Lainaus käyttäjältä: Viikate - 25.12.11 - klo: 16.28

Moro!
Ajattelin kysäistä että mikä nopari sopisi hyvin traxxas titan 12t moottorille?
Ei mielellään mikään kovin kallis, mutta ei toki mikään kertakäyttöinen.
Ja joitakin akku suosituksiakin olisi mukava tietää.
Kiitos vastauksista jo etukäteen! :)

Tämä kysymys olisi edelleen auki? Olisin kiitollinen jos joku osaisi auttaa. 

Traxxasin XL-5 ESC nyt ainakin, ja varmaan hyvin pitkälti mikä tahansa muukin harjallista moottoria (brushed) tukeva nopari. Akuksi XL-5:lle 8,4 V (7 kennoa) NiMH-akku on varma valinta. Vain tuurilla saat ostettua sellaisen XL-5:n jossa on Lipo-cutoff ominaisuus. Mitään hirviöakkua (3S Lipo tai 2S Lipo 60C+) ei kannata tälle moottorille laittaa.

Itse olen siirtynyt harjattomiin moottoreihin, ja käytettyjä XL-5:ia on jouten 3 kpl (näissä ei ole Lipo-cutoff:ia). Voin myydä, laita viestiä yv:llä jos kiinnostaa.

Huhutaan että Nokialla olisi sisäkrossirata  . Virallisin tieto mitä asiasta löysin on ilmoitus Pirkanmaan RC-Autoilijoiden sivuilla.

Noin yleisesti kuvat varmaan upataan ensisijaisesti siihen erikoistuneeseen palveluun (esim. kuvat.fi) tai vaikka omaan blogiin tai kotisivutilaan ja tänne foorumille laitetaan viestiin linkki ko. galleriaan ja ehkä pari pienennettyä kuvaa täkyksi.

Äh, eipäs nyt sotketa hyvää topikkia. Hoke, ääni sille että jätät nuo sinänsä hienot pohdinnat käsittelemättä. Ja kysymys: jos tyypillinen kierrosaikani 2WD Slashillä Kärppämäen M8-krossiradalla ilman muuta liikennettä on esim. 55 sek, millaista kierrosaikojen tasaisuutta pidät (a) erinomaisena (b) hyvänä ajosuorituksena noin yleensä? Sekunnin sisään, kahden sekunnin sisään, vai pitääkö mennä samoille kymmenesosille?

Komppaan edellistä, itse reilu vuosi sitten pojan (nyt 7 v  ) kanssa harrastuksen aloittaneena. Nuo 150 € RTR 4WD Reelyt (tai mikään muukaan 150 € 1/10 off-road RTR-paketti) eivät oikein vakuuta esilläolevien tietojen ja hintatason perusteella. Rakenteesta ei uskalleta kertoa mitään ja kuvia alustasta ilman koria on epäilyttävän vähän. Hiilikuitutekstuuri korissa on kyllä vakuuttavan näköinen... Suosittelisin lähtemään mieluummin 250 €:n hintaluokan RTR-paketeista liikkeelle, ja tekemään kaupat Suomesta. Sillä hinnalla saa merkiltä kuin merkiltä hyvän pohjan, johon voi vaihtaa mieleisiä osia harrastuksen edetessä. Kannattaa varautua siihen että melko nopeasti on n. 500 €:n kulut kasassa. Toinen akku ja nopeampi laturi tarvitaan, niin että ajosessiot olisi pidempiä kuin 20 min kerralla 12 h välein. Takaveto on yksinkertaisempi ymmärtää ja hauskempi ajaa, ei tarvitse pohtia miten voima jakautuu etu- ja takapään kesken.

edit: Perusteluina laatumielikuvalleni: Tuossa Reelyn Tuning Electroboxissa (kauppa näytti sellaista minulle autosetin ohessa) on "hauska" eli huolestuttava yksityiskohta: laturissa hauenleuat ja lipoakussa Tamiya-liitin. En tiedä käyvätkö ollenkaan toisiinsa mutta joka tapauksessa ei ole ihan pro-tasoa tuo latauksen liitäntätekniikka... On liian helppo kärväyttää laturi, akku tai niiden myötä jopa talo tuolla koplauksella, esim. väärä napaisuus lipoakulle tai akun oikosulku hauenleuoilla... Toivottavasti kuva ei vastaa todellista tuotetta. Kauppa sinänsä vaikuttaa OK:lta, varmaan rahaliikenne pelaa ja tavarat tulee.

edit2: Hups, ei ollut Reedy vaan Reely... sillälailla, Reedy on alalla laatumerkki

Olisko nyt aika päästä asiaan? Mielestäni kysymys on asiallinen. Ei nyt itselläkään vielä mitään huimaa kokemusta ole, varmaan aika lailla samassa vaiheessa olen kuin aloittaja. 1:1-puolella harrastelleelta työkaverilta utelin jotain vinkkejä: kuulemma mutkien "pussille ajaminen" on tuhoisaa kierrosajoille (tai pätkäajoille rallissa), eli klassinen hyvä ajolinja on hyvä ja tavoittelemisen arvoinen RC:ssäkin. Ei varmaan iso yllätys sinänsä, mutta erityisesti tuo termi "pussille ajaminen" kolahti itselleni hyvänä muistisääntönä, kun kaikki pussimuodot on tuttuja... Samoin hän mainitsi että suoran päässä vauhti on parasta ottaa pois siinä vaiheessa kun mennään vielä suoraan, ja aloittaa se kääntäminen sitten vasta. Kuulostaa selvältä, mutta ainakin omassa ajamisessani istuu aika sitkeässä jonkinlainen "kahva edelle"-muuvi tuolla kohtaa: yritän urheasti jarruttaa ja saada perän pieneen luisuun kääntäessäni mutkaan sisään, tuloksena hirveä spinnauksen riski (perä on löysä 2WD:n jarruvoimien takia, tai sitten painon siirron ja vetopidon muuttumisen takia kun siirtyy jarrulta kaasun puolelle), epämääräinen kääntymiskulma, pussille ajamista ja tarpeettoman hidas ulostulo mutkasta sekä vaikeuksia analysoida auton käyttäytymistä kun on tehnyt kaikkea mahdollista mutkan aikana.

Kaipa perusopit ovat: hakeudu suoran lopussa optimilinjalle (ulkoreunalle), jarruta sopivaan vauhtiin niin että pito riittää kääntää ja rullata mutkaan, anna rullata mutka ja lisää kaasua tasaisesti sen verran mitä pidossa tuntuu riittävän varaa. Pyri mutkasta ulos kovalla vauhdilla. Yksi kuulemani oppi 1:1-puolelta on, että yli puolen renkaanleveyden luisto mutkassa on pahasta kierrosajalle. Tylsää, ja haluaisin kovasti uskoa ettei pidä paikkaansa takatuupparilla sora-alustalla...

Hyppyrit: kohtuudella, niin isosti kuin oman auton kiihtyvyys ja lentokyky riittää. Hypätessäkin on huomioitava ajolinja ja vältettävä seuraavan mutkan ajamista pussille. Jarrua ilmassa, niin keula laskee.

Radiosta ja nopeudensäätimestä kannattaa tutkailla jarrutehon säätömahdollisuuksia ja asetella niitä niin, että radan tärkeimmässä jarrutuksessa (yleensä pääsuoran lopussa) saa hyödynnettyä kaiken tarjolla olevan pidon mutta renkaat eivät mene lukkoon.

Ohjauksessa olen käyttänyt n. 20%:n expoa, se rauhoittaa pieniä korjausliikkeitä kovaa mentäessä. Kaasun expon kanssa olen ihan noviisi, kokeilin sitä ensi kertaa eilen illalla olohuoneen lattialla. Se auttanee rauhoittamaan pieniä korjauksia mutkassa kiihdytettäessä. Traxxasin manuaali sanoo että "ei ole oikeata tai väärää expon säätöä, oma tuntuma ratkaisee". Allekirjoitan tuon. Aloittelijalle enemmän throttle expoa varsinkin liukkaalla alustalla rataa ajaessa, se on jotain mitä aion jatkossa kokeilla kun esittelen autoa ja harrastusta aikuisille jollakin sorakentällä ja viitteellisellä radalla. Yleensä miehet on tuskailleet että sutii liikaa, ei pysy käsissä.

Tässäpä tätä, oppimisen alussa tässä ollaan itsekin. Kalustona siis Traxxas Slash 2WD harjattomalla moottorilla, 2010 kesällä aloitin harrastuksen, ikää on 43 v. Oma tekemiseni on B...N-finaalitasoa, toivottavasti jatkossakin löytyy valtakunnasta niitä jotka täyttävät A-finaalipaikat ennen minua, ettei kaikkien taso ole näin huolestuttava...

Terve.

Hei mitäs mun tarvis tietää noista harjattomista moteista ja nopareista, että saisin sellaset istumaan tähän mun slässiin. Meinasin vaan et sit kun toi harjakas kone sanoo, Sihh.. ni ei mun varmaan kanduu uutta sellasta siihen hommata vaan pistää sitten päivittäen. Toki varmaan jotain kiinan-päivityksiä vaan, kun ei toi varallisuus-ministeri oo niin hirveen tohkeissaan syytämässä rahaa mulle.

Ihan kiva peli tää toki on näinkin kun on vettä sietävä, sopii hyvin tänne syksyyn. Ja siitä olen iloissani ettei mitään oo vielä hajonnu, toisin ku pta3 hajos jo ennen ku sai renkaat maahan.

Omat kokemukset kuluneelta kaudelta, kun selvittelin keväällä vm. 2010 perus-Slashin päivitystä harjattomiin ja tuli ostettua käytetty autokin toiseksi joka oli jo päivitetty. Yksi kerhokisakin tuli käytyä (Vaasan Syyscruising). Moottoriksi joku 8,5T...12T, vähempi kääminkierroksia on parempi mutta ottavat enempi virtaa ja lämpenemisongelmat tulevat herkemmin vastaan. Tuota 8,5T:tä "tylymmät" (vähemmän kääminkierroksia) moottorit vaativat ehkä enempi asiantuntemusta lämpöongelmien välttämisen kanssa ja herkkyyttä kuskilta, pintakaasulla ajelu ei ole Slashin tyypillistä käyttöä, auto on raskaanlainen ja pidon riittävyys ongelma... Pieniä pinioneita kannattaa ruveta metsästämään, 15...18 ja silleen. Säästyy lämpenemisongelmilta ja on helpompi ajella ainakin pienillä radoilla. Turnigy Car60 on hyvässä maineessa oleva ja edullinen nopeudensäädin, on toiminut ainakin meillä ja siitä voi jo säätääkin yhtä sun toista, tosin ehkä liian karkeasti pidemmälle ehtineiden asianharrastajien makuun. Turnigy Tracstar 60 -säädin taas kärvähti aika äkkiä, en voi omasta kokemuksesta suositella. Sensorittomat moottorit toimii ihan OK, sensorillisesta ei itsellä kokemusta mutta siinä on ainakin yksi kaapeli enempi jonka pitää pysyä kunnossa, eikä kaikki noparit tue sensoreita. Sensorillinen moottori pyörii kyllä sensorittomallakin säätimellä. 2S/30C lipoilla on enimmäkseen ajettu, harjaton pyörii kyllä NiMH-akullakin ihan OK. Mutta jos budjetti on pieni niin laittaisin tänä vuonna harjattoman moottorin ja ensi vuonna lipoakut. Meillä Titan 12T-moottorit on kestäneet n. 30 akullista, eli kyllä sulta moottori taitaa tosiaan loppua pian, ainakin ennen akkua.

Tässä olikin sitten kiteytettynä kaikki tieto mitä moottoriasioista on itselleni kertynyt. Paremmin tietävät täydentäkööt: mikä on "tylyin järkevä" moottori Slashiin, kun yritetään ajella nätisti ja nopeasti rataa pitkin? Ja onko suositus sama (a) pienelle piharadalle, kierros n. 9 sek  (b) kunnolliselle sähkökrossiradalle, kierros n. 30 sek  (c) sisäradalle, tyyliin LRP-areena Turussa, kierros n. 20 sek

Ensikertalainen Kauhavalta kiittää järjestäjiä ja kisaseuraa! Erityiskiitos Riku Toloselle pyyteettömästä paneutumisesta keltanokan Slashin setuppiin, ja näyttävästä menosta radalla! Silmä lepäsi Rikun 2WD Slashin nojaamisessa kaarteissa ja jostain riitti hänellä pitoa ja tehoa vetää hypytkin isommasti kuin mitä luulin olevan tuupilla mahdollista!

Omalta kohdalta hermo kesti radan/auton liukkautta ja kilpailutilannetta lopulta yllättävän hyvin (kun ensimmäisessä alkuerässä olin ensin kaatanut kahdesti ekassa hyppyrissä, kiitokset joutuisalle nostajalle jolla oli silmät selässäkin...), puristusta olisi ehkä saanut olla enemmänkin monessa kohtaa. Pääsuoralla ei aina muistanut olla nopea, kun piti hengähtää... Toisen alkuerän keskeytti alkuunsa tekniikkamurhe takaiskarin irrottua yläpäästä, mutta onneksi paikka B-finaalissa oli tullut jo ansaittua... Myöhemmätkään näytöt eivät olisi oikeuttaneet A-finaaliin. Kaksi ensimmäistä B-finaalierää meni coolisti mutta hitaanlaisesti ilman kaatoja, kolmannessa tuli sitten pari huolimatonta hyppylinjaa ja kaatoa/ohiajoa isossa kaksoishyppyrissä (varovaisesta - ja ainoasta mahdollisesta - 1+1-taktiikasta huolimatta). Turnigy 60A ESC + Velineon 10T, 17/90 välitykset antoi kilpailukykyisen nopeuden pääsuoralla, mutta hyppyjen ottaminen isosti ei liene mahdollista noilla? Proline Caliber renkaat oli aika lahjakkaasti tukossa koko ajan, olisi mukava kuulla oliko jollakin rengas joka pysyi auki kostealla savella? Ehkä pienempää ja kartion muotoista tappia ja harvemmassa? Rikun ja muiden huippujen tasoon ja tarkkuuteen ajamisessa on "yksisilmäisen" varmaan turha kuvitella pääsevänsä, mutta jos isi oppisi ymmärtämään alustan ym. säätämisestä ja oikeista rahoituskohteista jotain niin ehkä tervesilmäinen poika aikanaan... Varmaan nuo väljyydet ohjauksesta kannattaa kitkeä mahdollisimman tarkkaan, nyt ei maailmalta tilatut linkin päät ym. ehtineet tulla ja oli tyydyttävä valitsemaan kisapulkaksi kahdesta autosta se tiukempi.

Hyvät fiilikset jäi touhusta. Uskon ilmaantuvani pojan (nyt 7 v, mutta kasvaa...) kanssa jatkossakin miehittämään SC2-10-luokan ulkoratakisojen B...N-finaaleja eri puolille Suomea.

Hyvin on Slash 2WD 2010 RTR 2,4 GHz radio pelannut meilläkin. Yli 50 akullista ajettu ulkona ja sisällä parissa kuukaudessa, ei yhtäkään radiohäiriötä. Paristot vaihdettu kerran, kun haettiin vikaa auton kulkemattomuuteen(joka oli moottorin hiilten loppuminen n. 40 akun jälkeen). Kantamaa ei ole vasiten testattu, mutta kyllä se nyt ainakin 100 m on. Expo on käännetty klo 2:n paikkeille. Tuota jarrun lieventämistä radion säädöillä täytyykin kokeilla, kun sisärata on niin liukas.