RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team Durango => Aiheen aloitti: MirosHima - 14.02.12 - klo: 21.57
-
Tuleehan sieltä durangoltakin ainoo ja oikee SC auto! Toivottavasti ei vaan ole muovipohjainen kuten noissa kuvissa :undecided:
http://www.shortcourse.eu/2012/02/durango-desc210-2wd-sc-truck/ (http://www.shortcourse.eu/2012/02/durango-desc210-2wd-sc-truck/)
-
oisko toi muoviamme flexin takia? etuosassa näkyy "reikiä"
-
Huonot kuvat tai keula ei tule kestämään. Tai jos ajaa linjaa eikä törmää mihinkään....
Mutta hienoa että "oikeistakin" kilpa-autoista tulee SC-versioita.
Pötköakku plussaa.
-
Mikäs idea tossa saranoidussa keulassa on ?
(http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2012/02/DurangoDESC210-4.jpg)
-
Mikäs idea tossa saranoidussa keulassa on ?
(http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2012/02/DurangoDESC210-4.jpg)
vähän eritavalla toteutettu ylärunko. tukee siis pohjalevyn jne.
-
Aika kapeahan tuo rungon etuosa / etubulkki tms. on. Ilmeisesti haluttu mahdolisimman pitkät tukivarret? onko muuten tietoa miksi nuo etutukivarret on tolleen mutkalla?
-
Jos muistelee Durangon aikaisempia autoja, niin kaikissa (DEX410, DNX408, DESC410, DEX210 ja DEX408) ensimmäisistä julkisuuteen livahtaneista kuvista ei ole pystynyt kuin vähän arvailemaan lopullisen tuotantoauton teknisiä ratkaisuja. Eritoten materiaalivalinnat ovat seilanneet aivan viime tippaan saakka. Tai ei siis seilanneet, luulen että Durango testaa vaan autoja niin monella kuskilla ympäriinsä että lopullinen tuotantoon valittu "track" ei lipsahda julkisuuteen kuin tuurilla.
Eli en yhtään pidätttäisi hengitystä tuon komposiittipohjan suhteen. Tai muidenkaan materiaalivalintojen kohdalla.
- Hount
-
Tuppaa vaan muovimuottien tekeminen olemaan sen verran kallista että oletettavasti tuotantoversio tulee olemaan muovipohjalla, mikä ei välttämättä ole huono asia.
Tuleeko tästä Kyoshon kesytäjä? :wink:
-
Tuppaa vaan muovimuottien tekeminen olemaan sen verran kallista että oletettavasti tuotantoversio tulee olemaan muovipohjalla, mikä ei välttämättä ole huono asia.
Tuleeko tästä Kyoshon kesytäjä? :wink:
Hinnallisesti ainakin :D tuskin maksaa 370e
-
oisko toi muoviamme flexin takia? etuosassa näkyy "reikiä"
reijät on melkosen varmasti akkutelinettä varten. Näyttäs akulle olevan aika laaja siirtomahollisuus.
-
Tuppaa vaan muovimuottien tekeminen olemaan sen verran kallista että oletettavasti tuotantoversio tulee olemaan muovipohjalla, mikä ei välttämättä ole huono asia.
Tuleeko tästä Kyoshon kesytäjä? :wink:
DEX210:n ekoissa kuvissa oli komposiittipohja. Tuotantomallissa alumiininen.
- Hount
-
oisko toi muoviamme flexin takia? etuosassa näkyy "reikiä"
reijät on melkosen varmasti akkutelinettä varten. Näyttäs akulle olevan aika laaja siirtomahollisuus.
Akkutelineelle on omat reikänsä, mut sitten on lisäksä noita pitkulaisia reikiä jota on pitkittäin, poikittain ja siltä väliltä. Vois ollakki jotain taktisia ominaisuuksia sisältäviä erikoisreikiä. :grin:
-
oisko toi muoviamme flexin takia? etuosassa näkyy "reikiä"
reijät on melkosen varmasti akkutelinettä varten. Näyttäs akulle olevan aika laaja siirtomahollisuus.
Akkutelineelle on omat reikänsä, mut sitten on lisäksä noita pitkulaisia reikiä jota on pitkittäin, poikittain ja siltä väliltä. Vois ollakki jotain taktisia ominaisuuksia sisältäviä erikoisreikiä. :grin:
Taktisia ominaisuuksia, ainakin veden poistoon hyvät.
-
ne pitkulaiset reiät on servon johdon läpivientiä varten.
Ihan niinkuin on muovirunkoisissa tuupeissa aina ollut säätimen ja vastarin johdolle tehty...
Näkee esim assossa ja kössössä.
Ei sen ihmeellisempää taktista fleksaus tai muutakaan juttua.
-
DEX210:n ekoissa kuvissa oli komposiittipohja. Tuotantomallissa alumiininen.
- Hount
Niinhän se taisi ollakkin, eikä toi muottien tekokaan taida olla yhtä kallista nykyisillä työstökoneilla, vielä kun muotit tehdään/teetetään aasian maissa.
-
ne pitkulaiset reiät on servon johdon läpivientiä varten.
Ihan niinkuin on muovirunkoisissa tuupeissa aina ollut säätimen ja vastarin johdolle tehty...
Näkee esim assossa ja kössössä.
Ei sen ihmeellisempää taktista fleksaus tai muutakaan juttua.
Anteeksi Herr RC Dr. HOKE mutta nyt taidetaan tarkoittaa eri reikiä :huh:
(http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2012/02/DurangoDESC210-2.jpg)
Mahtaa olla tässäkin 15mm hexit...
Niin tuosta muovista vielä että nykyäänhän saadaan printtaamalla jo käyttöä kestäviä kappaleita protokäytöön eli muotteja ei tarvita välttämättä ollenkaan
-
nuo pitkulaiset reiät joita kuvasta löytää keulalta 6 ja sitten tuolta auton keskikohdasta akun molemminpuolin, on reikiå mistä puhun.
Senkatut reiät on akkua varten... Löytyy tuuppikrossaristakin.
Keulalla servon kohdalla on liäpuntin paikka, missä näköjään joku messinkipuntti onkin... Tämäkin löytyy tuuppikrossarista.
-
Näitä pitkulaisia reikiä tarkotettiin. Tuskin kannattaa noista mitään johtoja läpi laitella.
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3426050.jpg)
-
HEH... sama reikä menee myös alustan yläpuolella olevan tukirivan läpi, valmistusteknisiä juttuja varamaan :grin:
-
Paljonkohan tuo painaa?
-
Huonot kuvat tai keula ei tule kestämään. Tai jos ajaa linjaa eikä törmää mihinkään....
Oot ilmeisesti autoa testannut ja keulan johonkin ajanut ? :roll: :grin:
-
Näitä pitkulaisia reikiä tarkotettiin. Tuskin kannattaa noista mitään johtoja läpi laitella.
&
HEH... sama reikä menee myös alustan yläpuolella olevan tukirivan läpi, valmistusteknisiä juttuja varamaan :grin:
Jep, kun katsot kuvia rungon päältä, niin nuo ovat juuri noita *HOKE*n mainitsemia servon, säätimen ja vastarin välisiä piuhoja varten olevia reikiä. Nuo rungon alapuolella olevat reiät on tosiaankin sitä varten että muotissa on tuossa kohtaa nasta rungon läpi. Muuten ne rungon sisäpuolella olevat poikittain kulkevat reiät olis mahdottomuus tehdä suoraan valamalla. Noin ne saadaan tehtyä yhtä työvaihetta vähemmällä.
(http://i1.aijaa.com/t/00369/9573471.t.jpg) (http://aijaa.com/003699573471)
- Hount
-
Huonot kuvat tai keula ei tule kestämään. Tai jos ajaa linjaa eikä törmää mihinkään....
Oot ilmeisesti autoa testannut ja keulan johonkin ajanut ? :roll: :grin:
onhan tuo tukevamman näkönen kuin Asson SC10 mutta ei paljon.. Varmasti tuostakin pohjan saa poikki kun täysiä rojauttaa tolppaan :cool: olettaen että on muovinen
-
kun täysiä rojauttaa tolppaan :cool:
Tuota vartenhan noita suunnitellaan, LEILEE :afro:
-
Huonot kuvat tai keula ei tule kestämään. Tai jos ajaa linjaa eikä törmää mihinkään....
Oot ilmeisesti autoa testannut ja keulan johonkin ajanut ? :roll: :grin:
Heh :grin:
Muilla on tullut törmäiltyä... Ja lujuusopista on vähän kokemusta.
Etupuskurista puuttuu törmäysenergiaa absorboiva rakenne melkein kokonaan. Etupuskuri itsessään imee vähän mutta tuskin riittävästi. Energia välittyy suoraan iskaritorniin. Jos torni ja bulkki joustaa on seuraava suoraan linjalla kiinnikkeet ammeeseen.
Hienon näköinen auto muuten, varmasti pitelemättömän nopea osaavan kuskin käsissä.
-
Huonot kuvat tai keula ei tule kestämään. Tai jos ajaa linjaa eikä törmää mihinkään....
Oot ilmeisesti autoa testannut ja keulan johonkin ajanut ? :roll: :grin:
onhan tuo tukevamman näkönen kuin Asson SC10 mutta ei paljon.. Varmasti tuostakin pohjan saa poikki kun täysiä rojauttaa tolppaan :cool: olettaen että on muovinen
Assoa ei kannata ajaa ilman RPM etupuskuri/pohjanvahvike osia. RPM vahvikkeen kanssa on vaikea saada Asson pohjaa etuosasta poikki. Varmasti joku on onnistunut.
-
Heh :grin:
Muilla on tullut törmäiltyä... Ja lujuusopista on vähän kokemusta.
Etupuskurista puuttuu törmäysenergiaa absorboiva rakenne melkein kokonaan. Etupuskuri itsessään imee vähän mutta tuskin riittävästi. Energia välittyy suoraan iskaritorniin. Jos torni ja bulkki joustaa on seuraava suoraan linjalla kiinnikkeet ammeeseen.
Hienon näköinen auto muuten, varmasti pitelemättömän nopea osaavan kuskin käsissä.
Siis se isompi puskuri on kiinni siinä pienemmässä 1/8 tyyppisessä lärpäkkeessä joka sitten on kiinni auton pohjassa. Aika pitkälti samantyyppinen rakenne kuin nelkussakin, tosin toki jää nähtäväksi minkämoista sikaa se tulee kestämään. :grin:
-
Näitä pitkulaisia reikiä tarkotettiin. Tuskin kannattaa noista mitään johtoja läpi laitella.
(http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3426050.jpg)
Juuri nimenomaan servon johtojen läpivientiä varten.
Eli siellä pystylaipoissa on läpiviennit ja reiät ovat pohjassa vain muottiteknisistä syistä.
Muotissa on siis tuossa kohtaa pystyssä pienet laipat jotta rungon sisällä oleviin laippoihin siis tulee ne läpiviennit.
Mutta muoti on ollut jo pidemmän aikaa se että enhän minä mistään tietystikään mitään tiedä, ja jos jotain kerron niin se on vähintään kyseenalaistettava.
Sama asia pitää sanoa moneen kertaan ja lopulta toisto onkin vääntämistä. :huh:
Kiitos Hountille havainnollistavasta kuvasta... Ei itse saanut tuollaista kännykällä duunailtua...
-
Jep, samalta näyttää mitä muissakin tuupeissa, Assossa pitää olla vahvikkeet ja Blitzissä taas ei, Kyoshosta ei ole tietoa. Eiköhän kestävyys selviä kun joku pääsee ajamaan, on aika paljon kiinni materiaalista ja niiden vahvuuksista miten pohjalevy kestää, nythän ei voida muuta kun arvuutella ja spekuloida.
Pakko myöntää että Durangolla on otetta näihin asioihin, tasaisin väliajoin tulee myytiin uusia kilpureita missä on insinöörit päässeet toteuttamaan itseään. Vielä jos SC:hen tulee samat säätömahdollisuudet kuin tuuppikrossiin niin voe mahoton sentään, taas on tarjolla monipuolinen auto mihin ei tarvitse heti ostaa viriosia :azn:
-
Juuri nimenomaan servon johtojen läpivientiä varten.
Eli siellä pystylaipoissa on läpiviennit ja reiät ovat pohjassa vain muottiteknisistä syistä.
Muotissa on siis tuossa kohtaa pystyssä pienet laipat jotta rungon sisällä oleviin laippoihin siis tulee ne läpiviennit.
Mutta muoti on ollut jo pidemmän aikaa se että enhän minä mistään tietystikään mitään tiedä, ja jos jotain kerron niin se on vähintään kyseenalaistettava.
Sama asia pitää sanoa moneen kertaan ja lopulta toisto onkin vääntämistä. :huh:
Kiitos Hountille havainnollistavasta kuvasta... Ei itse saanut tuollaista kännykällä duunailtua...
Joo nyt selkis reikien tarkoitus, mutta jos autosta on kuva pohjastapäin ja reikiä ihmetellään niin toi pelkkä kommentti " johtojen läpivienti" kuulostaa niinku johtoja oltais viemässä pohjalevyn läpi. Auto kun olis livenä käpälissä niin tollasta tulkintaerehdystä ei tietenkään syntyis. Internetin maailmassa ehkä laajempi selitys olis ollu paikallaan. Ja toki siellä oli kuva myös ylhäältäpäin josta kurkkimalla nyt tajuaa että nuo reijät on samoilla kohdilla. Jokatapauksessa ei ollut tarkoitus kyseenalaistaa Hoken osaamista vaan tuo lyhyt kommentti johtojen läpiviennistä ei vaan mennyt jakeluun. Sori!
-
Ymmärrän...
Tosin ihmetyttää että miksi asia kyseenalaistettiin, eikä kysytty tarkennusta että miten se johtojen läpivieminen sitten tapahtuu, kun eikai niitä pohjapuolelta ole tarkoitus vedellä.
Itse pidin tuota hieman turhan itsestäänselvyytenä kun olen samanlaiset reiät nähnyt siitä lähtien kun nämä nykyisen tyyliset muoviammeet ekaa kertaa ovat ilmestyneet...
Tässä näkyy kun antennijohto on vedetty kyseisiä koloja pitkin...
Ihmetyttää kyllä että miksi vastarin ja säätimen välistä johtoa ei ole sitten vedetty toisella puolella kyseistä reittiä pitkin.
http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2012/02/DurangoDESC210-5.jpg (http://www.shortcourse.eu/wp-content/uploads/2012/02/DurangoDESC210-5.jpg)
Yleensä autoissa ei ole noita servojohdolle olevia koloja.
On ainoastaan akun vieressä vastarin ja säätimen väliselle johdolle ne kaksi reikää ja syvennys vielä akun alla.
Sinäänsä myös hassua miksi vastari on ylipäätään keulalla... Lisäpainona ehkä, mutta kevythän tuo kuitenkin on... Tosin servon johto on näköjään erittäin lyhyt... Liekö otettu turistista tuohon käyttöön kun näyttää koko servo lyhyeltä muutenkin... Ja kun on ollut jo valmiiksi lyhennettu johto servossa joka on pakinpohjalta tuohon käyttöön löytynyt niin on tainnut olla vain helppoa laitta vastari siihen mihin servojohto riittää.
-
Just julkastiin uusia kuvia tästä autosta Team Durango USA:n Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/TeamDurangoUSA): Team Durango DESC210R (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454448991241931.100345.155456594474507&type=3)
EDIT: Ja samalla virallinen tuotesivukin julkaistiin (http://www.team-durango.com/race-cars/desc210r/).
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/s640x640/603516_454449637908533_1221525025_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s640x640/552336_454449904575173_1475112457_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s640x640/558042_454450437908453_1349665047_n.jpg)
-
Autot saapui Durangolle tänään joten noin viikko ja päästään ihmettelemään niitä täällä kotomaassakin
-
Kun manuaalista katsoo, niin tässä autossa on ilmeisesti 14mm hexit (osanumero TD330312 (http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD330312))... Ja Durangon 4WD-mallissa 15mm Hexit (tarkistusmittasin tämänkin)... Ja lähes kaikissa muissa SC-autoissa 12mm hexit...
Toisaalta kun katsoo DESC210 manuaalista sitten vannetta tähän autoon (TD510009 (http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD510009)), niin vanne on sama, mikä 4WD:ssä (tarkistin myös DESC410 manuaalin), jossa siis se 15mm hex.
Toivotaan todella, että tuo hex on joko "standardi" 12mm (jota vahvasti epäilen) tai sitten edes se 15mm, ettei taas tartte lähteä vanne- & rengaskaupoille. No, toisaalta talven pärjää tasan yhdellä rengastyypillä, että ei tuo nyt konkurssia aiheuta, mutta pisti vain vähän mietityttämään...
-
15mm hex wheels front and rear
-
No niin nyt kun tuon sanoit, niin löysin tiedon itsekkin:
http://www.team-durango.com/race-cars/desc210r/ (http://www.team-durango.com/race-cars/desc210r/)
Eli manuaalissa virhe, meinas tässä jo alkaa *tuttamaan :laugh:
-
Paketti odottaa kotona valmiina kasausta. Toivottavasti saisi tällä viikolla kasattua että pääsee viikonloppuna testaamaan.
-
Tänään otettu ensitestit kyseisestä autosta ja ei voi muuta sano ku :smiley: :tongue: :grin:
Vähän oli hakemista aluksi, kun ei meinannut millään kääntyä veto päällä, mutta parin akun jälkeen löytyi jo ihan hyvä setuppi. Ensimmäisellä akulla ollut 6 sekunnin ero kokeneempien kuskien aikoihin kuroutui illan mittaan jo alle sekunttiin. Vähän meinasi kyllä mennä sormi suuhun, kun autossa voi säätää melkein kaikkea mahdollista, eli kiitokset myös niille keltä vinkkejä kuulin.
-
Kun joku saa jotain setuppeja aikaiseksi sisäbaanoille niin pistäkää tänne vaan. Odottelen omaa autoa vielä.
-
Mulla valmistu myös auto eilen ja tänään yritetään ehtii tiksiin testaamaan uutta autoa. Setuppeja vaan jakoon jos löytyy joku hyvä.
-
Noi mun kääntymisongelmat johtuivat vanhoista minipinneistä. Kun vaihdoin juuri sisäänajetut alle, niin ei keulan sijasta perä enää pysynyt tontissa. No ratakin oli liukas, mutta huomenna palataan kuitenkin tehdassetuppiin ja siitä lähdetään hieromaan. Jos renkaat on kunnossa, niin tuo tehdassetuppi pitäisi kuulemma olla jo aika hyvä... Diffiksi laitoin ratasversion (Durangon 2000cst öljyillä), kun olen niin kädetön & laiska hieromaan tota kuulamallia.
-
Mä olen nyt ajellut noin 6 akullista ihan tehdas setupilla tiksissä ja auto on kyllä tosi hyvä ajaa kun alla on ihan uudet minipinnit. Takajouset vaihdan vähän jäykempiin kun meinaa perä karata pääsuoran jarrutuksessa. Ratasdiffi mullakin on 5000 oljyllä. Auto on kyllä todella ajaa ja varmasti pienellä säädöllä tästä saa tosi nopean. Maavaraa kun laski melkein alimmalle tasolle niin se rauhoitti jo paljon autoa.
-
Auto kasattu ja huomenna ensimmäinen testireissu radalle.
Kasatessa pallokupit tuntui suht helposti irtoavilta, saas nähdä miten ajossa kestää? Ameriikan kollegoiltakin on jo kuulunut että jotain ongelmia on niiden kanssa ollut?
-
Auto kasattu ja huomenna ensimmäinen testireissu radalle.
Kasatessa pallokupit tuntui suht helposti irtoavilta, saas nähdä miten ajossa kestää? Ameriikan kollegoiltakin on jo kuulunut että jotain ongelmia on niiden kanssa ollut?
Kai sä teit pallokupit tälleen?: http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=4915 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=4915)
-
Kai sä teit pallokupit tälleen?: http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=4915 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=4915)
Kierteet tuli kyllä herkistettyä mutta vaseliinia ei kyllä tullut laitettua?
Toivottavasti se oli vain näppituntuma kasaus vaiheessa ja ettei tule ongelmia paikoillaan pysymisessä! :roll:
-
Auto kasattu ja huomenna ensimmäinen testireissu radalle.
Kasatessa pallokupit tuntui suht helposti irtoavilta, saas nähdä miten ajossa kestää? Ameriikan kollegoiltakin on jo kuulunut että jotain ongelmia on niiden kanssa ollut?
Aika perus ongelma Durangolla toi pallokuppien irtoilu. Ei siinä paljon noi herkistelyt auta, kun kuppi on liian löysä palloon verrattuna. Jos kisaa meinaa ajella autolla, niin kupit kantsii vaihtaa johonkin paremmin istuviin. Ainakin EuroRC:ltä löytyi DEX210:aan ratkaisu Lunsfordin vanteilla ja RPM:n kupeilla. En tiedä kuinka pitkät vantit tohon corriin tarvii, että riittääkö 210:n mitta. Epäilen.
-
Auto kasattu ja huomenna ensimmäinen testireissu radalle.
Kasatessa pallokupit tuntui suht helposti irtoavilta, saas nähdä miten ajossa kestää? Ameriikan kollegoiltakin on jo kuulunut että jotain ongelmia on niiden kanssa ollut?
Aika perus ongelma Durangolla toi pallokuppien irtoilu. Ei siinä paljon noi herkistelyt auta, kun kuppi on liian löysä palloon verrattuna. Jos kisaa meinaa ajella autolla, niin kupit kantsii vaihtaa johonkin paremmin istuviin. Ainakin EuroRC:ltä löytyi DEX210:aan ratkaisu Lunsfordin vanteilla ja RPM:n kupeilla. En tiedä kuinka pitkät vantit tohon corriin tarvii, että riittääkö 210:n mitta. Epäilen.
Plus Asso TC6 pallot.
-
Ei riitä corriin krossarin vantit.
Ero on niin iso.
-
Ainakin EuroRC:ltä löytyi DEX210:aan ratkaisu RPM:n kupeilla.
Plus Asso TC6 pallot.
Olisko linkkejä tai osanumeroita saanut, niin ei tarvitse ite arpoa :)
-
Tuolla näytti olevan jotain turinaa linkeistä/palloista: http://rc10.fi/index.php?topic=70170.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=70170.0)
-
Ei riitä corriin krossarin vantit.
Ero on niin iso.
Ottakaa tosiaan tämä huomioon! Toi Koheltajan linkittämä setti on sitten Asson TC5-palloilla ja Losin palloilla. Niillä mä oon ajanut ja todennut toimivaksi. DESC210:n tukivarsi on todennäköisesti sen verran pitempi, että pitää olla eri vanttiruuvit. Kantsii verrata DEX210 ja DESC210:n manuaaleja, eiköhän niistä selviä mitat.
-
Olen hiljalleen rakentanut ajatusta tuuppi corrista. Onko tämä auto järkevä vaihtoehto ekaksi tuupiksi? Kokemusta Losin nelkku corrista vuoden verran.
-
Onko Durango huippumerkki?
Miltä autot on radalla näyttänyt?
Saako varaosia helposti ja jopa radalta?
:smiley:
-
Onko Durango huippumerkki?
Miltä autot on radalla näyttänyt?
Saako varaosia helposti ja jopa radalta?
:smiley:
On, hyvältä, varmaankin?
Onko auto kuitenkin ajettavuudeltaaan tarpeeksi helppo ekaksi tuupiksi? Onko autossa käytettävä ziljoonaa upgrade osaa vai toimiiko jo vakiona luotettavasti?
-
On.
Ei.
Kyllä.
Ratasdiffi on hyvä hankinta vaikka heti alkuun. Kenties eri jouset myös.
Mutta ihan vaikka vakiona helppo ajella eikä ole mitään pakottavaa tarvetta viripalikoille.
Ei itseasiassa edes ole saatavilla ihmeemmin viripalikoita, koska meinaavat olla turhia.
-
Mites onko HOKE:lla tai muilla kokemusta, onko sisäkauteen valmistauduttaessa kannattavampaa lähteä rakentamaan autosta keski vai takamoottorista? Ja kuinka suurista eroista puhutaan? Itsellä kokemusta vain parista takamoottoricorrista.
-
Ei oo kokemusta kuin kahden kisan voiton verran vasta :smiley:
Keskimoottorisella mennään.
-
5 akullista ennen kisaa testiä/treeniä Corrilla ja näköjään se riitti A -finaalin 7. sijaan että on autossa potentiaalia.... Muuten täysin vakioauto jouset oli jäykemmät ja iskariöljyt jäykemmät...
-
Mitä moottori nopari comboa suosittelette tähän?
-
Itsellä käytössä Orionin 5.5T kestävä sportti mallin säädin ja Orion 7.5T kone.
Hyvin ehtis vaikka vähän mopommallakin.
-
Itsellä käytössä Orionin 5.5T kestävä sportti mallin säädin ja Orion 7.5T kone.
Hyvin ehtis vaikka vähän mopommallakin.
Mun on/off sormilla voisin tyytyä jopa heikompaan moottoriin.. Hiukan vielä mietityttää tuupin hankinta, koska olen niin tottunut ajamaan nelkulla liiankin kovaa. Mahtaakohan sitä ikinä oppia tuupin saloja vai meneekö auto samantien kierrätykseen..?
-
Tuuppi saattaa toki myös opettaa sitä kaasun käyttöä josta olis hyötyä nelkkuakin ajellessa.
Jos vaan löytyy halua ja jaksamista siihen treenaamiseen ja kaasusormen uuden moodin opetteluun.
-
Meillä joku Speed Passion GT vanha nopari 10,5 Speed Passion V2 vanha moottori. Hyvin näytti kerkeevän...
-
Mulla on speed passionin reventon r nopari ja hobbywingin 8.5t moottori ja vauhtia on ihan tarpeeksi.
Minkälaiset iskarit Hokella on? Mitkä männät ja öljyt on koettu hyviksi? Kun itsellä ei meinaa oikein perä pysyä hallinnassa eli joko kallistuu yli mutkissa tai sitten ei ole pitoa jos vaihtaa jäykät jouset taakse.
Nyt on 40 edessä ja 30 takana ja vakio kuusi reikäiset männät.
-
Mun on/off sormilla voisin tyytyä jopa heikompaan moottoriin.. Hiukan vielä mietityttää tuupin hankinta, koska olen niin tottunut ajamaan nelkulla liiankin kovaa. Mahtaakohan sitä ikinä oppia tuupin saloja vai meneekö auto samantien kierrätykseen..?
Osta vaan, kierrätys on helppoa jos ei homma onnistu :smiley:
Kokeile jonkun (hyvää, kunnollisilla sähköillä olevaa) autoa radalla niin saat jotain tietoa päätöksen tueksi. Durangoja oli ainakin kisassa pilvin pimein, luulisi joltain tyypit irtoavan.
-
Mun on/off sormilla voisin tyytyä jopa heikompaan moottoriin.. Hiukan vielä mietityttää tuupin hankinta, koska olen niin tottunut ajamaan nelkulla liiankin kovaa. Mahtaakohan sitä ikinä oppia tuupin saloja vai meneekö auto samantien kierrätykseen..?
Osta vaan, kierrätys on helppoa jos ei homma onnistu :smiley:
Kokeile jonkun (hyvää, kunnollisilla sähköillä olevaa) autoa radalla niin saat jotain tietoa päätöksen tueksi. Durangoja oli ainakin kisassa pilvin pimein, luulisi joltain tyypit irtoavan.
Sulla on Joni oma lehmä ojassa. Mä ostan kalliilla ja myn sulle halvalla :)
-
Mulla on speed passionin reventon r nopari ja hobbywingin 8.5t moottori ja vauhtia on ihan tarpeeksi.
Minkälaiset iskarit Hokella on? Mitkä männät ja öljyt on koettu hyviksi? Kun itsellä ei meinaa oikein perä pysyä hallinnassa eli joko kallistuu yli mutkissa tai sitten ei ole pitoa jos vaihtaa jäykät jouset taakse.
Nyt on 40 edessä ja 30 takana ja vakio kuusi reikäiset männät.
Männät on edessä 4x1,3 ja takana 4x1,4
Öljyjä ei meinaa kyllä mitenkään muistaa kun tuli vaan kasausvaiheessa arvottua, mutta karu muistikuva olis että UR35 edessä ja UR30 takana.
Iskarit on kiinnitetty takana ylhäältä ja alhaalta uloimpiin reikiin.
Edessä alhaalta ulkona ja ylhäältä keskellä.
Setuppi on nyt ihan ok... tai ainakin sillä ehtii kisoissakin ihan kivasti vaikka en vielä tyytyväinen olekaan.
Täytyy jossain välissä jatkojalostaa että tulee mieluinen ja vielä hieman helpompi ajaa.
-
Jäykkiä jousia taisit myös käyttää?
Mä olen myös koettanut eri jousia ja tumman siniset takajouset kun laittaa niin ei ole yhtään pitoa takana mutta mustilla jousilla pärjää jo aikahyvin.
Johtuuko tämä noista vakio iskarimännistä vai onko vaan kuskista kiinni kun ei osaa ajaa oikein että olisi pitoa.
Edessä onkin jo vakiona jäykimmät jouset.
-
Oma setuppi kisoissa mitä nyt muistan...
Edessä
Jouset: Vakio, tumman siniset!
Männät: 6 x 1,0 mm, ite porattu TD umpinaisista
Öljy: 45 UR öljy
Ikarin kiinnitys: ylhäällä keskellä, alhaalla sisällä
Linkki: pitkänä sisällä sisällä, ulkona ulkona
Maavara n. 27 mm
Takana
Jouset: Tumman punaiset (mustat, ei valkoiset)
Männät: 6 x 1,3 mm
55 UR
Iskarin kiinnitys: ylhäällä keskellä, alhaalla ulkona
Linkki: sisäpää 0 mm prikkoja, ulkopää toiseksi sisin
Maavara: n. 25 mm
Muuta:
Keskimoottori, 4 ratasta
Puntteja: 30 g servon alla, 40 g takana moottorisuojassa, 25+25 g sivuilla rungon takaosassa ja 10+10 g sivuilla rungon keskivaiheilla.
Akku: takana
Diffi: ratas, 5000 UR
Kori: mahd alhaalla, täynnä reikiä, mukana tullut siipi käytössä
-
Kumminpäin pitäisi laittaa takarenkaat? Ihan eteen vai ihan taakse niillä prikoilla joilla voi takahubeja säätää. Nyt on keskellä eli kaksi edessä ja kaksi takana. Hakusessa saada auto menemään suoraan helpommin. Linkkejä ulospäin tuomalla helpottu auto huomattavasti.
Taisit Mikko L olla eilen tiksissä antamassa mulla hyviä vinkkejä ja puhuit noista prikoista mut en muista enää kumminpäin suosittelit niiden olevan.
-
Durango tuuppi hankittu. Kiitokset Aapolle kaupoista.
Kysymys. Minkälaisessa layoutissa olette noparit ja vastarit asetelleet. Itselle tuli mieleen, että käytän shorty akkuja ja laitan noparin, joko akun eteen tai taakse. Onko idea tuhoontuomittu vai toimiva?
Entä kuinka paljon merkitystä moottorin pyörimissuunnalla on ajoon? Hyrrävoimat itse moottorissa on kuitenkin suhteellisen pienet verrattuna renkaiden vastaaviin.
-
Moottorin hyrrävoimat ovat suuret ja pyörimis suunnalla on selkeä merkitys.
Hyvin normaalilla leiskalla on menty, eli 4 rattainen keskimoottori ja säädin auton vasemmalla laidalla.
Perus akku edessä.
Shory on akku jota jostain syystä inhoan.
Täysi turhake.
-
Autolla nyt rullailtu itsekin jonkin aikaa. Hyvinkin positiivista on että kestää näköjään kunnon pommitusta ilman ongelmia. Linkit pysyy paikallaan jne. Setuppia en tänne viitsi laittaa kun kopion suoraan vaan muilta.
Keskimoottorisella mennään, ja ei Turussa ainakaan pito ole ollut ongelma. Todella hienot nuo aurauksen ja casterin säätöinsertit. Ei tarvitse ostaa nippua hubeja laatikkoon. Odottelen vähän tässä tuota HER DOKTORin setuppisheettiä :wink:
-
Pystyykö tässä autossa rajoittamaan jotenkin iskarin sisäänjoustoa? Ottaa nimittäin edessä renkaat koriin kiinni ikävästi kun hypyistä tulee alas.
-
Perusjippo on laittaa klipsejä, O-renkaita tai nippusiteitä iskarin varteen ulkopuolelle.
Jos rengas ottaa kiinni koriin on parempi kohdistaa kori uudelleen ja nostaa sitä kun muokata iskaria.
-
Paketissa tuli sellaiset kumiset sisäänjouston rajoittimet ainakin itsellä, mutta ohjeessa niitä ei mainittu. En laittanut niitä paikoilleen, vaan tein koritolpalle uudet reiät ja nostin sitä hieman. Jos rajoittaa sisäänjoustoa, niin mielestäni sitä on liian vähän.
Itselläkin kun keula mutkissa painui, niin renkaat raapi koria.
-
Kattokaa sitten jos ajatte ilman noita pohjauskumeja tai vaihtoehtoisesti varren suojakumeja, ettei vetarit pohjaa ulostulojen pohjaan. Ainakin DEX410:ssa katkaisin aikanaan varmaan 4 vetaria, kun sisäänjoustoa oli liikaa ja ne pohjas.
-
Pitää tutkia paketissa tulleita osia jos löytyisi nuo pohjauskumit. Olisko jossain kuvaa minkälaiset ne pitäisi olla kun alan etsimään niitä? Kori on mullakin ylimmissä reijissä mutta silti maalit on kulunut ihan puhki renkaiden kohdalta kun ottaa kori kiinni renkaisiin.
Edessä ei onneksi tarvitse vetareita miettiä.
-
Tämmöset (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1543_1544/products_id/176811/n/Team-Durango-Rubber-Shock-Stopper-Set-4).
-
Kiitoksia avusta. Pitää laittaa nuo paikoilleen.
-
Mun setuppiin kuuluu stealth väritys joka kumoaa kaikki säätö- ja ajovirheet.
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=117830)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=117831)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=117832)
Siipeä tai numerokyltti läpysköitä en asentanut koska auto lentelee todennäköisesti ilmankin ihan riittävästi.
:grin:
-
wou!
Äijä löysi kyl kipeen hyvän värin :afro:
-
Mun setuppiin kuuluu stealth väritys joka kumoaa kaikki säätö- ja ajovirheet.
Siipeä tai numerokyltti läpysköitä en asentanut koska auto lentelee todennäköisesti ilmankin ihan riittävästi.
:grin:
Hieno! Millä tavalla teit siitä mattapintaisen vai onko se maalattu ulkopuolelta?
-
Ulkopuolelta maalattu motonetin camo maalilla. Oliivinvihreä sävy., niitä oli pari eri vihreetä, tumma ja vaaleempi ruskea ja musta. Kaikki hienoja värejä ärsee autoon. :cool:
Lisäks koppa maalattu kokonaan mustalla sisäpuolelta ikkunoiden tummennuksen takia ja kun vihreä naarmuuntuu niin ei tule kirkasta kohtaa vaan siinä näkyy musta "pohja".
Pitää vielä asennella antigravitaatio tekniikka paikalleen ja sit pääsee radalle.
-
Mustat vanteet ja camo-väri ei ainakaan helpota huonosti valaistuilla sisäradoilla ajamista. :)
Itse koitin ajaa Tikkurilassa mustilla vanteilla DEX410:aa ja ei ois tarvinnu kisaan lähteä niillä. Valkoset vanteet tilalle ja taas näki selvästi, että missä asennossa se auto makaakaan.
-
Toi ei todellakaan ole helpoin mahdollinen väritys... Siistin näköinen kuitenkin.
-
Pitäisikö oma Losi panmssarivaunu maalata näyttämään laatoilta. Voisi sitten odotella kun muut paukuttaa Durangot rikki losiin, niin pääsis voittajana maaliin.
Muista Volvis kirjoittaa koriin HALLITUS tulee :)
Millä sähköillä ajattelit mennä?
-
Jotku vedenkestävät traxxas sähköt! :grin: :tongue: ei sit haittaa vaik vähän harhautuu pitouralta.
Joo sovitaan että toi koppa ei erotu tikkurilan radalta niin ompahan ainakin joku tekosyy ajella pitkin laitoja! Laattacamo olis kans hyvä tai hyndää simuloiva vaneripinta!
-
Moi!
Viihtisikö kukaan mitata kuinka leveä kori on renkaiden kohdalta. 295mm oli nettisivuilla mutta onko se tosiaan niin leveä? Olisi tarkoitus tehdä m8 -> SC ja tuo DESC210 kori miellyttää silmää eniten.
-
290mm näyttäs olevan lokarin ylimmältä kohdalta ja on sen 295mm alakohdaltaan.
-
Tässä se nyt vihdoin olis.
Maavara jäi mittaamatta... On matalahko, eli vetoakselit eivät ole levelissä.
Autossa on Revolution Design painoja kohtuu kattavasti.
Paransi menoa huomattavasti.
Itseasiassa kisapäivän aikana en tehnyt autoon mitään muita setuppimuutoksia kuin puntin lisäystä.
Käytetyt puntit:
(http://www.hobbyfactory.fi/images/300/121113143114103.jpg)
(http://www.hobbyfactory.fi/images/300/121113140900620.jpg)
(http://www.hobbyfactory.fi/images/300/121113142928603.jpg)
Akkustopparit akun molemmissa päissä.
-
Mites toi durangon slipperin säätö tehtäis oikeaoppisesti? joku mainitsi radalla vetäneensä sen ihan kiinni, mutta kait toi sais hieman luistaa että rattaat kestää, jos vaikka tulee hypystä alas veto päällä tai joku muu vastaava ajovirhe.
Niin ja slipperissä on ne asson kulutuspalat vai mitkä ne ruskeet kiekot ny onkaan.
-
Slipperin säätöön tapoja lienee monia.
Ilmeisesti monet tosiproot säätää slipperiä siten, että auto maassa takarenkaista kiinni, hanaa ja kun keula nousee sopivan ylös luisto on passeli...
Ite oon säätäny niin, että slipperi luistaa ennen kuin diffi ja nyt käytössä on ratasdiffi :grin: Eli kun suht kivuttomasti spurrista kääntämällä saa slipperin luistamaan niin ok. Eikä se silloin ajossa käytännössä luista, suojaa tosiaan rattaita, joita ei kyllä ikinä ole mennyt...
-
Oikea kireys on helppo todeta ajaessa.
Aina tietysti pitää lähteä hieman luistavalla liikkeelle niin pystyy sen oikean kireyden löytämään.
Eli lähtee paikaltaa kohtuu pitävältä pinnalta.
Jos kuuluu slipperin luistoa, hieman slipperiä kiinni.
Uus testi.
Niin monta kertaa sutasee esim tiksissä hyppyrin nousussa.
Slipperi pitäisi olla niin että se ei siis luista kiihdytyksissä, mutta luistaa kuitenkin kohtuu herkästi kun tulee perus kiihdytystä kovempi vastus... Eli esim hyppyristä ländäys.
Ja sen varmistaa juuri sillä että kun luistavasta lähtee kiristelemään ja tulee siihen pisteeseen että nyt se ei enää luista esimerkiks niissä hyppyreiden nousuissa niin kääntää vaikka siitä vielä oman mielenrauhan vuoks aivan karvan kiinni.
-
Slipperi pitäisi olla niin että se ei siis luista kiihdytyksissä, mutta luistaa kuitenkin kohtuu herkästi kun tulee perus kiihdytystä kovempi vastus... Eli esim hyppyristä ländäys.
En ny vänkäämään ala, mutta tuosta, että miten slipperin pitäisi olla on monta näkemystä ja se on myös makuasia.
Toiset tykkää ajaa tiukalla, kuten Hoke :wink: Mutta monet tykkää luistavasta, erityisesti takaa tuuppaavassa. Miten luistava säädetään oikein onkin sitten se juttu...
Ite säädän hyvin pitkälti kuten Hokekin, eli ajossa tiukaksi, mutta tarpeen tullen antaa periksi.
-
Ok, kiitos näkemyksistä.
Pitää kiristellä kun pääsee ens kerran radalle. Nyt se luistaa ehkä vähän turhan helposti, toisaalta vähän luistonestomainen.. No voi kait sitä sutimista säädellä ohjaimesta, kunhan rattaat kestää voimansiirrossa.
-
Itsellä ei ole osan osaa mennyt. Nuo ruuvit jotka ovat siinä rungon sivussa servon kohdilla alkaa löystymään itestään. Eli tarvitsee kehitellä jotain ensiapua siihen tai vaihtaa osa niin saa tuoreet kierteet. Yksikään pallokuppi ei ole pompsahtanyt paikoiltaan, eikä oikeastaan mitään muutakaan ihmeellistä. Vähän turhankin kestävä auto :wink:
Diffiin ajattelin seuraavaksi kokeilla 20000 öljyä. Kuulemma on huomattavasti parempi kuin 5000 tai 7000. Ainakin täällä. Toki monet säätöaspektit ovat makuasioita. Mutta kokeillaan.
-
Slipperi pitäisi olla niin että se ei siis luista kiihdytyksissä, mutta luistaa kuitenkin kohtuu herkästi kun tulee perus kiihdytystä kovempi vastus... Eli esim hyppyristä ländäys.
En ny vänkäämään ala, mutta tuosta, että miten slipperin pitäisi olla on monta näkemystä ja se on myös makuasia.
Toiset tykkää ajaa tiukalla, kuten Hoke :wink: Mutta monet tykkää luistavasta, erityisesti takaa tuuppaavassa. Miten luistava säädetään oikein onkin sitten se juttu...
Ite säädän hyvin pitkälti kuten Hokekin, eli ajossa tiukaksi, mutta tarpeen tullen antaa periksi.
Et osaa vängätä vaikka yrittäisit, koska tuo ei ollut vänkäämistä :wink: :grin:
Koska niinkuin sanoin niin sellaiseksi se pitäisi säätää... tai lähinnä sellaiseksi se on suunniteltu.
Eli slipperin tehtävä on lähinnä vain suojata voimansiirtoa isommilta rytkyiltä, ei toimia sutimisenestona, koska siinä se ei ole kovinkaan optimaalinen oikeastaan koskaan.
Täysin totta että jotku tykkäävät ajaa luistavalla.
Siinä on vain se huono puoli että luisto ei pysy samanlaisena kovinkaan pitkään ja kitkapinnat lasittuu nopeasti.
Eli slipperin pitäminen luistavana samassa setupissa on ehkä hankalampaa kuin pitää kuuladiffi hyvänä viikon pommitukset.
Ja lähinnä tarkoitin myös tuolla pitää sanalla sitä että slipperiä ei ole mitään järkeä vetää tappiin asti kiinni... Silloin kun se ei suojaa voimansiirtoa edes isoilta tärskyiltä.
Joo... toki jotku on onnistunu sutimaan slipperin siihen kuntoon että vaikka sen kiristää tappiin asti niin se ei pidä siltikään tarpeeksi ja tämän takia ilmeisesti ruuvaavat uudestakin autosta slipperin pohjaan asti...
Miks sitten pitävät jousta kuitenkin paikoillaan eikä korvaa jousta holkilla... :shocked:
Tosiaan kuten volvospede mainitsi asson slipperipädit...
Durangon omat ovat sopivat, mutta ehkä karvan turhan ohkaiset.
Eli jos on onnistunut sudittamaan slipperiä hieman liikaa niin se ei pidä vaikka kiristäis slipperin niin tappiin kun sen pystyy.
Slipperi ei pääse kiristymään niin syvälle että se pitäis kulahtaneilla pädeillä.
Asson pädit ovat tosiaan hieman paksummat, joten niillä saa slipperin pysymään pidempään hyvänä vaikka vähän turhia luistattelisikin.
-
Tämä topic hyppäsi nyt jotenkin silmille.
Miksi ihmeessä sensorillisessa koneessa pitäisi jättää slipperi luistavaksi ?
sanoisin että hätävarjelun liioittelua.
-
Tämä topic hyppäsi nyt jotenkin silmille.
Miksi ihmeessä sensorillisessa koneessa pitäisi jättää slipperi luistavaksi ?
sanoisin että hätävarjelun liioittelua.
Ja tämän neuvon annat kuinka monen vuoden kokemuksella?
-
Tämä topic hyppäsi nyt jotenkin silmille.
Miksi ihmeessä sensorillisessa koneessa pitäisi jättää slipperi luistavaksi ?
sanoisin että hätävarjelun liioittelua.
Ja tämän neuvon annat kuinka monen vuoden kokemuksella?
Kuinka monta vuotta pitää olla kokemusta että pitää itteensä todistella ?
onko foorumin tarkoitus vain v....a vai jakaa kokemuksia ?
-
slipperin tarkoituksen ymmärrän hyvin polttiksissa ja oldschool sähköissä
-
^ Hohhoijjakkaaaaaa. Tiedätkö sä edes, mikä slipperi on?
-
^ Hohhoijjakkaaaaaa. Tiedätkö sä edes, mikä slipperi on?
tiedätkö sinä ?
ei voi olla totta että foorumin taso on näin alhainen :shocked:
-
^ Ei voi olla totta, että sinä olet 10v ja et ymmärrä mitä tämä on? :huh:
Sinun ihmettelysi oli alunperin päin h*lvettiä.
Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mikä moottori on, kun säädetään sähköauton slipperiä. Slipperi on just niin löysällä, kun A: Auton voimansiirto kestää ja B: kun pito-olosuhteet antaa periksi tai C: kun halutaan pehmentää auton reaktointia kaasuun.
T: Kikkihiiri.
-
^ Ei voi olla totta, että sinä olet 10v ja et ymmärrä mitä tämä on? :huh:
Sinun ihmettelysi oli alunperin päin h*lvettiä.
Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mikä moottori on, kun säädetään sähköauton slipperiä. Slipperi on just niin löysällä, kun A: Auton voimansiirto kestää ja B: kun pito-olosuhteet antaa periksi tai C: kun halutaan pehmentää auton reaktointia kaasuun.
T: Kikkihiiri.
niinhän sinä luulet kun et ole omilla aivoilla asiaa ajatellut.
sillä on aika helkutisti vaikutusta asiaan onko kyseessä sensori vai sensoriton.
A.voimansiirto kestää sen mitä kestää
B.Renkaat vastaa olosuhteista
c.sensori/sensoriton/kaasusormi
T:Milla Magia
-
Tähän naurettavuuteen en lähde ottamaan osaa.
Mutta polttiksissa slipperi on turha, eikä niissä sellaista myöskään ole... (ellei voimansiirto ole onnistuttu ryssimään oikein kunnolla)
Niitä toki näkee markkinoilla RTR ruoskissa.
Polttiksissa kun on jo kytkin joka hoitaa käytännössä saman asian... slipperi hy¨dytön ja turha kapistus.
Sähköautoissa ehdottomasti tarpeellinen.
-
Miten taka kickup säätö vaikuttaa tällaisessa takatuupparikorrissa?
-
Käsittääkseni kulman kasvattaminen ainakin lisää takapään pitoa jarrutettaessa ja kiihdytyksen pitäisi nostaa perää.
-
Kyllä täytyy vaan sanoa että pienillä muutoksilla on aika makee auto... Sisä kisoihin muutama painopala ja jäykemmät jouset... Jos ei tällä autolla kerkee niin on kuskissa vika...
-
Kyllä täytyy vaan sanoa että pienillä muutoksilla on aika makee auto... Sisä kisoihin muutama painopala ja jäykemmät jouset... Jos ei tällä autolla kerkee niin on kuskissa vika...
Ilmeisesti jäykemmät iskarit ja jouset antaa hiukan lisää nopeutta. Itsellä on 45W iskari öljyt 6 reikäisillä männillä edessä ja vaimennusta ei juuri ole. Täytyy tsekata männät/öljyt vielä läpi.
Hyvin Max ajelee autolla. Kunhan itse pääsisi joskus samoihin nopeuksiin
-
Omakin auto oli aika nopea ja Matin lapit oli välillä aika jäätäviä. Näillä käsillä ei mene lujempaa. Laitan setuppia tänne huomenna
-
Jaahas. Eipä ole kerinnyt setuppia laittamaan vielä. Onkohan joku sovittanut autoon takavakaajaa? Meneekö tuo DEX210 vakaaja paikalleen?
-
Meneekö tuo DEX210 vakaaja paikalleen?
Ei
-
Onko porukalla jotain vakaajavirityksiä?
-
Meneekö tuo DEX210 vakaaja paikalleen?
Ei
Ilmeisesti mulla on jääny jotain huomaamatta.
Mikä DEX210 vakaaja???
-
Meneekö tuo DEX210 vakaaja paikalleen?
Ei
Ilmeisesti mulla on jääny jotain huomaamatta.
Mikä DEX210 vakaaja???
Ilmeisesti siis DEX210 ei ole valmiina saatavilla vakaajaa, mutta itsellä sattui olemaan ko. kikottimeen väkerrettynä vakaaja, joka ei suoraan sovi DESC210 autoon ollen liian kapea.
-
Sitähän minäkin...
Ehdin jo säikähtää että onko multa jäänyt huomaamatta durangon tekemä vakaaja DEX210 autoon.
Kiinnityspaikat kuitenkin löytyy, mutta ei oo silti tehty valmiita vakaajia.
Hieman ihmeissäni odottelen millon sellasia olis saatavilla kun tuuppikin on jo ehtinyt olemaan hetken markkinoilla.
-
Takapään kickupista vielä... onko porukka tehnyt testejä ja tutkimusta eri palikoilla?
Itellä oli aluksi 3 astetta, vaihdoin kuitenkin 1.5 asteiseen turussa ja autosta tuli mielestäni rauhallisempi (mutta tähän voi vaikuttaa radan oppiminen ja uuteen autoonkin tottuminen jne.). No muovinen palikka hajosi eilen ja pakista löytyi vielä 0 asteinen palikka joten se paikalleen. Mun mielestä takapään pito parani entisestään tai ainakin autosta tuli helpompi ajaa. Missä tilanteessa tuosta kickupista pitäisi olla hyötyä, minkä suuntaista vaikutusta eri asteluvuilla pitäisi olla vai onko se niin tapauskohtaista että kokeilemalla vaan mikä sopii kenenkin ajotyyliin?
-
The Quide kertoo seuraavaa siis anti-squatista
Anti-squat does exactly what the term implies, it reduces the amount, the rear of the car squats under acceleration, and rises under braking. Anti-squat only affects the handling of the car when accelerating or braking. When the car is just coasting it wont significantly change the handling.
More anti-squat is good for high traction tracks, and it increases on-power steering, and also steering into corners, specially directly following jumps. Drivers with aggressive driving styles tend to prefer a lot of anti-squat also on bumpy tracks, while smooth drivers may prefer less. Less anti-squat will be smoother when accelerating in bumps, if your driving style is smooth enough. Less anti-squat also increases traction. Personally I like to run a lot of anti-squat, 3 – 3.5 degrees on all tracks.
http://jq-products.com/the-news/43-the-testing/160-the-guide (http://jq-products.com/the-news/43-the-testing/160-the-guide)
-
Moi,
Ei ole kokemusta DESC210 autosta, mutta DEX210 on tullut hierottua viime kuukausina ihan mielettömän paljon. Autohan on periaatteessa sama, vain pidempi ja korkeampi jne..
Tuuppikrossissa huomattua:
Vähempi anti-squattia:
- takapää niiaa enemmän kiihdytyksessä ja mutkan ulostulossa
- auto puskee enempi kaasulla ajettaessa
- mutkan ulostulon voi ajaa huolettomammin, sillä perä ei tee ylimääräisiä liikkeitä
- hyppyjen ländeissä (etenkin lyhyissä ländeissä) auto lyö helpommin läpi ja on näin ollen vähän levoton
- suorassa kiihdytyksessä auto on hitaampi, sillä teho häviää takapään niiaamiseen
Enempi anti-squattia
- perä niiaa vähemmän kiihdytyksessä ja mutkan ulostulossa
- auton perä on herkempi kaasulla ajettaessa - on-power steer on parempi
- hyppyjen ländääminen on helpompaa, hyppykombot menee helpommin ja varmemmin joka kerta
- suorassa kiihdytyksessä auto ei juurikaan niiaa, jolloin jos pito riittää, auto lähtee todella nopeasti paikalta
Itse olen tykännyt ajaa Tresreyn 2 asteen takapalalla. 3 astetta on omille käsille vähän liian tarkka ajaa, jos pito on vähänkään huonompi ja vastaavasti taas hyppykomboissa ja röykyissä 0 astetta tuntuu kiikkerältä ajaa. Täysin tasaisella baanalla 0 astetta toimii ihan hyvin, mutta siihen se ainakin mun käsillä jää. Esimerkiksi Nokian etuhypyissä 1,5 astetta tuntui olevan liian vähän ja taas mutkaisemmilla osuuksilla 3 astetta oli mun käsille liikaa - 2 astetta oli sopiva välimalli. Tresreyn takapalassa on myös huomion arvoista, että se on punainen, mikä automaattisesti vähentää kierros ajasta 0,1 - 0,2 s!
Olen myös huomannut, että pelkkä anti-squatin muuttaminen ei välttämättä kerro koko totuutta, vaan usein joutuu myös muuttamaan iskari-setuppia, jotta löytyy se omille käsille paras kombo.
Samppa
-
Autoa tuli säädettyä Nokian kisassa, ja nyt ei toimi sitten yhtään Turussa tuo auto. Tai sitten pitäisi opetella täysin uusi ajotapa.
Nokialla olisi voinut kyllä takamoottorisena toimia paremmin
Yhden osan olen jopa autosta jo rikki saanut :) Kyllä kestää pommitusta, vaikkei ehkä siltä näytäkään. Optioita ei tähän asti ole ollut, mutta viikonloppuna ruuvasin hieman Revolution ja Exotek hipoa autoon. Revolutionin painoja ja Exotekin 15 hexit (Must have), Iskarinhatut ja aika kätevän HD ratassuojan joka on helppo irrottaa, kun alaruuvia ei tarvitse kuin hieman löysätä.
-
Tässä omia säätelyitä Nokialta...
-
Moi,
Ei ole kokemusta DESC210 autosta, mutta DEX210 on tullut hierottua viime kuukausina ihan mielettömän paljon. Autohan on periaatteessa sama, vain pidempi ja korkeampi jne..
Tuuppikrossissa huomattua:
Vähempi anti-squattia:
- takapää niiaa enemmän kiihdytyksessä ja mutkan ulostulossa
- auto puskee enempi kaasulla ajettaessa
- mutkan ulostulon voi ajaa huolettomammin, sillä perä ei tee ylimääräisiä liikkeitä
- hyppyjen ländeissä (etenkin lyhyissä ländeissä) auto lyö helpommin läpi ja on näin ollen vähän levoton
- suorassa kiihdytyksessä auto on hitaampi, sillä teho häviää takapään niiaamiseen
Enempi anti-squattia
- perä niiaa vähemmän kiihdytyksessä ja mutkan ulostulossa
- auton perä on herkempi kaasulla ajettaessa - on-power steer on parempi
- hyppyjen ländääminen on helpompaa, hyppykombot menee helpommin ja varmemmin joka kerta
- suorassa kiihdytyksessä auto ei juurikaan niiaa, jolloin jos pito riittää, auto lähtee todella nopeasti paikalta
Itse olen tykännyt ajaa Tresreyn 2 asteen takapalalla. 3 astetta on omille käsille vähän liian tarkka ajaa, jos pito on vähänkään huonompi ja vastaavasti taas hyppykomboissa ja röykyissä 0 astetta tuntuu kiikkerältä ajaa. Täysin tasaisella baanalla 0 astetta toimii ihan hyvin, mutta siihen se ainakin mun käsillä jää. Esimerkiksi Nokian etuhypyissä 1,5 astetta tuntui olevan liian vähän ja taas mutkaisemmilla osuuksilla 3 astetta oli mun käsille liikaa - 2 astetta oli sopiva välimalli. Tresreyn takapalassa on myös huomion arvoista, että se on punainen, mikä automaattisesti vähentää kierros ajasta 0,1 - 0,2 s!
Olen myös huomannut, että pelkkä anti-squatin muuttaminen ei välttämättä kerro koko totuutta, vaan usein joutuu myös muuttamaan iskari-setuppia, jotta löytyy se omille käsille paras kombo.
Samppa
Nämä tuli todettua todeksi kun kokeilin nyt 0 anti squatilla ajaa.
-Puskee puskee puskee...
-Hypyn ländit levottomia
-kiihtyvyys ei riitä enää samalla tavalla hyppyjen ylittämiseen
Varsinkin Turun S mutkan jälkeinen tupla tuntuu nyt lähes mahdottomalta. Toteamus: Ei tarvitse ajaa 0 asteella.
En ole kyseisellä autolla kokeillut vielä 3 astetta.
-
Morjens!
Tuli nyt hommattua tällänenkin härpätin.Olisin kysellyt kun nuo ratasdiffit on joka paikasta loppu.Ei löydy suomesta eikä maailmalta. Että käykö tähän jonkun muun merkin diffit?Esim.Asso? Ja ilmeisesti tässä on sama ratasdiffi kuin dex210?
-
Moi
Sama diffi on juu. En osaa vastata sopiiko joku muu.
-
Moi,
Ei ole kokemusta DESC210 autosta, mutta DEX210 on tullut hierottua viime kuukausina ihan mielettömän paljon. Autohan on periaatteessa sama, vain pidempi ja korkeampi jne..
Tuuppikrossissa huomattua:
Vähempi anti-squattia:
- takapää niiaa enemmän kiihdytyksessä ja mutkan ulostulossa
- auto puskee enempi kaasulla ajettaessa
- mutkan ulostulon voi ajaa huolettomammin, sillä perä ei tee ylimääräisiä liikkeitä
- hyppyjen ländeissä (etenkin lyhyissä ländeissä) auto lyö helpommin läpi ja on näin ollen vähän levoton
- suorassa kiihdytyksessä auto on hitaampi, sillä teho häviää takapään niiaamiseen
Enempi anti-squattia
- perä niiaa vähemmän kiihdytyksessä ja mutkan ulostulossa
- auton perä on herkempi kaasulla ajettaessa - on-power steer on parempi
- hyppyjen ländääminen on helpompaa, hyppykombot menee helpommin ja varmemmin joka kerta
- suorassa kiihdytyksessä auto ei juurikaan niiaa, jolloin jos pito riittää, auto lähtee todella nopeasti paikalta
Itse olen tykännyt ajaa Tresreyn 2 asteen takapalalla. 3 astetta on omille käsille vähän liian tarkka ajaa, jos pito on vähänkään huonompi ja vastaavasti taas hyppykomboissa ja röykyissä 0 astetta tuntuu kiikkerältä ajaa. Täysin tasaisella baanalla 0 astetta toimii ihan hyvin, mutta siihen se ainakin mun käsillä jää. Esimerkiksi Nokian etuhypyissä 1,5 astetta tuntui olevan liian vähän ja taas mutkaisemmilla osuuksilla 3 astetta oli mun käsille liikaa - 2 astetta oli sopiva välimalli. Tresreyn takapalassa on myös huomion arvoista, että se on punainen, mikä automaattisesti vähentää kierros ajasta 0,1 - 0,2 s!
Olen myös huomannut, että pelkkä anti-squatin muuttaminen ei välttämättä kerro koko totuutta, vaan usein joutuu myös muuttamaan iskari-setuppia, jotta löytyy se omille käsille paras kombo.
Samppa
Nämä tuli todettua todeksi kun kokeilin nyt 0 anti squatilla ajaa.
-Puskee puskee puskee...
-Hypyn ländit levottomia
-kiihtyvyys ei riitä enää samalla tavalla hyppyjen ylittämiseen
Varsinkin Turun S mutkan jälkeinen tupla tuntuu nyt lähes mahdottomalta. Toteamus: Ei tarvitse ajaa 0 asteella.
En ole kyseisellä autolla kokeillut vielä 3 astetta.
Vaihdoin nokialla 0 asteisen autoon paikalleen... aikaisemmin oli 1,5
Parani huomattavasti.
Varsinkin juuri sinisellä osuudella.
Yksi asia mikä vaikutti auton käyttäytymiseen varsinkin sinisen alueen neulansilmässä, oli iskarin sisäänjousto.
Eli sisäänlyöntikumit pois.
Vielä kannattaisi lyhentää iskarin alapäitä millillä tai kahdella jotta saisi vielä enemmän sisäänjoustoa.
En jaksanut ruveta kisassa dremelöimään, mutta tosiaan 0 asteinen antisquattipala ja pohjaanlyöntikumit pois niin alkoi autokin toimimaan järkevämmin.
0 palalla sain auton vihdoin sellaiseksi että mutkasta ulostullessa uskaltaa lähteä jopa kiihdyttämään.
Ja tiukassa mutkassa kun hieman vippas perää sivulle niin kaasulla sai perän puremaan tiehen ja sladi jopa loppui...
Kunhan vaan sai ohjelmoitua itselleen kovalevylle että nyt tosiaan voi jopa mutkassa ruveta availemaan kaasuhanoja niin alkoi autokin taipumaan kohtuu nätisti.
Siitä todisteena muistaakseni päivän kovin läppiaika Nokian kisoissa...
13.7 vai mikä se oli.
Setuppi toimi loistavasti... kuski ei. :angel:
-
Mulla oli 0 antisquatkäytössä, muttaulos joustoa oli rajoitettu. Auto oli erittäin liukas siisellä osuudella. Tosin mun taidoilla taitaa olla sama millä setupilla ajelee..
Syy miksi olin rajoittanut ulsjoustoa on se, että jäykillä jousilla autoa ei saa tarpeeksi matalaksi ilman, että jouset ei hölsky vapaana kun jousto on täysin ulkona. En sitten tiedä onko tuollaiset hölskyvät jouset paha juttu? :)
-
Hölskyminen ei haittaa.
Eli en ole rajoitellut ulosjoustoa takaa ollenkaan.
Itseasiassa mulla on iskaritkin takana käännetty takapuolelle.
En tarkoittanut ulosjoustoa, vaan sisäänjoustoa.
Eli iskarissahan on jousilautasen päällä ne kartion malliset pohjaanlyöntikumit.
Ne vähintään pois.
Jos jaksaa niin dremelöi iskarin alalenkistä pois sen verran että kierrettä tulee näkyviin...
Kuitenkin suurinpiirtein sen verran että kun jousilautasen laittaa paikoilleen niin jousilautasen päällä ei enää näy kierrettä.
Ettei siis kierreosuus pääse tiivisteisiin saakka.
Muuten auton kallistuessa ja perän painuessa alas, pääsee iskari pohjaamaan ja auto tekee yllätyksiä.
Itsellä meinas olla mahdotonta kiihdyttää sinisellä osuudella oleville tuplille, koska mutkahan oli kallistettu ja kallistuksen sekä lattian reuna ei ollut pyöreä, vaan siinä oli kulma.
Siinä kun mutkassa lähdin varovasti kiihdyttelemään niin aina kun perä saapui siihen tasaiselle osuudelle kallistetusta mutkasta niin perä lähti aivan täysin irti kuskin käskyistä... Eikä sitä saanut millään reflekseillä haltuun.
Pohjaanlyöntikumit pois eikä iskari päässyt pohjaamaan niin herkästi ja kyseisen kohdan ajaminen helpottui todella huomattavasti.
Kyseinen modi vähentää myös niitä tiksissä nähtyjä kovassa vauhdissa tehtyjä yhtäkkisiä kippailuita.
(vanhan profiilin pääsuoran jälkeisessä mutkassa olivat kohtuu yleisiä kun oikein yritti kovaa pusertaa)
-
En edes ole laittanut moisia kumeja paikalleen, kun ajattelin autoa kasatessa että niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Itselläkin oli 0 anti squat Nokialla, kun kuulin jostain että RC Jumala suosittelee;) Rengas/insertti homma vaan oli täysin pielessä ja auto oli ainakin finaaleissa todella vaikea ajaa.
-
nelkkukrossarissa ne kumit on hyvät.
Tuuppimöykyssä ei toimi ainakaan takana.
-
Mun testailussa on 0 asteen antisquatti edelleen helpoin ajaa. Tänään tuli sitten kokeiltua voimansiirron ratasjuttuja eli testasin keskimoottoria kolmerattaisena ja auton kääntyvyys veto päällä parani mitä se oli nelirattaisena keskimoottorina. Auto oli mielestäni neutraalimpi käytökseltään eikä reagoinut kaarteessa niin paljoa kaasun lisäilyyn tai vähentämiseen. Haittoja en huomannu. Nelirattaisena mielestäni puski helpommin kun lisäs kaasua kurvissa.
Pitää ajaa nyt tolleen muutama testipäivä ja sit vaihtaa takas nelirattaiseen niin näkee oliko tuo kuvitelmaa vai todellinen muutos..
-
Mun testailussa on 0 asteen antisquatti edelleen helpoin ajaa. Tänään tuli sitten kokeiltua voimansiirron ratasjuttuja eli testasin keskimoottoria kolmerattaisena ja auton kääntyvyys veto päällä parani mitä se oli nelirattaisena keskimoottorina. Auto oli mielestäni neutraalimpi käytökseltään eikä reagoinut kaarteessa niin paljoa kaasun lisäilyyn tai vähentämiseen. Haittoja en huomannu. Nelirattaisena mielestäni puski helpommin kun lisäs kaasua kurvissa.
Pitää ajaa nyt tolleen muutama testipäivä ja sit vaihtaa takas nelirattaiseen niin näkee oliko tuo kuvitelmaa vai todellinen muutos..
Mielenkiintoista. Mun mielestä toi 3 rattainen ei jotenkin vaan etene vaan sutii ja sen takia olen ajatellut kokeilla muita kombinaatioita. Mulla tosin oli 1.5/3 revolutionin palikka kiinni. Toinen asia mitä on testissä on noi BETA:n dual-stage insertit. Eli BETA 1:8 krossarin renkaissa tulee vakiona 2-osainen insertti, jossa toinen reuna on soft ja toinen medium. Tällä pääsee kätevästi tuunaamaan miten auto käyttäytyy mutkassa. Vielä täytyy testata lisää nyt kun saatiin lisää uusia mäntiä sekä laitetaanko taaksekkin dual-stage. Toinen mikä luultavasti muuttuu on ratasdiffissä käytetty öljy. Mutta tämä siis omille käsille, joku kun osaa oikeesti ajaa voi olla ihan eri mieltä :grin:
-
Onko noihin iskarien yläpäiden kokoamiseen joku niksi olemassa. tuhosin 2 O-rengasta kiristäessäni korkkia paikalleen. No nyt sitten tarttee hankkia lisää ja yrittää uudestaan.
-
Yksi niksi on terävällä veitsellä vuolla pienenpieni soiro hatusta pois aivan kierteiden alusta... Eli tekee viisteen että O rengas ei pääse herkästi pulpahtamaan pois paikoiltaan kun hattu kiristetään paikoilleen.
Tai sitten vaan pari ekaa kertaa laittaa hatun paikoilleen tarkasti... Se rengas ei pyri enää parin kerran jälkeen tulemaan pois.
Uutena se yrittää kiristäessä pulpahtaa jostain kohtaa ulos ja jää väliin jos ei sitä huomaa.
Hattuja ei myöskään kuulu kiristää hampaat irvessä tai työkalua apuna käyttäen.
Riittää kun vetää sormin nätin tiukkaan.
Tänään vaihdoin omiin iskareihin kyseiset rinkulat kun olivat vaihdon tarpeessa lähes vuoden useiden ruuvailuiden jäljiltä.
Eli hyvin ne kestää ja toimii kun ekoilla kerroilla tosiaan laittaa hatut huolellisuutta käyttäen paikoilleen.
-
Löytyyköhän jostain videota josta näkisi kuinka hidas/nopea tuo DESC210 RTR on vakiosähköillä? Durangon mainosvideosta ei saa mitään käsitystä, ja pistääkin miettimään että yritetäänkö siinä peitellä hitautta.
-
Moi,
kysäsenpä tässä aiheessa vaikka ehkä vähän sivuaa aihetta.
Rakentelen tuossa parhaillan tuota otsikon autoa ja tuli hommattua siihen moottoriksi Nosram Pure 2 BL Modified -9.5T moottori.
Kauppiaalla ei sillä sekunnilla kun hain auton ollu säädintä myydä, mutta kävinpä tuossa laatikoita läpi ja löysin vanhasta turisti autosta LRPn Sphere Comp TC Spec säätimen. Tässä linkki säätimeen (http://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/competition/brushless-brushed/produkt/sphere-competition-tc-spec-brushless-brushed/details/).
Kyselen nyt että voinkohan huoletta käyttää tota säädintä tuolla 9.5T koneella ja 7.4V lipolla?
Vai kärähtääkö se heti. Olen löytänyt vähän ristiriitaista tietoa aiheesta jos lainkaan.
Niin ja mikä olisi hyvän kokoinen pinioni tähän autoon?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
PS. Ihan käsi näiden sähköjen kaa...
-
Kyllä tuolla säätimellä ajais kireillä koneilla (3.5T-5.5T) vaikka rata-autojakin 2S akulla.
Tuuletin kannattaa pitää (ehjänä) niin eiköhän sillä painavahkoa corriakin aja tuolla 9.5T koneella.
-
Unkka: Exotekin aluhatut mielestäni poisti tuon o-rengasongelman kokonaan. Lisäksi ilmausruuvin kolossa on o-rengas tiivistämässä.
Jartsa: Pinioni riippuu vähän siitä missä ajelet, mutta itse ajelen Turun sisäradalla 17t pinionilla. Isommalla kone alkoi vähän lämpenemään kun halusi ajaa hiukan pitempiä harjoitusvetoja. Niin ja siis itsellä 4 rattainen keskimoottori.
-
Kiitos molemmille vastauksista.
Aion ajaa Tikkurilan radalla. Pitääpä ostaa erikokoisia sitten!
Joo ja tosiaan itsellänikin 4 rattainen laatikko ja moottori keskellä.
-
Löytyyköhän jostain videota josta näkisi kuinka hidas/nopea tuo DESC210 RTR on vakiosähköillä? Durangon mainosvideosta ei saa mitään käsitystä, ja pistääkin miettimään että yritetäänkö siinä peitellä hitautta.
Kokeilin RTR durangoa hetken tikkurilassa, ja tehot oli aika sopivat pääsuoralle. Joku prokuski hyötyisi ehkä vähän kireemmästä koneesta, mutta kyllä kaikilla suomen sisäradoilla ainakin pärjää vakiomoottorilla. Ja 95% suomen kuskeista ajaa varmaan paremman 5minuuttisen vähän alitehoisella kuin vähän yitehoisella autolla :wink:
Tässä video RTR DEST:istä, missä siis samat sähköt ja suunnilleen yhtä iso ja painava auto: Practice laps & laughs with the Durango DEST210 & friends (http://www.youtube.com/watch?v=9pWQV1DRnqc#ws)
-
Sen vähän mitä olen autolla kerinnyt Tikkurilassa ajamaan on pinioni ollut 20t. Kone 0n 7,5T, keski moottori ja 4 rattaisena. Ei ole moottori kummempia lämmennyt :tongue:
-
Kokeilin RTR durangoa hetken tikkurilassa, ja tehot oli aika sopivat pääsuoralle. Joku prokuski hyötyisi ehkä vähän kireemmästä koneesta, mutta kyllä kaikilla suomen sisäradoilla ainakin pärjää vakiomoottorilla.
Juu, varmasti pärjääkin, lähinnä itse mietin ulkoratoja. Vaasan radalla on melko pitkä suora jossa kaipaa myös vauhtia jonkin verran...
Ja 95% suomen kuskeista ajaa varmaan paremman 5minuuttisen vähän alitehoisella kuin vähän yitehoisella autolla :wink:
Itsehän olen varmasti nimenomaan sellainen kuski joka ajaa paremman 5 minuuttisen tehottomammalla autolla. Siltikin ei se hauskaa ole jos pääsuoralla autoja tulee vasemmalta ja oikealta ohi. Tietty välityksiä saa myös säädettyä...
Tässä video RTR DEST:istä, missä siis samat sähköt ja suunnilleen yhtä iso ja painava auto: Practice laps & laughs with the Durango DEST210 & friends (http://www.youtube.com/watch?v=9pWQV1DRnqc#ws)
Pitääpä vilkaista..
-
Kokeilin RTR durangoa hetken tikkurilassa, ja tehot oli aika sopivat pääsuoralle. Joku prokuski hyötyisi ehkä vähän kireemmästä koneesta, mutta kyllä kaikilla suomen sisäradoilla ainakin pärjää vakiomoottorilla.
Juu, varmasti pärjääkin, lähinnä itse mietin ulkoratoja. Vaasan radalla on melko pitkä suora jossa kaipaa myös vauhtia jonkin verran...
No sillä suoralla hyötyisi varmaan vähän nopeammasta moottorista, mutta aloittelijalle toi vakio riittää varmasti.
-
No sillä suoralla hyötyisi varmaan vähän nopeammasta moottorista, mutta aloittelijalle toi vakio riittää varmasti.
Yksinkertaistettuna:
Jos ajaa aktiivisesti kilpaa = sähköt kannattaa miettiä uudestaan. Muussa tapauksessa RTR piisaa sisälle 100% varmasti. Ulos jos ajaa M8 ratoja kannattaa keväällä miettiä välityksiä ja sitten tarvittaessa päivittää säädintä/moottoria.
-
Unkka: Exotekin aluhatut mielestäni poisti tuon o-rengasongelman kokonaan. Lisäksi ilmausruuvin kolossa on o-rengas tiivistämässä.
Muoviosissa on aina pientä toleranssia, joten kannattaa Hoken neuvon mukaisesti tarkastaa se korkki. O-rengasta ei muovikorkilla ilmausruuviin tarvitse kun rakenne tiivistyy itsessään. Toki alukorkilla saanee lisää huolettomuutta joten harkinna mukaan, mutta itsellä ei ole kokemusta kun noi muoviset on ollut ongelmattomia.
-
Unkka: Exotekin aluhatut mielestäni poisti tuon o-rengasongelman kokonaan. Lisäksi ilmausruuvin kolossa on o-rengas tiivistämässä.
Muoviosissa on aina pientä toleranssia, joten kannattaa Hoken neuvon mukaisesti tarkastaa se korkki. O-rengasta ei muovikorkilla ilmausruuviin tarvitse kun rakenne tiivistyy itsessään. Toki alukorkilla saanee lisää huolettomuutta joten harkinna mukaan, mutta itsellä ei ole kokemusta kun noi muoviset on ollut ongelmattomia.
Jep, koitan tuota Hoken neuvoa kunhan saan uudet O-renkaat käsiini.
Ensimmäiset kaksi iskaria meni hienosti kasaan mutta kolmannen korkissa lienee jotain särmää kun heti nappasi kiinni. Sinänsä ikävää kun ei edes yhtä ole kitissä ylimääräisenä, muita ruuveja jne kyllä löytyy... Muuten meni kyllä kivuttomasti nippuun, ainoastaan etutukivarsi halkesi drooppiruuvin kohdalta, saatoin vääntää toki liian innoissani ja autotallissakin oli viileää. No ehkä loppuviikosta pääsee koeajolle
-
Hokellakin taitaa olla nuo Exotekin hatut paikallaan ;) Mutta ei sinänsä muovisissa mitään ongelmaa ole kun seuraa Hoken ohjetta.
-
Muoviset on paikallaan.
Alumiiniset saattavat tulla krossariin kunhan keksin itseäni miellyttävän kiinnitystavan.
-
Moro, onko porukka pelaillut ackerman levyssä olevan säädön kanssa? eli siis ohjauslinkkien sisäpäällä kun on kolme reikää ja "vakio" säätö kait keskellä. Ite kokeilin siirtää eilen linkit etummaisiin reikiin ja mielestäni kääntyvyys parani. En kyllä edes tiedä miten tuon säädön pitäisi vaikuttaa edes teoriassa mutta jotain piti koittaa puskemisen vähentämiseksi.
Siirsin seuraavalla akullisella akkua eteenpäin ja sekin auttoi kääntyvyyteen ilman että kiihdytyspito olisi kadonnut, niin hyvä pito radalla oli. Lopuksi auto oli hyvin miellyttävä ajaa.
Mutta jos jollain on testikokemusta tai teoriatietoa tosta säädöstä, niin olisi kiva kuulla kommenttia.
-
Tuosta itse vakoilen aina säätöapua jos ei muista mikä vaikuttaa mihinkin.
http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=4461
Eli etummaisissa rei'issä pehmeämpi ja takimmaisissa aggressiivisempi ohjaus.
Muistelisin että jos etummaisiin reikiin laittamalla saa lisää kääntyvyyttä pyörille sen takia että linkki ei ota vanteeseen kiinni ihan yhtä nopeasti. Takimmaisissa rei'issä ottaa kääntäessä aiemmin kiinni. Mielestäni DEn vanteilla (+2.5mm offset) tulee kääntyvyyttä myöskin lisää pyörille. Tiedä sitten miten muuten vaikuttaa tuo auton leveneminen.
-
Minkäs tehosilla koneilla porukka ajelee? itellä tuli eteen moottori/nopari osaston päivitys ja vähän mietityttää minkämoisen koneen laittais. Nopariksi tulee nosram matrix. Samalla pitää kyl sit tehä voimansiirrosta taas nelirattainen, että saa pyörimissuunnan oikeaksi, mut niin kait se pitäis muutenkin olla nelirattainen kun keskimotilla ajetaan.
-
Mun käsille riittää Tekin 10,5t kone.
-
En viitsi edes mainita mikä kone mulla on käytössä, mutta sanotaanko että ylitehokas.
Kun ei muutakaan pakista löytynyt.
En näe mitään syytä käyttää näissä laitteissa kireämpää kuin ihan maksimissaan 7.5T
Kuitenkin jos kyseessä on laadukas säädin niin sieltä saadaan sitä lisälöylyä ulkoradoille niin paljon että saadaan vielä puolivälissä pääsuoraa keula pystyyn pelkällä teholla...
Ja ihan vaikka 10.5T koneellakin.
Esim Jarno ajeli 10.0T koneella nyt lauantaina kakkoseks...
Hän myös kokeili ekassa tiksin SC cupin kisassa säädellä siihen säätimestä tehoa... Eka setuppi meni senverran pieleen että tosiaan vanhalla tiksin pitkällä suoralla auto lähti tehosta keulimaan pääsuoran puolivälin jälkeen.
Sanoisin että on paras ottaa moottori sieltä 10.5-7.5T väliltä.
Toki riippuen hieman merkistä.
Jos merkki on Nosram/LRP niin sitten vähintään langan verran mopompi... (esimerkiksi 7.5T nosram on liian kiukkuinen nelkku krossariin eikä välitystä meinaa saada tarpeeksi lyhyeksi DEX410)
Kun taas muiden valmistajien 6.5T soveltuu kyseiseen käyttöön huomattavasti paremmin.
Pitkän jaarittelun jälkeen sanoisin että jos merkki on Nosram/LRP niin 10.5-9.5T
Jos jokin muu laatuvalmistaja niin 9.5-8.5T
-
Eli seiniksen kauppaama speed passion 5.5t vois mahdollisesti olla liian äkänen...!? :afro:
-
Mä ajelen hobbywingin 8.5t koneella ja tehot ainakin on riittävät. Tosiaan tiksissä saa olla noparista tehot minimissä ja silti vauhti riittää hyvin.
Ulkoradalle saa sitten noparista säädettyä tehoa reilusti lisää jos tarve vaatii.
-
Kiitos kommenteista, saa vähän vertailupohjaa. Eilen testasin vielä 8.5t lainamottia vielä akullisen(ei sensoria) ja on se jotenkin lussu. Kyllähän se huippunopeus on kova mutta kiihtyvyys ei.
Sitten vaihdoin aikani kuluks moottoreita pohtiessani diffiboksin takas nelirattaiseks ja testasin toisen akullisen, no kyl se jotenkin parempi oli ajaa, tai sit sitä kuvittelee vaan. Ois kantsinu vaihtaa ennen kisoja vissiin.
Tämän jälkeen motti testit jatkui ja laitoin vanhan tutun trx velineon moottorin, eli 10 lankaiseks ilmoitettu 3500kv slashin vakio harjaton voimanpesä. Kulku parani huomattavasti ja mä tykkäsin. Kone vaan ei mahu oikein kunnolla paikalleen ja johdot jää tosi hankalasti. No ehkä tollakin sen turun kisan kävis ajamassa. Mutta meinasin vielä kokeilla tota omaa robitronic 8.5t konettaja sensorin kanssa (josta on jengat menny kannusta ja on kierrelukitteen avulla kasassa) , kun kaikki kehuu sitä sensorillisen tuntumaa. Jos se tuntuma on sensorin kanssa oikeesti parempi niin kait sitä pitää harkita sitten jotain uutta konetta tuolta 7.5-8.5t luokasta.
-
Kannattaa huomioida, että itse säätimellä on todella suuri merkitys kaasutuntumaan. Sensori parantaa liikkeellelähtöä, mutta ei juuri vaikuta enää liikkuessa. Itse kun aikanaan jouduin hommaamaan uuden säätimen, Orion R10 Pro, niin ero vanhaan oli huikea, niin kaasun tuntumasta aina kulkuun. Vanhansta luuskasta koneesta irtosi huomattavasti enemmän tehoa.
-
Tuo mainitsemasi Velineonhan taitaa olla myöskin normaalia pidempi moottori joten suoraan ei ole käämitys vertailukelpoinen...
-
Tuo mainitsemasi Velineonhan taitaa olla myöskin normaalia pidempi moottori joten suoraan ei ole käämitys vertailukelpoinen...
Juu se on aika tehokas tohon käämilukuun verrattuna ja pituuden takia se ei meinaa sopia paikalleenkaan Durangoon. Ottaa kiinni rungon reunassa oleviin vahvikkeisiin.
Pitää yrittää tänään ehtiä kokeilla tuoko tuo nosram nopari sitä tuntumaa ja kulkua verrattuna hobbykingi nopariin.
-
Durango naamioituna 55 chevyksi:
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=124341)
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3387&pictureid=124342)
Vähän pitää vielä trimmailla etulokareita ja etupuskuria, mutta muuten tolla ajeli tikkurilan rataa ympäri ihan ok. Törkeen makee kun se kallistelee menemään.
Ite auton setuppia tuli hienosäädettyä ja taakse kokeilin radikaalia aurauksen vähennystä maksimi 4.5asteesta minimiin eli 1.5asteeseen. Kääntyvyyttä tuli roimasti lisää ja ainakaan tiksin pidolla ei tullu ongelmia kiihytyspidon tai suuntavakavuuden kanssa. Tosin diffiöljyt vaihtui myös samalla 20k öljystä 500k öljyyn. Nyt ei sutkuta yhtä pyörää mutkassa vaikka kallistuis vähän enemmänkin. Saa nähä miten toimii esim turussa.
-
Mitäs renkaita suosittelette ihan alottelijalle, saisi kestää reilusti käyttöä ja kierrosajoilla ei vielä niin väliä?
Ajaminen pääasiassa Lavanko/Tiksi.
Ulos meinasin Schumacher Mini Pin Blue settiä hard foameilla. Toimisko toi myös sisällä paremmin kuin Pro-Line Street Fighter SC 2.2"/3.0"?
Osaisko joku heittää arviota kuinka pitkään minipinnit kestää medium tai hard seoksilla niin tietäs vähän montako settiä tilaa kerralla?
-
Mitäs renkaita suosittelette ihan alottelijalle, saisi kestää reilusti käyttöä ja kierrosajoilla ei vielä niin väliä?
Ajaminen pääasiassa Lavanko/Tiksi.
Ulos meinasin Schumacher Mini Pin Blue settiä hard foameilla. Toimisko toi myös sisällä paremmin kuin Pro-Line Street Fighter SC 2.2"/3.0"?
Osaisko joku heittää arviota kuinka pitkään minipinnit kestää medium tai hard seoksilla niin tietäs vähän montako settiä tilaa kerralla?
Tiksi: MiniPin Yellow
Lavanko: AKA CityBlock
Tämän jälkeen ei ole suoritus renkaista kiinni. Yleensäkin ottaen suomen sisäradoilla ainoa toimiva rengas on toi MiniPin Yellow.
-Henkka
-
Juurikin näin, minipin ja nimenomaan yellow kumiseoksella sisäbaanalle. Ajotyylistä ja määristä riipuen 1-3 settiä pitäis riittää koko talvikaudeks. Ulkoradoilla näillä ei kannata ajaa.
Ulkona lavangossa on onneksi vähän useempi rengas joka toimii ja vaikka ajais slässin vakiorenkaalla joka kestää pari kolme kesää ja on vissiin liukkain mahdollinen, on pitoa riittävästi ettei ajaminen ole turaamista.
AKA:n Cityblock pitää ihan sikana, mutta renkaan kuluminen saattaa yllättää ja seos vois olla korkeintaan soft tai medium jos saatavana. Mulla meni supersoftit päivässä slässillä vantaan kisassa, mut niin kait kisarenkaan kuuluukin.. Mä oon ajanu prolinen street fightereillä lavangossa neliveto SC:llä kaikkia neljää rataa ihan tyytyväisenä ja pito on ollut riittävä ja kulutuskestävyys erinomainen. Takaveto durangolla en oo vielä kokeillu, mut eiköhän tuo durango parin kk:n kuluessa pääse lavankoon suorittamaan rengastestiä.
-
Aika jäykkää öljyä diffiin on Volvo laittanut... Onko muilla vastaavia diffi setuppeja?
-
Aika jäykkää öljyä diffiin on Volvo laittanut... Onko muilla vastaavia diffi setuppeja?
suututti se vuotaminen ohkasemmilla öljyllä ja halusin tehdä niin rajun muutoksen että varmasti näkyy mihin suuntaan auton käytös muuttuu. :grin:
No aurauksen muutos samalla kertaa niin ei voi taaskaan sanoa varmasti kummankaan muutoksen tarkkaa vaikutusta, mutta nyt auto kääntyy paremmin kuin ennen ja kiihtyy paremmin eikä tullut suuntavakavuus ongelmia.
-
Itse olen huomannut vähäisillä kilometreille sen, että normi diffi kastikkeilla sisempi rengas lyö aika helposti tyhjää kun auto kallistuu ja samalla rengas kevenee.
Onko syynä sitten väärät jouset tai camper kulmat vai voiko tuota edes estää mitenkään?
Omasta ajosta tulee melkoisen tökkivää kun veto vaihtelee. Itse olen käyttänyt 15-20K öljyjä ja meno on mukavaa.
Ilmeisesti diffien vuoto on ominaisuus, jonka voi poistaa paremmilla O renkailla? Joku voisi laittaa O renkaan tuotenumeron tänne, jotta saadaan diffit toimimaan.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/shock-seal-o-ring-8pcs-td330099 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/shock-seal-o-ring-8pcs-td330099)
-
Mitäs kaikkia vanteita löytyy desciin ja mielellään vakio offsetillä?
Mitä ite tiedän niin durangolta löytyy vissiin vain se orkkis "pinnavanne" ja väreinä musta ja valkoinen.
DE racingin durango vanteet taitaa kaikki olla +2.5mm offsetillä ja sillä tulee ahdasta ton uuden kopan kanssa.
Eli onko mitään muuta vannetta desciin tiedossa?
-
Itse itseäni lainaten toisesta topikista.
Ihan vain muistutuksena ja vinkkinä heille jotka eivät tätä tee.
Käyttäkää sitä Hydy rasvaa... Viimeksi tänään näytin vuoden ajetut (erittäin paljon akkuja nähneet) vetarini parille jampalle... Ovat edelleen paremmassa kunnossa kuin suurella osalla kuukauden ajon jälkeen.
Joka vetarin ja kardaanin pää rasvaten ennen jokaista ajopäivää vie aikaa korkeintaan muutaman minuutin, mutta vaikuttaa radikaalisti auton toimivuuteen ja käyttöikään.
-
DESC210 RTR tuli perille perjantaina ja ole nyt kerennyt ajamaan 3 akullista. Tähän mennessä tullut huomattua, että nämähän on ihan eri planeetalta kuin 80-luvun Nikko radio-ohjattavat :shocked: Myös pieniä säätöjä on tullut jo tehtyä kuten takaiskareiden yläkiinnikkeiden siirto uloimpiin reikiin ja slipperin säätö hieman löysemmäksi (Team durangon videon mukaan).
Huomasin myös että toinen takaiskari vuotaa yläpäästä. Käykö niihin iskareihin jonkin toisen valmistajan O-renkaan myös, jos kokeilisi vaihtaa molempiin takaiskareiihin öljyt ja O-renkaat? Öljyistä puheen ollen, mikäs olis tuommoinen "perus" öljy joka sopii vähän joka tilanteeseen? UR45?
-
Iskarin yläpää ei kovin helposti vuoda, kannattaa avata ja kattoa onko oo-rengas kunnolla paikallaan vai vaurioitunut. Ihan vakio tiivistyksellä pitäisi kyllä pärjätä. Ne rtr iskarit tais olla 6 reikäisillä männillä? saa laittaa kyllä aika paksua öljyä jos meinaa saada hyvän, tikkurilan radalla varmaan kaikki durango kuskit siirtyny nelireiikäisiin mäntiin 1.3-1.4mm reijillä.
-
No nyt avasin ne takaiskarit ja tarkistin O-renkaat. Minusta näytti kyllä ihan ehjiltä. Öljyä tosin oli minusta aivan liian vähän molemmissa (noin 1cm vajaa yläreunasta kun korkin aukaisin). No lisäsin öljyä ja nyt iskarit on huomattavasti jäykemmät. Varmaan sama tarkistus on syytä tehdä etuiskareille.
Ja kyllä, RTR iskarit näytti olevan 6-reikäisillä männillä. Ei tainnut tuossa paketissa tulla edes 4 reikäisiä. Muistin mukaan (tosin en niin tarkkaan ole kaikkia varaosia käynyt läpi) oli 3 reikäiset, toiset 6 reikäiset ja sitten sellaiset ilman reikiä.
-
6 reikäisistä saa 4 reikäiset liimaamalla pari reikää umpeen.
-
Joo, kaksi reikää umpeen vaan. Helppo tapa on laittaa vähän liimaa reikään ja hammasstikku perään. Pelkällä liimalla ei mulla ainakaan tahtonut onnistua, ainakin tunnin odotin eikä ollut vieläkään kuivunut...
-
nonii tuli sitten tilattua pitkän harkinnan jälkeen durango. sanotaanko että viimoinen niitti tuli tuon hyvän
tarjouksen mukaan ja varaosien saanti suomesta :wink:
toivotaan että ei kuitenkaan tarvii hirveesti noita osia ostaa
-
nonii tuli sitten tilattua pitkän harkinnan jälkeen durango. sanotaanko että viimoinen niitti tuli tuon hyvän
tarjouksen mukaan ja varaosien saanti suomesta :wink:
toivotaan että ei kuitenkaan tarvii hirveesti noita osia ostaa
Ihan samaan tuli tartuttua, kun tuntui todella soivalta hinnalta.
Tulee tosin 6v junnun käyttöön, mutta eiköhän tule itsekkin ajettua :azn:
-
jos tuntuu että tästä rtr versiosta loppuu löyly koneesta
niin mihkä asti tuo vakio nopari "tukee" ettei kärähdä ?
ei noi sähköt viel oo hallinnassa :roll:
-
Muistelisin että raja on 10.5T
Kuitenkin suosittelisin ettei laita LRP/Nosram merkkistä 10.5 konetta, koska ovat yleensä tehoiltaan hieman tehokkaampia kuin muiden merkkien vastaavat.
Saattavat siis koetella säätimen sietokykyä vähän liikaa.
Touringissa Pro Stock luokassa käytettävät moottorit on todettu hyviksi ajettavuudeltaan jne.
-
Cirtix Stock Club Race (RTR paketin nopari) kestää valmistajan mukaan 9.5T tai suuremmat.
http://www.speedpassion.net/eu/productDetails.asp?p=12280&c=ESC (http://www.speedpassion.net/eu/productDetails.asp?p=12280&c=ESC)
Itse juuri vaihdoin RTR pakettiin Hobbywingin Xerun SCT Pro, niin saa sitten kesällä kireämpiäkin koneita kokeilla.
-
Onko se ihan normaalia että diffistä kuuluu ääntä kun pyörät pyörii samaan suuntaan (on ihan hiljainen kun pyörittää vain toista ja toinen pyörä pyörii vastakkaiseen suuntaan)? Eli pyörät menee hiukan eteenpäin ja sen jälken tuntuu selvä vastus joka "kliksahtaa" ja taas sama uudestaan.
Ja seuraava kysymys olisi miten tuon diffin saa helpoiten irti purkamatta koko auton takapäätä? Tarkoitus olis kuitenkin se purkaa ja vaihtaa ne diffin tiivisteet + litkut sinne jossain vaiheessa.
-
Onko se ihan normaalia että diffistä kuuluu ääntä kun pyörät pyörii samaan suuntaan (on ihan hiljainen kun pyörittää vain toista ja toinen pyörä pyörii vastakkaiseen suuntaan)? Eli pyörät menee hiukan eteenpäin ja sen jälken tuntuu selvä vastus joka "kliksahtaa" ja taas sama uudestaan.
Ja seuraava kysymys olisi miten tuon diffin saa helpoiten irti purkamatta koko auton takapäätä? Tarkoitus olis kuitenkin se purkaa ja vaihtaa ne diffin tiivisteet + litkut sinne jossain vaiheessa.
Kumpi diffi sulla siellä on kiinni ? Missä vaihessa / miten oire ilmaantui ?
-
Onko se ihan normaalia että diffistä kuuluu ääntä kun pyörät pyörii samaan suuntaan (on ihan hiljainen kun pyörittää vain toista ja toinen pyörä pyörii vastakkaiseen suuntaan)? Eli pyörät menee hiukan eteenpäin ja sen jälken tuntuu selvä vastus joka "kliksahtaa" ja taas sama uudestaan.
Ja seuraava kysymys olisi miten tuon diffin saa helpoiten irti purkamatta koko auton takapäätä? Tarkoitus olis kuitenkin se purkaa ja vaihtaa ne diffin tiivisteet + litkut sinne jossain vaiheessa.
Kumpi diffi sulla siellä on kiinni ? Missä vaihessa / miten oire ilmaantui ?
RTR paketti eli ratasdiffi. Olen nyt avannut tuon ratas laatikon (gearbox) ja siellä kyllä rattaat ovat päällisin puolin aivan kunnossa. Diffiä en ole vielä aukaissut kun ei ole vielä diffi-öljyä.
Miten/milloin tuo ilmaantui en osaa sanoa. Huomasin vain tuossa yksi päivä kun renkaita pyörittelin.
-
Ethän nyt vaankaan sotke koko vaihteiatosta ja moottorista tulevaa ääntä diffiin?
jos pyörität renkaita eri suuntiin niin ainoastaan diffin sisärattaat pyörii ja kun pyörität samaan suuntaan niin pyörii silloin kaikki mahdollinen moottoria myöden.
-
Ethän nyt vaankaan sotke koko vaihteiatosta ja moottorista tulevaa ääntä diffiin?
jos pyörität renkaita eri suuntiin niin ainoastaan diffin sisärattaat pyörii ja kun pyörität samaan suuntaan niin pyörii silloin kaikki mahdollinen moottoria myöden.
Mahdollisesti, mutta ääntä (kuten myös se hienoinen vaiheitteainen vastus) tulee vain kun renkaat pyörii samaan suuntaan.
-
Kulostaa moottorin "nykimiseltä". Ota pinioni irti tai moottori irti ja kokeile loppuuko nykiminen. Moottorin magneetit aiheuttaa nykimistä tolla sun kuvailemalla testillä ja on ihan normaalia.
-
Kulostaa moottorin "nykimiseltä". Ota pinioni irti tai moottori irti ja kokeile loppuuko nykiminen. Moottorin magneetit aiheuttaa nykimistä tolla sun kuvailemalla testillä ja on ihan normaalia.
Ok, kiitos. Täyttyy testailla tuo siinä samalla kun nuo osat keskimoottori versioksi tulevat.
-
Keskimoottori konversion osat tuli ja auto on nyt 4 rattainen ja keskimoottorinen. Siinä samalla avasin diffin ja ylläri pylläri diffi öljyä ei sisällä ollut lähes lainkaan (sen verran vain että rattaat olivat hieman öljyssä). UR20000 diffi öljyä sisään ja kummasti hiljeni noi rutinat.
Nyt kun kerkeis tänään vielä testailemaan kuinka auto käyttäytyy keskimoottorisena verrattuna takamoottoriin.
-
ny tarvis saada autoon nopari/kone combo. millä kerkeis? hinta pitää olla harrastus luokkaa eli noin 100e.
ja suomesta tilattavissa. saapi laittaa linkkiä tai jos jollain käytettyä settiä niin tänne vaan.
-
Nyt kun kerkeis tänään vielä testailemaan kuinka auto käyttäytyy keskimoottorisena verrattuna takamoottoriin.
Eilen kävin nopesti kokeilemassa asfaltilla ja aivan eri tuntuma. Perä luista herkemmin, mutta auto on helpompi hallita luistoissa.
-
eilen tuli auto ja autotallis testailin niin alle 2min ja hyyty savujen kera.
tilasin sitten tuollaisen combon mutta en tuolta.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/speed-passion-reventon-pro-esc-grey-v3-0-7-5r-combo.html (http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/speed-passion-reventon-pro-esc-grey-v3-0-7-5r-combo.html)
-
Oliks sun auto RTR??
Pitäisihän takuu korvata jos ekalla ajolla tulee savut ihan ilman syytä.
Yhteys vaan myyjään.
-
juu rtr. lähetän ens viikol sen tuonne ea importtiin niin katotaan mitä tapahtuu.
-
eilen tuli auto ja autotallis testailin niin alle 2min ja hyyty savujen kera.
Eilen paketti tuli ja tänään kuskin toimesta useampi tunti ajelutettu.
Ajopaikkana asfalttialue, johon muutama hyppyri tehtiin.
Alkuperäinen servosaveri antautui ruokatunnin kohdilla, joten syömisen jälkeen vaihtui servo Savox 1257:n ja servosaveri GM:ksi, joilla loppupäivä menikin kuten piti.
Joskus jonnekkin virallisemmalle radalle voinee lähteä, kunhan virallinen kuski saa hieman ajoa alle..
-
Oliko tähän sisäkoria?
-
Eipä ole tullu vastaan vielä.
-
Tuli vaihdettua nyt sitten tuo RTR:n alkuperäinen servokin Alturnin 10kg servoon. Vikkelään kääntyy nyt pyörät eikä ohjaus pikkukiviä kavahda :)
Tällä viikolla pitäis tulla vielä myös Asson SC10 RTR:n vastarikotelo (oletan että durangon vastari menee myös sinne sisään), niin sitten onkin auto kokonaan myös epävirallisesti "roiskesuojattu".
-
mitäs varaosia kannattaa heti alkuun ostaa pakinpohjalle? tai suoraan jotain cnc/alu osia?
-
Mä vaihtaisin ne takatukivarsien "hingepin holderit" metallisiin... ehkä kuitenkin ensin testailis vakiolla muovisilla mikä anti squat kulma miellyttää eniten ettei tarvii kalliita metallisia ostaa kaikkia versioita. Sitte tukivarsia kierros pakkiin niin pitäis pärjätä aika pitkälti.
-
milläs tähän saisi 17mm hexit?
-
onko lavangoon hyvää setuppia kellään.
-
milläs tähän saisi 17mm hexit?
mä en ainakaan löytynyt mistään suoraan tähän sopivia. slässin yms vois sopia jotenkin
-
tuo lontoon kieli pikkasen heikko niin mites helposti tuon vaihtaa keskimootoriseksi?
ja luki myös jostain 3 ja 4 gearista? :shocked:
-
tuo lontoon kieli pikkasen heikko niin mites helposti tuon vaihtaa keskimootoriseksi?
ja luki myös jostain 3 ja 4 gearista? :shocked:
TUOTTEET ----------------------------
KPL TUOTEKOODI / TUOTE
1 TD709033 / SHIM 5x8x0.5mm (10pcs)
1 TD601002 / BALL BEARING : 4PCS (5x10x4mm)
1 TD310238 / IDLER GEAR SET
1 TD310247 / IDLER GEAR PIN (2pcs)
Tais olla noi millä sain oman auton keskimoottoriseksi. Muutama pieni haaste oli kokoamisessa (esim ylimääräisiä 20mm M3 ruuveja ei ollut RTR paketissa)
-
onko tähän jossain ohjetta? mihis noita laakereita tarvitaan? eikä vissiin pakko oo noita rattaita vaihtaa jos
ajelee neljällä rattaalla?
-
onko tähän jossain ohjetta? mihis noita laakereita tarvitaan? eikä vissiin pakko oo noita rattaita vaihtaa jos
ajelee neljällä rattaalla?
Tässä manuaali millä saa kokoon:
http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102009/DESC210R%20Final.pdf (http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102009/DESC210R%20Final.pdf)
Laakereita (ja simmit kans) tarvitsee niihin idler rattaisiin (sivulla 26 MM4 tuolla manuaalissa). Niitä kun tulee 1 lisää jos 4 rattaisen tekee (minä tein). RTR paketin "rataslaatikko" (gearbox) on vakiona 3 rattainen eikä osia ole neljää ratasta varten. Nuo osat kun ostaa mitä mainitsin niin jää kyllä vielä ylimääräisiä vaikka varaosiksi.
-
Takamoottorinen kolmella rattaalla ja keskimoottori neljällä rattaalla on "normaaleja" kombinaatioita. Mä oon ajanu vain keskimoottorisena. Kolmirattainen keskimoottori ei tarjoa käsittääkseni mitään teoreettistakaan etua nelirattaiseen verrattuna, eli siksi se nelirattaine versio onkin tehty kun on parempi. Oon kyllä kokeillut kolmerattaisena kun oli vähän pakko. Kovin suuresta erosta ei ollut kyse mun käsillä tikkurilan radalla, mutta kyl se nelirattaisena oli helpompi ajaa.
Nelirattainen takamoottori kuulemma keulii helpommin? :grin:
-
just aattelin kokeilla nelirattaista takamoottoria mutta keulii jo muutenkin :laugh:
nuo muut muovipalikat löytyykin tuosta pussukasta että saapi keskimoottorin.
tulipasilti tilattua nuo ratasvermeet.
-
Nuo eri kompinaatiot taitaa vaikuttaa siihen mihin suuntaan moottori pyörii suhteessa autoon + missä auton painopiste on.
Tuossa 3RM moottori pyörii samaan suuntaan auton kulkusuuntaan verrattuna jotten moottori gyroskooppivoimat painaa auton keulaa alaspain kiihdyttäessä, mutta painoa on vastaavasti enemmän takapyörillä.
4MM moottori pyörii vastakkaiseen suuntaan joten painoa siirtyy enemmän takapyörille kiihdyttäessä, mutta painopiste on enemmän keskellä ja pienemmällä aluella.
Tai jotenkin noin minä sen ymmärrän.
-
http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/)
Jos käyttää RM4 tai MM3 niin pitää muistaa että moottorin pyörimissuunta pitää vaihtaa. Jos haluaa ajaa sensorillisellä combolla pitää tarkistaa voiko noparista vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa...
-
http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/)
Jos käyttää RM4 tai MM3 niin pitää muistaa että moottorin pyörimissuunta pitää vaihtaa. Jos haluaa ajaa sensorillisellä combolla pitää tarkistaa voiko noparista vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa...
Ei kai sitä tarvitse silloinkaan vaihtaa? Se moottori/gearbox vain asennetaan toisinpäin (toiselle puolen)?
-
http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/)
Jos käyttää RM4 tai MM3 niin pitää muistaa että moottorin pyörimissuunta pitää vaihtaa. Jos haluaa ajaa sensorillisellä combolla pitää tarkistaa voiko noparista vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa...
Ei kai sitä tarvitse silloinkaan vaihtaa? Se moottori/gearbox vain asennetaan toisinpäin (toiselle puolen)?
Ai niinhän se menee joo. Enpäs ajatellut että sen saa toiselle puolellekin vaihdettua :laugh:
-
Lattialla köllöttää laatikko missä lukee DESC210R, nopari harjaton speedstar 8.5 ja moottori 10.5T harjaton cs magnetic pro2 :grin: tuli siihen metallirattainen servo myös...savox
Ratti ja laturit+akut katsotaan myöhemmin.
-
Miten tuo kitti kannattaa kasata kun hiekalla/mullassa/soralla tulee ajettua, monta ratasta ja moottori taakse vai keskelle ? Hyviä rengas vinkkejä otetaan vastaan, kun tuuppi on.
-
Sanoisin että RM3 tai MM4. Tuolla RM3:lla saa hieman enemmän pitoa takapäähän, kun taas MM4 kääntyy terävämmin jos pitoa löytyy. Itse kun muutin RTR paketin 4MM niin erittäin tyytyväinen ollut ajan sitten asfaltilla, soralla tai hiekalla. RM3:lla puski asfaltilla enemmän
-
Sanoisin että RM3 tai MM4. Tuolla RM3:lla saa hieman enemmän pitoa takapäähän, kun taas MM4 kääntyy terävämmin jos pitoa löytyy. Itse kun muutin RTR paketin 4MM niin erittäin tyytyväinen ollut ajan sitten asfaltilla, soralla tai hiekalla. RM3:lla puski asfaltilla enemmän
MM4 oli 1 vaihtoehto, keulimiset ei oikein kiinnosta... siispä se.
-
MM4 oli 1 vaihtoehto, keulimiset ei oikein kiinnosta... siispä se.
Ei se RM3 setupillakaan keuli kun moottori pyörii auton kulkusuuntaan nähden. Paino jakaantuu tosin laajemmalle alueelle ja painopiste taaempana.
-
MM4 suoraan vaan.
Itse olen silläkin asetuksella käyttänyt keulassa 65 grammaista keulapunttia.
Eli ei se sillä midmotorilla vielä mitenkään etupainoiseksi tai yliohjaavaksi tule.
Keskimoottorilla auto toimii varsinkin hitaammilla mutkaosuuksilla paremmin, ja moottorin ollessa keskellä myös rakenteesta johtuen pohjalevy kestää aivan peräosasta paremmin.
-
MM4 suoraan vaan.
Itse olen silläkin asetuksella käyttänyt keulassa 65 grammaista keulapunttia.
Eli ei se sillä midmotorilla vielä mitenkään etupainoiseksi tai yliohjaavaksi tule.
Keskimoottorilla auto toimii varsinkin hitaammilla mutkaosuuksilla paremmin, ja moottorin ollessa keskellä myös rakenteesta johtuen pohjalevy kestää aivan peräosasta paremmin.
Kiitos infosta, sormet kihelmöi rakentamista.. tänään alkoi kesäloma niin eiköhän tuota aikaa löydy projektille.
-
Miten toi kuuladiffin kiristys, on aina ollut ratasdiffejä niin on vähän outo :) eli oikeaoppinen kiristys ?
-
Pitäis varovasti kiristää ruuvi pohjaan saakka.
Eli tarkalla kädellä tunnustellen millon jousi on painunut pohjaan.
Pitäis tuntua selkeä kiristyminen.
Siitä avaat ruuvia maksimissaan vartin.
-
Nyt on sitten tukivarret kiinni, servo kiinni ja vaihdelaatikko kasattu :shocked:alkaa muistuttamaan jo autoa. 5-6h työ.
edit: väännetty töitä koko ilta ja nyt on moottoripaketti rungossa kiinni.
-
Luovuin RTR paketin mukana tulleesta servo saverista ja ohjaus parantui huomattavasti. Mutta koska en voi olla varma ettenkö jatkossa törmaile erinäisiin esineisiin, niin mikäs olis hyvä (ja jämäkkä) servo saveri durangoon? Toistaiseksi kuitenkin ajelen ilma sitä saveria. On se sen verran huonompi ajaa...
-
Kunnon servo vaan paikalleen niin ei mitään saveria tarvita. Muista omistamistani 2wd SC autoista olen aina saverin liimannut lukkoon, durangossa sellaista ei edes ole ollut ja yhtään servoa ei ole mennyt.
-
Löytyi sitten viallinen osa, oli sulannut möykyksi.. mutta onneksi vain yksi sivukaaren kiinnitys pala... ei kovin kriittinen.
-
Kunnon servo vaan paikalleen niin ei mitään saveria tarvita. Muista omistamistani 2wd SC autoista olen aina saverin liimannut lukkoon, durangossa sellaista ei edes ole ollut ja yhtään servoa ei ole mennyt.
Alturnin 10kg metallirattainen servo (ADS-967) on nyt siinä paikallaan. Kaipa tuo metalliratas sitä muoviosaa (servovarsi) paremmin kestää?
Mutta varman päällä jos ottaa niin tietenkin olisi hyvä olla joku hyvä servo saveri.
-
Auto nipussa niiltä osin kun on mahdollista :laugh: huomenna renkaat ja ratti, akut saan tänään.. enään laturi...
-
Jaa, ei mennyt ihan kuin jouluna. Ratti kyllä tuli mutta renkaat uupuu vielä. Tulipahan konetta koekäytettyä pukilla ja säädettyä pakki nopariin. Tuntuu toimivan niin kuin pitää eikä kolinoita ilmennyt :grin:
Onko tuollainen 10.5T 3700kv kone ihan ok tällaiseen härpäkkeeseen ?
-
Tommosen koneen pitäis riittää hyvin pitkälle. Riippuu tietysti kuskista ja ajopaikasta + ajotavasta mutta ainakin radalla pitäis piisata vauhdin puolesta.
-
Mulle riittää vielä 13.5T hyvin pitkälle :smiley: (Tosin on kyllä noparista ennakkoja säädetty...)
-
Kävin odotellessa hakemassa uudet jouset, aika vetelää tavaraa nuo alkuperäiset. White series eteen purple ja taakse keltainen.
-
Mulle riittää vielä 13.5T hyvin pitkälle :smiley: (Tosin on kyllä noparista ennakkoja säädetty...)
Voikos siitä RTR speedpassionista säätää ennakkoja, vaatiko se softapäivityksen? Siis sopisiko sinne jonkun muun sp-nopan softa, eikös se ollut nimenomaan Stockki nopari jota ei voi säätää?!
-
Mulle riittää vielä 13.5T hyvin pitkälle :smiley: (Tosin on kyllä noparista ennakkoja säädetty...)
Voikos siitä RTR speedpassionista säätää ennakkoja, vaatiko se softapäivityksen? Siis sopisiko sinne jonkun muun sp-nopan softa, eikös se ollut nimenomaan Stockki nopari jota ei voi säätää?!
Joo, ei voi stockki noparia säätää. Minä olen omaan RTR autoon vaihtanut Hobbywingin noparin (itseasiassa sähköistä vain moottori on enää stock versio).
-
Nyt tuli kokeiltua tätä autoa ensi kerran kunnolla ulkoradalla lavangossa ja oli kyllä todella helppo ajettava MM4 versiona vaikka kaikki alustan säädöt oli tikkurilan sisäradan jäljiltä. Ainoa ongelma oli se yks turf mutka jossa meinas puskea, mutta muuten auto totteli kuin ajatus ja oli vakaa täydessä vauhdissa pääsuoralla.
-
Mulle riittää vielä 13.5T hyvin pitkälle :smiley: (Tosin on kyllä noparista ennakkoja säädetty...)
Voikos siitä RTR speedpassionista säätää ennakkoja, vaatiko se softapäivityksen? Siis sopisiko sinne jonkun muun sp-nopan softa, eikös se ollut nimenomaan Stockki nopari jota ei voi säätää?!
Joo, ei voi stockki noparia säätää. Minä olen omaan RTR autoon vaihtanut Hobbywingin noparin (itseasiassa sähköistä vain moottori on enää stock versio).
En minäkään edes testannut vakio sähköjä, kaverilla toistaiseksi vakiot käytössä ja kulkua pitäisi saada... Ovat muute myynnissä vakiosähköt...
-
Nyt on sitten auto hierottu ja säädetty.. kun niitä renkaita ei saa mistään perk !!! mutta miten nuo vetoakseli, ihan kuin olisivat liian lyhyet, kun ovat ihan sen kupin huulilla normisäädöoissä ?
-
Tuosta apua vaivaan
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417)
-
Tuosta apua vaivaan
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417)
Niin jos tuon olisi tiennyt ennen kasaamista.. nyt ei kiinnosta auton purkaminen noiden takia :) mutta kiitos vinkistä.
-
Itse myös yllätyin miten MM4 setup toimi LRP-Areena säädöillä jyrkkälässä.
Renkaina Pro Line Blockade M4.
Miten niin autoon ei saa renkaita mistään? Onhan noita vaikka missä ja vaikka kuinka paljon.
-
Itse myös yllätyin miten MM4 setup toimi LRP-Areena säädöillä jyrkkälässä.
Renkaina Pro Line Blockade M4.
Miten niin autoon ei saa renkaita mistään? Onhan noita vaikka missä ja vaikka kuinka paljon.
Piti sanoa että lähimaastosta, on odoteltu kuormaa jonka piti tulla jo viime perjantaina liikkeeseen, siksi en ole lähtenyt tilaamaan. Mutta jos on jälkiviisas niin tilaamalla olisi tullut nopeammin.
-
Heh, vai on renkaita joka paikassa :) 3 pk seudun liikettä sanoo ei oo, tilaustavaraa vähintään viikko ? noh johan auto on seissyt viikon, jos olisi ollut fiksu niin olisi tilannut renkaat ostopäivänä niin nyt olisi peli jo ajokunnossa....
-
Ihan mielenkiinnosta, mitä renkaita oot kyselly? Esim. Aka enduroo näkyy olevan hf:ssä.
-
Ihan mielenkiinnosta, mitä renkaita oot kyselly? Esim. Aka enduroo näkyy olevan hf:ssä.
Kyseiseen autoon käyviä renkaita ja hobbyfactorissa on vain väärillä vanteilla olevia.. olen käynnyt siellä joka päivä kyselemässä. Jaa oli siellä myös 2kpl jotain minipinnejä, mutta tuohon tarvitsee 4kpl :wink:
-
Sulla ei siis oo vanteitakaan? Muttajoo, jos oot paikanpäällä käyny niin paha väittää vastaan.
-
Joo Descin 15mm hex rajoittaa vähän vannevalikoimaa... mutta vanteethan pitäis tulla rakennussarjan mukana joten HF:stä vaikka kyosho ultiman vakiorenkaat alle(ainakin nettikaupassa niitä oli 2 paria) ja kovaa ajoa. Tai sit vaan odottaa sitä kuormaa saapuvaks, eipä tuolla ole ajokelejäkään juuri nyt.
Missä (millaisella pinnalla) muuten meinaat ajaa ja millaisia renkaita odottelet saapuvaksi?
-
Joo Descin 15mm hex rajoittaa vähän vannevalikoimaa... mutta vanteethan pitäis tulla rakennussarjan mukana joten HF:stä vaikka kyosho ultiman vakiorenkaat alle(ainakin nettikaupassa niitä oli 2 paria) ja kovaa ajoa. Tai sit vaan odottaa sitä kuormaa saapuvaks, eipä tuolla ole ajokelejäkään juuri nyt.
Missä (millaisella pinnalla) muuten meinaat ajaa ja millaisia renkaita odottelet saapuvaksi?
On toki vanteet 2.2/3" vanteet, mutta ei niille ole renkaita vielään löytynyt. Ulkona ajan :)
-
Joo eipä tosiaan oo endurojakaan ku yks pari. Jos et radalla meinannut ajaa niin kössin kumit vaan alle, muuten kannattaa odottaa savirata renkaita...
-
Joo eipä tosiaan oo endurojakaan ku yks pari. Jos et radalla meinannut ajaa niin kössin kumit vaan alle, muuten kannattaa odottaa savirata renkaita...
Juu, menen käymään jos saisi jotain räävittyä alle :)
-
mulla ei kyllä kyoshot ole toimineet ulkona millään pihalta löytyvällä alustalla, tosin autokin on K-kaupan tuote mutta ei luulis niin paljoa vaikuttavan. Tuupissa on kovalla hiekkatiellä ja pölyisellä asfaltilla ehdottomasti parhaat renkaat olleet HoBao:n orginaalit
-
Höhööö
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/Autoja/DSC01177.JPG/_smaller.jpg)
(http://esory.kuvat.fi/kuvat/Autoja/DSC01179.JPG/_smaller.jpg)
-
ei kauheesti oo durango mua saanu syttymään. ekas meni nopari/moottri, sit meni servo
ja nyt löyty etuiskarin sisältä noi roippeet...
(http://imageshack.us/a/img203/3981/wp000023wr.jpg)
-
ei kauheesti oo durango mua saanu syttymään. ekas meni nopari/moottri, sit meni servo
ja nyt löyty etuiskarin sisältä noi roippeet...
(http://imageshack.us/a/img203/3981/wp000023wr.jpg)
Minkälaisessa tilanteessa noi noparit ja moottorit meni ? mikä hajosi iskarista ? outoja voimia on jyllännyt kun tuollaiista silppua on tullut, heräsi kysymys onko auto saannut "kyytiä"
-
sähköt meni jo muutamassa minuutissa 12neliön autotallis :azn:. kyytiä ei todellakaan oo saanut.
ja vaikka iskari hajoais niin ei noi kierteen palaset pääse öljyn joukkoon.
ei oo hajonnut iskari vaan aloin vaihtaa öljyjä ja ihmettelin iskarin takkuamista ja noi sieltä sisältä löyty :shocked:
-
sähköt meni jo muutamassa minuutissa 12neliön autotallis :azn:. kyytiä ei todellakaan oo saanut.
ja vaikka iskari hajoais niin ei noi kierteen palaset pääse öljyn joukkoon.
ei oo hajonnut iskari vaan aloin vaihtaa öljyjä ja ihmettelin iskarin takkuamista ja noi sieltä sisältä löyty :shocked:
Takuu ilmeisesti noissa ja kyseessä varmaan rtr versio ?
-
Minulla myös ollut RTR paketin kanssa vähän ihmettelemistä. Mikään ei ole hajonnut, mutta esimerkiksi iskareissa oli liiän vähän öljyä sisällä, diffissä oli liian vähän öljyä, "downstop" oli säädetty miten sattuu, yms.
Toki kaikki sai itse korjattua kunhan vain tarkisti ne ensin. Kaikki mitä tähän mennessä on hajonnut on ollut ihan omaa syytä. Paitsi akku joka vain yhtäkkiä lopetti toimimasta, mutta sillä ei ole mitään tekemista durangon kanssa.
-
Minulla myös ollut RTR paketin kanssa vähän ihmettelemistä. Mikään ei ole hajonnut, mutta esimerkiksi iskareissa oli liiän vähän öljyä sisällä, diffissä oli liian vähän öljyä, "downstop" oli säädetty miten sattuu, yms.
Toki kaikki sai itse korjattua kunhan vain tarkisti ne ensin. Kaikki mitä tähän mennessä on hajonnut on ollut ihan omaa syytä. Paitsi akku joka vain yhtäkkiä lopetti toimimasta, mutta sillä ei ole mitään tekemista durangon kanssa.
Mutta näinhän se menee ihan melkein minkä vain RTR:n kanssa. Aina kandeis just kattoo ne diffit ja iskarit nyt ainakin ennen ekoja ajoja :smiley: Samalla saa käsityksen miten homma toimii jos ei ennen kyseisen auton kanssa ole säätänyt..
-
Niin ja RTR servon rikkoutuminen ei ole mikään uutinen, lähinnä kestääkö 1 vai 2 ajokertaa kun muovirattailla on :shocked:
-
Niin ja RTR servon rikkoutuminen ei ole mikään uutinen, lähinnä kestääkö 1 vai 2 ajokertaa kun muovirattailla on :shocked:
Kyllä se minulla kesti noin 1kk päivät lähes päivittäistä ajoa. Ja on tuo vieläkin ehjä, mutta vaihdoin parempaan.
-
Niin ja RTR servon rikkoutuminen ei ole mikään uutinen, lähinnä kestääkö 1 vai 2 ajokertaa kun muovirattailla on :shocked:
Kyllä se minulla kesti siihen saakka kun vaihdoin parempaan (noin 1kk sillä ajelin).
On minullakin joku muovirattainen kestänyt sen kuukauden.. joskus :grin: mutta ei niitä ole käyttöön tarkoitettu.
-
Ekat tyypit otettu, vähän oli numikolla kosteaa mutta kun pysyi asfaltilla ja hiekalla no problem.
Kaasutuntuma on hieno, sensori kone kun on. Jarrut turhan äkäiset, pitää säätää. Pitää laskea autoa, nyt puuttui alasjousot kokonaan. On vikkelä, vauhtia on enemmän kuin renkailla pelimerkkejä :grin:
Nyt hieromaan :grin:
-
RTR laitetta hieman jo päässyt ajamaan. Jännä kevätalennus oli muuten kun Durango on itse tiputtanut juuri hintaa vähän reilummin :tongue:
http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/ (http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/)
Onhan tuo muuten ihan asiallinen laite kolmen kesän Blitzailujen jälkeen, mutta jo mainitut asiat ovat itseänikin ihmetyttäneet. Ymmärrän että kisalaitteessa(tilanteessa) ei saa olla pakkia, mutta miksi normaalisti ohjelmoitavissa olevasta Cirtixin säätimestä on koko vaihtoehto otettu pois tähän rtr-ruoskaan? En kisaa, joten jos pakilla pääsee yhdestäkin jumista pois, niin se on pop. No ei sen väliä, turhan tuhnut sähköt nuo on meidän radalle, joten nappasin Blitzistä ja tiesin asian ennen ostoa. Servosaver on muinaisvitsi viidentoista vuoden takaa. Etujouset myös ihmetyttää ja eritoten niiden lyhyys. Etupään joustosta ei saa niin hyvää millään kuin takapäästä drooppeineen ja muutenkin toinen etuiskari vuotaa jo heti uutena. Pitää iskarit käydä läpi ja toivoa että on vain joku löysässä ettei nyt uutta tarvi korjaamaan alkaa.
Eiköhän tuosta ajettava muotoudu, kunhan korisokkien reiätkin vähän väljistyy :tongue:
-
RTR laitetta hieman jo päässyt ajamaan. Jännä kevätalennus oli muuten kun Durango on itse tiputtanut juuri hintaa vähän reilummin :tongue:
http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/ (http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/)
Onhan tuo muuten ihan asiallinen laite kolmen kesän Blitzailujen jälkeen, mutta jo mainitut asiat ovat itseänikin ihmetyttäneet. Ymmärrän että kisalaitteessa(tilanteessa) ei saa olla pakkia, mutta miksi normaalisti ohjelmoitavissa olevasta Cirtixin säätimestä on koko vaihtoehto otettu pois tähän rtr-ruoskaan? En kisaa, joten jos pakilla pääsee yhdestäkin jumista pois, niin se on pop. No ei sen väliä, turhan tuhnut sähköt nuo on meidän radalle, joten nappasin Blitzistä ja tiesin asian ennen ostoa. Servosaver on muinaisvitsi viidentoista vuoden takaa. Etujouset myös ihmetyttää ja eritoten niiden lyhyys. Etupään joustosta ei saa niin hyvää millään kuin takapäästä drooppeineen ja muutenkin toinen etuiskari vuotaa jo heti uutena. Pitää iskarit käydä läpi ja toivoa että on vain joku löysässä ettei nyt uutta tarvi korjaamaan alkaa.
Eiköhän tuosta ajettava muotoudu, kunhan korisokkien reiätkin vähän väljistyy :tongue:
Tuossa oli pajon syitä jonka takia en RTR mallia harkinnut 15s pidempää :cool:
-
RTR laitetta hieman jo päässyt ajamaan. Jännä kevätalennus oli muuten kun Durango on itse tiputtanut juuri hintaa vähän reilummin :tongue:
http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/ (http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/)
Onhan tuo muuten ihan asiallinen laite kolmen kesän Blitzailujen jälkeen, mutta jo mainitut asiat ovat itseänikin ihmetyttäneet. Ymmärrän että kisalaitteessa(tilanteessa) ei saa olla pakkia, mutta miksi normaalisti ohjelmoitavissa olevasta Cirtixin säätimestä on koko vaihtoehto otettu pois tähän rtr-ruoskaan? En kisaa, joten jos pakilla pääsee yhdestäkin jumista pois, niin se on pop. No ei sen väliä, turhan tuhnut sähköt nuo on meidän radalle, joten nappasin Blitzistä ja tiesin asian ennen ostoa. Servosaver on muinaisvitsi viidentoista vuoden takaa. Etujouset myös ihmetyttää ja eritoten niiden lyhyys. Etupään joustosta ei saa niin hyvää millään kuin takapäästä drooppeineen ja muutenkin toinen etuiskari vuotaa jo heti uutena. Pitää iskarit käydä läpi ja toivoa että on vain joku löysässä ettei nyt uutta tarvi korjaamaan alkaa.
Eiköhän tuosta ajettava muotoudu, kunhan korisokkien reiätkin vähän väljistyy :tongue:
Tuossa oli pajon syitä jonka takia en RTR mallia harkinnut 15s pidempää :cool:
Minkä takia on silkkaa omaa syytä jos ei sitä huolla ennen ekaa ajoa :wink: RTR pitäisi olla joo valmis ajettava mutta sitähän ne eivät kyllä sillee ikinä ole joten ei voida enää sitä edes olettaa :sad:
-
RTR laitetta hieman jo päässyt ajamaan. Jännä kevätalennus oli muuten kun Durango on itse tiputtanut juuri hintaa vähän reilummin :tongue:
http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/ (http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/)
Onhan tuo muuten ihan asiallinen laite kolmen kesän Blitzailujen jälkeen, mutta jo mainitut asiat ovat itseänikin ihmetyttäneet. Ymmärrän että kisalaitteessa(tilanteessa) ei saa olla pakkia, mutta miksi normaalisti ohjelmoitavissa olevasta Cirtixin säätimestä on koko vaihtoehto otettu pois tähän rtr-ruoskaan? En kisaa, joten jos pakilla pääsee yhdestäkin jumista pois, niin se on pop. No ei sen väliä, turhan tuhnut sähköt nuo on meidän radalle, joten nappasin Blitzistä ja tiesin asian ennen ostoa. Servosaver on muinaisvitsi viidentoista vuoden takaa. Etujouset myös ihmetyttää ja eritoten niiden lyhyys. Etupään joustosta ei saa niin hyvää millään kuin takapäästä drooppeineen ja muutenkin toinen etuiskari vuotaa jo heti uutena. Pitää iskarit käydä läpi ja toivoa että on vain joku löysässä ettei nyt uutta tarvi korjaamaan alkaa.
Eiköhän tuosta ajettava muotoudu, kunhan korisokkien reiätkin vähän väljistyy :tongue:
Tuossa oli pajon syitä jonka takia en RTR mallia harkinnut 15s pidempää :cool:
Minkä takia on silkkaa omaa syytä jos ei sitä huolla ennen ekaa ajoa :wink: RTR pitäisi olla joo valmis ajettava mutta sitähän ne eivät kyllä sillee ikinä ole joten ei voida enää sitä edes olettaa :sad:
Tais olla tosiaan noin 30€ kitin ja rtr:n ero kun ostin muutava viikko sitten, en kyllä harkinnut minäkään 15s pisempään ja rtr:ään päädyin. Vakiosähköjä en servoa lukuunottamatta edes testannut, servo vaihtui 1 akullisen jälkeen :cheesy: .
Vakio jousilla ajelin muutaman akun, kun läpsykkään vertaa niin paremman tuntunen se kokonaisuudessaan oli vaikka läpsykkä jonkin verran on tullut hipisteltyä. Yhdessä iskarissa oli vajetta tehtaan jäljiltä kun vaihdoin öljyt ja samalla valkoset jouset keltaisella täplällä.
Diffiä en oo purkanut kun ihan hyvin tuntuu toimivan.
Perstuntumalta parin akun jälkeen jo nopiampi kun läpsykkä, helppo ja tasapainoinen vaikka kunnollisilla renkailla ei oo vielä päässy ajamaan, ja rm3 setupilla mennään.
Oon ollut kyllä tyytyväinen autoon, n.25-30 akkua eikä mitään vielä rikki, vaikka pari ajovirhettä mukaan mahtuu :embarrassed: en oo tainnu läpsykällä päästä samaan.
-
Kierros 2
Meni huomattavasti paremmin, alkaa kulkemaan aika nätisti. Alusta toimii kuin unelma, saako tuota kaatumaan mitenkään ? ei sillä että se olisi tarkoitus. Ei tätä slässiin voi verrata, tuli silläkin yksi kesä rällättyä.. ero on aika selkeä.
Ei huono ollenkaan.
-
Turnigy Trackstar 10T kuljettaa autoa oikein kivasti, verrattuna vakioon. Renkaat kun vielä vaihtuu johonkin oikeisiin niin eiköhän sitten ole jo ihan ajettava.
-
tohon kun saa vaihella noita kulma muutos kikkareita niin minkä lukusia teillä on missäkin paikassa?
-
tohon kun saa vaihella noita kulma muutos kikkareita niin minkä lukusia teillä on missäkin paikassa?
Takana 0, etupäätä en muista kumman laitoin.
-
26 pinjonilla ei lämmennyt kone tai nopari, eli tuosta on vielä mahdollisuus kiristää jos tulee tarvetta, lämpöjä en mitannut mutta pystyi pitämään kiinni ilman että poltteli, varmaan jossain 40-50 asteen tietämillä ?
Mutta itselle on tärkeämpää toimintavarmuus kun huippunopeudet.
-
mitenkäs nää suomessa myytävät valkoiset jouset eroaa mustista? jos vaikka haluun löysempää
kuin vakio 48gf, niin valkoisia ei ainakaan oo??
edit:kirjoitus virhetä
-
mitenkäs nää suomessa myytävät valkoiset jouset eroaa mustista? jos vaikka haluun löysempää
kuin vaiko 48gf niin valkoisia ei ainakaan oo??
Oma peli parani huomattavasti tiukemmilla jousilla..
-
Oma peli parani huomattavasti tiukemmilla jousilla..
Mitkäs jouset muuten laitoit? Itse ainakin kaipaisin taakse huomattavasti jäykempiä jousia. Etupää menee vakio jousillakin.
-
mitenkäs nää suomessa myytävät valkoiset jouset eroaa mustista? jos vaikka haluun löysempää
kuin vakio 48gf, niin valkoisia ei ainakaan oo??
edit:kirjoitus virhetä
Löysin valkoinen on pykälän jäykempi kuin jäykin musta.
Eli toisinsanoen valkoset jatkuvat jäykimmästä mustasta jäykempään suuntaan.
Vakio jousta pehmeempään ei varmasti ole koskaan tarvetta.
Vakiot ovat turhan löysät.
-
Oma peli parani huomattavasti tiukemmilla jousilla..
Mitkäs jouset muuten laitoit? Itse ainakin kaipaisin taakse huomattavasti jäykempiä jousia. Etupää menee vakio jousillakin.
Team Durnagon WHITE SERIES YELLOW taakse ja eteen PURPLE
-
Tulihan testattua miten auto kestää vettä sähköillä joita ei ole suojattu, täräytin vehkeen ohjausvirheen saattelemana ojaan jossa vettä ihan reilusti, auto ihan läpimärkä ja mutainen möykky kun nappasin kopan pois.
Virrat nopeasti poikki, puhalsin pahimmat pois sähköosien päältä ja nopeasti auto ensiapuun :shocked:
CRC pesu, paineilmalla p*skat pois, puhdistus ja auto nippuun, ei MITÄÄN ongelmia :police: selvisin säikähdyksellä koko episodista :afro:
-
Tulihan testattua miten auto kestää vettä sähköillä joita ei ole suojattu, täräytin vehkeen ohjausvirheen saattelemana ojaan jossa vettä ihan reilusti, auto ihan läpimärkä ja mutainen möykky kun nappasin kopan pois.
Virrat nopeasti poikki, puhalsin pahimmat pois sähköosien päältä ja nopeasti auto ensiapuun :shocked:
CRC pesu, paineilmalla p*skat pois, puhdistus ja auto nippuun, ei MITÄÄN ongelmia :police: selvisin säikähdyksellä koko episodista :afro:
Hyvä näin.. loppu meijän ajot vähä kesken mutta sit ens kerralla vettä ei sais näkyä :wink:
-
Tulihan testattua miten auto kestää vettä sähköillä joita ei ole suojattu, täräytin vehkeen ohjausvirheen saattelemana ojaan jossa vettä ihan reilusti, auto ihan läpimärkä ja mutainen möykky kun nappasin kopan pois.
Virrat nopeasti poikki, puhalsin pahimmat pois sähköosien päältä ja nopeasti auto ensiapuun :shocked:
CRC pesu, paineilmalla p*skat pois, puhdistus ja auto nippuun, ei MITÄÄN ongelmia :police: selvisin säikähdyksellä koko episodista :afro:
Hyvä näin.. loppu meijän ajot vähä kesken mutta sit ens kerralla vettä ei sais näkyä :wink:
Joo ei, mun ajamisella tuossa pitäisi olla ponttoonit ja perämoottori :cool:
-
Tulihan testattua miten auto kestää vettä sähköillä joita ei ole suojattu, täräytin vehkeen ohjausvirheen saattelemana ojaan jossa vettä ihan reilusti, auto ihan läpimärkä ja mutainen möykky kun nappasin kopan pois.
Virrat nopeasti poikki, puhalsin pahimmat pois sähköosien päältä ja nopeasti auto ensiapuun :shocked:
CRC pesu, paineilmalla p*skat pois, puhdistus ja auto nippuun, ei MITÄÄN ongelmia :police: selvisin säikähdyksellä koko episodista :afro:
Vesilätäkkö oli pihalla viime viikonloppuna ja tuon seurauksena nopari päästi viimeiset henkäykset :grin:
Junnu makselee nyt vielä hieman oppirahoja, kylläkin ajovirheestä sinne singahti.
Ei sillä, eilen saivat poltettua yhden muutamankin vuoden palvelleen moottori-nopari-yhdistelmän toisesta autosta.
Mutta uusi nopari on kiinni ja kohta purkamaan kisakeskusta, joten pääsee junnu taas päristelemään.
-
Tulihan testattua miten auto kestää vettä sähköillä joita ei ole suojattu, täräytin vehkeen ohjausvirheen saattelemana ojaan jossa vettä ihan reilusti, auto ihan läpimärkä ja mutainen möykky kun nappasin kopan pois.
Virrat nopeasti poikki, puhalsin pahimmat pois sähköosien päältä ja nopeasti auto ensiapuun :shocked:
CRC pesu, paineilmalla p*skat pois, puhdistus ja auto nippuun, ei MITÄÄN ongelmia :police: selvisin säikähdyksellä koko episodista :afro:
Vesilätäkkö oli pihalla viime viikonloppuna ja tuon seurauksena nopari päästi viimeiset henkäykset :grin:
Junnu makselee nyt vielä hieman oppirahoja, kylläkin ajovirheestä sinne singahti.
Ei sillä, eilen saivat poltettua yhden muutamankin vuoden palvelleen moottori-nopari-yhdistelmän toisesta autosta.
Mutta uusi nopari on kiinni ja kohta purkamaan kisakeskusta, joten pääsee junnu taas päristelemään.
Hassua että toisille riittää lätäkkö, itse upotin koko vehkeen eikä mitään :tongue:
-
Tuli vaihdettua etubulkki brass versioon, toimii painona samalla eturenkaille.
-
Tuli vaihdettua etubulkki brass versioon, toimii painona samalla eturenkaille.
Tuosta myös itse haaveillut. Seuraavaan tilaukseen pitäis laittaa: renkaat (Proline Badlands), vanteet, taka-jouset, brass etubulkki, liima, ruuveja, Ohjain + vastari...
Taas olis ihan kiva setti rahaa menossa :sad:
-
Tuli juuri ostettua kierros proline gladiator renkaita :laugh:
-
Tuli juuri ostettua kierros proline gladiator renkaita :laugh:
Tuo vois sopia myös minulle (M2 seos siinäkin). Noi vakio nakit on mulla jo ihan slickseina niin vähän kestävämpää rengasta hakusessa (ja joka myös pitää kohtuullisen hyvin monella alustalla).
-
Tuli juuri ostettua kierros proline gladiator renkaita :laugh:
Tuo vois sopia myös minulle (M2 seos siinäkin). Noi vakio nakit on mulla jo ihan slickseina niin vähän kestävämpää rengasta hakusessa (ja joka myös pitää kohtuullisen hyvin monella alustalla).
Tämä oli se pointti itsellä myös, noita en kyllä pilaa asfaltilla vaan säästelen maaradalle.. noi minipinnit on niin p*skana jo että niillä voi ajella asfaltilla :laugh:
-
tuli tehtyä mm4. yllätys että diffissä öljyä vain pinnoilla. ja sitten nuo uudet pinnit oli niin piuokkoja että ois
laakerit pitäny vasaroida pinnii, poraan kiinni ja santapaperia niin helppas.
muuten aika simppeli homma
-
Kävin puntarilla auton kanssa ja painaa noin 2.3kg ajokunnossa vanhoilla minipinneillä.
-
Ei kestänyt shumin minipinnit pitkään tuon auton kyydissä, ovat mallia slicks nyt :shocked: liekkö jotain mattorenkaita. Ongelma oli lähinnä jatkuva sutiminen joka kulutti renkaat kohtuullisen nopeasti.
-
Minipinnejä käytetään sisäkisoissa matolla ja betonilla. ja muualla maailmassa esim. briteissä on paljon tekonurmiratoja.
Asfaltilla sutimista ei kestä mikään krossirengas hirveän hyvin. Sekalaiseen ajoon suosittelen jotain mahdollisimman isolla kuviolla olevaa kumia alle ja medium seos esim.
Renkaita tuppaa kulumaan jos haluaa pitoa autoon. se on vaan niin.
-
Minipinnejä käytetään sisäkisoissa matolla ja betonilla. ja muualla maailmassa esim. briteissä on paljon tekonurmiratoja.
Asfaltilla sutimista ei kestä mikään krossirengas hirveän hyvin. Sekalaiseen ajoon suosittelen jotain mahdollisimman isolla kuviolla olevaa kumia alle ja medium seos esim.
Renkaita tuppaa kulumaan jos haluaa pitoa autoon. se on vaan niin.
Kyllä se suti kaikilla pinnoilla noilla renkailla, pari ekaa vetoa toimi vähän paremmin mutta sen jälkeen alkoi olemaan driftaus renkaat :) kova maapohja oli oikeastaan ainoa pinta jossa toimi jotenkin.
-
Ne on tosiaan sisä/turffi renkaat, muualla eivät toimi ja kuluvat tajuttomasti.
-
No onneksi Gladiaattorit toimii paremmin, PALJON paremmin :grin: autolla pystyi jopa ajamaan eikä perä ollut menossa eteen koko ajan. En ajanut asfaltilla, en pilaa noita renkaita.
-
Pinjoni ongelma, ei pysy kiinni.. eikä kyse ole ruuvin löystymisestä. Joka akullisella pinjoni irti, ruuvi kyllä on tiukasti kiinni lukitetta kun käytän, voisiko moottori akseli olla liian "pyöreä" kun pääsee pinjoni pyörähtämään jatkuvasti ?
-
Pinjoni ongelma, ei pysy kiinni.. eikä kyse ole ruuvin löystymisestä. Joka akullisella pinjoni irti, ruuvi kyllä on tiukasti kiinni lukitetta kun käytän, voisiko moottori akseli olla liian "pyöreä" kun pääsee pinjoni pyörähtämään jatkuvasti ?
Minulla oli sama ongelma. Siirsin pinjonia hieman moottoriin päin (kiristysruuvi ottaa nyt kiinni eri kohtaan) ja laitoin lukitteella kiinni. -> Ei pyöri enää.
Siinä samalla tuli vaihdettua eri kiristysruuvi (ihan vain varmuudenvuoksi) toisesta pinjonista.
-
Nyt on uusi ruuvi ja akselille näytin dremeliä... katsotaan !
edit: pysyi ainakin ensimmäisen akullisen..
-
Pientä iltapuhdetta. Ihmetellyt kun diffi löystyy itsekseen ja aloin jälleen kiristämään varovasti ja ihmettelin kun mitään ei tapahdu, renkuttelen ruuvia varovasti niin kuuluu pieni "naps" vastakappale irti eikä saa enään kierteille.. kierteet korkannut ruuvin päästä :grin: pääsi sellainen sisäinen JIPII huuto :evil:
No auto osiksi ja akseli irti, p*skana mikä p*skana :) noh, aloin siinä sitten kaivelemaan laatikoita ja sattui löytymään juuri saman pituinen pultti jossa samat kierteet. Ei muuta kuin kiinni ja auto nippuun, hyvin istui ja toimii. Saa olla väliaikaisena ratkaisuna ja pistää uusi diffi tilaukseen.
-
Hyvin kesti diffin kotikorjaus :) eikä pinjonikaan enään irtoile. Tuli testattua miten durex kestää hittiä, vauhdista suoraan puuhun, ihan keskelle keulaa. Kävi sellainen punainen pölläys kun maalit lähti kopasta, eikä muuta.. paitsi että kotona huomasin että toisen keulasaranan ruuvi oli irronnut ja se muovikiekko, lyhyt ruuvi oli nyppäytynyt irti tällissä, osat löytyi ja vaihdoin molemmille puolille pidemmät ruuvit.
-
Yllättävän kestävä kyllä on tuo durango. Itse ajoin kuukausi sitten täysiä sivuluisussa autotallin seinään. Ainut mikä hajosi oli nopeudensäätimen toinen kondensaattori (meni kasaan kun just sattui seinän nurkkalaudoitus siihen osumaan).
-
Onko muilla huomioita tuon kuuladiffin löystymisestä, ongelma oli jo uudesta lähtien ja korjauksen jälkeen sama jatkuu. Diffi löystyy ja sitä pitää kiristellä aina ajon jälkeen. Ongelma voisi tietnkin poistua käyttämällä lukitetta, mutta purkaminen voi hankaloitua :angry:
Tuon löystymisen havaitsee metelistä minkä diffi aiheutta, kiristyksen jälkeen ääni "siisti" mutta kun löysyy niin alkaa rallattamaan ja kiristämällä ääni poistuu.
-
Taitaa olla lähes kaikki tuntemani kisakuskit vaihtanu kuuladiffin ratasdiffiin. Ratasdiffi on lähes huoltovapaa ainakin verrattuna kuulaversioon. Suosittelen lämpimästi sen diffin vaihtoa. Ja jos toi kuuladiffi on päässyt luistamaan, niin se pitäisi kunnostaa jokatapauksessa.
-
Taitaa olla lähes kaikki tuntemani kisakuskit vaihtanu kuuladiffin ratasdiffiin. Ratasdiffi on lähes huoltovapaa ainakin verrattuna kuulaversioon. Suosittelen lämpimästi sen diffin vaihtoa. Ja jos toi kuuladiffi on päässyt luistamaan, niin se pitäisi kunnostaa jokatapauksessa.
Tämä kävi jo harkinnassa ja näiden ohjeiden peruusteella taidan laittaa ostoslistalle....
-
On painelaakeri pielessä jos säätyy ajaessa.
Silti ehdottomasti ratasdiffiä tilalle niin ei tartte huolehtia jatkuvasti.
-
Toinen auto tuli hommattua, niin pääsee nuorempikin junnu ajelemaan samaan aikaan vanhemman kanssa. Tuollainen SCX10 ollut ajoautona, eikä oikein enää napannut, kun oli SC:llä päässyt ajelemaan.
Ja suuret kiitokset Hobbyfactory:lle, hieman tuurilla löytyikin vielä RTR-pakettia toimitukseen ja taitanee jo huomenna olla paikallisessa noudettavana.
Saksan päässä noita näytti olevan vielä tarjolla, jos suomen kaupat on jo noista tyhjiä? Mutta tuonne ei tilausta tarvinnut tällä kertaa suunnata.
Mutta toiseen autoon aloin vaihtamaan iskarien öljyjä ja samalla vähentää noita reikien määrää lautasissa.
Kokeiluluontoisesti yhdet lautaset pikaliimasin, mutta nuo sokeat lautaset porasin 3-reikäsiksi 1,5mm poralla.
Jos illasta kasailisi ja huomenna kereisi kokeilemaan, kuinka sitten muuttuu.
Jousisarjat vielä tulossa ja keskimoottorikonversioon on osat, joten näpräiltävää on.
Pientä toivoa annettu jo sillekkin, että rata tulisi hieman lähemmäksi, niin josko tuota ajoa ihan autenttisissa olosuhteissa kertyisi lisää kuskeille.
-
Omaan Durangoon nyt asennettu taakse white (olive green) jouset ja etubulkki vaihdettu brass versioksi. Auton käyttäytyminen parani huomatavasti ja nyt sivuluisuja pystyy hallitsemaan paljon paremmin. Seuraavaksi vielä pitäis hommata ne uudet kumit alle. Asfaltilla tosin menee vielä noi "slicksi durangot", mutta heti kun on jotain muuta pintaa niin ei enää mitään pitoa.
-
Nyt kun on ajettu 10-15 akullista niin voi heittää vähän fiiliksiä :)
Toimii :) alusta on hyvä, toimii kun ajatus eikä "yllätä" missään vaiheessa. Hypyissä ja kovassa vauhdissa toimii neutraalisti, auto on vakaa kun kivi. Iskarit on hyvä, eivät ole vuotaneet tippaakaan, tuli kasattua hyvin ilmeisesti, pohja ei hakkaa maahan. 7,2kg servo on riittävä, ohjaus on nopea mutta ei liikaa.
Ainoa mitä on mennyt rikki on diffin akseli josta kierteen korkkaantu ? syytä en tiedä ja korjausakseli on toiminut ihan ok. Toki oma ajotyyli ei sisällä ihan mieletöntä paiskomista, ajaminen on pääasiassa, toki on hypyytetty mutta mitään ramppeja en ole rakentanut :grin:
Slipperin säätäminen on vähän hepreaa, mutta aika lähellä ilmeisesti oikeaa koska isomman hypyn alastulossa kuulee kun slipperi vinkaisee, muuten pysyy hiljaisena.
Nyt kaipaisi jo vauhtia lisää, 26 pinjoni vakio spurrin kanssa on kohtuu mieto 10.5T koneen kanssa, ajattelin lähteä joko spurrin vaihtoa tai pinjonia isommaksi, nykyisellään koneen lämmöt pysyvät hyvin kurissa joten kestäisi pienen virittämisen :police:
Hauska laite, oikealle radalle en ole vielään päässyt kuitenkaan.
-
Jos durangosta kuuluu vinkasu niin se on kuuladiffi kun narahtaa tyhjää.
Eli diffiä karvan kireemmälle ja slipperiä puolestaan inaus auki.
Slipperi ei pidä tässä autossa käytännössä mitään ääntä.
-
Jos durangosta kuuluu vinkasu niin se on kuuladiffi kun narahtaa tyhjää.
Eli diffiä karvan kireemmälle ja slipperiä puolestaan inaus auki.
Slipperi ei pidä tässä autossa käytännössä mitään ääntä.
Mistä sen sitten huomaa että liian löysällä, ei liiku enään ??
-
Nimenomaan siitä kun se pitää sitä ääntä. Slipperin pitää luistaa ennen diffiä. Kuuladiffi menee nopeesti pilalle jos se luistaa.
-
Noniin, nyt tännekkin ensimmäistä kertaa viestiä tulemaan. Eli perus RTR tuuppi tuli tuossa pari KK takaperin hommattua.
Autoon tuli viime viikolla hommattua jo muutamia päivityksiä:
- Joka nurkkaan BIG BORE SHOCK SPRINGS: 45mm WHITE SERIES PURPLE (115gf/mm)
-GM 10.5T motti
-LOUISE sc rocket läskit alle
-Iskari öljyt vaihdettu nelikymppisiin..
Nyt vielä harkinnassa keskimoottori konversio (Vaikka saanutkin positiivistä että negatiivistä palautetta, mutta mielenkiinto sen verran korkealla kokeilla moista)
Eilisen ajon mietteet:
-Auton käyttäytyminen parantui paljon uusien jousien jälkeen.
-Nopeus kasvoi huomattavasti, myös jarrutus teho parani.
-RTR Servo alkaa olemaan turhan liian heppoinen tehoille/pidoille..
-RTR HEXIT kanttautui autossa että vanteissa...(Takaata) :(
-Diffi käyttäytyy huonosti kun pitoa on niin paljon.(sisemmäinen rengas ei anna potkua kaarroksissa)
-Ja viimeisenä sokerina päälle, auto kaatuu mutkissa/menee kahdelle renkaalle.
Tänään ilmeisesti on mentävä liikkeestä uudet HEX:it hakemaan.
Kysymys vielä tulisi että mitä autolle on tehtävä tuohon kaatumiseen?
Auttaako jäykemmät öljyt perään?
-
- Joka nurkkaan BIG BORE SHOCK SPRINGS: 45mm WHITE SERIES PURPLE (115gf/mm)
eikai sulla takana oo samoja jousia kuin edessä? takana 65mm....
-
Noniin, nyt tännekkin ensimmäistä kertaa viestiä tulemaan. Eli perus RTR tuuppi tuli tuossa pari KK takaperin hommattua.
Autoon tuli viime viikolla hommattua jo muutamia päivityksiä:
- Joka nurkkaan BIG BORE SHOCK SPRINGS: 45mm WHITE SERIES PURPLE (115gf/mm)
--Ja viimeisenä sokerina päälle, auto kaatuu mutkissa/menee kahdelle renkaalle.
Kysymys vielä tulisi että mitä autolle on tehtävä tuohon kaatumiseen?
Auttaako jäykemmät öljyt perään?
Sama tuli mieleen että onko takana etujouset ?? omaa tuuppia en saa kaatumaan edes vauhdista, paitsi jos osun johonkin. Alusta pahasti pielessä...
-
Noniin, nyt tännekkin ensimmäistä kertaa viestiä tulemaan. Eli perus RTR tuuppi tuli tuossa pari KK takaperin hommattua.
Autoon tuli viime viikolla hommattua jo muutamia päivityksiä:
- Joka nurkkaan BIG BORE SHOCK SPRINGS: 45mm WHITE SERIES PURPLE (115gf/mm)
--Ja viimeisenä sokerina päälle, auto kaatuu mutkissa/menee kahdelle renkaalle.
Kysymys vielä tulisi että mitä autolle on tehtävä tuohon kaatumiseen?
Auttaako jäykemmät öljyt perään?
Sama tuli mieleen että onko takana etujouset ?? omaa tuuppia en saa kaatumaan edes vauhdista, paitsi jos osun johonkin. Alusta pahasti pielessä...
Eli siis edessä on 45mm jouset ja 65mm taakse tietysti, jäi vain tuo mitta tuohon... :)
-
Seuraavaksi iskaria eri asentoon, älä pidä autoa turhan korkeana. Omassa tukivarret noin vaakasuorassa kun auto maassa.
Asentelin juuri alumiiniheksit... hienot :laugh:
-
Seuraavaksi iskaria eri asentoon, älä pidä autoa turhan korkeana. Omassa tukivarret noin vaakasuorassa kun auto maassa.
Asentelin juuri alumiiniheksit... hienot :laugh:
Tänään vielä hienosäätöä/testailua ja huomiseksi Lavankoon ajelemaan, kunhan auton saa siedettäväksi. :azn:
-
Tässä edellisen kisan säätöjä. Kaavakkeesta jäi pois maininta takatukivarsien low roll center hingepin palikoista. Kaavakkeessa näky olevan jotku kentät hiukan metässä ja esim tuo rungon versio on epäselvä, mulla on se jäykempi dimec 20.
-
minkäs asteinen tuo orkkis takatukivarsien pinninen takimmainen pidike on ja mistä
niitä muovisia saa, osanumero td330341-5
noita messinkisiä kyllä löytyy
-
Viimeinen viivan jälkeen oleva numero jää pois, koska osa kuuluu osapuuhun jonka osanumero on TD330341
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/front-bulkhead-rf-suspension-mount-set-td330341 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/front-bulkhead-rf-suspension-mount-set-td330341)
-
ny meni palasiksi silipperiakselin laakeri, siis se pieni diffiboxin sisältä(5x8x2,5)
eihän tietänkää mulla tollasii oo...
onko sillä vaikutus tuohon kun teki mm4 niin toi laakeri ois pitänyt vaihtaa rattaan toiselle puolelle?
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-laakerit/ball-bearing-2pcs-5x8x25mm-td601020 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-laakerit/ball-bearing-2pcs-5x8x25mm-td601020)
Tuoltahan nuo löytyy...
Nyt en ymmärtänyt yhtään mitä tarkoitit että olis pitäny vaihtaa laakeri rattaan toiselle puolelle.
Väärin kun tuota boksia ei pitäisi pystyä kasaamaan.
-
auttaisko manuaalin tutkinta :laugh:
edit: niin siis ei mm4 vaan rm4 tarkoitin.
eikä millään pahalla mut 2 laakeria 6.90 ja postit 4.90 on aika suolanen hinta mun mielestä
(http://img41.imageshack.us/img41/6994/sz3p.jpg)
-
Eihän tuon edes pitäisi mennä kasaan, saati toimia jos laakeri on väärälläpuolella?
Laakeri on aika pieni ja jos jossain p*skassa ajaa niin sen kuntoa kannattaa tarkistella välillä.
-
niin että durangon manuaali on väärässä vai?
siinähän tuo kuvan on ja tuo vihree rasvakikkare näyttää paikan jos muuten ei nää :wink:
-
No sitähän ei manuuali kerro. Spurrin puolellehan tulee kummallakin kasaustavalla se lisäkikkare isolla laakerilla, sulla on siis ollut vielä se pikku laakerikin samalla puolella?
Luulis top shaftin ainakin heiluvan ku mummon hampaat;)
-
lisäkikkare? mulla on siis se ollut kasattuna niin kuin tuossa rm3 kuvassa
paitti lisäsin sinne neljännen rattaan, ois pitänyt kasata kuin rm4 kuvassa.
tuo laakerin ja akselin kääntäminen ny jäi epähuomissa huomaamatta :embarrassed:
-
Siis se mikä tulee boxin ja moottorilevyn väliin, siinä on yks isompi laakeri.
-
ny menee ihan multa ohi :shocked: mikä noista? kaikki siellä paikallaan on ollu
(http://img203.imageshack.us/img203/8625/7q5.png)
-
310257-3, eli tohon tuleva laakeri kannattelee aina slipperin puolta akselista ja sulla oli se pikku lakru samalla puolella, eli akselin toinen pää oli ilman tukea.
-
310257-3, eli tohon tuleva laakeri kannattelee aina slipperin puolta akselista ja sulla oli se pikku lakru samalla puolella, eli akselin toinen pää oli ilman tukea.
no eihä ollu. laakeri oli kuin rm3 setupissa eli akselin toisessa päässä, kattoks ny ihan oikein tota kuvaa?
rm4 setupissa se laakeri siirtyy lähemmäksi tuota isompaa laakeria.
-
Tämä selvä, osta uus laakeri ja lyö kasaan.
Mä lähden purkamaan oman dexin boxia, ilmeisesti en oo sitä tarpeeks monesti avannu....
-
kyllä voin olla taas puusilmä, 4rm setupis pitää vielä toi almumiinipeltikin vaihtaa toiselle puolelle kiinni?
sen takia näköjään tuo laakerin vaihtaa puolta, eikö? eli mulla ei vielä ole ollutkaan se 4rm oikein tehty..
-
Riippuu mitä aluumiini pellillä meinaat? Jos moottoripukkia, niin kyllä. Tossa rm mm käännöksessä aika moni oleellinen osa vaihtaa puolta.
-
juurikin sitä. mä aattelin et ei tarvii kui heittää se ratas sinne ja on the roud, mutta ei se ollukaan ihan niin.
nyt on homma selvä mitenkä tuo oikein tehdää, sais vaan sen laakerin joskus ens viikol
-
Jos ainoastaan muutat boksin nelirattaiseksi niin se pieni laakeri ei muuta paikkaa ollenkaan...
Sillon kylläkin auto lähtee pakittamaan jos moottori pysyy samassa paikassa kuin ennenkin ja lisäät neljännen rattaan.
Se pikkulaakeri on aina spurrista katsottuna vastakkaisella puolella, eli sillä puolella missä on slipperin jousi ja säätömutteri.
Jos tarkoitus on tehdä takamoottorinen neliratas boksi niin silloin kaikki periaatteessa vaihtaa puolta.
Eli moottorilevy siirtyy auton vasemmalle puolelle... Tällöin tottakai siirtyy myös pikkulaakeri moottorilevyn vastakkaiselle puolelle.
Pikkulaakeri vaihtaa paikkaa vain ja ainoastaan silloin kun moottorilevy vaihtaa puolta.
-
No nyt on oma DESC210 päivittynyt 8.5 lankaisella speed passion competition moottorilla ja meni 24 hampaisella pinjonilla jo aivan liian kovaa taitoihin nähden. Myöskään omaliimatteiset renkaat eivät enää kestäneet vanteilla (liekkö liimaajassa vika... :angel:). No nyt vaihdettu 22 hampainen pinjoni ja ainakaan vielä ei ole renkaat lähteneet irti (Liekkö liimaajassa edelleen vika vai auttoikohan extra satsi liimaa :angel:)
-
Tämän olisi voinut varmaan laittaa Noobi-puolelle tai Minkä auton ostan -ketjuunkin, mutta DESC210:ä on tullut mietittyä nyt jonkin aikaa ekaksi SC-tuuppariksi, ja siitä pari kysymystä.
- Aloittelijalle RTR varmaan riittää hyvin, jos tarkoitus on aluksi lähinnä ajella pihaa ja rataa harjoittelumielessä?
- Onko RTR:ssä ja Kit-versiossa osien laadun suhteen merkittäviä eroja, vai onko (DESC210R) Kit sama runko ilman sähköjä?
- Vaatiiko DESC210 Lipot vai käykö pötkömalliset 7,2V Nimh-akut (oikea nimitys hakusessa)?
- Onko RTR hyvä aihio lähteä päivittämään siihen parempaa moottoria, noparia, laadukkaampaa osaa jne jos nälkä, innostus ja osaaminen kasvaa? (eli jälleen onko merkittäviä eroja DESC210Rään).
- Saako RTRää tällä hetkellä mistään, ainakin useimmista suomalaisista firmoista näyttää olevan tilapäisesti väliaikaisesti loppu.
Kiitos vastauksista!
-
Saa Briteistä edullisesti:
http://www.rccarshop.co.uk/index.php/rtr-models/off-road-electric/td102018-team-durango-desc210-race-ready-rtr-red.html (http://www.rccarshop.co.uk/index.php/rtr-models/off-road-electric/td102018-team-durango-desc210-race-ready-rtr-red.html)
- Samat osat
- Lipot ja Nimh käy
- Jos päivitykset mielessä, niin kitti parempi lähtökohta
-
Saa Briteistä edullisesti:
http://www.rccarshop.co.uk/index.php/rtr-models/off-road-electric/td102018-team-durango-desc210-race-ready-rtr-red.html (http://www.rccarshop.co.uk/index.php/rtr-models/off-road-electric/td102018-team-durango-desc210-race-ready-rtr-red.html)
- Samat osat
- Lipot ja Nimh käy
- Jos päivitykset mielessä, niin kitti parempi lähtökohta
In Finland we call this "reilu meininki" :grin: Assot ja Schumit muistatte tilata Suomesta, mutta muut voitte tilata ulkomailta :grin: :grin:
-
Voisiko selitys olla hinnoissa?
-
RTR on osiltaan muuten sama, mutta ei sisällä muutososia 4 rattaiseks keskimoottoriks. Kitissä ne osat tulee. Moni ajaa kisaa keskimoottorilla, takamoottorinen ehkä kuitenkin aloittelijalle helpompi. RTR:llä pääsee hyvin alkuun, meillä on niitä kerholla junnujen kokeilukäytössä 4kpl ja hienosti pelaa. Joskus kovasti törmäillessä hajoaa takatukivarren saranatapin pidike, mutta ne voi vaihtaa vahvemmaksi.
Mielestäni RTR on hyvä aihio aloittelijalle jolla pärjää sellasenaan ja jota voi myöhemmin parannella halutessaan.
-
RTR on osiltaan muuten sama, mutta ei sisällä muutososia 4 rattaiseks keskimoottoriks. Kitissä ne osat tulee. Moni ajaa kisaa keskimoottorilla, takamoottorinen ehkä kuitenkin aloittelijalle helpompi. RTR:llä pääsee hyvin alkuun, meillä on niitä kerholla junnujen kokeilukäytössä 4kpl ja hienosti pelaa. Joskus kovasti törmäillessä hajoaa takatukivarren saranatapin pidike, mutta ne voi vaihtaa vahvemmaksi.
Toinen ero on että RTR paketissa tulee ratasdiffi ja kitissä kuuladiffi.
Mielestäni RTR on hyvä aihio aloittelijalle jolla pärjää sellasenaan ja jota voi myöhemmin parannella halutessaan.
Täysin samaa mieletä. Omaa RTR DESC210:ä ei enää mikään erota kitti versiosta. Kaikki sähköt on päivitetty ja muutama viri-osakin jo paikoillaan.
-
RTR versiossa on muutos osat takamoottorista keskimoottoriseen, mutta ei 4 rattaan lisäämiseen tarvittavia osia. Servo ei mikään hääppönen...
-
Kiitos hyvistä vastauksista.
Päädyn todennäköisesti lopulta kittiin, koska entuudestaan löytyy RTR-paketin tasoiset sähköt ja suurimpana se että kitin pääsee rakentamaan itse sekä maalaamaan omannäköisen korin, pelkkä korin ostaminen RTR:n päälle näytti kohtalaisen kalliilta (45€).
Käytännössä ainoa puute on moottori, entuudestaan sopivaa ei ole mutta joku 12.5 - 13.5 riittänee aloitteluun (noparin rajat tulee 12T). Sitten myöhemmin voisi päivittää parempaan moottoriin ja samalla kunnon nopariin, ja nuohan olisi molemmat tullut eteen myös RTRssä.
Jos jollain on jäänyt vaikkapa RTR-moottori ylimääräiseksi, voi laitella siitä privaa. Se taisi kai olla 13.5T eli nykyinen noparikin sen kestäisi.
-
ny ois sitten oikein tehty tuo rm4 mikä pitäis olla vissiin todella huonolle pidolle?
mulla ei fysiikka niin hallussa ole mutta eikö sen moottorin pitänyt pyöriä taakse päin että hyrrävoimat painaa perää alas? vai mitenkä se oli? no kumminkin tuossa versiossa se moottori pyörii meno suuntaan...
viisaampi voi vääntää vaikka rautalngas teorian :laugh:
-
ny ois sitten oikein tehty tuo rm4 mikä pitäis olla vissiin todella huonolle pidolle?
mulla ei fysiikka niin hallussa ole mutta eikö sen moottorin pitänyt pyöriä taakse päin että hyrrävoimat painaa perää alas? vai mitenkä se oli? no kumminkin tuossa versiossa se moottori pyörii meno suuntaan...
viisaampi voi vääntää vaikka rautalngas teorian :laugh:
No täällähän tämä on selitetty:
http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=4472 (http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?car_id=0&article_id=4472)
RM4 – Rear Motor, 4-Gear
This configuration hasn’t been seen on a 2wd car before.
rm4
The rotation of the motor is in the same direction as the rotation of the wheels. The torque of the motor is in opposition to the rotation of the motor and is ‘aimed’ behind the motor making the rear of the car squat much more under acceleration. This can provide better rear traction, but the car will have a greater tendency to perform a wheelie. The car’s weight distribution is also more biased to the rear in this configuration than MM configurations. The car will tend to jump with more of a nose-up attitude than in MM configurations.
-
Hankin vähän aikaa sitten itselleni yhden DESC210R kitin ja muutaman RTR rollerin. Aikaisemmin minulla on ollut kolme Blitz ESE Prota. Aloitin RC-autoilun 20 vuoden tauon jälkeen viime kesänä. Näillä pohjilla DESC210R kitti oli joiltain kohdin hieman hankala kasattava verrattuna Blitziin. Blitzin ohjekirja on selkeämpi ja muutaman kerran oli helpointa katsoa valmiista RTR-autosta, että miten joku kohta pitää kasata. Tosin netissä on aika paljon videoita kasausohjeita, joista on apua, mutta osa tuli vasta katsottua, kun auto oli jo kasassa...
Kasasin auton säädöt erilailla, mikä on ohjekirjan setup. Ajan vain toistaiseksi kerhokisoja Honkalan (Kotkan) radalla, joka on paikoittain liukas ja kuoppainen. Käytin seuraavan linkin ohjeita:
http://www.rctech.net/forum/12194526-post3693.html (http://www.rctech.net/forum/12194526-post3693.html)
Auto toimikin heti noilla säädöillä aika hyvin. Paketin mukana tulevia jäykimpiä yön sinisiä etujousia en käyttänyt. Niiden tilalla on nyt Asson big borejen vihreät jouset. Etupainoa en ole vielä kokeillut, mutta akun laitoin hieman keskemmälle, jotta auto ei keuli niin paljon kiihdytyksissä.
DESC210R autoni ekassa kerhokisassa tuli yksi lähtövoittokin. Pieniä virheitä tuli säätöpalikoiden osalta tehtyä, kun caster- ja toe-in-palikat menivät aluksi väärin päin. Noiden säätöjen korjausten jälkeen autosta tuli vielä parempi. Kasasin kitin uusilla B-osilla ja DIMEC-rungolla. Tarkoitus on tehdä toinen auto, johon laitan B-osat ja DIMEC20-rungon. Sähköinä minulla on Speed Passion Reventon Pro 8.5R koneella ja Turnigyn Nanotech lyhyt LiPot.
Blitziin verrattuna DESC210 on selvästi nykyaikaisempi ja noin 175 grammaa kevyempi. Tosin Durango on aika muovinen vakiona. Alu hexit laitoin heti ja alumiiniset akunmutterit pitäisi vielä hankkia. Teräksiset linkit vaihdoin heti Blitzin titaanisiin. Etupäässä on silloin käytettävä suoria kuppeja, koska Durangon omien linkkien kierreosa on pidempi kuin Blitzin tai Lunsfordin. Kuuladiffiin laitoin kuuliksi Acer Racingin wolframi-kuulat.
Ajo-ominaisuuksien puolesta DESC210 on hyvä ja sain sen sopimaan ajotyylilleni, joka on aika rajunpuoleinen. Ajo-ominaisuuksien erot ovat selvät verrattuna Blitziin minun ajotaidoillakin. DESC210 on ketterämpi kuin Blitz ESE:ni, jossa on aika paljon viritysosaa kiinni, kuten Asson bigboret.
Tuosta Durangon kuuladiffistä sen verran, että toimiiko trust-kuulina irtokuulat tai saako kehyksessä olevat kuulat vaihdettua keraamisiin ? Olen käyttänyt yleensä trust-kuulina keraamisia kuulia. Mitä muita osia kannattaa vaihtaa alumiinisiin ? Tukivarsien uudet muoviset B-sarjan palat pitäisi olla kestävämpiä, joten ajan niillä ainakin toistaiseksi.
-
Xrayn keraaminen painelaakeri käy suoraan durangon diffiin.
Suosittelen kylläkin ratasdiffiä joka päästää harrastajan vähemmillä harmailla hiuksilla ja ruuvailuilla.
-
Xrayn keraaminen painelaakeri käy suoraan durangon diffiin.
Suosittelen kylläkin ratasdiffiä joka päästää harrastajan vähemmillä harmailla hiuksilla ja ruuvailuilla.
Onko laakeri tämä:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1576_63/products_id/179859/n/XRAY-F3-8-3x8x35mm-Ceramic-Axial-Thrust-Bearing (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1576_63/products_id/179859/n/XRAY-F3-8-3x8x35mm-Ceramic-Axial-Thrust-Bearing)
Aika kalliilta tuntuu xrayn laakeri, kun nuo irtokuulat maksaa noin 5€.
Itselläni ei ole ollut vaikeuksia kuuladiffien kanssa ja MIP:n diffiin verrattuna Durangon diffi näyttää selvästi vahvemmalta. Enemmän minulla on ollut ongelmia esim. iskareiden vuotamisen kanssa.
-
Huomasin tässä juuri äsken diffiöljyjä/tiivisteitä vaihdellessa että RTR durangon diffissa ei ole kuin yksi "dogbone" ja noissa varasosa sarjassa/ohjeissa on kaksi. Onko todellakin näin vai onko minulla vaan sattunut joku maanantai kappale? (Auton laatikon kyljessä olevassa kuvassakin on vain 1 "dogbone").
-
Huomasin tässä juuri äsken diffiöljyjä/tiivisteitä vaihdellessa että RTR durangon diffissa ei ole kuin yksi "dogbone" ja noissa varasosa sarjassa/ohjeissa on kaksi. Onko todellakin näin vai onko minulla vaan sattunut joku maanantai kappale? (Auton laatikon kyljessä olevassa kuvassakin on vain 1 "dogbone").
Itse itselleni vastaten: Kyllä se taitaa vaan olla niin että tuolla on vain 1 "dogbone" varaosapaketin kahteen verrattuna. RTR paketin ohjekirjasessakin (exploded view) on vain 1 näytetty.
-
Onko kellään kokemuksia tällaisesta:
Sumo Racing Durango DEX210 DESC210 DEST210 Front Rear Skid Plate Combo:
http://www.ebay.com/itm/Sumo-Racing-Durango-DEX210-DESC210-DEST210-Front-Rear-Skid-Plate-Combo-/261239662757?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3cd318e8a5 (http://www.ebay.com/itm/Sumo-Racing-Durango-DEX210-DESC210-DEST210-Front-Rear-Skid-Plate-Combo-/261239662757?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3cd318e8a5)
Pitäis ilmeisesti vähentää noita alustan rikkoutumisia joihin tuo B-mallin alustakin on tehty?
-
kesti sitten tuo spurriakselin pikkulakeri 4 vai 5 akullista eilen kun ajelin. oli joo oikein kasattu,
toki laakeri olis abec3 oisko sillä merkitys vai mitenkä tiheään muilta noita menee?
veikkaan vian liittyvän tuohon slipperin jouseen että ei laakeri kestä
vai onko ulvilan rata liikaa durangoille? :shocked:
ei ketään kiinnostais ostaa rullaavana tota jos ostais oikean rc auton?
mää en ainakaan suosittele ketään ostamaan tällästä,
ei ainaskaan rtr versiota kun mulla tökkiny toi vehje uudesta asti, kuten voi tästä ketjusta lukea.
edit: niin ja oli diffiöljyt hävinnyt jälkiä jättämättä?!?!? kakstonniset sinne laitoin keväästi
-
Aikani pyörittelin ja ihmettelin durangon insinöörien keksimää hienoa diffiboxia
Että mitenkä ton laakerin sais kestämään.
Päädyin siihen että spurriakselilla oleva messinkiholkki on aivan turhaan siellä
Välissä pyörimässä. Joten holkki mäkeen ja tilalle toinen pikkulaakerii
Eli nyt spurriakselissa on 3 laakeria, jos nyt ei ala kestään niin vaihtoon lähti.
-
Kumpi laakeri noista hajosi? Se jousen puolen vai spurrin puolen. Minulta mennyt myös yksi jousen puolen laakereista (ja se onkin ainut osa mikä on minun RTR durangosta hajonnut).
-
Mulla on hajonnut yksi pikkulaakeri, ajettu viime syksystä alkaen. Jotain huonoa tuuria ollut varmaan jos tuntuu helposti hajoavan.
-
Oudolta kyllä kuulostaa nämä ongelmat. Ite olen vaihtanut ko. pikkulaakerin kerran, mutta autolla olikin sitten ajettu jo ihan kunnolla. Yksi mikä tulee mieleen, joka voisi aiheuttaa ongelmia on jos kiristää slipperin liian tiukalle, mikä puolestaan saa koko akselin kieroksi, mikä taas tietenkin tekee hallaa laakereille ja erityisesti sitten tälle pienemmälle...
Sama loota on myös tuuppi krossarissa, eikä niissäkään juuri ongelmia ole ilmennyt. Eli jos kaikki on kasattu oikein ei ongelmia pitäisi ilmetä...
-
no se pieni laakeri, ny siel kaks pient ja yks iso. ei oo slipperi ollu liian kirees,
vaan kun diffiboxin ruuvit kirsti niin alkoi spurriakselin takertelee eli akselinpää painoi pikkulaakerin
ns, jumiin. tätä kun en viimeeks käsin kokeillu enkä pyöritelly vaan laitoin suoraan koneen kiiinni ja menoks.
no kairasin laakeripesää pikkasen syvemmäks niin nyt ei jäkitä vaikka vetäis ruuvit piukkaan.
eli varmaan ongelma ratkaistu
-
Ruuvilukitetta niihin ruuveihi nii ei tarvi hampaat irvessä kiristää.
Myös se laakerin jälkeen olevan holkin kunto on tärkee...pitäs olla 11mm, jos on kulunut niin vetää boksin jumiin kun kirii kunnolla...tarpeeks kun kuluu niin ei enää pidä slipperikään.
Tosin tota ongelmaa ei tällä uudemalla holkilla pitäs olla, se vanha hopeinen taas oli ihan sohlo.
-
Ruuvilukitetta niihin ruuveihi nii ei tarvi hampaat irvessä kiristää.
Myös se laakerin jälkeen olevan holkin kunto on tärkee...pitäs olla 11mm, jos on kulunut niin vetää boksin jumiin kun kirii kunnolla...tarpeeks kun kuluu niin ei enää pidä slipperikään.
Tosin tota ongelmaa ei tällä uudemalla holkilla pitäs olla, se vanha hopeinen taas oli ihan sohlo.
enhä mää hampaat irvees mut olis mukavaa että saa puolet kunnolla yhteen ettei pääse kökköä sisään.
mikäs ton holkin tehtävä tuolla on? mulla kun ei oo sitä enää lainkaan vaan tilalla laakeri.
eikös jos se holkki kuluu siis lyhenee niin silloihan se pitkittäis välys kasvaa eil löysenee.
mulle saa kyllä vääntää rautalangasta :azn: jos haluu
mutta eikö se noinki toimi että holkki mäkeen kun se ei siellä mitään tue ja kolmas laakeri tilalle???
-
Slipperihän kiristyy sitä ulointa isoa laakeria vasten, jos se holkki kuluu liikaa niin slipperi kirii sitä laakeria vasten ja tietty sit ei voi niitä boksin ruuveja kiriä kunnolla kun kuorilla ei oo mitään tukea.
Jos laakereita on sen holkin mitan verran niin ei kai sillä mitään väliä oo.
-
jep, eihä se toimikkaan niin kuin ajattelin kun unohdin tuon slipperin,
mutta onko siinä niin paljon painetta laakeriavasten ilman tota holkkia että hajottaa tuon ison laakerin?
toki vois sen holkin lyhentää ja laittaa sinne väliin sen
-
En usko, että se ihan heti on hajoamassa, on niin iso mitoiltaan
Mutta uskon kyllä, et mulla viime kesänä esiintyny slipperin luistamin johtu tuosta holkin kulumisesta, muuta en keksiny.
Ja tosiaan se holkkihan tukee tota koko pakettia.
-
Itselläni en ole muita "vikoja" huomannut kuin;
- 1x vantti ruuvi hajonnut
- 2x Hingepin holder
- 2x Diffikotelon ympärillä olevat 10x15 laakerit räjähtäny
- takaata runko hiemon murtunut ruuvin paikkojen kohdilta. (varmaan olen kiristellyt hieman tiukalle)
Vantti ruuvi ja hingepin holderit ovat tietysti omasta ajovirheestä mennyt rikki, ja näitä ajovirheitä on tullut useita... Auto on käynyt ojassa, nokka kolareita useita, jne..
Laakerit tosissaan sanoivat irti itsensä jo n.5 akullisen jälkeen mitä ihmettelin suuresti...
Kestävyys on ollut ihan tajuton, muuten "kulutus" osat ovat kestäneet tosi hyvin ja olen ollut tosi tyytyväinen tähän ensimmäiseen Durangoon / Rc-Autoon.
-
Itseltäkin on vain hajonnut tuo jo aikaisemmin mainitsemani laakeri. Päivityksiä ole tehny sen verran että nuo hingepin holderit ja etu blocki on niitä revolutionin messinkisiä (alkuperäiset ei ole hajonnu ja on varaosina). Ja pohjaan ostin nuo Sumo racingin metalliset "skidplatet".
Auton painopiste on nyt todella matalalla ja sitä on melkein mahdoton saada kaatumaan. Samoin auto on nyt mielestäni huomattavasti vakaampi ajaa.
-
DESC210 rungon heikoimmat kohdat ovat korjattu B-tyypin rungossa, jossa käytetään myös uusia parempia B-tyypin tukivarsien kiinnityspaloja sekä moottorisuojaa. Itse kasasin autot B-tyypin osilla suoraan, kun hommasin pari autoa. Niissä on DIMEC ja DIMEC20 rungot, joista ensiksi mainittu tuntuu paremmalta. Toistaiseksi kuukauden kerhokisojen ja treenien jälkeen autot ovat kestäneet erittäin hyvin. Suurempia kolareita en tosin ole ajanut.
Onko kellään kokemuksia Durangon iskareiden kartiomännistä (taper) ? Noita löytyy kahtakin eri tyyppistä (taper ja dual taper). Kotirata on aika kuoppainen ja liukas.
-
Toki tuo B-tyypin runko on parempi jos sellainen jo on, mutta nuo pohjan metalliosat ajaa saman asian ja halvemmalla jos on a-tyyppinen runko käytössä. Nuo metalli läpyskät on todella vahvan tuntuisia ja ne menee juurikin niiden alustan heikkojen kohtien päälle (siis alle :smiley:).
Ja nuo messinkiset osat on minusta huomattava parannus, koska DESC210 on muutenkin ehkä jo vähän liian kevyt vakiona. Tuovat painoa/vakautta lisää autoon. ja Niillä pystyy hyvin säätämään painojakauman haluamakseen.
-
pitkä on durangon kevättarjous rtr paketista mitä piti olla rajoitettu erä, vieläkin saa samaan rahaan!
kirjoitin eilen hobbyfactoryn osioon kyseisestä asiasta ja nyt ovat poistaneet sen kysymyksen,
teinpä sen siten uudestaan. taitaa kyllä mulla vaihtua durango vaikka himotoon, iitä kun tietää jo valmiiks mitä saa..
-
Ei kai siinä mitään ongelmaa ole? Kai kauppa saa hinnoitella tuotteensa miten haluaa ja laittaa vaikka kaikki tuotteensa alennusmyyntiin.
-
Eikai tuo mikään ihme ole? Valmistaja itse (Team Durango) on pitäny tuota hintaa alhaalla, joten jälleenmyyjät myyvätkin sen halvemmalla. Eli samaan hintaan tuota nyt saa joka paikasta. Samoin nyt saa tuota DESC410V2 myös todella halvalla (Itse ostaisin sen nyt heti jos rahaa vain olisi).
-
Ei kai siinä mitään ongelmaa ole? Kai kauppa saa hinnoitella tuotteensa miten haluaa ja laittaa vaikka kaikki tuotteensa alennusmyyntiin.
sahaan sitä tehtä mitä vaan, mutta huijaamaalla myytiin keväällä tätä romua.... mun ainakin ollu tupla maanantai
eihä se kauppiaan vika oo mutta vois vastata
-
Tod.näk liittyy mahollisesti tulossa oleviin uusiin malleihin, eikä siihen, että autoissa olis ollut jotain vikaa.
Tää on vaan omaa mutuilua, enkä ota kantaa tohon sun autoon.
-
Mitä mä nyt olen netistä käsittänyt niin keväällä durango halusi promota rtr autojaan ja myi ne kauppiaille alehintaan. Kaupat tottakai myi autot eteenpäin alennetuilla hinnoilla. Nyt kesällä durango päätti tehdä uuden alekampanian jolloin monta mallia laitettiin alehintaan. Silloin tottakai kauppiaat sai taas ale autoja ja myy niitä nyt eteenpäin alehinnalla. Tällä hetkellä durangon eri malleja saa Todella edullisesti sekä suomesta että ulkomailta, ihme juttu jos se on niin suuri ongelma et pitää vaihtaa himotoon. Luulen et sitten kuin ajat silmä himotolla niin siinä saattaa olla vähän toisia ongelmia kuin että autoja myydään liian halvalla liian pitkään... :cheesy:
Meidän kerholla on ollut 4rtr duraa käytössä 8.1 alkaen ja niillä on ajettu joka tiistai 2h romurallia aloittelijoiden toimesta, usein suoraan tolppaan/tukkiin/muihin autoihin ja autoissa on hajonnut osia ehkä jollain 40 eurolla. Joka kerta vähintään 3/4 autosta on selvinnyt ongelmitta, eli aika hyviä on ollut. Muutenkin näitä on pyörinyt lavangossa tosi paljon ja kaikki ovat vaikuttaneet erittäin tyytyväisiltä, joten jis auton isoin ongelma on se että sitä myydään alehinnoilla niin ehkä se ei ole niin iso ongelma... :smiley:
-
himoton kun ostaa niin tietää mitä saa, enkö niin kirjoittanut :shocked:
no jos hintaa oikeestii aletaan kattoo niin alkus ois pitänyt googlettaa kunnolla ja ettimällä ettiä ja plaa plaa plaa
että mikää tää rtr oikein on, servolla ei tee yhtään mitää kuten saverillakaan, noparissa ei pakkia,
moottori aivan lussu vaikka täällä sen kehutiin menevän vaikka ja kuinka. radiosta en tiä kun en ees kokkeillu.
eli rtr vehkeestä meni kaikki sähköt uusiksi, niin ja nopari kesti mulla minuutin ja savut pihalle,
yhdes iskaris oli alutyöstön silput sisällä, 4ratas muutoksen rattaan uudet pinnit joutu ohentaa että mahtu laakeriin,
kaveria lainaten blitzi oli parempi kun tää.
jos haluu ostaa vaikka etuiskaritornin ostaa niin tarvii ostaa molemat,
c palat/ohjauspalat niin pussissa tulee dex210 ohjauspalat ja erikseen ostettava desc210 ohjauspalat
voishan tässä valittaa ja kuinka mutta todellisuudessa ajamalla hajonnut etu- ja takaiskaritornit. etujäykkäri, sit pari kertaa tuo spurriakselin pikkulaakeri, eikä oo hifi osaa yhtään laitettu.
sinänsä jees mutta ois pitänyt osta kitti versio. ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
tässä mun kokemus tästä autosta ja jotain varmaan jäi vielä kertomati,
noita muoviosia tulee pirusti mukaan niin piti vaihtaa uus hexi mut ne uudet oliki 14mm hexejä :cry:
-
ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
Ootko kahtonu ulosjouston rajotus ruuvit tukivarsista?
-
himoton kun ostaa niin tietää mitä saa, enkö niin kirjoittanut :shocked:
no jos hintaa oikeestii aletaan kattoo niin alkus ois pitänyt googlettaa kunnolla ja ettimällä ettiä ja plaa plaa plaa
että mikää tää rtr oikein on, servolla ei tee yhtään mitää kuten saverillakaan, noparissa ei pakkia,
moottori aivan lussu vaikka täällä sen kehutiin menevän vaikka ja kuinka. radiosta en tiä kun en ees kokkeillu.
eli rtr vehkeestä meni kaikki sähköt uusiksi, niin ja nopari kesti mulla minuutin ja savut pihalle,
yhdes iskaris oli alutyöstön silput sisällä, 4ratas muutoksen rattaan uudet pinnit joutu ohentaa että mahtu laakeriin,
kaveria lainaten blitzi oli parempi kun tää.
jos haluu ostaa vaikka etuiskaritornin ostaa niin tarvii ostaa molemat,
c palat/ohjauspalat niin pussissa tulee dex210 ohjauspalat ja erikseen ostettava desc210 ohjauspalat
voishan tässä valittaa ja kuinka mutta todellisuudessa ajamalla hajonnut etu- ja takaiskaritornit. etujäykkäri, sit pari kertaa tuo spurriakselin pikkulaakeri, eikä oo hifi osaa yhtään laitettu.
sinänsä jees mutta ois pitänyt osta kitti versio. ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
tässä mun kokemus tästä autosta ja jotain varmaan jäi vielä kertomati,
noita muoviosia tulee pirusti mukaan niin piti vaihtaa uus hexi mut ne uudet oliki 14mm hexejä :cry:
Kyllä sulla on sitten ollut epäonnea sähköjen kanssa. Moottori ja nopari on meillä kestänyt ongelmitta, vaikka ajettu tosi kosteessa pari kertaa. Servo on aika huono, me ei kokeiltu edes niitä, koska haluttiin että auto varmasti toimii ilman ongelmia junnujen käsittelyssä, eikä ajoaikaaa mene hukkaan kun autot ovat servojenvaihdossa. Hajonneita osia meillä on yksi pohjalevy ja yksi tukivarsi ja pari kpl muovisia hingepinniholdereita. Hingepinniholdereita tulee paketissa mukana 3kpl, eli niitä on kaksi varalla mutta me laitettiin hajonneiden tilalle metalliset jotta autot olisi ajossa eikä mekattavana. Yhessä tai kahdessa autossa on vielä muovinekin holderi että ei nekään mitkään ihan huonot ole... Noparin pakin puute on ehkä vähän huono juttu, toisaalta auto mainostetaan Race ready rtr:änä ja kisoissa ei pakkia saa käyttää. Ja nopariksi on valittu laadukas mutta hyvin simppeli nopari joka on tehty kisakäyttöön. Jotkut iskarit vuoti, mutta rakentamalla ne uudestaan samoilla osilla ne ei ole enää vuotanut.
-
himoton kun ostaa niin tietää mitä saa, enkö niin kirjoittanut :shocked:
no jos hintaa oikeestii aletaan kattoo niin alkus ois pitänyt googlettaa kunnolla ja ettimällä ettiä ja plaa plaa plaa
että mikää tää rtr oikein on, servolla ei tee yhtään mitää kuten saverillakaan, noparissa ei pakkia,
moottori aivan lussu vaikka täällä sen kehutiin menevän vaikka ja kuinka. radiosta en tiä kun en ees kokkeillu.
eli rtr vehkeestä meni kaikki sähköt uusiksi, niin ja nopari kesti mulla minuutin ja savut pihalle,
yhdes iskaris oli alutyöstön silput sisällä, 4ratas muutoksen rattaan uudet pinnit joutu ohentaa että mahtu laakeriin,
kaveria lainaten blitzi oli parempi kun tää.
jos haluu ostaa vaikka etuiskaritornin ostaa niin tarvii ostaa molemat,
c palat/ohjauspalat niin pussissa tulee dex210 ohjauspalat ja erikseen ostettava desc210 ohjauspalat
voishan tässä valittaa ja kuinka mutta todellisuudessa ajamalla hajonnut etu- ja takaiskaritornit. etujäykkäri, sit pari kertaa tuo spurriakselin pikkulaakeri, eikä oo hifi osaa yhtään laitettu.
sinänsä jees mutta ois pitänyt osta kitti versio. ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
tässä mun kokemus tästä autosta ja jotain varmaan jäi vielä kertomati,
noita muoviosia tulee pirusti mukaan niin piti vaihtaa uus hexi mut ne uudet oliki 14mm hexejä :cry:
Ja peiliin katsomalla ei ikinä löydy mitään vikaa, vaan tuotteessahan se vika aina on...
-
ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
Ootko kahtonu ulosjouston rajotus ruuvit tukivarsista?
tottakai olen kattonut ja säätänyt, ei ulosjoustoo voi olla paljoa jos jouset on niin lyhkääset
-
ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
Ootko kahtonu ulosjouston rajotus ruuvit tukivarsista?
tottakai olen kattonut ja säätänyt, ei ulosjoustoo voi olla paljoa jos jouset on niin lyhkääset
Ei se haittaa jos jouset vähän hölskyy täydessä ulosjoustossa. NelkkuDescissä sama ominaisuus jäykillä jousilla ja matalalla ajokorkeudella, eikä haittaa :wink:
-
kyllähän ne hölskyy muutaman millin :wink:
-
himoton kun ostaa niin tietää mitä saa, enkö niin kirjoittanut :shocked:
no jos hintaa oikeestii aletaan kattoo niin alkus ois pitänyt googlettaa kunnolla ja ettimällä ettiä ja plaa plaa plaa
että mikää tää rtr oikein on, servolla ei tee yhtään mitää kuten saverillakaan, noparissa ei pakkia,
moottori aivan lussu vaikka täällä sen kehutiin menevän vaikka ja kuinka. radiosta en tiä kun en ees kokkeillu.
eli rtr vehkeestä meni kaikki sähköt uusiksi, niin ja nopari kesti mulla minuutin ja savut pihalle,
yhdes iskaris oli alutyöstön silput sisällä, 4ratas muutoksen rattaan uudet pinnit joutu ohentaa että mahtu laakeriin,
kaveria lainaten blitzi oli parempi kun tää.
jos haluu ostaa vaikka etuiskaritornin ostaa niin tarvii ostaa molemat,
c palat/ohjauspalat niin pussissa tulee dex210 ohjauspalat ja erikseen ostettava desc210 ohjauspalat
voishan tässä valittaa ja kuinka mutta todellisuudessa ajamalla hajonnut etu- ja takaiskaritornit. etujäykkäri, sit pari kertaa tuo spurriakselin pikkulaakeri, eikä oo hifi osaa yhtään laitettu.
sinänsä jees mutta ois pitänyt osta kitti versio. ja etupään jousto kummallisen lyhyt....
tässä mun kokemus tästä autosta ja jotain varmaan jäi vielä kertomati,
noita muoviosia tulee pirusti mukaan niin piti vaihtaa uus hexi mut ne uudet oliki 14mm hexejä :cry:
Ja peiliin katsomalla ei ikinä löydy mitään vikaa, vaan tuotteessahan se vika aina on...
katos ku menny paavon kommentti ohi, mitäs tää paavon valitusvirsi ajaa takaa??
lueppa ajatuksella vaikka eka lause....
edit: lukihäiröi siis toinen lause
-
kehtaakohan täällä enää kysyy mitään ilman valituksia.....? kysyn kuitenkin.
eli eturenkaan mutterin kun kirstää kiinni niin rengas lakkaa pyörimästä, eli kun jättää mutteria höllään niin pyörii normisti?
uudet laakerit vaihdoin mutta ei vaikutusta.
jos mahdollista niin ei kiitos mitään valitusta yms asiattomia vastauksia.
-
kehtaakohan täällä enää kysyy mitään ilman valituksia.....? kysyn kuitenkin.
eli eturenkaan mutterin kun kirstää kiinni niin rengas lakkaa pyörimästä, eli kun jättää mutteria höllään niin pyörii normisti?
uudet laakerit vaihdoin mutta ei vaikutusta.
jos mahdollista niin ei kiitos mitään valitusta yms asiattomia vastauksia.
Muoviset hexit... Alumiinisilla tuo ongelma poistuu.
-
kehtaakohan täällä enää kysyy mitään ilman valituksia.....? kysyn kuitenkin.
eli eturenkaan mutterin kun kirstää kiinni niin rengas lakkaa pyörimästä, eli kun jättää mutteria höllään niin pyörii normisti?
uudet laakerit vaihdoin mutta ei vaikutusta.
jos mahdollista niin ei kiitos mitään valitusta yms asiattomia vastauksia.
Oletko laittanut laakereiden väliin shimmit ? Tein itse rctech-foorumin ohjeiden mukaan crush tuben ja en ole huomannut ongelmia muovisten hexien kanssa.
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/596475-team-durango-desc210r.html (http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/596475-team-durango-desc210r.html)
-
ei oo shimmeistä tietoakaan, miltäköhän sivululta mahtaa löytyy, tais olla jotain 300 sivuu niin ei millään jaksais lukee
edit: oliki jo vissii ekal sivull?
-
mitenkä pitkään teillä on diffi pitänyt öljyt sisässä? ny tulee öljyt pihalle vetareitten ulostuoloista ja nekin klppaa
kun joku jossain.... laakeri on uusittu just niiko.... jotenkin alkaa ottaa aivoon :angry:
-
mitenkä pitkään teillä on diffi pitänyt öljyt sisässä? ny tulee öljyt pihalle vetareitten ulostuoloista ja nekin klppaa
kun joku jossain.... laakeri on uusittu just niiko.... jotenkin alkaa ottaa aivoon :angry:
Ei ole tullut öljyt pihalle sen jälkeen kun on ne tiivisteet vaihtanut (tässäkin threadissa on niistä aikaisemmin mainittu). Ne alkuperäiset vuotaa.
-
no kannaattkoo ostaa tilalle durangon omat tiivisteet jos alkuperäisetkin jo vuotaa :roll: ?
vai kastaanko nuo rtr vehkeet eriosista kuin pussitavarana myytävät tiivisteet?
mitäs ajo-ominaisuutta noilla taaksetulevilla kick-up kikkareilla säädetään?
enkä kaipaa valituksia.
-
no kannaattkoo ostaa tilalle durangon omat tiivisteet jos alkuperäisetkin jo vuotaa :roll: ?
vai kastaanko nuo rtr vehkeet eriosista kuin pussitavarana myytävät tiivisteet?
Tottakai kannattaa, kyseessä on eri tiivisteet mutta käyvät tuonne diffiin. RTR paketin (ja kitin) mukana tulevat tiivisteet eivät vain toimi oikein.
Selvennyksenä tässä linkki mitkä tiivisteet kannattaa vaihtaa tilalle:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/shock-seal-o-ring-8pcs-td330099 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/shock-seal-o-ring-8pcs-td330099)
mitäs ajo-ominaisuutta noilla taaksetulevilla kick-up kikkareilla säädetään?
Sitä kuinka paljon auton perä "niiaa" kiihdytettäessä eli kuinka paljon pitoa siellä on. Ja vastaavasti jos pitoa on tarpeeksi niin kuinka paljon kiihtyvyyttä menetetään ylimääräisen "niiauksen" seurauksena. Tai noin minä nuo olen ainakin ymmärtänyt.
-
no kannaattkoo ostaa tilalle durangon omat tiivisteet jos alkuperäisetkin jo vuotaa :roll: ?
vai kastaanko nuo rtr vehkeet eriosista kuin pussitavarana myytävät tiivisteet?
Tottakai, ne on eri tiivisteet mutta käyvät tuonne diffiin. RTR paketin (ja kitin) mukana tulevat tiivisteet eivät vain toimi oikein.
mitäs ajo-ominaisuutta noilla taaksetulevilla kick-up kikkareilla säädetään?
Sitä kuinka paljon auton perä "niiaa" kiihhdyttäessä eli kuinka paljon pitoa siellä on kiihdyttäessä. Ja vastaavasti jos pitoa on tarpeeksi niin kuinka paljon kiihtyvyyttä menetetään "niiauksen" seurauksena. Tai noin minä nuo olen ainakin ymmärtänyt.
ok. kumpaan suuntaan noi asteet sitten vaikuttaa, isomalla asteella enempi "niiausta" vai vähemmän?
-
ok. kumpaan suuntaan noi asteet sitten vaikuttaa, isomalla asteella enempi "niiausta" vai vähemmän?
Minä olen ymärtänyt että, isommalla asteella vähemmän "niiausta" (enemmän "antisquattia"). Itse en ole noilla leikkinyt niin viisaammat saavat vahvistaa tai kumota väitteeni.
-
MM4 oli 1 vaihtoehto, keulimiset ei oikein kiinnosta... siispä se.
Ei se RM3 setupillakaan keuli kun moottori pyörii auton kulkusuuntaan nähden. Paino jakaantuu tosin laajemmalle alueelle ja painopiste taaempana.
jos saanen korjata tuota virhettä että RM3 ei pyöri kulkusuuntaan nähden. tai no mitensen nyt kattoo
http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/ (http://www.team-durango.com/blog/2011/12/06/dex210-motor-configurations/)
-
3 rattaalla moottori pyörii eri suuntaan renkaiden kanssa oli moottori keskellä tai takana.
-
:grin:
-
mitenkäs sais tuon auton kiihdyttäessä meneen suoraan?
lähtee aina lykkään jompankumpaan suuntaan kun kiihdyttää voimakkaasti,
ei ny kerralla kaasua pohjaan. varovasti kun kiihdyttelee
niin pääsee suoraan, vai liikaa puhtia? reventon pro + 7.5, 20pinoni ja ennakot yms pienimmillään.
-
Takaiskarit ylä ja alapäästä ulos.
Jos on jo ja silti soutaa niin jäykempää takajousta.
Ja onhan edessä pieni haritus, ettei ole aurauksella?
-
Mikäli pito ei OIKEASTI ole kova, niin kuuladiffi auttaa.
-
alhaalta ulkona, ylhäältä pykälän vajaa, itse asiassa keskittyny takapään pitoon niin etupää jääny säätämättä,
tais pikkasen olla aurauksen puolella :huh:
-
tää ny ei varmaan johdu merkistä mutta mitenkä menee muovispurri ja alumiinipioni samaan aikaan sököks?
onko suositeltavaa pinjonia vanhan tilalle? ex pinoni kesti ehkä 10 akkua,
enkä ala mainostaa mistä olen ostanut mutta suomesta kumminkin.
tuon välyksen olen korva kuulolla säätänyt sekä niin ettei krinnaa vastaan, kaikissa kestänyt tähän asti niin.
ja etukoritolppa poikki tänään ja takapuskurin alakiinnikeet meni viimekerralla poikki.
jokseenkin alkaa tuntuu että ois merkin vaihto koska osatkin on jo itsestään aika tyyriitä.
aika paljon näitä nyt on myyty/myynnissä täällä, mistäköhän johtuu? jopa uuttakin auto myydään pois......
-
Mulla dura on kestänyt mielestäni todella hyvin,mitä nyt olen erikoistunut rikkomaan pohjalevyjä. Tosin niissä mun pohjalevyn tappoajoissa olisi varmasti mennyt muidenkin valmistajien pohjat rikki. Meillä on Pksrca:ssa junnuilla käytössä rtr. Durat ja käsittääkseni ne on toimineet todella varmasti.
Kaiken saa rikki, mutta ei dura ihan lasia ole.
MIssä Risla ajat jos olet saanut koritolpankin poikki?
-
Laita laadukas teräs pinioni. Ei mee sököks. Onhan sitä voinu mennä kivi rattaiden väliin jos ihan yllättäen hajoaa. Meillä hajos (ja nyt siis puuttuu) ratassuoja yhdestä kerhon autosta ja montakohan akullista silläkin on ajettu rallicross radalla jossa puolet on soraa ja ei oo kyl kivet menny väleihin.
Säädä välys ihan minimiin, mutta kuitenkin niin että pieni välys tuntuu spurrista koitettaessa. Duran koritolppia en oo saanu hajalle en nelkusta enkä tuupista, enkä oo nähny kenenkään hajottavan.
Kaikkia yleisiä merkkejä löytynee myytävänä käytettynä, moni ehkä siirtyy esim nelivetoon tai kokonaan toiseen luokkaan. Ehkä joku vaikka lopettaa harrastuksen. Ei noita kannata hirveesti murehtia. Jos ei durango miellytä niin myy se ja osta tilalle jotain muuta.
-
MIssä Risla ajat jos olet saanut koritolpankin poikki?
ulvilan vaativalla radalla, enkä ees ajanut mitään päin. sitä määki ihmettelin että mitenkä voi katketa kun
nehän joustaa joka suuntaan vaikka ja miten. tuleehan noita hyypykaatoja mutta pahemmin jaksaa
hyppiä kun leijaa minne sattuu, joo leikkaa koriin reikiä........... tehty.
-
Minkälaisia kickup/toeout säätöjä suosittelette Tikkurilan radalle. Oliko nyt niin, että toe out sekä kickup lisää takapitoa? Joku voisi vielä kerrata nämä perus säädöt Suomenkielellä.
-
Taakse aurausta niin menee paremmin suoraan. Niillä säätöpaloilla on helppo ja nopea kokeilla hommaa. Ite laitoin viimetalvena ensin maksimiauraukset, mutta jouduin vähentää sitä aurausta niin alko kääntymään loogisemmin. Takapään antisquat juttua eli saranatapin kallistusta kokeilin 0, 1.5 ja 3.0 asteisia ja mielestäni 0 oli paras koska auto käyttäytyi hyvin neutraalisti oli sitten vetoa päällä tai ei. 1.5 ja varsinkin 3.0 palikoilla vetopito oli parempi kuin 0 asteisella, mutta auton käytös mutkassa muuttui kaasua lisätessä ja menosta tuli helposti kovin kulmikasta.
Sitä hypyissä leijailua voi vähentää kun ottaa keulan heti alas hypyn alussa eikä anna tuulen päästä kopan alle. Jos siinä onnistuu niin pitkätkin hypyt menee ihan ok. Hypyn loppuvaiheessa korjailut ei oikein enää onnistu. Korin leikkely ei oo itellä auttanu oikein yhtään, vaikka oon leikelly vanhoja koreja testimielessä tosi avoimiksi. Paljon isompi merkitys ollu hyppyjen treenaamisella.
-
Moro.
Kuinka paljon toi durango painaa teillä muilla ajo kunnossa? :tongue:
-
riittääkö tuossa rtr:n motissa sisäradoille vauhti? mikkä ois hyvät renkulat esim. lrp areenalle/nokialle?
ei varmaan tarvii sisäradalla tuota rm4 setuppia? oisko mm3/mm4 parempi?
taidan tuosta durangosta tehdä sisäauton kun on ketterämpi kuin blitzi.
-
Säädin vaihtoon niin riittää helposti.
-
Sisäkausi lähestyy ja tarviisi toiseen autoon hommata shortyjä.käyttääkö kukaan tässä niitä vai ajetaanko pötköllä?painopisteen kanssa olisi isot säätövarat mut ovatko jo liian kepeitä noi akut tähän vessaan?
-
Ei ole tullut tarkemmin testailtua koska jo pötköllä on niin paljon varaa liikutella.
Kevyellä shortyllä alkaa hypyt olemaan hieman hankalia kun se liitovarjo auton yläosassa ottaa ylivallan... Ellei sitten pulttaa lisäpainoja autoon säkillistä :smiley:
-
Mä ajelen shortyillä ja ainakaan Tikkurilan baanalla autot ei lennä korkealla ja kovaa, niin toimii ihan hyvin. Kaikki sähkö on samassa pötkössä. Eli moottori,akku,vastari,nopari ja servo.
-
Moro.
Kuinka paljon toi durango painaa teillä muilla ajo kunnossa? :tongue:
Mun auto painaa 2297g
-
Kun vaihdelaatikon kasaa, niin kannattaako ruuveihin laittaa lukitetta, kun ruuveja ei voi kumminkaan niin kauhean kovin kiinni laittaa vaihdelaatikon pehmeiden alumiiniosien takia?
-
ehdottomasti lukitetta ruuveihin jotka tulee alumiiniin kiinni.
-
entä muoviin?
-
entä muoviin?
Normaalisti ei tarvitse, jos muovin kierre on kulunut väljäksi ei lukitteesta haittaakaan ole..
-
Ok, kiitos neuvoista :)
-
Muistankohan aivan väärin, mutta mielestäni metalli-muovi -liitoksessa olisi ruuvilukitteen sijaan suositeltavampaa käyttää lukitteena pientä määrää pikaliimaa. Ruuvilukitetta siis vain metalli-metalli -liitoksiin.
Perusteluja en kyllä tähän hätään muista... että näin vakuuttava vastaus :roll:
-
Mulla dura painaa 2198 ajokunnossa. Autossa n. 80-100gr lisäpainoja. Sadan gramman säästö tulee kun käytön shorty akkua normaalin pötkön sijaan. Kai tähänkin autoon saisi jotain hipo osia, jolla saisi painoa alemmas jos haluaa.
-
Perus pötkö niin ei tartte punttia noin paljon.
-
Kiitos. Suunnilleen samaa luokkaa painaa omaki dura, tosin se on varikolla tällä hetkellä.
Vakio nopari ja moottori sano ittesä irti. Oottelee uusia sähköjä edelleen.
-
Perus pötkö niin ei tartte punttia noin paljon.
Kröhmm. Noi puntit taisi olla jopa suositus vaikka ajaisi pötköllä . Onko keveydestä haittaa? Luokan minimipaino taisi olla 2000gr.?
-
Johan mä yllä yhden haitan mainitsin. Keveänä hypyt menee hankalammaks.
Mollahipasut aiheuttaa enemmän päänvaivaa jne.
-
Onko keveyden haitat siis suuremmat kuin hyödyt? Mikä mahtaa olla optimipaino tuuppocorrille? Autoja taitaa olla n 2kilosta aina Volvospeden yli kolmikiloiseen släshiin, joka taitaa tosin olla jo eläkkeellä :)
-
Niin tämä on taas näitä kompromisseja liian kevyt auto leijailee hypyt korin tuoman laskuvarjoefektin takia, kun taas joku 3kg tuuppi häviää aivan varmasti ajettavuudessa. Se että joku haluaa ajella shortyllä, jotta saisi servon, akun, noparin, vastarin ja moottorin auton keskilinjalle on jokaisen oma asia. Mutta noin 2kg painavassa autossa se nyt on varmaan se ja sama onko noparin ja vastarin erotus varmaan alle 100g kummalla puolella autoa hyvänsä. Itse ajelen normi pötköllä ja hyvin kulkee :afro:
-
Painosta on haittaa kun pitoa on vähän. Kiihdyttäminen on hankalampaa ja jarrutus vaatii pidemmän matkan.
Toisaalta taas kun pitoa on paljon ei kiihdytys tai jarrutaminen tuota ongelmia, sen sijaan auto alkaa kaatumaan mutkissa - jolloin taas painosta on hyötyä.
-
Painosta on haittaa kun pitoa on vähän. Kiihdyttäminen on hankalampaa ja jarrutus vaatii pidemmän matkan.
Toisaalta taas kun pitoa on paljon ei kiihdytys tai jarrutaminen tuota ongelmia, sen sijaan auto alkaa kaatumaan mutkissa - jolloin taas painosta on hyötyä.
Eli jos tuosta suomentaa itselleen, niin Corrin painopiste on korkealla ja lisäpainoilla sitä saa alemmas, jolloin esim kaatuminen vähentyy.
1/1 autoissa ja normaalin fysiikan opeilla paino ei muuta jarrutusmatkoja, koska suuremmalla painolla kitkavoima lisääntyy ja se kompensoi täysin kasvaneen liike-energian. Toki oikeasti kysymys on taas jarrujentehosta sekä renkaan kyvystä ottaa vastaan kasvaneet voimat.
Tietenkin tuupeissa asia on hankalampi kun vain puolet tai 1/4 osa renkaista vetää/jarruttaa.
Ilmeisesti nelkkucorreissa painosta on avain haittaa :police:
-
Eli jos tuosta suomentaa itselleen, niin Corrin painopiste on korkealla ja lisäpainoilla sitä saa alemmas, jolloin esim kaatuminen vähentyy.
1/1 autoissa ja normaalin fysiikan opeilla paino ei muuta jarrutusmatkoja, koska suuremmalla painolla kitkavoima lisääntyy ja se kompensoi täysin kasvaneen liike-energian. Toki oikeasti kysymys on taas jarrujentehosta sekä renkaan kyvystä ottaa vastaan kasvaneet voimat.
Tietenkin tuupeissa asia on hankalampi kun vain puolet tai 1/4 osa renkaista vetää/jarruttaa.
Ilmeisesti nelkkucorreissa painosta on avain haittaa :police:
Kuinkas moni muu asia 1:1 autoista pätee näissä pienemmissä? Jossain määrin tietenkin, mutta yhtäläisyydet on vaan kovin vähäisiä...
Itse todennut tuon painoasian krossareilla ajellessa, sekä nelkku että tuuppi. Tietenkin tuupilla jarruttaminen liukkaalla on monin verroin vaikeampaa kuin nelkulla, mutta silti painosta on haittaa myös nelkussa - liukkaalla. Riippuen radasta, esim hyppyihin kiihdyttäminen vaikeutuu ja tosiaan joutuu jarruttelemaan aiemmin mutkaan, suunnan muutokset tapahtuvat hitaammin, jne, jne
Jokainen säätää autonsa omien mieltymysten mukaan, mutta ite ainakin lisäilen/ poistan puntteja mm. radan pidon mukaan :wink:
-
Mikko Muutatko punteilla myös auton painojakaumaa jos auto yli/aliohjaa? Vai liittyykö siihen aina muita säätöjä samalla. Paljon sulla on ollut puntteja DESC210:ssä
Menee hiukan OT: Mutta kuinka paljon vaikutusta on, jos paino on keskellä autoa vs. aivan ääripäissä? rauhoittuuko auto enemmän jos painot on päädyissä/reunoissa?
-
Ite olen käyttänyt sitkeästi satula-akkuja, juuri siitä syystä, että säätömahdollisuuksia on enemmän kuin pötköllä. Akun paikalla saa vaikutettua paljon auton käyttäytymiseen, välillä satulat on yhdessä takana, tai erikseen edessä tai taaempana... Jos pitoa on ollut vähemmän akut on tupannut siirtymään taaemmas, auto kun on keskimoottorinen, jos pitoa ollut enemmän satulat on ollut erillään ja edempänä. Muihin painoihin autossa olen puuttunut harvemmin, välillä olen ottanut servon alta puntin pois.
Jos painot ovat aivan ääripäissä auto on toki rauhallisempi jos radalla on röykkyä, mutta reagoi myös hitaammin suunnanmuutoksiin, kolikolla tuppaa aina olemaan kaksi puolta...
SC on joka tapauksessa aina rauhallisempi ja regoi kaikkeen hitaammin kuin krossari...
-
Tuohon auton rauhallisuuteen vaikuttaa myös rollcenter. Voin toki olla väärässä, mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen painopiste, kallistuskeskiö, renkaat, jousitus, auton paino ja ajotapa. :police:
-
Onko keveyden haitat siis suuremmat kuin hyödyt? Mikä mahtaa olla optimipaino tuuppocorrille? Autoja taitaa olla n 2kilosta aina Volvospeden yli kolmikiloiseen släshiin, joka taitaa tosin olla jo eläkkeellä :)
painava ja ketterä :wink:
-
Pari kuvaa omastani
(http://)
:cool:
-
Tekeekö joku valmistaja metallisia skidplateja eteen, jotka myös tukisi keulaa ja vähentäisi rungon kuormitusta. Eilen meni taas pohjalevy poikki juuri ennen etutukivarsia. Olikohan jo 4 pohja about vuoteen. Ehkä kaksi on mennyt rikki törmäyksestä, mutta taas kaksi ei ole saanut iskua.
Nyt B tyypin pohjalevy hankittu ja asennusta sitten illalla.
Jenkeistähän saa myös alumiini pohjalevyä joltain yksityishenkilöltä.
-
Sumo racing tekee ainakin metallisia tukia eteen ja taakse.
http://www.sumo-racing.com/DurangoDEX210.html (http://www.sumo-racing.com/DurangoDEX210.html)
-
Itse sain rikottua B-tyypin DIMEC20-pohjan sisäradalla. Muovinen RF-pala meni poikki, jonka jälkeen runko hajosi toisen RF-palan ruuvin kohdalta. Pitää hankkia alumiininen tai messinkinen etupala, kun varmaan ne kestävät paremmin. B-tyypin runkoon pitäisi sopia kaikki RF-palat, mutta RR-paloista sopinee vain Durangon omat.
-
Sumo racing tekee ainakin metallisia tukia eteen ja taakse.
http://www.sumo-racing.com/DurangoDEX210.html (http://www.sumo-racing.com/DurangoDEX210.html)
Omassa durangossa juurikin nuo (A-tyypin rungolla), eikä ole ollut onglemia pohjan kanssa.
-
Terve!
Mitä parannuksia kannattii tehä kyseiseen autoon?
Tarkoitus ois ajaa kilpaa kyseisellä autolla.
Kiitos vastauksista etukäteen.
-
Terve!
Mitä parannuksia kannattii tehä kyseiseen autoon?
Tarkoitus ois ajaa kilpaa kyseisellä autolla.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Tyypillinen vastaus, ei mitään suoraan paketista hyvä peli...
...mutta kun kattelee omaa autoa niin tuota tuota, onhan tossa jokunen palikka :cool:
Kannattaa/ tarvii
- Dimec 20, jäykempi runko
- Aluhexit
- Valkoisia jousia, tarpeen mukaan. Paketti jousilla ei tee radalla juuri mitään.
- Low roll center -palikat taakse
Sitten ehkä
- Taakse aluhubit, joissa saa pallon korkeutta säädettyä (ylemmäs)
- Takaboxia kiertävä "C-pala" jolla saa camberlinkin sisäpään säädettyä ylös/ alas ja tuotua ulospäin. Erityisesti hyvä kovalla pidolla
- Kuuladiffi huonolle pidolle
Kasatessa syytä huomioida, että takana on riittävästi sisäänjoustoa. Ainakin ne iskarin varren kumit pois, mahdollisesti kannattaa myös lyhentää alapallokupia.
Tossa nyt jotakin, mitä mieleen tuli :wink:
-
Moro. Tämmösiä muutoksia tehty ulko näö puolelle.
:azn:
- koppaa siirretty eteen päin
- vanteet maalattu hopealla
- siipi asennettu taakse
- akku raudan teksti ja tähet maalattu esiin
- etu puskurin tunnus maalattu
- tarroja lisätty ja siirretty eri kohtaa
-
Moi! Ostin 8v pojalle joululahjaksi rtr-version. Poika oli kokeillut tiksissä junnupäivänä treeniradalla autoa ja oli hämmentynyt kun pakki puuttuu. Tarkoituksena ilmeisesti opettaa että kisoissakaan sitä ei saa olla. Siellä joku kertoi kuitenkin että kyllä sen siihen saa ohjelmoitua. Nyt on auto hankittu ja sitä jo hieman tutkin, ei siihen tosiaan taida pakkia helposti saada. Täältä kun viestejä selasin oli joku muukin sellaista autoon havitellut kun ajaa vain huvikseen.
Jos näin on ettei tuohon pakkia saa täytyy pojan vain opetella olemaan ilman. Tarkoituksena on toistaiseksi ajaa vain tiksin treeniradalla.
Olikos tuohon autoon muita hyviä vinkkejä ajettavuuteen kuin nämä mitä täältä löysin:
Takaiskarit ulompiin reikiin ylhäältä ja alhaalta (mites etuiskarit? Nyt ylhäällä keskellä ja alhaalla ulommissa)
takana aurausta ja edessä haritusta
jousien vaihto parempiin esim. taakse white series 65mm yellow ja eteen 45mm purple
-
Iskariöljyt saa 6reikäisillä vakiomännillä olla aika paksut, varmaan 70-80. Varsinkin jos laitat jäykemmät jousetkin. Tai sitten vaihtaa 4x1.2mm männät ja öljy noin 40-50.
Renkaiksi tikkurilaan schumacher minipin yellow niin ajo sujuu sen puolesta. Alkuun ei muuta tarvita. Koria vois ehkä vahvistusteippailla sisäpuolelta kriittisistä kohdista, ennenkuin se alkaa hajoilemaan. Muiden kuskien vanhemmista koreista näet mistä se halkeilu alkaa.
-
Kiitoksia! Minipinnit ja toiset vanteet jo hankinkin, odottavat vain liimausta. Korin teippakseen löytyy lasikuituteippiä. Hyvä tieto toi 70-80 iskariöljy, täytyy ostaa sitä samalla kuin haen jouset.
Samalla voisi hankkia servon varalle, kun alkuperäinen muovirattaisena ilmeisesti ei ole sieltä vahvimmasta päästä.
Tänä iltana käyn hobbyfactorylla, oisko viisaimmilla vielä jotain mitä vielä hankkisi niin saisi joulun välipäivinä ajella huoletta.
-
Yks meinas unohtua, eli metalliset hingepin holderit taakse, eli takatukivarsien sisäpään saranatappien pidikkeet. Tukivarsiakin voisi ostaa varalle kierroksen, niin ei ajot keskeydy joulupyhinä. Durangot on kyllä tosi yleisiä meidän kerholla, joten varaosia saa monesti myös kanssaharrastajilta jos itellä ei oo mukana ja kaupat on jo kiinni.
Lisäks voimansiirtoa suojaava luistokytkin, eli slipperi joka on siinä ison muovirattaan yhteydessä kannattaa tarkistaa ettei ole liian tiukalla. Pieni luisto pahoissa paikoissa säästää rattaita.
-
Kiitoksia! Minipinnit ja toiset vanteet jo hankinkin, odottavat vain liimausta. Korin teippakseen löytyy lasikuituteippiä. Hyvä tieto toi 70-80 iskariöljy, täytyy ostaa sitä samalla kuin haen jouset.
Samalla voisi hankkia servon varalle, kun alkuperäinen muovirattaisena ilmeisesti ei ole sieltä vahvimmasta päästä.
Tänä iltana käyn hobbyfactorylla, oisko viisaimmilla vielä jotain mitä vielä hankkisi niin saisi joulun välipäivinä ajella huoletta.
Yleistä osiossa oli juuri topikki korin teippaamisesta.
Lipoakkuja ja kunnollinen laturi tulee aika nopeasti hankittavaksi jos ajokärpänen puraisee.
-
Moro. Durangossa mulla ei ole enää mitään rtr romua.
Nykyset:
Moottori: 10.5t cs electronic
Nopari: Lrp spx Super revense
Servo: Alturn u.s.a, torque 12kg (0,11 sekunttia 60 astetta.)
Ohjain: Sanwa MX-V
Akut: 5300-6000 mah, 30-50cc, 2s lipoja (wellpower)
-
Pitäisi vielä tsekata RTR-mallin noparin asetukset. Drag brake ilmeisesti nolliin, jota se tehdasatuksena onkin. Tehdasasetuksina brake strength on 60%, mutta ei sillä kauheasti jarruta.
-
RCtech-foorumilla on kuva hyvästä kikasta takapuskurin korjaukseen:
http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-off-road/1142774d1386612437-team-durango-desc210r-131205_0003.jpg (http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-off-road/1142774d1386612437-team-durango-desc210r-131205_0003.jpg)
Samalla foorumilla on myös juttua takatukivarsien keittämisestä 2-3 minuuttia. Tuntuu olevan nuo takatukivarret todellista kulutustavaraa sisäradalla, kun olen jo kolme tukivartta katkonut talvikauden aikana. Näyttäisi myös, että hingepinnit taipuvat helposti ja kokeilen siten Xrayn pinnejä, jos ne kestäisi hieman paremmin taipumatta.
Harmi, että RPM ei tee kestävämpiä tukivarsia DESC210:lle. Laitoin RPM:lle postia, että onko heillä aikomusta julkaista tukivarsia DESC210:lle.
-
Moro!
Hankin DESC210 ratasdiffillä käytettynä. Huomasin että kun ottaa diffin ulostuloista kiinni ja heiluttaa niin välystä löytyy sivusuunnassa. Luultavasti diffiboksin "reunat" ovat kuluneet. Diffiboksin uusimalla ja shimmaamalla varmaankin saisi tuon välyksen pois, tiedä sitten näkyisikö välyksen poisto sitten kovempana nopeutena radalla.
Kiinnostaisi tietää että kannattaisiko tuo välys shimmata pois vai ei? Tuskin tuossa ratasdiffissä kuitenkaan välystä uutena olisi koska kuitenkin kysymyksessä on kovan luokan kisapeli...
-
Moro!
Hankin DESC210 ratasdiffillä käytettynä. Huomasin että kun ottaa diffin ulostuloista kiinni ja heiluttaa niin välystä löytyy sivusuunnassa. Luultavasti diffiboksin "reunat" ovat kuluneet. Diffiboksin uusimalla ja shimmaamalla varmaankin saisi tuon välyksen pois, tiedä sitten näkyisikö välyksen poisto sitten kovempana nopeutena radalla.
Kiinnostaisi tietää että kannattaisiko tuo välys shimmata pois vai ei? Tuskin tuossa ratasdiffissä kuitenkaan välystä uutena olisi koska kuitenkin kysymyksessä on kovan luokan kisapeli...
Vähän välystä löytyy varmaan aina. Jos enemmän välystä niin kannattaa ehkä vaihtaa kuluneet osat niin toimii smoothimmin. Aloittelija tuskin huomaa kauheeasti eroa mutta kokenut kisakuski huomaa varmaan eron jos diffi on huonossa tai hyvässä kunnossa... Jos diffi olisi niin kulunut että se vuotaa niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa kuluneet osat
-
Kun on kyse diffeistä niin heittäkääs kommenttia asson diffistä durassa.Isot pojat on kertoneet että käyttävät sitä ja kun hypistelin kumpaakin vierekkäin niin olisi aika helppo näköjään puuhata paikoilleen.
Orggis kuuladiffissähän on melko lyhkäiset ulostulot ja asson diffillä tulisi about milli per puoli lisää leveyttä,kestävämpikin ilmeisesti.
-
Kiitokset Maxxille vastauksesta!
Purin just (ja kasasin myös) tuon Durangon perän. Pistin diffin ulostulojen ympärille yhdet lisäshimmit laakereiden alle, jos se sillä vähän asettuisi. Diffi ei ollut kuitenkaan vuotanut ja pyöri hyvin keveästi joten en vaihtanut sinne liemiä. Uskoin että diffi oli vuotanut kun ulostuloissa oli jotain möhnää, mutta ilmeisesti ei. On siinä välystä niissä ulostuloissa edelleen mutta ei se varmaan haittaa ihan hirveesti kun en kuitenkaan hättyyttele A-finaalipaikkaa :grin:
Lisäystä: Mikä on suositeltava diffirasvan viskositeetti Durangon truupissa?
-
Lisäystä: Mikä on suositeltava diffirasvan viskositeetti Durangon truupissa?
Kokeilemalla selviää, mikä itselle on hyvä, mutta esim UR 5000 on hyvä. Jos rata on liukas, niin kuuladiffi :wink:
Kunnon osilla kuuladiffikin kestää hyvänä pitkään...
-
Ratasdiffiä vaan joka tilanteeseen.
Toimii joka tilanteessa.
Kaistapää...
Durangon kuuladiffiin on olemassa pidemmät ulostulot.
TD310417
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/ball-diff-outdrives-long-1pr-td310417)
Silti.
Ratasdiffiä paikoilleen vaan.
Kovalle pidolle mennään vähintään 8000 öljyllä.
Liukkaalla radalla jätetään toinen ristitapeista ja 2 pikkuratasta pois.
-
Hyvä, kiitokset vastauksista asianomaisille!
Hoke mainitsi että liukkaalla radalla jätetään toinen ristitapeista ja 2 pikkuratasta pois diffistä mutta paljonko ohennetaan diffiöljyn vahvuutta vai pitääkö tämä vain kokeilla :grin:
Paras olisi varmaankin että hankkisi pari ratasdiffiä lisää niin olisi valmiina sopivat diffit:
1. kovalle pidolle
2. keskikovalle pidolle
3. liukkaalle radalle
Täten ei tarvitsisi diffejä aukoa ja liemiä vaihtaa, heittäisi vain toisen diffin paikalleen ja eiku vaan hanaa :grin:
-
Ei ohenneta öljyä ollenkaan vaan ainoastaan ristitappi ja 2 pikkuratasta pois.
Liukkaalla ei kannata käyttää ohutta öljyä vaikka niin voisi alkuun luullakin.
Juuri liian ohuet diffiöljyt ratasdiffissä tekee sen että ratasdiffi tuntuu joidenkin mielestä vaikeammalta kuin kuuladiffi.
Jäykempi vain vakauttaa auton menoa.
Toki jos kaasua runnoo ylitehoisella moottorilla kuin heikkopäinen niin kuuladiffi saattaa alkuun tuntua paremmalta.
Ollaan arin kanssa käytetty muutamaan kertaan ratasdiffeissä todella paksuja liemiä nimenomaan takaveto corrissa.
Ihan on yli 100.000 öljyyn menty ja on jopa helpottanut liukkaalla ajoa kun auto pyrkii menemään suoraan.
-
Viime kesänä ajoin krossituuppia saviradalla ratasdiffillä ja täytteenä oli 2000 wt öljy. Ihmettelin kun auto ei kääntynyt kovinkaan hyvin. Vaihdoin tilalle kuuladiffin, jo alkoi kääntyä. Ratasdiffiin palaten, Hoken kirjoittaman perusteella, voisi päätellä että ratasdiffissä oli liian ohuet täytteet, onko näin?
Ilmeisesti ohuin öljy mitä kannattaa käyttää on vähintään 8000 wt?
-
Onko vinkkiä miten saa puskemisen poistettua tai minimoitua. Se esiintyy kun lähtee kaarteesta kiihdyttämään ulos.
-
Vähemmän casteria ja antisquattia lisää.
Akku eteen, takahubeja taaksepäin, taka aurausta pienemmäks yms.
Ehkä ajotyylimuutosta myös... en osaa tarkkaan sanoa kun en ole nähnyt mistä oikeasti kiikastaa.
Mutta jos meinaa kiihdyttäessä puskea niin joko kaasulla perää hieman irti niin kääntyy, tai jos peräpitoa on yksinkertaisesti niin paljon ettei lähde irti niin sitten mutkasta kiihdytys todella rauhalliseksi ettei keula kevene.
Onhan vetarit varmasti tuoreessa rasvassa... Eli aina ennen päivän ekaa akullista ja vaikka tiukimman treenipäivän aikana viiden täyden akullisen jälkeen... Vaikuttaa merkittävästi moneen asiaan jos ei ole herkät.
-
Vetarit on hudystä märkinä . Antisquat ei saa pienemmäksi kuin lowrollcenter tjsp palaa poistamalla. Auraus 3 astetta +hubit. Paino on kenties vain liikaa takana. Casteria voisi vielä vähentää. Entä camber kulma. Nyt n.1 aste
Joa painaa kaasun pohjaan, niin auto puskee lisää kunnes pito karkaa perästä jos edes karkaa. Jarrutuksessa se kyllä lähtee helposti alta.
-
Viime kesänä ajoin krossituuppia saviradalla ratasdiffillä ja täytteenä oli 2000 wt öljy. Ihmettelin kun auto ei kääntynyt kovinkaan hyvin. Vaihdoin tilalle kuuladiffin, jo alkoi kääntyä. Ratasdiffiin palaten, Hoken kirjoittaman perusteella, voisi päätellä että ratasdiffissä oli liian ohuet täytteet, onko näin?
Ilmeisesti ohuin öljy mitä kannattaa käyttää on vähintään 8000 wt?
Saattaa pitää paikkaansa.
Toki jos ratasdiffissä on ulostulojen prikat kuluneet eikä ulostulot ole herkät ja rasvatut niin sekin voi aiheuttaa lipsumisia.
Vaikee tähänkään antaa tarkkaa vastausta ilman näkemistä mitä autossa oikeasti tapahtuu kun perä luistaa ja siis mistä tarkemmin johtuu.
Ratasdiffillä pitää ajaa eritavalla kuin kuuladiffillä varsinkin jos ratasdiffi on paksuhko.
On/off kaasusormi ei toimi vaan ratasdiffi rokottaa liiallisesta riuhtomisesta koska se ei pääse luistamaan missään tilanteessa niinkuin taas kuuladiffissä hyvin helposti käy.
Löysällä ratasdiffillä käy monesti liiallisella kaasulla niin että mutkassa kun lähdet--n kiihdyttämään ja sisärengas on keveämmin maassa kuin ulkorengas niin sisärengas lyö tyhjää... painetaan lisää kaasua ja sisärengas lyö vielä enemmän tyhjää... seistään jo täydellä kaasulla ja kun auto vihdoin suoristuu ja molemmat renkaat lähtevät painumaan maahan niin kovaa pyörivä sisärengas puree tiehen kiinni ja auto kampeaa minne lystää.
Vastaavassa tilanteessa kuuladiffi antaa periksi eikä kovaa pyörivä rengas aiheuta niin isoa riuhtaisua... tai jopa luistaa sen verran ettei riuhtomista tapahdu ollenkaan.
Siksi myös jäykempi ratasdiffi tuo monesti kiihdytykseen kovemman pidon koska yllämainittua ei pääse tapahtumaan yhtä radikaalisti vaan peräpito menetetään lähinnä tasaisemmin ja liian nopealla kaasun runnomisella.
Kaasusormeen hieman hitautta painalluksiin ja huomataankin että ratasdiffillä renkaat pureekin paremmin tiehen ja mutkasta poistutaan kovaa.
Yhtenä esimerkkinä M8 luokan EM kisat jossa rata oli liukas.
Moni kärkijätkistä käytti diffeissä jopa tuplaten paksumpia öljyjä kuin normaalisti kovempipitoisilla radoilla.
Aina jos ratasdiffeillä ajaessa joku vetävistä pyöristä pyörii selvästi muita kovempaa, saadaan aikaan ihmeellisiä lipsumisia ja hallinnan totaalisia menetyksiä kun ollaan kaasulla.
-
Vetarit on hudystä märkinä . Antisquat ei saa pienemmäksi kuin lowrollcenter tjsp palaa poistamalla. Auraus 3 astetta +hubit. Paino on kenties vain liikaa takana. Casteria voisi vielä vähentää. Entä camber kulma. Nyt n.1 aste
Joa painaa kaasun pohjaan, niin auto puskee lisää kunnes pito karkaa perästä jos edes karkaa. Jarrutuksessa se kyllä lähtee helposti alta.
Antisquattia piti laittaa lisää :wink:
Edestä voi myös kokeilla vähentää camberia.
Ajan itse lähes autoa kuin autoa hyvin lähelle nolla camberilla edessä.
Lisään camberia ainoastaan jos mutkassa pyörä pyrkii kaatumaan ulkosyrjälle ja casteri on jo täysillä.
Toki kyseessä nelkku joka kääntyy kaasulla isollakin casterilla.
Tuupissa pieni caster ja camber pitää renkaan kiihdytyksessä paremmin pystyssä eikä kanttaa sisäreunallaan jolloin pito ei tietysti ole hyvä kun mennään parin nappulan varassa.
-
Kiitos Hoke vinkeistä. Muistelin vaan että Turussa oli antisquat täysillä ja auto ei silloinkaan kääntynyt.
Sain lopulta auton sellaiseksi, että ihan pienellä kaasulla puskee ja sitten kun antaa kaasua terävästi ja melko paljon, niin perä istuu tiehen mutta auto silti kääntyy hyvin. Ei lähtenyt perä alta ja auto kääntyi. Lisäsin myös pienen puntin servon kohdalle.
-
Ei ohenneta öljyä ollenkaan vaan ainoastaan ristitappi ja 2 pikkuratasta pois.
Liukkaalla ei kannata käyttää ohutta öljyä vaikka niin voisi alkuun luullakin.
Juuri liian ohuet diffiöljyt ratasdiffissä tekee sen että ratasdiffi tuntuu joidenkin mielestä vaikeammalta kuin kuuladiffi.
Jäykempi vain vakauttaa auton menoa.
Toki jos kaasua runnoo ylitehoisella moottorilla kuin heikkopäinen niin kuuladiffi saattaa alkuun tuntua paremmalta.
Ollaan arin kanssa käytetty muutamaan kertaan ratasdiffeissä todella paksuja liemiä nimenomaan takaveto corrissa.
Ihan on yli 100.000 öljyyn menty ja on jopa helpottanut liukkaalla ajoa kun auto pyrkii menemään suoraan.
Mites tuo yhden ristitapin poisto muuttaa diffin käyttäytymistä verrattuna kahteen? RTR Durangossa kun tuossa ratasdiffissä on vain tuo yksi tappi.
-
Onkos kukaan laittanut durangoon 12mm hexejä?? :undecided:
Mulla ois laitettu.... Kuvia laitan ku koneelle pääse. :wink:
-
Onkos kukaan laittanut durangoon 12mm hexejä?? :undecided:
Mulla ois laitettu.... Kuvia laitan ku koneelle pääse. :wink:
Aikooko Veltsu muuttaa vanteiden offsettia...?
Vai meinaatko löytää jostain sopivalla offsetilla olevia 12mm hex vanteita?
-
Paremma vanne valikoima takia.
-
Niiden 12 millisillä hexeillä olevien vanteiden ofsetti on pahasti pielessä durangoon.
Eli ei vannevalikoima parane yhtään
-
Hoke, ookko sä tietone miten oon laittanu hexit kiinni ja mite päi?? :roll:
Sano sitte mieli pittees ku näät se kuva.. :cool:
-
No ne kuvat kämmenet hikoo jännityksestä
-
No tässä kuva. :wink:
-
Ei sillä ole mitään väliä mitenpäin hexit laitat.
Ofsetti on pahasti väärä.
Alkuperäisellä hexillä tiedän heti 3 erilaista vannetta neljällä eri värillä.
12 millisellä hexillä en tiedä ensimmäistäkään vannetta jolla auton leveys pysyis edes alueella.
-
Ei tuo taida kaventaa tarpeeksi. Mitä vanteita ajattelit käyttää?
-
Asso vanteet näytti menevä tuoho.......
-
eihän tuo kavenna yhtään, vaan jopa leventää lisää.
Vakio hexillä tappi on aivan pinnassa ja tuossa näköjään hexi tulee hieman tappia ulommas.
Koska durangossa on tappi aivan hexin ulkopinnassa, ei millään hexillä pysty kaventamaan autoa puolta milliäkään.
-
Asso vanteet näytti menevä tuoho.......
Kyllähän siihen menee mikä tahansa 12 millinen vanne.
Ymmärrätkö mitä ofsetti tarkoittaa???
Auto levenee muilla vanteilla reilusti.
-
Ottamatta kantaa offsetiin, askarruttaa tuon toimivuus. Eli onko hexin (koska on toisin päin) ja laakerin välissä prikkaa tai muuten mietitty, että mutteria kiristettäessä hexi ei hankaisi koko laakeria vasten (ja mahdollisesti hankaisi myös hubia)?
Edit. Kysyjä ei tainnut olla kiinnostunut offsetin muutoksesta vaan, että olisi mahdollista käyttää muitakin vanteita (mahdollisesti oli jo pakissa 12mm vanteet?).
-
Hienoa, että joku jaksaa kokeilla ja rakennella. Jos hyllystä löytyy 12mm vanteita ja kisaaminen ei ole se juttu, niin miksi ei.
Mikä on vakio vanteiden offset entä muiden valmistajien eli paljon auto levenee?
-
Se levenee melko reilusti. Meidän kerhollahan yks kuski laittoi tollaset, muutti aika pian takas 15mm hex ja oikealla offsetilla olevat vanteet.
-
Ei sillä ole mitään väliä mitenpäin hexit laitat.
Ofsetti on pahasti väärä.
Alkuperäisellä hexillä tiedän heti 3 erilaista vannetta neljällä eri värillä.
12 millisellä hexillä en tiedä ensimmäistäkään vannetta jolla auton leveys pysyis edes alueella.
Onko Hokella tiedossa mitkä eri vannevalmistajat?
Ite oon käyttäny durangon omia ja DE racingin vanteita...
Oliko muitakin vanteita suomessa saatavilla?
-
Ei sillä ole mitään väliä mitenpäin hexit laitat.
Ofsetti on pahasti väärä.
Alkuperäisellä hexillä tiedän heti 3 erilaista vannetta neljällä eri värillä.
12 millisellä hexillä en tiedä ensimmäistäkään vannetta jolla auton leveys pysyis edes alueella.
Onko Hokella tiedossa mitkä eri vannevalmistajat?
Ite oon käyttäny durangon omia ja DE racingin vanteita...
Oliko muitakin vanteita suomessa saatavilla?
Durangon omat ja DE:n borregot ja trinidadit ovat ainoat vaihtoehdot.
-
Ja durat musta tai valkoinen, DE:t musta, valkoinen, hopea tai keltainen. Ja de:ltä löytyy siis levyvanne ja kuusipuolainen.
-
Pro-linen Slash pro trac vanteet voisivat olla lähimpänä sallittua 12 mm hexeillä.
-
Toi kuva hämää pikkuse. Hexi on samassa kohtaa kun alkuperäinen.
Hexi ja laakeri välii tulee ohut rikka.
-
Niin... Hexi on vakio paikalla ja jokainen 12 millin vanne on ofsetiltään rajusti pielessä.
Ei mahdu renkaat korin alle lähellekään.
-
Hoke, mulla on menossa vaihtoo koppa durasta ja tää on vaa reeni auto.
Aluosat sun muut hilpeet pitäs tilata että sais ajoon........
Asfaltille meinasi et leventäs autoa vakauden takia.........
-
Näyttäisi Xrayn hingepinnit kestävän paremmin mällejä verrattuna alkuperäisiin. Meni pienestä ulosajosta taas takatukivarsi poikki, joten talvikauden neljäs varsi katkaistu. Radan muodon takia tahtoo mennä aina vielä sama puoli rikki.
Sain RPM:n suunnalta vastauksen, että Durangon DESC410:n tukivarsia menee sen verran huonosti kaupaksi, että DESC210:een ei olla valmistamassa parempia tukivarsia. Pitää vielä seuraavaksi kokeilla tukivarsien keittämistä, jos sillä tavalla saisi paremmin kestävyyttä niihin.
-
Osaisikohan joku piirtää jollain 3D suunnitteluohjelmalla tukevammat tukivarret ja sitten tulostaisi 3D tulostuksella. JQ varmaan osaisi kertoa saako proto osista kuinka kestäviä tuolla tavalla.
toinen vaihtoehto voisi olla hiilikuitu vahvisteiset tukivarret. Voisi kokeilla huvikseen vahvistaa yhdet parit.
Mistä kohdin tukivarret hajoaa?
-
En tiedä että mistä kohdin tukivarsi hajoaa kun en ole saanut yhtään rikki.. Rikki olen saanut siitä vain pohjalevyn, takatornin, servovarren hampaat ja vasemman puoleisen sivupuskurin, en muuta.
-
Tuosta hingepinin ympäriltä nuo tuntuvat porsivan. Viime viikonloppuna sain vaihtaa molemmat 210:n takatukivarret.
-
Tuossa vielä etusia viime viikonlopulta. :tongue:
-
Noi on nelkun etutukivarret.
-
Noi on nelkun etutukivarret.
tais Tommilta mennä molemmista vähän kaikkea rikki :)
Ainoa osa joka kuluu on spurrin akselilla oleva pikkulaakeri. Olisiko samalla akselilla oleca holkki kulunut?
-
Noi on nelkun etutukivarret.
Juu, kaksi kappaletta 410:stä (umpinaiset), mutta on siinä yks tuupinkin etunen. Ei viittiny alkaa kuvaa retusoimaan... :-)
ps. kiitoksia eilisistä hingepin/rengaskaupoista ja ajovinkeistä. :smiley:
Noi on nelkun etutukivarret.
tais Tommilta mennä molemmista vähän kaikkea rikki :)
Ainoa osa joka kuluu on spurrin akselilla oleva pikkulaakeri. Olisiko samalla akselilla oleca holkki kulunut?
Juu, parempi mekaanikko kuin kuski - mikä ei tosin tarkoita, että olisin mikään hyvä mekaanikko. :-) Mä oon nyt yrittäny säästää sitä pikkulaakeria vetämällä laatikonkuoret mahdollisimman hellästi kiinni siitä kohtaa mistä ne tulee moottorilevyyn kiinni. Muutoin se holkki tekee aika kovan paineen sinne laakereiden välille.
-
Hingepinnin juuresta kaikki tukivarret ovat minultakin hajonneet. Kolmessa ekassa mällissä oli hingepinnit taipuneet enemmän tai vähemmän mutkalle, joten epäilin senkin vaikuttavan tukivarsien hajoamiseen. Viimeisessä osumassa Xrayn hingepinni oli pysynyt suorana ja tukivarsi murtui samalla tavalla kuin aikaisemmin.
-
Jotenkin tulee semmoinen fiilis kun kattoo noita päreinä olevia tukivarsia että ajotyylissä,paiskomisessa olisi jokin vähän pielessä.Väittäisin että durangossa tukivarret ja tapit kestää kohtuullisen hyvin vaikka kuin vertailisi muihin merkkeihin.Itse olen pari vuotta nyt ajanut durangolla,corrilla,krossilla jne. ja tähän mennessä tukivarsia on hajonnut yksi tai maksimissaan kaksi ja välillä ajetaan kovaa ja sattuu niitä vahinkojakin.
Ei mikään merkki kestä mitään älytöntä reunuksiin ja tolppiin paiskomista.Kun pysyy enimmäkseen viittojen välissä niin pysyy vehkeetkin kasassa.
-
Kaikkihan noi kestää jos nätisti ajelee. Kilpa-auton ei tarvitsekaan kestää kun erä on jo menetetty auton kaatuessa. Sama vaikka joutuisi vähän ruuvaamaan. Pihasuttausautot kuten Traxxas ovat sitten toista maata ja kestävät hieman enemmän paiskomista ja törmäilyä mutta rikki nekin saa.
-
Itseasiassa itsekin ihmettelen noita tukivarsien "repeilyjä". Edellisessä corrissa, Honkkarin 4 wd, joka minulla oli vajaan vuoden siitä en saanut yhtään tukivartta rikki tuosta saranatapin kohdalta. Ja edellinen 2 wd crossi, Team C, joka minulla oli 2 vuotta siitäkään en myöskään rikkonut yhtäkään tukivartta. Molemmilla ajoin kilpaa sisällä sekä ulkona. Nyt kun on tämä Duran tuuppicorri niin toivon mukaan sama meininki jatkuu :azn:
-
Itseasiassa itsekin ihmettelen noita tukivarsien "repeilyjä". Edellisessä corrissa, Honkkarin 4 wd, joka minulla oli vajaan vuoden siitä en saanut yhtään tukivartta rikki tuosta saranatapin kohdalta. Ja edellinen 2 wd crossi, Team C, joka minulla oli 2 vuotta siitäkään en myöskään rikkonut yhtäkään tukivartta. Molemmilla ajoin kilpaa sisällä sekä ulkona. Nyt kun on tämä Duran tuuppicorri niin toivon mukaan sama meininki jatkuu :azn:
Tane, se minun ennen joulua hajonnut tukivarsi meni juurikin poikki tuosta kohtaa. Mutta silloin hyppäsinkin vastaantulijoiden kaistalle ja tais se sinun (?) auto osua suoraan vastapalloon sitä tuohon takapyörään sellaisessa kulmassa joka sitten väänsi tukivartta suoraan taakseppäin. Periksi antoi sitten tuo tukivarsi ja saranatappi vääntyi.
Eli ihan minun oma moka :)
-
Durango kestää ihan hyvin rata-ajoa. 210:n takavarsissa taisi tulla vain käyttötunnit täyteen siinä Joensuun kamelihyppyrissä, koska ne meni perjantain harjoituksissa siinä kohtaa lähes peräkanaa heti alussa. Ja ne olivat ensimmäiset mitä koskaan olen autoon vaihtanut. 210:n etutukivarsi taisi olla ihan oma reipas ajovirhe. 410 ei puolestaan kestänyt nokkakolaria letkujen takaa hypänneen Teknon kanssa, siitä tuli hieman isompi remontti.
Sellaista se välillä on, pienet remontit kuuluu asiaan, ja onneksi Durangolla erinomainen varaosapalvelu kisoissa. :-)
-
Itse olen kurvaillut DESCllä syksystä alkaen, ja ajanut sillä Turun ja Joensuun kisat sekä yhden torstaikisan, ja tähän mennessä varaosia on mennyt tasan yksi spurri. Tuuria tai ei, ihan normi kestävältä kisarassilta vaikuttaa siinä missä esim. Assokin joka oli mulla aiemmin.
PS. Tuo Duran vakiokori olisi muuten tosi hyvä, mutta repeilee etupyörien takaa tosi helposti. Kaikki vastaan tulleet korit rikki samasta kohtaa.
-
Parisen minuuttia keitetty tukivarsikin meni eilen poikki, kun törmäsin reunaköyteen. Arveltiin kuitenkin, että yksi syy tukivarsien katkeamisiin voi olla Kotkan puolikylmä ratatila, joka haurastuttaa muoviosia. Eilen oli sisällä +8 astetta.
RCTechin foorumilla on ollut puhetta, että Jenkeissä on tukivarret loppuneet kaupoista, kun niitä menee niin paljon rikki. Joku oli asiasta kysellyt Hobbicoltakin (Durangon omistajalta), mutta siellä "eivät olleet" kuulleet ongelmasta...
-
Nyt SC sarjassa olen saannut ajaa kolme kisaa tällä autolla lainaautolla. Ennen olen ajanut melkein vain nelivetoisia autoja ja hieman skeptinen olin tuupilla ajamisesta. Nå sain kokeilla autoa tiksissä ja varsinkin hyvällä pidolla auto oli tosi siisti ajaa. Vähän olen autolla treenannut ja sitten kisoissa ajanut. Treeneissä pystyy vetämään vaikka 20 min kaatamatta ja joka kisassa on tullut kisan nopein kierros joten auto on ollut nopee ja helppo ajaa. Vain kuskin keijoilut finaaleissa on estänyt voittoja... :roll:
Auto on ollut kestävä, ehkä 50 akkua olen ajanut ja hajonneita osia on: Orkkis pohjalevy( nyt paikalla type B joka toiminut ongelmitta), Vaihdelaatikosta yksi laakeri ja RF muovinen hingepinni holderi jonka korvasin metallisella.
Auto on kyllä saannut kyytiä ja viikonlopun vaasan kisoissa taisi tulla kisojen pisin lento kun törmäsin pääsuoralla täydestä vauhdista kaatuneeseen autoon :laugh:
Talven SC sarjassa on ollut jo yli 20 eri tuuppi durakuskia ja auto ollut suosituin sarjassa joten olisi siistiä kuulla muidenkin mielipiteitä autosta ja vinkkejä autosta...
-
Joo on se mun mielestä kans aika hyvä, vaasassakin se kulki ihan kivasti vai mitä Max? Setuppia en oo tutkinu kovin tarkasti verrattuna nelkkuun, jota oon oikein yrittänytkin säätää. Tuupilla oon vain ajanut. :tongue:
Tällä hetkellä auto on keskimoottorinen ja nelirattainen, tekis mieli kokeilla kolmirattaisena keskimoottorina ja jäykemmällä diffillä. Saa nähä paljonko hidastuu tuolla kokeilulla..! Alkuperäinen pohjalevy on vähän halki takanurkista, pikkuhiljaa vois sen vaihtaa tuohon b-tyypin levyyn ettei kesken kisojen hajoa ja aiheuta stressiä.. :grin: :grin:
-
Ostin tämän durangon tuuppicorrin tossa Joensuun kisojen jälkeen kerhokaverilta käytettynä. Muutin auton suoraan keskimoottoriseksi (neljällä rattaalla) ja suurinpiirtein jonkun Hoken julkaseman viimetalven tms setupin mukaseks. Autossa olikii valmiina jo valkosen sarjan oranssit jouset ja type B pohja (kiitos Jolkkosen joka Joensuun kisoihin reenaillessaan laina autolla särki vanhan pohjan). Hirveesti en kerenny autolla reenaamaan enkä setuppeja hiomaan, Lappeenrannan itärossit meni ihan hienosti ja sieltä tuloksena oli voitto. Sen verran muutosta tein että taakse laitoin sen LRC palan. Se tuntui ehken hieman parantavan autoa, Lappeenrannan radalla pito ei ole mikään huima.
Sen jälkeen vaan suoraan Vaasan kisoihin ja siellä auto tuntui heti toimivan loistavasti. Pääsuoran jälkeinen mutkakaan ei tuntunut tuottavan mitään ongelmia (toisin kuin nelkku Losi, jota en saanut toimimaan tyydyttävästi koko viikonloppuna). En tainnut tehdä autoon mitään muutoksia koko viikonloppuna, kovaa ajoa vaan. Lopputulokseenkin olin erittäin tyytyväinen, eka SC cupin kisa tuupilla ja neljäs sija.
-
Joo on se mun mielestä kans aika hyvä, vaasassakin se kulki ihan kivasti vai mitä Max? Setuppia en oo tutkinu kovin tarkasti verrattuna nelkkuun, jota oon oikein yrittänytkin säätää. Tuupilla oon vain ajanut. :tongue:
Tällä hetkellä auto on keskimoottorinen ja nelirattainen, tekis mieli kokeilla kolmirattaisena keskimoottorina ja jäykemmällä diffillä. Saa nähä paljonko hidastuu tuolla kokeilulla..! Alkuperäinen pohjalevy on vähän halki takanurkista, pikkuhiljaa vois sen vaihtaa tuohon b-tyypin levyyn ettei kesken kisojen hajoa ja aiheuta stressiä.. :grin: :grin:
Ihan hyvinhän se kulki vaasassa :grin: Mun auton diffissä on 20.000 UR öljyt :wink: Pohjalevyn vaihtaa alle tunnissa, kokeiltu on. Dremelillä pystyy modaamaan type A taka hingepinni holderia, takamoottori suojaa ja etubulkkia jollloin type B pohjalevy menee suoraan paikoileen
-
Mun auton diffissä on 20.000 UR öljyt :wink:
Eli siis MUN autossa :wink: :grin:
-
Mun auton diffissä on 20.000 UR öljyt :wink:
Eli siis MUN autossa :wink: :grin:
Juuri näin, mutta auto joka oli mulla lainassa :grin: Ja diffissä on mun öljy :grin:
-
Vahvistus vielä vinkkiin joka on täällä ja DEXin säikeessä aiemmin mainttu:
Kun kasaa tuuppiin ratasdiffin, niin kannattaa suosiolla jo diffin hankinnan yhteydessä hommata O-renkaat osanumerolla TD330099. Alkuperäisillä X-rengastiivisteillä diffi vuotaa ulostuloista kun seula, edes 20k öljy pysynyt mulla diffissä sisällä. Noilla O-renkailla diffi pitää öljyt sisällä ihan selvästi paremmin.
Etupään koritolpista Dura olis kyllä saanut tehdä pidemmät. Durangon omalla korilla korkeaprofiiliset eturenkaat (esim. Stagger) ei mahdu kunnolla, ottavat lokasuojiin kiinni vaikka kori olisi ylimmissä reissä. Itse nostin koritolpat ylemmäksi kiinnittimällä ne iskareiden sisimpiin reikiin, jolloin toki iskareiden osalta jää yksi asentovaihtoehto pois.
-
Siihen etutorniin voi tehä uudet reijät koritolpalle, alkuperäisten reikien ja iskarin reikien väliin niin mahtuu renkaat pyörimään ja silti voi käyttää kaikkia iskarinkiinnityspaikkoja. Reamerilla kairasin siihen torniin reijät ja ny on hyvä!
-
Vahvistus vielä vinkkiin joka on täällä ja DEXin säikeessä aiemmin mainttu:
Kun kasaa tuuppiin ratasdiffin, niin kannattaa suosiolla jo diffin hankinnan yhteydessä hommata O-renkaat osanumerolla TD330099. Alkuperäisillä X-rengastiivisteillä diffi vuotaa ulostuloista kun seula, edes 20k öljy pysynyt mulla diffissä sisällä. Noilla O-renkailla diffi pitää öljyt sisällä ihan selvästi paremmin.
Kiitos tiedosta!
Minulla ratasdiffi vuotaa, ja uskoin että ne on ne diffirungon "pahviset" tiivisteet jotka valskaa... Seuraavan kerran kun diffin avaa niin pitää tarkistaa että onko siellä kyseisiä O-renkaita.
-
V4 krossarin yhteydessä Durango julkaisi myös uusia tiivisteitä iskareihin ja diffeihin ja punaisten lisäksi löytyy nyt myös purple, blue ja läpinäkyvä jotka ovat pehmeempiä kun punaiset ja toimivat siten smoothimmin. Ainakin iskareissa ero on merkittävä, diffistä minulla ei ole tietoja. Muistaakseni pehmein oli sininen, sitten purple, läpinäkyvä ja kovin on punainen, joku voi korjata jos muistan väärin.
-
Mun auton diffissä on 20.000 UR öljyt :wink:
Eli siis MUN autossa :wink: :grin:
Juuri näin, mutta auto joka oli mulla lainassa :grin: Ja diffissä on mun öljy :grin:
Oliko muuten kahella vai neljällä pikkurattaalla se diffi teillä? Itellä oli vaan 10000 öljyt ja kahella rattaalla. Pitää testailla paksumpiakii öljyjä kohan tästä kerkee.
-
Neljällä ellei jätkät oo menny repimään kahta pois.
-
Minulla oli aiemmin ohuemmat öljyt diffissä ja toimi betoniradalla oikein hyvin. Uusin diffiin rasvat, laitoin seuraavanlaisen seoksen: 7000 wt:ää ja siihen lisäksi 2 tippaa 100 000 wt, niin ei ole kyllä enää pitoja kun ajoin betonilla mutta matolla toimii tuo jäykempi diffi paremmin :azn: Ja neljällä rattaalla on diffi ollut mulla aina, joten liukkaammalla radalla en ole ottanut rattaita vähemmäksi.
-
Ja minä olen mennyt liukkaammalla radalla aina jäykempään suuntaan että olen saanut vedon tiehen.
Olen jo toisaalla selittänyt tämänkin miksi noin.
Löysällä ratasdiffillä sisäpuolen rengas lyö tyhjää... Tulee fiilis että on enemmän pitoa, koska tosiaan ulkorengas ei sudi... Painetaan lisää kaasua että päästään mutkasta kovaa ulos... Auton suoristuessa sisärengas ottaa pitoa ja auto lähtee kampeamaan.
Löysä ratasdiffi takavedossa liukkaalla radalla on siis vastustava tekijä.
Jäykemmällä siis saadaan vetoa rataan vaikka olis liukasta.
Toki jos kaasua runnotaan miten sattuu niin molemmat renkaat lähtee sutimaan eikä perä silloin pidä.
Jäykällä diffillä saadaan jarrut myös pitämään.
Auto menemään mutkaan sisään jouheammin koska jäykkä diffi pyrkii viemään autoa suoraan.
Eli toisinsanoen tukee mutkaan sisäänmennessä.
Jäykällä diffillä saa sitten tietysti myös kovalla jarrutuksella perän irti neulansilmissä.
Eli tehtyä sen tyylikkään käsijarrukäännöksen.
Löysällä diffillä on pakko jarruttaa aikaisemmin, koska jos jarrutat jo auton kääntyessä niin suurin osa jarruvoimasta menee sille keventyneelle sisärenkaalle joka luistaa... Ja diffi päästää jarrutehon valumaan läpi.
Jäykemmällä diffillä voi auton säätää rauhalliseksi aliohjaavaksi, koska jarrulla saat auton edelleen kääntymään.
Löysällä diffillä auton täytyy olla kääntyvä tai et saa sitä neulansilmässä muuta kuin kaartamaan.
Toisinsanoen vaan ajotekninen juttu.
Jos ajaa "väärin" niin jäykempi ei toimi.
Jos ajaa enemmän "oikein" niin löysä ei toimi.
Esimerkkinä minä ja Ari.
Ollaan ajettu jopa 300.000 diffillä kaakelilattialla.
Ei saanut löysemmällä vetoa tiehen ja perää pysymään hallussa sitten niin millään 5000 litkuilla.
Jäykkä tottelee mitä kaasusormi käskee.
-
No, jokatapauksessa sillä autolla oli vaikea ajaa jäykemmällä diffillä liukkaalla radalla kun lähti jatkuvasti perä alta. Annoin myös muiden kokeilla autoani ja ei niilläkään se auto pysynyt lapasessa sen paremmin kun jatkuvasti oli perä irti.. Ehkäpä se vaatii sitten erilaisen kaasunkäytön.
Ja autoon sai laittaa myös lisää tehoa jotta pääsi Joensuun radan ison takapöydän yli. Yleensä sisäradalla minulla on ollut maximissaaan käytössä noin 75-85 % tehosta, nyt piti laittaa 100%, silti tuntui että auto on jotenkin ponneton. Aiemmin löysemmällä diffillä ei ollut tätä ongelmaa vaan maltillisempikin teho riitti.
-
No se jäykempi diffi ei ole vaikuttanut mitenkään ponnettomuuteen. Olisko diffiboksin ruuvit menneet turhan kireälle tai jotain muuta joka aiheuttanut tahmeutta.
Se selittäisi samalla vaikean ajettavuuden.
Juuri jäykemmällä diffillä on pystynyt aina kiihdyttämään kovempaa kun ei ole tehot kadonnu tyhjää lyövälle kevyemmin tiessä olevalle renkaalle.
-
Volvospeden mielenvikaiset säätökokeilut jatkuu...
eli tänään tein voimansiirrosta kolmerattaisen keskimoottorin ja laitoin miltsiä diffiin! :tongue: Diffi oli muistaakseni 40000, mutta tehty tosi kauan sitten ja vuotanu ja pehmentyny ihan löysäks.
Jokatapauksessa nyt oli sellainen muutos että minunkin käsillä huomaaa. Alkoi kääntymään veto päällä ihan eri lailla kuin ennen, kiihdytyspitoa oli mutkista paremmin, sai hypättyä tuplat lyhyemmälläkin vauhdinotolla. Paljon enemmän tuntui olevan kuskin hallinnassa auto eikä vaan kurvailtu cruise controlli päällä mutkia. Pystyi ajamaan agressiivisemmin. Perän sai sladiin jos liian kovaa kaasutti tai jarrutti, eli tarkempana saa olla kuin ennen. Akun siirsin takaisin taakse kun ei tarvinnu enää kääntyvyyden takia pitää akkua edessä, tämä rauhoitti perää ja helpotti kaasun annostelua. Bestläppi parani kymmenyksen, pitää huomenna ajaa vähä enemmän niin saa vielä parempaa tuntumaa.
-
Uudenkarhea ratasdiffi tuntuu kasattuna käsin pyörittäessä vähän tökkivältä. Onko normaalia/tyypillistä jonka aika ja läpit hoitaa vai onko jotain tehtävissä?
-
Uudenkarhea ratasdiffi tuntuu kasattuna käsin pyörittäessä vähän tökkivältä. Onko normaalia/tyypillistä jonka aika ja läpit hoitaa vai onko jotain tehtävissä?
Mulla oli kyllä oma ratasfiffi ihan smooth alusta alkaen.
-
Mä vaihdoin diffiin outdrivet ja niiden e klipsit olivat tosi jäykt ja kirrasivat diffiä. En muista miten sain diffistä smoothin. Kovaa ajoa vaan
-
Kaverilta vaihtokaupassa tuli tämmöinen pariviikkoo sitten.tänään ajoin sillä ekat reenit oli tosi nopeen ja helpontuntuinen ajaa.mutta 2 1/2 akullisen ajolla meni 3 takatukivartta ja viimeiset 2 yhtäaikaa :shocked:.niin onko tähän saatavana esim rbmmän varsia tai jonkin muun valmistajan "vahvistettuja"
-
Kaverilta vaihtokaupassa tuli tämmöinen pariviikkoo sitten.tänään ajoin sillä ekat reenit oli tosi nopeen ja helpontuntuinen ajaa.mutta 2 1/2 akullisen ajolla meni 3 takatukivartta ja viimeiset 2 yhtäaikaa :shocked:.niin onko tähän saatavana esim rbmmän varsia tai jonkin muun valmistajan "vahvistettuja"
Onkohan sulla joku muu ongelma autossa jos noin tiheesti hajoaa tukivarret :0 Ei ne normaalisti kyllä mitenkään hajoa tota vauhtia. Kokeile keittää tukivarsia, keittämällä muoviosia muovi muuttuu fleksaavammaksi ja kestävät siten enemmän. Tällä hetkellä autoon saa vain durangon omia tukivarsia.
-
Minä olin itse todistamassa kun kyoshodbx rikkoi tukivarsia oikein urakalla. Ihmettelin itsekin sitä kun en ole saanut yhtään tukivartta rikki omasta descistä.
Jokatapauksessa mukavat rallit oli! :grin:
-
Kaverilta vaihtokaupassa tuli tämmöinen pariviikkoo sitten.tänään ajoin sillä ekat reenit oli tosi nopeen ja helpontuntuinen ajaa.mutta 2 1/2 akullisen ajolla meni 3 takatukivartta ja viimeiset 2 yhtäaikaa :shocked:.niin onko tähän saatavana esim rbmmän varsia tai jonkin muun valmistajan "vahvistettuja"
Onkohan sulla joku muu ongelma autossa jos noin tiheesti hajoaa tukivarret :0 Ei ne normaalisti kyllä mitenkään hajoa tota vauhtia. Kokeile keittää tukivarsia, keittämällä muoviosia muovi muuttuu fleksaavammaksi ja kestävät siten enemmän. Tällä hetkellä autoon saa vain durangon omia tukivarsia.
ok.ostan uudet ja kysyn peililtä voisko ajaa toisin.palaan asiaan jos kestävyysvaje jatkuu.
-
Missäs kohdassa porukalla on ohjauslinkit kiinni siinä ackerman levyssä vai mikä se nyt onkaan? ite ajellu onnellisena linkit takimmaisissa reijissä, tänään siirsin sit keskelle ja lopuks eteen. Tuntui paranevan, oli helmpompaa ajaa mutkat pyöreämmin. Ehkä ei lähteny kääntyy yhtä terävästi. Ei vaan ollu aikaa muuttaa sitä takaisin ja varmistaa tämä tuntuma.. mutta miten tuon pitäisi vaikuttaa ajettavuuteen, kääntyvyyteen jne.
-
Missäs kohdassa porukalla on ohjauslinkit kiinni siinä ackerman levyssä vai mikä se nyt onkaan? ite ajellu onnellisena linkit takimmaisissa reijissä, tänään siirsin sit keskelle ja lopuks eteen. Tuntui paranevan, oli helmpompaa ajaa mutkat pyöreämmin. Ehkä ei lähteny kääntyy yhtä terävästi. Ei vaan ollu aikaa muuttaa sitä takaisin ja varmistaa tämä tuntuma.. mutta miten tuon pitäisi vaikuttaa ajettavuuteen, kääntyvyyteen jne.
Ote RC-raamatusta
EFFECTS OF ACKERMANN ADJUSTMENT
CHARACTERISTICS
Etureijät
• Smoothens out steering response
• Car reacts smoothly
• Better suited to smooth flowing tracks with
high speed corners
Takareijät
• Quickens initial steering response • Car reacts faster to steering input • Better suited to small, tight tracks
-
No katohan, tuntuma on mennyt ihan tuon selostuksen mukaisesti. Sul on mölli ihan toimiva rc raamattu!
-
Oman RTRn setuppi Tiksiin on vielä hakusessa, selailin ketjua läpi ja koitin sieltä keräillä vinkkejä, aloittelija kun olen:
- renkaat MiniPin Yellow(?)
- iskarit itsellä tällä hetkellä RTRn vakiot, ja auto liian löysä. Ilmeisesti White series Yellow/Orange/Purple sopivat Tiksiin?
- Vakio motti ja nopari riittää vielä toistaiseksi taitoihin nähden
RTR servo ilmeisesti heitti veivin, kun laittaa sähköt päälle ja kääntää vasemmalle, servo jää siihen asentoon ja ohjaus on siinä sitten... Suosituksia uudesta servosta, kun lähinnä ajelua Tiksi/Lavanko akselila?
-
Oman RTRn setuppi Tiksiin on vielä hakusessa, selailin ketjua läpi ja koitin sieltä keräillä vinkkejä, aloittelija kun olen:
- renkaat MiniPin Yellow(?)
- iskarit itsellä tällä hetkellä RTRn vakiot, ja auto liian löysä. Ilmeisesti White series Yellow/Orange/Purple sopivat Tiksiin?
- Vakio motti ja nopari riittää vielä toistaiseksi taitoihin nähden
RTR servo ilmeisesti heitti veivin, kun laittaa sähköt päälle ja kääntää vasemmalle, servo jää siihen asentoon ja ohjaus on siinä sitten... Suosituksia uudesta servosta, kun lähinnä ajelua Tiksi/Lavanko akselila?
dBoots CORR Terrabyte A compound on kuumin uutuus Tiksin mattorenkaissa. Minipin kuluu nopeasti matolla, harkkaradalle se on ainoa oikea.
Jousista White series yellow on edessä vielä vähän löysä ja takana aavistuksen liian jäykkä (matolla). Vakiomännillä voi käyttää edessä UR65 tai 75 ja takana n. 55 öljyjä.
Hyvä servo on esim. Savöx 1257 tai 1258
Näillä pitäisi olla ainakin oikealla hehtaarilla. Sitten vielä päälle lukemattomat variaaatiot auton muiden säätöjen kanssa.
-
Mistähän löytyis räjäytys kuva tälle kun ei oo kun rtr manuaali mulla.
-
Mistähän löytyis räjäytys kuva tälle kun ei oo kun rtr manuaali mulla.
http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102009/DESC210R%20Final.pdf (http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102009/DESC210R%20Final.pdf)
-
Joo, noi Möllin mainitsemat dbootsin SC-renkaat on kyllä rautasen hyviä. Eilen niitä täällä Kuopiossa testattiin neulahuopamatolla. Todettiin että pito, kääntyvyys sekä yleinen ajotuntuma oli kyllä helskutin hyviä. Suosittelen!
-
Joo, noi Möllin mainitsemat dbootsin SC-renkaat on kyllä rautasen hyviä. Eilen niitä täällä Kuopiossa testattiin neulahuopamatolla. Todettiin että pito, kääntyvyys sekä yleinen ajotuntuma oli kyllä helskutin hyviä. Suosittelen!
osaatko arvioda kulutus kestävyyttä shumin minipinniin tai spikeen?
-
En osaa tarkkaan arvioida kun kyseisillä renkailla on vasta yhdet treenit alla. Mutta uskoisin että kestävät ainakin paremmin kuin minipinnit koska renkaankuvio on isompi ja ikään kuin samankaltainen kuin henkilöauton- tai polkupyöränrenkaan nastassa. SC-minispikeistä ei ole kokemusta koska olen aiemmin ajanut vain minipinneillä.
-
Joo, noi Möllin mainitsemat dbootsin SC-renkaat on kyllä rautasen hyviä. Eilen niitä täällä Kuopiossa testattiin neulahuopamatolla. Todettiin että pito, kääntyvyys sekä yleinen ajotuntuma oli kyllä helskutin hyviä. Suosittelen!
osaatko arvioda kulutus kestävyyttä shumin minipinniin tai spikeen?
Maxxilla oli Duran nelkussa Tiksin torstaikunkkukisan alussa melkein loppuun ajetut dBootsit ja ne olivat kisan jälkeen vain hieman enemmän loppuunajetut. Tiksin matto on aika rengassyöppö. Samassa ajassa minipinnistä olisi hävinnyt ainakin 1/3.
-
Joo, noi Möllin mainitsemat dbootsin SC-renkaat on kyllä rautasen hyviä. Eilen niitä täällä Kuopiossa testattiin neulahuopamatolla. Todettiin että pito, kääntyvyys sekä yleinen ajotuntuma oli kyllä helskutin hyviä. Suosittelen!
osaatko arvioda kulutus kestävyyttä shumin minipinniin tai spikeen?
Maxxilla oli Duran nelkussa Tiksin torstaikunkkukisan alussa melkein loppuun ajetut dBootsit ja ne olivat kisan jälkeen vain hieman enemmän loppuunajetut. Tiksin matto on aika rengassyöppö. Samassa ajassa minipinnistä olisi hävinnyt ainakin 1/3.
Mulla oli nelkku sc:ssä ihan uudet dbootsit ja ei näyttänyt kisojen aikana ollenkaan kuluneen. Eli neljä akkua ei ainakaan kuluta melkein mitään.
-
Joo, noi Möllin mainitsemat dbootsin SC-renkaat on kyllä rautasen hyviä. Eilen niitä täällä Kuopiossa testattiin neulahuopamatolla. Todettiin että pito, kääntyvyys sekä yleinen ajotuntuma oli kyllä helskutin hyviä. Suosittelen!
osaatko arvioda kulutus kestävyyttä shumin minipinniin tai spikeen?
Maxxilla oli Duran nelkussa Tiksin torstaikunkkukisan alussa melkein loppuun ajetut dBootsit ja ne olivat kisan jälkeen vain hieman enemmän loppuunajetut. Tiksin matto on aika rengassyöppö. Samassa ajassa minipinnistä olisi hävinnyt ainakin 1/3.
Mulla oli nelkku sc:ssä ihan uudet dbootsit ja ei näyttänyt kisojen aikana ollenkaan kuluneen. Eli neljä akkua ei ainakaan kuluta melkein mitään.
Mä testasin tosissaan dbootseja tällä viikolla. Renkaat jotka testasin oli jo semi kuluneet, mutta kierrosajat olivat vielä tosi hyviä. Vähän yli kymmenen akkua taisin ajaa niillä ja renkaat eivät kuluneet melkein yhtään. Silmällä ei nähnyt suurta eroa kulumisessa ja rengas toimi koko ajan samanlailla. Samassa ajassa minipinnit olisi kulahtaneet ihan sliksiksi. Ajoin lopuksi vielä slickseillä minipinneillä ja ne olivat ainakin 0.5s hitaammat kierroksella verrattuna niihin jo paljon ajettuihin dbootseihin.Toisella insertilla kuluminen olisi varmaan ollut jopa vieläkin parempi. Bonuksena Dboots on vielä halvempi eli omasta mielestä kaikin puoli parempi Tiksissä(matolla) kun Minispin.
-
Vakiomännillä voi käyttää edessä UR65 tai 75 ja takana n. 55 öljyjä.
Joku muistaakseni mainitsi tässäkin ketjussa että RTR-vakiomännistäkin saa nelireikäiset esim liimaamalla ja hammastikulla tukkimalla pari reikää, jos tuon tekisi niin mikä olisi sopiva iskariöljy eteen ja taakse, UR45?
-
Vakiomännillä voi käyttää edessä UR65 tai 75 ja takana n. 55 öljyjä.
Joku muistaakseni mainitsi tässäkin ketjussa että RTR-vakiomännistäkin saa nelireikäiset esim liimaamalla ja hammastikulla tukkimalla pari reikää, jos tuon tekisi niin mikä olisi sopiva iskariöljy eteen ja taakse, UR45?
En ole nelireikäisillä vielä ajanut, mutta jos jäljelle jääneitä reikiä ei suurenna, niin aika kevyillä öljyillä pitää mennä. Ja käytettävä jousen mukaan sitten myös. Duran sivuilta löytyy setuppeja josta voi vähän haarukoida jousi/öljy/mäntäkombinaatioita.
Kuulin tossa viikolla, että meidän kovat kuskit vetää 1,5 x 4 männillä ja 70-80 öljyllä. Niitä latuja pitkin varmaankin seuraavaksi.
-
Ketkä kovat kuskit tommosilla ajaa?
-
Ketkä kovat kuskit tommosilla ajaa?
Korjataan, että kovan kuskin omistamassa autossa :wink:, oikaise ystävällisesti jos öljy/mäntähuhut ovat perättömiä ja/tai vääriä.
-
En mä sitä tolla tarkottanu kun ihan puhtaasti oli vaan kysymys että kuka tollasilla ajelee...
Mun autossa jota Maxxi on ohjastellu parit kisat, on edessä 4x1.3 ja takana 4x1.4 männät.
Öljyt tulee olemaan nyt iskariremontin jälkeen 65 edessä ja 50 takana... Niillä lähden liikkeelle.
Jouset on ollu edessä ja takana purplet jotka saattaa muuttua kunhan testailemaan pääsen.
-
Tein nyt Volvospeden avustuksella infothreadin Tuuppidescistä. Jos jollain on lisättävää tai korjattavaa niin olkaa minuun yhteydessä tai kirjoittakaa tähän ketjuun niin korjailen viestiä.
-
Missäs kohdassa porukalla on ohjauslinkit kiinni siinä ackerman levyssä vai mikä se nyt onkaan? ite ajellu onnellisena linkit takimmaisissa reijissä, tänään siirsin sit keskelle ja lopuks eteen. Tuntui paranevan, oli helmpompaa ajaa mutkat pyöreämmin. Ehkä ei lähteny kääntyy yhtä terävästi. Ei vaan ollu aikaa muuttaa sitä takaisin ja varmistaa tämä tuntuma.. mutta miten tuon pitäisi vaikuttaa ajettavuuteen, kääntyvyyteen jne.
Ote RC-raamatusta
EFFECTS OF ACKERMANN ADJUSTMENT
CHARACTERISTICS
Etureijät
• Smoothens out steering response
• Car reacts smoothly
• Better suited to smooth flowing tracks with
high speed corners
Takareijät
• Quickens initial steering response • Car reacts faster to steering input • Better suited to small, tight tracks
Vastaava ihmeparantuminen koettu tänään ensin Tiksin liukkaalla ja sitten kaatopidotetulla harkkaradalla. Linkit ackermanlevyllä keskeltä eteen, niin ylikääntyvä vikuri kesyyntyi ihan hallittavaksi.
-
Turun sc winter cup osakilpailussa todistettu aikaisemmin väittämäni ratasdiffin jäykkyyden vaikutus pitoon.
Voittoautossa 1.000.000 öljy... joskin hieman vajaa ettei ihan suoraan verrattavissa pelkän luvun perusteella.
Toiseksi tultiin 200.000 öljyllä.
Kolmanneksi ajanut käytti 100.000
Itse lähdin kisaan 10.000 öljyllä kun ei kasausvaiheessa ollut jäykempääkään tarjolla.
Kisoissa vaihdoin jäykempään ja jäykempään aina nimenomaan veto ja jarrutuspidon parantumisen huomasi jo otsalla.
Jopa 10.000 öljyllä oli aivan turha edes yrittää lipsutella...
Pinta siis liukas jota oli vielä pariin kertaan liukastettu pienellä määrällä iskariöljyä.
Tikkurilan mattoradan kovalla pinnalla toimi 10.000 öljykin mutta kun mentiin liukkaalle niin ei ei ei.
-
En mä sitä tolla tarkottanu kun ihan puhtaasti oli vaan kysymys että kuka tollasilla ajelee...
Mun autossa jota Maxxi on ohjastellu parit kisat, on edessä 4x1.3 ja takana 4x1.4 männät.
Öljyt tulee olemaan nyt iskariremontin jälkeen 65 edessä ja 50 takana... Niillä lähden liikkeelle.
Jouset on ollu edessä ja takana purplet jotka saattaa muuttua kunhan testailemaan pääsen.
Mul on kans tommoset 4x1.3 ja 4x1.4 männät ja öljyjä oon paksuntanu sinne 70-80 nurkille, en oo enää ihan varma mitkä tällä hetkellä on. Voikohan männät tai iskarin rungot kulua niin että tarvii siirtyä paksumpiin öljyihin vähitellen, noillahan on ajettu -12 syksystä asti. Jokatapauksessa hyppyhjen alastuloissa oli tilanteita jos ajaa ohuemmalla öljyllä, varsinkin perä koitti pompata uudelleen ilmaan ja nyt se ei sitä enää tee. Jouset on valkoisen sarjan oranssit.
Pitääki muuten tehä virallinen setuppilappu, nyt kun kyseessä on ihan VOITTAJA setuppi! :grin: :grin:
-
Kuluvat kyllä
Männät eniten ja rungotkin hieman.
-
Kun täällä on monta kertaa mainittu että liukkaalle radalle jäykkä diffi niin ajatteko te myös luikkaalla ratalla takamoottoriautolla ?
-
En mä sitä tolla tarkottanu kun ihan puhtaasti oli vaan kysymys että kuka tollasilla ajelee...
Mun autossa jota Maxxi on ohjastellu parit kisat, on edessä 4x1.3 ja takana 4x1.4 männät.
Öljyt tulee olemaan nyt iskariremontin jälkeen 65 edessä ja 50 takana... Niillä lähden liikkeelle.
Jouset on ollu edessä ja takana purplet jotka saattaa muuttua kunhan testailemaan pääsen.
Mul on kans tommoset 4x1.3 ja 4x1.4 männät ja öljyjä oon paksuntanu sinne 70-80 nurkille, en oo enää ihan varma mitkä tällä hetkellä on. Voikohan männät tai iskarin rungot kulua niin että tarvii siirtyä paksumpiin öljyihin vähitellen, noillahan on ajettu -12 syksystä asti. Jokatapauksessa hyppyhjen alastuloissa oli tilanteita jos ajaa ohuemmalla öljyllä, varsinkin perä koitti pompata uudelleen ilmaan ja nyt se ei sitä enää tee. Jouset on valkoisen sarjan oranssit.
Pitääki muuten tehä virallinen setuppilappu, nyt kun kyseessä on ihan VOITTAJA setuppi! :grin: :grin:
Se voitaneen nimetä sitten Volvospeed-setupiksi. Postaus sitten myös TD:n sivuille, niin saavat jotain ihmeteltävää.
-
Kun täällä on monta kertaa mainittu että liukkaalle radalle jäykkä diffi niin ajatteko te myös luikkaalla ratalla takamoottoriautolla ?
Turussa nopeimmat ajoi liukkaudesta huolimatta keskimoottorilla. Voittajalla taisi olla vieläpä 3-rattainen versi, joka on tarkoitettu erittäin kovalle pidolle.
-
Kun täällä on monta kertaa mainittu että liukkaalle radalle jäykkä diffi niin ajatteko te myös luikkaalla ratalla takamoottoriautolla ?
Keskimoottori.
-
Niin on miullakin keskimoottori ja en ole saanut pitoa aikaiseksi jäykällä diffillä (7000 wt + 2 pisaraa 100 000 wt) taidan palata takaisin löysään diffiin... Varmaankin laitan siihen 2000 wt:tä jotta ei ole liian jäykkä ja on parempi pito.
Itse en kyllä ymmärrä että miten täällä monet sanoo että on hyvä pito jäykällä mutta itse kun ajoin jäykkädiffisellä autolla niin tuntui että yksi ratakierros riittää ja se siitä. Sillä autolla oli ihan kauhea ajaa kun ei ollut pitoa kiihdyttäessä ollenkaan ja kun ei saanut vauhtia niin ei isommista hypyistäkään meinannut päästä yli. Onhan tästä tullut jo aiemminkin tarinoitua joten empä kirjoittele tästä sitten enempää..
-
Mun fiilis on, että jäykällä diffillä pitää olla taikasormet, jotta pito ei karkaa. Avoimella diffillä voi toinen rengas sutia ja toinen rengas pitää auton suorassa, jos on maassa. Kun taas lukkoperäll pitoa on kunnes rengas sutii ja sit lähtee auto lapasesta. Pitää kokeilla huvikseen tyhjällä diffillä ja sit vaikka miljoonalla eli aika liki lukossa olevalla diffillä.
-
Ei siihen taikasormia tarvita.
Ei liikaa tehoa eikä on/off kaasua.
Jäykkä vakautti välittömästi mutkaan sisäänmenoa ja ulostulossa auto pyrkii menemään suoraan kunhan ei ole sitä ylitehoa ja opetellaan säätämään kaasua eikä polkemaan kuin katkaisijaa.
-
Meritauno: Muutaman viikon päästä on Nokialla oivallinen tilaisuus näyttää miten SC autoa viedään löysällä diffillä...! :laugh: :tongue: Mielestäni se että auto kiihtyy huonommin jäykällä diffillä kuin löysällä on fyysinen mahdottomuus. Tai jos sä painat nappia niin paljon että auto pyörii vaan ympyröitä niin sitten juu. Turuus mä ohjasin autoa paljon kaasulla ja jarrulla. Löysällä diffillä se ei onnistunut mun autolla. Auto kallistuu niin paljon ettei perää saa irti kaasulla kesken mutkan. Nyt se onnistuu kivasti. Jos alusta olis tosi jäykkä ja vakaajat vielä lisäks, niin diffin ei ehkä tarttis olla niin jäykkä?
Toi auton toimiminen liukkaalla on kyl monen asian summa ja välillä tarvitaan tuuriakin. Mullahan on vielä alkuperäinen runko, joka kuulemma särkyy heikosti ja on liian löysä. No ei oo särkynyt ja se on varmaan löystynyt vaan lisää puolentoista vuoden aikana, aika monta akkua ajettu ja joku reilu kymmenentuhatta läppiä erilaisilla radoilla. Ja runkoonhan tarvitaan joustoa liukkaalla baanalla. Mä uskon että tuosta oli apua turussa.
Saa nähä miten auto muuttuu kun laitan uuden jäykemmän B-tyypin rungon paikalleen, se on jo valmiina mutta en asenna ennenkuin on pakko!
-
Tietenkin kaksi työntävää pyörää kiihdyttää autoa paremmin kuin yksi. Jos molemmat renkaat sutii, niin auto saattaa lähteä poikittain ja silloin kiihdytystä ei voi jatkaa kaasua nostamatta ja tällöin tietenkin keskimääräinen kiihtyvyys on huono. Avoin diffi antaa enemmän anteeksi ja siten keskimääräinen kiihtyvyys voi olla suurempi? Tietty jos etupäähän saa tosi paljon pitoa, niin auto jaksaa kääntyä jäykälläkin diffillä vaikka perä vastustaa kääntymistä, jollei autoa vie luistossa. Esim mikroauto ei käänny ellei sisempi takarengas nouse tai kevene.
-
Niin on miullakin keskimoottori ja en ole saanut pitoa aikaiseksi jäykällä diffillä (7000 wt + 2 pisaraa 100 000 wt) taidan palata takaisin löysään diffiin... Varmaankin laitan siihen 2000 wt:tä jotta ei ole liian jäykkä ja on parempi pito.
Itse en kyllä ymmärrä että miten täällä monet sanoo että on hyvä pito jäykällä mutta itse kun ajoin jäykkädiffisellä autolla niin tuntui että yksi ratakierros riittää ja se siitä. Sillä autolla oli ihan kauhea ajaa kun ei ollut pitoa kiihdyttäessä ollenkaan ja kun ei saanut vauhtia niin ei isommista hypyistäkään meinannut päästä yli. Onhan tästä tullut jo aiemminkin tarinoitua joten empä kirjoittele tästä sitten enempää..
Noparilla ja sen asetuksilla ja moottorilla on myös suuri merkitys liukkaalla pinnalla. Liiat punchit ja ennakot pois.
-
Siinä on SP Grand Turismo 2.0. Punchit on level 5:ssa ja ennakot taisi olla 26.5 astetta. Koneena 8.5 t, 3300 kv.
-
Just...
No nyt on hyvä vertailukohta.
Mulla sama säädin uudella mod softalla jossa turbo.
Moottori 10.5T
punchi 1
Ennakko pykälässä kolme.
Turbo pitkällä viiveellä eli tulee mukaan vasta pääsuoralla... Asetuksessa 5
Bigbear näki mun lähettimestä telemetria käppyrää eli kiihdytys suoralle neutraali kaasusta täyteen kesti 1.5 sekuntia.
Oliskp tossa kenties jotain miettimistä.
Mä käytän varmasti isoimpaan osaan kuskeista verrattuna todella hidastakaasusormea. Moottoriselvästi tehottomampi ja asetukset toisessa ääripäässä.
-
Siinä on SP Grand Turismo 2.0. Punchit on level 5:ssa ja ennakot taisi olla 26.5 astetta. Koneena 8.5 t, 3300 kv.
Mulla irtonaiseen perään riitti Turussa epätarkka SCT Pro, minimipunch, pieni ennakko, katkennut sensorikaapeli ja 10.5t kiinalainen.
-
Kahden viikon päästä olisi Joensuussa Itärossi GP-kinkerit. Taidan viritellä autoon kuitenkin löysän diffin kun se on kyseisellä radalla aiemminkin toiminut. Ei viitsi lähteä kisaa pilaamaan sillä että opettelee ajamaan jäykemmällä diffillä...
-
Kannattaa ihan vaikka huvin vuoksi kuitenkin testata ääripää vaihtoehtoja. Taisi kisan nopeimmat ajaa siis todella jäykillä diffeillä tyyliin 100k+ öljyt.
onko muuten dragbrake asetus kuinka oleellinen? Itsellä sitä ei ole käytössä lainkaan.
-
Meritane.
Säädä säätimesi asetukset minimiin ja vaihda vaikka moottorikin lussumpaan.
Jos kisoissa ajavat kärkikuskit (myös nelkkukrossi) ajavat miedoilla asetuksilla ja jopa tehottomammilla moottoreilla niin... Miten tän nyt kauniisti muotoilis... Miten ihmeessä sinulla voisi pysyä laitteet lapasessa.
Lähes poikkeuksetta suurin osa useiden luokkien kuskeista ajaa setupeilla (auton ja sähköjen) jotka ovat erittäon helpot ajaa.
Tässä on yhtälö jota en ymmärrä...
Lupaan että kuka tahansa pystyy ajamaan mun nelkkukrossarilla ja voi luonnehtia ajettavuutta helpoksi ja tehojen tulevan erittäin pehmeästi...
Silti kuskit jotka eivät yleensä pääse edes A finaaliin, tekee asiat toisin ja jopa päinvastoin...
Tai no joo... Ymmärrän mä yhtälön toisaalta kun katselen tuloslistoja.
Bigbear.
dragbrakella saa helposti säädettyä kaasutuntumaa. 5% ei vielä jarruta autoa yhtään, mutta on selkeä vaikutus esim hyppäämiseen.
Kevyt 5-10% helpottaa monesti sekä hyppyjä että mutka ajoa ja muutenkin kaasukontrollista tulee parempi.
-
Mulle on myös dragbrake asetus 10%. Olen testaillut myös nolla ja 5% asetusta mutta kaikkein helpoin on ollut ajaa 10%. Just varsinkin hypyistä tuli helpompia ja mutkaan sisään meno on helpompaa 10% kuin 0 tai 5% asetuksilla.
-
moro nyt kun on turun kisat sudittu niin mitkä olisivat täreimmät säädöt mitä tuolle radalle? Meidän aloittelijakerhossa on muutama noita rtr-malleja ja pitäisi kai osata edes vähän neuvoa :)
-
Hoke: Yksinkertaistaen, tehoa on liikaa :wink:
Tällä hetkellä ei ole kesympää moottoria, joten säädän radiosta sitten epat pienelle. Jos lähtisi jostain 60% liikkeelle. Laitan testimielessä punchit pienimpään asentoon ja ennakot kanssa pienelle.
Tosin ei pääse ennen kisoja mihinkään kokeileen että miten toimii koska tällä hetkellä ei ole liukasta ratapaikkaa missä kokeilla vaan pitää kokeilla sitten toimivuutta kisa-aamun eräharjoituksissa...
-
moro nyt kun on turun kisat sudittu niin mitkä olisivat täreimmät säädöt mitä tuolle radalle? Meidän aloittelijakerhossa on muutama noita rtr-malleja ja pitäisi kai osata edes vähän neuvoa :)
Renkaat, renkaat, renkaat! Sen jälkeen kun noi on kohdallaan, opetellaan ajamaan. Ja sitten mietitään taas renkaita.
Turun radalla jos alla on jotain muuta kun Minipin Yellow -seos, niin kaikki muu auton säätäminen on turhaa. Muita yhtä hyvin toimia renkaita ei vielä ole tullut vastaan. Edes tämäkään ei aina vielä riitä, vaan myös kulutusasteen pitää olla sopiva ja joskus rengaspareissakin on eroja. Etu- ja takarenkaat päittäin vahtamalla auton balanssi voi muuttua todella dramaattisesti, tämä todistettiin viimeksi lauantain kisassa useamman kuskin voimin.
Kun renkaat on oikeat, niin voi miettiä muuta. Ensi hätään vaihtaisin itse jäykemmät jouset (White-sarjalaisiin) ja jäykempää öljyä iskareihin. Onko RTR:ssä vakiona samat 6-reikäset kun kitissäkin tulee? Jos on, niin öljy saa olla luokkaa 70-90wt.
-
moro nyt kun on turun kisat sudittu niin mitkä olisivat täreimmät säädöt mitä tuolle radalle? Meidän aloittelijakerhossa on muutama noita rtr-malleja ja pitäisi kai osata edes vähän neuvoa :)
Tässä minun inputtia menemättä kovin syvällisesti asiaan:
Oikeat renkaat, minipin yellow
Punch ja tehot alas
Jarrutehot niin alas, että ei spinnaa heti kun jarrua vähänkin annetaan
Jos nuoren kuljettajan ratinkääntely on reilunpuoleista, niin auton reagointia saa hyvin rauhoittumaan siirtämällä ohjauksen linkit sisäpään ackermanpalassa eteen ja/tai lisäämällä etupään casterkulmaa. Ohjaimesta ohjauksen dualratea tarvittaessa pienemmälle jos mahdollista.
Maavaraa niin paljon, että perä ei pohjaa hypyn lähdössä ja tule peräkorkeita hyppyjä.
-
Hoke: Yksinkertaistaen, tehoa on liikaa :wink:
Tällä hetkellä ei ole kesympää moottoria, joten säädän radiosta sitten epat pienelle. Jos lähtisi jostain 60% liikkeelle. Laitan testimielessä punchit pienimpään asentoon ja ennakot kanssa pienelle.
Tosin ei pääse ennen kisoja mihinkään kokeileen että miten toimii koska tällä hetkellä ei ole liukasta ratapaikkaa missä kokeilla vaan pitää kokeilla sitten toimivuutta kisa-aamun eräharjoituksissa...
Älä laita punchia pienelle testimielessä vaan lukitse se siihen.
Mulla on aina jokaisessa krossihärvelissä punchit minimissä ja silti laiskistan vielä kaasusormea.... jopa expoa on yleensä vähintään -10
On todella hurja ero kierrosajoissa jokaisella radalla kun teho ei tule repien vaan erittäin pehmeästi.
Oli kyseessä sitten nelkku tai tuuppi niin auto ei etene jos renkaat sutii.
Sutiessa rengas lähtee aina venymään ja kosketuspinta tiehen vain vähenee ja suditaan lisää.
Mä oon yrittäny opettaa ton punchin jokaiselle meidän kerhon jampalle jotka on yhtään kyselly vinkkejä... joillekin kysymättäkin.
Erittäin moni pistää hanttiin, mutta jokainen joka on uskonut ja jättänyt punchin minimiin, on kehittynyt selkeästi.
Otetaan pikainen esimerkki erittäin smoothilla kaasusormella ajavista meidän kerhon kuskeista jotka ovat WJ kisoissa nelkun ehdotonta kärkiporukkaa...
Ari Heinonen
Samppa Orhanen
Markku Honkanen (allekirjoittanut)
Jokainen ajaa punchit minimissä ja erittäin maltilliset ennakot.
Minä ja Samppa ainakin ajetaan vieläpä karvan ylipitkällä välityksellä ja moottorikin on valittu tehokäyrältään smootheista moottoreista.
Kaasua painetaan hyvin rauhassa jne.
Ari ajaa nelkkukrossia vakituisesti 7.5T moottorilla.
Samppa on vaihdellut 6.5T ja 8.5T välillä.
Ajaen esimerkiksi nokialla päivän kovimman tuloksen ja sijoittuen kisassa toiseksi ja tosiaan 8.5T moottorilla.
Tää saattaa kuulostaa jankkaukselta, mutta ihan oikeasti yritän vilpittömästi vain auttaa.
Jos nopeimman sisäkrossiluokan muutama ehdottomasti kärkikastiin kuuluva kuski ajaa tehot säädettynä pienemmälle ja monesti jopa "vain" 8.5T koneella ihan vain siksi kun isompaa tehoa ei saa tiehen ja ajaminenkin meinaa olla turhan hankalaa niin miten ihmeessä kuljettajat jotka eivät pääse edes lähelle samoja nopeuksia, ajavat rajummilla säätimen asetuksilla ja jopa tehokkaammalla moottorilla takavetoista möykkyä...?
Tämä siis ehdottomasti vinkkinä jokaiselle joka sattuu edes vahingossa lukemaan tämän viestin.
-
Offtopic, mutta menköön jatkona tähän punch-keskusteluun:
Ihan kaikissa säätimissä tuo punchin minimiasetus ei oikein toimi. Esimerkkinä vaikkapa nelkku-SC:ssä suosittu säädin Hobbywing SCT Pro, joka Punch 1 -asetuksella (ja 1.03 beta firmiksellä) tuo erittäin ikävän viiveen tehon annostukseen. Ihmettelin lauantain Turun kisassa vielä aamun treeneissä miksi auto ei kiihdy laineisiin riittävästi jos leikkasin edeltävän mutkan ihan sisälinjassa mollaa hipoen. Koneesta tuo ei voi olla kiinni kun koneena mulla on Hobbywingin 4-pole 4700kv jossa runtua Turun radalla "riittävästi". Testailin autoa erää ennen ja huomasin että kaasussa oli muutaman kympän viive jonka jälkeen alkaa tapahtua. Jollain radoilla, kuten Turussa, tuo viive on erittäin ikävä jonka vuoksi tarkkaan ajettavien hyppyriosuuksien (kuten laineet) kaasun annostelu menee vaikeaksi. Vaihdoin finaaleihin asetuksen oletukseen (5), jolloin auto kaasuvaste parani mutta vastaavasti runtua tuli välillä hiukan liikaakin.
Tosin tuon SCT Pro:n kaasutuntuma ei muutenkaan ole ehkäpä paras mahdollinen, mutta tässä tapauksessa Punchin minimiasetus pahentaa tilannetta entisestään.
-
Siinä sitä olis voittaja setuppia! :grin: :grin: :tongue: :tongue:
https://www.dropbox.com/s/mj9i4buo5jjakt2/DESC210_turku%20setup.pdf (https://www.dropbox.com/s/mj9i4buo5jjakt2/DESC210_turku%20setup.pdf)
ihan kaikkea tuohon lappuun en ehkä osannu täyttää ja jotain voi jäädä puuttumaankin. Toi kaavake on vähän ristiriitainen kun siinä on dexin juttuja myös, jossa on eturipustuksessa ainakin eroa. Saapi kysyä jos jotain ihmeellistä tuossa lapussa. Lisäpainoja oli rungon sivuponttooneissa molemmin puolin 10g etupäässä ja 15g takapäässä ja sit takamoottorin suojakaaren sisällä 15g. En tiedä onko noilla mitään merkitystä kun niitä ei oo tullu kokeiltua edes takaisin vaan melko uutena laitoin paikalleen ja siitä asti ne on vaan ollut siinä.
Kokeilin tänään samalla setupilla tiksissä ja auto oli ihan holtiton. Kääntyi mutkiin sisään aivan liikaa, silleen haukkaamalla. Siirsin etuiskarit yläpäästä ihan ulos ja ohjauslinkit ackerman levyssä ihan eteen. Rauhottui kummasti. Ja kannattaa muistaa ennenkuin kopio omaan autoonsa kovalla vaivalla koko setupin, niin noi on vähän kuskikohtaisia makuasioita ja ajotyylistä riippuvaisia yms. Uskon että moni turun a-finalisteista olis sanonu mun autosta koeajolla että ihan p*ska, varsinkin jos ois kokeillu ennen kisaa!
-
Tässä vertailun vuoksi käyttämäni setuppi Turun kisasta, jolla kerittiin kisan lopputuloksissa neljänneksi.
https://www.dropbox.com/s/wh8e1y3n2w2obfl/DESC210R%20-%20Setup%20Sheet%20Turku%20SCWC%202014-03-08.pdf (https://www.dropbox.com/s/wh8e1y3n2w2obfl/DESC210R%20-%20Setup%20Sheet%20Turku%20SCWC%202014-03-08.pdf)
Kuten todettua, renkaiden ja jopa kulutusasteen merkitys on Turun kaltaisella liukkaalla radalla ihan mieletön. Perjantain treeneissä kaipailin hieman lisää peräpitoa johon yritin vastata lisäämällä taka-aurausta, siirtämällä taka-iskarit ylhäältä sisälle ja siirtämällä akkua taaksepäin. Lopulta vaihdoin silmämääräisesti identtisiltä näyttäneet etu- ja takarenkaat päittäin ja voila, takapitoa tuli roppakaupalla lisää ja peruutin kaikki setuppimuutokset takaisin. Ehkä loppupeleissä kääntyvyyttä olisi saanut olla jopa enemmänkin mutta jarrulla sai hyvin avustettua käännöksiä hitaissa mutkissa.
Toisin kun "miljoona-Tommi", itsellä ratasdiffissä ei ollut kuin Asson 20k öljy joka tuntui aika passelilta. Ehkä olis voinut kokeilla jäykempääkin mutta kahta luokkaa ajavana ei oikein aika riitä isojen muutosten tekemiseen. Varsinkin finaaleissa aika oli tosi kortilla kun lähtöjä on vain 5 / kierros joista neljässä on itse ajamassa tai nostamassa. Ehkä keskitynkin ensi talvena vain toiseen luokkaan, vielä kun tietäisi mikä se on?
t. Mikko
-
Siinä sitä olis voittaja setuppia! :grin: :grin: :tongue: :tongue:
Kiitoksia molemmille, laitoin setupit talteen. 70 iskareissa ja miljoonaa diffissä? Täytyy selkeästi kokeilla myös jäykempiä öljyjä :grin:
-
70 iskareissa ja miljoonaa diffissä?
Kyllä! :grin:
-
Paljonko takajousituksen -2 mm LRC takapala lisää antisquattia?
T:nimim. Leppävaarassa juuri käynyt
-
Kiitoksia erittäin paljon vinkeistä *Hoke*, Micsa.fi ja Volvospede!
Näistä edellisistä asioista on ainakin Turun kerholaisille paljon hyötyä ja myös meidän kerhoauton säätämiseen. Erityisesti tuo Hoken mainitsema säädin setuppi on tärkeä. Sama punch-sääntö toimii myös SC-nelkussa. Kaasusormen käyttöä ei voi liikaa korostaa. Autoa on jotenkin helpompi ajaa kun se ei ryntää välittömästi kaasuun koskettaessa. Hoke korosti kaasun pehmeyttä.
Jos teillä on jossain jäljellä, niin saiskos vaikkapa viime kauden Jyrkkälän setuppeja myös jakoon?
Tai kertokaa vaikkapa miltä sivulta se löytyy. ;)
-
Tulipa vielä mieleen Volvospeden setupista, että onko sulla ohjauspalat inline vai trailing?
En oikein saanut selvää. :wink:
-
Tulipa vielä mieleen Volvospeden setupista, että onko sulla ohjauspalat inline vai trailing?
En oikein saanut selvää. :wink:
Mun mielestä trailing eikä käsittääkseni muita vaihtoehtoja ole. Kitin mukana tuli krossin ohjauspalat joissa joku säätö inserteillä, mut corrin osissa ei säätöä vaan laakerit suoraan hubissa pyöreissä reijissä.
-
Moro!
Miten Durangon iskarit ilmataan tuon iskarinkorkin ilmausreiän kautta? Itse en ole onnistunut ilmaamaan sen kautta kun en tiedä että miten se tapahtuu vaan joka kerta kun iskaria olen ilmannut sen kautta niin öljyyn pääsee helvetisti kuplia...
-
Moro!
Miten Durangon iskarit ilmataan tuon iskarinkorkin ilmausreiän kautta? Itse en ole onnistunut ilmaamaan sen kautta kun en tiedä että miten se tapahtuu vaan joka kerta kun iskaria olen ilmannut sen kautta niin öljyyn pääsee helvetisti kuplia...
Täytä iskari öljyllä. Ensin esimerkiksi reiluun puoleenväliin saakka. Liikuta mäntää varovasti ylös-alas, että ilmat poistuvat männän alta. Täytä tämän jälkeen täyteen, anna seistä niin kauan, että mahdolliset ilmakuplat nousevat pintaa (mäntää voi varovasti liikutella samalla. Kun ilmat ovat poistuneet, iskari on täynnä öljyä ja mäntä on alhaalla laita korkki kiinni, ilman ilmausruuvia. Työnnä mäntä varovasti ylös, jolloin ylimääräiset öljyt poistuvat ilmausruuvin kautta. Laita ilmausruuuvi paikalleen kun mäntä on ylhäällä. Jos ei työnnä mäntää aivan ylös saakka, niin saat reboundia iskariin, mutta itse en ole laittanut.
Takaiskareissa olen suorittanut kaksikertaisen ilmauksen, eli jatkanut tuosta vielä siten, että olen pumpannut iskaria 10 kertaa, tämän jälkeen ilmausruuvi auki ja mäntä varovasti ylös, ilmausruuvi takaisin kiinni.
-
Pitää kokeilla.
Aiemmissa autojen iskareissa ei ole ollut ilmausruuvia vaan iskarin korkissa ilmausreikä jonka kautta ilmaus on onnistunut erittäin helposti, ilman että iskariin on muodostunut lainkaan kuplia.
Nyt kun on ilmausruuvilliset iskarit niin eipä se ole sujunutkaan... Kokeilen tommys:n antamilla ohjeilla, sittenhän sen näkee että miten se homma sujahtaa.
-
Paljonko takajousituksen -2 mm LRC takapala lisää antisquattia?
T:nimim. Leppävaarassa juuri käynyt
Itse itselleni vastaten:
0-asteisella vakio etupalalla antisquattia jäi n. 3 astetta ja tukivarret raappaa takapäästä kiinni runkoon.
-
Pitäis alkaa autoa säätää pikkuhiljaa ulkoradoille ja kun ei ole ulkona ajamisesta corrilla yhtään kokemusta niin voisi vähän vinkkejä kysellä.
Eli varmaan iskari öljyjä pitää vaihdella löysempään kun sisällä on ajettu takana 55 ja edessä 70. Jouset on nyt valkoisen sarjan oranssit.
Kertokaas vähän kokemuksia säädöistä viime kesältä mistä olisi hyvä aloittaa?
-
Pitäis alkaa autoa säätää pikkuhiljaa ulkoradoille ja kun ei ole ulkona ajamisesta corrilla yhtään kokemusta niin voisi vähän vinkkejä kysellä.
Eli varmaan iskari öljyjä pitää vaihdella löysempään kun sisällä on ajettu takana 55 ja edessä 70. Jouset on nyt valkoisen sarjan oranssit.
Kertokaas vähän kokemuksia säädöistä viime kesältä mistä olisi hyvä aloittaa?
Volvospede ei kuitenkaan tee mitään muutoksia paitsi renkaat, niin ei kai me muutkaan. :wink:
Moottorin käänsin taakse (RM3), lähinnä kokeilun takia.
-
Mä kokeilin eilen nelkulla ulkona ja vaikka mulla on auto korkee ja suht pehmee verrrattuna muiden sisäsäätöihin, niin se tuntui aivan tönköltä... Eli herkkyyttä tarvitaan kun koko baana on enempi tai vähempi epätasainen. Sisäsäädöillä ei tuu kuin hermon menetyksiä! (mä tein niinkuin mölli sanoo viime vuonna ja ei se kyl onnistunu silleen..!) :tongue:
Takavedolla en vielä ajanut tänävuonna ulkona, mutta viime kesänä piti koittaa saada mahdollisimman pehmeäksi vs sisäsäädöt. Eli öljyt ekaks pehmeemmäks, mut aloita vaikka noilla jousilla. Vakiot mukaan varalta, voi ainakin verrata miten niillä toimii. Sit teet kaikki mahdolliset ja mahdottomat niksit että saisit lisää takapitoa, jotta pääset kiihdyttämään kunnolla mutkista ulos.
Ja taakse niin hyvät renkaat kyin löytyy. Suosittelen esim ProLine caliber soft ja supersoft, ehkä helteille medium. Eteen jotain miedompaa rengasta, jos edessä yhtä hyvät kuin takana niin varmaan tulee pyörähdyksiä yms tilannetta vähän turhan paljon.
Jopa takamoottoria vois harkita kokeilevansa kiihdytyspidon takia, koska nyt on sellaset rungin vahvikkeet olemassa, että sen pitäis kestää myös takamoottorina.
-
Takamoottoria tuskin jaksan alkaa tekemään jos vaan mitenkään saa keskimoottorisena toimimaan. Pakista löytyy 35 ja 40 öljyt joten laitetaan ne iskareihin ja ulkorenkaat kiinni autoon ja eiku lavankoon testaamaan mitä tapahtuu.
Takapidon edistämis taikoja kokeillaan sitten vakoilla volvospeden autosta.
Mikäs rengas olisi se miedompi pitoinen eteen? Proline calibereja pitää käydä setit hakemassa parii eri kovuutta.
-
Mikäs rengas olisi se miedompi pitoinen eteen? Proline calibereja pitää käydä setit hakemassa parii eri kovuutta.
Joku RTR-auton nappularengas, esim. Asson, Blitzin tai Traxxaksen RTR-rengas. JC:ltä ja Prolineltä löytyy myös näitä erittäin epäscalemaisia urarenkaita eturenkaiksi, niitä voi myös kokeilla.
Parina viime kesänä itse kyllä sain tuupin (Asso) toimimaan parhaiten kun edessä ja takana oli sama rengas. Lavangossa nappularenkaalla ei oikein tahtonut kääntyä jos ajoi bluegroovilta hiukankin ulos. Ehkä keskimoottorinen kääntyy luontaisesti sen verran paremmin että eturenkaat voi olla hiukan liukkaammat.
-
Mä kokeilin eilen nelkulla ulkona ja vaikka mulla on auto korkee ja suht pehmee verrrattuna muiden sisäsäätöihin, niin se tuntui aivan tönköltä... Eli herkkyyttä tarvitaan kun koko baana on enempi tai vähempi epätasainen. Sisäsäädöillä ei tuu kuin hermon menetyksiä! (mä tein niinkuin mölli sanoo viime vuonna ja ei se kyl onnistunu silleen..!) :tongue:
Takavedolla en vielä ajanut tänävuonna ulkona, mutta viime kesänä piti koittaa saada mahdollisimman pehmeäksi vs sisäsäädöt. Eli öljyt ekaks pehmeemmäks, mut aloita vaikka noilla jousilla. Vakiot mukaan varalta, voi ainakin verrata miten niillä toimii. Sit teet kaikki mahdolliset ja mahdottomat niksit että saisit lisää takapitoa, jotta pääset kiihdyttämään kunnolla mutkista ulos.
Ja taakse niin hyvät renkaat kyin löytyy. Suosittelen esim ProLine caliber soft ja supersoft, ehkä helteille medium. Eteen jotain miedompaa rengasta, jos edessä yhtä hyvät kuin takana niin varmaan tulee pyörähdyksiä yms tilannetta vähän turhan paljon.
Jopa takamoottoria vois harkita kokeilevansa kiihdytyspidon takia, koska nyt on sellaset rungin vahvikkeet olemassa, että sen pitäis kestää myös takamoottorina.
Oho, meni arvaus pieleen. Laitetaan sitten all in ja RM4. Onkohan edit:kohta tilapäisesti loppuja softeina tai supersofteina tulossa kohta kauppaan edit:lisää?
-
Ottakaas huomioon että pihalla on tällähetkellä kylmä ilma.
Eli jos volvon auto on tuntunu viikonloppuna tönköltä niin se on johtunut isolta osin kylmästä ilmasta.
Sit kun ilma on sama tiksin 20+ niin ei ne öljyt niin hirveästi poikkea.
Jouset saattaa tarvita löysennystä pykälän tai kaksi... sama öljyissäkin.
Mutta se ei ole mikään suora nyrkkisääntö.
Esim nelkkukrossarissa toimi viimekesänä aivan sama setuppi kuin talvella.
Riippuen tietenkin millä setupilla on talvella ajellut :grin:
Edit:
Toisinsanoen kannattaa ensin ihan vaan kokeilla miten oma setuppi taipuu ulos ja tekee sitten muutokset sen mukaan mikä tarve on.
Nyt jos menee näillä ekoilla keleillä ajelemaan niin vaikka aurinko onkin lämmin niin itse ilma on todellisuudessa aika viileä vielä... eli silikoniöljy jäykistyy.
-
Mä kokeilin eilen nelkulla ulkona ja vaikka mulla on auto korkee ja suht pehmee verrrattuna muiden sisäsäätöihin, niin se tuntui aivan tönköltä... Eli herkkyyttä tarvitaan kun koko baana on enempi tai vähempi epätasainen. Sisäsäädöillä ei tuu kuin hermon menetyksiä! (mä tein niinkuin mölli sanoo viime vuonna ja ei se kyl onnistunu silleen..!) :tongue:
Takavedolla en vielä ajanut tänävuonna ulkona, mutta viime kesänä piti koittaa saada mahdollisimman pehmeäksi vs sisäsäädöt. Eli öljyt ekaks pehmeemmäks, mut aloita vaikka noilla jousilla. Vakiot mukaan varalta, voi ainakin verrata miten niillä toimii. Sit teet kaikki mahdolliset ja mahdottomat niksit että saisit lisää takapitoa, jotta pääset kiihdyttämään kunnolla mutkista ulos.
Ja taakse niin hyvät renkaat kyin löytyy. Suosittelen esim ProLine caliber soft ja supersoft, ehkä helteille medium. Eteen jotain miedompaa rengasta, jos edessä yhtä hyvät kuin takana niin varmaan tulee pyörähdyksiä yms tilannetta vähän turhan paljon.
Jopa takamoottoria vois harkita kokeilevansa kiihdytyspidon takia, koska nyt on sellaset rungin vahvikkeet olemassa, että sen pitäis kestää myös takamoottorina.
Oho, meni arvaus pieleen. Laitetaan sitten all in ja RM4. Onkohan tilapäisesti loppuja softeina tai supersofteina tulossa kohta kauppaan?
Onhan noita ollut jo kolme kuukautta... Eka satsi kohta ehtoopuolella :wink:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat?mf=pro-line&pg=1 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-corr-renkaat?mf=pro-line&pg=1)
-
Durango ilmeisesti on tekemässä jotain noille heikohkoille takatukivarsille vai onko vain Amerikkalaisten höpinöitä?
Originally Posted by GTSSTANG View Post
Are the new rear arms a different part number? Is it confirmed that the new rear arms are indeed made from a more durable plastic?
They're a running change. Same part number.
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/596475-team-durango-desc210r-393.html (http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/596475-team-durango-desc210r-393.html)
-
Voi ne niitä durangolla päivittääkkin, mä en kyllä katkaissut koko sisäkaudella kuin yhden takatukivarren ja sekin oli tahallaan nappi pohjassa tiksin isoimmasta hyndästä, eli ei normaali ajotilanne ollenkaan. Mut suomessa toki ajetaankin ihan etana nopeuksia näillä, että suureen maailmaan ei voi siltä osin verrata.
-
Oisko jollakin Dura kuskilla myydä mulle pari tollasta TD330037 SUSP ARM PIVOT BALL? Näytti vähän siltä ettei suomesta tällä hetkellä saa mistään.
-
Ootko kysynyt ea-importilta? Ainakin nettikauppa näyttää että sieltä löytyisi.
-
Tilasin jo Amainilta...
-
Kokosin uuden DESC210R kitin, joka on kasattu epätasaisen ja liukkaan radan vaatimusten mukaan. Ajanottoa ei ollut vielä kiinni, mutta tuntuma oli lupaava parin akullisen jälkeen. Sunnuntaina otan auton näillä näkymin kisakäyttöön Kotkan kerhokisoissa. Laitan speksit jakoon, jos joku haluaa testailla samoja säätöjä.
Perusosat:
- DESC210R type B DIMEC-rungolla
- Reventon Pro säädin ja Speedpassion 8.5R kone
- Savox 1258TG-servo
- Sanwa RX-462 vastaanotin
Viritysosat:
- Diggity Desing hiilikuituiset iskarituet edessä ja takana. Takana 2 mm matalampi iskarituki.
- Durango RR SUSPENSION HANGER -2MM LRC (3 DEGREE) (TYPE B)
- Exotek RF HANGER WITH SHIMS + LRC #1373
- BIG BORE PISTON SET(TYPE B) #TD330590
- Exotek FR BRASS WEIGHT #1222 + 10g lisäpainoa päällä
- Durango WHEEL HEX 15mm(OLIVE) #TD310400
- Durangon Iskarisuojat edessä ja takana
- Durangon violetit iskaritiivisteet
- Durangon nitratut "kultaiset" iskarinvarret
- Durangon iskareiden alapään alumiinikorkit
- Durangon iskareiden alumiiniset jousien säätömutterit
- Kuuladiffissä wolframikuulat kehällä ja trust-kuulina keraamiset
Säädöt
- RM3 takamoottori 21T pinjonilla
- Iskari 2x1,6 edessä ja 2x1,7 takana. Öljyt edessä 30wt ja takana 25wt.
- Jouset tumman sininen edessä ja takana vakio vaaleansininen.
- Maavara edessä 31mm ja takana 30mm
- RF 1,5 korotuspalalla, kun muovirungolla ei voi käyttää alinta asentoa ilman suurta työstöä.
- Takana ja edessä linkit mahdollisimman pitkät. Takalinkeissä ei alusprikkoja vaihdelaatikon puolella.
- Renkaat Caliber 2.0 M3 takana ja edessä Slicer M3
- Eturenkaiden akselien laakerit shimmattu Jenkkifoorumin ohjeiden mukaan
Tulossa on vielä uudemmat DIMEX X pallokupit ja teräksiset linkit vaihtuvat samalla titaanisiin. Vetoakselin vaihtuvat myös 97mm versioihin, kun vakiot ovat hieman liian lyhyet noilla säädöillä, kun tukivarret tulevat alemmas. Hieman jäykempiä jousia aion vielä kokeilla edessä ja takana.
-
Kunnon kalustopornoa Durango-miehille! Tuohon verrattuna oma Dura on aika "plain", vakiorungoon vaihdettu vain ratasdiffi, aluhexit ja akkupannan mutterit.
-
Kunnon kalustopornoa Durango-miehille! Tuohon verrattuna oma Dura on aika "plain", vakiorungoon vaihdettu vain ratasdiffi, aluhexit ja akkupannan mutterit.
Niin ja kohta kaikki hipot ja blingbling on saven ja pölyn peitossa.
-
Millä renkailla on porukka turraillu menemään? Pölyinen ulkorata kyseessä, ei juurikaan blue groovea. Pitäisi keksiä joku rengasvaihtoehto millä pääsis liikenteeseen.
Jos jollain on ajokuntoisia renkaita+vanteita myynnissä ulosheittohintaan (eturenkaiksi) niin pistä yv hintapyyntöineen.
-
Millä renkailla on porukka turraillu menemään? Pölyinen ulkorata kyseessä, ei juurikaan blue groovea. Pitäisi keksiä joku rengasvaihtoehto millä pääsis liikenteeseen.
Jos jollain on ajokuntoisia renkaita+vanteita myynnissä ulosheittohintaan (eturenkaiksi) niin pistä yv hintapyyntöineen.
ProLine Caliber on ollut suosituin kisarengas ja on varma valinta. Foorumin perusteella Gladiator toimii hyvin pölyisellä radalla ja omien kokemuksien mukaan myös hyväkuntoisella kisaradalla ihan hyvin.
-
Onko käytössä sama kuvio ympäriinsä vai eteen joku vähemmän haukkova ?
-
Eteen kannattaa laittaa vähemmän pitävät renkaat. Itse olen nyt ajellut lavangossa calibereilla takana ja edessä on louisen kuluneet maglev renkaat. Tällä yhdistelmällä ainakin mun auto menee nätisti mutkissa koska etu rengas luistaa sopivasti mutta kääntyy silti hyvin.
olen myös kokeillut edessä uusia renkaita mutta sitten kääntyy liian terävästi ja perä pyörähtää helposti.
-
Pitääpä tutkailla rengaskuvioita kun saa pirssin kouraan. Missä virmassa on edullisimmat varaosat? Tukivarsia kuitenkin joutuu pitämään varalla. Onko tässä autossa pohja yhtä heikko mitä assossa, mietin että joutuuko tekemään pohjalevyyn tuen jo uutena.
-
Osia saa hyvin Suomesta, Durangoa myy EA-Import, Hobbyfactory, RacersRCshop ja Powerracing ja hinnat ovat suht kilpailukykyisiä muuhun maailmaan verrattuna. Vakiopohjalevy oli suht heikko, jotkut rikkoi niitä ja jotkut eivät rikkoneet niitä, mutta Durango julkaisi uuden Type B rungon joka on selvästi vahvempi. Jos ostaa kasaamattoman auton ja tarkoitus on bashata autolla tai muuten vaan tietää että voi tulla kovaa iskua niin kannattaa kasata se heti uudella type B pohjalevyllä. Myynnissä on myös alumiinitukia jolla vakiopohjasta saa vahvemman, valmistaja taisi ollla Sumo racing tai jotain...
-
Orkkispohjalla mennään.. Välillä aika kovaakin! Vahvikepalat tein ite kun alkoi takanurkkien korvakkeet murtua. Pitäis vissiin kaivaa esiin tää tuuppikin jos meinaa viikon päästä ajaa kisaa sillä. Liukkaan sisäradan setuppi lienee kohtuullinen lähtökohta ja loput veivataan ratista.
-
Kyllä tuo Durangon pohja on vastaavanmallinen kuin Asson, eli tosi kapea etutornin kohdalta ja näin ollen heikoin kohta juuri siinä. Itsellä kesti hyvin koko talven tuo orggispohja, mutta ehkä ne pahimmat pommit jäi kokeilematta. Maxxi tais Joensuun kisassa ländätä takahyndässä suoraan siihen puiseen "kyttyrään", jolloin pohja halkes saman tien.
Kannattaa muuten huomioidan uutta autoa kasatessa seuraavat tyyppiviat, joita ei tietääkseni ole korjattu vieläkään kitteihin. Maxxi voisi nämä samalla lisätä sinne Durangon erilliseen "vinkkithreadiin":
1. Jos ajaa kuuladiffillä, niin mukana tulevat diffiin ulostulot on liian lyhyet jolloin vetari yltää juuri ja juuri ulostulon huulille. Durangolta löytyy pidemmät ulostulot, joilla homma toimii. Aika moni ajaa optiona saatavana olevalla ratasdiffillä, jossa ei ole tätä ongelmaa.
2. Mukana tuleville muovihexeillä kun vetää eturenkaiden mutterit kunnolla kiinni, niin laakerit kirraa ja ei pyöri kunnolla. Ongelma korjaantuu helpoiten aluhexeillä tai pistämällä holkit laakerien väliin.
Molempiin tyyppivikoihin saa korvaavat osat Durangon supportista, kun asiallisesti pyytää.
Muistutuksena vielä tuo Joensuun kyttyrähyndä:
http://youtu.be/ERwf1kd-8E0 (http://youtu.be/ERwf1kd-8E0)
-
Kiitos vinkeistä. Ratasdiffin aattelin ite tunkia tuohon laitokseen kun tekis mieli värkkäillä sellainen helppohoitoinen ajopeli. Asson kans kuitenkin joutui aika tihiään käytteleen lootaa auki jos tahtoi että diffi pelaa. Onko joku hyvä lähtökohtaöljy tähän perään jossaki setupissa? Näytti että aika jämerääki lientä on käytetty.
-
Kiitos vinkeistä. Ratasdiffin aattelin ite tunkia tuohon laitokseen kun tekis mieli värkkäillä sellainen helppohoitoinen ajopeli. Asson kans kuitenkin joutui aika tihiään käytteleen lootaa auki jos tahtoi että diffi pelaa. Onko joku hyvä lähtökohtaöljy tähän perään jossaki setupissa? Näytti että aika jämerääki lientä on käytetty.
Laita vähintään 10.000, vaikka jäykempääkin :smiley:
Turun sc winter cup osakilpailussa todistettu aikaisemmin väittämäni ratasdiffin jäykkyyden vaikutus pitoon.
Voittoautossa 1.000.000 öljy... joskin hieman vajaa ettei ihan suoraan verrattavissa pelkän luvun perusteella.
Toiseksi tultiin 200.000 öljyllä.
Kolmanneksi ajanut käytti 100.000
Itse lähdin kisaan 10.000 öljyllä kun ei kasausvaiheessa ollut jäykempääkään tarjolla.
Kisoissa vaihdoin jäykempään ja jäykempään aina nimenomaan veto ja jarrutuspidon parantumisen huomasi jo otsalla.
Jopa 10.000 öljyllä oli aivan turha edes yrittää lipsutella...
Pinta siis liukas jota oli vielä pariin kertaan liukastettu pienellä määrällä iskariöljyä.
Tikkurilan mattoradan kovalla pinnalla toimi 10.000 öljykin mutta kun mentiin liukkaalle niin ei ei ei.
-
Ja tuohon kuuladiffin kaa kikkailua helpottaa, kun laittaa toistepäin diffin mitä ohjekirja sanoo! :wink: Ainakin takamoottorisena tämä pätee.
-
Pojalle tuli laitettua tollanen rtr versio. On kyllä ollu hyvä ja helppo pirssi. Se servosaveri tosiaan kannattaa liimata jäykäksi jos ajelee hyvällä pidolla. Koritolpat kannattaa kans nostaa edestä sinne iskarin reikiin. Mm4 moottori setuppi on loistava, hyppää nätisti ja sladit on hallittavissa. Vakio alustakin toimii hyvin tolla meidän sc tyyppisellä radalla, joka on nurtsille tehty ja aika matalilla hyppyreillä. Tuossahan pystyy tosiaan akkua siirtämään tosi isolla toleranssilla ja enkä ole lisäpainoja autoon laittanut. Välillähän tuo tuntuu vähän tylsältä kun on niin helppo ajaa. Paras takapotku mitä mitä oon ajanu!
-
Vähän setuppia tältä päivältä Lavangosta. Tämä on ns. post-race setup :wink:, eli tällä olisi pitänyt ajaa viime viikonloppuna.
https://www.dropbox.com/s/oi08r86he56za4q/DESC210_RM3%20lavanko%20setup%2011062014.pdf (https://www.dropbox.com/s/oi08r86he56za4q/DESC210_RM3%20lavanko%20setup%2011062014.pdf)
-
Cheers. Just pitikin udella jotain savisetuppia. Taidan kokeilla tuon pohjalta jotain.
Jos ehtii.
Jos ei sada.
Jos jos jos...
-
Olisko jollain tietoa mistä sais tähän vannesetin? Koitin kattella mutta ei oikein tältä maaperältä vaikuta löytyvän.
Toki jos jollain on ylimääräisenä niin saa tarjota, keltaisia haen. Muutkin värit käy.
EDIT: Höpöhöpö, tuollahan niitä näyttäis olevan hoppyfaktorylla... :)
-
Kukkuu turanko miehet..!
Miten ootte leikannut/reijittänyt ton korin..? Tulee sisäradalle..
Tossa kuva omasta korista.. Täytyy varmaan viä leikata..?
https://www.dropbox.com/s/uspdwv62oc4d9zh/Photo%2013.10.2014%2010.54.03.jpg?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/uspdwv62oc4d9zh/Photo%2013.10.2014%2010.54.03.jpg?dl=0)
Toivottavasti saa selvää, mutta niissä mustissa pokkauksissa on kaikissa reiät..
Ps.. Keskimoottori neljällä rattaalla, jos vaikuttaa mihinkää.. :tongue:
-
Kaikki reiät auki ja takaevät paikalleen. Merkittävä vaikutus
-
Onko tuolla myös desc410:ssa merkitystä " sama desc210 kori käytössä siis nelkussa"? Mun taidoilla tuosta on ainoastaan merkitystä kauppiaille 😁. Ulkona merkitys varmaan suurempi?
-
Lisäsiivillä on selkee vaikutus kovavauhtisissa mutkissa sekä hyppäämisessä. Siivillä saa vakautta selkeesti kovavauhtisissa mutkissa eikä perä lähde niin helposti irti. Myös hypyissä auto on selkeesti vakaampi siivillä eikä autoa pysty kääntämään niin paljon ilmassa(hyvä ominaisuus jos ei hallitse auton kääntämistä ilmassa täysin). Isoimman hyödyn olen havainnut lisäsiivissä pääsuoran päässä jos perä lähtee helposti alta niin siivllä saa autoa rauhoitettua. Toisaalta krossarissa olen joutunut vähentämään takasiiven kylkilevyjä kun auto ei muuten käänny tarpeeksi Vaasan pääsuoran päässä ja sitä seuraavassa shikaanissa. Tälläistä ongelmaa minulla ei tosin corrissa ole koskaan ollut.
Koria kannattaa reijittää niin paljon kun mahdollista jos haluaa parhaat ajoominaisuudet, tosin silloin se hajoaa hieman herkemmin. Reikiin ei kannata missään nimessä tehdä teräviä kulmia koska niistä kori yleensä hajoaa ensimmäisenä.
-
Kiitos vastauksista..!!
Isonsin viälä noita reikiä ja tein lisää... Ja evät laitoin kanssa...
Toivottavasti ehtis testaan ennen seuraavia kisoja.. :wink:
-
Omasta mielestä kelvollinen setup Tikkurilan tenniskentällä.
https://www.dropbox.com/s/661vl28s1g3seva/DESC210_2014%20talvi%20hyv%C3%A4.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/661vl28s1g3seva/DESC210_2014%20talvi%20hyv%C3%A4.pdf?dl=0)
-
Moi. Mitkä korimerkit ja -mallit sopivat desciin Durangon oman korimallin lisäksi?
-
SC-korit ovat yleismalleja, ja melkeinpä kaikki korit sopivat kaikkiin autoihin. Joskus akselivälissä on pieniä eroja, jolloin joutuu lokasuojat leikkaamaan vähän eri linjaa mistä tehtaan leikkausura menee muttta tämä ei juuri lopputuloksessa haittaa. Pro-Linen ja JConceptin SC-korit ovat yleisimpiä, joita radoilla näkee.
Takaveto-DESC:ssä koriin liittyen suurin ongelma on se, että etukoritolpat on liian lyhyet. Ongelman saa ratkaistua kiinnittämällä koritolppapidikkeen iskarien sisimpiin reikiin tai poraamalla iskaritorniin uudet reiät alkuperäisiä reikiä ylemmäs.
-
Pro-linen Flotek ja Toyota Tundra korit ovat ainakin olleet käytössä ja sopivat suh.hyvin kunhan tosiaan etutolppa on korotettuna.
-
Kiitos vastauksista. :azn:
-
Holaa!
Mitkä oli ne ainoat oikeat tiivisteet ratasdiffiin? Muistaakseni oli aikaisemmin tässä ketjussa puhetta, muttei tarttunut silmään!
-
Holaa!
Mitkä oli ne ainoat oikeat tiivisteet ratasdiffiin? Muistaakseni oli aikaisemmin tässä ketjussa puhetta, muttei tarttunut silmään!
Tässäpä on ne huopatiivisteet http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/gear-diff-main-seal-4pcs-td310251 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/gear-diff-main-seal-4pcs-td310251)
ja tässä ne toiset eli 1/8 auton iskareiden O-renkaat, joita käytetään ratasdiffin tiivisteinä myös http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/shock-seal-o-ring-8pcs-td330099 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/shock-seal-o-ring-8pcs-td330099)
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/silicone-o-ring-p-4-4x2mm-8pcs-s30-blue-td330611 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tasauspyorastot/silicone-o-ring-p-4-4x2mm-8pcs-s30-blue-td330611)
Tossa herkimmät jotka silti pitää öljyt sisällä.
-
Kiitoksia vastauksista!
Tiivisteet yms. tilattuna... :azn:
-
Pari juttua juolahti mieleen autoon liityyen.
Exotekin takahubit on hyvä lisähankinta koska niillä on helppo säätää auton peräpään käyttäytymistä (kallistumista)
Slipperin jousi kuoleentuu alle vuodessa jos se on kiristettynä koko ajan ja slipperi luistaa helposti paitsi pohjaan kiristettynä.
-
Moi. Hommasin tän kyseisen pelin tuossa vähän aikaa sitten, olen käynyt ajamassa tällä nokialla ja täytyy kyllä sanoa että onpa kyllä todella hyvän tuntunen peli. Yllätyin kyllä. Mites onkos porukalla heittää mitään setuppia vantaan radalle? Tarkotus olisi lähteä elämäni ekoihin kisoihin. Eli vinkkejä kaivataan. Auto on tällä hetkellä keskimoottorinen ja ratasdiffi on käytössä.
-Eetu
-
Moi. Hommasin tän kyseisen pelin tuossa vähän aikaa sitten, olen käynyt ajamassa tällä nokialla ja täytyy kyllä sanoa että onpa kyllä todella hyvän tuntunen peli. Yllätyin kyllä. Mites onkos porukalla heittää mitään setuppia vantaan radalle? Tarkotus olisi lähteä elämäni ekoihin kisoihin. Eli vinkkejä kaivataan. Auto on tällä hetkellä keskimoottorinen ja ratasdiffi on käytössä.
-Eetu
Tulet ilmeisesti ModelExpoon? Itse lähtisin Nokian setupilla. Onko muilla Dura kuskeilla mietteitä setupin suhteen?
-
Tulet ilmeisesti ModelExpoon? Itse lähtisin Nokian setupilla. Onko muilla Dura kuskeilla mietteitä setupin suhteen?
Model expossa ei ajeta tuuppi korreilla ja messukeskus ei ole vantaalla. :wink:
-
Tulet ilmeisesti ModelExpoon? Itse lähtisin Nokian setupilla. Onko muilla Dura kuskeilla mietteitä setupin suhteen?
Model expossa ei ajeta tuuppi korreilla ja messukeskus ei ole vantaalla. :wink:
My bad.
Eli Lavankoon sit vissiin kesällä.
Mikolla tai Tonylla on varmaan viimeisimmät setupit.
-
Juu,tais unohtua tuo lavangon maininta :D Tässähän on vielä aikaa autoa laitella mutta ajattelin nyt jo kysästä.
-Eetu
-
Juu,tais unohtua tuo lavangon maininta :D Tässähän on vielä aikaa autoa laitella mutta ajattelin nyt jo kysästä.
-Eetu
Oikeista renkaista kannattaa lähteä liikkeelle. Taakse esim. Proline Caliber soft tai supersoft. Eteen sopii joku isonappulainen ulkorengas.
-
Aika lailla lasista näyttää olevan valmistettu ainakin RTR-setin muoviosat. Tänään päästiin pojan kanssa kumpikin muutaman kierroksen, ennen kuin autot levisi taas kerran tutuista paikoista. Nyt antoi toisesta näköjään pohjakin periksi. Onkohan Suomessa muualla kuin Hobbyfactoryssa näitä osia myytävänä?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rr-suspension-hanger-3-degree-td330344 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rr-suspension-hanger-3-degree-td330344)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rf-td330565 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rf-td330565)
Tai onko jollakin jäänyt ylimääräiseksi? Nyt on kummallakin autolla ajettu ehkä viitisen akullista ja yhteensä näitä muovisia kiinnikkeitä on mennyt rikki ainakin kuusi kappaletta, jotkut ihan käsittämättömän vaarattomissa tilanteissa.
-
Aika lailla lasista näyttää olevan valmistettu ainakin RTR-setin muoviosat. Tänään päästiin pojan kanssa kumpikin muutaman kierroksen, ennen kuin autot levisi taas kerran tutuista paikoista. Nyt antoi toisesta näköjään pohjakin periksi. Onkohan Suomessa muualla kuin Hobbyfactoryssa näitä osia myytävänä?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rr-suspension-hanger-3-degree-td330344 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rr-suspension-hanger-3-degree-td330344)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rf-td330565 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rf-td330565)
Tai onko jollakin jäänyt ylimääräiseksi? Nyt on kummallakin autolla ajettu ehkä viitisen akullista ja yhteensä näitä muovisia kiinnikkeitä on mennyt rikki ainakin kuusi kappaletta, jotkut ihan käsittämättömän vaarattomissa tilanteissa.
Nämä kyseiset muoviset osat ovat takavetoduran heikoin kohta. Vaihtamalla ne alumiinisiin parantaa tilannetta huomattavasti. Dura on huipputason kilpa-autoksi suunniteltu ja sen takia esim tukivarret ovat mahdollisimman pitkät jolloin tukivarsien juuriin kohdistuu törmäyksissä suuret voimat. Sisäradoilla on kiinteitä esteitä runsaasti tarjolla joten törmäyksiä on joskus vaikea välttää. Kohta alkaa kuitenkin ulkokausi. Auto on loistava laite joka on todella hauska ajaa. Säätöapua on tarjolla kesän aikana ainakin Lavangon radalla.
-
Exotekillä edulliset viritysosat.
Pelkästään jo takimmaisen tukivarsikiinnikkeen korvaaminen alumiinisella vahvistaa tuentaa merkittävästi jolloin edessä pärjää muovisellakin pidempään.
Esimerkiksi tämä
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/dex-desc-210-rr-hanger-type-b-05-exo1386 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/dex-desc-210-rr-hanger-type-b-05-exo1386)
Ja pohjalevyn vaihtaminen vakio pohjasta Type B malliin parantaa kestävyyttä sekä jopa ajettavuutta.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-pohjalevyt-ja-yladekit/dimec-chassis-desc210-type-b-td320231 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-pohjalevyt-ja-yladekit/dimec-chassis-desc210-type-b-td320231)
-
Exotekillä edulliset viritysosat.
Pelkästään jo takimmaisen tukivarsikiinnikkeen korvaaminen alumiinisella vahvistaa tuentaa merkittävästi jolloin edessä pärjää muovisellakin pidempään.
Esimerkiksi tämä
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/dex-desc-210-rr-hanger-type-b-05-exo1386 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/dex-desc-210-rr-hanger-type-b-05-exo1386)
Ja pohjalevyn vaihtaminen vakio pohjasta Type B malliin parantaa kestävyyttä sekä jopa ajettavuutta.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-pohjalevyt-ja-yladekit/dimec-chassis-desc210-type-b-td320231 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-pohjalevyt-ja-yladekit/dimec-chassis-desc210-type-b-td320231)
Yksi RTR:n alkuperäinen pohjalevy on vielä varalla, sopiiko toi Exotekin hangeri pelkästään Type B pohjalevyyn vai sopiiko myös RTR:n alkuperäiseen?
-
Sopii myös vanhempaan. Puskuri vain nousee pohjalevyn yläpuolelle.
B mallin pohjassahan ei ole perässä sitä "haarukkaa" missä alunperin on puskurille tarkoitettu paikka.
B mallissa puskuri tulee pohjalevyn päälle jolloin tuossa kiinnikkeessä on vain jyrsitty lovi.
-
Sopii myös vanhempaan. Puskuri vain nousee pohjalevyn yläpuolelle.
B mallin pohjassahan ei ole perässä sitä "haarukkaa" missä alunperin on puskurille tarkoitettu paikka.
B mallissa puskuri tulee pohjalevyn päälle jolloin tuossa kiinnikkeessä on vain jyrsitty lovi.
OK, kiitos tiedoista. Vaihdetaan takapala alumiiniseen ja katsotaan miten pitkälle sillä pääsee.
-
RCCenter.fi tuolta löytyy myös Durangon ja Exotekin osia.
-
löytyy myös Durangon ja Exotekin osia.
Toki osia löytyy vaikka ja mistä, mutta Hobbyfactorysta saa parhaan asiantuntemuksen Durangoon ja siihen liittyviin osiin. Toivottavasti porukka osaa arvostaa HF:n asiantuntemusta ja kokemusta ja tekee sen mukaan osto päätökset.
-
löytyy myös Durangon ja Exotekin osia.
Toki osia löytyy vaikka ja mistä, mutta Hobbyfactorysta saa parhaan asiantuntemuksen Durangoon ja siihen liittyviin osiin. Toivottavasti porukka osaa arvostaa HF:n asiantuntemusta ja kokemusta ja tekee sen mukaan osto päätökset.
Aha.
-
Mun Dex210 on täältä: http://www.power-racing.net/catalog/ (http://www.power-racing.net/catalog/)
En tunne ko. miehiä sen paremmin, mutta ainakin Aake ja Wiljami saa multa 10/10 ystävällisyydestä ja asiantuntemuksesta.
Itse arvostan asiakaspalvelua, kun olen 1/1 kokoluokan myyjä 10+vuoden kokemuksella.
-
Aika lailla lasista näyttää olevan valmistettu ainakin RTR-setin muoviosat. Tänään päästiin pojan kanssa kumpikin muutaman kierroksen, ennen kuin autot levisi taas kerran tutuista paikoista. Nyt antoi toisesta näköjään pohjakin periksi. Onkohan Suomessa muualla kuin Hobbyfactoryssa näitä osia myytävänä?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rr-suspension-hanger-3-degree-td330344 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/rr-suspension-hanger-3-degree-td330344)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rf-td330565 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-rungon-osat/suspension-holder-aluminium-rf-td330565)
Tai onko jollakin jäänyt ylimääräiseksi? Nyt on kummallakin autolla ajettu ehkä viitisen akullista ja yhteensä näitä muovisia kiinnikkeitä on mennyt rikki ainakin kuusi kappaletta, jotkut ihan käsittämättömän vaarattomissa tilanteissa.
Näitä osia mulla meni talvikaudella kourallinen, kunnes vaihdoin messinkiä ja alumiinia tilalle. Sen jälkeen alkoikin sitten tukivarret hajoamaan. Eilen 20min radalla ja vasen tukivarsi taas poikki. Hienosti kestää ajoa, mutta pienestäkin iskusta saattaa mennä palasiksi. Tähän sitten ei olekaan oikein tukevampaa palikkaa tarjolla. Ainakaan itsellä ei ole tiedossa. Mekaniikkasuunnittelijana voisin väittää osassa olevan periaatteellinen valmistusvika, josta helppo hajoaminen johtuu. Olen jo suunnitellut symmetrisen takatukivarren, jota voisi käyttää molemmilla puolilla. Kustannussyistä valmistusta ei vielä ole kokeiltu. Onneksi alkuperäinen tukivarsi on kohtuuhintainen...
-
Kärjistäen, kilpa-autot ei kestä rälläystä. Traxxas kestää mutta ei ole kilpa-auto.
Ei ne tukivarret ekasta hajoa...
Jos on jo malli niin Shapeways tekee osan kohtuullisella hinnalla.
-
Juuri näin. Autohan on tosiasiassa hyvinkin kestävä. Tukivarren hajoaminen tarvitsee jo hyvin kovan tärskyn, tai sitten tarpeeksi monta heikentävää kolaria.
Olen toki itsekin kyseisen osan hajottanut useamman kerran, mutta jokainen on kyllä ollut aivan selvä kovasta vauhdista kiinteään esteeseen, tai iso hyppy ja perä edellä tasamaalle.
Kestävyys on aina suhteellista... Kilpuriksi rakennettu auto ei aina kestä samanlaisia tällejä kuin ihan puhtaasti harrastekäyttöön tehdyt joissa monesti esim tukivarret on tehty joustaviksi.
Nämä sitten eivät usein olekaan samalla tasolla ajettavuudeltaan, mutta joo.., kestää rymistelyä.
Ja tietysti jos suhteutetaan kestävyys yhtään vaikkapa oikeiden autojen puolelle niin mikäs oikea auto kestää samanlaista kolarointia kuin yksikään rc auto... No ei tietysti mikään.
Ralliauton heität kerran katon kautta ympäri ja osat lentää.
Tämän rc auton heität katonkautta ympäri ja naureskelet.
Rysäytät kovasta vauhdista kiinteään esteeseen ja vaihdat vitosen osan...
Oikealla autolla vaihdat puoli autoa... Ja pahimmillaan myös kuljettaja vaihtaa hiippakuntaa.
Tämä auto on alunperin suunniteltu kilpa-autoksi.
Kilparadoilla ehdottomasti myös yksi nopeimmista tämän luokan autoista.
Aloittelijan käsissä auto on kestävä. Ei tosin kestävin rc auto missään nimessä, mutta kestävin ja nopein kilparadalla ei yleensä koskaan kohtaa.
-
Olisko jollain jakaa perussäädöt mistä vois lähteä ulkoradalle kokeilemaan.
-
kuullostaa melkein yhtä surkeelta kuin teamC:n autot :grin:
Sinänsä hassua että jengi suosittelee tämmösiä ihan junnuillekkin,meni maku koko hommaan(fixaajana) kun jatkuvasti sai tilata osaa,ajoa pari minuuttia ja se on taas siinä,toki siinä meni kundillakin hohto kun yhtään ei anna anteeksi virheitä.
-
Meillä on kerholla noita junnukäytössä. Eli autoilla ajaa porukka joka ei koskaan ole ajanut radalla ja puolet ajaa ekaa kertaa yleensäkin rc-autolla. Tukivarsia taisi mennä viimetalvena yksi... Neljä autoa oli käytössä joka viikko yhden illan. Okei, tehot on rajoitettu ohjaimesta epaa säätämällä kuskien taitotason mukaiseksi että autolla olisi edes mahdollista ajaa. Suosittelen sitä muillekin, liian nopea auto ei pysy ehjänä ja jos joka ajokerta keskeytyy tai päättyy auton hajoamiseen pitäisi mekkarin/ tiimipomon/ isän tai mikä se rooli radalla onkaan katsoa peiliin ja säätää auto sopivaksi kuskille. Jos kuskin hermo ei kestä ajaa hitaammalla autolla joka pysyy radalla on taas mekkarin/ tiimipomon/ isän aika mennä peilin eteen ja miettiä miten myisi kuskille idean rataa pitkin ajamisesta ja seinien, tolppien ja muiden autojen välttelemisestä.
Eli älkää ostako kilpa-autoa jos ette aio opettaa kuskia ajamaan!
Pahoittelen jos nyt loukkasin jotakuta. Ei ollut tarkoitus mutta jos kirjoitus osui miettikää asiaa.
Pahoittelut myös aiheen ohi kirjoittamisesta... Tai liittyihän tämä vähän.
-
Jos lavangossa saa auton hajalle niin kyllä ihan lasia auto ja kannattaa vaihtaa merkkiä. Mutta ehkä onkin kyse tikkurilan radasta ?
-
ei mitään :grin:
huvittavaa lukea kuinka tosissaan tämä harrastus otetaan jos on asiaan enemmän perehtynyt :laugh:
Ostin pojalle slashin alu osilla niin nyt kestää rälläystä ja virheellisiä ajolinjoja,näillä mennään :cool:
-
Jos lavangossa saa auton hajalle niin kyllä ihan lasia auto ja kannattaa vaihtaa merkkiä. Mutta ehkä onkin kyse tikkurilan radasta ?
:wink:
huom,kyse oli lavanko mutta TeamC tr2
-
No mikä merkki hyvänsä. Tietysti rikkoutuminen on vähä suhteellista että mitä sitte hajoo.. Ainakin nyk radalla pitäs pysyy ehjänä aamusta iltaan .. Ainakin lähes..
-
Hei.. Transvestiitin .Ehkäpä se on se ikä puolin ja toisin :shocked: :roll:
Vaikka väärä paikka , niin mainitsemasi auto on kestänyt kummipojallani koko talven pomppulinnan radalla. Sälli on aloittelija .
Takaisin säikeeseen. Itse en omista , mutta ehkä yks parhaimpia autoja jota kokeillut radalla. Käyttäytyy kuin unelma, jopa tälläisen urpon ajamana.
syksyllä löytyy omasta kassista.
-
No mikä merkki hyvänsä. Tietysti rikkoutuminen on vähä suhteellista että mitä sitte hajoo.. Ainakin nyk radalla pitäs pysyy ehjänä aamusta iltaan .. Ainakin lähes..
juu,nyk on paree
mutta Teamc hajos käytännössä suoralla asfaltilla :cheesy:
Itsellä on desc410 toiminut lähinnä raaserina...se on kestänyt sairasta pommitusta
-
Hei.. Transvestiitin .Ehkäpä se on se ikä puolin ja toisin :shocked: :roll:
Vaikka väärä paikka , niin mainitsemasi auto on kestänyt kummipojallani koko talven pomppulinnan radalla. Sälli on aloittelija .
Takaisin säikeeseen. Itse en omista , mutta ehkä yks parhaimpia autoja jota kokeillut radalla. Käyttäytyy kuin unelma, jopa tälläisen urpon ajamana.
syksyllä löytyy omasta kassista.
se on hyvä se.
oon nähny tiksissä kun jotkut ajaa durreilla sellaisilla säädöillä ettei jaksa hyppyriä kiivetä,kyllä kestää !
-
ei mitään :grin:
huvittavaa lukea kuinka tosissaan tämä harrastus otetaan jos on asiaan enemmän perehtynyt :laugh:
Ostin pojalle slashin alu osilla niin nyt kestää rälläystä ja virheellisiä ajolinjoja,näillä mennään :cool:
Huvittaa ketä huvittaa.... Mua ei huvita yhtään kun väärin perustein haukutaan autoja. Luulen selittäneeni miksi auto ei teillä kestänyt. :tongue:
Lässykkä, varsinkin nelkku on tosi kestävä ilmankin aluosia. Tuuppiin ei tarvise alumiinia kun C-paloihin.
-
Näitä (TD330341) olisi hyvä olla muutama setti varalla, mutta mistä näitä saa?
Itse en ainakaan löytänyt Googlettamalla yhtään järkevää paikkaa, jossa näitä olisi hyllyssä. Vai etsinkö väärällä tuotenumerolla?
-
TD330578 on uudempi type B osa.
Voihan toki joskus jotkin varaosat olla tilapäisesti loppu jos huono tuuri käy.
Suosittelen olemaan kauppiaaseen suoraan yhteydessä jos jokin osa on loppu verkkokaupasta ja auto on rikki.
-
TD330578 on uudempi type B osa.
Voihan toki joskus jotkin varaosat olla tilapäisesti loppu jos huono tuuri käy.
Suosittelen olemaan kauppiaaseen suoraan yhteydessä jos jokin osa on loppu verkkokaupasta ja auto on rikki.
Sopiiko tämä myös RTR:n pohjalevyyn?
-
Sopii kyllä.
-
Sopii kyllä.
Kiitos, ei muuta kun näitä metsästämään.
-
Moro poijjaat.
Oisko kellään laittaa malliksi hyvää setuppia kovapitoiselle mattobaanalle.
Nuo vanhat setupit ei enää aukee joita tuolla pari sivua takanapäin...
-
Moro poijjaat.
Oisko kellään laittaa malliksi hyvää setuppia kovapitoiselle mattobaanalle.
Nuo vanhat setupit ei enää aukee joita tuolla pari sivua takanapäin...
Tuossa olisi yksi, sitoumuksetta, ilman takuuta😄
https://www.dropbox.com/sh/vgcaedwruy8zlw9/AACP3D3r9-Nh2Od2Lb3VVbb3a?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/vgcaedwruy8zlw9/AACP3D3r9-Nh2Od2Lb3VVbb3a?dl=0)
-
Kiitoksia!
-
Onko suomessa muita hyviä kauppiaita kuin hobbyfactory?
Ollu jonkin aikaa jo tarvetta osille, 601022, 330983 ja 320156...
Mites tuo etuiskaritorni 330983-onko sille olemassa vastaavaa osaa ja onko kellään ollu ongelmia sen kestävyyden kanssa....?
-
Onko suomessa muita hyviä kauppiaita kuin hobbyfactory?
Ollu jonkin aikaa jo tarvetta osille, 601022, 330983 ja 320156...
Mites tuo etuiskaritorni 330983-onko sille olemassa vastaavaa osaa ja onko kellään ollu ongelmia sen kestävyyden kanssa....?
Terve.
Voisitko olla meihin suoraan yhteydessä?
TD601022 on tilapäisesti loppu. Hyllyssä on suuri määrä korvaavia sekä parempilaatuisia laakereita.
TD320156 pidetään hyllyssä todella harvan kysynnän vuoksi erittäin huonosti.
Ottamalla yhteyttä nämäkin osat kyllä löytyy vaikka heti.
TD330983 osaa ei ole olemassakaan edes Durangon omien sivujen mukaan.
Mistä tuo koodi on otettu ja mikä kyseisen osan pitäisi olla?
Ilmeisesti tarkoitat TD330398 jota löytyy hyllystä erinomaisesti.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tornit/moulded-shock-tower-set-desc210-td330398 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-tornit/moulded-shock-tower-set-desc210-td330398)
Pyydämme teitä olemaan aina suoraan meihin yhteydessä jotta ylipäätään tiedämme hankkia jotain osaa hyllyyn jonka kysyntä on korkeintaan 1kpl/ vuosi.
Tai mikäli jotain etsittyä osaa ei löydy tai näytä olevan saldoilla niin etsimme korvaavan tai jopa paremman tuotteen tilalle.
-
Terveppä terve
Yritinkin olla kekseliäs laakerien (601022)suhteen ja tilasin koon mukaan teiltä vastaavat laakerit tuosta:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-laakerit/ballbearing-flanged-5x8x25-2-1338 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-laakerit/ballbearing-flanged-5x8x25-2-1338)
-noh, ei tärpänny-tuli jonkun serpentin ulkokooliltaan laipalliset laakerit, ei kuvan mukaiset...
-oma moka, vissiin tuo sana "flanged" tarkottanee poikkeavuutta-mutta kuvassa sivuillanne kuitenkin normit.
-etuiskaritornin varaosanumero tarkistettu durangon omilta sivuilta sivu 65 (exploded view):
http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102009/DESC210R%20Final.pdf (http://www.team-durango.com/pdf/manuals/TD102009/DESC210R%20Final.pdf)
-liekkö sit panovirepaholainen... :roll:
Mikä tuo numerolla td330983 on?
http://www.ebay.es/itm/Team-Durango-DESC210R-DEST210-Front-Shock-Tower-Body-Mount-TD320155-TD330983-/331187135888 (http://www.ebay.es/itm/Team-Durango-DESC210R-DEST210-Front-Shock-Tower-Body-Mount-TD320155-TD330983-/331187135888)
Asiahan on sit iskaritornin kohdalla hyvä kun hyllystä löytyy-tosin en arvannut eri numerolla alkaa etsimään mitä manuaali tehtaansivuilla kertoo.
Toki saa ehdottaa myös kestävämpää vaihtoehtoa, jos kohtuudella löytyy.
Laitankin vielä yyveetä ja tilaillaan osia varmaan jatkossakin.
Kiitos ja anteeksi. :angel:
T. Juha Hyvönen, Oulu
-
Durangon sivuilla DESC210R on saanut otsikkoon "This product is discontinued", onko sisäpiiritietoa seuraajasta?
-
Durangon sivuilla DESC210R on saanut otsikkoon "This product is discontinued", onko sisäpiiritietoa seuraajasta?
Oliskohan niin että v2 tulossa jossa on samat päivitykset kun DEX210v2:ssä?
-
Durangon sivuilla DESC210R on saanut otsikkoon "This product is discontinued", onko sisäpiiritietoa seuraajasta?
Oliskohan niin että v2 tulossa jossa on samat päivitykset kun DEX210v2:ssä?
Eikös se ole kuopattu, niinkuin muutkin 1/10 autot
-
Muut 1:10 autot ovat vielä valikoimassa. Jopa trukki. Ainoastaan tuuppiSC on ilman korvaajaa samaisen sivuston mukaan.
-
Durangon sivuilla DESC210R on saanut otsikkoon "This product is discontinued", onko sisäpiiritietoa seuraajasta?
Oliskohan niin että v2 tulossa jossa on samat päivitykset kun DEX210v2:ssä?
Eikös se ole kuopattu, niinkuin muutkin 1/10 autot
Tämähän ei pidä paikkaansa.
1/10 krossarit ovar molemmat hyvinkin olemassa ja molemmat uudistettukin noin vuosi takaperin.
Myös uusia krossarimalleja työstetään jatkuvasti kuten tarkkasilmäisimmät saattoivat huomata em kisojen kuvista.
Ja vastahan tuo DESC10 mallikin tuli keväällä... Ja sehän on sekin 1/10 vaikka nykymuodin mukaisesti pohjautuukin suurelta osin 1/8 autoon.
1/10 krossarit tosiaan ovat kohtalaisen tuoreina edelleen olemassa ja uusia suunnitellaan jatkuvasti.
-
Mikä olisi hyvä moottori + nopeudensäädin yhdistelmä tähän autoon, jos jossain vaiheessa olisi ajatus käydä jossain kisoissakin?
-
Joku 10.5T kone ja nopari jossa on säädettävä "turbo" (lisää ennakkoa). Saa ajella hitaat paikat rauhassa mutta kulkua riittää kun sormea koukistaa.
-
Kokeillaas jos täällä joku osais auttaa. Elikkä ongelmana on se että durangon perä luistaa. Juuri kaikki kiristetty ja katsottu että on räjäytyskuvien mukaan kasattu ja laitettu uudet ruuvilukitteet. Mutta silti vaan luistaa.. Itse en enää keksi mikä vois olla joten kaikki ehdotukset ovat tervetulleita. Kiitos jo etukäteen.
-
Kokeillaas jos täällä joku osais auttaa. Elikkä ongelmana on se että durangon perä luistaa. Juuri kaikki kiristetty ja katsottu että on räjäytyskuvien mukaan kasattu ja laitettu uudet ruuvilukitteet. Mutta silti vaan luistaa.. Itse en enää keksi mikä vois olla joten kaikki ehdotukset ovat tervetulleita. Kiitos jo etukäteen.
Eli voimansiito siis luistaa? Selvitä tarkkaan mistä luistaa, Pidä renkaista kiinni ja anna vähän kaasua, Pyöriikö moottoriakseli? Pinioni?Slipperi? Jos voima selvästi välittyy diffiboksin sisään niin katso pyöriikö vetoakselit molemmilla puolilla. Mikäli olet varma että ongelma on diffiboksin sisällä niin veikkaisin että diffi on ongelma. Onko sinulla kuula vai ratasdiffi? Tuleeko jotain ääntä kun voimansiirto luistaa?
-
Kyllä, voimansiirto luistaa ajossa. Ei luista pienellä kaasulla mutta kun vähän antaa hanaa niin kuulee selvästi että luistaa. Renkaista kun pitää kiinni niin voima välittyy diffiboksin sisälle jonne se myös jää, jotenka pakko olla tossa kuuladiffissä vika vaikka oon sen avannu jo varmaan lähemmäs 100 kertaa. Kai se on taas avattava uudestaan. Onko siinä jotain kikkoja miten se pitää kasata? Aina rasvannut ne kuulat sun muut mitä siellä on.
-
Kyllä, voimansiirto luistaa ajossa. Ei luista pienellä kaasulla mutta kun vähän antaa hanaa niin kuulee selvästi että luistaa. Renkaista kun pitää kiinni niin voima välittyy diffiboksin sisälle jonne se myös jää, jotenka pakko olla tossa kuuladiffissä vika vaikka oon sen avannu jo varmaan lähemmäs 100 kertaa. Kai se on taas avattava uudestaan. Onko siinä jotain kikkoja miten se pitää kasata? Aina rasvannut ne kuulat sun muut mitä siellä on.
Kannattaa suosiolla hommata ratasdiffi, säästät hermoja ja aikaa valtavasti. Sitä paitse see ratasdiffi toimii aivan loistavasti tässä autossa kuten lukuisat kisatulokset kertovat. Ratasdiffi ei edes vuoda kunhan korvaa paketissa mukana tulevat X-rengas tiivisteet Durangon punaisilla O-renkailla, tuotenumerot löytyy Durangon blogista vuosien takaa ja myös tämän foorumin DEX210-säikeestä.
Jos diffin vaihdon jälkeen vielä luistaa, niin sitten vika on slipperissa. Jos slipperin mutteri on jo todella tiukalla (ohjearvoon nähden), niin voi olla että luistopalat ovat niin ohuet että levyt ottaa spurriin kiinni.
-
Kiitos vinkistä! Taidan silti yrittää saada toimimaan tolla nykysellä diffillä. :roll:
-
Möllin kanssa vaihdeltiin autoja ja nyt SC peli alla.
-
Möllin kanssa vaihdeltiin autoja ja nyt SC peli alla.
Takaveto-SC on hauska auto! Ajan aika paljon tuolla omalla Twisterillä, ehkä eniten nyt kun maa on sulanut ja on muutenkin kuivempaa. Takavedolla pitää osata ajaa. Meinaatko ajaa radalla vai "pihasuditella"?
-
Möllin kanssa vaihdeltiin autoja ja nyt SC peli alla.
Takaveto-SC on hauska auto! Ajan aika paljon tuolla omalla Twisterillä, ehkä eniten nyt kun maa on sulanut ja on muutenkin kuivempaa. Takavedolla pitää osata ajaa. Meinaatko ajaa radalla vai "pihasuditella"?
Lavanko on sen verran pitkällä että pääosin pihasudittelua, mutta ei se ratakaan ole poissuljettu :)
-
Möllin kanssa vaihdeltiin autoja ja nyt SC peli alla.
Takaveto-SC on hauska auto! Ajan aika paljon tuolla omalla Twisterillä, ehkä eniten nyt kun maa on sulanut ja on muutenkin kuivempaa. Takavedolla pitää osata ajaa. Meinaatko ajaa radalla vai "pihasuditella"?
Lavanko on sen verran pitkällä että pääosin pihasudittelua, mutta ei se ratakaan ole poissuljettu :)
Minkälaisella rengastuksella auto on? Mulla on Twisterissä Pro-line Caliber SC:T ne ovat ihan OK, voisi pitoa olla enemmänkin.Seuraavaksi voisi laittaa esim. Louise Pioneer SC:t. Mulla on servona muistaakseni 12kg:n Spektrum. Se ois hyvä rata-ajoon, sen verran nopea. Piha/puistosuttailussa menisi hitaampikin.
-
Möllin kanssa vaihdeltiin autoja ja nyt SC peli alla.
Takaveto-SC on hauska auto! Ajan aika paljon tuolla omalla Twisterillä, ehkä eniten nyt kun maa on sulanut ja on muutenkin kuivempaa. Takavedolla pitää osata ajaa. Meinaatko ajaa radalla vai "pihasuditella"?
Minkälaisella rengastusella auto on? Mulla on Twisterissä Pro-line Caliber SC:T ne ovat ihan OK, voisi pitoa olla enemmänkin.Seuraavaksi voisi laittaa esim. Louise Pioneer SC:t. Muilla on servona muistaakseni 12kg:n Spektrum. Se ois hyvä rata-ajoon, sen verran nopea. Piha/puistosuttailussa menisi hitaampikin.
Caliberit takana nyt ja edessä jotain muuta, en ole vielään päässyt ajamaan kun sataa vettä.
-
Hyvin liikkui ja kun painoa enemmän niin mukavampi ajaa, lisäksi röykkyinen alusta sc autolle helpompi. Tuli vaan sotkettua auto kunnolla :)
-
Tähän siirtyi tavarat vanhasta autosta, 15kg metalliservo, 10.5 kone ja 30/81 rattaisto. Ihan riittävästi kulkee eikä mikään osa-alue kuumene liikaa.
-
Tähän siirtyi tavarat vanhasta autosta, 15kg metalliservo, 10.5 kone ja 30/81 rattaisto. Ihan riittävästi kulkee eikä mikään osa-alue kuumene liikaa.
OK. Aika iso pinioni. :shocked: Mulla on 10t motti 21/78 rattaisto. Pystyy ajaa 3s:lläkin ettei sulata mottia. Kokeilin 24:sta pinionia, mutta sillä kuumeni 3s:llä liikaa. Tilasin noin kk sitten vielä ebaysta halvan Goolrc 13t motin varalle. Tuolla 3s-setupilla vauhtia noin +70 ja 2s:llä +50. Ei eroa juuri onko 21 tai 24 -eroa ei huomaa kuin kiihdyttäessä. Kulkee siis tarpeeksi.
-
Tähän siirtyi tavarat vanhasta autosta, 15kg metalliservo, 10.5 kone ja 30/81 rattaisto. Ihan riittävästi kulkee eikä mikään osa-alue kuumene liikaa.
OK. Aika iso pinioni. :shocked: Mulla on 10t motti 21/78 rattaisto. Pystyy ajaa 3s:lläkin ettei sulata mottia. Kokeilin 24:sta pinionia, mutta sillä kuumeni 3s:llä liikaa. Tilasin noin kk sitten vielä ebaysta halvan Goolrc 13t motin varalle. Tuolla 3s-setupilla vauhtia noin +70 ja 2s:llä +50. Ei eroa juuri onko 21 tai 24 -eroa ei huomaa kuin kiihdyttäessä. Kulkee siis tarpeeksi.
Kävin vielä toisen akullisen ajamassa ja seurailin lämpöjä, ei edes kuumene. Nopari on viileä suorastaan ja moottori varmaan 40-50 välillä, pystyi pitämään sormea ilman että poltteli. Ilmeisesti sattuu vielä haarukkaan tuokin ratastus. Mutta eipä ne lämmennyt edellisessä autossakaan.
-
En muistanutkaan että sc vehkeellä ajaminen näin hauskaa, olihan tuollainen kittiversio joskus vuosia sitten ajossa, pari akullista tullut joka päivä ajettua, hieman asetuksia hierottu, matto setup ei välttämättä paras tuolla ulkona rällätessä.
Uusi koppa pitäisi löytää, vanha aika pehmeänä, joutunut sitä jo paikkaamaan että ei mene liikaa epäkuntoon.
-
En muistanutkaan että sc vehkeellä ajaminen näin hauskaa, olihan tuollainen kittiversio joskus vuosia sitten ajossa, pari akullista tullut joka päivä ajettua, hieman asetuksia hierottu, matto setup ei välttämättä paras tuolla ulkona rällätessä.
Uusi koppa pitäisi löytää, vanha aika pehmeänä, joutunut sitä jo paikkaamaan että ei mene liikaa epäkuntoon.
Killerbodylla on hieno valmiiksi maalattu "Tattoo" kori (Löytyy Lindingeriltä, taitaa olla Slashiin) taidan hankkia sen seuraavaksi, pro-line korit löytyy esim. Hobbylinnasta. Mulla on Pro-line kori ja repeillyt kanssa jo joka kulmasta, ei ainakaan kestävyydessä mitenkään erityinen, mutta hyvännäköisiä vaihtoehtoja löytyy.
-
Nyt se on sitten nähty kun keskimoottori SC keulii asfaltilla, oli pieni nousu ei siis edes hyppyri ja polkaisin kaasua niin oli auto pystyssä ja putosi tassuilleen, säikähdin että mitä tapahtui :) kori pysäytti kippaamisen.
Saa olla tarkkana missä lykkää kaasun auki, tapahtuu näemmä kummia, tekee vauhdissa samaa tuli hieman testattua soralla. No on ainakin puhtia riittävästi.
-
Nyt se on sitten nähty kun keskimoottori SC keulii asfaltilla, oli pieni nousu ei siis edes hyppyri ja polkaisin kaasua niin oli auto pystyssä ja putosi tassuilleen, säikähdin että mitä tapahtui :) kori pysäytti kippaamisen.
Saa olla tarkkana missä lykkää kaasun auki, tapahtuu näemmä kummia, tekee vauhdissa samaa tuli hieman testattua soralla. No on ainakin puhtia riittävästi.
No on kyllä, jos 2s:llä vielä. Mulla lyö vasta 3s:llä ja harvemmin silläkin. Mikä combo sulla oli?
-
Nyt se on sitten nähty kun keskimoottori SC keulii asfaltilla, oli pieni nousu ei siis edes hyppyri ja polkaisin kaasua niin oli auto pystyssä ja putosi tassuilleen, säikähdin että mitä tapahtui :) kori pysäytti kippaamisen.
Saa olla tarkkana missä lykkää kaasun auki, tapahtuu näemmä kummia, tekee vauhdissa samaa tuli hieman testattua soralla. No on ainakin puhtia riittävästi.
No on kyllä, jos 2s:llä vielä. Mulla lyö vasta 3s:llä ja harvemmin silläkin. Mikä combo sulla oli?
2s ja hobbywing justock combo, 10.5T kone.
-
Tulikin vähän remppaa, kytkimen suunnasta alkoi kuulumaan vinkumista. Kotona sitten tutkimaan tilannetta niin kytkinakselin jousen puolen laakeri oli kadonnut savuna ilmaan, pieniä suikaleita löytyi ainoastaan ? no huomenna kauppaan. Tulipa samalla rasvattua rattaat kun olivat jo aika kuivaa tavaraa. Kytkinpalat pyyhin asetonilla, tuli huolto tehtyä samalla.
-
Tuli huomattua että spur on 78, löytyisi myös 81 spur mutta 30 ja 33 pinion, kumpi yhdistelmä järkevämpi laittaa ?
-
Mikä laakerikoko on nyt oikea kun tulee kahta eri koko kun kaivelee
TD601022
5x8x2.5mm
5x8x3mm
Eurorc olikin ainoa paikka mistä löytyy kyseisiä laakereita, tilattu 5x8x2.5mm koko
-
Auto on taas nipussa ja 81/30 välityksillä, 78 oli jo hammasvauriota, mahdollisesti sen takia kun akseli päässyt liikkumaan laakerin kadottua. mutta ei tuo lämmennyt pahasti 78 kanssa niin tuskin 81 tuo suurtakaan muutosta.
-
Koeajo meni OK, laitoin alle lässykän takarenkaan kun ei viitsi ainoita hyviä tuhota, mutta olihan liukkaat, asfaltilla poltti kumia :) eikä pitoa hiekallakaan jos calibereihin vertaa.
-
Pientä hieromista, noparista punchia pienemmälle kun oli pelkkää sutimista koko ajan, ohjauksen kalppia poistettu pienillä prikoilla sinne sun tänne ja kiristelty kaikki mahdolliset ruuvit, lähti varmaan 60% klapista pois ohjauksesta.
Pahin tuli varmaan servo säästäjästä, oli aika löysällä lisäksi c palaan lisätty ohkaset prikat mihin nyt oli tarvetta.
-
Laskettu koppaa reilusti alaspäin, nyt niin alhaalla kun fyysisesti vain voi eikä osu ajaessa mihinkään. Vaikutti selkeästi auton käyttäytymiseen, koppa oli turhan ylhäällä. Välitykset toimii, ei ole tullut lämpökatkaisuja vaikka on laulattanut autoa.
-
Mistähän tähän löytäisi korin, kun ei tunnu missään olevan ?
-
Mistähän tähän löytäisi korin, kun ei tunnu missään olevan ?
Harvat käyttävät alkuperäistä koria kun uusinnan aika tulee. Pk-seudun kauppias varmaakin tilaa tarvittavan korin jos ei hyllyssä ole.
-
Mistähän tähän löytäisi korin, kun ei tunnu missään olevan ?
Harvat käyttävät alkuperäistä koria kun uusinnan aika tulee. Pk-seudun kauppias varmaakin tilaa tarvittavan korin jos ei hyllyssä ole.
Ei ole alkuperäinen edes hakusessa, kori kun kori kelpaa, ajatteli että jos olisi ollut jossain hyllyssä mutta kai se on tilaukseen laitettava.
-
Sattuuko olemaan ylimääräistä sensoripiuhaa Espoon seutuvilla, olisi tarvetta :)
-
Sattuuko olemaan ylimääräistä sensoripiuhaa Espoon seutuvilla, olisi tarvetta :)
No nyt lentää taas tuttuun tapaan, yhden säikeen katkeaminen vie autosta menohalut näemmä.
-
Riippuen nopeudensäätimestä, viallinen sensorijohto katkaisee menon kokonaan tai sitten jatkaa menoaan mutta ilman ennakko, turbo jne säätöjen vaikutusta.
Jos menee joskus uusiks säie poikki niin kokeile ottaa koko sensorijohto pois. Jos toimii niin saa tyydytettyä kiireisimmät ajohalut ennenkuin saa ehjän tilalle.
-
Riippuen nopeudensäätimestä, viallinen sensorijohto katkaisee menon kokonaan tai sitten jatkaa menoaan mutta ilman ennakko, turbo jne säätöjen vaikutusta.
Jos menee joskus uusiks säie poikki niin kokeile ottaa koko sensorijohto pois. Jos toimii niin saa tyydytettyä kiireisimmät ajohalut ennenkuin saa ehjän tilalle.
Tämä aiheutti sen että huonosti vastasi kaasuun ja menohalut hieman vaisut, liikkui kuitenkin.
-
Ok... Joo niin se tekee.
Ajattelin ensin että auto ei liikkunut ollenkaan.
-
Miten saisi ohjauksen klappia pois, kaikki mahdollinen on jo tehty, pitäisikö ohjauksen osat vaihtaa alumiinisiin kaikki ? pitävällä alustalla tulee melko ikävä death woble.
C paloista on klappi jo poistettu ja kaikki kiristelty, mutta silti jää aika suuri liikerata ohjaukseen mikä aiheuttaa ainakin pitävällä alustalla aika villiä käytöstä, kovassa vauhdissa tahtoo lähteä käsistä kun eturenkaat alkaa vatkaamaan.
-
Itse en ole klappeja pahemmin poistellut ennenkuin on oikeasti ollut niin kulunut osa että alkaa jo linkit putoilemaan itsestään.
Ja erittäin pitävällä alustalla olen kisaillut.
En täysin ymmärrä minkälaisesta vatkailusta on kyse, mutta se mikä tuli mieleen niin eihän autossa ole aurausta edessä?
Edessä oltava ehdottomasti hieman haritusta.
"tiimalasi" setuppi eli edessä haritusta ja takana aurausta, pyrkii suoristamaan /vakauttamaan itse itsensä.
-
Ohjauksessa on turhaa liikettä aika paljon, tuntuu olevan ohjausvarsi hässäkässä, esim. hypystyä kun tulee alas niin eturenkaat tekee aika isoa "ohjausliikettä" edestakaisin ja auto kimurtelee aika villisti. Sama kun ottaa renkaista kiinni ja kääntelet käsin niin kohtuullisen isoa liikettä pystyy tekemään ilman että servo liikkuu.
Ilmenee myös siten että auto ei tahdo mennä suoraan vaan kaartaa aina johonkin suuntaan hieman.
Klappi tuntuu tulevan ohjausvarsi hässäkästä, koskaan kaikki muu on jo eliminoitu.
-
Tuo että ei tunnu menevän suoraan vaan kaartaa aina johonkin on sekin myös siitä että autossa ei ole edessä haritusta.
Tiimalasi suoristaa itse itsensä.
-
Tuo että ei tunnu menevän suoraan vaan kaartaa aina johonkin on sekin myös siitä että autossa ei ole edessä haritusta.
Tiimalasi suoristaa itse itsensä.
Ohjauskulmien säätäminen on vähän turhaa kun klappia on hieman liikaa. Saan siihen joko haritusta tai aurausta ihan liikuttelemalla etupyöriä.
-
Säädä niin paljon haritusta että kääntämällä käsin saat aikasiks korkeintaan karvan aurausta.
Niin väljällä härvelillä olen kisojakin voittanut että väitän ettei sulla ole lähelläkään sitä
-
Säädä niin paljon haritusta että kääntämällä käsin saat aikasiks korkeintaan karvan aurausta.
Niin väljällä härvelillä olen kisojakin voittanut että väitän ettei sulla ole lähelläkään sitä
Epäilemättä, dex:ssä oli samanlainen ohjaus eikä se ollut noin lepsu, joten pitäisi saada paremmaksi.
Osaa vaihtoon niin sillä korjaantuu.
-
Unohdin jo että on tuo gyro kiinni, sehän kyllä tuo oman osansa tuohon "vatkaamiseen" kun yrittää suoristaa autoa, vaihdan varmaan ohjausvarret tukevimpiin ja katson onko vaikutusta.
Tuntuu se suurin väljyys tulevan siitä suunnasta.
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Ainakin Spektrum DX2e:ssä on AVC -vastari. En tiedä sitten niistä kalliimmista dx3:sta tai muista...
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Onko rengastus ohjeiden mukainen?
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Onko rengastus ohjeiden mukainen?
Ihan normi gummit.
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Onko rengastus ohjeiden mukainen?
Ihan normi gummit.
Slässi edessä savikumi takana?
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Onko rengastus ohjeiden mukainen?
Ihan normi gummit.
Slässi edessä savikumi takana?
Slässin renkaat on niin hirveätä kamaa että en laittaisi mihinkään ajoautoon, savikumit edessä ja takana caliberit.
Ei ole muita gummeja tällä hetkellä ja näillä toimii hiekallakin hyvin.
-
Kokeilin ajaa ilman gyroa hiekkapohjalla, ei tullut mitään :) täysin toivoton. En saannut menemää suoraan kun hitaalla vauhdilla, puolikaasulla kun polkaisi lisää niin auto heti poikittain.
Oliko joissain ohjaimissa mukana tuo ajonva(t)kautus ? :) jos heittäisi tuon markan ohjaimen varastoon.
Onko rengastus ohjeiden mukainen?
Ihan normi gummit.
Slässi edessä savikumi takana?
Slässin renkaat on niin hirveätä kamaa että en laittaisi mihinkään ajoautoon, savikumit edessä ja takana caliberit.
Ei ole muita gummeja tällä hetkellä ja näillä toimii hiekallakin hyvin.
Edessä pitää olla hirveetä kamaa, takana parasta.
-
Itse pidän sellaiset renkaat että autolla voi edes järkevästi ajaa, vaikka en nyt kisaa aja niin piha rälläys ei tarkoita sitä että ajelen kurassa ympyrää tai jostain rampilta korkeus ennätystä :) silloin ei ole merkitystä mitä autossa on alla tai onko klappia kuinka paljon, osaava kaveri nyt ajaa vaikka vanteilla mutta omat taidot ei ole ihan sitä luokkaa.
-
Auto Hoken mukaiseen setuppiin, gyro pois, renkaat Ollin suosittelun mukaiseksi ja sitten vaan kovaa ajoa.
Auto luultavasti vaan vaikeutuu jos kaikki klapit on poissa.
-
Auto Hoken mukaiseen setuppiin, gyro pois, renkaat Ollin suosittelun mukaiseksi ja sitten vaan kovaa ajoa.
Auto luultavasti vaan vaikeutuu jos kaikki klapit on poissa.
Ei pysty ilman gyroa ajamaan, ei mene mihinkään silloin, renkaissa ei ole mitään vikaa tällä hetkellä. Pieni klappi on oko, ei ole ennenkään häirinnyt. Himassa kun ei ole savirataa niin ei ihan samoilla säädöille mene kun matto/saviradalla.Hiekka on kohtuu luikasta.
-
Ne renkaat on edelleen tärkeimmät tuupissa. Irtohiekalla edelleen ne surkeat slässit eteen ja taakse jotain P-L Badlands tai vastaavan tyyppiset karkeat kumit. Jos edessä on lähellekkään yhtä pitävät kumit kuin takana, niin tuskaa on.
-
Ne renkaat on edelleen tärkeimmät tuupissa. Irtohiekalla edelleen ne surkeat slässit eteen ja taakse jotain P-L Badlands tai vastaavan tyyppiset karkeat kumit. Jos edessä on lähellekkään yhtä pitävät kumit kuin takana, niin tuskaa on.
Eli jos liikaa pitoa edessä niin siitäkin koituu ongelmia ? nuo savikumit tuskin liian pitävät hiekalla, kuvio ei ainakaan ole kovin agressiivinen.
-
Ne renkaat on edelleen tärkeimmät tuupissa. Irtohiekalla edelleen ne surkeat slässit eteen ja taakse jotain P-L Badlands tai vastaavan tyyppiset karkeat kumit. Jos edessä on lähellekkään yhtä pitävät kumit kuin takana, niin tuskaa on.
Eli jos liikaa pitoa edessä niin siitäkin koituu ongelmia ? nuo savikumit tuskin liian pitävät hiekalla, kuvio ei ainakaan ole kovin agressiivinen.
Juuri noin. Tuupista tulee täysin mahdoton ajaa (yliohjaava) jos edessä on pitävää kumia.
-
Ne renkaat on edelleen tärkeimmät tuupissa. Irtohiekalla edelleen ne surkeat slässit eteen ja taakse jotain P-L Badlands tai vastaavan tyyppiset karkeat kumit. Jos edessä on lähellekkään yhtä pitävät kumit kuin takana, niin tuskaa on.
Eli jos liikaa pitoa edessä niin siitäkin koituu ongelmia ? nuo savikumit tuskin liian pitävät hiekalla, kuvio ei ainakaan ole kovin agressiivinen.
Juuri noin. Tuupista tulee täysin mahdoton ajaa (yliohjaava) jos edessä on pitävää kumia.
Pitääkin kokeilla noita slash rattaita ja katsoa miten vaikuttaa menoon.
-
Nyt laitettu 26/81 ratastus, katsotaan miten vaikuttaa menoon, ensimmäinen yritys päättyi pinionin irtoamiseen, olipa noloa :)
-
Ei juurikaan huomaa eroa vanhaan ratastukseen, huippuista ehkä vähän pois mutta rauhoittui muuten meno, keulan osat taas kiristelty niin ei vatkaile edes. Kuulosta terveeltä kun on ehjät hampaat spurrissa ja pinionissa.
-
Hei rakkaat foorumistit! Voisitteko opastaa tällaista hieman ajastaan jälkeen jäänyttä DESC210R:n omistajaa että mitähän tässä kannattaisi jatkon kanssa tehdä. Olen taas pitkän tauon jälkeen innostunut ajamaan tällä Corrilla ja tykkään hirmuisesti auton kestävyydestä ja siitä kuinka helppo sitä on hallita. Mutta se suuri kysymys kuuluukin että mitä minun kannattaisi jatkossa tehdä ku näyttää pahasti siltä että varaosia näihin ei enää löydy uutena juurikaan kuin poistolaareista tai sitten käytettynä harrastajilta? Sydameni sykkii varsin vahvasti tämän auton pitämisen puolesta mikäli löydän riittävästi varaosia takaamaan ajojen jatkumista. Onko hyviä vinkkejä mistä voisi löytää tähän varaosia parhaiten? Erityisesti tarvitsisin etutukivarret (TD330380) ja takatukivarret (TD330381) tulivat ensimmäisinä mieleen, ratasdiffi (TD210034) myös kiinnostaa? Tuleeko teille mieleen noille korvaavia osia tai muita herkästi hajoavia osia joita kannattaisi hankkia varastoon? Olen myös kiinnostunut ostamaan tällaisen auton kokonaisena tai sen osia ilman sähköjä jos jollain olisi tällaista vielä nurkissa pyörimässä.
Niin ja sitten se toinen kauhuskenaario - mitenkäs sitten jos joudunkin siirtymään johonkin toiseen SC-autoon... Minkä merkkisillä ja mallisilla tämän hetken nopeimmat SC-kuskit ajelevat kisaa? Vieläkö esim. täällä aikanaan kovaa DESC210 kovaa painelleet ajavat samoilla autoilla vai oletteko jo vaihtaneet toiseen merkkiin tai mitä suosittelisitte tätä DESC210R korvaamaan?
-
Kyseistä automerkkiä ei enää valmisteta, joten usein hajoavien osien saaminen on melkein mahdotonta. Korvaaviakaan osia ei oikein saa näihin autoihin. Joku oli muistaakseni rakennellut associated sc auton tukivarsia näihin autoihin, mutta en oikein muista, että mistä mallista osat oli ja kuinka paljon vaati modaamista.
Kaikkein järkevintä olisi vain vaihtaa uuteen autoon, koska osien saaminen alkaa jo tiettyjen osien kohdalla olla mahdotonta. Luultavasti homma ei kauheasti innosta, jos osia on hankala saada ja niitä saa odotella pitkään.
Esimerkiksi Team Associated rc10sc6 sarjan autot ovat hyviä ja osien saa helposti.
https://hobbyfactory.fi/p41480/team-associated-rc10sc6-2-team-kit-70008
Kannattaa myös harkita luokan vaihtoa krossi autoihin, koska sieltä löytyy paljon enemmän kuskeja :wink: Sc luokassa on nykyään aika vähän kuskeja krossi luokkiin verrattuna.
-
Joitain osia saa, ainakin tukivarsia ja hubeja. Printattuina.
Face-ryhmässä on ollut keskustelua aiheesta.
-
Kyseistä automerkkiä ei enää valmisteta, joten usein hajoavien osien saaminen on melkein mahdotonta. Korvaaviakaan osia ei oikein saa näihin autoihin. Joku oli muistaakseni rakennellut associated sc auton tukivarsia näihin autoihin, mutta en oikein muista, että mistä mallista osat oli ja kuinka paljon vaati modaamista.
Kaikkein järkevintä olisi vain vaihtaa uuteen autoon, koska osien saaminen alkaa jo tiettyjen osien kohdalla olla mahdotonta. Luultavasti homma ei kauheasti innosta, jos osia on hankala saada ja niitä saa odotella pitkään.
Esimerkiksi Team Associated rc10sc6 sarjan autot ovat hyviä ja osien saa helposti.
https://hobbyfactory.fi/p41480/team-associated-rc10sc6-2-team-kit-70008
Kannattaa myös harkita luokan vaihtoa krossi autoihin, koska sieltä löytyy paljon enemmän kuskeja :wink: Sc luokassa on nykyään aika vähän kuskeja krossi luokkiin verrattuna.
Kiitos vastauksesta. Tätä vähän pelkäsinkin. Pitää nyt tarkkaan miettiä mitä tekisin tämän rakkaan DESC210R :n kanssa. Joko lähden tähän metsästelemään lisää osia tai pistän tämän myyntiin. Autostani kiinnostuneet saa ottaa vaikka minuun yhteyttä ja tarjota autosta jotain mikäli kiinnostaa ostaa auto minulta pois ilman sähköjä.
Kovin hiljaiselta vaikuttaa tämä foorumi vai onko se vain pelkkää kuvitelmaa? Mihin kaikki keskustelijat ovat siirtyneet jos ovat?
Kiitos myös Team Associated rc10sc6 suosituksesta. Hobbyfactorilla noiden saatavuus on näköjään hieman niin ja näin. Ehkä tuossa Asson vehkeessä karstastan nyt tuota Short-pack tyyppistä akkua kun itsellän on jo hyvät varastot ns. perinteisempää kaksikennoista Lipoa. Onko muita hyviä SC -vaihtoehtoja enää olemassa jossa akkutyyppi olisi vielä tuota pitkän mallista suosivaa vai ovatko jo kaikki siirtyneet tuohon lyhyempään akkumalliin?
Se miksi itse joskus tykästyin näihin SC-autoihin oli juuri näiden hyvä kestävyys. Sitä ennen omistuksessani oli vain nelkkukrossari Tamiyan DB-01 Durga (jonka omistan kyllä vieläkin). Ensikosketukseni radalla ajoon tulii siis tuolla vehkeellä ja 5.5 lankaisella harjattomalla moottorilla joten auto seisoi enemmän telakalla korjauksessa kuin ajossa. Hämmästys oli suuri kun sain tuon SC-auton hyppysiini, että millaisia tällejä ja katon kautta pyörähtyksiä se on kestänyt. Nyt vaan se pirun varaosasaatavuus sitten vaivaa että jos jotain ikävää sitten sattuisikin käymään, vaikka auto on toistaiseksi kestänyt ilman yhtäkään rikkimennyttä osaa. Eli tässä pitkälti syyt miksi haluaisin jatkaa SC-autolla ajoa. Kuvittelen että voin vapautuneemmin harjoitella ajamaan SC-autolla, jolloin auto on enemmän ajossa ja siinä samalla ajotaidot kehittyy nopeammin. Sitten pikkuhiljaa voisi siirtyä ehkä taas enemmän myös noihin perinteisempiin krossareihin. Aiemmin minulla on tässä ollut tuo 5.5 -moottori kiinni mutta siirsin sen takaisin Durgaan ja nyt minulla on tässä DESC210:ssä 13.5 -moottori.
Onko muuten SC -autojen suosio jostain syystä laskenut? Eli oliko kyseessä vain jokin 2010 -luvun hetkellinen muoti-ilmiö vai mistä on kyse? Mistä muuten voisin löytää tietoa pidettävistä RC:llä ajettavista SM-kisoista tai muista vastaavista paikallisista kisoista?
Joitain osia saa, ainakin tukivarsia ja hubeja. Printattuina.
Face-ryhmässä on ollut keskustelua aiheesta.
Onko sinulla jotain linkkiä tai vinkkiä tuohon Facebookissa velloneeseen keskusteluun. Itse en aivan heti tuolta löytänyt. Mikä on mahtunut olla noiden printattavien osien kestävyys käytännössä?
-
Joitain osia saa, ainakin tukivarsia ja hubeja. Printattuina.
Face-ryhmässä on ollut keskustelua aiheesta.
Onko sinulla jotain linkkiä tai vinkkiä tuohon Facebookissa velloneeseen keskusteluun. Itse en aivan heti tuolta löytänyt. Mikä on mahtunut olla noiden printattavien osien kestävyys käytännössä?
[/quote]
Osien kestävyys riippuu suunnittelijan osaamisesta. Printattu osa ei voi olla saman muotoinen kuin valuosa jos siihen kohdistuu kuormia. Keskusteluissa on ollut mielestäni positiivinen sävy ts. saattaa kestää :)
Jos aiot kilpailla kannattanee ostaa uusin malli joko Assolta tai Xrayltä. Pääsee helpommalla ja kovempaa.
Ryhmä löytyy https://www.facebook.com/groups/teamdurango (https://www.facebook.com/groups/teamdurango)
Haku löysi tämän:
Jamison Jones
Hey guys. I ordered it online at this address https://printathing.com/order/?url=https:%2F%2Fwww.thingiverse.com%2Fthing:3100596%2Fapps%2F (https://printathing.com/order/?url=https:%2F%2Fwww.thingiverse.com%2Fthing:3100596%2Fapps%2F)
If you go to this site, you can find many printable durango parts. I have found them to be very sturdy. I have had just about everything printed and shipped to me.
https://www.thingiverse.com/search?q=Desc210&type=things (https://www.thingiverse.com/search?q=Desc210&type=things)…
Tukivarret ja vähän muuta:
https://www.thingiverse.com/search?q=Desc210&type=things&sort=relevant&fbclid=IwAR1959fK_uhcLYxGth8aZWOPW_bUfcyT1wc06jRBLJ6Hb__xJotGKPkJJGY (https://www.thingiverse.com/search?q=Desc210&type=things&sort=relevant&fbclid=IwAR1959fK_uhcLYxGth8aZWOPW_bUfcyT1wc06jRBLJ6Hb__xJotGKPkJJGY)
-
Kovin hiljaiselta vaikuttaa tämä foorumi vai onko se vain pelkkää kuvitelmaa? Mihin kaikki keskustelijat ovat siirtyneet jos ovat?
Aika hiljainen tämä foorumi on. Varmaan osittain johtuu huonosta käytettävyydestä puhelimella ja melko usein vaivanneista katkoksista. Facebookista löytyy RC10.fi ryhmä, jossa jonkin verran käydään keskustelua.
Kiitos myös Team Associated rc10sc6 suosituksesta. Hobbyfactorilla noiden saatavuus on näköjään hieman niin ja näin. Ehkä tuossa Asson vehkeessä karstastan nyt tuota Short-pack tyyppistä akkua kun itsellän on jo hyvät varastot ns. perinteisempää kaksikennoista Lipoa. Onko muita hyviä SC -vaihtoehtoja enää olemassa jossa akkutyyppi olisi vielä tuota pitkän mallista suosivaa vai ovatko jo kaikki siirtyneet tuohon lyhyempään akkumalliin?
Autoja ei nyt näytä olevan hyllyssä, mutta tilaamalla saa. Luultavasti parissa viikossa tulisi kaupalle tukkurilta. Osia pyritään pitämään hyllyssä, joten niitä pitäisi olla tarvittaessa suoraan hyllystä.
Osa saatavuuden kannalta järkevimmät valinnat on Xray ja Associated ja niihin molempiin menee vain shorty malliset akut. Näistä Associated on ainakin omasta mielestäni järkevämpi, koska on paljon halvempi ja näitä autoja on enemmän näkynyt radalla, eli säätöjen kanssa saa helpommin apua.
Tietysti RTR autoista löytyy sellaisia, mihin menee pitkä akku. Käsittääkseni kuitenkin oli rata-ajoon tulossa auto?
Se miksi itse joskus tykästyin näihin SC-autoihin oli juuri näiden hyvä kestävyys.
Tuo sc6 auto on käytännössä sama auto kuin kyseisen firman krossi auto, eli siinä mielessä yhtä kestäviä on molemmat. Kestoltaan tuo sc6 vastaa varmaan aika lähelle Durangoa.
Krossi ja sc mallin eroina on muistaakseni pitemmät tukivarret, iskarit ja pohjalevy. Tietysti eri kori ja sille erilaiset kiinnikkeet.
Onko muuten SC -autojen suosio jostain syystä laskenut? Eli oliko kyseessä vain jokin 2010 -luvun hetkellinen muoti-ilmiö vai mistä on kyse? Mistä muuten voisin löytää tietoa pidettävistä RC:llä ajettavista SM-kisoista tai muista vastaavista paikallisista kisoista?
Moni kuski on siirtynyt tavallisiin krossi autoihin. Suosittelisin uutta autoa hommatessa vakavasti harkitsemaan krossi autoa, koska niille löytyy ainakin tulevaisuudessa kisoja ja harrastajia on paljon. Kestävyyskin on käytännössä ihan sama kuin SC autoissa.
Krossi autoina melkein Associated b6.1 ja siitä eteenpäin on paras valinta, koska osia saa hyvin ja niitä liikkuu melko paljon käytettynäkin. Se on kaikkein edustetuin merkki kisoissa ja radiolla, joten säätöjen ja huoltojen kanssa saa taatusti neuvoja.
Foorumin kilpailukutsu alueelta löytyy käytännössä kaikki kisat.
-
Onko muuten SC -autojen suosio jostain syystä laskenut? Eli oliko kyseessä vain jokin 2010 -luvun hetkellinen muoti-ilmiö vai mistä on kyse? Mistä muuten voisin löytää tietoa pidettävistä RC:llä ajettavista SM-kisoista tai muista vastaavista paikallisista kisoista?
SC-luokan suosio on ihan globaalisti laskenut, huippuvuodet taisi osua niin maailmalla kuin Suomessakin tuonne 2010-2015 tienoille. Kun kisaajien määrä on vähentynyt kaikissa luokissa, pienempien luokkien suosio kärsii eniten. 1/10 sähköoffroad -autojen kategoriassa on ollut monia keskenään kilpailevia autoluokkia, esim. stadium truckit jotka taisi saada pari vuotta sitten vähän boostia Euroopassa kun ne otettiin EOS-sarjaan mukaan.
Pihasuttauksen suosio on toki korona-aikana kasvanut, mutta bashaajien suosiossa on enemmän monsterit ja muut isorenkaiset autot.
Jos katsoo SC-autojen tarjontaa, niin varsinkin nelkkujen puolella tilanne on ankea. Ainoat valmistuksessa olevat alustat taitaa olla Tekno SCT410.3 ja TLR TEN-SCTE 3.0 ja molemmat mallit on yli 5 vuotta vanhoja. Tämän lisäksi löytyy RTR-autoja useammalta valmistajalta. Kun 2011 Suomen SC-sarja käynnistyi, oli kisarunkoja tarjolla Assolta, Durangolta, Losilta, Honkkarilta ja parilta muulta pienemmältä.
Tuuppien osalta tilanne on parempi, mutta ei takavuosien veroinen.