Näytä kirjoitukset
Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.
Mä en oikeen ymmärrä mistä saatte sellaisen käsityksen että yksityyppi renkaat olis jotenkin halvat??? Ajoimme stanua viime talvena yksityyppi renkailla mitkä olivat luokattoman huonoja vanteiltaan ja varmasti toiseksi kalleimmat.... ööö missä tuli se säästö??? Noo okei ehkä ei voi verrata Touring ja crossi puolta.... Mutta ei mulla ainakaan ole kuin huonoja kokemuksia yksityyppi renkaista... Ei maailmallakaan ajeta M8 yksityyppi renkailla.
Miten tämä ylikuumenemissuoja käytännössä toimii esimerkiksi Xerunin nopareilla?
Muistaakseni vaatii hw:n moottorin, en oo käytännössä nähny miten toimii. Mutta kait se leikkaa sähköt pois niinku lipo cutoff?
Jos touring kiinnostaa niin kannattaa myös tutustua tähän luokaan, jos tuntuu et TSS on liian "ammatti maista"
http://rc10.fi/index.php?topic=35035.0
1. Sisäinen BEC lupaa 3A @5.75V, mutta käytännössä se kyykkää kun vähänkin hipasee rattia. Mukana tuli konkkapari, josta ei kuitenkaan ohjeissa mainittu mitään. Mihin nuo konkat on tarkoitettu? Kytkin ne vastariin + ja - välille ja nyt rattia pystyy jo vähän rauhallisesti kääntämään jos renkaat ovat ilmassa. Servona 12KG SAVÖX, joka kyllä kyykytteli edellistäkin noparia silloin tällöin. Onko tuo sisäinen BEC oikeasti noin onneton? Mitään tuulettimia ei ole vielä edes tuossa BECin perässä.Itse varmistaisin että servo on ehjä, yleensä kun servot ovat menossa rikki ne haukkaavat enemmän kuin pitäisi. Tätä teoriaa tukisi se että edellisellä ei toiminut ja enemmän virtaa puskeva BEC korjasi ongelman. En olisi yhtään yllättynyt jos BEC pirii on ihan ehjä.
Edit: Ulkoisella (5A, 6V)BECillä toimii ihan hyvin.
Kun on syntynyt keskustelua stopparien oikeudenmukaisuudesta, niin miten olisi: kun kilpailija saa rangaistuksen, joka ilmoitetaan kilpailijalle, otetaan kierros ylös. Erän jälkeen katsotaan kuinka paljon kärsinyt osapuoli menetti aikaa kyseisellä kierroksella ja lisätään siihen sekuntteja riippuen teon törkeydestä ja siinä sitten olisi rangaistus tehdystä rikkeestä.
Eli, ajan auton B perään kierroksella X, joka lentää katsomoon. Minulle annetaan siitä rangaistusilmoitus ajon aikana. Erän jälkeen katsotaan, että kierroksella X peräänajettu auto B menetti töppäilyni takia yhdeksän sekunttia. Tuomaristo päättä mätkäistä 11s rangaistuksen joka lisätään aikaani. Tietysti tuomaristo voi päättä myös siten, että peräänajettu on syyllinen ja jättää minut rankaisematta.
Miltä kuullostaa? Rangaistuksen kovuus ei siten olisi yhden tuomarin päätettävissä vaan siinä olisi mukana kaikki, mahdollisesti kilpailijoista lähtien.
Jaah hyvin se reiska kasassa pysyy, takatukivarsi rikottu koska reiman ajo konttiin
Parc fermé on aika harvoin keskellä pääsuoraa joten törmäys oli väistämätön, siinä tilanteessa ei kumpikaan kerennyt reagoimaan millään tavalla ennen kun kolahti...
Stanun vauhdeille rata on aika soppeli, muutama paikka tuntuu vähän kapealta mutta oppii ainakin ajamaan tarkasti ja säätämään auton että pystyy ajamaan pienillä virheillä.
Pito on aika lailla tasoittunut viime viikkoina, tiedä sitten mistä johtuu? Pito-olosuhteet on aika lailla optimaaliset, ei todellakaan mikään ihan karsea tappopito.
Rata on vähän kapeahko, tunnetaan myös nimellä "suoli". Opettaapahan ajamaan - ja korjaamaan autoa
Ajattelin kantaa omat ajatukseni tähän kekoon.
Mielestäni FTT sarjaan osallistumisen rimaa ei tule laskea. Kuskimäärän kasvattaminenkin lähteekin tuolta kerhotasolta (vrt. Lashin teksti / TSB-10 Oulussa). FTT-sarja ei mielestäni edelleenkään ole se paikka, missä ajamista opetellaan, vaan sarja johon siirrytään ajamaan kilpaa, kun perusteet on hanskassa. Itselläni tie kävi torpan kautta A8 pappaluokan läpi kohti TSP-10 luokkaa!
Jotta FTT-sarjaa varten riittää kuskeja, niin pitäisi kerhojen aktivoitua ja keksiä uusia keinoja, millä tuoda harrastajia seuran kerhoihin lisää. Tätä kautta kuskit pääsisivät lajiin ja kilpailemiseen sisään ja sitä kautta aukeaa sitten ovet tuonne FTT-sarjaankin. RTR luokat näyttäisi ainakin jonkin verran purevan ja tätä ajatusta voisi muissakin seuroissa vähän maistella.
Ja tosiaan... Sen sijaan, että mietitään miten aloittelijoita saadaa FTT kisoihin, niin niitä aloittelijoita pitäisi saada sinne kerholle kisaamaan / harrastamaan ja sieltä aluesarjojen tmv. kisojen kautta FTT- / SM-kilpailuihin. Riittääkö kerhoilla / aktiiveillä rahkeet tällaisen toteuttamiseen?
Mitä FTT kehittämisen kannalta voisi miettiä, niin pitäisikö ennen sarjan alkua järjestää kerhoiltoja, joissa aloittaville kuskeille käytäisiin läpi FTT-kisojen formaattia ja sääntöjä. Koulutusilloissa voisi sitten ihan käytännössä mm. tutkia autoansa katsastusvälineillä ja harjoitella vaikka alkueriin lähtemistä / finaalilähtöjä ja kokeneemmat voisivat vastailla kysymyksiin ja antaa jopa vinkkejä ajolinjoista ja taktiikoista. (Miksei sama toimisi myös ekaa kertaa mihin tahansa kisaan lähtevälle. Saisi jotain käteentuntuvaa kisaamisesta...)
Mutta tällaisia ajatuksia tältä suunnalta...
tuommonen tuli hommattua, nähtäväksi jää kestääkö ezrunnin 35a skalessa vai pitääkö laittaa 60a. tilattuani huomasin/muistinettä oli tietty pitäny ostaa hobbyvingin justock combo 17.5t tai 21.5t kun se olis sensorillinen joka toimen skalessa paremmin.
ainiin onko muuten kellään kokemusta tuosta justock säätimenstä ja mitä ilmeisimmin sama kuin SP Cirtix Stock Club Race
Myönnetään että itse en ole täysin perillä paljonko jäsenmaksut ja lisenssi kustantavat. Vaikka se 50 € onkin pikkuraha, on se mielestäni kuitenkin liikaa jos haluaisi ottaa osaa yhteen lähialueelle osuvaan ftt kisaan. Kertakäyttölisenssi kuulostaisikin siinämielessä järkevältä.
Toinen asia mitä ihmettelen on tämä kokeneempien kommentointi tällä palstalla. Aloittelijoiden/aloittamista harkitsevien kommentteja asiaan kaipailtiin ja semmoisen kun esitin niin suurin epäkohta olikin minun lajivalinta. Toivoin hieman rakentavampaa keskustelua.
Täysin samaa mieltä !! Nyt voit ajaa millä säätimellä haluat ja periaatteessa millä akulla... Nyt merkkaa se että osaat ajaa ja säätää autoaKyllä se vieläkin vaatii sen parhaan akun kaupasta jos haluaa kärkisijoista ajella. Sen verran lisäpaukkua antaa hyvä akku. Viime vuonnakin pärjäsi hyvin yhdellä säätimellä ja yhdellä softalla ja yhdellä säädöllä jos oli taustatyöt tehty. Vauhti tosin oli viime vuonna hiukan liikaa TSS luokalle :)
Viime vuonna jos jokin merkkasi että osaat ajaa koska tehoa oli liikaa.
Voi olla että joku on sen jo täällä maininnut mutta kun Paypalilla maksaa niin ei missään nimessä kannata antaa Paypalin tehdä valuutanvaihtoa ostohetkellä vaan valita vaihtoehdon jossa luottokunta muuttaa esim. dollarit euroiksi, on nimittäin paljon parempi kurssi.
Mitenkä se onnistuu?
Diffi on näköjään laitettu uusiksi, toivottavasti ovat tehneet pikasäädettävän diffin jota ei tarvitse irrottaa joka kerta kun diffin kireys ei ole sopiva. Pikkusen ärsyttävää on laittaa auto radalle ja huomata että diffi on löysällä ja eikus muutama ruuvi irti ja säätämään ja takaisin. Monissa muissa autoissa säätö on hoidettu paljon kätevämmin.
Diffin perusrakenne on sama kuin ennenkin, ulostulojen materiaali vain on vaihtunut alumiiniksi sekä pientä hienosäätöä difffilevyn sovitteessa oli havaittavissa.
Eihän sitä diffiä tarvi silti irti autosta ottaa säätö varten. Irroittaa vaan takarenkaat ja camber-linkit niin diffin kiristysruuveihin pääsee helposti käsiksi.
Myönnän että säätö on hieman työläämpi kuin parissa muussa autossa mutta eipä sitä diffiä tarvi jatkuvasti ruuvaillakaan.
Tervehdys kaikille!
Olisi tarkoitus hankkia 1/10 touring-auto käytettynä ja kaipaisin asiantuntijoiden arviota käytetyn ajokin hinnasta.Eli "oikea" hinta suhteessa uuteen ja kannattaako hankkia laatumerkin vanhempi "premium versio" vaiko sijoittaa rahat uuteen "karvalakkimalliin"? Olen katsellut lähinnä X-Rayn T-sarjaa ja kiinnostaisi tietää esim.T2/T3 erot, kun saatavilla on edullisempi T3R malli, eli hankkiako uusi T3R vaiko esim. käytetty T2/T3.Kiitos vastauksista.
Hyvältä näyttää tämä viimeisin MI4 malli. Tällä viikolla pääsee Suomessakin vielä kasaamaan tätä!
Linkistä löytyy kuvia kasauksesta. http://www.car69.me.uk/follow-the-build-of-my-mi4cx.html
Sensorin toimivuudella on myös suuri merkitysjarrun tehoon, eli ilman sensoria jarrun teho on selvästi huonompi kuin sensorilla.Ei Tekin RS:ssä ainakaan huonoa jarrua ole vaikka välitys on 3.5 CS moottorilla. Joten en yleistäisi että kaikissa stanusäätimissä :) eikä se välitys niin erilainen ole, viime vuonna ajettiin dynaamisilla ennakoilla esim 5.8 välityksillä sisällä ja reilusti pidemmillä ulkona ja jarruja oli ihan riittävästi.
Noissa moottoreissa tosin jarruteho on aina surkea ja varsinkin kun nollaennakon takia on välitystä pidennetty niin aika kehno se jarru aina on.
Ei toivoakaan renkaiden lukkoon menemisestä.
Kaikissa nollaennakkostanuissa jarru on kehno, jos sitä verrataan varsinkaan muuttuvan ennakon softaan jolloin välitys oli tietysti aivan toista luokkaa.
/offtopic
Tuo sensori tosin kannattaa tsekata ehkä se vika piilee siellä?
Tässä jännityksellä odottelemme ensimmäistä sähkölaskua...
n. 300 x 70 W loisteputki = 21 000 W, ts. 21 kW -> sähkön keskihinta Suomessa 0,12 €/ kWh.
Eli aamuajelut klo 10 - 14 = 4 h x 21 kW x 0,12 €/ kWh = 10 €
Kysymys: kannattaako rataa pitää auki aamuisin 1-3 henkilön takia esim. 10 päivänä kuukaudessa?
3 x 25 € = 75 € - 10 x 10 € = - 25 €
Eli kaikki ymmärtänee ainakin sen, että katossa ei pidä syyttä polttaa yhtään ylimääräistä loisteputkea
