aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)

[Diese-listi]

2wd Slashin ohjaus kiukuttelee. Keskityskohta muuttuu kesken ajon ja trimmiä pitää vähän väliä säätää, välillä ei ole suostunut hetkeen kääntymään kuin toiseen suuntaan. Servokauppaan? Orkkis vai joku muu?

Servokauppaan joutuu. Ei orkkista vaan metallirattainen tilalle. Hintaluokka onkin sitten käyttötarkoituksesta riippuvainen että riittääkö hidas servo vai vaaditaanko nopeaa toimintaa ohjaukselta...

[Co-driver]

2wd Slashin ohjaus kiukuttelee. Keskityskohta muuttuu kesken ajon ja trimmiä pitää vähän väliä säätää, välillä ei ole suostunut hetkeen kääntymään kuin toiseen suuntaan. Servokauppaan? Orkkis vai joku muu?

Servokauppaan joutuu. Ei orkkista vaan metallirattainen tilalle. Hintaluokka onkin sitten käyttötarkoituksesta riippuvainen että riittääkö hidas servo vai vaaditaanko nopeaa toimintaa ohjaukselta...

Pihassa pyöritään, kestävyys on pääasia. Ja se ettei tartte viikkoo lukee foorumeita että saan servon asennettua ;)

[temppa.kk]

Käämijohdon lakan voi poistaa myös mekaanisesti eli vaikka veitsellä raapien.

Eli rapsutan vaan lakan irti. Voiko ne kolvata aivan normaaliin johtoon joka ei siis ole käämilankaa?

[jon.lindgren]

Käämijohdon lakan voi poistaa myös mekaanisesti eli vaikka veitsellä raapien.

Eli rapsutan vaan lakan irti. Voiko ne kolvata aivan normaaliin johtoon joka ei siis ole käämilankaa?

Voi. Käytä tarpeeksi kuumaa kolvia ja sopivaa johtoa niin onnistuu.

[kenblock]

käyks tää tällättine virtalähteeks?
http://www.ebay.com/itm/400766807980?_trksid=p11401.c100303.m3601&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140930082139%26meid%3D3165cfe60bd5456d88e3f28a00a29a04%26pid%3D100303%26rk%3D6%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D380984174673

[bladi]

Kysästääs josko joku tietäisi mikä on vialla.. Eli ongelmana Mamba monster v3 vilkuttaa punaista lediä kaasua tai pakkia painettaessa.
Päälle laitettaessa piipaa akkujen kenno määrän normaalisi ja ohjaus toimii.
Kokeiltu Mamban omalla koneella ja Hpi torkilla. Myöskään Castlen field link ei onnistu noparia ns. löytämään vaan ledit vaeltavat kortin yläreunassa.. Calibrointi ei myöskään onnistu..
Kesän ensimmäise ajot piti ajaa tänään, jäi haaveeksi!!

[Co-driver]

Joku mättää, vaan mikä? Vaihdoin lipoon ja ajoaika tuntui kovin lyhyeltä. Muutaman minuutin kulkee, sitten putoilee puoliteholle (cut offi oletan) ja sitten lakkaa liikkumasta kokonaan. Hetken odottelun jälkeen saattaa tehot palata, tai sitten ei. Mittasin akun kun auto ei enää suostunut liikkumaan, jännite oli 7.54V

Slash 2wd
Hobbywing Ezrun 60A, Cut offi 3.2V
Tacon 8,5T 4900kV (Eikun siis Tacon 3650-9T Brushless Motor 3930KV)
Gens Ace 2s  60c 4200mAh
Vista Power 80W, balansoiva laturi.

Liitokset ei lämpene, moottori kuumenee mutta voi siinä jonkin aikaa pitää sormee, ESC ei kuumene. Auto rullaa hyvin.

Edit:
Nyt vasta tajusin koeajaa ilman koppaa, Ezrun näköjään vilkuttaa punasta sillon kun veto katkee.

[pömpeli]

osaisko joku valottaa nyt tilannetta kun kävi silleen että olin radalla losilla (scte 2.0) ja mulla loppui akku, noo uutta akkua kiinni niin auto alkoi nytkähtelemään eteenpäin ja sitten lopetti. ohjain oli siinä vieressä ja päällä kokoajan.
laitoin kopan kiinni ja koitin ajaa mut en päässyt ku 10m kerralla ja sitten hyytyi epäilin että akku on sökö ja koitin toisella mutta sama juttu.   tällöin autossa oli orion vortex r10 pro, tekin redline sc4x 5.5t, hitec hs465mg, ja sanwa mx-v ohjain ja vastari  kotona sitten ihmettelin että mikä tässä nyt on ja testailin latasin akut uudestaan ja autoon kiinni. ja jos auto oli ilmassa niin kaasua kesti normaalisti mutta heti kun sen laski maahan niin kaikki sammui ja muutaman sekunnin päästä taas ampaisi muutaman metrin siinä samalla kun se kuoli niin myös ohjaus katosi ja vastarin valo sammui

no siitä sitten vaihtamaan osia. ensin escin sitten servon sitten moottorin ja kokeilin myös toisilla radioilla mutta sama peli jatkuu. niin ja kaikki tinaukset oon tehny uusiksi. nyt on autossa hw quicrun 8bl150 esc, hw quicrun 3656 4pole, ja savöx sw-0231. ainoat vanhat osat on ohjain ja vastari nyt autolla pääsee eteenpäin kun painaa millin kaasua mutta kun painaa enempi niin pelit seis ja vastarin valo sammuu

[Co-driver]

Kai tuon lipon kuitenkin pitäis kestää yli 5 minuuttia? Kaasu kyllä pysyy aika tiukasti pohjassa, mutta 4000mAh NIMHit kesti pitempään kuin tuo.

[KiSaVa]

Kai tuon lipon kuitenkin pitäis kestää yli 5 minuuttia? Kaasu kyllä pysyy aika tiukasti pohjassa, mutta 4000mAh NIMHit kesti pitempään kuin tuo.

Se kestäisi karkeasti tuon 5 min jos ottaisit noparilta koko ajan tuon maksimin 60A ulos. Oletettavasti et kuitenkaan ota, päätellen lämmöistä ja rullaavuudesta. Onko akku uusi vai käytetty? Oli niin tai näin niin luulen että se on sökö.

Näkeekö laturista että ottaako akku vastaan kutakuinkin tuon täyden kapasiteetin?

[jon.lindgren]

Kai tuon lipon kuitenkin pitäis kestää yli 5 minuuttia? Kaasu kyllä pysyy aika tiukasti pohjassa, mutta 4000mAh NIMHit kesti pitempään kuin tuo.

Se kestäisi karkeasti tuon 5 min jos ottaisit noparilta koko ajan tuon maksimin 60A ulos. Oletettavasti et kuitenkaan ota päätellen lämmöistä ja rullaavuudesta. Onko akku uusi vai käytetty? Oli niin tai näin niin luulen että se on sökö.

Näkeekö laturista että ottaako akku vastaan kutakuinkin tuon täyden kapasiteetin?

Veikkaan akkua/ laturia jos moottori ei lämpene enempää ja auto rullaa kevyesti. Jos auto ei rullaisi olisi moottorikin kuuma... Lataa akku täyteen ja aja tyhjäksi pari kertaa. Kirjaa ylös paljonko virtaa akkuun meni, oma veikkaukseni on <3000mAh.

Onko moottorin johdot alkuperäisillä liittimillä? Ne ovat huonot ja löystyvät jolloin resistanssi kasvaa ja sähköä muuttuu lämmöksi. Jopa niin että johto irtoaa liittimestä, joo on kokemusta . Liittimiä voi kiristää mutta parempi olisi juottaa johdot suoraan nopariin.

[Co-driver]

Juottelin varmuuden vuoks kaikki liitokset uudestaan ja kokeilin eri johdoillakin. Akku ja laturi on uusi, täytyy vielä tutkia minkä laturi kertoo akun kapasiteetiksi.

[KiSaVa]

Ihan uudessa akussakaan ei välttämättä ole ihan täyttä kapasiteettia. Akku herää vasta muutaman latauskerran jälkeen. Mutta ei tuon vaikutus kokemukseni mukaan ole valtava, ehkä 20% mutulla (eli minuutin saisit lisää).

[Co-driver]

Juottelin varmuuden vuoks kaikki liitokset uudestaan ja kokeilin eri johdoillakin. Akku ja laturi on uusi, täytyy vielä tutkia minkä laturi kertoo akun kapasiteetiksi.

Just kävin ruopimassa akun tyhjäks, tai ainakin sen aikaa että meno rupes hyytyileen. Meno loppui kokonaan, sitten löytyi yllättäen täysi teho, välillä taas puoliteho...

Ajon jälkeen "tyhjänä" kennojännite 3,78V molemmissa kennoissa.

Akku:
Gens ace
Li-Po  4200mAh
2S2P  7.4V  60c

ESC:ssä  cut-off 3.2V

Laturissa olen valinnut arvot niin että ruudulla lukee:
LiPo BAL-CHG 2S
C=4200mAh 4.2A

Enterin jälkeen alkaa auto detect, joka toteaa:
S: 2SER  R: 2SER
CONFIG(ENTER)

Kun akku on laturin mielestä täynnä:
FULL  0.0A  8.4V
BAL  049:08  02605

Olisko kiinalainen laatuESCi sittenkin tiensä päässä...?

[KiSaVa]

Outoa. Joko tuo cut off ei toimi oikein, tai sitten edelleenkin akku on niin huono että jännite kyykkää liian helposti.

[SixStars]

Laita cutoffi sinne 3.0V:iin, ajossa helposti kyykkää jännite alas ja nousee sitten taas 'lepotilassa' tonne mainituille luvuille, tolla saanee ajoaikaa himpun lisää.. isompikapasiteettista akkua vaan ostamaan toiseksi akuksi ;)

Ei se akku miksikään mene jos ajon aikana hetkellisesti käy alle kolmen voltin / kenno.. oon saanu ihan purkautuneetkin ( alle 1V kennot ) heräämään kaverin autoon jopa, ja toimii edelleen..

Onhan toi kuitenkin ladannu mAh:heja ihan normaalin olosesti ajon jälkeiset kennojännitteet huomioiden..

[TeemuS]

Johto voi olla poikki tinauksen vierestä. Kokeile pöydällä pistää päälle ja vähän vetele/heiluttele johtoja. Jos sammuu niin johto poikki.

[pömpeli]

noniin. vaihdoin escin toiseen uuteen ja johan alkoi pelittää.

meinasin jo heittää roskiin kaikki lelut, onnex ei tarvinnu.

[Co-driver]

Laita cutoffi sinne 3.0V:iin, ajossa helposti kyykkää jännite alas ja nousee sitten taas 'lepotilassa' tonne mainituille luvuille, tolla saanee ajoaikaa himpun lisää.. isompikapasiteettista akkua vaan ostamaan toiseksi akuksi ;)

Ei se akku miksikään mene jos ajon aikana hetkellisesti käy alle kolmen voltin / kenno.. oon saanu ihan purkautuneetkin ( alle 1V kennot ) heräämään kaverin autoon jopa, ja toimii edelleen..

Onhan toi kuitenkin ladannu mAh:heja ihan normaalin olosesti ajon jälkeiset kennojännitteet huomioiden..

Onko tosiaan niin että vastaavan kokoisella NiMh akulla ajaa pitempään kuin LiPo akulla? Minä kun luulin että tekniikka kehittyy... No, isompaa akkua kaupasta kai sitten, ei kai alle 6000mAh pötköö kannata edes harkita.

[Mölli]

Laita cutoffi sinne 3.0V:iin, ajossa helposti kyykkää jännite alas ja nousee sitten taas 'lepotilassa' tonne mainituille luvuille, tolla saanee ajoaikaa himpun lisää.. isompikapasiteettista akkua vaan ostamaan toiseksi akuksi ;)

Ei se akku miksikään mene jos ajon aikana hetkellisesti käy alle kolmen voltin / kenno.. oon saanu ihan purkautuneetkin ( alle 1V kennot ) heräämään kaverin autoon jopa, ja toimii edelleen..

Onhan toi kuitenkin ladannu mAh:heja ihan normaalin olosesti ajon jälkeiset kennojännitteet huomioiden..

Onko tosiaan niin että vastaavan kokoisella NiMh akulla ajaa pitempään kuin LiPo akulla? Minä kun luulin että tekniikka kehittyy... No, isompaa akkua kaupasta kai sitten, ei kai alle 6000mAh pötköö kannata edes harkita.

Akussa voi myös vain toinen kenno kyykätä jolloin meno hyytyy ja sitten jatkuu hetken kuluttua.

[Co-driver]

Laita cutoffi sinne 3.0V:iin, ajossa helposti kyykkää jännite alas ja nousee sitten taas 'lepotilassa' tonne mainituille luvuille, tolla saanee ajoaikaa himpun lisää.. isompikapasiteettista akkua vaan ostamaan toiseksi akuksi ;)

Ei se akku miksikään mene jos ajon aikana hetkellisesti käy alle kolmen voltin / kenno.. oon saanu ihan purkautuneetkin ( alle 1V kennot ) heräämään kaverin autoon jopa, ja toimii edelleen..

Onhan toi kuitenkin ladannu mAh:heja ihan normaalin olosesti ajon jälkeiset kennojännitteet huomioiden..

Onko tosiaan niin että vastaavan kokoisella NiMh akulla ajaa pitempään kuin LiPo akulla? Minä kun luulin että tekniikka kehittyy... No, isompaa akkua kaupasta kai sitten, ei kai alle 6000mAh pötköö kannata edes harkita.

Akussa voi myös vain toinen kenno kyykätä jolloin meno hyytyy ja sitten jatkuu hetken kuluttua.

Tai sitten syyllinen löytyy peilistä tällä(kin) kertaa. Laskin punchin 6 ---> 1 ja cut offin 3.0V. Kennojännite oli ajon jälkeen 3.45V ja laturista katoin latausmäärän olleen 4120. Jännite varmaan kyykähteli liian rajun punchin takia.

[SixStars]

Laskin punchin 6 ---> 1 ja cut offin 3.0V. Kennojännite oli ajon jälkeen 3.45V ja laturista katoin latausmäärän olleen 4120. Jännite varmaan kyykähteli liian rajun punchin takia.

Kuulostais loogiselta.. NiMH ei varmaan ees pysty luovuttamaan semmosta 'punchia' mitä nopari maximissaan pyytää, kun taas LiPo pystyy ja siten tyhjenis nopeemmin.. mutta hyvä ku pelit toimii, kannattaa se silti yks (isompi) akku olla toisena anyway, ettei ajo sitten aina katkea latailun ajaksi 

[jon.lindgren]

Laita cutoffi sinne 3.0V:iin, ajossa helposti kyykkää jännite alas ja nousee sitten taas 'lepotilassa' tonne mainituille luvuille, tolla saanee ajoaikaa himpun lisää.. isompikapasiteettista akkua vaan ostamaan toiseksi akuksi ;)

Ei se akku miksikään mene jos ajon aikana hetkellisesti käy alle kolmen voltin / kenno.. oon saanu ihan purkautuneetkin ( alle 1V kennot ) heräämään kaverin autoon jopa, ja toimii edelleen..

Onhan toi kuitenkin ladannu mAh:heja ihan normaalin olosesti ajon jälkeiset kennojännitteet huomioiden..

Onko tosiaan niin että vastaavan kokoisella NiMh akulla ajaa pitempään kuin LiPo akulla? Minä kun luulin että tekniikka kehittyy... No, isompaa akkua kaupasta kai sitten, ei kai alle 6000mAh pötköö kannata edes harkita.

Akussa voi myös vain toinen kenno kyykätä jolloin meno hyytyy ja sitten jatkuu hetken kuluttua.

Tai yksi neljästä. Halpisakut on 2s2p eli kaksi sarjaan ja se rinnankytkennällä jolloin yksi huono kenno pilaa koko akun.

[Co-driver]

Laita cutoffi sinne 3.0V:iin, ajossa helposti kyykkää jännite alas ja nousee sitten taas 'lepotilassa' tonne mainituille luvuille, tolla saanee ajoaikaa himpun lisää.. isompikapasiteettista akkua vaan ostamaan toiseksi akuksi ;)

Ei se akku miksikään mene jos ajon aikana hetkellisesti käy alle kolmen voltin / kenno.. oon saanu ihan purkautuneetkin ( alle 1V kennot ) heräämään kaverin autoon jopa, ja toimii edelleen..

Onhan toi kuitenkin ladannu mAh:heja ihan normaalin olosesti ajon jälkeiset kennojännitteet huomioiden..

Onko tosiaan niin että vastaavan kokoisella NiMh akulla ajaa pitempään kuin LiPo akulla? Minä kun luulin että tekniikka kehittyy... No, isompaa akkua kaupasta kai sitten, ei kai alle 6000mAh pötköö kannata edes harkita.

Akussa voi myös vain toinen kenno kyykätä jolloin meno hyytyy ja sitten jatkuu hetken kuluttua.

Tai yksi neljästä. Halpisakut on 2s2p eli kaksi sarjaan ja se rinnankytkennällä jolloin yksi huono kenno pilaa koko akun.

Punchin pienentäminen oli se ratkaiseva muutos, jonka jälkeen tuntuu toimivan ok. Kuvittelin että 60c arvolla vois pitää rajummat asetukset, mutta halvalla ei taaskaan saanu hyvää 

[4wdkanootti]

Jos setissä on käytettyjä osia, voi hyvän näköinen liitin ahistaa piikkivirtojen kulkua kuluneisuuttaan, löysyyttään, hapettumiaan.
Sama kuumentuilleen tinauksen kanssa. Ahistava kohta lämpenee, mutta vain ison kuormituksen aikana. Vaikeuttaa löytämistä.

[Master Calgar]

Tässä kun tankkiprojektiin etsiskelen sähköjä, tuli tämmöinen tuttavuus vastaan http://fi.eurorc.com/product/10044/hobbywing-quicrun-waterproof-860-dual-brushed-esc

Mahtaako liikuttaa tankkia 3S akulla kun moottoreiksi tulee (siis luonnollisesti tuplamotit) 45T tai 55T harjalliset vermeet...?

Tankin "speksit" noin vaihteiston ja painon osalta suurinpiirtein: Painoa tulee jotakuinkin 7-8kg (alle 10kg kumminkin) ja vaihteiston välitykset ovat palttiarallaa samat kuin esimerkiksi Axialin SCX10 autossa (saman auton vaihteisto on moottoreilla ja pientä "alennusvaihdetta" tulee vielä ennen telaketjuja).

Noilla T lukemilla olevat moottorit kyllä kuljettaisivat tankkia, mutta piisaakohan tuosta noparista virta moisen möhkäleen viemiseen?

edit: Mitään servoa tankkiin ei nyt ainakaan toistaiseksi tule, mutta ledejä kylläkin ja mahdollisesti muutakin sähköä, niin varminta varmaan vetää esim Castlen BECiltä virta vastarillekkin suoraan, jotta nopari saa puksuttaa vain kahdelle moottorille virrat?

[4wdkanootti]

2 konetta, oletan tarkoittavan erotettuja vasen/oikea voimalinjoja!? Telaketjuvehkeissähän ohjaus tapahtuu telojen pyörintänopeuksien eroilla. Se voi muodostua ongelmaksi.
Riippuu vähän olosuhteiden raskaudesta, mutta suoraan ajaessa
kyllä jaksaa liikuttaa crawler nopeuksilla. Suurin piikki silloin on lähtö.
Tuossa on moottorit rinnan kytkettynä, ja suoraan mennessä virta jakautuu tasan.

Jos ei kahdella eri noparilla jo ohjaa koneita pyörimään eri nopeuksilla, jää kääntämisen ainoaksi vaihtoehdoksi servolla + jarruilla pakottaa toisen koneen kierroslukuja alemmas.  Vaikeudeksi tulee nopeudensäätimelle tuo kuormituksen kohdistuminen. Sähkö menee pienimmän vastuksen kautta.
Mitä pienemmille kierrosluvuille koneen pakottaa, sitä lähemmäksi oikosulkutilannetta se tulee, kun tehoa ei pyörimisenä poistu! Sähkölle se on "suorin tie" ja virta kulkee sieltä.
Samaan aikaan se vapaana oleva moottori saa aina vaan vähemmän virtaa itselleen, ja hidastuu, joten kääntyminen on vähintäänkin laiskaa.
Kaikki jarrutukseen hukattava voima kuitenkin kuumentaa voimansiirtoa. Noparille voi kovasti mutkitellessa tulla raja vastaan nopeastikin.

[Master Calgar]

2 konetta, oletan tarkoittavan erotettuja vasen/oikea voimalinjoja!? Telaketjuvehkeissähän ohjaus tapahtuu telojen pyörintänopeuksien eroilla. Se voi muodostua ongelmaksi.
Riippuu vähän olosuhteiden raskaudesta, mutta suoraan ajaessa
kyllä jaksaa liikuttaa crawler nopeuksilla. Suurin piikki silloin on lähtö.
Tuossa on moottorit rinnan kytkettynä, ja suoraan mennessä virta jakautuu tasan.

Jos ei kahdella eri noparilla jo ohjaa koneita pyörimään eri nopeuksilla, jää kääntämisen ainoaksi vaihtoehdoksi servolla + jarruilla pakottaa toisen koneen kierroslukuja alemmas.  Vaikeudeksi tulee nopeudensäätimelle tuo kuormituksen kohdistuminen. Sähkö menee pienimmän vastuksen kautta.
Mitä pienemmille kierrosluvuille koneen pakottaa, sitä lähemmäksi oikosulkutilannetta se tulee, kun tehoa ei pyörimisenä poistu! Sähkölle se on "suorin tie" ja virta kulkee sieltä.
Samaan aikaan se vapaana oleva moottori saa aina vaan vähemmän virtaa itselleen, ja hidastuu, joten kääntyminen on vähintäänkin laiskaa.
Kaikki jarrutukseen hukattava voima kuitenkin kuumentaa voimansiirtoa. Noparille voi kovasti mutkitellessa tulla raja vastaan nopeastikin.

Tankin kääntyminen hoituu omalla moottorillaan, kun rakensin parilla tasauspyörästöllä vaihdelaatikon, missä ei tarvitse jarruilla tms kikkailla.

Sallii portaattoman käännöksen "vauhdissa" ja neutraalin pivottaamisen paikallaan ollessa. Eli tuon linkittämäni noparin tehtävä olisi vain hoitaa tankin eteen ja taakse päin kulku. Kääntymiseen tosiaan sitten oma moottori/noparinsa.

Eli nuo tuplamoottorit linkin noparilla lykkäävät aina tasaisesti saman nopeuden ulos kummankin moottorin osalta, eikä nopari joudu erikseen vaihtamaan moottorien kierroslukuja kääntyessäkään. Tuplamotit laitan vetopuolelle (siis eteen ja taakse mentäessä) ihan vaan siksi että painoa tulee sen verran että tehotkin sitten riittäisivät hieman mäkisempäänkin ajoon 

[4wdkanootti]

Uusi voimansiirron ratkaisu siis. Jään mielenkiinnolla odottelemaan kuvien julkistamista siitä.
 

[Japanaska]

Kysymys harjallisesta moottorista mikä lämpötila on normaali kovassa rasituksessa