raddaddy

En katso levittäväni mitään mantraa, vaan korjaan selkeitä virheitä siinä mitä tänne postataan. Edelleen jos luet noi postaukseni uudestaan ajatuksella, niin toivottavasti huomaat seuraavat:

1# markkinoilla on fuileja joissa ei ole rissaa = 100% fakta
2# rissaa ei tarvitse olla polttoaineessa = 100% fakta
3# rissa fuilin haihtuessa tukkii kaasareita ja jumittaa luisteja = 100% fakta tosin laadukkailla rissaa sisältävillä polttoaineilla ei ongelma. Byronin 16% tms RTR oli aikoinaan tästä tukkeutumisesta malliesimerkki
4# rissaa sisältävä fuili nokeaa konetta enemmän kuin synteettinen = 100% fakta. Edelleen laadukkaalla rissaa sisältävällä polttoaineella ei ongelma.

Eli rissa on ihan hyvää tavaraa 2-t koneeseen. Onko se joku jumalainen aine ja kaikki ongelmat poistava nektariini tai edellytys sille että vehkeet pelaa ? Ei ole.

Tuosta jäähdytyksestä vielä, että kyllä noi koneet tarvii ilmaa että ne pysyy tolkullisissa lämmöissä. Tän voi kokeilla heivaamalla sen jäähdytyssiilin mäjelle ja päästellä kisasäädöillä. Se kyllä on totta, että jos pannun ruuvaa tarpeeksi rikkaalle, se menee ilman sitä siiliäkin, mutta ei se vehje mihinkään liiku. Toisaalta samaan lopputulokseen pääsee kun pistää vettä siitä koneesta läpi, palotapahtuma huononee, kulku lakkaa ja lämmöt tippuu 

Täytyy myös kommentoida tuota "Kun poltoainevalmistaja sanoo : 2% risiniöljyä, 6% synteettistä öljyä, voit turvallisella mielellä käyttää tätä sekä rata autossa että buggyssa" Kyllä ihan yhtä turvallisesti voi ajella aineella jossa on vaikka 8% synteettistä ja 3% rissaa tai vaikka pelkästään synteettistä tai rissaa ja vaikka väliltä 9-12%. Ei se 2%/6% seos tai 8% kokonaisöljymäärä ole liitoksissa mihinkään toimivuuteen tai paremmuuteen absoluuttisena lukuna tai muutenkaan.

Edelleen niin kunhan ei suolleta sitä shaibaa tänne foorumille, niin sen jälkeen mulle on ihan se ja sama millä kukin ajelee ja mihin uskoo. Suomeksi vielä kuten totesin, niin _ei se rissaa sisältävä fuili ole sen parempaa eikä huonompaa kuin synteettinen_. Tärkeintä on pitää ylipäätään huolta siitä pannusta, säädöistä ja opetella niitä vehkeitä käyttämään oikein. Sen jälkeen voi miettiä näitä muita asioita, huuhdella kerosiineillä, suihkutella petroolilla tai sekoitella omia rissasekotuksiaan jos niin tykkää. Täältä ja tästä "ikuisuus aiheesta" tähän

Mutta silti joka autofuilissa sitä on. Ikinä en ole nähnyt 2-t moottoria karstoittuneen rissasta ja olen kuitenkin ajanut polttiksilla maalla, ilmassa ja vedessä 25 vuotta. Nelarit karstoittuu kyllä mutta niiden käyntilämpötila on paljon suurempi kuin 2-tahtisilla. Sen takia lennokkinelareissa on syytä käyttää vain synteettistä öljyä. Mutta kyllä mä 40 000 rpm pyöriviin 2-tahtisiin laitan vähän rissaa sekaan oli ne sitten maalla, ilmassa tai vedessä.

No ei 100% varmasti ole kaikissa fuileissa rissaa. Tervetuloa 2000-luvulle  =) Sä voit toki lisäillä rissaa sen mitä parhaaksi katsot, mutta ei sitä sinne fuiliin tarvitse tai rissaa sisältävä fuili ole yhtään parempaa kuin synteettinenkään. Ja edelleen rissa kun ei pala työtahdin aikana, se nokeaa konetta. Tämä on fakta. Se kuinka paljon sitä töhnää sinne kerääntyy on sitten tapauskohtaista, riippuu fuilista/rissan määrätä ja laadusta, säädöistä yms.   

TD laittaa strategiansa uusiksi, ja samalla prokuskien tiimi hajotetaan. Ryan Lutz oli jo ehtinyt eilen ilmoittamaan jättävänsä Durangon.

http://www.neobuggy.net/2014/11/04/team-durangos-major-changes/

Ajatus kerhotason kilpailijoiden tarpeisiin keskittymisestä kuulostaa hyvältä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Yksinkertaistettuna Durango tulee tukemaan sponsoriohjelman puitteissa paikallisia kuskeja muutaman palkatun huippusuhaajan sijaan. Tästä tulee takemmin infoa kunhan sitä saadaan. Tuotekehitykseen ohjataan enemmän paukkuja ja autot edelleen kehitetään kilpailukäyttöön kuten ennenkin. Eli osallistaminen kasvaa ja isoimmat muutokset on oikeastaan siinä miten/mihin niitä euroja käytetään. Monilta osin positiivisia asioita ja nyt ne paikalliset starat pääsee vastaamaan huutoonsa. 

 

Homma ei autopolttoaineissa asiakkaan kannalta muutu mitenkään. Kuten jo todettiin, niin kaupasta saa valmista ainetta hakea niin paljon kuin sielu sietää. Ainoa rajoittava tekijä on varastointi, kuten on ollut ennenkin ja tulee olemaan. Jälleenmyyjillä ja maahantuojilla yms. on edelleen ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus jota myös valvotaan sekä vastuu markkinoille lasketuista aineista.

Club raceriin palatakseni tuli vielä mieleen semmonen juttu että,
Voisiko olla mahdollista että kone lämpeää sen yläkuolonkohdan tiukkuuden takia kun syntyy kitkaa
Ja menee sen takia laihalle?
Tyhjäkäynnillä kummiski lämmöt pysyy aisoissa mutta heti kun rupee ajamaan pääsuoraa
 edestakas n.puoli kaasulla paljon röpöttäen (eli on varmasti rikkaalla) niin  kierrokset nousevat sen
Verran että syntyy riittävästi kitkaa siellä ylä kohdassa ja kone kuumenee ja menee laihalle?
Olisikohan vielä syytä ajaa pari tankkii boxin päällä tyhjää että kone " hioutuu" kunnolla eikä enää
ahistais ylä kohdassa?


T . Toni

Näkemättä paha sanoa tarkalleen mitä tapahtuu. Esim. kun kone on rikkaalla siinä on tyhjäkäynnillä lämmöt mtalammalla. Kun koneella ajaa ja se kuorman takia lämpiää, myös koneen käynti paranee, kun kampikammio ei ole täynnä fuilia jne. Eli kysymys kuuluu mitä lämmöt on pukilla ja mitä ne on kun ajat ? Esim voi olla mahdollista että kone on todella paksulla ja tyhjäkäyntiä on reilusti, jolloin kun ajaessa kone tavallaan aukeaa myös tyhjä nousee. Eli se saattaa hyvinkin olla normaalia.

Mutta ensimmäisenä tarkastaisin kaasulinkistön. Että varmasti linkistö tyhjäkäynnillä työntää luistin kiinni ja se palaa kaasuttelun jälkeen normaalisti. Sitten että kannen ruuvit on kireällä kun sisäänajoprikka on asennettu. Seuraavaksi tarkastaisin tankin ja paineletkut. Eli tyhjää käy mutta kun koittaa ajaa menee laihalle. Jos nämä on kaikki kunnossa niin yksinkertaisesti kokeilee että kääntää yläneulaa 15min auki ja kokeilee muuttuuko. Jos ei käy ollenkaan niin sitten takaisin siihen mistä aloitit, kaasuttelet vähän reilummin ja tyhjäkäyntiä pienemmälle. Jos alkaa kaasuttelun jälkeen nopeasti stumppaamaan, niin alaneulaa 15min kiinni ja kokeilee uudestaan. Jos se nyt jaksaa käydä, niin ajelemaan ja seuraa lämpöjä ja nouseeko se tyhjäkäynti. Luultavasti nousee ja jää korkeaksi. Nyt sitten jos auto matelee eteenpäin niin tiputtaa sen verran että ei kytkin ota kiinni. Laita kommenttia miten meni: myynti@mpm-performance.com 

Hei!

Mulle on tulossa Alphan .28 rtr pannu ja siihen Alphan 2081 putki.
Mikähän tulppa lämpöarvoltaan tähän on paras? Tässä topicissa sanotaan monessa kohtaa että aina mahd. kuuma tulppa, mutta ea importin sivuilla lukee että .21 ja .28 rtr koneille medium tulppa.

Alphan N3 tai N5 tulppa pelaa tossa koneessa hyvin. Vastaavasti joku muu STD HOT tulppa. Kesällä voi ajaa myös medium tulpalla kun on kuumat kelit.

V4 hyllyssä: http://www.eaimport.net/product_details.php?p=2039

http://www.team-durango.com/race-cars/dex210v2/

typo vaan ei rengas. Autosta tulee siis DEX410V4 ja jos hyvin käy, saadaan ekat maahan ennen joulua.

Täytyy nyt hiukan kommentoida tätä fuilitietoa. Ensinnäkin tää meidän käyttämä tavara kyllä vanhenee siitä hetkestä kun se tehtaalta lähtee kuten täälläkin jo todettu. Johtuu yksinkertaisesti siitä, että tavara imee itseensä kosteutta ja noi myyntipakkaukset ei ole missään mielessä tiiviitä. Eli tavaraa sekä haihtuu, että sisään pääsee kosteutta. Kaikki tämä vaikuttaa aineen käytäytymiseen sen lisäksi, että kuten kaikki öljyt, niin myös näissä käytettävät muuttaa koostumustaan ajan kanssa. Eli mitä lyhyemmän aikaa tavara seisoo valmistajalla/tukkurilla/kauppiaalla hyllyssä, sitä paremmin se pelaa harrastajalla ja tämä on fakta. Kuka muuta väittää puhuu ns ihtiään tai koittaa puolustella oman tuotteen pitkähköä toimitusketjua tai huonoa kiertoa. :)

Polttoaineen ravistaminen on sellainen asia, jonka jokaisen harrastajan tulisi sisäistää. Ei sen takia, että sillä saisi nitroon lisää happea tai että nitro tarvitsisi jotain sheikkausta herätäkseen, vaan sen takia, että varmistaa että öljyt on kunnolla sekaisin. Muutenkin ihmettelen jos se fuli ei kerta vanhene, niin miksi ihmeessä sinne pitäisis päästä ilmaa sisään, että ravistamalla homma taas rokkaisi ? Saako kenties ylös-alas liikkeellä kiihtyvyyttä ja oikea-vasen sitten vääntöä ? :) Haihtumisista vielä, että yksinkertaistettuna Metanoli on se varsinainen polttoaine siellä sekoituksessa, nitro tuo palotapahtumaan lisää happea vs tilavuus joten jos jompi kumpi ei ole kuosissa, ei se aine pelaa kuten tarkoitettu. Ymmärrän toki jos on alun perin 50% Nitroa sisältävä tavaraa ja vertauskohtaa ei tuoreeseen tavaraan ole, niin se että vehkeet pärähtää käyntiin voi jollekkin olla tae siitä että fuili on kunnossa. Väitän kuitenkin että normi hoksottimilla varustettu huomaa eron tuoreen vastaavan tavaran ja vaikka 2v seisotetun litkun välillä. Toki säilyttämällä polttoainetta pimeässä, kuivassa, tasalämmössä ja irti betonipinnoista, voi vaikuttaa siihen että kuinka nopeasti tavara menee huonoksi. Vaihtelevammissa olosuhteissa myös lopputulos vaihtelee enemmän.

Rissasta sen verran, että nykysillä öljyillä näissä meidän krossimoottoreissa ei rissaa edes tarvitse. Muutenkin huonolatuinen rissa on yksi isoimmista ongelmanaiheuttajista niin käytössä kuin säilytyksessäkin, se kun karstoittaa ja nokeaa sekä pahimmassa tapauksessa huonosti suodatettuna jopa kuluttaa moottoria, tukkii kaasarit ja jumittaa luistit. Joissain käyttökohteissa rissa puolustaa paikkaansa ja laadukas rissa aiheuttaa vähemmän ongelmia kuin surkeampi tavara. Ne "ominaisuudet" kun tiedostaa ja värkkejä huoltaa sen mukaan, ei ongelmia välttämättä kohtaa. Täysin synteettisillä öljyillä varustettu polttoaine palaa pienemmällä karstalla ja useinmiten pitää koneet myös sisältä puhtaampina. Eron näkee kun katsoo tulpanreiästä tai pakoaukosta sisään. Mitä vähemmän koneen sisällä on sontaa, sitä paremmin se toimii, oli kyseessä sitten minkäkokoinen moottori tahansa.       

Moottorien sisuskalujen ruostuminen on pitkälti kiinni kahdesta asiasta: polttoaineen öljypaketin koostumus ja säilytys. Jos kamppeita seisottaa pitkiä aikoja naapurin mummon maakellarissa niin voi olla varma että se pannu on ruosteessa, ajoi sitten minkälaisella koktaililla tahansa. Tämä johtuu siitä samasta syystä kuin itse polttoaineen vanheneminenkin, eli palamaton polttoaine imee itseensä kosteutta. Normaalisti kuivassa säilytetyt moottorit jos ruostuu, niin silloin se on selkeä indikaattori että käytetyn polttoaineen öljyt ei riitä suojaamaan moottoria käyttökertojen välillä, jolloin on suositeltavaa käyttää ARO:a tai aine on pitkään seissyttä ja imenyt itseensä kosteutta. Tätä ei tiedä oikeastaan kuin kokeilemalla. Sinällään AROn tarve ei kerro siitä, onko polttoaineen öljyt käyttöä ajatellen laadukkaita, mutta kertoo sen että laiskalla harrastajalla ei ko aineella pannut kestä läheskään niin hyvin kuin sellaisella fuililla joka jättää riittävän öljykerroksen. Minkään liuottimien käyttö on täysin turhaa, koska konetta ei tarvitse pestä sisältä muutoin kuin tehdessä täydellistä konepokaa. Jos fuili vaatii ARO.n käyttöä, ajojen jälkeen tankki tyhjäksi, päräyttää konetta kunnes se ei enää jaksa käydä ja ARO:a sisään ja startterilla jokunen kierros. Tämä on täysin riittävä operaatio.       

Nitrojen eroja voi sitten miettiä vaikka lähiökuppilassa suhteessa aikaan ennen pilkkua ja taajuuteen jolla otsa hakkaa sitä pöydänreunaa sen viimeisen kossywissybatterykolan jälkeen. 

:shocked:Ei löytänyt searchilla joten kysytään osaavilta neuvoa.

Koneena Alpha 28 RTR, koneessa on 2 "kannentiivistettä", prikkaa tai millä niitä ikinä haluatte kutsua ja niiden paksuudet ovat 0,1 & 0,2 mm. Koneessa on spekseissä sanottu että sisältää sisäänajoprikan. Eli se on niistä jompikumpi, mutta kumpi    Kannattaako edes toistakaan ottaa missään vaiheessa pois jos haluaa koneen ikää ajatella? Varmasti tuo puristuksia lisöä mutta onko kone sitte lyhytikäinen?  ja jos ottaa pois niin milloin se on suositeltavaa? Tietenkin sisäänajot ensin yms, mutta kauan vielä siitä '-'

Se kone ei tarvitse mitään erillistä sisäänajoprikkaa. Ne mitä siellä on, voi jättää paikalleen ja kun ajat 25% Nitrolla ja kuumalla tulpalla, on se ihan passeli määrä. Sitten kun pyttysarja on jo ehtoopuolella ja varmistat että lenkissä ei ole väljää, niin yhden 0.1mm voi ottaa pois. Sillä saa vielä hetkeksi nuoruuden hurmaa kunnes voit sijoittaa sen muutaman kympin ja hommata uuden pyttysarjan + laakerit. Toki pitää sitten muistaa laittaa se prikka takasin.    

mienkä noitten lämpöjen kanssa kun korva ei ihan vielä oo harjaantunut koska kone on piikillä?

eli tänää ulkona +18 ja piukemalle en uskaltanu ylhäältä laittaa kun sit kuulosti jo kiekuvan liikaa
ja koneen lämmöt 110.  jossai oli että saa olla yli 130 astettakin....varmaan kelien mukaan?

edit: pannu s852 ja ajettu nelisen gllonaa jos sillä mitään merkitystä on

No jos tuntuu että kulkee hyvin, niin älä kiristä lisää. :)  Keleistä riippuen 110 on sopivasti tai vähän alakanttiin. Kesäkuumillä saa olla siellä 120-130 välissä. Paljon riippuu myös plttoaineesta. 

Sanokaa nyt joku, että ostanko tuon alphan .23 vai .28 rtr, ja uskaltaako joku sanoa kestävemmäksi kuin lrp z.28r spec 3. Nyt on kiinni nosram monster evo.28rs, ja tuossa on kulkua ihan tarpeeksi. Mutta alkaa olla laakeri/sylinteri remonttia edessä.

Kestävyys on pitkälti käyttäjästä kiinni. Toi .23 on kisakone ja RTR on edullinen vaihtoehto mutta kyseessä on kuitenkin erittäin hyvä pannu. Eroja tohon .23 koneeseen toki on, mutta laittamalla kiinteän takakannen ja vaihtamalla kiertokangen Pro-malliin on kyseesä aika lailla pommin varma vekotin. Se että ajatko noilla pidempään kuin muilla mainitsemillasi, riippuu tosiaan käytöstä. Jos vaihdat putsaria tarpeeksi useasti ja öljyät sen kunnollisella öljyllä ja käytät laadukasta polttainetta etkä aja säädöt persiillään, niin noilla Alphoilla menee sen 7-10 tonkkaa ennenkuin ne tarvii mitään isompaa. Jossain 4-5 pöntön kohdalla voi vaihtaa etulaakerin ja halutessaan myös veivin niin saa aika huolettomasti päästellä.   

Tai sitten tilaa fuilit kotiovelle niin ei tarvi hakea

http://www.neobuggy.net/2013/07/17/jorn-neumann-wins-2wd-euros-13/