Omatekoiset osat

[jerzirccar1]

Ekaa kertaa jouduin perjantaina pikana lähettä ihan ok kuskille hiilikuitu osia kisa paikalle. Tai hotelliin kaveri halusi osat.
On tää jännä maailma hei.
Jerzi

[Hemmo79]

Ebaysta saa kaiken kokoisia pallonivelpäitä puoli-ilmaiseksi. Siihen vain kierretankoa väliin.

Tässä näitä 3mm päitä:

[pexi76]

Eilen löysin ebaysta kun löysin oikean hakusanan.. Otin 12kpl setin alkuun.. Nyt vaan pitää etsiä 3mm kierretanko.. Onko vinkkejä mistä löytää..? Ruuvisavea karjalankadulla ajattelin ensin kokeilla pk-seudulla.. Ihan joka paikassa ei pikaisen googletuksen mukaan taida olla 3mm tankoa vaan alkavat 5mm ylöspäin..

[siffonen]

Joitakin edellämainittujen näköisiä m3 palloniveliä, mutta väljää niissä on jo uudesta lähtien.
Tilasin sitten noita samanlaisia kuin nuo m6:set mutta m3-kokoisena.

Clasohlsonilla on netin mukaan m3-kierretankoa, luulisi löytyvän kyseinen pulju sieltä.

[jon.lindgren]

Kierretangon lujuus on yleensä 4.5 tai 5.5 kun tavalliset pultit on 8.8 ja rc-autoissa yleensä käytetyt 10.9 tai 12.9. Eli normi kaupasta ostetulla kierretangolla ei tee mitään koska se on ihan liian löysää. Ruuvikaupoista saa parempaa tavaraa.

[siffonen]

Jos ei älyttömän pitkää pätkää tarvii, niin katkaise m3 ruuvista sopiva pätkä

[KiSaVa]

Kierretangon lujuus on yleensä 4.5 tai 5.5 kun tavalliset pultit on 8.8 ja rc-autoissa yleensä käytetyt 10.9 tai 12.9. Eli normi kaupasta ostetulla kierretangolla ei tee mitään koska se on ihan liian löysää. Ruuvikaupoista saa parempaa tavaraa.

Tämä on totta kyllä. M3 ruuvin varsi on vahvempaa, jos tarpeeksi pitkiä sellaisia löytää. Toisaalta alkuperäisiin muovisiin haettiin parannusta ja molemmat mainitsemasi teräkset sitä takuulla tuovat.

[siffonen]

Kierretangon lujuus on yleensä 4.5 tai 5.5 kun tavalliset pultit on 8.8 ja rc-autoissa yleensä käytetyt 10.9 tai 12.9. Eli normi kaupasta ostetulla kierretangolla ei tee mitään koska se on ihan liian löysää. Ruuvikaupoista saa parempaa tavaraa.

Tämä on totta kyllä. M3 ruuvin varsi on vahvempaa, jos tarpeeksi pitkiä sellaisia löytää. Toisaalta alkuperäisiin muovisiin haettiin parannusta ja molemmat mainitsemasi teräkset sitä takuulla tuovat.

Totta, joissakin kohdissa muovinen voi olla parempiki, toimii "sulakkeena" ettei tule isompaa remonttia.

Mulla olisi 4kpl noita m3 niveliä ylimääräisenä jos joku niitä tarvitsee.

[Hemmo79]

Tänään valmistui alumiinista moottoripukki castlen motille.
Nylonista palat ohjaus servon kiinnitykseen.

[Hemmo79]

Onkos kukaan hommannu tuota hobbarin laitosta?
399€ ois hinta.

http://youtu.be/xVutD8gCGfw

[akau]

vähän väkästelyjä

Teknoo keskislipperi, takaveto touhuihin, siihen tulostin ton slipperin takatukipalan kun oli kapeempi kuin diffi.
Materiaali ABS



Teknoon tulostettuja puskurin joustimia. materiaali on Ninjaflexin Semiflex ja ekaversio, joka on kiinni ja on tehty alkuperäisen
mittojen mukaan, oli liian löysä joten versio kakkosta pukkas. Ei pitäis mennä niin herkästi rikki.

[elvis1000]

Tässä vähän super customin nelarin kytkin pakettia tekeillä. Konetta asentelen hobao 8 buggyyn josta tulee takaveto.

[silveri]

Tuli pykättyä uudet aluvanteet eteen vanhaan tamiyan p34 formulaan.

[Pepess]

.

[Pepess]

.

[akau]

Kuuladiffin säätöpalikka 3D tulostettuna.



Lukitsee toisen ulostulon ja rattaan.



Pikkusen draftia tulostusta No mutta tällä pääsee testaamaan.

[akau]

1/5 FG minin joustava puskuri, käyttäjä kokemuksia odotellaan vielä, niin tietää menikö ihan metsään







materiaalina joustavassa osiossa ninja flex, osat hitsattu yhteen kolvilla.

[akau]

Julkaisin ton kuuladiffin kupin, jotta 3D printterin omistajat voivat halutessaan tulostaa samanlaisen 

Se on siis tehty Serpentin kuuladiffille 500186.

http://www.thingiverse.com/thing:2315490

[mcly]

Hei !

Näille kaikille on avattu uusi alue http://rc10.fi/index.php?board=126.0. Availkaa oman harkinnan mukaan aiheita osistanne uudelle alueelle. Tämä on hyvä yleinen aihe tuolle alueelle jos vai haluaa näyttää mitä on saanut tehdyksi.

Tämä aihe tullaan siirtämään jollain aikavälillä tuonne.

Ystävällisin terveisin,

Ylläpito

[Kimpsu57]

Moi.
Tänään tein tämmösen trailerin prototyypin kun ne "oikeat" rc trailerit maksaa niin paljon.
Kimi.
https://www.dropbox.com/sh/rsoelo6zgq1zno5/AAC-TbxfddUBdmdGU8ahdC4Ra?dl=0

[mustikka]

Olen hommaamassa ensimmäistä 3d tulostinta.

Onko jotain suosituksia?

Itse olen katsellut:
Malyan m200 (sama kuin monoprice select mini) printteriä hobbykingistä. Arvostelujen mukaan ihan hyvä.

Geeetech prusa i3 pro b, joka on prusa i3:en kopio.
Käsittääkseni ihan hyvä?

Joten kannattaako noita ostaa?
Vai ovatko nuo vain sutta ja p**kaa?

[mdm]

Olen hommaamassa ensimmäistä 3d tulostinta.

Onko jotain suosituksia?

Itse olen katsellut:
Malyan m200 (sama kuin monoprice select mini) printteriä hobbykingistä. Arvostelujen mukaan ihan hyvä.

Geeetech prusa i3 pro b, joka on prusa i3:en kopio.
Käsittääkseni ihan hyvä?

Joten kannattaako noita ostaa?
Vai ovatko nuo vain sutta ja p**kaa?

Tämä tulee vähän myöhään, mutta toivottavasti ei liian myöhään...
Mielestäni sopivan tulostimen valinta riippuu ennen kaikkea hankkijan oman osaamisen ja viitseliäisyyden tasosta. Jos on ihan tumpelo mekaniikassa, kolvaamisessa ja etenkin ohjelmistoissa ja niiden opetelussa, niin kannattaa pysyä ns. avaimet käteen valmispaketeissa, kuten esim. Makerbot, Formlabs, ym.

Jos taas osaamista ja uskallusta/kiinnostusta löytyy, niin mielestäni parasta vastinetta rahalle saa, kun ostaa jonkun hyvän kitin ja päivittelee siitä mieleisensä.

Itse en suosittelisi noista välttämättä kumpaakaan. Malyan m200 on aika pieni tulostusalaltaan ja tuosta Geetechistä ei saa kun korkeintaan elektroniikat johonkin projektiin, koska siinä näyttäisi olevan runko akryyliä.

Itse valitsisin varmaan uuden pritterin lähtökohdaksi Tronxy X5S:n.
Myös Alfawise U20, Creality3D Ender 3 pro tai TEVO Tornado vaikuttavat mielestäni ihan hyviä valinnoilta.
Nuo kaikki jäävät alta 300€ toimitettuna.

Kannattaa toki aina muistaa, että 3D tulostaminen ei todellakaan ole yhtä helppoa ja yksinkertaista kuin perinteinen 2D tulostaminen. Itse vertaisin sitä ennemminkin CNC jyrsintään. Pitää osata aika monen alan asioita, jotta saa ylipäätään muuta kuin ärräpäitä ja turhautumista aikaiseksi. Silti ei kannata lannistua. 3D-tulostus harrastuksen parissa opittuja taitoja voi sitten hyödyntää ihan työelämässä tai jopa ammattina/sivutyönä, eli ei se aika ja vaiva todennäköisesti hukkaan mene.

[Puuankkuri]

Osaisko joku neuvoa kun mä tarvotsisin Scorppariin lyhyemmät vetoakselit. Tarttis olla sentin lyhyemmät ku vakiot, eli 10cm pitkät (ristikkotappien välinen etäisyys)
Osaatteko sanoa olisiko jossain muussa autossa sen mittaiset vetarit?

[HiTec]

Tuli tuossa suunniteltua ja tulostettua koko Kyosho Ultima ST Type-R EP. Sen verran tein muokkauksia, että taka-alustalevyn, takapuskurin ja takapyöränripustuksen ns.bulkheadin muokkasin käyttämään RB5:n vaihdelaatikkoa, kun oli halvin järkevä vaihtoehto kun tota alkuperäistä laatikkoa, tai sen osia ei saa enää mistään. Samalla suunnittelin ja tulostin myös moottoripukin RB5:n lootan ympärille, kun se alkuperänen alumiinilätkä oli aika törkyhintanen.

Viimeisimpinä tulostettuina osina kuvien oton jälkeen myös öljyiskarit, jotka ihme kyllä pitää silikoniöljyt sisällään. Ei ne mitkään velvet coatedit tuntumaltaan ole, mutta ihan samanlaiset kuin Kyoshon vakiomuovirunkoiset öljyiskarit. Kasasin ne ORG-03X tiivisteillä ja löin sisään jotkut lirut graupnerin 20 winter öljyt.

Projektikuvia täällä:

https://hitecmods.kuvat.fi/kuvat/RC/3D+printed+Ultima+ST+Type-R+EP/







Tulostettu suurimmaksi osaksi hiilikuitu/PETG filamentista. Ajettu on jo kymmeniä akullisia (ei tosin noilla takarenkailla, ostin kuvan ottamisen jälkeen uudet Schumacherin piikkikumit).

Vehkeessä kiinni 3S/55C Orionin lipo ja robitronicin 60A/4000KV harjaton combo (joissain kuvissa näkyy kasausvaiheessa mallina käytetty harjallinen moottori).

Suurimman osan osista löytää täältä: https://www.thingiverse.com/jiipeee/designs

[akau]

Eritän hienosti mallinnettu ja tulostettu.
Arvostan.

[HiTec]

Kiitoksia!

Nyt on työn alla vanhan Marui Hunterin mallintaminen ja tulostaminen. Toki noita muutamia tyyppivikakohteita on tarkoitus samalla korjailla ja parannella. Esim. noi takaiskarin kiinnityspisteet on nyt irralliset/vahvistetut ja kahdella ruuvilla vaihdettavissa. Idleri on kuulalaakeroitu, takatukivarret on kahdella 10mm ulkohalkaisijan kuulalaakerilla per tukivarsi, säädettävällä ulosjouston rajotuksella ja mahdollisuudella käyttää saranapinnin muovitappien sijasta ruuvi + kuulalaakeriyhdistelmää. Myös laakereiden paikkaa alkuperäseen vetariin nähden on huomaamattomasti muutettu muutamalla millillä, jolloin alkuperäsillä "oilles metal bearingeilla" tuhotut alkuperäset vetarit saadaan laakeripinnoiltaan välyksettömiks.

Koko vaihdelaatikko osittain jo suunniteltu uusiks, diffi suunnitellaan myös uusiks käyttämään RB6:n ratasdiffin sisuskaluja, jolloin varaosien saanti helpottuu jne... Diffiä en oo pystyny vielä alottamaan, kun ei ole osat tulleet maailmalta, väliversio hyödyntää Ultima ST:n diffiä. Samalla vaihdelaatikon rataskoko vaihtuu "tulostettavaksi".

Katotaan nyt mitä tästä tulee. Voin tännekkin tätä päivitellä mikäli kiinnostusta löytyy. Pääasiassa oon tuonne päivitelly tätä Marui Prokkista: https://www.rc10talk.com/viewtopic.php?f=33&t=45922&p=520089#p520089

Ja sit tuonne Vintage Kyoshon alle noita kahta Ultima ST projektia.





Tuossa vielä testailukuva siitä Ultiman 3D tulostetusta iskarista.



Iskarin alapään tiivistepaketti on seuraavanlainen alhaalta ylöspäin luetellen:

- 3x6x1mm alumiiniprikka
- ORG03X X-tiiviste
- 3x6x1mm alumiiniprikka
- ORG03X X-tiiviste
- 3x7x1mm alumiiniprikka
- Tähtialuslevy

Koko paketti lyödään nippuun männänvarteen asennusshimmin kanssa, männänvarsi työnnetään yläkautta läpi ja vedetään napakasti, jolloin tähtialuslevyn nappaa kiinni iskariputken alahuullokseen ja pitää tiivistepaketin paikoillaan. Lopuks vetästään männänvarsi vielä pois, poistetaan asennusshimmi ja pistetään varsi takas paikoilleen. Lopuks vaan öljyt sisään, ilmakuplien poisto, alapallon ruuvaus, ylätiiviste, yläpallo, korkki ja jousi paikoilleen ja eikun kovaa ajoa.

Suurin homma koko iskarissa oli saada tulostetut kierteet pelaamaan. Loppujenlopuks en keksiny mitään muuta kun vetää Fusionin "pull" komennolla korkin kierteitä 0,10mm "ulospäin", jolloin sain sen verran toleranssia kierteisiin että korkin saa pyöritettyä paikoilleen.

Tällä testi-iskarilla on nyt työnnetty menemään -30 asteen keleilläkin ja vieläkin on samat öljyt sisällä. Noista alkuperäisistä huolletuista iskareista karkas öljyt, joten pitää tulostella loputkin iskarit.

Tuossa viimeinen revisio Ultima ST:n alustasta. Tuosta on korjattu kaikki eteen tullu + lisätty tukea eri alustavariaatioille (mahdollisuus esim. käyttää koko RB5:n takapäätä ja RT6/SC6 taka-alatukivarsia) + tietysti lisätty tuki 3S lipolle. Maksimikoko akulle on Orionin 3S/4300mAh/55C lipon fyysisistä mitoista otettu. Kriittisimmät "body post" pointsit on suunniteltu siten, että niiden sisään tuikataan M3/30mm alumiininen "standoff" ja se ruuvataan pohjalevyn puolelta kiinni ja siihen saa sitten yläpuolelta ruuvattua osat. Tällä kierretään 3D-tulostamisen rajat layer-adhesionin suhteen. Muutoin pitäis tehdä noista kriittisimmistä ruuvinpaikoista ihan törkeen isot, että ne kestäis vääntöä. (eli esim. etuyläalustan kiinnitys/taka-bulkhead/iskaritornin kiinnitys).



Viimeisin update Maruin pohjalevystä:

Etuosa tulostettu ja testattu että menee osat siihen kiinni:





Korjauspalat takaiskarin kiinnitykselle:



Aika liki valmista oleva "pohjalevy"







Modattu kaksiosaiseksi, koska ei mahdu Prusan pedille muuten, eikä oo muutenkaan järkee tulostaa yhtenä palikkana:



Edit: Osittain kasattu pohjalevyn etuosa. Tämä menee jo käyttöön ekaan ajettavaan protoon:

[HiTec]

Ultima ST:n/RB:n öljyiskarit julkaistu, jos joku niitä kaipailee.

https://www.thingiverse.com/thing:4780157

Vaatii sitten sen että löytyy tulostimesta ja filamentista tarkkuutta. Itse tulostelen Prusan i3 MK3S:lla.

Lyhyt testivideo iskarista:



Ja sisässä on ainoat öljyt mitä tähän hätään löyty, Ultimate Racing 950:t siirapit.