Onhan niitä 3kpl.
Jos sulla on vetoakseleita irrallaan, niissä on sama tappi kuin etukardaanissa.

Kiitoksia Juniku kun viitsit laittaa tänne infoa asioista, auttaa monia harrastuksen juuri alottaneita. Ikävästi useat keskustelut jäävät vaille vastauksia täälläkin.

Juu, nou problem 
En mä muuten olis juossut koneelle laakeriasiaa oikaisemaan, mutta väärä informaatio on terveestä varsinkin jos joku muu hukkaa aikaa ja rahaa sen takia.

Ja tällaiset vastaukset tuollaisilla linkeillä ovat terveestä.
http://rc10.fi/index.php?topic=31646.msg290762#msg290762

Voi voi...
30% polttoaine eikä mitään tolkkua säädöissä... Miten teillä pysyy nuo lämmöt yli sadan asteen? Pitääkö paljon säädellä neuoja kylmä vs. kuuma ? (60-120)

Voivv...

Ei kellään satu olemaan vaihdelaatikkoa pöydällä? Pitäisi saada GS047 "one-way hub" osasta sen yksisuuntalaakerin tyyppi. Eilen se mulla oli kädessä mutta en muistanut sitten laittaa mihinkään ylös, sen malli oli HS88**.

Ihan vaan sen takia että CEN osana pitää ostaa se alumiinilevy mukana hintaan 28€ irlannista. Esimerkin vuoksi käynnistimen yksisuuntalaakeri "mutterin" kanssa on 27$ ja kun sen pelkän laakerin ostaa T-rex osana, se maksaa noin 5€.

-----------------------edit---------------------

Se oli HF0812.

Jos yhtä moottoria päädyin käyttämään, niin se lienee sitten sellainen kiinalainen vesipumpun moottori. Sekin on vähän liian iso, mutta eipähän tarvitse metanolia.

Voimansiirto ehkä tulisi siten, että tuo moottori pyörittää generaattoria, ja sähkömoottorit pyörittää teloja, mutta siinä taas ongelmaksi tulee radio-ohjauksen ja sähkönsyötön yhteen linkittäminen. On/off tyyppinen ratkaisu on vähän turhan raju.

Mielessä on käynyt vaikka esim. ostaa pari 12V halpaa akkuporakonetta moottoreiksi, mutta miten yhdistää radio-ohjaus siihen akkuporakoneen portaattomaan nopeudensäätimeen?

Tässähän olisi jollekin elektroniikkasunnittelijalle scheman paikka, minä en osaa kuin lukea kuvia ja vaihtaa komponentteja, suunnittelu on ihan utopiaa.

Mutta siis polttomoottori joka pyörittää generaattoria jonka perässä regulaattori esim. +12VDC, suurehko kondensaattori "akuksi", kaksi noparia joiden perässä sähkömoottorit, kaasuttimen ohjauksen servo ja sille ohjauselektroniikka mallia omavalmiste. 3-kanavainen radio riittäisi jos kaksi kanavaa menee telojen sähkömoottoreille, kolmas kanava on polttomoottorin on/off kytkin.

Idea siis se että polttomoottori käy tyhjäkäyntiä, kun sähkömoottorit lähtevät pyörimään ja kondensaattorin jännite laskee, polttomoottori lisää kerroksia kunnes saavutetaan vakioarvoksi asetettu jännite, polttomoottori siis ottaa kierroksia kuormituksen mukaan. Tuo polttomoottorin säätö vaatii jonkinsortin komparaattorikytkennän joka huomaa jännitteen laskun ja ohjaa muun elektroniikan kanssa esim. normaalia servoa sen mukaan miten kondensaattorin jännite muuttuu.

Ostin GST:n käytettynä ja säädöt ovat siis kunnossa. Kerkisin ajamaan kaikki 10min vehkeellä kunnes sammui.
Tulppa hehkuu,saa polttoainetta mutta silti ei käynnisty.
Vehkeessä on rotostartti paikallaan, kun pyöritän konetta roton akselista käsin saan juuri ja juuri pyöritettyä konetta ( kaikki ok ? puristukset? )

Voiko tulppa olla rikki vaikka hehkuukin? Langan loppuosa ei hehku vaan tulppa "sisältä" oranssi.
Pitääkö konetta lämmittää ennen kunnon pärsimistä?

Mistä tiedän mitä revikkaa auto on? 1,2 vai 3 ?

Ja nyt kun sessio päättyi ikävästi, jäi tankkiin polttoainetta voiko sen jättää sinne pariksi päiväksi vai iskeekö korroosio tai meneekö polttoaine huonoksi?

Paljon kymysyksiä vähän tietoa ;)

Noin se tekee 
Voi olla että lähtee huomenna heti ensalkunu käyntiin ja sammuu taas ku lämpenee.

Kone lämpenee niin se pitäs osata säätää sinne korkeammille lämpötiloille, vaan ei oo multa ainakaan onnistunu saada se pelaamaan siellä 110-120 asteen nurkilla. Mulla on erivahvuset polttoaineletkut, saan pyöräytettyä ne sisäkkäin ja jos tankin korkki on kunnossa niin muutama päivä ei tunnu missään. On niitä hehkuviakin tulppia joutunut heittämään mäkeen silloin tällöin, niitä pitää olla aina 2kpl mukana pakissa.

Entinen omistaja ainaki meinasi et paljon äkäsemmin liikkuu gst sähköllä mintä nitrolla.

Ite en ole nähny kyseitä autoa koskaan polttomoottorilla liikkuvan.
Muutala ku youTube:ssa

Tahdon kuvan!!!

Tuli taas viikonloppuna käytyä köröttelemässä gst:llä.

Lauantaina alotin 6s lipolla ja 3 minuutin ajon jälkeen takapäästä diffin ulostulo poikki ja remontin jälkeen noin pariminuuttia niin pyörän kiinnitys hexsi kappaleiksi ja rengas lähti ihan eri suuntaan mitä auto osan vaihdon jälkeen noin 5 minuuttia ajoa ja jälleen diffin ulostulo poikki.Hermot meni ja ajot loppu siltä päivältä siihen.

Sunnuntaina sit vaihoin uuden ulostulon ja Laitoin 4s lipon paikalleen ja ajattelin et paremmin varmaan kestää sillä akulla mutta ei. noin 5minuutin ajon jälkeen perä meni jumiin no ei muu auttanu ku purkaa auto osiksi ja tällä kertaa oli tien päähän tullut bevel gear 9 hampaisessa rattaasta oli tullut seitsemän hampainen.

Saakohan mistään tilattua mitään vahvempia osia tuonne perään?
Vaihelaatikko on ihme ja kumma kestänyt.

No ei muu auta ku alkaa taas tilaileen repullinen osia et pääsee taas muutaman minuutin ajamaan.

Oot poistanu sulakkeet tai korvannu ne isommilla 

Mulla meni 2 diffin tumppia poikki viidessä minuutissa kun laitoin ne korkeimmat jäykistyspalikat takajousien väliin. Ne kun poisti niin taas kesti kuten normaalisti. Loota on lujaa tekoa, mulla vielä alkuperäiset spurritkin paikallaan.

6s Li-Po ? Onko sulla sähköGST?!?!?

Vaiha se 25 prosenttinen polttoaine 25 volttiseen, niin ei ole käynnistys ongelmia ja saat tehokkaamman auton niinku osalla GST-miehistä on

16% Sidewinderit on tankissa, 30% gallona korkkaamatta.

Alkaa lämpömittari näyttää kohta nollakelilukemia joten jokohan tuota uskaltaisi käydä kokeilemassa niin ettei muoviosat säry

Pääsis tuon viimeisen 3dl jälkeen kokeilemaan 30% polttoainetta (korkkaamaton gallona) 

okei eli testi osoitti että lukitsin gardaanit laittaen kuusiokoloavaimet jarrulevyjel välistä niin sai hyvin lukkoon!renkaat eivät pyöri,eli kallistutaan taas kytkimen puoleen.pitää ilmeisesti ottaa moottori jälleen irti ja avata kytkin kello?oliko niissä sun laittamissa paloissa jotain vikaa?näyttivät suht samankuntoisilta?

Eikait niissä pitäs mitään vikaa olla, olihan niissä ne kulumisuratkin vielä selvästi näkyvissä, ajettu jotain 2 gallonaa.

On hieman ärsyttävää puuhaa irrottaa se moottori moottoripukista irti semmosella mukana tulevalla kuusiokoloavaimella, oon sitten ite nykyään tehny niin että pitkällä kuusiokoloavaimella alapuolelta koko pukki irti, takaisinlaitossa vaan paperisuikale pinionin ja spurrin välistä ja pultit tiukkaan.

kun pidän rattaista kiinni ja työnnän autoa pakilla tai eteen vaihde päällä niin antaa periksi.nykien menee eteenpäin kun työnnän autoa?

Tulipa semmonen mieleen että kun sulla ei sitä keskidiffin lukkoakaan ollut, voi olla jostain diffistä on tumppi (räjäytyskuva, GS029) poikki. Kun se ei katkea vertikaalisti suoraan niin se vähän vastustaa aina kun palaset kiertyy toisiaan vasten ja saa auton liikkumaan hieman, kumilankaefekti.

Kokeile saada etu ja takakardaani erikseen jumiin ja sitten käsin pyörität taka / etu renkaista, pitäs löytyä löysää jos on jotain rikki.

Kyllähän Yagi antennilla saa hyvin lisää kantomatkaa tuohon 2.4Ghz kameraam, itse tein semmoisen jota vaan osotetaan lennokkia kohti niin johan kantamakin heti parempi.
Tahtoo tuo vakio 10cm nysä antenni tuossa vastarissa olemaan heikko.

Onneksi mulla ei oo kovin suuria vaatimuksia, semmonen 300m kantomatka jo riittäisi.

Eipä se ollutkaan niin helppoa, ne "halvat rimpulat" näytti olevan myös 2,4ghz laitteita, jotenkin vaan muistelen että vielä pari vuotta siten ne toimi jollain 433mhz taajuuksilla  tai sitten muistan väärin.
Se häiriöherkkyys nyt oli se juttu miksi pitäs saada joku muu kuin 2,4ghz laitteet.

Juttua on ollut aiheesta aiemmin myös täällä (http://rc10.fi/index.php?topic=8804.0). Kuvansiirto ja radiohäiriöt tuppaa olemaan pullonkaulana 2,4ghz taajuudella.

Voisinko siis olettaa että kannattaisi edelleen siirtää se kuva semosella halvalla 433mhz laitteistolla ja sitten syöttää se esim. noihin FPV laseihin? Noissa Fat Sharkin laseissa on AV in/out vakiona. Täytyypä kahlata nettikauppoja josko löytyisi halvahkot pelkät lasit.

eBay, BoyzToys, CEN:llä taisi olla omakin verkkokauppa josta sai tilata.
Se ei ihmeellinen palikka ole, jos sulla on alumiinia semmonen noin 20mmx20mmx20mm palanen, siitä saa dremelin kanssa pallopääterällä jyrsittyä vastaavan palikan. Tosin ei se maksa vaivaa mut jos haluaa askarrella niin toki kannattaa.

Siitä GST:n räjätyskuvasta kun katsoo vaan varaosan numeron niin löytyy myyjiä.