Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet

[mamyllyn]

Ajat vaan silä Dumbo noparilla jonka asensit. Eikös isommasta noparista tule isommat liekitkin?  ja marallahan on käsittääkseni joku HW-säädin sen lossissa, sehän toimii hienosti.

Samaa mieltä -anna Dumbon palaa Sami rauhassa ;-)

[Bigbear]

Ajat vaan silä Dumbo noparilla jonka asensit. Eikös isommasta noparista tule isommat liekitkin?  ja marallahan on käsittääkseni joku HW-säädin sen lossissa, sehän toimii hienosti.

Samaa mieltä -anna Dumbon palaa Sami rauhassa ;-)

Toisaalta siitä Dumbosta on vain hyvää sanottavaa.
Sen jos täyttää heliumilla, niin auto kevenee kahdella kilolla.

[kenblock]

Kui paljjo teil on ollu onkelmii noitte kiinan pakettien kans?
Tilasin ittel drifteriin tollasen hobbywingin settii, ja kiinnosta tietää onko nää toimivii pelejä?
Jenkkituotteita on enempi ennen tullu häslättyyn, mm novak..

vaikka Hobbywingi tuleekin kiinasta, niin en sitä laittais samaan luokkaan "kiinatuotteiden" kanssa. Hobbywingi on yks eniten arvostetuimmista merkeistä, he tekevät myös monen muun "länsimaalaisten" merkin säätimet.

Kiitoksia tiedost, ei tullu sit ihan kakkaa ostettua

[mamyllyn]

Kui paljjo teil on ollu onkelmii noitte kiinan pakettien kans?
Tilasin ittel drifteriin tollasen hobbywingin settii, ja kiinnosta tietää onko nää toimivii pelejä?
Jenkkituotteita on enempi ennen tullu häslättyyn, mm novak..

vaikka Hobbywingi tuleekin kiinasta, niin en sitä laittais samaan luokkaan "kiinatuotteiden" kanssa. Hobbywingi on yks eniten arvostetuimmista merkeistä, he tekevät myös monen muun "länsimaalaisten" merkin säätimet.

Kiitoksia tiedost, ei tullu sit ihan kakkaa ostettua

Itselläni on SCT PRO säädin ja se on ollut hyvä.

Tuo kommentti jossa kerrotaan HW:n olevan yksi arvostetuimmista merkeistä tuli sitten suoraan sitä maahantuovalta kauppiaalta, joka käyttää niin EuroRC:n kuin "yksityishenkilön" niciä.

[Bigbear]

Voiko joku kertoa mitä eroa on 67€ SCT PRO noparissa verrattuna vaikka Orionin yli 100€ kalliimpaan nopariin?
Onko mitään perusteita ostaa SC nelkkuun liki kahdensadan euron noparia tuon alle 70€ noparin sijaan?
Tai vaikka mitä eroa on Xerun 120A V3.1:n

[Volvospede]

...67€ SCT PRO nopari...

Mistä tohon hintaan?

[goos]

Voiko joku kertoa mitä eroa on 67€ SCT PRO noparissa verrattuna vaikka Orionin yli 100€ kalliimpaan nopariin?
Onko mitään perusteita ostaa SC nelkkuun liki kahdensadan euron noparia tuon alle 70€ noparin sijaan?
Tai vaikka mitä eroa on Xerun 120A V3.1:n

SCT-pro ja v3.1 on täysin eri säätimet, eri softa eri hardis. SCT-Pro perustuu vanhaan 80A 1/8 nopariin joka on pienennetty joka on siis vanhempaa v2.1 tekniikkaa mutta hyvin luotettavaa. Ennakko säätömahdollisuudet ovat esim hyvin maltilliset.

SCT-Pro kestää myös 4s sähköt ja sujuvasti myös 4 poleet ja painavemmat autot.Eli sitä voi myös käyttää 1/8 buggyssä 4s setupilla ilman ongelmia.

v3.1 on sit tarkoitettu 1/10 kisa-säätimeksi jolloin sen käyttöalue on 1/10 krossarit, 1/10 tourign autot sekä myös SC autot. SC autot tosin alkavat painamaan sen verran 4wd versiona ja neliveto lisää vielä vastusta että pitää olla tarkkana säätöjen kanssa ettei polta moottoria tai noparia.

[Bigbear]

Miten hw:n 4pole moottori hyötyy ajoituksista ja muista spesiaali säädöistä tai yleensä 4pole moottorit?

[Maxxi]

Voiko joku kertoa mitä eroa on 67€ SCT PRO noparissa verrattuna vaikka Orionin yli 100€ kalliimpaan nopariin?
Onko mitään perusteita ostaa SC nelkkuun liki kahdensadan euron noparia tuon alle 70€ noparin sijaan?
Tai vaikka mitä eroa on Xerun 120A V3.1:n

Minulla oli 4sc durangossa ensin HW SCT-pro, sitten HW v.2.1 ja nykyään Orion R10 Pro. Olin aina ihan tyytyväinen SCT-proohon ja ajoin ensin HW 4pole koneella. Vaihdoin LRP 7.5t normi 540 koneen 4 pole koneen tilalle ja ajettavuus parani selkeästi. Mielestäni kaikki toimi hyvin. Jotkut sanoi että minun noparissa oli huono kaasutuntuma, mutta en itse huomannut sellaista. Sen jälkeen päätin kokeilla HW v2.1 kun sattui löytyä pakista. Ajo parantui selkeästi. Auto oli tehokkaampi ja oli enenmmän jarrua mutta kaasutuntuma oli paremepi ja perä lähti vähemmän alta vaikka auto oli tehokkaampi. SCT-Pro oli vähän niinkuin on/off kytkin verrattuna v2.ykköseen  Sekä Bestläppi että varsinkin tasaisuus parani noparivaihdolla. Kevyeessä Durangossa pystyi hyvin ajaamaan v2.1 ja nopari lämpeni n. 50 asteeseen. Ilman tuuletinta en olisi kauheasti viitsinyt ajaa, lämmöt silloin n. 70c. Sen jälkeen hankin Orionin r10 Proon ja auto parani entisestään. Tehoa oli jostain syystä enemmän kuin v2.1 vaikka siinä oli ennakot melkein tapissa ja orionissa ei ollut mitään ennakkoa. Orioni oli myös vieläkin pehmeämpi ajaa. En päässyt samalla radalla vertaamaan kierroksia, mutta mielestäni auto muuttui helpommaksi vaikka tehoa oli enemmän. Orion lämpenei tänään kuin mittasin akun jälkeen 36 asteeseen, pohjalevy oli 33 ja moottori 50. Käytössä on Orion 7.5t motti. Vanha SCT-pro lämpeni n. 40 asteeseen. Tämä testi ei ihan vastaa sun kysymykseen koska ajat 4pole moottorilla, mutta sanotaanko niin että hintaeron huomaa kyllä laadussa...

[goos]

Minulla oli 4sc durangossa ensin HW SCT-pro, sitten HW v.2.1 ja nykyään Orion R10 Pro. Olin aina ihan tyytyväinen SCT-proohon ja ajoin ensin HW 4pole koneella. Vaihdoin LRP 7.5t normi 540 koneen 4 pole koneen tilalle ja ajettavuus parani selkeästi. Mielestäni kaikki toimi hyvin. Jotkut sanoi että minun noparissa oli huono kaasutuntuma, mutta en itse huomannut sellaista. Sen jälkeen päätin kokeilla HW v2.1 kun sattui löytyä pakista. Ajo parantui selkeästi. Auto oli tehokkaampi ja oli enenmmän jarrua mutta kaasutuntuma oli paremepi ja perä lähti vähemmän alta vaikka auto oli tehokkaampi. SCT-Pro oli vähän niinkuin on/off kytkin verrattuna v2.ykköseen  Sekä Bestläppi että varsinkin tasaisuus parani noparivaihdolla. Kevyeessä Durangossa pystyi hyvin ajaamaan v2.1 ja nopari lämpeni n. 50 asteeseen. Ilman tuuletinta en olisi kauheasti viitsinyt ajaa, lämmöt silloin n. 70c. Sen jälkeen hankin Orionin r10 Proon ja auto parani entisestään. Tehoa oli jostain syystä enemmän kuin v2.1 vaikka siinä oli ennakot melkein tapissa ja orionissa ei ollut mitään ennakkoa. Orioni oli myös vieläkin pehmeämpi ajaa. En päässyt samalla radalla vertaamaan kierroksia, mutta mielestäni auto muuttui helpommaksi vaikka tehoa oli enemmän. Orion lämpenei tänään kuin mittasin akun jälkeen 36 asteeseen, pohjalevy oli 33 ja moottori 50. Käytössä on Orion 7.5t motti. Vanha SCT-pro lämpeni n. 40 asteeseen. Tämä testi ei ihan vastaa sun kysymykseen koska ajat 4pole moottorilla, mutta sanotaanko niin että hintaeron huomaa kyllä laadussa...

Kun tehoa ja vääntöä vähennetään niin ajaminen liukkaalla yleensä helpottuu :) sitten kun siihen lisätään hyvät ennakko-ominaisuudet niin siitähän se yhtälö muodostuu että saadaan sopivat huiput aikaiseksi.

(sivu pointti, jos sulla on liikaa ennakkoa säätimestä se puuduttaa koneen, tällöin vähempi ennakko antaa enempi tehoa)

Se että haluuko sitten ostaa Orionin R10 joka on abouttirallaa hobbywing v2.5 vai Hobbywing v3.1 on toki ostajan oman harkinnan alla, mitään isompia eroja ei ole loppukäyttäjälle. Toki v3.1 on reilun vuoden uudempi ja nähnyt kohtuu paljon kehitystyötä tuosta Orionin versioon nähden. Erot tosin ovat hyvin vähäisiä josta suurin ero on että v3.1 on täys alumiinikuori ja jäähdytystä on hiukan muokattu tuulettimen alla. Liittimien/napin alla on myös silikoonit jotka pitävät lian poissa.

Eli summasumarrum, mun mielestä noi 3 säädintä on kaikki hyviä valintoja, pitää vaan pohtia mitä on tekemässä ja mitä ominaisuuksia kaipaa. Painavaan 4wd sc autoon tosin kantsii pohtia kaksikertaa että riittääkkö omat taidot säätämiseen/ajamiseen että lämmöt pysyy kurissa. Voisi itseasiassa olla ihan mielenkiintoinen haaste lähtee säätämään v3.1 Losiin silleen että moottorista otetaan kaikki irti.

SCT+4pole on varmasti kuningas pihalle/montulle ja isoimille ulkoradoille painavalla autolla missä ei halua pohtia pysyykö laitos kasassa. 1/10 säätimet taas sopivat parhaiten kisakuskeille jotka tietävät mitä tekevät ja ajavat yleensä vähän lyhyempiä eriä. Kevyemmissä 4wd SC:ssä kuten TeamC tai Durango 1/10 säätimen säätö tietysti helpottuu reilusti kun vastusta on vähemmän.

[goos]

Miten hw:n 4pole moottori hyötyy ajoituksista ja muista spesiaali säädöistä tai yleensä 4pole moottorit?

4000kv moottorilla ei kyl kauheesti lisäennakkoja tarvii 2s:llä :) mutta 4polet ovat luonnostaan semmoisia ettei ne kauheesti siedä ennakkoja. 4polessa on pienempi aste-ero navoissa moottorin sisällä mikä lienee ainakin yks syy. Joku BL sähköinssi osaa varmaan kertoa tarkemmin fysikaaliset syyt tähän.

Ennakon säätöhän perustuu siihen että ennakoimalla käämien sähköistämisajoitusta saadaan aina maksimaallinen vääntö kun roottori tulee kohdalle. Jos ollaan liian aikaisin (liikaa ennakkoa) niin moottori jarruttaa ensiksi ja sitten kiihdyttää. Jos taas liian myöhässä (vähän ennakkoa) niin momnetti on vain pienempi, mutta jos sitä on jo riittävästi alunperinkin niin ei ole juuri tarvetta sitä lisätä.

[Maxxi]

(sivu pointti, jos sulla on liikaa ennakkoa säätimestä se puuduttaa koneen, tällöin vähempi ennakko antaa enempi tehoa)

Niin siis ennakko oli kutosessa, kun lisäsin kasiin(maksimi) niin autosta tuli tehokkaampi mutta moottori lämpeni turhan paljoa. Kun vaihdoin orionin niin auto oli yhtä tehokas/tehokkaampi kuin HW missä oli ennakko kasissa vaikka kokeilin orionissa monta eri ennakkosäätöä mukaanlukien nollaennakkoa.

Se että haluuko sitten ostaa Orionin R10 joka on abouttirallaa hobbywing v2.5 vai Hobbywing v3.1 on toki ostajan oman harkinnan alla, mitään isompia eroja ei ole loppukäyttäjälle. Toki v3.1 on reilun vuoden uudempi ja nähnyt kohtuu paljon kehitystyötä tuosta Orionin versioon nähden. Erot tosin ovat hyvin vähäisiä josta suurin ero on että v3.1 on täys alumiinikuori ja jäähdytystä on hiukan muokattu tuulettimen alla. Liittimien/napin alla on myös silikoonit jotka pitävät lian poissa.

Orion on speksattu 160a. HW 3.1 on speksattu 120a. 3.1 on speksattu samoin kuin v2.1 ja 2.1 käy 15 astetta kuumempana kuin orion minun autossa eli oletettavasti 3.1 kävisi lähes yhtä kuumana kuin 2.1 koska on samat speksit... Varmaan HW 3.1 on hyvä(ehkä jopa yhtä hyvä kuin orion) nopari mutta ehkä joku muu kuin kauppias voisi kommentoida omia kokemuksia? Kalle taitaa tiksissä ajaa losia HW v3 noparilla?

Eli summasumarrum, mun mielestä noi 3 säädintä on kaikki hyviä valintoja, pitää vaan pohtia mitä on tekemässä ja mitä ominaisuuksia kaipaa. Painavaan 4wd sc autoon tosin kantsii pohtia kaksikertaa että riittääkkö omat taidot säätämiseen/ajamiseen että lämmöt pysyy kurissa. Voisi itseasiassa olla ihan mielenkiintoinen haaste lähtee säätämään v3.1 Losiin silleen että moottorista otetaan kaikki irti.

SCT+4pole on varmasti kuningas pihalle/montulle ja isoimille ulkoradoille painavalla autolla missä ei halua pohtia pysyykö laitos kasassa. 1/10 säätimet taas sopivat parhaiten kisakuskeille jotka tietävät mitä tekevät ja ajavat yleensä vähän lyhyempiä eriä. Kevyemmissä 4wd SC:ssä kuten TeamC tai Durango 1/10 säätimen säätö tietysti helpottuu reilusti kun vastusta on vähemmän.

Orioniin kun laittaa esim nollaennakon päälle joka on tosi helppoa niin ei varmaan tule lämpöjen kanssa ongelmia noparissa. Minulla orion käy kylmempänä kuin HW SCT-Pro eli tuskin pitää olla mikään pro säätääkseen 1/10 nopareita(huom, mä en ole mikään pro noparisäätäjä) sekä omien kokemuksien perusteella HW SCT-pron tuuletin hajoaa helpommin(=lämpöongelmia) Siinä on myös 30x30mm tuuletin joka on huomattaasti harvinaisempi kuin normi 25x25mm tuuletin joka löytyyy 1/10 nopareistan

[Bigbear]

Hiukan OT mutta mihin perustuu, että toinen nopari olisi tehokkaampi kuin toinen. Onko sisäisissä vastuksissa eroja tai sitten virransyötön tarkkuudessa eli nolla ennakko on todellakin nolla eikä +-2 astetta jne.

[goos]

Orion on speksattu 160a. HW 3.1 on speksattu 120a. 3.1 on speksattu samoin kuin v2.1 ja 2.1 käy 15 astetta kuumempana kuin orion minun autossa eli oletettavasti 3.1 kävisi lähes yhtä kuumana kuin 2.1 koska on samat speksit... Varmaan HW 3.1 on hyvä(ehkä jopa yhtä hyvä kuin orion) nopari mutta ehkä joku muu kuin kauppias voisi kommentoida omia kokemuksia? Kalle taitaa tiksissä ajaa losia HW v3 noparilla?

Orioniin kun laittaa esim nollaennakon päälle joka on tosi helppoa niin ei varmaan tule lämpöjen kanssa ongelmia noparissa. Minulla orion käy kylmempänä kuin HW SCT-Pro eli tuskin pitää olla mikään pro säätääkseen 1/10 nopareita(huom, mä en ole mikään pro noparisäätäjä) sekä omien kokemuksien perusteella HW SCT-pron tuuletin hajoaa helpommin(=lämpöongelmia) Siinä on myös 30x30mm tuuletin joka on huomattaasti harvinaisempi kuin normi 25x25mm tuuletin joka löytyyy 1/10 nopareistan

Orionin akut on myös specsattu 90C, eli onko tuo nopari oikeesti 160A? En tiedä, fyysisesti se on eri (katso missä juotos kohdat ovat vs v3.1) muusta ei ole tietoa.  Sit jos tutkisit asiaa vähän syvemmältä huomaatkin kohtuu mielenkiintoisen asian:
Orionissa on jatkuva 160A hobbywingissä 120A, kummassakin on tosin hetkellinen kesto 760A, onko markkinointimiehillä unohtunut muuttaa tämä numero vai miksi sen hetkellinen kesto on sama? En ole taaskaan IC puolen DI joten osaa vastata miksi näin on, mutta onpahan asia mitä funtsata kun lukee Orionin numeroita kuin raamattua :)

Sehän on selvää että v2.1 käy kuumempana, siinä on vanhempi softa, vanhempi säädin ja reilusti vähempi jäähdytystä. Sä niinku vertaat vanhaa uuteen ja ihmettelet miksi uudempi on parempi :) Tietysti uudempi on parempi, eihän Hobbywingi muuten olisi maailman johtava säätimien valmistaja :) Ei se tietotaito tule talosta missä osataan laittaa omat tarrat päälle, vaan kyllä se tietotaito tulee ihan sieltä tehtaalta :)

V2.1 ja V3.1 specsit on täysin eri, eri hardis, eri softis, eri kotelo, eri tuuletus. Eikö näitäkin asioita pitäisi ottaa huomioon eikä tuijotella asioita mitkä on paperilla ja unohtaa fysikanlait?

Eihän siinä mikään superihminen tarvii olla. Riittää että aloittaa alhaisilla ennakoilla ja laittaa tarpeeks lyhyen välityksen ja ajaa tarpeeks lyhyen erän ja muistaa lopettaa joka kerta kun lämmöt nousee liikaa. Siitä sitten lisäilee välitystä alkuun ja vähän ennakoita kunnes sopiva vauhti ja lämpökestävyys löytyy. Mutta sä et nyt taida ymmärtää että tämäkin on hyvin vaikea asia hahmottaa monelle. Seki on sit täysin eri asia jos otetaan kaikki tehot irti vs että laitetaan auto kulkemaan eteenpäin, mutta siitä en ala tässä puhumaan sen enempää.

En aio tähän sen enempää kommentoida, ei ole mitään kiinnostusta väitellä turhan päiväsestä asiasta onko Orion vai v3.1 parempi. kun ne ovat käytännössä hyvin samoja tuotteita.

[goos]

Hiukan OT mutta mihin perustuu, että toinen nopari olisi tehokkaampi kuin toinen. Onko sisäisissä vastuksissa eroja tai sitten virransyötön tarkkuudessa eli nolla ennakko on todellakin nolla eikä +-2 astetta jne.

Tehokas voi tarkoittaa monta asiaa. Yleensä kun käyttäjä puhuu sanalla tehokas se tarkoittaa kaasutuntumaa, paljonko auto kiihtyy kun painat kaasua ja miten se reagoi kaasun muutokseen. Tähän vaikuttaa pito,2wd/4wd,moottori, säädin softa, säätimen asetukset, lämpötila näin nopeesti lueteltuna. "punch" on yleensä käytetty termi mikä liittyy asiaan eli sillä säädetään kuinka paljon säädin "potkii" HW puolella menee nimellä DDRS

Sitten on se toinen teho, eli paljonko kierroksia saadaan koneista irti. Kun TSS-10 luokassa ajettiin vielä vapailla säätimillä (2010?) tämä oli helposti havaittavissa koska Tekin oli yksi harvoista joilla oli toimiva dynaamisen ennakosofta ja sai tällöin "paljon tehoo irti" 17.5t moottorista. Eron näki siis ihan silmällä. Kaasutuntuma oli jotain järkyttävää on/off menoa mutta lujaa kulki.

Sitten kolmas tapa mitata tehoa on lämmön kestävyys. Säätimet, moottorit ja akut yleensä puutuvat hiukan kun erä etenee. Jotkut enemmän toiset vähemmän. Kaikki elektroniikka toimii heikommin kun se lämpiää. Varsinkin jos ajetaan rajoilla olevalla yhdistelmällä puutuminen voi olla isompaa. Krossi radoilla tätä ei oikeastaan tapahdu koska tehotarve on niin pieni ja pientä sutimista tapahtuu kokoajan mutta touring puolella sen tuntee ihan hyvin. Kellossa se ei näy kuin ihan kärkipään kuskeilla jonain 0.1-0.2s tiputuksena per kierros. Perusharrastajat saavat yleensä parempaa kierrosaikaa kun tehot vähän vähenevät :)

[Maxxi]

Orion on speksattu 160a. HW 3.1 on speksattu 120a. 3.1 on speksattu samoin kuin v2.1 ja 2.1 käy 15 astetta kuumempana kuin orion minun autossa eli oletettavasti 3.1 kävisi lähes yhtä kuumana kuin 2.1 koska on samat speksit... Varmaan HW 3.1 on hyvä(ehkä jopa yhtä hyvä kuin orion) nopari mutta ehkä joku muu kuin kauppias voisi kommentoida omia kokemuksia? Kalle taitaa tiksissä ajaa losia HW v3 noparilla?

Orioniin kun laittaa esim nollaennakon päälle joka on tosi helppoa niin ei varmaan tule lämpöjen kanssa ongelmia noparissa. Minulla orion käy kylmempänä kuin HW SCT-Pro eli tuskin pitää olla mikään pro säätääkseen 1/10 nopareita(huom, mä en ole mikään pro noparisäätäjä) sekä omien kokemuksien perusteella HW SCT-pron tuuletin hajoaa helpommin(=lämpöongelmia) Siinä on myös 30x30mm tuuletin joka on huomattaasti harvinaisempi kuin normi 25x25mm tuuletin joka löytyyy 1/10 nopareistan

Orionin akut on myös specsattu 90C, eli onko tuo nopari oikeesti 160A? En tiedä, fyysisesti se on eri (katso missä juotos kohdat ovat vs v3.1) muusta ei ole tietoa.  Sit jos tutkisit asiaa vähän syvemmältä huomaatkin kohtuu mielenkiintoisen asian:
Orionissa on jatkuva 160A hobbywingissä 120A, kummassakin on tosin hetkellinen kesto 760A, onko markkinointimiehillä unohtunut muuttaa tämä numero vai miksi sen hetkellinen kesto on sama? En ole taaskaan IC puolen DI joten osaa vastata miksi näin on, mutta onpahan asia mitä funtsata kun lukee Orionin numeroita kuin raamattua :)

Sehän on selvää että v2.1 käy kuumempana, siinä on vanhempi softa, vanhempi säädin ja reilusti vähempi jäähdytystä. Sä niinku vertaat vanhaa uuteen ja ihmettelet miksi uudempi on parempi :) Tietysti uudempi on parempi, eihän Hobbywingi muuten olisi maailman johtava säätimien valmistaja :) Ei se tietotaito tule talosta missä osataan laittaa omat tarrat päälle, vaan kyllä se tietotaito tulee ihan sieltä tehtaalta :)

V2.1 ja V3.1 specsit on täysin eri, eri hardis, eri softis, eri kotelo, eri tuuletus. Eikö näitäkin asioita pitäisi ottaa huomioon eikä tuijotella asioita mitkä on paperilla ja unohtaa fysikanlait?

Eihän siinä mikään superihminen tarvii olla. Riittää että aloittaa alhaisilla ennakoilla ja laittaa tarpeeks lyhyen välityksen ja ajaa tarpeeks lyhyen erän ja muistaa lopettaa joka kerta kun lämmöt nousee liikaa. Siitä sitten lisäilee välitystä alkuun ja vähän ennakoita kunnes sopiva vauhti ja lämpökestävyys löytyy. Mutta sä et nyt taida ymmärtää että tämäkin on hyvin vaikea asia hahmottaa monelle. Seki on sit täysin eri asia jos otetaan kaikki tehot irti vs että laitetaan auto kulkemaan eteenpäin, mutta siitä en ala tässä puhumaan sen enempää.

En aio tähän sen enempää kommentoida, ei ole mitään kiinnostusta väitellä turhan päiväsestä asiasta onko Orion vai v3.1 parempi. kun ne ovat käytännössä hyvin samoja tuotteita.

Niin eihän ne näytä yhään samanlaisista, esim Orionissa on kaksi sensoriporttia ja säätöboksi tulee sensoriporttiin kiinni. Minulla ei ole mitään syytä epäillä orionin arvoja. Jos se on 15c kylmempi kuin 120a nopari niin se mielestäni todistaa että se kestää enemmän virtaa. Jos 3.1 on parannettu näitä kaikkia juttuja verrattuna 2.1 niin miksi siinä on samat speksit kuin vanhassa? Jos sitä on päivitetty kestämään paremmin lämpöä eikö sen pitäisi silloin kestää enemmän virtaa? Vähän niin kuin Audi kirjoittaisi mainoslehdessään että uusi moottori käyttää vähemmän bensaa koska on uudistettu mutta spekseissä on silti sama bensakulutus. Kun nyt arvioit että Orion pyöristää ylöspäin niin eikö sinun silloin pitäisi käytännössä kokeilla lämpiääkö se vähemmän kuin 3.1? Minä olen verrannut 160a noparia vs 120a ja huomasin lämmöissä selkeän eron. Jos haluaa spekuloida nopareiden virrankestossa eikö ole fiksumpaa kokeilla molempia niin huomaa eron, eikä tarvitse miettiä mitään akkujen c arvojen pyöristämisestä 
Ymmärrän että noparin säätö on vaikeaa, mutta jos orion käy viileämpänä kuin HW SCT-pro niin miksi sen kanssa pitää olla niin paljon tarkempi säätämisen kanssa?

Hiukan OT mutta mihin perustuu, että toinen nopari olisi tehokkaampi kuin toinen. Onko sisäisissä vastuksissa eroja tai sitten virransyötön tarkkuudessa eli nolla ennakko on todellakin nolla eikä +-2 astetta jne.

Tehokas voi tarkoittaa monta asiaa. Yleensä kun käyttäjä puhuu sanalla tehokas se tarkoittaa kaasutuntumaa, paljonko auto kiihtyy kun painat kaasua ja miten se reagoi kaasun muutokseen. Tähän vaikuttaa pito,2wd/4wd,moottori, säädin softa, säätimen asetukset, lämpötila näin nopeesti lueteltuna. "punch" on yleensä käytetty termi mikä liittyy asiaan eli sillä säädetään kuinka paljon säädin "potkii" HW puolella menee nimellä DDRS

Sitten on se toinen teho, eli paljonko kierroksia saadaan koneista irti. Kun TSS-10 luokassa ajettiin vielä vapailla säätimillä (2010?) tämä oli helposti havaittavissa koska Tekin oli yksi harvoista joilla oli toimiva dynaamisen ennakosofta ja sai tällöin "paljon tehoo irti" 17.5t moottorista. Eron näki siis ihan silmällä. Kaasutuntuma oli jotain järkyttävää on/off menoa mutta lujaa kulki.

Sitten kolmas tapa mitata tehoa on lämmön kestävyys. Säätimet, moottorit ja akut yleensä puutuvat hiukan kun erä etenee. Jotkut enemmän toiset vähemmän. Kaikki elektroniikka toimii heikommin kun se lämpiää. Varsinkin jos ajetaan rajoilla olevalla yhdistelmällä puutuminen voi olla isompaa. Krossi radoilla tätä ei oikeastaan tapahdu koska tehotarve on niin pieni ja pientä sutimista tapahtuu kokoajan mutta touring puolella sen tuntee ihan hyvin. Kellossa se ei näy kuin ihan kärkipään kuskeilla jonain 0.1-0.2s tiputuksena per kierros. Perusharrastajat saavat yleensä parempaa kierrosaikaa kun tehot vähän vähenevät :)

Minä tarkoitin teholla lähinä pääsuoran huippunopeutta. Kiihdytyksissä minulla loppuu pito ennen tehoja eli vaikea verrata, mutta huippunopeudessa huomasi selkeän eron "tehossa"

[Bigbear]

Nyt on HW SCT ori kiinni autossa. Toimii hienosti, joskin joku cutoffi ottaa tehot pois ennen kuin 6200mAh akku on loppu. Nopari kiinni Losi SCTE:ssä paino alle 2800gr. Moottorina HW 4pole 4000kv sensorillinen. Jouduin lyhentämään välitystä, jotta homma toimii. Aiempi Cs rocket comp toimi, jopa ilman tuuletinta vastaavassa yhdistelmässä. Losissa saa noparin kiinni suoraan pohjalevyyn siis MIP sellaiseen, jolloin noparin lämpö johtui sinne. SCT prossa on muovinen kuori, joten lämpö ei johdu samalla tavalla pois.

[kksaffy]

Mitä softaa suosittelette?

Auto: 4wd buggy
Käyttötarkoitus: Kisaaminen radalla

Nopari: HW XERUN 120a v.2.1
Moottori: HW 6.5T

Itse koittelin noita softia ja tuloksena auto ei liiku..
Eli haluaisin tietää mikä softa sisään noparille?
Mulla on toi 2in1 kapula.. Siihen ei käy kun yksi softa..?

Ps. Auton kyllä liikkumaan saan omin avuin, kun saan ne ohjelmat tietää...

[APK]

Muista aina softan päivityksen jälkeen kalibroida säädin uudelleen. Muuten ei varmaankin liiku mihinkään.

[Metsäläinen]

Mitä softaa suosittelette?

Auto: 4wd buggy
Käyttötarkoitus: Kisaaminen radalla

Nopari: HW XERUN 120a v.2.1
Moottori: HW 6.5T

Itse koittelin noita softia ja tuloksena auto ei liiku..
Eli haluaisin tietää mikä softa sisään noparille?
Mulla on toi 2in1 kapula.. Siihen ei käy kun yksi softa..?

Ps. Auton kyllä liikkumaan saan omin avuin, kun saan ne ohjelmat tietää...

Mulla 4WD krossi autossa sama säädin ja moottori. Säätimessä on V1.10_090205_MOD softa ja lcd kortissa on V1.08_120504 softa. Noi toimii ja säätöjä on ollut ihan tarpeeksi.

[goos]

Mulla 4WD krossi autossa sama säädin ja moottori. Säätimessä on V1.10_090205_MOD softa ja lcd kortissa on V1.08_120504 softa. Noi toimii ja säätöjä on ollut ihan tarpeeksi.

Jep mod softa sisään, muista ohjelmoida nopari kahteen kertaan mod softalla. Joskus harvoin on pientä ongelmaa siinä ettei softa kirjaudu kunnolla, mutta jos sen tekee 2x niin se menee aina oikein.

[tuplaesa1]

Onko 80A 1/8 säätimeen olemassa jotain mod softaa ja mitä hyötyä tuosta puukotetusta softasta on?

[muppe]

näin kevään tullessa on tullut mietittyä uutta moottoria ja noparia mun ultima sc:hen, enimmäkseen varmaan ihan vaan pihalla, mutta kyllä sitä radallekkin ois tarkotus mennä varsinkin jos tuo oman pihan rata tuosta vielä valmistuu, eli mikäs näistä olisi paras http://fi.eurorc.com/product/2149/hobbywing-xtreme-supercharged-brushless-system-combo-85t http://fi.eurorc.com/product/679/hobbywing-ezrun-60a-85t-combo-b5 http://fi.eurorc.com/product/3395/hobbywing-xerun-sensored-combo-x8b-90a--85t

[goos]

näin kevään tullessa on tullut mietittyä uutta moottoria ja noparia mun ultima sc:hen, enimmäkseen varmaan ihan vaan pihalla, mutta kyllä sitä radallekkin ois tarkotus mennä varsinkin jos tuo oman pihan rata tuosta vielä valmistuu, eli mikäs näistä olisi paras http://fi.eurorc.com/product/2149/hobbywing-xtreme-supercharged-brushless-system-combo-85t http://fi.eurorc.com/product/679/hobbywing-ezrun-60a-85t-combo-b5 http://fi.eurorc.com/product/3395/hobbywing-xerun-sensored-combo-x8b-90a--85t

Kaikki käyvät.

Xtreme stock on pienin kooltaan
EZrun on sensoriton
xerun 90A kestää myös nelku krossissa

eli sen mukaan valitsemaan mikä sopii parhaiten sun käyttöön.

[muppe]

nyt on taas talvella päässyt nämä asiat unohtumaan elikkäs mitä käytännön eroa on sensorittomalla ja sensorillisella?:D

[goos]

nyt on taas talvella päässyt nämä asiat unohtumaan elikkäs mitä käytännön eroa on sensorittomalla ja sensorillisella?:D

Käytännössä perusharrastajalle ainoa ero on se että sensoriton nykii alhaisilla kierroksilla

[muppe]

kuinkas hyvin tuon nykimise huomaa käytännössä ja kuinkas paljon laatueroa on tuon ezrunin ja extreme stockin sekä xerunin välillä?

[goos]

kuinkas hyvin tuon nykimise huomaa käytännössä ja kuinkas paljon laatueroa on tuon ezrunin ja extreme stockin sekä xerunin välillä?

kyllä sen huomaa varsinin liikkeellelähdöissä. Laatueroahan ei ole, kummatkin tulevat samalta tehtaalta. Toinen on vaan halvempi koska siinä ei ole sensoria.

[Volvospede]

Sensorittomia on monissa rtr autoissa vakiona ja käytännössä mitään häiritsevää nykimistä ei ole ilmennyt ainakaan omissa autossa. Jos yrittää lähteä liikkeelle oikein varovasti, saattaa auto nykäistä yhden kerran jonka jälkeen liikutaan aivan pehmeästi. Kaikenmaailman piha ynnä muu hupiajossa sensoriton on täysin riittävä ja on niillä kilpaakin ajettu ihan menestyksellä. Eli tarkoitan vaan ettei sitä sensoritonta tarvitse pelätä ja onpahan vähemmän rikkoontuvia osia.

[muppe]

eli siis tuo ezrun joka on sensoriton voi olla myös kestävämpi?!