Yksi tapa verrata lämpöä on laskea hanasta kuumaa vettä se on ylensä 55-60 asteista.

Ohjaimen tatin asennon määrittelet kalibroidessa noparia ja hienosäädön ohjaimen trimmillä.

Pakki on tosiaan noparin ominaisuus. Tarvitset siis noparin jossa on mahdollisuus pakittaa ilman viivettä.
Tämä ei tietenkään ole pakollinen, mutta oikean tankkiohjauksen saamiseksi sellainen pitää olla.

Monissa pakki tulee vasta, kun ensin jarrutat ja painat sitten uudelleen jarrua tai jarru pohjassa viiveen jälkeen.

Kannattaa tutkia porakoneen liipasinta. Saattaa hyvin olla, että liipasimen voi jättää välistä ja kytkeä porakoneen oma nopari suoraan vastariin.
Kone siis auki ja yleismittarilla katsot millaisia jännitteitä liipasimen kautta kulkee. Jos on max n.6V niin pitäisi onnistua.

Pitäisi itse olla ropaamassa niin olisi viisaampi. Hieman hankalaa näin näppiksen kautta.

Sun noparissa ei ole pakkia. Ei se ohjaimesta johdu.
Pistä ostetaan palstalle ilmoitus että ostat pari harjallista pakillista noparia, vaikka moottoreineen.
Uusi mabuchi maksaa päälle kympin ja se sama mylly löytyy monesta akkuporakoneestakin.

Alennusvaihteen teet itse hihnavedolla.

tämä on odottanut jo kohta vuoden testiä. Täytyy tänään kokeilla niin kerron lisää.
http://www.r2hobbies.com/eurgle-rc-drift-car-electronic-stabilizer-balancer.html
Hinta on näköjään pompsahtanut viime kerrasta, mutta ei tuo kallis ole vieläkään.

Eikä tietystikään sovi unohtaa ensimmäisten Asson ovikiilojen (RC10L ja RC12L) ällistyttävän kehittynyttä etujousitusta.

Ohjauspalan ja C-palan välys jätetty pystysuunnassa reiluhkoksi, ja väliin survottu jousi, toimii

Jousia sai ostaa tai sitten otettiin mustekynästä.

Ruostutusaine on aika varmasti ferrokloridia. Apteekista ja elektroniikkakomponentteja myyvistä liikkeistä löytyy. "Ruosteen" pohjaksi sopii vaikka sinkkimaali. Tämä tökötti ruostuttaa kaiken, mutta on myös vaarallinen myrkky kiteenä, nesteenä ja haihtuessaan.

Tuo EPAlla akun tuhoaminen on mulle ainakin täysin uusi juttu ! Eli jos vaikka Epa 80% tuhoan akut, vaikka säätimestä on valittu Lipo cut off 3.4V/cell ??

Ei se suoraan akkuja tuhoa, vaan tuhoat akut helpommin.
Kun akusta otetaan tosissaan virtaa sen jännite laskee hetkellisesti, vaikka se olisi täysikin.
100% EPAlla ja akku lähenemässä tyhjää jännite käväisee aikaisemmin lipo cutoffissa ja nopari laskee tehoja merkiksi, että on aika ladata akku. Monesti silti auto ajetaan vielä vierelle jos EPA onkin vaikka 50% niin akku on todellisuudessa tyhjempi kuin täydellä teholla.

Lähes tyhjän akun jännite laskee nopeasti ja rajoitetun EPAn kanssa jännite saattaa päästä liian alas juuri sillä viimeisellä vajaalla kierroksella.

Goos tarkoitti lisäksi sitä, että rajoitetulla EPAlla välttämättä huomaa, että lipo cutoff on päällä.

Kyllähän noita valmiita konkkia on tarjolla jos ei itse ei viitsi värkätä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-tarvikkeet/rx-capacitor-1800-f-rob-1-f1621

Toisaalta. Konkka jostain hajonneista videoista tai kaupasta<1€ ja johto hajonneesta servosta. Hieman tinaa, kutistesukkaa ja kolvi.

Kiinalaisten kanssa aina pienellä varauksella.
Itsellä kokemusta Turnigy accucell 6:sta viiden kappaleen edestä. Neljä toimii moitteetta, mutta yksi rupesi parin käyttökerran jälkeen kiukuttelemaan ja lopulta pimeni kokonaan. Hintaahan noilla ei ole kuin 20$/kpl ja jos samaan pakettiin mahtuu niin postitkin sen osalta pienenee.

Pyöreissä putkijalaksissa ei ole juuri lainkaan sivuttaispitoa. Kunnon haritus auttaa, mutta jalakseen terävä/kanttaava reuna helpottaa enemmän.

Foam oli siksi helpompi ajaa, koska suurempi kitka ja painopiste ei ole niin tarkka.

Ajattele jääkiekkoa: Kumpi on parempi terävä vai tylsä luistimen terä?

ei,akk ei ole voinut mennä täyteen koska silloin laturi alkaisi piipata.tuon akun kohdalla se vain pyörii siinä 0.25a ja 0.3 a välillä.siinä olis varmaan vuoden

Voisiko laturi tasata akkua.
Siihen voi joskus mennä aikaa.

Lainaus käyttäjältä: rizardi - 19.01.13 - klo: 10.47

Latausvirran nosto johtaa auttamatta siihen, että aloittelijalle tulee yksi satanen lisää aloituskustannuksiin.

Ei tule, aloittelija pärjää vielläkin sillä 4A laturilla, ero on niin pieni että ajamalla heillä paranee tulos enempi kuin latasusvirralla kikkaileminen.

Ja aivan varmasti, kun hetken harrastaa niin laturi vaihtuu. Ihan vaan siksi, että muillakin on ja jos saisi edes sen pienen eron.
Siitä onko siitä sanottavaa hyötyä on eri juttu, mutta jos suuret virrat sallitaan niin 4-6A laturit häviää. Tämä siis nostaa kustannuksia laturin hinnassa ja akkujen kestävyydessä.

Siis liittimet kolvataan johtoihin. Liittimiä ei kolvata yhteen.
Kutistesukan olen vetänyt niin, että johtoihin juotetut liittimet yhteen ja sukka koko hoidosta yli, Sitten puukolla naarasliittimen päähän viilto, että liittimet taas irtoaa toisistaan.

Tosiaan 27 MHz aallonpituus on noin 11metriä ja antennin pituus on osa siitä, mutta kun 27MHz tarkoittaa todellisuudessa jotain taajuutta 26MHz ja 28MHz väliltä niin 1.5cm lähettimen antennista pois saattaa jopa parantaa yhteyttä isommilla kiteillä.
Antennien pituus on siis kompromissi eri taajuisten kiteiden takia.

Tarvitset sinä niitä nettitunnuksiakin vastaisuudessa. Nyt marssit pankkiin ja pyydät visa electronin. Sen linkität pay paliin.