Jaa, että ne oli erillisiä ja käytät sellaista ryhmälaturia tai erillisten kennojen ryhmässä lataamista. Sitten unohdat kinastelun kaverin kanssa. Ajat vaan ja olet onnellinen. Elämässä ja varsinkin rc touhussa on parempiakin huolen aiheita.

Eikun ajattelin kyllä ladata akut paikoillaan lähettimessä eli niinkun sarjassahan ne siellä ovat. Haluan käyttää helpointa lataustapaa eli töpseli kiinni ja laturi tulille.
No mitä eroa on akkupaketeissa kiinteästi käytettävillä kennoilla ja tälläisillä erillisillä kennoilla? Jos ei näillä irtokennoilla ole kerran niin nuukaa?

Niin muuten sovimme asian myyjän kanssa lähetän kaikki akut takaisin ja hän laittaa mulle rahaa, end of story.
Missään vaiheessa ei siis isompaa "kinaa" ole ollut myyjän kanssa, asiallista vuoropuhelua vain. Sitä vain lähdin kyselemään että onko kennojen sekoittelu yleinenkin tapa...  :p Toiminnastaan täydet pisteet myyjälle siis.

Tein tässä RC kauppoja erään tyypin kanssa ja kauppoihin kuului muiden muassa "uudehkot Nimh akut 2300 mAh". Muuten kaupat olivat onnistuneet mutta huomasinkin että akut eivät rupea latautumaan. Mittasin kennot yksitellen ja yksi kenno näyttikin 0 volttia. Muut kennot 1.24-1.26 volttia. Kaveri lupasi lähettää uuden kennon joten laitoin kuvan kennoista että varmaan tulisi samanlainen tilalle. Kenno tulikin pian ja ylimääräinenkin kenno extrana, mutta ne olivat 2700 mAh kennoja kun piti olla 2300mAh. Saman valmistajan akkuja olivat kyllä.
Ilmaisin tyytymättömyyteni mutta kaveri "uskoo niiden pelaavan ihan hyvin". En itse usko että ratkaisu on kovin pitkäikäinen jos erilaisia akkuja sekoitellaan keskenään, varsinkaan NiMH puolella.

Niuhotanko turhasta vai aiheesta?

Aiheeseen liittyen kysyisin onko keinoa selvittää millainen käämitys moottorissa on? Kun monestikkaan valmiskoneissa käämitystä ei ole merkitty ankkuriin. Lankojen määrän kyllä näkee mutta entäs "kiekat"?
Omistan yhden virimoottorin noin 10 vuoden takaa jonka tyypistä ei enää ole muistikuvaa. Taitaa olla yokomon valmistama.

offtopickina mistä löytyy kuulalaakerit edullisimmin moottoriin kun ovat menneet väljiksi. Aikanaan oli kallis moottori niin kantsii varmaan kunnostaa.

Jep. Kävin kahden aikaan ja joo, märkää oli. Taas auto ravassa  :shock:

No siitä vaan. Eipä oo paljo tulemista näillä keleillä

Joo arvelinkin ettei varmaan muita näy..
NOHH!! Aluksi vain tihkutti, mutta ootas kun sain auton baanalle. Jo alko ropisemaan ja rapakoitahan siitä syntyi.
Akullisen kuitenkin ajoin kun kerran vuosikymmenessä radalle pääsee. 
Nytpä saa sitten autoon tehdä kunnon huollon kun on runsaammin tota rapaa, myös auton sisäpuolella. Saapi irrottaa sähköt, laatikon ja laakerit ja upottaa vesipaljuun!!  :shock:

Mutta ihan kiva rata olis muuten ollu, paikoin vaan auto jäi hieman piiloon. Sääli että teiltä hyvä rata häviää pian.
Tsemiä vaan uuden rakennukseen. Tulisin varmaan talkoisiin mut ei taida viittiä Sotkamosta 250km (suuntaansa) lähtä ajeleen.
Ellei päivämääriä ja kellonaikoja ilmoiteta kuukausia etukäteen niin vois muiden Oulun reissujen oheen aikatauluttaa.. 

Loistavaa!!  (siis jos ilmaannutte paikalle) :shock:

Kiitos jo etukäteen akun lainasta 

ps. millä liittimellä akkusi ovat? Itse käytän corallyn 4mm kullattuja banaaniliittimiä.
Pitää väsätä adapteri jos sulla/teillä on vain tamiyan liittimillä olevia akkuja.

edit. pitäisköhän jatkaa YV:nä 

  Kiitoksia vaan vinkistä vaikka olin noitakin jo katsonut. Ihan kohtuullisen edullisia. Mutta noissa grewpowin akuissa saa eurolla  enemmän mA-tunteja.

krewpow 3300:lla eurolla saat 3300mAh/20,90€=157,9mAh/€ <-- paras hinta-kapasiteetti suhde
GMVIS   3600:lla vastaavasti  3600mAh/26,90€=133,8mAh/€
krewpow 4500:lla taasen       4500mAh/36,90€=122,0mAh/€

Vertailu ei tietenkään ole tasa-arvoinen erisuuruisten kapasiteettien takia. Haluaisin kyllä maksaa pidemmästä ajoajasta, mutta kun on tarkoitus ostaa useampi akku kerralla, vähintään neljä. Ja kun on hankinnan alla muitakin kalliita hankintoja, niin noiden 3300 grepowien hinta tuntuu houkuttelevalta. Tosiaan ei ole tarkoitus hukuttaa omaisuuksia näihin vehkeisiin. Tarkoitus on laittaa ajokuntoon kaksi krossaria, joten tämän vuoksi akkuja pitäisi hankkia vähintään 4. Eli siis 2 akkua per auto että ajettujen akullisten aikaväli pysyisi siedettävänä. 

Vinkkeja vaan tänne, mielipiteitä Grepow-akkujen laadusta ja/tai omista akkuvalinnoistanne.

Kannattaa hommata tosiaan uudet osat. Sabelta löytyy vielä joitakin osia tuplaäksiin. Eihän voimansiirtoboksin yläpuolinen kiinnitys iskarintukeen särkynyt? Se osaltaan jäykistää auton takaosaa.

Ei ole manuaalia siis. Ja diffi tuntuu TOSI jäykälle, mutta kai kuuluu olla?? Löysäsin vähän ruuvvia diffistä ja se alkoi sit pyöriin tyhjää. Palautin takas.

Entäs se "sutimisen esto" isolla rattaalla, vedänkö reilusti vaan lukkoon? Jossain oli ohje että jos ottaa takapyöristä kiinni ja painaa kaasua niin auton pitäisi nousta 90 asteen kulmaan ( jos sitä siis roikottaa). Onko näin? Musta vaan tuntui että se diffi luisti kun kokeilin tota
Mites välityksien laita, siinä nyt  82 hampainen ja pinjoni 18, vaihdoin testimielessä 24 hampaisen pinjonin. . mikä olisi optimaalinen?

Ja kannattaisi todellakin hommata se manuaali  siinä olisi monta vastausta ongelmiisi. Laita foorumilla kyselyä päälle. Tiedä vaikka varaosa-autokin löytyis 

Tärkein: Ensinnäkin osta laturi NiMH akuille niinkuin edellä mainitaan. Ei oo kalliita peruslaturit. Toiseksi tarkista etteivät liittimet ole likaiset tai hapettuneet.

Ja sitten olettaen että sait auton manuaalin mukaan: (ja jos et niin hommaa ihmeessä jostain se käsiisi  )

1. ja 4. Irroita pinjoniratas moottorin akselilta. Jos renkaista pyöriteltäessä voimansiirrosta eikä pyörien laakereista kuulu/tunnu rahinaa, kuluvat osat ovat kunnossa. Voimansiirron pitää rullata herkästi ilman takelteluja. Diffiä eli tasauspyörästöä kannattaa pyöritellä(pidä isoratasta paikoillaan ja pyörittele jompaakumpaa rengasta) koska ajan myötä diffin painelaakeriin saattaa mennä pieniä kivenmurusia. Diffi pyörii hieman jähmeämmin, mikä on normaalia. Tarkasta diffin kireys. Ks manuaali. Pura/kiristä tarvittaessa. Ks. Manuaali. Rullaile myös eturenkaita, sillä niiden pitää rullata todella herkästi.

Älä pura autoa jos ei ole pakko. --> Hävinneiden osien minimointi 

Jos jotain häikkää löytyy, auton kokoamisohjeesta näet miten auto on kasattu. Purat vain tarvittavan kohdan käänteisessä järjestyksessä. Kannattaa varata viilipurkkeja ym. astioita osille. Etene rauhallisesti ja ajatuksella. Putsaa ja tarkasta osat sitä mukaa kun purat autoa. Hammasharja, Talouspareri ja topsipuikot ovat käteviä. Jollain liuottimella voi pestä metalliosia mutta ei mielellään muoveja. Vedellä ja fairilla voi pestä muoviosat.
Jos laakereista kuuluu tai tuntuu rahinaa vaihda ne uusiin. Puhdista laakerit vain päällisin puolin varovasti(topsit ja paperi). Älä käytä suihkeita tai liuottimia. Laakerit ovat tiivistetyt joten niihin ei pitäisi mennä likaa. Paineella suihkuttaminen voi tunkea laakeriin enemmän likaa sisään kuin sieltä ulos. Eli ei myöskään paineilmaa laakereihin.
Hammasrattaissa ei saa olla silminnähtävää kulumaa, lähinnä epäsymmetrisyyttä hampaissa.(tuskin onkaan). Älä pura diffiä, jos ei ole pakko!
Kasatessa jätä hammasrattaat kuiviksi. --> Ei kerää likaa. Voimansiirtolaatikon puolikkaiden saumakohtaan voi laittaa Losin paksua diffirasvaa niin pysyy pölyt pois boksista.

5. Itselläni samanlaiset eikä niissä mitään vikaa!! Parhaiten opit ajamaan kun keskityt olennaiseen, eli auton säätöön ja ajamiseen, etkä lähettimen Säätämiseen. Ainut olennainen säätö lähettimessä varmaankin ohjauksen trimmi!

6. Ks Manuaali. Kasausohjeissa on auton oletussäädöt. Ns. jokakelin säädöt.

7. ja 8. Tarkista auraus/haritus. Renkaiden ollessa suorassa, vertaa renkaiden etäisyyksiä etu- ja takareunoistaan. Oletuksena yhtä kaukana toisistaan.
Kun renkaissa aurausta, etureunat lähempänä toisiaan kuin takareunat. --> Rauhoitaa ohjausta.
Kun renkaissa haritusta, niin em. päinvastoin. --> ohjauksesta tulee agressiivisempi.
Aaurauskulmat Luokkaa 1-2 astetta puoleen tai toiseen Per rengas.
Jos auto käyttäytyy levottomasti perusasäädöillä, niin ensimmäinen säätökohde on sormenkoukistajalihaksen liipaisuherkkyys  . Kokeile laitaa ohjaukseen aurausta jos haluat(siis jos auraus oli nolla tai haritusta). Muista säätää kummankin puolen raidetangot samanmittaisiksi. Katso ovatko ne yhtäpitkät alunperinkin. Työntömitta on hyvä apuväline.

Ps. Ohjauksen linkistössä on jo uutena välystä (siis kohtuudella) joten siitä ei kannata välittää. Se rauhoittaa auton käyttäytymistä. Itselläni on Double-x.

9. Jos auto aliohjaa, niin silloin auto pyrkii "puskemaan", eikä meinaa kääntyä.
Yliohjauksessa auto tahtoo mennä "kahva edellä", eli takapää lähtee helposti luisuun ohjausliikkeistä.
Näihin vaikuttavat lukemattomat auton eri ominaisuudet. Ali- ja yliohjautuvuus ominaisuudet muuttuvat myös auton nopeuden mukaan.


Edit:tiä tuhottomasti koska tallensin vahigossa ennenaikojani.