Team Durango DESC410R

[tomikulmala]

Kovastihan tuo samalta näyttää ja muistin juuri, ettei CS:n 120€ mallissa ole sensorijohtoa. Mutta mahtaako sensori olla pakollinen, kun pyörimisnopeudet ovat suuria näissä vehkeissä (crawlerissa eri asia).

[Koheltaja]

Kyllä mä koen sensorin pakolliseksi kaasuntuntuman takia, en ole vielä yhtään sensoritonta ajanut missä olisi yhtä hyvä ja tarkka kaasutuntuma mitä on sensorellisessä. Kuten tuolla jo mainittiin, pihasuttauksessa menee mutta radalle mielummin sensorellinen.

[*HOKE*]

http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-nopeudensaatimet-ja-tarvikkeet-nopeudensaatimet/vortex-r10-pro-brushless-esc-160a-2-3s-0765102

No tuota on ainakin suoraan hyllyssä.

Melko kallista... (CS:n nopari on 119,90€ + postit Saksasta = reippaasti alle ja tullee parissa päivässä UPS:lla)

Täh... no eurolla saa euron tavaran.

Ei mersuakaan saa fiiatin hinnalla.

Okei.. hieman kärjistetty, mutta pointti on että tottakai joku ns. paremi kilpasäädin maksaa enemmän kuin ei niin kilpasäädin, ja vieläkin halvemmalla löytyy vaikka mitä, eli ei toista voi kalliiksi "haukkua" vain ja ainoastaan hintalapun perusteella.

[Hazard]

Noi Orionithan on uudelleen pakattuja Hobbywingejä? CS:n Rocketit myydään toisaalla GM Genius nimellä. LRP:t myydään Associated nimellä jne. Pientä ihimistä viilataan surutta linssiin?

Omat kokemukset sensorillisista nopareista ja moottoreista on lähinnä crawlingin puolelta. Ajoin 4x4 SC:tä Novakin 550 kannusella onnellisena kunnes eräänä päivänä huomasin sensorijohtojen olevan poikki. En ollut edes huomannut koska tämä tapahtui ja nyt olen jo toista vuotta ajanut ilman johtoa vaikka omassa Rocketissa paikka sille onkin. Nelkun ajotyyli tuppaan vähän olemaan täyskaasu, jarru, täyskaasu, jarru-tyylistä eikä siinä ole kaasutuntumalle paljon arvoa.

[Koheltaja]

Nää on taas niitä ajotyyleistä johtuvia eroja, sensori tai sensoriton. Herkällä sormella kun yrittää ajaa liukkaalla radalla ja rytmittää hyppyjä niin ei siitä sensorista haittaa ole

[*HOKE*]

Noi Orionithan on uudelleen pakattuja Hobbywingejä?

Näytäs mulle mikä hobbywingi noihin on uudelleen pakattu

[Hazard]

Noi Orionithan on uudelleen pakattuja Hobbywingejä?

Näytäs mulle mikä hobbywingi noihin on uudelleen pakattu

Ohjelmointikapulat on täysin samat, kuten SpeedPassionillakin aikanaan. Speksit on täysin identtiset.

http://www.hobbywing.com/upload/car/ezrun_sc8.jpg on sama kuin http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR8.jpg

http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=457 on toiselta puolen tämän näköinen http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR8Pro.jpg

http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=419 on taas sama kuin http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2011/07/TeamOrionVortexR10Sport.jpg

[Koheltaja]

Mutta ei tolla ajomiehen linkkaamalla noparilla ole mitään tekemistä noiden kanssa, ja sitä Hoke varmaan tarkoitti. Linkitetyssä Orionissa on mm. kaksi vaihtoehtoista pistoketta sensorijohdolle mitä taas en ole vielä tavannut HW:n nopareissa.

[*HOKE*]

Unohtamatta sitä että vaikka äkkiseltään kuvassa Orionin R10 nopari näyttää vahvasti samalta kuin speedpassion ja hobbywing säätimet niin pöydällä niissä on eräs erittäin selkeä ero.

Koko on täysin eri.
Orion on kooltaan selkeästi pienempi.

Sitä ajoin takaa, että ei tuo säädin mistä puhuttiin, ole uudelleen pakattu hobbywing, tai muuten se on vedetty kutistimen läpi.

Siitä en puhu mitkä oheis sälät, säätöpalikat tai softat tuossa on sisällä... En edes sitä mikä tehdas säätimet valmistaa, mutta R10 ei ole uudelleen pakattu HW
Ei edes HW sivuilta löydy tuollaista säädintä.
Ja itseasiassa... HW/SP säätimissä on virtajohdotkin pitkällä sivulla... Tuossa orionissa johdot on kuten LRP säätimissä, eli säätimen "takaosassa"


Verrokiksi oikein kuvat ja varmasti jokainen näkee selkeän eroavaisuuden.

[Soo]

Tohon täytyy sanoa, että olet väärässä. Samat kalut sisällä. Pojat on maailmalla vaihtanu noihin softat keskenään ja samalla "ohjelmointikortilla" noi ohjelmoidaan.

[tomikulmala]

Tilaukseen lähtivät seuraavat roinat...
TenShock SC-401 L 4-Pole

http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-6-Pole-TSx401-Car-Motor

CS Rocket Comp Powermax CPX8:

http://www.cs-shop.de/CS-Rocket+Comp-+Powermax+CPX8-+1-8+Brushless+Regler.htm

CS:aan päädyin monen suosituksen kautta, kiitos heille :). TenShockia suositeltiin myös, joten koitetaan sitä.

[Koheltaja]

Tohon täytyy sanoa, että olet väärässä. Samat kalut sisällä. Pojat on maailmalla vaihtanu noihin softat keskenään ja samalla "ohjelmointikortilla" noi ohjelmoidaan.

Se että softat käy keskenään, ei tarkoita että niissä olisi samat sisäkalut. Molempia säätimiä pitänyt kädessä ja ne eivät ole samoja säätimiä, vaikka softat kävisi keskenään ja tulisi samalta tehtaalta.

Hyvä että saadaan kokemuksia eri sähköistä, pistä tomi, palautetta kun olet saanut värkit surisemaan

[*HOKE*]

Tohon täytyy sanoa, että olet väärässä. Samat kalut sisällä. Pojat on maailmalla vaihtanu noihin softat keskenään ja samalla "ohjelmointikortilla" noi ohjelmoidaan.

Edes HW ei saa samoja kaluja mahtumaan noihin kuoriin.
Kyse ei ole samasta säätimestä eri kuorissa.
Tässä asiassa en ole väärässä.

[Soo]

Tämä pienelle piirilevylle kasattu HW tulee kanssa kohta myyntiin. =)

[*HOKE*]

Noniin... Nyt aletaan olemaan oikealla alueella.

[wilmo]

Uuden auton hankinta edessä ja Durango vaikuttaisi mielenkiintoiselta. HoBaon corri oli viime talvena, joten tässä tulisi ainakin uusien akkujen hankinta eteen. Onko auto muuten osiltaan todettu kestäväksi pääasiassa sisällä huristeluun?

[Poinas2]

Kaikki saa luonnollisesti rikki, mutta kyllä tolla kestää pommittaa sen mitä millä tahansa muullakin SC-vehkeellä. Auto ei myös ole mikään malmikasa, joten se säästää sisällä. Huoltovapautta lisää CNC diffirattaat ja alumiiniset hingepinnin pidikkeet. EM. ei ole tarpeen jos jaksaa huoltaa diffejä ja pääasiassa ajaa rataapitkin eikä pelkästään pommita seiniin/tolppiin/jne. Ne nyt ei maltaita maksa, joten voi päivitellä sitä mukaa jos porsii.

[peejii_h]

Uuden auton hankinta edessä ja Durango vaikuttaisi mielenkiintoiselta. HoBaon corri oli viime talvena, joten tässä tulisi ainakin uusien akkujen hankinta eteen. Onko auto muuten osiltaan todettu kestäväksi pääasiassa sisällä huristeluun?

Aloitin vasta kesällä harrastuksen ja mulla oli aluksi ongelmia keskidiffin kanssa kun en rakentanut sitä täysin tämän ohjeen mukaan: http://www.team-durango.com/blog/2011/04/06/desc410r-centre-diff-option/

Hexien päiden anodisoinnin pois hiominen on tärkeää että diffi pääsee pyörimään tai ollenkaan niinkuin oli mun tapauksesa. 

[Koheltaja]

Ulostulot ei ole anodisoitu koska materiaali ei ole alumiinia, matsku on terästä ja pinta on normaali mustaus joka ei kasvata ainevahvuutta ollenkaan. Monella tuntuu olevan se käsitys että ulostulojen/hexien pinnotus on syynä että diffin ratas menee tiukasti paikalleen, syy on pelkästään tiukasta mitoituksesta eikä pinnoituksesta.

Laitetaan nyt samalla tämäkin tänne kun kaikki laatikkokuskit ei välttämättä lue nelkkukrossin topiccia.

Tuli huollettua parin auton diffit ja siitä tulikin mieleen että onko jo ollut puhetta diffien C-klipseistä?

Elikkäs, kun kasaat diffit niin laita C-klipsit "terävä" puoli ylöspäin eli ratasta vasten. Jos terävä puoli laitetaan alaspäin prikkaa vasten niin klipsi kuluttaa prikan aika nopeasti, ratasvälys kasvaa ja diffi alkaa jumittamaan.

Pyöreä puoli prikkaa vasten niin prikat ja diffi kestää pitempään.

[Poinas2]

Ulostulot ei ole anodisoitu koska materiaali ei ole alumiinia, matsku on terästä ja pinta on normaali mustaus joka ei kasvata ainevahvuutta ollenkaan. Monella tuntuu olevan se käsitys että ulostulojen/hexien pinnotus on syynä että diffin ratas menee tiukasti paikalleen, syy on pelkästään tiukasta mitoituksesta eikä pinnoituksesta.

Käytännössä sillä ei ole väliä kasvattaako se passivointi mittoja vai ei. Jos ratas on liian tiukka ulostuloon, pitää sitä hioa sen verran, että menee ongelmitta paikoilleen. Näin toimien ratasvälys pysyy sopivana, diffi ei kinnaa ja sen saa purettua huoltoa varten rikkomatta palikoita. 

[Piedro]

Saako tällä autolla ajaa SC4-10 sarjaa?
Mites jos nyt tilaan tommosen kitin niin mitä siihen kannattaa ottaa
mukaan, esim. tarviiko toiset jouset vai onko paketissa tulevat sopivat.
Mikä kone ois kilpailukykynen ajatellen tota SC4-10 sarjaa?

[HVoltage]

Saako tällä autolla ajaa SC4-10 sarjaa?
Mites jos nyt tilaan tommosen kitin niin mitä siihen kannattaa ottaa
mukaan, esim. tarviiko toiset jouset vai onko paketissa tulevat sopivat.
Mikä kone ois kilpailukykynen ajatellen tota SC4-10 sarjaa?

Tietenkin saa ajaa! Artsi muistaakseni ajoi voittoon Nokialla 7,5T moottorilla, auto on kevein nelkuista, joten ihan tavalliset kymppikrossisähköt pelaa hienosti, toki siihen 550 sarjan koneenkin voi laittaa, mutta se painaa. Huomaa, että akut pitää olla Saddle-tyyppiset.

Tuolla on Matti Jokelaisen setuppi jolla ajoi Nokialla, siittä näet mitä voisi olla järkevä ottaa messiin. Masalta tai Artsilta saat kuitenkin parhaiten tiedot kun kysyt suoraan.

[Piedro]

Kiitos vastauksesta, piti vaan varmistaa tuo sääntöjen mukaisuus kun törmäsin
jossain keskustelussa johonkin RTR sääntöön tai +90% kasattuun autosääntöön
niin tipuin vähän kärryltä että saako tällä ajaa kun on kit car.

Sitähän vois sitten pakkasiltoina kasailla tommosen ajankulukseen.
Akut pitää ostaa jokatapauksessa kun edellisen auton mukana meni kaikki
akut joten sillä ei ole merkitystä vaikka onkin saddlet.

[duda]

Kuinkas monta akkua täytyy tällaiseen vekottimeen hankkia, jotta pääsee ajamaan ihan kunnon treeniä?

[Koheltaja]

Kahdella setillä pärjää mutta kolme on parempi. Yksi ajossa, toinen laturissa ja kolmas jäähtymässä ajon jälkeen. Kahdella akkusetillä kerkee kone ja noparikin jäähtyä välillä mutta jos on oikein kiivaat kapinat niin kolmen akkusetin kanssa ei tarvii jäädä tiukassa tuoksinnassa varikolle odottelemaan akun latautumista

[duda]

Kahdella setillä pärjää mutta kolme on parempi. Yksi ajossa, toinen laturissa ja kolmas jäähtymässä ajon jälkeen. Kahdella akkusetillä kerkee kone ja noparikin jäähtyä välillä mutta jos on oikein kiivaat kapinat niin kolmen akkusetin kanssa ei tarvii jäädä tiukassa tuoksinnassa varikolle odottelemaan akun latautumista

Paljonkos yhdellä setillä on ajoaikaa keskimäärin?

[Koheltaja]

Yhdellä setillä ajaa käytännössä yhteen putkeen noin 10-15 minuuttia ennen selkeämpää hyytymistä, cutoffille ajaa ehkä 20 minuuttia.

[duda]

Eikä latauskaan sitten kestä kauaa?

[Koheltaja]

Latauksessa menee noin tunti, riippuen miten tyhjäksi on akku ajettu.

[Maxxi]

Nyt kun tästä autosta on tulossa v2 versio niin mitä mieltä omistajat ovat kestävyydestä?

Vkakkosessahän on esim kestävämmät tukivarret, saranatappi pidikkeet ja diffirattaat(hajoamisyy vanhassa on ollut väärä kasaaminen(?)). Eli mitä jenkkifoorumeilta olen lukenut ne osat jotka hajoaa. Lisäksi jenkit ovat rikkoneet saranatappeja, mutta ne saa päivitettyä kestävämmiksi.

Eli kysymys kuuluu: Mitkä osat hajoaa uudessa V2:sessä?(olettaen että päivityset toimii)