarana on että 2.0:n pohjalevyllä kääntyvyys voi vielä heikentyä niin se saa jäädä hyllyyn.
Erilaisia pohjalevyjä on tarjolla kasapäin ja toinen toistaan kevyempiä sekä seksikkäämpiä versioita, mutta kannattaako laihduttaminen pohjalevystä? Jotenkin tuntuu että mikäli saisi painoa ensin pois ylempää niin se olisi edullisempaa kuin alimman osan keventäminen vai vaikuttaako tämä oikeasti mitään näissä pikkuautoissa? Voisiko vaan pultata vakiopohjalevyn tilallekin kun se on kuitenkin edullisin vaihtoehto ja auto kuitenkin kulkee tarvittaessa liian kovaa jo nykyisellä setupilla.
Onko muuten kaikki pohjalevynsä vaihtaneet Losin omistajat sienestämässä kun kukaan ei ole kommentoinut asiaa? Vakiopohjalevy on mielestäni kuitenkin enemmän poikkeus kuin sääntö, mutta kukaan ei ole pukahtanut mitään tähän asiaan. Tulkaa pois sieltä metsästä kun ei siellä kuitenkaan ole mitään sieniä vielä.
-K-
-
Onhan tossa 2.0 pohjalevyssä laitettu säädin sinne servon viereen lisäpainoksi.
-
En ole ainakaan kuullu että kukaan olisi testaillu 2.0 pohjalevyä 1.0:ssa.
Ajelin Jamminin levyllä pitkän aikaa mutta nyt on King Headzin levy, jota en oo kyl kovin paljoa kerenny testailemaan.
Mutta en usko että noilla käytännössä paljoa eroa nopeudessa ole. King Headzissa voi jättää etukardaanin pinni tarkistukset vähän pidemmälle välille.
Jamminia saa aikas halvalla, muut taitaa maksaa pikkasen enemmän. Noissa molemmissa on ainakin se hyvä puoli että keskidiffi tippuu jokusen millin alaspäin.
Itekkin ajattelin joku aika sitten tuota 2.0 pohjalevyn hommaamista 1.0:aan mutta kun samalla pitäisi hommata ainakin battery tray, sidebarit ja ehkä servon kiinnikkeetkin niin ei taida olla sen arvoista muuten kuin hifistelyn takia. Ja jos tolle linjalle lähtee niin iskaritornitkin vois vaihtaa.
Saman ties sitten hommais koko kitin niin saa koko geomertian samalla 2.0 tasolle.
-
Onhan tossa 2.0 pohjalevyssä laitettu säädin sinne servon viereen lisäpainoksi.
Tämä on toki totta, mutta kokonaisuutena auton painopistettä on kyllä siirretty taaksepäin. Seuraava on lainaus TLR:n sivuilta:
"The parts layout on the chassis has been updated to shift the weight bias lower and farther back for more consistent handling and faster lap times."
-
Vaasassa en tarvinnut 2.0 takatornin uusia linkin reikiä. Kokeilin ne perjantaina ja palasin vanhaan setuppiin.
Etulinkin reikiä en kokeillut, koska auto kääntyi muutenkin melko mukavasti.
-
Siis onko tää auto valmiiksi kasattu ilman sähköjä vai onko kitti?
-
Siis onko tää auto valmiiksi kasattu ilman sähköjä vai onko kitti?
Valmiiksi kasattuna maalaamattomalla korilla tulee paketista ja ilman sähköjä.
-
Tämä selvä näyttää nimittäin hyvältä tuo auto.
-
moro !! onko tähän losiin olemassa suoja koria ?? sellaista joka tulee pääly kori alle suojaamaan sähköjä. Ja lyötyykö sellaista suomesta/ mikä olisi mahdollinen korvaava suojus sähköille ?? kiitos etu käteen :smiley:
-
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-ERevo-Summit-Dusty-Motors-Pro-Shroud-Cover-zipper-/130717819763 (http://www.ebay.com/itm/Traxxas-ERevo-Summit-Dusty-Motors-Pro-Shroud-Cover-zipper-/130717819763)
Passaa suoraa ainakin 1.0 orkkis alustaan kun on reunaa mihin lyödä velcro kiinni.
Pitää lunta,vettä pölyä jne ja hengittääkin kohtuu hyvin
-
Moikka.tuli hommattua kyseinen auto ja kaipailisin ulkoradalle set up vinkkiä. Työpaikkana lavanko.parit hyppyrit ja muuten mutkaista savi pinta rataa.aika tasaista ja pitävää pintaa.
-
Alla linkki itse käyttämääni setuppiin Jyväskylän SC-kisassa, jolla heltisi kakkossija:
https://www.dropbox.com/s/66bv59jck6mmdlv/Losi_TEN-SCTE_Setup_Jyvaskyl%C3%A4_2013-05-25.pdf (https://www.dropbox.com/s/66bv59jck6mmdlv/Losi_TEN-SCTE_Setup_Jyvaskyl%C3%A4_2013-05-25.pdf)
Kokeile tuota .... hyvin toimi omassa ajossa
-
Alla linkki itse käyttämääni setuppiin Jyväskylän SC-kisassa, jolla heltisi kakkossija:
https://www.dropbox.com/s/66bv59jck6mmdlv/Losi_TEN-SCTE_Setup_Jyvaskyl%C3%A4_2013-05-25.pdf (https://www.dropbox.com/s/66bv59jck6mmdlv/Losi_TEN-SCTE_Setup_Jyvaskyl%C3%A4_2013-05-25.pdf)
Kokeile tuota .... hyvin toimi omassa ajossa
kiitos sulle täytyy kokeilla tuota edellyttäen että jouset löytyy nurkista.
Hieno saavutus kisoissa.
-
niin auto koe ajettu ja omaan ajotyyliin aika hyvältä tuntui vaikkakin iskarit oli liian jäykät..
Ei kokemusta noista iskareista joissa tuollainen ruuvi hatussa.voisiko joku neuvoa meneekö iskarin täyttö
Saman lailla kuin muissakin vai avataanko ruuvia kiinnilaiton yhteydessä?
-
niin auto koe ajettu ja omaan ajotyyliin aika hyvältä tuntui vaikkakin iskarit oli liian jäykät..
Ei kokemusta noista iskareista joissa tuollainen ruuvi hatussa.voisiko joku neuvoa meneekö iskarin täyttö
Saman lailla kuin muissakin vai avataanko ruuvia kiinnilaiton yhteydessä?
Katoppas toi niin varmaan homma selviää
Rebuild your shocks with a bleeder cap (http://www.youtube.com/watch?v=iCUS7namepU#ws)
On kuulemma kannattavaa ensimmäisen ilmauksen jälkeen liikutella mäntää useampaan kertaa ruuvi kiinni ja ilmata sen jälkeen vielä ainakin toistamiseen.
-
Kiitos homma selvä.
-
Sisäkausi lähestyy uhkaavasti, ja pitänee ostaa pinnit losiin jotta pääsee ajelemaan Tiksin radalla. Mistäköhän saisi helpoiten Tiksissä toimiviksi havaitut renkaat vanteilla? premounted olis tarkoitus hankkia jos vaan mahdollista, mutta kyllä tarvittaessa liimailemaankin taivun. :wink:
-
Minipinnejä saa monestakin kaupasta. Tossa linkkiä muutamaan:
http://fi.eurorc.com/product/2805/schumacher-short-course-tyre---mini-pin---yellow-pair (http://fi.eurorc.com/product/2805/schumacher-short-course-tyre---mini-pin---yellow-pair)
http://www.rcm.fi/renkaat-ja-vanteet/1-10-short-course/u6767-short-course-tyre-mini-pin-yellow.html (http://www.rcm.fi/renkaat-ja-vanteet/1-10-short-course/u6767-short-course-tyre-mini-pin-yellow.html)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat/schumacher-short-course-tyre-mini-pin-u6767 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat/schumacher-short-course-tyre-mini-pin-u6767)
http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6766-short-course-tyre-mini-spike-yellow-p-1501.html (http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6766-short-course-tyre-mini-spike-yellow-p-1501.html)
Insertteinä oon ite käyttäny Shumin omia (http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6772-foam-tyre-inserts-short-course-hard-p-1506.html (http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6772-foam-tyre-inserts-short-course-hard-p-1506.html)) tai sitten jotain suht kovia M8 inserttejä.
Silver seosta ei kannata ostaa, se ei ilmeisesti toimi kunnolla tiksissä, eikä ainakaan Turussa LRP Areenalla. Toi yellow eli soft on paras yleisesti.
Premountattuna en oo minipinnejä nähny ja insertitkin pitää hommata erikseen. Ja vanteet tietty kans.
-
Minipinnejä saa monestakin kaupasta. Tossa linkkiä muutamaan:
http://fi.eurorc.com/product/2805/schumacher-short-course-tyre---mini-pin---yellow-pair (http://fi.eurorc.com/product/2805/schumacher-short-course-tyre---mini-pin---yellow-pair)
http://www.rcm.fi/renkaat-ja-vanteet/1-10-short-course/u6767-short-course-tyre-mini-pin-yellow.html (http://www.rcm.fi/renkaat-ja-vanteet/1-10-short-course/u6767-short-course-tyre-mini-pin-yellow.html)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat/schumacher-short-course-tyre-mini-pin-u6767 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat/schumacher-short-course-tyre-mini-pin-u6767)
http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6766-short-course-tyre-mini-spike-yellow-p-1501.html (http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6766-short-course-tyre-mini-spike-yellow-p-1501.html)
Insertteinä oon ite käyttäny Shumin omia (http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6772-foam-tyre-inserts-short-course-hard-p-1506.html (http://www.racersrcshop.com/schumacher-u6772-foam-tyre-inserts-short-course-hard-p-1506.html)) tai sitten jotain suht kovia M8 inserttejä.
Silver seosta ei kannata ostaa, se ei ilmeisesti toimi kunnolla tiksissä, eikä ainakaan Turussa LRP Areenalla. Toi yellow eli soft on paras yleisesti.
Premountattuna en oo minipinnejä nähny ja insertitkin pitää hommata erikseen. Ja vanteet tietty kans.
Juu tuo pinnien löytäminen ei se ongelma ole, kovasti premounted versioita olisin halunnut, mutta suomesta ei taida moisia saada. Pinnejä kyllä on maailman toreilla näkynyt premounted paketteina, mutta ilmeisesti esim. pro-linen vanteet eivät suoraan autoon käy, ja niitä pitää laikata jos alle meinaa laittaa... No kaipa se on sitten ostettava kaikki erikseen jos suomesta meinaa hankkia. =/
-
Tämä menee jo hieman offtopic:
Tietääkseni Schumi ei myy minipinnejä tai spikejä esiliimattuina vanteille, ja enkä oikein jaksa uskoa että kukaan muukaan firma niitä liimailisi tarvikevanteelle kun kyse on kuitenkin erikoisrenkaasta jonka kysyntä rajallinen. Schumilla on tullut jotain esiliimattuja myyntiin, mutta ne vaikuttaa olevan enemmän RTR tyyppisiä ja vanteen offset ei välttämättä sovi Losiin.
-
Renkaat tiedossa nyt niin olisiko kellää heittää iskari salaisuuksia sisälle? Tikkurilan radalle
Männät .öljyt.jouset ja maavaran niin jos saisi sen puolen pelaamaan hyvin niin olisi huomattavasti mukavempaa
Ajella.. Voi tietysti laajemminkin antaa tietoa jos innostuu :laugh:
-
Kaikki hieman tiukempaa. Mustat jouset eteen ja hopea taakse (racing).
-
Kysäsen täällä.
En löytänyt mistään valmiita setuppeja Lrp Areenalle. Ilmeisesti litkut sekä iskareissa,että diffeissä vähän jäykemmiksi.
Tällä hetkellä iskareissa 30/25 ja diffeissä 5/5/3 litkut. Jos joku osaisi sanoa millä on ajellut Turussa,niin olisi vähän mukavampi lähteä testaamaan Losia,kunhan sen saa putsailtua.
Jos haluaa,niin myös yv:tä voi laittaa.
-
Kysäsen täällä.
En löytänyt mistään valmiita setuppeja Lrp Areenalle. Ilmeisesti litkut sekä iskareissa,että diffeissä vähän jäykemmiksi.
Tällä hetkellä iskareissa 30/25 ja diffeissä 5/5/3 litkut. Jos joku osaisi sanoa millä on ajellut Turussa,niin olisi vähän mukavampi lähteä testaamaan Losia,kunhan sen saa putsailtua.
Jos haluaa,niin myös yv:tä voi laittaa.
Mulla on ollu iskareissa edessä 25 ja takana 20. Diffit on ollu 7-7-2.
Muista setupeista saa joku vielä enemmän pro-kuski laittaa infoa.
-Mikko-
#88
-
Kysäsen täällä.
En löytänyt mistään valmiita setuppeja Lrp Areenalle. Ilmeisesti litkut sekä iskareissa,että diffeissä vähän jäykemmiksi.
Tällä hetkellä iskareissa 30/25 ja diffeissä 5/5/3 litkut. Jos joku osaisi sanoa millä on ajellut Turussa,niin olisi vähän mukavampi lähteä testaamaan Losia,kunhan sen saa putsailtua.
Jos haluaa,niin myös yv:tä voi laittaa.
Mulla on ollu iskareissa edessä 25 ja takana 20. Diffit on ollu 7-7-2.
Muista setupeista saa joku vielä enemmän pro-kuski laittaa infoa.
Otan mielelläni myös Tikkurilaan iskari set kuppia vastaan:)
Mitkä jouset ja männät sulla on?eikö nuo iskariöljyt ole aika löysät?
-Mikko-
#88
-
Pro-kuskien antaessa odottaan itseään heitän amatöörinä omat kommenttini:
Itsekään en ollut tehnyt setuplappua viime talven Turun kisoista, mutta muistini mukaan ajoin noin 27.5W-30W öljyillä (AE) ja vakiomännillä iskareiden ollessa emulsiotyyppiset. Tiksiin verrattuna autoa piti nostaa jonkun verran, että se alkoi toimimaan. Kuten muillakin radoilla, tärkeintä on että autossa on oikeat renkaat alla. Turussa Minipinnin pitää olla reilusti kulunut (keskeltä sileä) että se toimii, uutena ei lähelläkään yhtä paljon pitoa.
Ohessa muuten linkki Tammisaaressa käyttämääni setuppiin. Toiminee varmaan muillakin turffiradoilla.
https://www.dropbox.com/s/2y747d7c2npv12n/Losi_TEN-SCTE_Setup_Tammisaari_2013-09-14.pdf (https://www.dropbox.com/s/2y747d7c2npv12n/Losi_TEN-SCTE_Setup_Tammisaari_2013-09-14.pdf)
-
Erikoinen ongelma alkoi vaivata Losiani rikkoutuneen takavetoakselin (Rear CV Driveshaft) vaihdon jälkeen ja hieman ihmeissäni olen että mistäköhän mahtaa johtua. Vaihdoin siis tuon mainitun osan, ja heti vaihdon jälkeen spurri meni sileäksi ilman näkyvää syytä. Ostin uuden spurrin ja tupla/tripla tarkistin että pinion ja spurri kohtaavat oikein, ja spurri kestikin nyt noin 5 akullista, kunnes osasta hampaista hioutui puolet pois.... En tosiaan ymmärrä miten ihmeessä tuo vetarin vaihto voi saada moisen aikaiseksi, onkohan mahdollista että keskidiffi jossa spurri on kiinni on vääntynyt millin tai pari, ja kun autoa hyppyyttää pääsee pinioni ja spurrin välys elämään.
-
Erikoinen ongelma alkoi vaivata Losiani rikkoutuneen takavetoakselin (Rear CV Driveshaft) vaihdon jälkeen ja hieman ihmeissäni olen että mistäköhän mahtaa johtua. Vaihdoin siis tuon mainitun osan, ja heti vaihdon jälkeen spurri meni sileäksi ilman näkyvää syytä. Ostin uuden spurrin ja tupla/tripla tarkistin että pinion ja spurri kohtaavat oikein, ja spurri kestikin nyt noin 5 akullista, kunnes osasta hampaista hioutui puolet pois.... En tosiaan ymmärrä miten ihmeessä tuo vetarin vaihto voi saada moisen aikaiseksi, onkohan mahdollista että keskidiffi jossa spurri on kiinni on vääntynyt millin tai pari, ja kun autoa hyppyyttää pääsee pinioni ja spurrin välys elämään.
siis tarkoitatko keskiiffin spurria vai etu/takadiffien kulmavaihdetta? Jos moottori pääsee liikkumaan, niin spurri on aika nopeasti entinen.
MIPiltä on tulossa 1/8e konversio setti. http://www.redrc.net/2013/10/mip-pro8-conversion-kit-for-the-scte-truck/ (http://www.redrc.net/2013/10/mip-pro8-conversion-kit-for-the-scte-truck/) tuolla ens kesänä M8e sarjaan
-
Erikoinen ongelma alkoi vaivata Losiani rikkoutuneen takavetoakselin (Rear CV Driveshaft) vaihdon jälkeen ja hieman ihmeissäni olen että mistäköhän mahtaa johtua. Vaihdoin siis tuon mainitun osan, ja heti vaihdon jälkeen spurri meni sileäksi ilman näkyvää syytä. Ostin uuden spurrin ja tupla/tripla tarkistin että pinion ja spurri kohtaavat oikein, ja spurri kestikin nyt noin 5 akullista, kunnes osasta hampaista hioutui puolet pois.... En tosiaan ymmärrä miten ihmeessä tuo vetarin vaihto voi saada moisen aikaiseksi, onkohan mahdollista että keskidiffi jossa spurri on kiinni on vääntynyt millin tai pari, ja kun autoa hyppyyttää pääsee pinioni ja spurrin välys elämään.
siis tarkoitatko keskiiffin spurria vai etu/takadiffien kulmavaihdetta? Jos moottori pääsee liikkumaan, niin spurri on aika nopeasti entinen.
MIPiltä on tulossa 1/8e konversio setti. http://www.redrc.net/2013/10/mip-pro8-conversion-kit-for-the-scte-truck/ (http://www.redrc.net/2013/10/mip-pro8-conversion-kit-for-the-scte-truck/) tuolla ens kesänä M8e sarjaan
Keskidiffin spurria tarkoitan, ja moottori ei kyllä pääse liikkumaan, tai ei ainakaan päässyt ennen tuota osan vaihtoa... Onhan se mahdollista että nyt syystä tai toisesta liikkuu, pitää käydä vielä kertaalleen läpi kaikki ruuvit jne.
-
Erikoinen ongelma alkoi vaivata Losiani rikkoutuneen takavetoakselin (Rear CV Driveshaft) vaihdon jälkeen ja hieman ihmeissäni olen että mistäköhän mahtaa johtua. Vaihdoin siis tuon mainitun osan, ja heti vaihdon jälkeen spurri meni sileäksi ilman näkyvää syytä. Ostin uuden spurrin ja tupla/tripla tarkistin että pinion ja spurri kohtaavat oikein, ja spurri kestikin nyt noin 5 akullista, kunnes osasta hampaista hioutui puolet pois.... En tosiaan ymmärrä miten ihmeessä tuo vetarin vaihto voi saada moisen aikaiseksi, onkohan mahdollista että keskidiffi jossa spurri on kiinni on vääntynyt millin tai pari, ja kun autoa hyppyyttää pääsee pinioni ja spurrin välys elämään.
siis tarkoitatko keskiiffin spurria vai etu/takadiffien kulmavaihdetta? Jos moottori pääsee liikkumaan, niin spurri on aika nopeasti entinen.
MIPiltä on tulossa 1/8e konversio setti. http://www.redrc.net/2013/10/mip-pro8-conversion-kit-for-the-scte-truck/ (http://www.redrc.net/2013/10/mip-pro8-conversion-kit-for-the-scte-truck/) tuolla ens kesänä M8e sarjaan
Keskidiffin spurria tarkoitan, ja moottori ei kyllä pääse liikkumaan, tai ei ainakaan päässyt ennen tuota osan vaihtoa... Onhan se mahdollista että nyt syystä tai toisesta liikkuu, pitää käydä vielä kertaalleen läpi kaikki ruuvit jne.
Eihän vaihdettu vetari jumita jousituksen ääriasennoissa?
-
Päiväätä,
Mikäs teidän kokeneempien mielestä olisi ten-scte malliin rokkaavin moottori? Itseltäni löytynee kotoa hw:n 120a nopari ja kaksi 4-pole moottoria. Toinen olisi hw:n 4700kv ja toinen tenshock 401 4600kv. Voisin melkeimpä jo vastata itselleni, ettei moteissa taida pahemmin eroa olla, mutta jos kokemusta löytynee näistä niin otan ilomielin vastaan. Itse käytän akkuina 2s 7000mah 50c lipoja. Näiden luulisi kestävän?
-
Päiväätä,
Mikäs teidän kokeneempien mielestä olisi ten-scte malliin rokkaavin moottori? Itseltäni löytynee kotoa hw:n 120a nopari ja kaksi 4-pole moottoria. Toinen olisi hw:n 4700kv ja toinen tenshock 401 4600kv. Voisin melkeimpä jo vastata itselleni, ettei moteissa taida pahemmin eroa olla, mutta jos kokemusta löytynee näistä niin otan ilomielin vastaan. Itse käytän akkuina 2s 7000mah 50c lipoja. Näiden luulisi kestävän?
Miula on parikin HW 4-pole konetta, 4700kv ja 4000kv. 4700 on vähän turhankii äkänen rata ajoon. Itellä ainakii tulokset parani ku vaihoin tuohon 4000kv koneeseen.
-
Ok kiitoksia.
Riippunee varmaan paljolti myös siitä, että missä radalla tulee ajettua jne. Tuntuu tuo 4700kv itellenikin aikas kovalta moottorilta. Jospa sitä vähän ohjaimesta epalla rajoittaisi.
-
Päiväätä,
Mikäs teidän kokeneempien mielestä olisi ten-scte malliin rokkaavin moottori? Itseltäni löytynee kotoa hw:n 120a nopari ja kaksi 4-pole moottoria. Toinen olisi hw:n 4700kv ja toinen tenshock 401 4600kv. Voisin melkeimpä jo vastata itselleni, ettei moteissa taida pahemmin eroa olla, mutta jos kokemusta löytynee näistä niin otan ilomielin vastaan. Itse käytän akkuina 2s 7000mah 50c lipoja. Näiden luulisi kestävän?
Miula on parikin HW 4-pole konetta, 4700kv ja 4000kv. 4700 on vähän turhankii äkänen rata ajoon. Itellä ainakii tulokset parani ku vaihoin tuohon 4000kv koneeseen.
Tuo tenshockin moottori ei ole sensorillinen ja tuo hw 4700 on , siinä on se ero kaasu tuntumassa , jos nopari hyväksyy sensorillisen moottorin
-
Ok kiitoksia.
Riippunee varmaan paljolti myös siitä, että missä radalla tulee ajettua jne. Tuntuu tuo 4700kv itellenikin aikas kovalta moottorilta. Jospa sitä vähän ohjaimesta epalla rajoittaisi.
No tähän mennessä voisin sanoo että 4000 on parempi ihan sama mikä rata kyseessä :) Se on vaan käytökseltään mukavampi kone ajaa. Vaikka rajottaskii epalla sitä 4700 konetta.
-
Kiitos teille vastauksista. Voisin vielä härnätä tyhmillä kyssäreillä, kun huomasin että toinen etuiskari vuotaa aika pahannäköisesti. Eli olisiko suoraan linkittää hyvää litkua tuonne ja mahdollisia osia joita näissä yleensä pettää. Tuskin koko iskaria tarvinnee vaihtaa? Eurorc:ltä en nopeella selailulla oikeen mitään löytänyt. Tosin kyseessä suht käsi vielä näissä :smiley:
Edit:
Taisin jo jälkimmäiseen löytää vastauksen http://fi.eurorc.com/product/3683/team-losi-racing-bleeder-shock-cap-set-2#.UokkfHkazCQ (http://fi.eurorc.com/product/3683/team-losi-racing-bleeder-shock-cap-set-2#.UokkfHkazCQ)
Onko näistä muuten tietoa ovatko havaittu toimivimmiksi kuin nuo muoviset alkuperäiset.
-
Kiitos teille vastauksista. Voisin vielä härnätä tyhmillä kyssäreillä, kun huomasin että toinen etuiskari vuotaa aika pahannäköisesti. Eli olisiko suoraan linkittää hyvää litkua tuonne ja mahdollisia osia joita näissä yleensä pettää. Tuskin koko iskaria tarvinnee vaihtaa? Eurorc:ltä en nopeella selailulla oikeen mitään löytänyt. Tosin kyseessä suht käsi vielä näissä :smiley:
Mistä kohtaa se vuotaa? Itellä ainakii on SCTE iskarit olleet äärimmäisen luotettavia, ykskään ei oo vuotanu varmaan ikinä. Ei ne ehkä herkimmät maholliset iskarit oo, mutta luotettavat kyllä. Jos se sieltä iskarin alapäästä vuotaa niin kannattaa kattoo että ne alapään korkit on kierretty kunnolla pohjaan asti. Jos sieltä on se X-rengas tiiviste menny ni pelkkiä tiivisteitä ei taida saada uusia, mutta ei tuo ihan älyttömästi tuo iskarin korjaussarja maksa:
http://fi.eurorc.com/product/3601/team-losi-shock-rebuild-set-2 (http://fi.eurorc.com/product/3601/team-losi-shock-rebuild-set-2)
Yhessä sarjassa on osat kahteen iskariin.
Iskariöljyks eteen esim tämä:
http://fi.eurorc.com/product/4886/team-losi-racing-silicone-shock-oil-30wt-120ml (http://fi.eurorc.com/product/4886/team-losi-racing-silicone-shock-oil-30wt-120ml)
-
Näyttäisi yläpään korkki flaskaavan. Ehkä voisin nuo aiemmin linkkaamani metalliset samantien tilata oli sitten vikaa tai ei edellisissä. Laitetaan myös tuota maiinitsevaasi litkua tulemaan, jospa ottaisi samalla muitakin jäykkyyksiä. Kiitos.
-
Näyttäisi yläpään korkki flaskaavan. Ehkä voisin nuo aiemmin linkkaamani metalliset samantien tilata oli sitten vikaa tai ei edellisissä. Laitetaan myös tuota maiinitsevaasi litkua tulemaan, jospa ottaisi samalla muitakin jäykkyyksiä. Kiitos.
Nuo metalliset bleeder capit on hyvät. Mutta niiden kanssa sitten iskari tehään vähän eri tavalla kuin vakiohattujen. Jos homma ei ole tuttu niin kantsii vilkasta esim tämä video:
HorizonHobby.com How-To - Rebuild the Shocks on your 22™, 22T™ and 22™SCT (http://www.youtube.com/watch?v=7UafHGYLJH8#ws)
Siinä puhutaan 22:n iskareista mutta periaate on täysin sama.
-
Näyttäisi yläpään korkki flaskaavan. Ehkä voisin nuo aiemmin linkkaamani metalliset samantien tilata oli sitten vikaa tai ei edellisissä. Laitetaan myös tuota maiinitsevaasi litkua tulemaan, jospa ottaisi samalla muitakin jäykkyyksiä. Kiitos.
käytätkö iskareita kumeilla vai emulsio tyyppisinä ? eli tuossa hatussa kumilla vai ilman ?
-
Kyselläähän taas täällä, kun meni sormi suuhun. Alkoi tuo ohjaus luistamaan pikkuhiljaa ajaessa. Ei siis kääntynyt enään tiukasti. Hetken jos toisen pähkäilin ongelmaa ja tajusin ettei servolta renkaille asti viesti kulje mutkattomasti. Syyliseksi osottautui tuo steering bellcrank vai mikä onkaan jossa nuo kaksi muovi osaa ovat vastakkain ja näiden alla on jousi pohjaa vasten. Nämä muoviosat ovat alkaneet luistamaan toisiaan vasten, mutta mistään en kyllä löydä syytä sille. Jousikin näyttää olevan ihan kondiksessa. Onko näitä sattunut muille?
Ps. Kui helevatun pieni kuusio tuossa steering linkissä oikein on..
-
Toi ongelma johtuu siitä, että servosaverin jousen kiristysmutteri (se sininen osa) on päässyt itsekseen avautumaan. Laitat siihen ruuvilukitetta, kiristät sen avulla jousen loppuun asti ja avaat noin puoli kierrosta. Se ruuvi on 1/16 tuuman kannalla ja pyöristyy helposti avatessa, kokemusta on.
-
Kiitän ja kumarran
-
Voisin vielä kysästä että miten tässä losissa saisi vielä tuota kääntösädettä tiukemmaksi. Assossa sitä säätelin hyvinkin helposti, mutta tää köriläs ei tunnu niin äkäseen kääntyvän ja en keksi mistä lähtisi säätämään. Myös vetotapa vaikuttaa olevan aika takapainotteinen. Menisikö nämä samasta paikasta :lipsrsealed: .
Lisätään että servona mulla on savox 1258
-
uusimassa kardaaneja,vetareita ja ulostuloja losiin, nyt on vaan vetareissa lightened ulostulot. kannattaako kardaaneille myös?
-
Kaikkiin kolmeen diffiin ne HD-ulostulot kannattaa laittaa jahka alkuperäiset on kololle kulunut. Tuo vinossa oleva etukardaani sitä keskidiffiin etummaista ulostuloa kuluttaa.
-
kiitoksia!
-
Kaise pitäisi joskus noihin diffeihin koskea. Tiedä koska edellinen omistaja niitä täytellyt. Osaisiko joku kertoa tarkemmin nämä "5-5-2" yms setupit. Ilmeisesti tarkotetaan edestä - taakse suunnasa öljyjen jäykkyyksiä? Ei vain mitään nuo numerot mulle sano joten jos suomesta näitä litkuja saa niin otan ilomielin vaikka linkkinä. Iskareissa olen 30 litkuja (edessä ja takaa) nyt sisällä käytellyt ja hyvältä ovat vaikuttaneet. Muitakin radikaalisti ajamiseen vaikuttavia säätösetuppeja sisäradalle otetaan vastaan.
-
Diffit ilmoitetaan juurikin edestä taakse ja puhutaan tuhatluokan öljyistä. Eli 5=5000jne. Meidän kerhossa ainakin Micsa.fi ajelee losilla ja sieltä löytyy varmaan parhaat setupit tikkurilaan.
-
Kun tätä ketjua lukee taaksepäin on miksalla kiitettävästi setuppeja linkkien takana. Harmi vain, että ne ainakin mulla näkyy ihan tyhjinä :embarrassed: liekö applen laitteella ongelmaa avata vai ovatko vain niil vanhoja. Pitänee nyt alkuun alkaa metsästelee noita diffiöljyjä joka sorttia. Tuntuu olevan nekin aika kiven alla suomessa jos haluaa samasta kaupasta kaikkea sorttia.
-
Lataa adoben sovellus, niin näkyy oikein. Hobbyfactorystä saat tarvittavat öljyt.
-
Jeps tänks!
-
Mitäköhä sitä pitäisi säätää/uusia kun alkaa tuo eturenkaiden klappi olemaan kovaa. Jos laitan auton tulille, niin normaalisti renkaita ei pysty käsin liikuttelemaan lähes ollenkaan, kun servo lyö vastaan ja koko setti tuntuu jämäkältä. Nyt kuitenkin renkaat klappaa molempiin suuntiin varmaan sentin. Tästä johtuen on oikeestaan yksi lysti miten ohjauskaan on keskitetty, kun klappia on roimasti. Kai tähänkin selitys on, mutta oma pää ei pysy mukana :smiley:
-
SCTE:ssä kuluu todella nopeasti ne kaikkien linkkien päässä olevat pallot. Jos tutkit niitä tarkkaan ni huomaat varmasti että se muovinen lenkki voi olla hyvinkin löysä siinä pallon ympärillä. Tuohon löytyy Losilta iteltään kovemmalla pinnotuksella olevat pallot (osanumero LOSB2187, samalla kannattaa vaihtaa myös uudet ne muoviset lenkit siihen pallon ympärille). Tosin minusta nuokaan eivät kestä kauhean hyvin. MIP:ltä löytyy myös korvaavat sarjat koko linkeille (MIP osanumerot #13250 ja #13247), mutta noita en ole itse kokeillut.
-
Pitääpi purkaa autoa ja katsoa. Ilemeisesti noita osia ei suomesta saane, vai enkö vain eurorc:n sivuilta löytänyt.. Anyway Kiitos.
-
Pitääpi purkaa autoa ja katsoa. Ilemeisesti noita osia ei suomesta saane, vai enkö vain eurorc:n sivuilta löytänyt.. Anyway Kiitos.
Noitten lenkkien mahdollisen väljyyden näkee kyllä helposti ihan purkamattakii :) Heiluttelee vaan vähän ja kattelee missä sitä klappia on. Noita kovemmalla pinnotuksella olevia palloja ei taida tosiaan suomesta löytyä, noita lenkkejä ja vakio palloja (LOSB4023 ja LOSB4022) löytyy kyllä eurorc:ltä ainakii. Mut ne vakio pallot tosiaan on aika nopeesti kuluvaa kamaa.
-
Kyselläähän taas. Onko ideoita joilla autosts tekisi hiljaisemman? Oma Losi pitää aikamoista ulinaa ja ääntä verrattuna vastaavilla koneilla ajaviin durangoihi esimerkiksi. Olen huomannut että monet losit ovat äänekkäitä mutta onko hiljennysvinkkejä/ jotain kuluvaa osaa joka voi vaikuttaa?
Hb:n sct pro kombolla ajelen.
-
Kyllähän nuo ääntä pitää ja oma SCTE 2.0 pitää ihan yhtä pahaa ääntä :) MIP mainostaa että heidän nylon spurreillaan olis hiljasempaa: http://miponline.com/store/mip12198.html (http://miponline.com/store/mip12198.html)
Kahta kokoo myyvät, 39 ja 41 (originaali on 40). Itse en oo kokeillu mutta juttuja lukenu että oikeesti olis hiljasempi. Tosin vissii kuluu myös nopeemmin.
Kyselläähän taas. Onko ideoita joilla autosts tekisi hiljaisemman? Oma Losi pitää aikamoista ulinaa ja ääntä verrattuna vastaavilla koneilla ajaviin durangoihi esimerkiksi. Olen huomannut että monet losit ovat äänekkäitä mutta onko hiljennysvinkkejä/ jotain kuluvaa osaa joka voi vaikuttaa?
Hb:n sct pro kombolla ajelen.
-
Kiitos pitäneekin kokeilla.
MIP lienee ratkaisu moneen ongelmaan siis :azn:
-
Kyselläähän taas. Onko ideoita joilla autosts tekisi hiljaisemman? Oma Losi pitää aikamoista ulinaa ja ääntä verrattuna vastaavilla koneilla ajaviin durangoihi esimerkiksi. Olen huomannut että monet losit ovat äänekkäitä mutta onko hiljennysvinkkejä/ jotain kuluvaa osaa joka voi vaikuttaa?
Hb:n sct pro kombolla ajelen.
Losin kuuluukin pitää ääntä, ei se menoa haittaa. Kovaa ajoa vaan!
TEN-SCTE on sikäli hyvä auto, että tyypillisesti diffit ja kulmavaihteet antaa selviä varoitusmerkkejä etukäteen ennen kuin antavat periksi. Esim. marraskuun avauskisassa Turussa mulla etupään kulmavaihde rutisi tosi pahasti jarrutuksissa, mutta siitä huolimatta se kesti ja autolla ajettiin A-finaaliin. Ja finaaleissa kavuttiin parin Duran ja yhden Teknon ohi ilman teknisiä murheita...
-
MIPin spurri on hiljaisempi, mutta paljon pehmeämpi ja kuluu nopeasti.
Tarkista ja tarpeentullen vaihda laakerit ja katso samalla outdrivet jne. Kyllä Losistakin melko hiljaisen saa, mutta kuten Micsa.fi sanoi, niin ääntä pitääkin tulla :)
-
Kiitos pojat vastauksista. Pitänee nuo laakerit muuten vaihtaa..
Sanotko vielä micsa mitä tarkoitat kulmavaihteilla? Ei aukea mulle :roll:
-
Se MIPin 41 piikkinen spurri ei sitten sovi jos autossa on sellainen pohjalevy jossa ei ole sitä parin millin korotuspalaa keskidiffin alla kun ottaa pohjalevyyn kiinni, tän huomasi itte ihan käytännössä :huh:
Voihan se tietty olla että sopii johonkin mutta ainakin kin headzin levyn kanssa ottaa kiinni.
Pinjonin ja suprrin välys vaikuttaa luonnollisesti myös paljon ääneen kuten myös diffien kunto. Itellä ainakin tuppaa auto olemaan hiljaisimmillaan diffirempan jälkeen kun lähes kaikki vetopuolen osat on putsailtu ja rasvattu samalla.
-
Onneksi en tilannut vaikka oli tarkoitus juuri tuo 41 piikkinen ottaa. Kingin pohja siis itsellänikin. 39 voisi sopia kaiken järjen mukaan.
Lisää ongelmia. Nyt ei taas päässä riitä järki selvittämään mistä voisi johtua jarruttaessa kuuluva loksahdus/pamaus. Ihan miten sen haluaakaan muotoilla.
Ääni on hyvin voimakas ja oletin sen kuuluvan takadiffistä, mutta vaihoin uuden diffin mömmöineen muttei auttanut. Liekö samaan ongelmaan viittaavaa kun takakardaanin väljyys. Sitä kun voi renkaita paikallaan pidettäessä pyörittää puolisen kiekkaa :embarrassed:
-
Ompas ollut kova taistelu tuon takadiffin kanssa. Varmaan kuukauden päivät olen koittanut sitä shimmata,vaihtaa rattaita, vetaria ja vaikka mitä. Nyt vihdoin taitanee pauke(kovaääninen naksahdus) jarrutuksissa olla historiaa, kun shimmasin diffin kantta. Eli laitoin diffin ulkopuolisen rattaan alle yhden sinisen suojatiivisteen joita diffin sisällä käytetään. Täten itse ratas on ruuvien kiinnilaiton jälkeen vähän ulompana ja näyttäisi toimivan! (koputellaan puuta ja päätä)
Onse kummaa vaikka kaiken vaihtaa, niin tämä sama ongelma vaivasi ja tod näkösesti tulee vaivaamaan :undecided:
Tosin laakereita vetarin päähän en ole vaihtanut koskaan. Liekö näissäkin syytä tähän. (Jos joku muuten osaa sanoa näiden laakereiden koon tai jopa antaa suoraa linkkiä, niin kiitän ja kumarran)
Nyt voipi keskittyä auton keventämiseen vaikka seuraavana rojektina. Jenkkisivustoilla lueskelin, että esimerkiksi sivupuskurit kannttaa heivata huitsilan sinne ja myös takapuskuria voisi karsia :shocked:. Tämän lisäksi olen jo akkutelinettä vuollut ja noparin laittanut suoraan khz pohalevyyn.
-
Ompas ollut kova taistelu tuon takadiffin kanssa. Varmaan kuukauden päivät olen koittanut sitä shimmata,vaihtaa rattaita, vetaria ja vaikka mitä. Nyt vihdoin taitanee pauke(kovaääninen naksahdus) jarrutuksissa olla historiaa, kun shimmasin diffin kantta. Eli laitoin diffin ulkopuolisen rattaan alle yhden sinisen suojatiivisteen joita diffin sisällä käytetään. Täten itse ratas on ruuvien kiinnilaiton jälkeen vähän ulompana ja näyttäisi toimivan! (koputellaan puuta ja päätä)
Tuolla tiivisteen laitolla shimmasit siis kulmavaihdetta, eli kruununrattaan etäisyyttä pinionirattaaseen. Losilta löytyy myös alumiiniset laakeripesät takadiffiin, joilla kulmavaihteen saa shimmattua vähän tarkemmin ja muovi-inserttien kuluminen ei ole ongelmana. Tosin itse olen pärjännyt hyvin ihan noilla alkuperäisillä inserteillä.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/235958/n/Team-Losi-Racing-Aluminum-Rear-Gearbox-Bearing-Insert-Set-2 (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1808/products_id/235958/n/Team-Losi-Racing-Aluminum-Rear-Gearbox-Bearing-Insert-Set-2)
-
Jeps, bongasin tällaisen ohjeen jostain päin interneetin syövereistä. Kruunuratas siirtyi sen tarvittavat millin tai pari ja ilmeisesti ottaa nyt paremmin pinjoniin. käytännössähän tuonne rattaan ja kannen väliin voisi laittaa vaikka kaksikin tiivistettä tarpeen tullen. Toivottavasti ei tule tarvetta. Pitäneekin tilata nuo alumiiniset. Kiitos vinkistä.
-
Kahta tiivistettä ei voi laittaa kuoren ja kannen väliin koska muuten sisälle tule liikaa väljää. Itsekin omaani olen laittanut toisen tiivisteen ulkopuolelle, kannen ja rattaan väliin.
-
Onko sulla Hazard riittänyt tuo tiiviste shimmaamiseen? Mietin kun itselläni tämä oli ainoa keino saada shimmaus onnistumaan toivotulla lopputuloksella. Tiedän vähän tulevaisuudessa varalta, että mistä suunnasta lähteä tiukentaa vastaavassa tilanteessa. Toi tiiviste nyt ainakin vaikuttaa siis parhaalta vaihtoehdolta.
Lisätään vielä, että tänään sain MIP:n 39hampaisen spurrin kiinni. Vaikuttaa hiljaiselta! :cool:
-
Tiiviste on riittävä shimmaus ja joissain tapauksissa sekin on liikaa. Paperi on noin 0.3mm paksu ja joihinkin autoihin sitä ei ole tarvittu mutta perän kulmavaihde on hyvin yleinen vika Loseissa.
-
Hitto kun tuntuu nykysin olevan takapää rauhaton. Mutkista lähdöt varsinkin tuppaa helpostin menemään linttaan vaikka pitoa riittää. Myös jarrutuksissa perä lähtee helposti alta. Olisikohan tähän paras ratkaisu takadiffissä. Nyt käytössä 5-7-2. Mietin josko tuonne taakse vähän jäykempää laittaisi. Pitänee miettiä myös rauhallisempaa ajotyyliä tai rajoittaa sitä noparista :lipsrsealed:
-
Hitto kun tuntuu nykysin olevan takapää rauhaton. Mutkista lähdöt varsinkin tuppaa helpostin menemään linttaan vaikka pitoa riittää. Myös jarrutuksissa perä lähtee helposti alta. Olisikohan tähän paras ratkaisu takadiffissä. Nyt käytössä 5-7-2. Mietin josko tuonne taakse vähän jäykempää laittaisi. Pitänee miettiä myös rauhallisempaa ajotyyliä tai rajoittaa sitä noparista :lipsrsealed:
Kokeilisin ekaksi vaihtaa renkaat edestä taakse ja punchit alas.
-
Hitto kun tuntuu nykysin olevan takapää rauhaton. Mutkista lähdöt varsinkin tuppaa helpostin menemään linttaan vaikka pitoa riittää. Myös jarrutuksissa perä lähtee helposti alta. Olisikohan tähän paras ratkaisu takadiffissä. Nyt käytössä 5-7-2. Mietin josko tuonne taakse vähän jäykempää laittaisi. Pitänee miettiä myös rauhallisempaa ajotyyliä tai rajoittaa sitä noparista :lipsrsealed:
Tämä varmaankin Tiksissä? Kuten Mölli kysyi, onhan renkaat balanssissa (about saman kuntoiset edessä ja takaa)?
Mulla oli myös ongelmia peränpidon kanssa mutkasta ulos tultaessa. Suurimmaksi syyksi osoittautui viallinen takadiffi, joka meni välillä lukkoon itsestään. Myös takalinkkien lyhentäminen auttoi, kun diffi oli korjattu.
Perän rauhattomuus sekä jarrutuksissa että mutkasta ulos tultaessa on keskidiffisessä nelkussa vähän ristiriitaista. Jos keskidiffi on liian löysä, niin jarruilla se voi päästää jarrutehot taakse jolloin auto voi olla epävakaa jarruilla. Toisaalta tämä johtaa siihen, että kiihdytyksissä veto on etupäässä jolloin auto enemmänkin puskee.
-
Ohessa oma setuppi viime viikonlopun Turun kisasta. Voi olla ihan toimiva setuppi mille tahansa liukaspintaisella ja syherölle sisäradalle, mutta Tiksissä tuskin toimii.
https://www.dropbox.com/s/n91kdn427izo3ai/Losi_TEN-SCTE_Setup_Turku_SCWC_2014-03-08.pdf (https://www.dropbox.com/s/n91kdn427izo3ai/Losi_TEN-SCTE_Setup_Turku_SCWC_2014-03-08.pdf)
-
Kiitos vinkeistä. Heti parani kun tiputti punchia 5-> 2 (sct pro) ja diffit työsti. Pitänee tuota setuppia vaikka lavangossa mukailla.
-
Kiitos vinkeistä. Heti parani kun tiputti punchia 5-> 2 (sct pro) ja diffit työsti. Pitänee tuota setuppia vaikka lavangossa mukailla.
Iskarit vielä ulos ylhäältä ja alhaalta jos meinaa keikkua kiihdytyksissä.
-
Takaiskarit on itelläni ylhäällä keskellä ja alhaalla sisällä oranssilla jousilla
Näillä asetuksilla perä hieman laahaa mutta mutkissa riittää ulosjoustoa ja perä ei menetä pitoa niin helposti ja
On muutenkin rauhallinen
-
Tuo Toten setuppi kuulostaa ihan hyvältä, mutta Tikkurilassa autossa pitänee juurikin nuo Möllin mainitsemat iskaripaikat olla. Maavaraa kun saa tiputtaa ihan sinne 2.5cm korville iskareiden ollessa siis ihan uloimmissa edessä ja takaa. Samalla edestä saa kietää jousten "kiriste kiekot" ihan ylös.
Pitänee itekekkin hommaa noita tlr jousia. Pakista kun löytyy vain orkkisjousia joista käytän mustia (medium)
Tulipa äsken ruuvattua alumiininen servosaver/post setti kii. Saas nähä miltä se tuntuu. Ainakin hintaa sillä oli :huh:
Ps. Käytätkö totte muuten mitä litkuja iskareissa?
-
Tosiaan tämä toimii tiukalla sisäradalla liukkaalla pinnalla , litkuina edessä 25 takana 20 eli tuo perä on erittäin löysä ....
Mutta auton painon suhteen on tärkeää että paino jakautuu tasaisesti pidon kannalta ...
Jos on jäykkä alusta , niin ei tää 3 kg vehve taivu niin vaan tiukkiin mutkiin irroittamatta sisempiä renkaita radan pinnasta
Itse ainakin tykkään ajella löysemmällä ja ns keinuvalla autolla
-
Mutta noista jousien kiristämisestä , oma mielipiteeni on et tukivarret suoraan aina ajokuntoisena
Eli nostat autoa n. 20cm ilmaan ja tiputat alas , sen mukaan sitten säätelee jousia
-
Olisi aika vaihtaa kesä setupit Lossiin. Olisikos täällä Lavankoon setuppeja/vinkkejä/rengas suosituksia?
Olen tämän koko ketjun lukenut useasti läpi, mutta yksikään setuplappu ei näy minun Applen laitteillani.. Eli joku jaksaa setupit rustata tai laittaa kuvana niin kiitän ja kumarran. PDF tiedostot ja Apple ei ole paras combo :cool:
Perus settinä varmaan tiksiin verrattuna: autoa ylös? Iskarit? Jouset? Diffit nyt 773(niihin tuskin tarvii paljoa kajota)
Ilmeisesti Caliberit ja Gladiaattorit toimivat hyvin, mutta oha niillä kivasti hintaakin.. Louisen Maglevit kuulostaisi hinnoiltaan ja vaalmiilla liimoilla jumalaisilta :azn:
-
[offtopic] Asenna siihen omppuun kunnollinen pdf-readeri niin sitten näkyy. Tai vaihda toimivaan kapulaan :smiley: [/offtopic]
-
Heti kun omppuun sellaisen pdf readerin saa :undecided:
Mulla on kännykän työpöydällä 5 eri pdf readeria näitä setuplappuja varten asenneltu aikoinaan.
Kaise pitää kohta siottaa pc koneeseen tai kaivaa laatikosta samsungin puhelin :grin:
-
Heti kun omppuun sellaisen pdf readerin saa :undecided:
Mulla on kännykän työpöydällä 5 eri pdf readeria näitä setuplappuja varten asenneltu aikoinaan.
Kaise pitää kohta siottaa pc koneeseen tai kaivaa laatikosta samsungin puhelin :grin:
https://itunes.apple.com/fi/app/adobe-reader/id469337564?l=fi&mt=8
-
SCTE:n RTR-versio houkuttaisi kovasti, koska aikaisempaa kalustoa ei ole. Käyttäjinä 6- ja 4-vuotiaat pojat ja isä. Käyttö ainakin alkuun hallinnan harjoittelua pihapiirissä ja mahdollisesti paikallisella radalla ajoa. Ei kuitenkaan kilpailua, ellei innostus iske lapsiin tosissaan. Ei myöskään järjetöntä bashausta. Minkä auton ostan -ketjussa myydään SC-autoksi yhtä totuutta, eli Slashiä. Kyseisen auton ketju ei kuitenkaan oikein vakuuta itkuineen ja murheineen, vaikka myös ylistystä saa osakseen ja varaosat ovat varmaankin halvempia.
Auton ja noparin manuaaleissa ei käsitellä kuin 2s-akkuja, jolloin suosituksena 6000 mAh 60 C. Osaako joku arvioida tuon ESC & moottoriyhdistelmän maksimivirtaa 3s-akun tapauksessa? Myös kohtuuhintaisia 3s-akkusuosituksia otetaan ilomielin vastaan. Laturiksi olen suunnitellut HobbyKingiltä Turnigy Accucel-6 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_Warehouse_.html?strSearch=turnigy%20accucel).
Mitään ei ole vielä tilattu, joten virheitä voi helposti korjata ja kokoonpanoa muuttaa. Kiitoksia avusta jo etukäteen.
-
SCTE:n RTR-versio houkuttaisi kovasti, koska aikaisempaa kalustoa ei ole. Käyttäjinä 6- ja 4-vuotiaat pojat ja isä. Käyttö ainakin alkuun hallinnan harjoittelua pihapiirissä ja mahdollisesti paikallisella radalla ajoa. Ei kuitenkaan kilpailua, ellei innostus iske lapsiin tosissaan. Ei myöskään järjetöntä bashausta. Minkä auton ostan -ketjussa myydään SC-autoksi yhtä totuutta, eli Slashiä. Kyseisen auton ketju ei kuitenkaan oikein vakuuta itkuineen ja murheineen, vaikka myös ylistystä saa osakseen ja varaosat ovat varmaankin halvempia.
Auton ja noparin manuaaleissa ei käsitellä kuin 2s-akkuja. Osaako joku arvioida 3s-akun C-arvolle minimivaatimusta RTR-versiossa? Myös kohtuuhintaisia 3s-akkusuosituksia otetaan ilomielin vastaan. Laturiksi olen suunnitellut HobbyKingiltä Turnigy Accucel-8 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31513__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger_EU_warehouse_.html?strSearch=turnigy%20accu (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31513__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger_EU_warehouse_.html?strSearch=turnigy%20accu)).
Mitään ei ole vielä tilattu, joten virheitä voi helposti korjata ja kokoonpanoa muuttaa. Kiitoksia avusta jo etukäteen.
Jos Losin järeystason auto on mielessä, niin silloin kannattaa ottaa vertailuun myös Tekno SCT410, joka on kohta suosituin auto kotimaan SC-kisoissa.
-
SCTE:n RTR-versio houkuttaisi kovasti, koska aikaisempaa kalustoa ei ole. Käyttäjinä 6- ja 4-vuotiaat pojat ja isä. Käyttö ainakin alkuun hallinnan harjoittelua pihapiirissä ja mahdollisesti paikallisella radalla ajoa. Ei kuitenkaan kilpailua, ellei innostus iske lapsiin tosissaan. Ei myöskään järjetöntä bashausta. Minkä auton ostan -ketjussa myydään SC-autoksi yhtä totuutta, eli Slashiä. Kyseisen auton ketju ei kuitenkaan oikein vakuuta itkuineen ja murheineen, vaikka myös ylistystä saa osakseen ja varaosat ovat varmaankin halvempia.
Auton ja noparin manuaaleissa ei käsitellä kuin 2s-akkuja, jolloin suosituksena 6000 mAh 60 C. Osaako joku arvioida tuon ESC & moottoriyhdistelmän maksimivirtaa 3s-akun tapauksessa? Myös kohtuuhintaisia 3s-akkusuosituksia otetaan ilomielin vastaan. Laturiksi olen suunnitellut HobbyKingiltä Turnigy Accucel-6 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_Warehouse_.html?strSearch=turnigy%20accucel).
Mitään ei ole vielä tilattu, joten virheitä voi helposti korjata ja kokoonpanoa muuttaa. Kiitoksia avusta jo etukäteen.
RC10:ssä myydään yleensä yhtä totuutta kerralla, medialukutaito on oleellista ja kannattaa aina tarkistaa kirjoittajien taustaa. Monet kirjoittajat ovat sponsoroituja kuskeja tai muuten sidoksissa kauppoihin, mutta ovat niitä joilla se kokemus ja tietotaito löytyy. Itse esim olen EuroRC:n omistaja, vaikka kirjoitan yksityishenkilönä niin tietotaito pyörii hyvin vahvasti sen ympärillä mitä tuotteita meillä on myynnissä. Joten kannattaa aina hiukan filtteröidä ja/tai hakea täydennystä sen mukaan, kuka kirjoittaja on. Monella on signaturessa tiedot yhteyksistä, ikävä kyllä ei kaikilla, joten siihen ei voi sokeena luottaa.
Itse auton osalta lähtisin siitä mihin saa varaosia Suomesta, Tekno on auto mihin ei löydy varaosia Suomesta joten joudut ne aina tilaamaan ulkomailta ja odottaa tai vaihtoehtoisesti pitää varaosia satojen eurojen edestä varaosapakissa. Muita autoja joihin kannattaa tutustua on TeamC ja Durango. Paikallisella radalla kannattaa myös käydä tutustumassa ja ihmettelemässä.
Sen enempää ottamatta kantaa mikä auto kannattaa ostaa, niin 2s akuilla saa mihin tahansa SC autoon riittävästi kulkua (enemmän kuin mitä tarvitsee), ei kannata murehtia 3s setupeista koska siitä tulee vaan murheitä pitkässä juoksussa.
-
Onko Teknon SCT410:ssa ja EB48.2 sama voimansiirto? Jos on, niin sitten varmasti kestää 3s tehot kun M8e luokassa ajetaan pääsääntöisesti 4s akuilla.
Itse olen kokeilut TEN-SCTE autoa 2-6s akuilla. :)
Bashaukseen ei vauhti 2s akulla riitä ainakaan jos on päässyt oikean vauhdin makuun :)
Itse en välttämättä ostaisi Duraa tai TeamC autoa bashaukseen, kun ne on enemmän kilpureita.. Tekno olisi kenties luontevin vaihtoehto se on hyvin kestävää tekoa ja varaosia tuskin tarvitsee pitää mukanaan sadoilla euroilla..
Tilaukset nettikaupoista hoituu nopeasti ja tuotteet saapuu parissa viikossa. Tietenkin on plussaa jos varaosia saa paikallisesti nopeasti ja edullisesti.
Axel lupaatko, että teiltä löytyy AINA varaosat Losiin ja TeamC autoihin hyllystä?
-
Axel lupaatko, että teiltä löytyy AINA varaosat Losiin ja TeamC autoihin hyllystä?
En, lupaan että poistan ne valikoimista heti kun niitä ei kannatta hyllyssä pitää. :afro:
Mutta vakavasti, kyllä niitä varaosia on hyvin varastossa ja saa seuraavaksi päiväksi. Jos joku on erimieltä tai osia puuttuu niin kannattaa anta meille palautetta niin parannetaan tilannetta.
t. Axel
PS. Teknonki osat oltaisiin otettu varastoon viime syksynä jo, mutta Tekno ei pystynyt niitä myymään järkevällä diilillä.
-
SCTE:n RTR-versio houkuttaisi kovasti, koska aikaisempaa kalustoa ei ole. Käyttäjinä 6- ja 4-vuotiaat pojat ja isä. Käyttö ainakin alkuun hallinnan harjoittelua pihapiirissä ja mahdollisesti paikallisella radalla ajoa. Ei kuitenkaan kilpailua, ellei innostus iske lapsiin tosissaan. Ei myöskään järjetöntä bashausta. Minkä auton ostan -ketjussa myydään SC-autoksi yhtä totuutta, eli Slashiä. Kyseisen auton ketju ei kuitenkaan oikein vakuuta itkuineen ja murheineen, vaikka myös ylistystä saa osakseen ja varaosat ovat varmaankin halvempia.
Auton ja noparin manuaaleissa ei käsitellä kuin 2s-akkuja, jolloin suosituksena 6000 mAh 60 C. Osaako joku arvioida tuon ESC & moottoriyhdistelmän maksimivirtaa 3s-akun tapauksessa? Myös kohtuuhintaisia 3s-akkusuosituksia otetaan ilomielin vastaan. Laturiksi olen suunnitellut HobbyKingiltä Turnigy Accucel-6 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_Warehouse_.html?strSearch=turnigy%20accucel).
Mitään ei ole vielä tilattu, joten virheitä voi helposti korjata ja kokoonpanoa muuttaa. Kiitoksia avusta jo etukäteen.
RC10:ssä myydään yleensä yhtä totuutta kerralla, medialukutaito on oleellista ja kannattaa aina tarkistaa kirjoittajien taustaa. Monet kirjoittajat ovat sponsoroituja kuskeja tai muuten sidoksissa kauppoihin, mutta ovat niitä joilla se kokemus ja tietotaito löytyy. Itse esim olen EuroRC:n omistaja, vaikka kirjoitan yksityishenkilönä niin tietotaito pyörii hyvin vahvasti sen ympärillä mitä tuotteita meillä on myynnissä. Joten kannattaa aina hiukan filtteröidä ja/tai hakea täydennystä sen mukaan, kuka kirjoittaja on. Monella on signaturessa tiedot yhteyksistä, ikävä kyllä ei kaikilla, joten siihen ei voi sokeena luottaa.
Itse auton osalta lähtisin siitä mihin saa varaosia Suomesta, Tekno on auto mihin ei löydy varaosia Suomesta joten joudut ne aina tilaamaan ulkomailta ja odottaa tai vaihtoehtoisesti pitää varaosia satojen eurojen edestä varaosapakissa. Muita autoja joihin kannattaa tutustua on TeamC ja Durango. Paikallisella radalla kannattaa myös käydä tutustumassa ja ihmettelemässä.
Sen enempää ottamatta kantaa mikä auto kannattaa ostaa, niin 2s akuilla saa mihin tahansa SC autoon riittävästi kulkua (enemmän kuin mitä tarvitsee), ei kannata murehtia 3s setupeista koska siitä tulee vaan murheitä pitkässä juoksussa.
Signatureen on nyt lisätty sponssi, niin ei tule epäselvyyksiä.
On niin vakuuttavaa ja puolueetonta tekstiä, että taidan sittenkin tilata Suomesta TeamC:n tai Losin, mutta en Durangoa.
-
Mölli, goos ja Bigbear - kiitokset asiallisista vastauksista!
Kieltämättä tuo Tekno vaikuttaisi RC10:n ketjun perusteella tukevalta ja kestävältä, mitä pidän tärkeänä kriteerinä. Vertailtavat eivät ole kuitenkaan oikein samalla viivalla näin ostajan, rahoittajan ja mekaanikon näkökulmasta. Toisessa vaakakupissa on RTR:n helppous ja noin 400 € siedettävä hinta. Toisessa kitti, johon pitää valikoida (käytännössä avustetusti) puuttuvat yhteensopivat komponentit, plärätä manuaaleja ja kasata koko paketti. Lisäksi jälkimmäinen maksanee kokonaisuutena 200-400 € enemmän kuin RTR. Näistä tietysti Tekno olisi sitten laadukkaampi paketti.
Molemmilla puolensa, eikä valintana ihan helppo. SCTE RTR vielä toistaiseksi voitolla. Voivoi, tarttis neuvoa-antavaa...
-
Ihan vaan varmistuksena, kyseessä siis tämä auto? http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0128 (http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0128)
Moottori on 2800kV, ja vaikka se ei kisakäyttöön oikein sovellu, kulkee auto 2S akulla kyllä yllättävän hyvin. Nopeudensäädin ja moottori kestää 3S akun, joten taitojen karttuessa saa helposti lisäpotkua siirtymällä 3S akkuihin.
Maksimivirroista 3S:n kanssa en osaa sanoa muuta kuin että vähemmän sillä haukkaa virtaa kuin 2S:llä.
e: Vaikka RTR:n sähköt muuten on kelvolliset on ohjausservo ketjun heikoin lenkki, sen vaihtaminen ei toki oli suuri kustannus tai operaatio, jos/kun se aikanaan hyytyy.
-
Signatureen on nyt lisätty sponssi, niin ei tule epäselvyyksiä.
On niin vakuuttavaa ja puolueetonta tekstiä, että taidan sittenkin tilata Suomesta TeamC:n tai Losin, mutta en Durangoa.
Vielä yks off-topic viimeien mun osalta.
En viitannut edes suhun viittasin kirjoittajiin yleisesti forumilla, hyvin iso prosentti kirjoittajista on sidoksissa johonkin kauppaan mikä ei ehkä ensikertalaiselle tule heti ekana mieleen kun lukee forumia. Tietty vakkarilukija on kohtuu hyvin perillä, että kenellä on mikäkin tuki, mutta kummiskin on epäselvyyttä. Tiedätkö sinä kaikki kaupalliset kytkökset mitä on RC-piireissä Suomessa?
Ehdotin ylläpidolle että nämä ilmoitettaisiin tarkemmin, jotta lukijat voisivat tehdä paremmin omia johtopäätöksiä mutta ylläpidolla ei ollut kiinnostusta asiaan.
Itse henkilökohtaisesti uskon että ostamalla teknon, durangon, teamC tai losin (tai minkä tahansa muun laadukkaan auton) uusi harrastaja saa varmasti hauskuutta ja hyvät ensihetket harrastuksen parissa. Kaikki ovat hyviä autoja jos verrataan hintaluokkaa edullisempiin vaihtoehtoihin. Jonka seurauksena saadaan uusi innokas harrastaja mukaan lajin pariin joka ei hyydy ensimetreille kun tilasi halvimman auton kiinasta ja sitten ihmettelee kun ei saa varaosia.
-
Ihan vaan varmistuksena, kyseessä siis tämä auto? http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0128 (http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0128)
Moottori on 2800kV, ja vaikka se ei kisakäyttöön oikein sovellu, kulkee auto 2S akulla kyllä yllättävän hyvin. Nopeudensäädin ja moottori kestää 3S akun, joten taitojen karttuessa saa helposti lisäpotkua siirtymällä 3S akkuihin.
Maksimivirroista 3S:n kanssa en osaa sanoa muuta kuin että vähemmän sillä haukkaa virtaa kuin 2S:llä.
Juuri tämä auto. Kiitos akkukommentista!
-
Onpas pojjat saanut taas kunnon väännöt aikaiseksi off-topicin! Mutta asiaan ja tuohon Proben kyssäriin:
Jos haussa on nimenomaan 4wd corri RTR-pakettina, niin tuo Losi 1.0 on kyllä varmasti yksi parhaita vaihtoehtoja. Vakavasti otettavina vaihtoehtoina RTR-paketeissa taitaa olla vain Slash 4x4 ja Asson Prolite 4x4, joista kyllä valitsisin ehdottomasti Losin kestävyydeltään.
Losin oikeastaan ainoa heikkous on tiettyjen osien, kuten etukardaanin/keskidiffin ulostulon ja ohjaus- ja ylälinkkien heikko materiaali, jonka vuoksi ko kohtiin tulee klappia suhteellisen nopeasti. Tämä ei kuitenkaan haittaa pihasuttauksessa/satunnaisessa rata-ajossa ollenkaan, koska mikään osa ei hajoa yllättävästi.
Kilpurialustaksi Durango, TeamC tai Tekno ovat selvästi parempia vaihtoehtoja, ja tämän vuoksi Losi toikin 2.0:n joka myydään kittinä ja jossa panostettu enemmän säädettävyyteen yms.
-
Onko noparina tämä?
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB9504 (http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB9504)
Eli kestää 4s jännitteen.
Itselläni oli Losissa 1/8 krossariin tarkoitettu 2580kv moottori ja 4s tekniikalla se oli jo hausta. Tosin voimansiirto on kovilla kun tuolla voimalla leikki asfaltilla.
Teknossa ja Losissa on mod1 pinion, joka on hyvä jos ajelee ulkona. Ihan pienet kivet ei riko heti rattaita.
-
Mölli, goos ja Bigbear - kiitokset asiallisista vastauksista!
Kieltämättä tuo Tekno vaikuttaisi RC10:n ketjun perusteella tukevalta ja kestävältä, mitä pidän tärkeänä kriteerinä. Vertailtavat eivät ole kuitenkaan oikein samalla viivalla näin ostajan, rahoittajan ja mekaanikon näkökulmasta. Toisessa vaakakupissa on RTR:n helppous ja noin 400 € siedettävä hinta. Toisessa kitti, johon pitää valikoida (käytännössä avustetusti) puuttuvat yhteensopivat komponentit, plärätä manuaaleja ja kasata koko paketti. Lisäksi jälkimmäinen maksanee kokonaisuutena 200-400 € enemmän kuin RTR. Näistä tietysti Tekno olisi sitten laadukkaampi paketti.
Molemmilla puolensa, eikä valintana ihan helppo. SCTE RTR vielä toistaiseksi voitolla. Voivoi, tarttis neuvoa-antavaa...
Mistä muuten olet löytänyt RTR losin hintaan n. 400€? Onko rahdit ja alv:t mukana?
-
SCTE:n RTR-versio houkuttaisi kovasti, koska aikaisempaa kalustoa ei ole. Käyttäjinä 6- ja 4-vuotiaat pojat ja isä. Käyttö ainakin alkuun hallinnan harjoittelua pihapiirissä ja mahdollisesti paikallisella radalla ajoa. Ei kuitenkaan kilpailua, ellei innostus iske lapsiin tosissaan. Ei myöskään järjetöntä bashausta. Minkä auton ostan -ketjussa myydään SC-autoksi yhtä totuutta, eli Slashiä. Kyseisen auton ketju ei kuitenkaan oikein vakuuta itkuineen ja murheineen, vaikka myös ylistystä saa osakseen ja varaosat ovat varmaankin halvempia.
Auton ja noparin manuaaleissa ei käsitellä kuin 2s-akkuja, jolloin suosituksena 6000 mAh 60 C. Osaako joku arvioida tuon ESC & moottoriyhdistelmän maksimivirtaa 3s-akun tapauksessa? Myös kohtuuhintaisia 3s-akkusuosituksia otetaan ilomielin vastaan. Laturiksi olen suunnitellut HobbyKingiltä Turnigy Accucel-6 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_Warehouse_.html?strSearch=turnigy%20accucel).
Mitään ei ole vielä tilattu, joten virheitä voi helposti korjata ja kokoonpanoa muuttaa. Kiitoksia avusta jo etukäteen.
RC10:ssä myydään yleensä yhtä totuutta kerralla, medialukutaito on oleellista ja kannattaa aina tarkistaa kirjoittajien taustaa. Monet kirjoittajat ovat sponsoroituja kuskeja tai muuten sidoksissa kauppoihin, mutta ovat niitä joilla se kokemus ja tietotaito löytyy. Itse esim olen EuroRC:n omistaja, vaikka kirjoitan yksityishenkilönä niin tietotaito pyörii hyvin vahvasti sen ympärillä mitä tuotteita meillä on myynnissä. Joten kannattaa aina hiukan filtteröidä ja/tai hakea täydennystä sen mukaan, kuka kirjoittaja on. Monella on signaturessa tiedot yhteyksistä, ikävä kyllä ei kaikilla, joten siihen ei voi sokeena luottaa.
Itse auton osalta lähtisin siitä mihin saa varaosia Suomesta, Tekno on auto mihin ei löydy varaosia Suomesta joten joudut ne aina tilaamaan ulkomailta ja odottaa tai vaihtoehtoisesti pitää varaosia satojen eurojen edestä varaosapakissa. Muita autoja joihin kannattaa tutustua on TeamC ja Durango. Paikallisella radalla kannattaa myös käydä tutustumassa ja ihmettelemässä.
Sen enempää ottamatta kantaa mikä auto kannattaa ostaa, niin 2s akuilla saa mihin tahansa SC autoon riittävästi kulkua (enemmän kuin mitä tarvitsee), ei kannata murehtia 3s setupeista koska siitä tulee vaan murheitä pitkässä juoksussa.
Itselläni on ollut Slash 4x4, Losi SCTE ja nyt on Tekno SCT410.
Omalla kokemuksellani suosittelen bashaukseen varuksetta Slashia. Perusteita tässä ketjussa on jo todella runsaasti tuon osalta.
Mikäli puhutaan corrilla kilpailemisesta, niin ainakin Losi, Dura ja Tekno ovat vaihtoehdot joista on niin omia kuin muiden kerholaisten kokemusta paljon takana.
Itse kommentoin asiaa omistamieni autojen osalta seuraavasti:
SCTE:n ensimmäinen versio oli jo todella hyvä auto, vaikka se oli edullinen ja se näkyi osassa materiaaleista ja suunnittelusta: Diffit vuosivat kuin seula, ohjauksessa oli väljyyttä ja sitä tuli nopeasti lisää, pinion ratas kului takaa, yms. heikkojen materiaalien tuomia ongelmia.
Sitten tuli Tekno ja kuulin ensimmäisen Suomeen saapuneen auton omistajan vertauksen näiden kahden osalta: Tekno on lähes jokaisessa mielessä paljon laadukkaampi auto, niin suunnittelun kuin materiaalien osalta. Ajettavuudeltaan se on samantyylinen, eli aika rauhallinen mutta selvästi ketterämpi painostaan huolimatta.
Tuntien niin hyvin Losi SCTE:n, tunnen myös kohtuullisen hyvin SCTE 2.0:n rakenteen vaikka en ole sitä omistanut. Ajotuntuma on lähellä samaa Teknon kanssa, mutta Tekno vie helposti voiton näistä kahdesta ainakin laadun osalta. Diffit ovat laadukkaammat kuin TLR:n "HD:t" ja sama koskee pitkälti muutenkin materiaaleja.
Losi/ TLR on ainakin meidän kerhossa menettänyt asiakkaita Teknon suuntaan ja samaa on tapahtunut muissa kerhoissa. Se on totta, ettei sille valitettavasti ole suomessa toistaiseksi maahantuojaa. Tuosta huolimatta autoja on nyt noin kymmenen kappaletta täällä ja tarvittaessa saa varmasti tarvitsemansa varaosan verkostuessa harrastajien kanssa.
Lisäksi Teknon kohdalla varaosia on mulla mennyt vuoden aikana todella vähän ja auto on oman arvioni mukaan kaikista correista markkinoiden kestävin.
Ps. "Itse esim olen EuroRC:n omistaja, vaikka kirjoitan yksityishenkilönä niin tietotaito pyörii hyvin vahvasti sen ympärillä mitä tuotteita meillä on myynnissä."
Yllä lainattu teksti viittaa selvästi ihmiseen, jolla on kaksi eri persoonaa (kauppias joka kirjoittaa "yksityishenkilönä"). Sairauden nimi on skitsofrenia ja suosittelen mahdollisimman pikaista terveyskeskukseen hakeutumista.
-
Kait Ten-scte (2.0) pitänee suht nopsa auto olla kun lähes poikkeuksetta jenkkilässä maailman parhaat niillä voittekee kilpailuita. Loput onkin sitten kuskista kiinni :smiley: .
Diffit on kyllä yhtä kuraa tässä autossa ja vetarit tuppaa murtua poikki sieltä nivelestä, mutta muuten kestää lähes mitä vain. Hyvä peli siis tälläselle seiniin ajelialle :cool:
Onkos vinkkejä noihin vetareiden kestävyyteen kellään? Olisiko esim Teknolla sopivia? Varsinkin edessä renkaille menevät vetarit sieltä päädystä (renkaan sisältä) poikkeilevat välillä.
-
Mää ostin oman SCTE:n kesällä 2011 ja tähän mennessä kaksi vetaria on mennyt poikki. Kulumisen takia on tietysti kaikki vetarit jo vaihdettu varmaan useampaankin kertaan mutta on autolla kyllä ajettukkin ihan reilusti.
Diffit kun vaihtaa TLR HD mallisiin niin ei vuoda yhtään. Tosin vanhatkin saa suht hyvin pitämään kun tekee huolella ja uusii tiivisteet samalla kun diffin ottaa auki.
Noista muista merkeistä mulla ei ole kokemusta joten en voi sanoa mikä on paras, mutta itte olen ollut todella tyytyväinen omaan Losiin.
-
Losin oikeastaan ainoa heikkous on tiettyjen osien, kuten etukardaanin/keskidiffin ulostulon ja ohjaus- ja ylälinkkien heikko materiaali, jonka vuoksi ko kohtiin tulee klappia suhteellisen nopeasti. Tämä ei kuitenkaan haittaa pihasuttauksessa/satunnaisessa rata-ajossa ollenkaan, koska mikään osa ei hajoa yllättävästi.
Vaikuttaa siedettävältä. Erityisesti lasten kärsivällisyyden tuntien kulumisen kanssa tulee helpommin toimeen kuin yhtäkkisten rikkojen. Jos auto on ajokuntoinen, niin homma jaksaa kiinnostaa.
Mistä muuten olet löytänyt RTR losin hintaan n. 400€? Onko rahdit ja alv:t mukana?
Deutschland Deutschland über alles. Useammasta paikasta löytyy alle 410 € alvilla ilman toimituskuluja.
Itselläni on ollut Slash 4x4, Losi SCTE ja nyt on Tekno SCT410.
Omalla kokemuksellani suosittelen bashaukseen varuksetta Slashia. Perusteita tässä ketjussa on jo todella runsaasti tuon osalta.
Mikäli puhutaan corrilla kilpailemisesta, niin ainakin Losi, Dura ja Tekno ovat vaihtoehdot joista on niin omia kuin muiden kerholaisten kokemusta paljon takana.
Itse kommentoin asiaa omistamieni autojen osalta seuraavasti:
SCTE:n ensimmäinen versio oli jo todella hyvä auto, vaikka se oli edullinen ja se näkyi osassa materiaaleista ja suunnittelusta: Diffit vuosivat kuin seula, ohjauksessa oli väljyyttä ja sitä tuli nopeasti lisää, pinion ratas kului takaa, yms. heikkojen materiaalien tuomia ongelmia.
Sitten tuli Tekno ja kuulin ensimmäisen Suomeen saapuneen auton omistajan vertauksen näiden kahden osalta: Tekno on lähes jokaisessa mielessä paljon laadukkaampi auto, niin suunnittelun kuin materiaalien osalta. Ajettavuudeltaan se on samantyylinen, eli aika rauhallinen mutta selvästi ketterämpi painostaan huolimatta.
Tuntien niin hyvin Losi SCTE:n, tunnen myös kohtuullisen hyvin SCTE 2.0:n rakenteen vaikka en ole sitä omistanut. Ajotuntuma on lähellä samaa Teknon kanssa, mutta Tekno vie helposti voiton näistä kahdesta ainakin laadun osalta. Diffit ovat laadukkaammat kuin TLR:n "HD:t" ja sama koskee pitkälti muutenkin materiaaleja.
Kiitos, erityisen arvokasta tietoa.
Mää ostin oman SCTE:n kesällä 2011 ja tähän mennessä kaksi vetaria on mennyt poikki. Kulumisen takia on tietysti kaikki vetarit jo vaihdettu varmaan useampaankin kertaan mutta on autolla kyllä ajettukkin ihan reilusti.
Diffit kun vaihtaa TLR HD mallisiin niin ei vuoda yhtään. Tosin vanhatkin saa suht hyvin pitämään kun tekee huolella ja uusii tiivisteet samalla kun diffin ottaa auki.
Noista muista merkeistä mulla ei ole kokemusta joten en voi sanoa mikä on paras, mutta itte olen ollut todella tyytyväinen omaan Losiin.
Kyllä tämä vahvasti alkaa näyttää Losilta. Jos olisi enemmän aikaa perehtyä asiaan eikä tarttis välittää fyrkasta, niin Tekno olisi jo tilattu. Uskon kuitenkin tulevani toimeen näiden Losin tunnettujen ominaisuuksien kanssa.
Kiitos ja kumarrus teille kaikille, jotka jaksoitte auttaa asiassa!!! :azn:
Asiaa sivuten. Voisiko joku ystävällinen vielä suositella Losiin sopivaa hyväksi havaittua kohtuuhintaista isohkon kapasiteetin 2s- ja 3s-akkua HK:n valikoimasta? Valikoimaa on niin pirusti ja hintahaitari laaja. Laturiksi tulee tuo aiemmin mainittu Turnigy Accucel-6, joten valtavia latausvirtoja ei tartte kestää.
-
Tuosta 2s akku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html)
Ja muut samoilla purkuarvoilla
nuo purkuvirrat riittävät hyvin
mutta näissä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17273__Turnigy_nano_tech_5300mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17273__Turnigy_nano_tech_5300mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html)
Tuo purkuvirta ei vaan riitä ja akku kuumenee ja on erittäin lyhytikäinen
-
Täällä kansa yksi joka on ehkä päätymässä kyseiseen autoon. Mitään aikeita radalle ei ole, ainakaan vielä.
Huomasin tuon saman hintahaarukan Saksasta tilatessa. Se on yksi hyvä pointti.
Lähinnä oon vaihtoehtona miettinyt Slashin nelkkua, sen kun saa harjattomana akun KANSSA (nimh) aika samoihin hintoihin. Vähän on vaan alkanut mennä maku siihen nimenomaan tuon minkä auton ostan-ketjun tiimoilta. Toisaalta, lässyssä tekee vaikutusta puheet huoltamisen helppoudesta. Mitään omakohtaista kokemusta ei ole kummastakaan autosta, mutta mitenkäs tämä purkamisen helppous/hankaluus näitä autoja verrattaessa?
Ja taustana: tähänastinen harrastus on melko vaatimatonta. Kyoshon Mini Infernolla olen ajellut 3-4 vuotta. Sitä onkin saanut välillä purkaa (jos jotain hyvää niin näppäryys ja tarkkuus kehittyy ahtaissa paikoissa...).
Ja vielä: Slashia mainostetaan vedenkestävyydellä. Tenissä ei vissiin vakiona ole vedenpitäviä sähköjä? Suojia tietty voi viritellä, mutta... Mini Infernolla on tähän asti ajeltu vain nätteinä päivinä kuivalla alustalla. Joskus vähän tylsii.
Toki voisi ajatella, että vähän vaatimattomampikin auto riittäisi aloittelijalle. Mutta toisaalta, jos mä ostan pöytäsirkkelin niin kyllä mä haluan siihenkin ominaisuuksia ja tarkkuutta vaikka monen mielestä Boschin vihreä sarja riittää satunnaiseen käyttöön. Mä vaan en halua niiitä satunnaisen käyttäjän toleransseja ja hankaluuksia vaikka satunnaisesti käyttäisinkin :wink:
OT: Olen myös tuuppia miettinyt, mutten löytänyt juurikaan kokemuksia tästä http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0115 (http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0115)
Onko mielipiteitä vähän tietävälle ja ymmärtävälle?
-
Eise Losikaan vaikea huoltaa ole. Mulla on ollut: slash, asso ja losi nelkkucorreista. Asso oli suht sekava itselleni ja siksi vaihdoin Losiin. Asson huoltaminen muistutti paljolti mensan pääsykokeilta jos losi samalla taas aapisen lukemiselta. Slash voisi tossa vertauksessa olla värityskirja. Kaikissa autoissahan on sama päämäärä mutta vähän erillailla toteutettuna.
Ohjekirja, youtube ja nää maisterit täällä tekee susta pron ja purat autos alta tunnissa palasiksi ja toisella tunnilla takasin kasaan. Minäkin pystyn siihen :cool: . Toisaalta eilen sain khz:n pohjalevyn jongalle, että voipi mennä kolmaskin tunti ja neljäskin asennusolut seuraavassa purussa, jotta saadaan taas suoraa menemään.
Ps. Nihm akut jättäisin kyllä kauppaan. Kaikki niistä alta kuukaudessa kuitenkin lipoihin siirtyy. Katkerana kerron kun joskus niihin latureineen parisataa tuhlasin ja parim viikon päästä 30eurolla myin veke.
-
isohkon kapasiteetin 2s- ja 3s-akkua HK:n valikoimasta? Valikoimaa on niin pirusti ja hintahaitari laaja. Laturiksi tulee tuo aiemmin mainittu Turnigy Accucel-6, joten valtavia latausvirtoja ei tartte kestää.
Probe! Mulla on tuo losin rtr kone käytössä jo kolmatta kautta ja ajan 3s akuilla (radalla). Ehdottoman hyvä tie, varsinkin jos muksut ajaa samalla autolla, hommaat heille vaan pari 2s akkua niin vauhti pysyy aisoissa. En tiedä kuinka pitkää juoksua Goos tarkoittaa tuolla ongelmien keräämisellä 3s leikeissä, mutta omassa autossa on yhä sama setti paikoillaan mitä edellisen keskustelumme aikaan ( http://rc10.fi/index.php?topic=54333.480 (http://rc10.fi/index.php?topic=54333.480) ).
Pinjoni mulla on 16 ja säätimestä kaikki säädöt minimissään. Silti pääsuoralla menee tasapäin kisasten 2s sähköjen kanssa, eli vauhtia saa helposti lisääkin pitentämällä esim hampaalla välitystä ja lisäämällä pari napsua tehoa säätimestä(omassa 4000mah 3s akulla ajaa noin 8-10min ja moottorin lämpö 60c) jos tuntuu että tekee mieli ajaa 90kmh seinään tuo möhkäle. Mun säädin on hobbywing sct 120a http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=263 (http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=263)
3s akkujen kanssa vaan tahtoo tulla painot eteen jos haluat jokseenkin ettei jakauma paljon muutu 2s akuista. Siksi päädyin itse 4000mah 3s akkuihin. Akkukotelossa ei kuitenkaan pituussuunnassa ole stoppareiden kanssa älyttömästi tilaa, omasta jouduin ruuvaamaan etummaisen akkustopparin pois että akku mahtui koteloon.
Tuolla laskurilla voit pohtia akkuvaihtoehtoja
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/lithium_polymer_battery_configuration.asp (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/lithium_polymer_battery_configuration.asp)
C vähintään 40 ja kapa vähintään 4000mah tähän laitokseen, mielellään molemmat hieman yli ettei akut ole heti palloina. Toinen asia akkujen kanssa on myös se ettei kovin moni tähän passaava 3s ole kovakuorinen, omat on pehmeitä malleja. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9957__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_3S1P_40C.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9957__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_3S1P_40C.html)
Tämä viesti on sponsoroitu www.värjäriphotogroup.com toimesta.
-
Kiitoksia jälleen kerran kommenteista!
Posti kiikutti hetki sitten ison laatikon. Ihmetys oli suuri, kun kopan alta löytyikin eri nopari ja moottori kuin Losin sivuilla samalla tuotenumerolla (LOSB0128). Losin sivujen (http://losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0128) mukaan tuolta pitäisi löytyä yhdistelmä Losi programmable MSC-MXPRO BL ESC (http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB9504-Manual.pdf) & Losi® 550-size, 4-pole, 2800Kv SCT BL.
Noparina tässä on Dynamite Fuze 130 A Waterproof ESC (http://www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DYN4955) ja moottorina Dynamite Fuze 540 4P SCT Sensorless Brushless 3900 Kv (http://www.horizonhobby.com/products/fuze-540-4p-sc-sensorless-brushless-motor-DYN4950)
Osaako joku suoraan kertoa, että mistä on kyse? Selvästi jostain mallievoluutiosta, mutta kumpaan suuntaan - parempaan vai huonompaan? Kumpi versio on ollut ensin? Kierroksia on tullut lisää, mutta kulkuun vaikuttaa myös välitykset. Pitää suorittaa vähän tutkimuksia.
Liikkeen sivuilla ei ollut Losin tuotekoodin lisäksi mitään yksityiskohta sisällöstä, joten kaupan puolesta asia on ok. Hieman kyseenalaista kuitenkin Losin näkökulmasta, jos samalla koodilla paketeista löytyy eri tavaraa.
Modelbau Bochum (http://www.modellbau-bochum.de/Losi-10-SCTE-Brushless-RTR-LOSB0128_1) toimitti hyvin paketoituna kuudessa päivässä ovelle. Iloiseksi yllätykseksi myös Hobbykingin akku- ja laturitilaus saapui Hollannista kuudessa päivässä, ja olisi noudettavissa postissa. Otin latureita (http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31281) ja akkuja (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32795) alkuun kaksi kumpaakin.
-
Tuo kone on luultavasti päivitetty 2s silmällä pitäen. Tuohon en ite tunkis 3s enää, alkaa menemään jo aikalailla ylitehon puolelle mitä ei hirveästi pysty enää hillitsemään säätimellä. Laskeskelin että 3s aika optimi on tuo alta 3000kv. Onnittelut autovalinnasta, on luja pirssi :azn:
-
Joo, varmaankin Losi on päivittänyt koneen ja ehkä säätimenkin 2S akkuja ja kisasääntöjä silmälläpitäen. Todennäköisesti tuolla 3900kv arvolla potkua on liikaa aloittelijalle, joten kannattaa tiputtaa radiosta tehot alkuun vaikka 50% kunnes ajo alkaa sujumaan (olettaen että radiossa on EPA tai DualRate säätö).
Pari vinkkiä jotka kannattaa tehdä uudelle autolle:
- etupuskurin jousto-osaan kannattaa laittaa sisälle vaikka kumiletkua/tukevaa vaahtomuovia, tällä siitä tulee lähes ikuinen
- servosaverin ruuvi kannattaa ottaa auki ja lisätä kierteille ruuvilukitetta (medium), muuten se löystyy jossain vaiheessa itsestään
- diffit jossain vaiheessa auki ja kunnon silikoniöljyt rasvojen tilalle
-
3900kv 4 pole moottori on kyl ihan tarpeeksi 2S kisakäyttöön. Säätimen 130A kyllä pitäis riittää aivan hyvin.
En myöskän suosittele tuohon 3S akkua ainakaan aluksi. Ei pysyis ittelläkään oikein käsissä.
Välillä nimittäin tuntuu, että 2S akulla on jo liikaa voimaa 4000kV moottorilla - ainakin sisäradalla.
Kuinka monta piikkinen pinioni tuli paketissa mukana?
Itse olen ajanut 14 piikkisellä ulkona.
-
Tuo kone on luultavasti päivitetty 2s silmällä pitäen. Tuohon en ite tunkis 3s enää, alkaa menemään jo aikalailla ylitehon puolelle mitä ei hirveästi pysty enää hillitsemään säätimellä. Laskeskelin että 3s aika optimi on tuo alta 3000kv. Onnittelut autovalinnasta, on luja pirssi :azn:
Kiitos! 2s:t tuli alkuun tilattua. Noilla on hyvä tunnustella kulkua.
Joo, varmaankin Losi on päivittänyt koneen ja ehkä säätimenkin 2S akkuja ja kisasääntöjä silmälläpitäen. Todennäköisesti tuolla 3900kv arvolla potkua on liikaa aloittelijalle, joten kannattaa tiputtaa radiosta tehot alkuun vaikka 50% kunnes ajo alkaa sujumaan (olettaen että radiossa on EPA tai DualRate säätö).
Kaasun saa ainakin skaalattua riittävän alas, kun pienimmillä arvoilla moottori ei herää henkiin lainkaan.
Pari vinkkiä jotka kannattaa tehdä uudelle autolle:
- etupuskurin jousto-osaan kannattaa laittaa sisälle vaikka kumiletkua/tukevaa vaahtomuovia, tällä siitä tulee lähes ikuinen
- servosaverin ruuvi kannattaa ottaa auki ja lisätä kierteille ruuvilukitetta (medium), muuten se löystyy jossain vaiheessa itsestään
- diffit jossain vaiheessa auki ja kunnon silikoniöljyt rasvojen tilalle
Pitää tehdä nuo, kun saa testattua ensin auton toiminnan. Tuosta puskurifiksistä näkyi olevan hyviä esimerkkikuvia tässäkin ketjussa.
Käytin akun kiinni ensimmäistä kertaa, ja tein ensimmäisen kokeilun renkaat ilmassa. Toinen takavetari vippasi selvästi, ja syylliseksi osoittautui vetarin diffin puoleinen tappi, joka ei ole keskellä vetarin palloa. Tapin toinen reuna on melkein pallon pinnan tasolla. Tappi ei onneksi kuitenkaan ota kiinni mihinkään, vaikkakin lähellä on. Jos oikein muistan, näissä on ollut ensimmäisisä koneissa ongelmia löysien irtoavien tappien kanssa. Vinkkejä otetaan vastaan asemoinnin korjauksesta? Oliko tuo lämpösovitteella?
Toinen ihmetyttävä asia on moottorin rutina/värähtely pienellä kaasulla. Akseli ei pyörä, mutta akseli värisee ja moottori rutisee värähtelyn tahtiin. Kun kaasua antaa lisää, akseli lähtee pyörimään ja moottori käy siistin (tai ainakin siistimmän) kuuloisesti. Kuuluuko asiaan, asetusjuttuja vai jotain rikki? En ole uskaltanut ajaa ennen tuon vetarin tapin korjausta.
-
Kuinka monta piikkinen pinioni tuli paketissa mukana?
Itse olen ajanut 14 piikkisellä ulkona.
18-hampainen näyttää olevan.
-
Toinen ihmetyttävä asia on moottorin rutina/värähtely pienellä kaasulla. Akseli ei pyörä, mutta akseli värisee ja moottori rutisee värähtelyn tahtiin. Kun kaasua antaa lisää, akseli lähtee pyörimään ja moottori käy siistin (tai ainakin siistimmän) kuuloisesti. Kuuluuko asiaan, asetusjuttuja vai jotain rikki? En ole uskaltanut ajaa ennen tuon vetarin tapin korjausta.
Toi on sensorittoman combon ominaisuus, pienillä kierroksilla värisee ja rutisee ja lähtö on hieman epätarkempi. Kunhan isommilla kierroksilla pyörii normaalisti niin tuskin on mitään ongelmaa
-
17-18 on hyvä tolle moottorille. Itse en saanut diffejä pitämään öljyt sisällä ennenkuin laitoin HD:t paikalle.
-
17-18 on hyvä tolle moottorille. Itse en saanut diffejä pitämään öljyt sisällä ennenkuin laitoin HD:t paikalle.
Hyvä tietää.
Tuosta vetarin diffin puoleisesta väärin asemoidusta pinnistä (http://aijaa.com/QXVWwd). Räjäytyskuvan mukaan se on kiinteä osa akselia (LOSB3564 (http://losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0127_manual_English.pdf)). Miten on käytännön laita? Takuuseen tuohon tulee varmasti uusi vetari, mutta kannattaako tuota yrittää korjata?
-
Toinen ihmetyttävä asia on moottorin rutina/värähtely pienellä kaasulla. Akseli ei pyörä, mutta akseli värisee ja moottori rutisee värähtelyn tahtiin. Kun kaasua antaa lisää, akseli lähtee pyörimään ja moottori käy siistin (tai ainakin siistimmän) kuuloisesti. Kuuluuko asiaan, asetusjuttuja vai jotain rikki? En ole uskaltanut ajaa ennen tuon vetarin tapin korjausta.
Toi on sensorittoman combon ominaisuus, pienillä kierroksilla värisee ja rutisee ja lähtö on hieman epätarkempi. Kunhan isommilla kierroksilla pyörii normaalisti niin tuskin on mitään ongelmaa
Helpottava tieto, kiitos! Noparista löytyy liikkeen aloitukselle (Start mode / Punch) 9-pykäläinen säätö. Voiko tätä alkupukkauksen voimakkuutta kasvattamalla vähentää värähtelyä vai liittyykö värähtely aina pieneen ohjaukseen? Säätö oletusarvossa (4/9).
Pitäis varmaankin siirtyä kyselemään näitä alkeita tuonne nöösipuolelle... :undecided:
-
Helpottava tieto, kiitos! Noparista löytyy liikkeen aloitukselle (Start mode / Punch) 9-pykäläinen säätö. Voiko tätä alkupukkauksen voimakkuutta kasvattamalla vähentää värähtelyä vai liittyykö värähtely aina pieneen ohjaukseen? Säätö oletusarvossa (4/9).
Pitäis varmaankin siirtyä kyselemään näitä alkeita tuonne nöösipuolelle... :undecided:
Jos punch arvo on hyvin pieni 1 tai 2 niin se vähän lisää tuota ominaisuutta, mutta yleensä noilla keskivaiheen asetuksilla se on jo kohtuu pientä. Autolla ajaessa se hyvin harvoin pysähtyy täysin, jolloin tuota ei juuri huomaa. Eli vähempi ihmettelyä ja enempi ajoa :)
Sensorittomien värähtelyhän johtuu siitä että moottori ei yksinkertaisesti tiedä mihin suuntaan pitäisi pyöriä, joten se vähän yrittää kumpaakin suuntaan. Kun magneettikenttä voimistuu myös suunta hahmottuu ja se pyörähtää käyntiin. Sensori moottorissa taas auttaa tässä ja epätietoisuus suunnasta on hyvin vähäistä.
-
Posti toi RTR-paketin, samoilla sähköillä kun jäsen Probe mainitsi tuossa aiemmin. Huvittavaa sinänsä, silloin kun pistin tilauksen menemään oli Losin sivuilla vielä spekseissä Losin moottori ja esc, nyt siellä lukee jo nuo "oikeat", tosin kuvateksteissä on vielä nuo vanhat. Ei sinänsä kyllä mitään valittamista.
Parit testiajot suoritettu ja mukavalta tuntuu. Toistaiseksi ihan default säädöillä, aloitetaan sitten säätely kun saan pienet päivitykset tehtyä kunhan tilatut tilpehöörit saapuvat. Rahanmenoa ei voi estää, siksi nyt mennään alkuunsa yhdellä 7000mah akulla...
-
Terve.
Tuli kanssa hommattua tuo RTR versio, ihan huippu peli!
Mistähän tähän Losiin saisi sopivat renkaat kun en viitsisi ruveta liimalla sotkemaan, taitaa olla aika kranttu vanteiden suhteen?
Tietääkö kukaan hyviä ajopaikkoja helsinki vantaa suunnalla?
-
Ei liimaaminen niin hankalaa ole että sitä pitäisi pelätä. Vanteet pitää olla Losi/Tekno/Serpent offsetillä. Vantaalla löytyy PKSRCA:n loistavat radat, kesäsin Vantaan vauhtikeskuksessa ja talvisin Tikkurilassa. Tiistaisin (kunhan ei sada) on aloittelijoiden ilta johon voi tulla tutustumaan kerhotoimintaan ja saa varmasti apua esimerkiksi renkaiden liimaamiseen.
http://pksrca.fi/ (http://pksrca.fi/)
-
Voisin tulla tänään piipahtamaan. Ajetaanko sinne motocross radan kautta vai onko jokin erillinen sisäänkäynti?
-
Voisin tulla tänään piipahtamaan. Ajetaanko sinne motocross radan kautta vai onko jokin erillinen sisäänkäynti?
Ei Katriinantieltä vaan Myllykyläntieltä Myllypadontielle.
https://maps.google.com/maps?q=vantaan+vauhtikeskus&hl=fi&ll=60.335859,24.933203&spn=0.00463,0.011963&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.669968,97.998047&hq=vauhtikeskus&hnear=Vantaa,+Suomi&t=h&z=17
Pienoisautoradat näkyvät kartan keskellä. Ajetaan meluvallin läpi ja käännytään oikealle.
-
Tervehdys.
Olisiko jolakin tietoa tai voisiko jopa suositella kattavaa verkkokauppaa josta saisi hopup osia Losiin ja tietysti kaikkea muuta harrastukseen liittyvää. Suomalainen EuroRC on aika hyvä mutta osavalikoima on aika suppea.
Nyt kun ensimmäinen kori rupee olemaan riekaleina niin mistä olette ostanee tuota ihmeainetta nimeltä Shoe Goo?
Oli muuten kiva ajella Lavangossa radalla, voittaa menne tullen takapiha rallin :-D.
-
Tervehdys.
Olisiko jolakin tietoa tai voisiko jopa suositella kattavaa verkkokauppaa josta saisi hopup osia Losiin ja tietysti kaikkea muuta harrastukseen liittyvää. Suomalainen EuroRC on aika hyvä mutta osavalikoima on aika suppea.
Nyt kun ensimmäinen kori rupee olemaan riekaleina niin mistä olette ostanee tuota ihmeainetta nimeltä Shoe Goo?
http://fi.eurorc.com/product/4295/dynamite-shoe-goo-89ml (http://fi.eurorc.com/product/4295/dynamite-shoe-goo-89ml)
Kaupasta löyty kyllä reilusti tuotteita 1/10 SC autoille, mutta jos jotain tiettyä puuttuu, niin kerrohan siitä meille niin otamme sitä varastoon.
t. Axel
-
Moi tietäskö kukaan losiin hyviä piha suttailu renkaita että vois reenailla pihalla ajamista?? Pihalla on asvalttia ja nurmikkoa. Ja minkälainen sisäkori näihin menee kun eihän näihin ole tietääkseni omaa sisäkoria. ja sisärata asetuksia voi laitella
-
Moi tietäskö kukaan losiin hyviä piha suttailu renkaita että vois reenailla pihalla ajamista?? Pihalla on asvalttia ja nurmikkoa. Ja minkälainen sisäkori näihin menee kun eihän näihin ole tietääkseni omaa sisäkoria. ja sisärata asetuksia voi laitella
(http://i.ebayimg.com/images/g/bRAAAOSwHQ9WbxTE/s-l1600.jpg)
Vaikka vanha kysymys onkin, niin itsellä on vähän tuon tapainen sisäkori. Nämä on myös siitä hyviä, että ilma virtaa paremmin, toisin kuin muovisissa. Kuvan mallissa plussana vetoketjut. Kangas tulee korin sivuille tarrakiinityksellä. Itellä joutuu tarran repimään joka kerta irti, jos haluaa akkua vaihtaa tai sammuttaa noparia.
"chassis dirt guard cover" nimellä löytyypi esim. ebaystä. Pikakatsauksella ei löytynyt ainakaan parista suomen kaupasta.
-
Vanhasta sotaratsusta tulee kolmosversio:
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdId=TLR03008 (http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdId=TLR03008)
Ykkösversion omistaneena uudet iskarit eivät ainakaan voi olla huonommat kuin vanhat.
Tokkopa tästä mikään myyntimenestys ainakaan suomessa tulee, sen verran vahva asema Teknolla ja Durangolla on.
-
Vanhasta sotaratsusta tulee kolmosversio:
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdId=TLR03008 (http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdId=TLR03008)
Ykkösversion omistaneena uudet iskarit eivät ainakaan voi olla huonommat kuin vanhat.
Tokkopa tästä mikään myyntimenestys ainakaan suomessa tulee, sen verran vahva asema Teknolla ja Durangolla on.
Itse myin Teknon ja lähden ensi kesän sc sarjaa kiertämään Losin 3.0 versiolla, ihan vaan siitäkin syystä että sillä ei mitä ilmeisemmin kukaan muu aja.
Auto ennakkotilattu ja pitäis olla matkalla.
-
Milläs sitä lähtis ekan version iskareita päivittelemään?
Losin omilla uudemmilla, vai onko paree siirtyä toisen merkin tuotteisiin?
-
Milläs sitä lähtis ekan version iskareita päivittelemään?
Losin omilla uudemmilla, vai onko paree siirtyä toisen merkin tuotteisiin?
3.0 version 22GenII iskarit on yhdet markkinoiden parhaista iskareista, niihin kannataa sijoittaa.
-
http://www.rccenter.fi/product/1868/tlr334029---shock-conversion-set-scte-to-22-scte-20 (http://www.rccenter.fi/product/1868/tlr334029---shock-conversion-set-scte-to-22-scte-20)
Tämä sarja vai tuoreempi?
-
Noi on samat iskarit.
-
Milläs sitä lähtis ekan version iskareita päivittelemään?
Losin omilla uudemmilla, vai onko paree siirtyä toisen merkin tuotteisiin?
3.0 version 22GenII iskarit on yhdet markkinoiden parhaista iskareista, niihin kannataa sijoittaa.
Noi Oskun linkkaamat 22-sarjan iskarit on varmasti huippuhyvät, mutta hinta huomioiden itse ehkä käyttäisin rahat tehokkaammin ja miettisin koko auton päivittämistä uudempaan versioon (v3) tai sitten Teknoon tai Durangoon. Jos sulla ei ole ennestään muita oleellisia optio-osia kuten säädettävät hinge pin -pidikkeet ja HD-diffit, niin joudut pistämään kyllä aika paljon isomman pinon rahaa verrattuna siihen että myyt v1:sen ja ostat v3:n.
-
Kiitos hyvistä kommenteista.
Ajatus oli ajaa muutama SC-kisa budjetilla, pitää vain hauskaa.
Jos läjä mikä postissa on, on liian työläs niin pitää miettiä sitten jotain muuta.
Ihan kamalan isoja rahallisia panostuksia noin vanhaan ei viitsi tehdä. (ne iskarit on aika hinnakkaat)
Durango oli kyllä mielessä, mutta ei ole sopivaa yksilöä tullut vastaan.
Katsotaan miten tämäkin eskaloituu, jos normaalin kaavan mukaan mennään, niin kohta auto taas vaihtuu :p
-
No läjä ei olekkaan niin läjä. HD-diffit, päivitetyt hinge pin holderit, alumiinia nylonin tilalla siellä täällä, ja repullinen osia tuli mukana. Spurri on muovia, mutta sen taisikin saada metallisina.
Putsaus ja litkutus matolle, niin jos sitä lauantaina pääsis testaamaan.
Tehdään iskareista vähän paremmat, jos se on mahdollista.
Onko suosituksia männän reikäkokojen suhteen, ja mitä öljyä käyttää sisäradalla?
Internet palkitsi mattosetupilla, ja diffeihin oli joku suositellut e/k/t 30k/500k/15K. Onko tuo järkevä? Ainakaan voimaa ei pitäisi mennä karkuun, tuohan vastaa keskidiffin osalta enemmän slipperiä.
edit.
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0127_Setup_Evans-EOS%20Astro_Carpet.pdf (http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0127_Setup_Evans-EOS%20Astro_Carpet.pdf)
Tässä on pikkasen eri...