akkujen käyttö/huolto?

[hermo1989]

Miten akkuja käytetään ja huolletaa?

Tiedän miten akut kytketään, ladataan ja puretaan ajon jälkee. Eikö uusia akkukennosarjaa pidä ladata ja purkaa, että akkujen tehoerot tasaantuvat?

[VesaK]

Uudet akut eivät tarvitse mitään erityistä käsittelyä, vaan ne voi ottaa heti normaaliin käyttöön. On normaalia, että ne eivät uusina anna täyttä kapasiteettia ja potkua, vaan piristyvät vasta ensimmäisten latausten myötä. Sama juttu, jos akku on ollut pitkään käyttämättä.

Max. latausvirta NiMH-akuille on 4-5A ja NiCd-akuille 4-6A.

Kun akku puretaan ajamalla, on ajo lopetettava heti, kun auton vauhti alkaa selvästi laskea. Vauhdin putoaminen tapahtuu muutaman sekunnin sisällä, ja sen kyllä huomaa. Missään tapauksessa ajamista ei pidä jatkaa ryömintänopeuteen asti, kuten junnujen usein näkee tekevän!

Käytön jälkeen akku irroitetaan autosta ja sille suoritetaan loppupurku, yksinkertaisimmillaan 12V-autonlampun polttimolla. Mutta vain siihen asti, kunnes lampun kirkas hehku alkaa selvästi himmetä - ei yhtään enempää!
Akkua ei pidä jättää valvomattomana purkautumaan lampulla, sillä se unohtuu helposti, jolloin akku joutuu lopulta tyhjänä oikosulkuun, mistä se ei pidä.

Loppupurun lisäksi hyvään akun hoitoon kuuluu tasauspurku, jossa kennot puretaan pienellä virralla samanarvoisiksi latauksensa/jännitteensä suhteen. Mikäli tasauspurkulaite on sellainen, joka toimii 1-3A virralla, sillä voidaan korvata edellä oleva "lamppupurku". Tasauspurussa olevaa akkua ei tarvitse valvoa, sillä laite osaa katkaista purkamisen oikein. Juuri se on sen tehtäväkin.
Tasauspurkuvaihe kestää 2-4 tuntia, mutta ainakin NiCd-akut voi jättää siihen vaikka päiväksi.

Tasauspurun jälkeen akku on valmis uuteen lataukseen.

NiCd-akuille suositellaan ainoastaan yhtä käyttökertaa päivässä, mutta NiMH-akkuja voi käyttää 2-3 kertaa.
Hyvin hoidetut akut eivät kärsi yhdestä tasauspurun laiminlyönnistä silloin tällöin, esim. NiMH:n saman päivän käyttökertojen välillä siitä voi tinkiäkin.  

Mikäli NiMH-akkuja ei useampaan viikkoon käytetä, niihin kannattaa ladata pieni varastointilataus, että itsepurkautuminen ei pudottaisi jännitettä liian alas, josta akku kärsii.

Hyvin hoidetun akun tunnistaa vanhanakin mm. siitä, että ajettaessa sen lataus kestää hyvänä loppuun asti, ja loppuu nopeasti, alle 10 sek sisällä.
Huonolla, eli ns. kuminauha-akulla vastaavasti auton nopeus laskee verkkaisesti, ja hidastuva jakso kestää jopa minuutteja. Sellaisesta akusta ei ole iloa kilpailuissa eikä harjoittelussa. Tuskin edes pihasudittelussa.

[turilas101]

Öhh.. ni-cd akuille 1 käyttökerta päivässä ja ni-mh 2-3... Mihin ihmeeseen tuo voi perustua? Yleensähän akkuja puretaan ja pikaladatan jatkuvasti, jos pihallakin suditellaan niin akkuja voi päivän mittaan tulla ladattua vaikka 10 kertaa, aina kun akku on jäähtynyt niin ajamaan / lataamaan.

Ja useat taas sanovat että purkaminen on täysin turhaa kuin kerran pari vuodessa?

[VesaK]

Joo-o. Pitää tietää, missä joukossa seisoo. Ylläoleva sepustukseni oli tarkoitettu niille, jotka haluavat huolehtia akuistaan hyvin ja saada niistä iloa (=potkua) mahdollisimman pitkään.
Kysymys kai kuului, miten akkuja käytetään ja huolletaan.

Tosi on, että pihasudittelijat eivät tiedä eivätkä välitä akkujen hoidosta mitään. Eikä se heidän lajissaan taida olla niin tärkeätäkään.

[turilas101]

Siis toki minäkin tahdon huolehtia akuista että kestäisivät pitkään ja hyvinä, varsinkaan kun eivät kovin halpoja ole ja kun pihasudittelusta on kyse niin ei viitsi kauheasti rahaa panostaa jatkuvasti akkujen ostoon - ja ajoaika on tärkeä kriteeri kun pihalla sudittelee.

Mulla vaan laitteisto on rajoitettu koska rahaa ei ole ostaa erikseen purkauslaitteita ym.

On vain MFA:n 30min kellokytkimellä varustettu pikalaturi, ja sitten tuollainen verkkovirtalaturi (muuntajan näköinen / kokoinen) joka on hidaslaturi. Purkamista varten mulla on kyllä 12V H4-polttimo mutta en ole sitä pahemmin käyttänyt, koska yleensä kun ajaa pihalla niin auto ryytyy jo siinä ajossa aikalailla niin akku on aika purkautunut.

Itseänikin kiinnostaa, millä saisin tuon akun helposti "tasattua", sillä siitä tykkää virta loppua nykyään niin että ensin mennään vain hetki kovaa, sitten alkaa teho olla vähempi ja portaittain vähenee (kennot eivät purkaudu samaan tahtiin?), kun akun kasasin niin ekalla latauksella se loppui kuin seinään. Kennot ovat Sanyon matchattuja 3000mAh Ni-Mh kennoja, eli siltä osin pitäisi olla samanlaisia mutta eivät näemmä purkaudu silti samaan tahtiin. Mitä tehdä?

Ihmetyttää vain se että siis minkä takia akkuja ei saisi käyttää kuin kerran tai pari päivässä, ymmärrän että akun pitää antaa jäähtyä ennen ajoa ja latausta siksi että se ei ylikuumene sitten ja tirskauta nesteitä pihalle kennoista, mutta miksi ei voisi latailla monta kertaa päivässä jos akun vain antaa jäähtyä? Tuo viimeinen purkuvaihe jonka mainitsit, vie tosiaan monta tuntia mutta mulla ei ole laitteistoa edes tehdä tuollaista purkua.

[hoj]

Kaikki kunnia VesaK:lle "kertomuksesta".

Turilaksen tapauksessa purkamista tärkeämpi asia olisi kunnon laturin hankkiminen. MFA:si on todennäköinen syyllinen akkujen huonoon kuntoon.

Asiaa voi verrata bensatankkiin. Jos et laita sitä täyteen et pääse täyttä matkaa. Jos laitat bensaa liikaa, eli ylitäyteen on vaarana, että koko auto palaa poroksi.

Ylilataaminen=ylitankkaaminen ei hyödytä "polttoaine" menee hukkaan.

Akkujen tapauksessa käy vielä harmiksemme niin, että tuo ylilataaminen, jota helposti kellolaturilla tapahtuu leikkaa akkujen purkautumis kapasiteettia "alapäästä", koska osa kennosta vaurioituu.

Siis kun lataat vaikka 500mAh akkuihisi liikaa, vahingoittuvat akut tuon "matkaa". (delta peak-arvo nousee) Latausjännite loppuvaiheessa saavuttaa korkean arvon ja akuissa on "potkua" aluksi, mutta sitten hyytyminen alkaa. Tässä vaiheessa tulet juuri tuolle alueelle, jonka ylilataamalla pilasit.

Älä käytä lamppua, koska riski sille että purat akut alle nimellisjännitteensä on ilmeinen. Vaikutus on edellisen kaltainen.

Oikeastaan älä turhaan murehdi koko purkamisesta. Keskity lataukseen.

Taas bensa esimerkki:

Henkilö nimim. RC saapuu huoltoasemalle ja tyhjentää esim. autonsa polttoainesäiliön huoltoaseman pihaan ja tuikkaa syntyneen lätäkön tuleen. (Hukkaa siis käyttökelpoisen energian taivaan tuuliin), sitten hän "teippaa" bensahanan liipasimen pohjaan ja lähtee munkki kahville huoltoaseman baariin ja käy WC:ssä, sillä kestihän tuo tankkaus eilenkin 5min ja 34 sek. Takaisin autolle tullessaan hän huomaa, että piha on evakuoitu ihmisistä ja hänen autonsa on keskellä polttoaine lampea.

Nimim. RC siis missasi vaiheen, jossa hänen olisi pitänyt olla tarkimmillaan, eli täyttö(lataus)-vaiheessa katkaisemassa täyttö(lataus)!

Kun laturi asia on kunnossa hanki tasapurkauslevy ja käytä sitä vaikka kerran viikossa.

[l150040]

Jos se peukalo löytyy jostain muualta päin kämmentä kuin keskeltä, niin tasauspurkulevyn rakentamiskustannukset ovat reilusti alle 10 Euroa. Tällaista kun käyttää välillä, niin akkujen iän pitäisi heti alkaa paranemaan.

Olen hoj:n kanssa samaa mieltä, että kunnon laturiin kannattaa satsata. Toisaalta jos rahaa ei kertakaikkiaan ole kunnon laturin ostamiseen tai on pioneerihenkeä veressä hieman liikaakin, onnistuu lataaminen kunnolla ilman kaikenmaailman piikkien tunnistuksiakin. Akku on latautunut täyteen kun sen lämpötila ylittää 40 Astetta celsiusta. Käsi oppii hyvin nopeasti tunnistamaan tällaisen lämpötilan. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin huolellista valvomista, ettei sitä ylilatautumista pääse tapahtumaan. Aikoinaan latailin itsekin akkuja käsikopelolla, eikä akkuja tuhoutunut yhtään.

[turilas101]

Olisiko jotain ohjeita tuollaisen levyn rakentamiseen? Tarvitaanko montakin komponenttia?

On noita nimittäin erilaisia rakennussarjoja tullut piirilevylle juotettua ja tehtyä itsekin, kunhan ohjeet on selkeät eikä ole satoja komponentteja...

Tuo 40C taitanee olla sellainen että akku juuri ja juuri tuntuu lämpimältä, sillä kehonlämpöhän on hieman alle tuon 40C (36,5 - 37,5C)?

Joskus on tosiaan tuokin akku päässyt ihan tulikuuman tuntuiseksi ajaessa tai ladatessa liikaa, yleensä kun se tietyssä haarukassa on se latausaika ennenkuin alkaa lämpenemään mutta joskus kun akkua ei oo kovin tyhjäksi ajanutkaan niin se on päässyt lämpenemään kun on odotellut liian kauan latauksessa.

Pari kysymystä muuten:

1. Tuon 3000mAh akunhan pitäisi täyttyä 3A virralla ladattaessa periaatteessa 60 minuutissa, mutta kun tuon pistää lataamaan, mittari näyttää alussa 3,5A ja sitten laskee loppua kohden 3A tuntumaan, silti akku on jo reippaasti lämmin jossain 40min kohdalla, max. 45min kohdalla. samoin tuollaisella 5-6A virralla ladattaessa akku tulee kuumaksi jo n. 20min latauksen jälkeen. Miksiköhän?

2. Onko akuille haittaa äkillisistä lämpötilan muutoksista? Lähinnä sitä tarkoitin että joskus jos akku on päässyt kuumaksi niin olen antanut ensiapua heittämällä jääkaappiin / pakastimeen hetkoseksi että vähän viilenee huoneenlämpöiseksi?

[l150040]

Ohjeen purkulevyn rakentamiseen löydät esim. osoitteesta: http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser Tässä levyssä ei ole purun kulusta kertovia ledejä, mutta 5 punaista lediä on helppoa kytkeä aina parin kennon yli.

Jos epäilee, että tuon 40 asteen tunteminen on jotenkin vaikeata, niin joka kodistahan löytyy lämpömittari, jolla voi mitata sisä ja ulkolämpötilaa. Tuolle ulkolämpötilalle on anturi johdon päässä. Tämän anturin kun tunkee tukevasti kahden kennon väliin, niin mittari näyttää suhteellisen luotettavasti kennojen lämpötilan.

Jos akku tuntuu lämpimältä 40 minutin kohdalla, niin silloin se on täynnä. Lataaminen on vain aloitettu vajaasti puretulle akulle. Mitä huonommassa hoidossa akku on ollut sitä lyhyempi on se aika, jolloin akku antaa huipputehoa ulos. Eli latausta voi olla paljonkin vielä jäljellä, vaikka akku alkaa jo hiipua.

[Matias V]

Tämä nyt ei oikein liity aiheeseen, mutta kuitenkin käsittelee akkuja.

http://www.geocities.com/oulurcracing//ORCRBatterySolderingHowTo.html

akkujen kasausohje joka on mielestäni ihan pätevä.

[Mika M]

Tännehän on tullut ihan asiallisia topikkeja taas vaihteeksi. Löysin myös todella hyödyllsitä "faktaa" akuista netistä:

Seuraavan linkin takana on käppyröitä testissä, jossa GP3300 ja Sanyo3300 akkuja on ladattu ja purettu 80 kertaa peräkkäin 2 tunnin tauko syklien välissä.

http://www.users.zetnet.co.uk/pro-trak/accel.htm

Ja kuten näkyy niin GP:t tuntuu kestävän hämmästyttävän hyvin moista rääkkiä. Sanyoissa näkyy uuvahtamista loppua kohden. Näyttäisi että huoletta voi GP akuilla hyvin hoidettuna ajaa useamman kerran päivässä.

Ja seuraavat käppyrät samaisilta sivuilta kertoo kaikille, että heittäkää kuuseen ne tuulettimet akkujen alta kun lataatte ! Aihettaa laskeneen purkujänniteen ja pienemmän kapaisteetin. Mielenkiintoista...

http://www.users.zetnet.co.uk/pro-trak/cooled.htm

[turilas101]

Tuo purkauslevy näytti ihan hyvältä mutta kun mulla on akkupaketti eikä paljaat kennot (Crossari) niin tuo ei käy. Vai voiko tällaista akkua ollenkaan tasata purkamalla, kun joka kennon päätyyn ei saa kosketusta millään?

[Mr Cale]

Ja seuraavat käppyrät samaisilta sivuilta kertoo kaikille, että heittäkää kuuseen ne tuulettimet akkujen alta kun lataatte ! Aihettaa laskeneen purkujänniteen ja pienemmän kapaisteetin. Mielenkiintoista...

Ei kai niitä kukaan täysjärkinen ole tähänkään asti käyttänyt.

[hoj]

Idea lämpömittarin käytöstä latauksen katkaisussa kuulostaa kivalta, mutta se todellisuudessa kertoo siitä, että vahinko on jo tapahtunut.

Mittari akun pinnalla kertoo pintalämpötilan. Sillä ei juurikaan ole merkitystä, koska kennon sisäläpötila on jo huomattavasti korkeampi. Kuten tiedämme lämmön siirtyminen koko kennoon (pintaan asti) ottaa aikaa. Tähän aikaan vaikuttavat myös akun eristeet, eli kutistesukat yms. valikointitarrat. Juuri tämän ajan olet mittarisi kanssa myöhässä.

Kun lataat akkujasi ulkona saattaa lämpöanturisi hämääntyä auringon paisteen tai tuulen vaikutuksesta. Puhumattakaan siitä, että unohdat asentaa anturin paikoilleen.

Lämpöanturin käyttö vaatisi siis muuttumattoman ympäristön, suorankontaktin akun metallipintaan ja ennakointia.

Pois sulkea ei voi myöskään sitä, että paketissa keskimmäiset akut lämpenevät yleensä eniten ja päädyissä olevat vähiten. Pötköakun tapauksessa tilanne on vielä mielenkiintoisempi. Päätelkää itse.

Ja vielä kun muistetaan, että kun kennot ladataan sopivalla virralla eivät ne juurikaan lämpene.

Delta Peak-laturi on huoleton ja ajantasalla.

[Mika M]

On noita tuulettimia varikolla pistänyt silmään... Itse en ylilatauksen pelossa ole noita käyttänyt. Mutta näyttäisi noissa testeissä, ettei edes latauskapasitteeti kasvanut tuulettimia käytettäessä. Eli ylilatausta ei tapahtune, mutta jotain muuta kuitenkin... Lienee tekemistä sillä että akkujen kemia tuntuu toimivan parhaiten uunituoreina suoraan laturista ja lämpöisinä...

Turilas: Jep. Et voi erillispurkaa moisia paketteja. 1/1 Auton releestä saa rakennettua helposti automaattikatkaisun, jos purkaa kokopakettia lamppujen avulla. Releen lisäksi tarvii vain yhden vastuksen jolla säätää jänniteen missä rele katkaisee ja sitten kystkimen, jolla rele saadaan kytkemään. Älä kysy vastuksen arvoa ja kytkentää ku en ulkomuistista muista eikä oo nyt aikaa tuota miettiä... Mutta löytynee jostain netistä.

[turilas101]

Kenties mun tapauksessa helpointa olisi satsata ennen pitkää johonkin edulliseen delta-peak laturiin jossa mahdollisuus latausvirran säätöön sekä tuollaiseen Ni-Cd / Ni-Mh akkujen purkulaitteeseen.

Mitä olen katsonut, nuo purkulaitteet maksavat ~15-20EUR, entäpä laturit, kun olen niitä vilkuillut niin näyttävät kerrassaan hullun hintaisilta, 100-300EUR. Saako tuollaista "automaattilaturia" yhtään halvemmalla kun kummempia ominaisuuksia en tarvitse, kunhan on akun kannalta parempi kuin MFA?

[TapHaap]

Omasta kokemuksesta voin suositella ainakin seuraavaa:
http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070

[johnok]

Toinen hyvä laturi, johon myös löytyy omaa kokemusta, on Ultramat 5. Kaikkein halvimmalla (yli 10€ halvemmalla kuin tietyistä paikoista) saat sen täältä: http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/graupner/laturit.htm Itsekin ostin sen tuolta.

Niin, ja sitten yksi pikku kysymys: Voiko ladata akkuja, joissa on jo hieman virtaa? Käsittääkseni ei. Miksei?

[VesaK]

Idea lämpömittarin käytöstä latauksen katkaisussa kuulostaa kivalta, mutta se todellisuudessa kertoo siitä, että vahinko on jo tapahtunut.

Mittari akun pinnalla kertoo pintalämpötilan. Sillä ei juurikaan ole merkitystä, koska kennon sisäläpötila on jo huomattavasti korkeampi. Kuten tiedämme lämmön siirtyminen koko kennoon (pintaan asti) ottaa aikaa.

Jep, mutta akun pinnalta mitattava lämpötila on välillinen ohjearvo, jolle on annettu suositukseksi max 42-45°C (NiMH). Se on kokemusperäisesti todettu arvoksi, jolloin NiMH-akku ladattaessa saavuttaa peak-jännitteensä. Lämpötila kennojen sisällä on tuolloin tietenkin jo paljon korkeammalla.

Niin, ja sitten yksi pikku kysymys: Voiko ladata akkuja, joissa on jo hieman virtaa? Käsittääkseni ei. Miksei?

Nämä ovat silleen vähän "henkilökohtaisia" juttuja, että jokaisella on omat käytäntönsä. Jos lataus on keskeytynyt, ja tarkoitus on jatkaa sitä myöhemmin, itse tekisin niin. Eipä tosin ole iso vaiva purkaa pientä latausmäärää poiskaan ennen varsinaista latausta.

Mutta jos NiCd-akkuun on jäänyt latausta ajon jälkeen, puran sen pois ennen latausta. NiMH-akuilla ei ole vastaavaa muisti-ilmiötä, ja niitä ei välttämättä tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta, ellei tasauspurkua halua tehdä.
Muisti-ilmiö tarkoittaa, että akku pitää latauksen alkamiskohtaa 0-pisteenään, ja purkautuu vain siihen asti kunnollisesti ja siitä eteenpäin verkkaisesti. Ilmiö on tuttu esim. vanhojen kännyköiden vanhoista akuista.

[turilas101]

Mutta tuo muisti-ilmiökin vähän kiistelty juttu, jonkin tutkimuksen mukaan täyttä fiktiota, että pysyvää muisti-ilmiötä saa aikaan vain purkamalla akun lukuisia kertoja täysin samaan pisteeseen, ja lataamalla samaan pisteeseen. Ajoakuissa usein tulee joku akullinen ajettu loppuun enemmän kuin toinen eli siltä osin ei tuota vaaraa pitäisi olla.

[VesaK]

Itseänikin kiinnostaa, millä saisin tuon akun helposti "tasattua", sillä siitä tykkää virta loppua nykyään niin että ensin mennään vain hetki kovaa, sitten alkaa teho olla vähempi ja portaittain vähenee (kennot eivät purkaudu samaan tahtiin?), kun akun kasasin niin ekalla latauksella se loppui kuin seinään.

Muisti-ilmiön käytännön seurauksena pidän juuri ylläkuvailemaasi akun käyttäytymistä.

[VesaK]

Ja seuraavat käppyrät samaisilta sivuilta kertoo kaikille, että heittäkää kuuseen ne tuulettimet akkujen alta kun lataatte !

Ei kai niitä kukaan täysjärkinen ole tähänkään asti käyttänyt.

Ei ihan noin. Oma karvas kokemuksemme eräästä viime kesän helteisestä kisasta, jolloin vasta opettelimme elämää NiMH:ien kanssa: akku oli piikannut normaalin tuntuisesti - latausaikaa en ollut tarkasti katsonut - ja mites kävikään.? Juniorin ajaessa B-finaalin (TJ, 5 min erä) keulilla akku hyytyi pari kierrosta ennen maalia.
Sain jälkeenpäin eräältä kokeneelta konkarilta neuvon olla tarkkana helteisissä latausolosuhteissa - akunkin lämpötasapaino menee sekaisin. Ohjeeksi sain käyttää kevyttä jäähdytystä latauksen aikana - ja se on toiminut. Mutta siis vain kuumissa olosuhteissa, ei sisäkisoissa. Lämpötilaohjattu katkaisu ei tällöin tietenkään voi toimia.

Muita tilanteita, jolloin jäähdytän akkua:

- erän jälkeen, jouduttaakseni muuten hidasta jäähtymistä, ja saadakseni akun nopeammin käyttökuntoon ladattavaksi myöhemmin samana päivänä.
En ole tosin varma, tekeekö pakkojäähdytys akun kerrosrakenteelle hyvää: ulkokuori supistuu jäähtyessään, kun sisäosa on vielä kuuma ja laajentunut. Hyvin pienistä lämpölaajenemisista tosin on kysymys.

- testatessani akkua suurella viralla

- purkaessani suurella virralla akkuun esim. keskeytyneestä erästä jäänyttä latausta

Jos siis varikolla näkee akkuja tuulettimen päällä piuhat kiinni, kysymys ei välttämättä ole jäähdyttämisestä lataamisen aikana.

[Mika M]

Nonniih. Pyhäpäivänä ku on töissä niin on voi hiukka enempi surffaillakkin...

Eli kaivoin netistä ohjeen tuohon relekatkaisimeen akkujen purkuun, johon viittasin. Säästää taatusti akkuja, kun ei lamput pääse unohtuun liian pitkäksi aikaa akkuun kiinni.

http://www.nascart.com/disd.htm

Tuota vastuksen arvoa joutuu varmaan muuttamaan hiukan releestä riippuen. Kannattaa hiukka mittailla, kokeilla tai laskeskella, että katkaisu tulee oikeaan jänniteeseen. Jos halua pro mallin niin korvaa vastuksen potentiometrillä tai potentiometrillä ja vastuksella, jolloin saa säädettävän katkaisujänniteen.

[Mikko M]

mä lataan monta kertaa päivässä akkuja ei ne ole vielä ainakaan hajonut eikä hyytyneet

mä lataan 40celsius asteeseen saakka .mä mittaan lämmön normaalilla lämpömittarilla. :shock:

[turilas101]

Muisti-ilmiön käytännön seurauksena pidän juuri ylläkuvailemaasi akun käyttäytymistä.

Hmm... mä oon käsittänyt muisti-ilmiönä sen että akun kapasiteetti pienenee pysyvästi (pysyvästi = Akku ei herää kunnolla henkiin kun se kerran puretaan ja ladataan huolella).

Jos akku loppuu pikkuhiljaa niin eikö se sano että kennojen latingit on erilaiset, eli pitäisi purkaa akku tyhjäksi jotta kaikki kennot lähtee samalta viivalta lataukseen. Ajossa ilmeisesti jotkin kennot tyhjenevät pötköakussa enemmän kuin toiset?

[VesaK]

Ei, vaan akun kyky luovuttaa virtaa on heikentynyt. Akussa on suunnilleen sama kapasiteetti kuin ennenkin, mutta se antaa pienemmän virtamäärän kuin kunnossa oleva akku. Vastaavasti virran luovutusaika pitenee = "kumihauha-akku". Siis kuin vesitynnyri, jonka tyhjennysventtiili on pikkuisen tukossa.

RC-autojen akut eroavat muista ladattavista akuista selvimmin siten, että niillä on kyky luovuttaa erittäin suuria virtamääriä: 3300mAh:n luovuttaminen 5 minuutissa on pieneltä kennolta kova juttu! Lajimme tarve ajaa lyhyt erä mutta lujaa on vaikuttanut tämän akkutyypin kehittymiseen.

Mutta, tuo ominaisuus tekee akkumme myös lyhytikäisemmiksi tavanomaisiin akkuihin verrattuna. Ja lisäksi, kyky luovuttaa suuria virtamääriä on herkkä heikentymään, ja akkujen väärä lataus- ja purkaustapa ovat juuri yleisimmät tavat aiheuttaa se.

[hoj]

Muisti-ilmiö = jännitteen alenema.

Muisti-ilmiötä voitaisiin paremmin kuvata termillä jännitteen alenema, sillä se esiintyy siten, että kenno ei jaksa ajaa tarvittavaa jännitettä kuormana. Muisti-ilmiö keksittiin ensimmäisen kerran avaruuskäytössä olleissa akuissa, joita ladattiin ja purettiin aina samaan pisteeseen, johtuen maapallon aiheuttamasta varjosta. Kun akkuja sitten yritettiin purkaa loppuun asti, eivät ne enää toimineet kunnolla.

Yleisesti kaikkia Ni-Cd-akun vanhenemista tai väärästä käytöstä johtuvia toimintahäiriöitä kutsutaan muisti-ilmiöksi, mikä ei suinkaan pidä paikkaansa: ilmiö johtuu kadmium-elektrodin kiderakenteen muutoksista, kun akkua puretaan aina vain samaan pisteeseen ja ladataan se jälleen täyteen. Ilmiö on helppo välttää purkamalla kennot silloin tällöin tyhjiksi, välttäen kuitenkin ylipurkua, jolloin heikoin kenno saattaa kääntää napaisuutensa.

[pate84]

ei noita purkulaitten ohjeita saisi suonen kielellä mistään, kun ei tuo enkku suju :(

[Tatti]

www.google.com
Etsi sieltä!!

[Tatti]

Minä delta-peak arvoa kannattaa pitää nimh akuilla?
Kuinka ´hidaslataus´tulee tehdä?