Tamiya DB01 Durga (keskustelut & kokemukset)

[mof]

Aika kallista mutta kiitos.

No, 7,90eur ja mukana etu- ja takaiskaritorni, sekä etu- ja taka- pinholder, niin ei tuo nyt kovin kallis ole... ja toimitus on nopea. Toki voit ulkomailta tilata ja säästää sen kaksi euroa ja saada auton ajoon viikon kuluttua.

[Sampo-Ahola]

en kyllä löytänyt / nähnyt tuommoista siellä missaan



((JOO NYT LÖYTY))

[mof]

en kyllä löytänyt / nähnyt tuommoista siellä missaan mutta jos mahollista niin linkkaa

Oletin, että katsoit hinnan kun kerran sanoit että kallista on...

Tässä suora linkki: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54036-Carbon-Reinforced-M-parts-Damper-Stay-102984

[Sampo-Ahola]

Eli siis pystykö noita diffejä säätämään jotenki että kaikki kolme rengasta maassa ja sit pyörittään yhtä johonki suntaan ((APUA))

[Sampo-Ahola]

Joo ja sit viel ihmettelin yhtä juttua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
että
kun ajaa ja niinku siis lumella ajan ja siinä kun painaa kaasun pohjaan niin kuuluu semmonen ääni semmonen kimeä vinkuna ei siis moottorin eikä rattaitten ääni vaan elillainen ääni niin se ääni voisi tulla siitä kun diffi luistaa niin olisikohan mahdollista eli mistähän se kuuluu ja onko ilmenny samanlaista jollain.

[Foxit]

Joo ja sit viel ihmettelin yhtä juttua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
että
kun ajaa ja niinku siis lumella ajan ja siinä kun painaa kaasun pohjaan niin kuuluu semmonen ääni semmonen kimeä vinkuna ei siis moottorin eikä rattaitten ääni vaan elillainen ääni niin se ääni voisi tulla siitä kun diffi luistaa niin olisikohan mahdollista eli mistähän se kuuluu ja onko ilmenny samanlaista jollain.

Kuulostaisi siltä että sulla on diffit liian löysällä, varsinkin jos sinulla ei ole slipperiä. Diffien säätöohjeita löydät tästä durga- topicista kyllästymiseen asti. Oma mielipiteeni on että diffi mielummin liian kireällä kuin löysällä, tai muuten seurauksena on sulaneet diffit :)

[Sampo-Ahola]

Ja kirjainta pukkaa taas sampolta :D
eli tuossa ajelin ja sitte tökkäs
DIFFI p*skaNA

[Foxit]

Yleensä kun diffi sulaa löysästä säädöstä johtuen niin se näyttää erillaiselta. Eli silloin yleensä sisällä olevat kuulat lämpenevät niin paljon että sulattavat muovisen hihnapyörän niiden läheisyydestä.

Näyttäisi ihan siltä kuin se hihna olisi ollut sinulla liian löysällä tai sitten diffi on ollut jotenkin vinosti sisällä. En kyllä ole varma pystyykö sitä edes asentamaan vinoon sinne runkoon...

[mof]

Yleensä kun diffi sulaa löysästä säädöstä johtuen niin se näyttää erillaiselta. Eli silloin yleensä sisällä olevat kuulat lämpenevät niin paljon että sulattavat muovisen hihnapyörän niiden läheisyydestä.

Näyttäisi ihan siltä kuin se hihna olisi ollut sinulla liian löysällä tai sitten diffi on ollut jotenkin vinosti sisällä. En kyllä ole varma pystyykö sitä edes asentamaan vinoon sinne runkoon...

Vinoon sen saanee kun laittaa vasemman ja oikean puolen hihnan kiristyspalan (tai mikä onkin, se jossa on laakeri ja josta diffin ulostulo tulee rungosta ulos) eri asentoon

[_jtr_]

Ja vinossa se on ollutkin, kun on syönyt toisenpuolen laipankin.. Samasta syystä on kuulunut se mainitsemasi vinkuna, mihin olis ehkä kannattanut jo reagoida.

[goudha]

Mistä ostatte varaosia. (meni taka iskaritorni)

Itse Stellamodelsista aina tilailen tavarat, näyttäis olevan tavalliset 4,20$ ja hiilarilliset 5,10$. Postitkaan ei pikkulähetyksille yleensä ole kun 5-8$, riippuen tosiaan tavaran määrästä. Samalla laittaa parit tukivarret tulemaan varuille ja hinta on silti melkein sama. 7-10 päivässä on tullu toimitukset yleensä perille... 

[ull3]

Kyllä tuo tuhoutuneen diffin kuvat kertoo enemmän siitä että eteen tai taakse on laitettu liian pitkät ruuvit pitämään alatukivarsien kiinnikkeitä paikallaan.
Itselläni oli kasauksen jälkeen sama ongelma, huomasin vain auton rullauksen laahaavan ja rupesin ettimään vikaa.

Pitkät ruuvit pääsee pohjalevyn läpi painamaan diffiä ja jyrsii tuon hihnapyörän reunustan.

[snakepoison]

Itselläni on jonkin verran 4vetokrossarikuumetta. Kovin paljoa ei ole kuitenkaan varaa laittaa kiinni heti kerralla autoon ja ajattelinkin että jos perus Durgan laittaisi ja päivittäisi siihen ne pakolliset tarpeet heti kättelyssä. Onko tässä mitään järkeä, ja mitkä olisivat niitä pakollisia päivityksiä jotka auto heti vaatisi ?

[*HOKE*]

Perus durga?
Puhutko kuitenkin Durga R mallista vai tilaatko sen vanhemman vakiomallin jostain ulkomailta?

Durga R ei sinäänsä kaipaa mitään viripalikkaa.
Siinä on jo ne kaikki perusmallin vaatimat viripalikat mukana + vähän enemmänkin.

Mikäli siitä ihan perus mallista on kyse niin siihen tarvitsee senverran viripalikkaa oikeastaan heti, että ei oikeastaan ole mitään järkeä siihen panostaa.
Slipperi, iskarit ja mielellään alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet.
Silloin se onkin jo periaatteessa R, mutta aikalailla helposti tullut maksamaan jo enemmän kuin ostamalla suoraan R mallin.

Ps: tänään käytiin espoossa pienoismalli tournament kilpailu (espoon rc centterin kerhokisasarjan osakilpailu)
Durga R:llä vietiin A finaali suvereenilla kaksoisvoitolla.

[mof]

Jos esimerkiksi RF:n hintoja katselee, niin tuota DB01R malliahan kannattaa tosissaan harkita kun on tarjouksessa 269 euroa korin kanssa, vain renkaat puuttuu. Durga on 229 euroa, joten pelkästään slipperillä tuo hintaero melkein nollaantuu renkaita lukuunottamatta.

[snakepoison]

http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58395-Tamiya-DB01-Durga-102201 siis tuota katsoin. Hintaa on hieman pudotettu taas. Mutta itse kanssa mietin että ehkä R-malli olisi varsinkin nyt hyvä vaihtoehto. Hinta on aika mukava rahapussille. Ainoa vaan että tuossa on Baldren kori mukana, joka on aivan sairaan ruma !

[mof]

http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58395-Tamiya-DB01-Durga-102201 siis tuota katsoin. Hintaa on hieman pudotettu taas. Mutta itse kanssa mietin että ehkä R-malli olisi varsinkin nyt hyvä vaihtoehto. Hinta on aika mukava rahapussille. Ainoa vaan että uo Baldren kori mukana, joka on aivan sairaan ruma !

Mielipideasia, mutta omasta mielestä Baldren kori on paljon hienompi kuin Durgan kori. Toki tuo Tamiyan "vakiomaalaus" on ruma kun ikkunoissa punaiset tarrat jne, mutta toisenlaisella maalauksella tuo kori näyttää paljon paremmalta.

Ja tosiaan, tuossa DB01R:ssä on kyllä niin paljon paremmat osat ettei omasta mielestä sitä normaalia kannata (slipperi, vetarit, alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet, iskarit jne). Vaikka sitten ostaisi vielä erikseen Durgan korin jostakin lisäksi.

[Mikko L]

Jos radalla meinaa ajaa niin ihan "pakollisia" päivityksiä ovat slipperi ja iskarit, slipperi on kyllä suositeltava joka tapuksessa.

Lisäksi nuo alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet ovat suositeltavat, muoviset antavat periksi varsin helposti.

Seuraavaksi laittaisin listalle iskaritornit, perus muoviset ovat ihan ok, mutta takana saisi olla hieman korkeampi, ainakin 3Racing, tai muilla optioiskareilla.

Nivelvetarit ovat sitten myös hyvä päivityskohde viimeistään kun alkuperäiset kuluvat loppuun. Samaan kategoriaan kuulunee myös diffien metalliset ulostulot.

Eli jos uutta Durgaa meinaat niin ihan ehdottomasti R-malli, älä edes mieti perusmallia hintaero on niin pieni ja noi osat "joudut" kuitenkin päivittämään ennemmin tai hyvin pian.

[snakepoison]

Kiitoksia vastauksista. Joo mielipide juttuja, ja tosiaankaan ei ollut tarkoitus kenenkään mieltä pahoittaa yms. Noh harkitaan vielä, on tässä tullut kahlattua nuita 4veto tarjontoja läpi ja Durga kyllä olisi hintansa puolesta aika passeli. Myös varaosaa tuntuu saavan aika mukavasti autoon

[mof]

Jos radalla meinaa ajaa niin ihan "pakollisia" päivityksiä ovat slipperi ja iskarit, slipperi on kyllä suositeltava joka tapuksessa.

Lisäksi nuo alumiiniset tukivarsien kiinnikkeet ovat suositeltavat, muoviset antavat periksi varsin helposti.

Seuraavaksi laittaisin listalle iskaritornit, perus muoviset ovat ihan ok, mutta takana saisi olla hieman korkeampi, ainakin 3Racing, tai muilla optioiskareilla.

Nivelvetarit ovat sitten myös hyvä päivityskohde viimeistään kun alkuperäiset kuluvat loppuun. Samaan kategoriaan kuulunee myös diffien metalliset ulostulot.

Eli jos uutta Durgaa meinaat niin ihan ehdottomasti R-malli, älä edes mieti perusmallia hintaero on niin pieni ja noi osat "joudut" kuitenkin päivittämään ennemmin tai hyvin pian.

Toisaalta takaa saa laskettua autoa alemmas jos poistaa iskareista sen säätöruuvin, kuten esimerkiksi tässä (kuvassa TRF511 mutta saman asian tuo ajaa muissakin autoissa):



Jos ei vaikka ole halukas heti ostamaan uusia iskaritorneja.

Iskaritornit, joilla tuo korkeus muuttuu enemmänkin, löytyy ainakin Atomic Carbonilta. Lisäksi tällä foorumilla sellainen käyttäjä kuin Vesa on ainakin aiemmin noita tehnyt.

[*HOKE*]

Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.

Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.

Hiilikuitutornin kanssa tarvitsee kiertää iskarin alapäätä hieman auki.
Ja vielä mikäli varsinkin on V-Design tornit niin pitää jopa käyttää pidempiä iskareiden alapäitä takana.
Muuten jää ulosjousto liian pieneksi.

Tästä tuli mieleen yksi asia.
Muistan että jotku ovat valitelleet että heillä on ärrässä vetarit hypänneet pois paikoiltaan.
Autoa kasatessa huomasin että takaiskareihin tulee sisälle ulosjoustoa rajoittavat muoviholkit.
Mikäli näitä ei laita kasausvaiheessa ja käyttää vakiotorneja niin vetari jää aivan ulostulon huulille ja pääsee siis putoamaan sopivassa tällissä.
Tällöin ulosjoustoa on myös muutenkin liikaa.
Eli mikäli käytätte vakioiskaritornia takana niin ulosjoustoa on rajoitettava iskarin sisään laitettavalla holkilla.

[pOINTER]

Hoke vaihtanut tamiyaan? Jaksaisikos Ari ja Hoke rustatata setupit internet-muotoon? Mitäs öljyjä porukoilla on pumilioissa sisällä?

[*HOKE*]

Ultimate 40 edessä, 35 takana.
Iskarit yläpäästä sisältä laskettuna toinen.
Alapäästä keskellä.
Ylälinkki takana hubissa keskellä, tornissa ulompi reikä.
Edessä tornissa ulompi reikä.

Arilla tais olla etulinkki pitkänä, eli sisempi reikä.
Muuten autot oli käytännössä identtiset.
Molemmat päästiin 13.4 bestläppeihin... muut jäi käytännössä muutaman kymmenyksen.

Erittäin helppo ja jopa rauhallinen ajettava.
Ei tarvinnu yhtään puristaa... senkun vaan kierteli rataa ja otti hypyt tarkasti niin jatkuvasti pääs takomaan hyviä kierroksia.

Molemmille tuli päivän aikana uudet schumit alle.
Omaa ajoa se haittas liian uramaisen pidon takia.
Puolikuluneet toimi paremmin, joskin uunituoreet renkaat oli aikalailla yhtä nopeat, mutta ei niin jouheat ajaa.
Vanne pirulainen pirstoutu moneen kappaleeseen niin oli pakko laittaa uudet alle...

[mof]

Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.

Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.

Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni). Ulosjoustoahan saa myös rajoitettua muutenkin kuin torneilla

Atomic Carbonin hiilikuitutorneissa on paikat sekä vakiokorkeudella että korkeammalla.

[tturku]

Snakepoison, jos haluat halvalla niin katso myyntiosiota, siellä on monta durgaa myynnissä jo valmiina päivitetyillä osilla.

[*HOKE*]

Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.

Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.

Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni). Ulosjoustoahan saa myös rajoitettua muutenkin kuin torneilla

Atomic Carbonin hiilikuitutorneissa on paikat sekä vakiokorkeudella että korkeammalla.

Tarkoitinkin että nuo korkeammat tornit eivät ole sen takia että saa maavaraa matalammalle.
Auton maavaran kun saa tamiyan omia jousia käyttämällä jopa liian matalaksi ihan sillä matalimmalla vakiotornillakin.... ja siis myös ottamatta niitä säätörenkaita pois... Toki mikäli käyttää karvan pidempiä jousia, tai autossa ei ole painoa tarpeeksi niin saattaa jäädä korkeaksi.
Auto kuitenkin kannattaa tasapainottaa jotta sen ajettavuus olis mahdollisimman hyvä.
Ja esim itse jouduin 5000mah lipon kylkeen länttäämään 60g lisäpainoa jotta auto tuli suurinpiirtein tasapainoon.
Kevyemmän akun kanssa tietenkin vielä enemmän.
Jos siis maavara meinaa jäädä liian korkeaksi vakiotornilla niin kannattaa laittaa akun puolelle lisäpainoa jolloin auto tasapainottuu... tulee paremmaksi ajaa, ja samalla tietysti myös maavara laskee.

Ja siis näistä viritorneista on tehty korkeampia sen takia että sisäänjoustoa saa enemmän.

Ulosjoustoa nimenomaan saa säädettyä muilla tavoin kuin tornia vaihtamalla, kuten yllä sanoinkin...
Eli iskarin sisään laitetaan holkkia/prikkaa männän alle sen verran kun ulosjoustoa rajoittaa halutaan.

[snakepoison]

Mitä, Hokeko vaihtanut Academyn Tamiyaan ? Ymmärsinkö oikein ? Nyt näyttää pahasti siltä että tänne saapuu myös Durga. Tarkoitus olisi saada jo radalle jyväskylän WJ:hin

[mof]

Ei ole sen takia korkeammat iskaritornit että maavaran saisi laskettua.
Se on lähinnä sisäänjouston takia.
Kun siis ihan noilla säätörinkuloillakin auton maavaran saa matalaksi... jopa mattoradalle.

Ja tuokin on oikeastaan vain säätötoimenpide.
Esim Ari ajo tänäänkin ihan vakio takaiskaritornilla.
Minä sensijaan ajoin hiilikuitutornilla.

Kyllähän se osittain/joissakin tapauksissa senkin takia on, että saisi auton matalammalle (riippuen tietysti missä iskarit on kiinni). Ulosjoustoahan saa myös rajoitettua muutenkin kuin torneilla

Atomic Carbonin hiilikuitutorneissa on paikat sekä vakiokorkeudella että korkeammalla.

Tarkoitinkin että nuo korkeammat tornit eivät ole sen takia että saa maavaraa matalammalle.
Auton maavaran kun saa tamiyan omia jousia käyttämällä jopa liian matalaksi ihan sillä matalimmalla vakiotornillakin.... ja siis myös ottamatta niitä säätörenkaita pois... Toki mikäli käyttää karvan pidempiä jousia, tai autossa ei ole painoa tarpeeksi niin saattaa jäädä korkeaksi.
Auto kuitenkin kannattaa tasapainottaa jotta sen ajettavuus olis mahdollisimman hyvä.
Ja esim itse jouduin 5000mah lipon kylkeen länttäämään 60g lisäpainoa jotta auto tuli suurinpiirtein tasapainoon.
Kevyemmän akun kanssa tietenkin vielä enemmän.
Jos siis maavara meinaa jäädä liian korkeaksi vakiotornilla niin kannattaa laittaa akun puolelle lisäpainoa jolloin auto tasapainottuu... tulee paremmaksi ajaa, ja samalla tietysti myös maavara laskee.

Ja siis näistä viritorneista on tehty korkeampia sen takia että sisäänjoustoa saa enemmän.

Ulosjoustoa nimenomaan saa säädettyä muilla tavoin kuin tornia vaihtamalla, kuten yllä sanoinkin...
Eli iskarin sisään laitetaan holkkia/prikkaa männän alle sen verran kun ulosjoustoa rajoittaa halutaan.

Sen verran nyt pitää vielä mainita, että mikä muu syy sitten olisi ottaa noita säätöpaloja pois (kuten tuossa kuvassa jonka linkitin), kuin maavara? Ja juu, saa sen alaspäin kun painoa lisätään, mutta jos olettaa, että esimerkiksi kyseisen kuvan auto on sopivan painoinen.

Toki kyseessä on TRF511 eikä DB01, mutta itse ainakin olen siinä käsityksessä, että aika usein nimenomaan sen vuoksi vaihdetaan tornia, että auton saa alemmas. Vakiona kun (ilman lisäpainoja) se kuitenkin jää hieman ylös.

[Foxit]

Taitaa olla nyt niin että Hoke puhuu iskarin sisäpuolelle laitettavista holkeista kun taas Mof tarkoittaa noita iskarin ulkopuolelle sijoitettavia holkkeja  . Hoke tarkoittaa holkkeja joilla rajoitetaan iskunvaimentimen joustomatkaa varren liikematkaa lyhentämällä. Mof taas puhuu holkeista joilla säädetään jousten kireyttä ja tällä tavoin myös maavaraa.

Tosiaan, jos haluaa säätää maavaraa matalemmaksi niin tuo Hoken tapa on siinä mielessä fiksumpi että siinä vaiheessa kun paino häviää renkaitten päältä niin iskarien varret eivät tule enempää ulos kuin on tarve. Esimerkiksi ilmalennon aikana voi käydä niin että jos maavara on laskettu matalaksi vain jousten kireyttä löysentämällä niin ilmalennon aikana koiran luut voivat lentää pois paikoiltaan tai tehdä pahaa jälkeä ulostuloille. Tämä siis silloin jos käytössä iskunvaimentimet joissa on hieman enempi liikematkaa kuten Trf:n iskarit alkuperäisissä torneissa ilman sisempiä rajoitinholkkeja. Alkuperäisillä iskunvaimentimilla tätä ongelmaa ei esiinny.

[mof]

Taitaa olla nyt niin että Hoke puhuu iskarin sisäpuolelle laitettavista holkeista kun taas Mof tarkoittaa noita iskarin ulkopuolelle sijoitettavia holkkeja  . Hoke tarkoittaa holkkeja joilla rajoitetaan iskunvaimentimen joustomatkaa varren liikematkaa lyhentämällä. Mof taas puhuu holkeista joilla säädetään jousten kireyttä ja tällä tavoin myös maavaraa.

Tosiaan, jos haluaa säätää maavaraa matalemmaksi niin tuo Hoken tapa on siinä mielessä fiksumpi että siinä vaiheessa kun paino häviää renkaitten päältä niin iskarien varret eivät tule enempää ulos kuin on tarve. Esimerkiksi ilmalennon aikana voi käydä niin että jos maavara on laskettu matalaksi vain jousten kireyttä löysentämällä niin ilmalennon aikana koiran luut voivat lentää pois paikoiltaan tai tehdä pahaa jälkeä ulostuloille. Tämä siis silloin jos käytössä iskunvaimentimet joissa on hieman enempi liikematkaa kuten Trf:n iskarit alkuperäisissä torneissa ilman sisempiä rajoitinholkkeja. Alkuperäisillä iskunvaimentimilla tätä ongelmaa ei esiinny.

Itseasiassa puhutaan korkeammista iskaritorneista, ja siitä että mitä hyötyä niistä on. Ja yksi hyöty on tuo maavaran säätö. Ja käytännössähän noilla palikoilla säädetään nimenomaan maavaraa, ei varsinaisesti jousen kireyttä (vaikka toki siihen vaikuttaakin).

Ulosjouston rajoittaminen on taas eri asia kuin maavaran säätö, ulosjoustoa voi rajoittaa ilman toisenlaista iskarintornia (kuten Hokekin mainitsi).

Ja voisin kuvitella, että tuo kuvissa oleva Hupo Honiglin auto (jolla siis Hupo ajoi EM-kisojen kolmannen sijan) olisi suurinpiirtein asiantuntemuksella säädetty...

EM-kisojen sijat 1, 3 ja 4 meni TRF511:lle, ja niistä kaikista oli tuo säätöpala poistettu (kuva alla).