Konekarhun tekniikkaprojekti

[jt-87]

Kyllä se rengas ilmassa lähtee hyvin käyntiin, ei vain vedä yhtälailla kovaa kuin toinen puoli.
Loppuu kohta ideat tämän suhteen, ei toimi vaikk amitä yrittää

[4wdkanootti]

Ensin tästä: "petti vaihteiston ja moottorin välinen jatkoholkki" 
Oliko tuo siis lehnerin valmistama paksuudensovite 3,17 to 4mm ,vai onko se erikseen tuossa ?

Toisena asiana: pyörät pyörivät eri vauhtia 100 vs 60 . Eli tehdasasetusten rajotuksen mukaan.
Kyseisen noparin asetuksista murikan läpi löytyy sekä eteen, että taakseppäin menemisille rajotus% arvot, joten sieltä , pitäisi ainakin, saada koneet menemään samaa nopeutta per suunta.
Kunhan ko asetuksien säätely on tuttua :)

Kolmantena: suunnan vaihto nopareissa, missä on tuo pakotettu "pyörintä-seis + kaasu_neutraalilla", ennenkuin pakin saa, tulee nyt vehkeeseen aina! Mikä on yhdelle eteenpäin, on toiselle pakkia.
Pyydettäessä toinen huolisi käskyn heti, mutta toinen vasta hyväksyttyään pakin.
Toiseen suuntaa vain mietiskelijä vaihtuu.

suositellessani, ko noparimallia muistelin, et tän saa pois päältä, mutta en suositellut, amppeerit kasvaa pilviin. Valikossa vaan ei ole sitä enää.
Ratkaisuksi ehdottasin seuraavaa:
Asetuksista kääntää vain toisen noparin pyörintäsuunnan! Näin molemmille on eteenpäin sama suunta, ja mahdollinen viive koskee niitä symmetrisesti yhteen suuntaan!

Itse säätelen moni-nopari vehkeissä aina yksinään yhtä, ja kokeilut sitten vehkeet yhdistettynä vasta.
Eliminoi mahdollisuuden, että käsky lähtee väärään älyyn sottaamaan. Siis nopari-vastari, välin johto irti kaikesta siinä joka ei saa muuttua.

[jt-87]

Noniin, Akku latauksessa ja setuppi löydetty:

Homma alkaa siitä että missään ei ole virtaa ja kaikki johdot on kytketty niille tarkoitettuihin piakkoihin.
1. vastariin ja ohjaimeen virrat päälle.
2. noparin ohjelmointinappi pohjaan.
3. noparin virta päälle
4. odotetaan että nopari käynnistyy ja menee ohjelmointitilaan, eli punainen valo syttyy ja vaihtuu oranssiksi.
5. päästetään ohjelmointinappi vapaaksi.
6. ohjaimesta täysiä eteen ja odotetaan noprain välkyttävän oranssia ja antavan äänimerkin. Jos näin ei tapahdu, täysillä pakkia ohjaimesta.
7. täysillä pakkia ohjaimesta ja odotetaan välkyntä ja äänimerkki.
8. ohjain vapaalle ja välkyntä ja äänimerkki siitäkin.
9. noparista virrat pois ja takaisin, homma valmis.

4wdkanootti:lle isosti kiitoksia tästä!


Ja vastauksena edelliseen viestiin:
Oli vain poran vaihteiston vaihteenvalitsin jäänyt kahden vaihteen väliin, siksi pyöri tyhjää. Sen kun huomasi ja korjasi, pääsi karhulla liikkeelle. Epäilin siis turhaan sitä Lehnerin sovitetta.


Pakki ja eteen ovat säädetyt molemmat 100% ja ovat nyt yhtä nopeat.


Seuraavaksi käyn moottoreiden keskinäisten pyörimisnopeuserojen kimppuun, saattaa olla jopa vähäisen akunlatauksen ansiota se. Jos on nopareissa pienikin ero, se korostuu kun virta lähestyy loppua.
Kytkin moottorit "ristiin" ja vasen oli nytkin hitaampi. Tosin oikean puoleinenkin hidastui huomattavasti kun vähän revitteli ... Eli täydellä akulla uutta testiä.


Edittinä kuva joka tuli luvattua:

[4wdkanootti]

1. sulla on 2 samanlaista konetta myyntitietojen mukaan, mutta onko ne koskaan olleet samanlaiset?
(ei olis eka kerta ku saat muuta ku tilaat.)
Ilmassa ja vedessä, missä kuormitus on pehmeää ja tasaista pidonvaihtelun suhteen, pojat uskaltaa tehdä y- haarat, ja laittaa 2 konetta yhteen nopariin täysin rinnan (tietty ilman hal-antureita) Käyttävät suhteessa puolet kuormittavia propelleita tai massalimppuja. Vertailevat letkun tai tuurnan läpi kuuntelemalla ääniä....
Mä en ole koskaan edes koittanut tuota, ku vaihe-eron pitäs paperilla tehdä sykkivä oikkari.....

"pelotteluosio":
Tommonen 100A virtoihin pystyvä 60mm pitunen kone on 0,018 ohmin vastuksella! Sitä ei tavallisen mittarin virheen yli edes näe. Sen työ perustuu pieniin sykäyksiin oikkaria, ja jäähytaukoihin. Sen käämin pitäs tehdä järkkykova magneettikenttä, eikä toimia vastuksena. Tähän se tarttee vasteen, näissä se on toi kestomagneetti. Jos Sisään tuupattu 14v100A eli yht 1400 wattia muuttuu 90% hyötysuhteella liikkeeksi, ni hukkalämmöksi jää 10%, suht  140 watin lämpö. Sen pitää imeytyä jonnekkin, yleensä ajoviimaan ja rakenteitten massaan leviten. Kuvitellaanpa, et saat koneen magneetin sataan asteeseen ja tyystin magneetittomaksi! Sait 1400wattisen kiukaan, koska yhtään energiasta ei osaa muuttua liikkeeksi!.
Toinen kuias tulee sitten viereen, eihän nopari osaa enää tahdistua, vaan palaa toiseen oikkariin...
Tuplaan kuormaan palaa sitten useimmiten akut !

Mä en tiedä edes virallista konstia, mutta kerron miten mä sen teen.

Ankkurin magneetin testauksen puupalan läpi taisin jo kertoa puhelimella. Siis että 26mm puupalan läpi kannattaa erittäin hyvin kylmänä ittensä, eikä laatukoneen magnetismin eroa ehdi huomata , ku ottaa astiasta jossa on hanakuumaa vettä kuumentanut akselin. Halppiskiinalainen kannattelee itteään, mutta heikentymän huomaa. Jos ei huone-kylmänä kannattele itteään, roskiin tai jääkaapin oveen laskupinoa pitämään.

Käämin testaan näin:
Mä rouhasen halppiskaupasta 3 kpl "traktorin" H4 lamppuja, mitä isommalla wattimäärällä sitä parempi.
Mä laitan joka johtoon sarjaan koneen kanssa H4 lampun jossa molemmat langat palamaan yhtäaikaa rinnan. (Ehkä pari löysää kieppiä rautalankaa ja jesari yli et jotain näkis viereenkin, jos kestää sen hiillostumislöyhkän sitten.) Tollanen on min 10A välikorma, ja pieni, mutta mun noparit on ruvenneet pyörimään näinkin, viimeistää heittämällä alkuun.
Pyörintämassana mulla on ex porakoneen istukka akseliin kuin poranterään kiinnitettynä, rumpu.
Kun yrittää ajaa konetta niin hiljaisilla kiekoilla kuin trimmerillä kaasusta jatkuvaa tulee, ja säämiskä-rukkasella jarrutteleekin, saa nähtyä lievää välkynvärinää valoissa.
Terveessä koneessa ei tule liki salaman olisia kirkkaita välähdyksiä sekaan, oikkaroiva-käämisessä tulee, yleensä vain yhteen. Sellasen koneen ankkurin testaan, kuoret käämeineen pistän "verkonpainokasaan".
Poislukien ne ryntäilyt, kun nopari hukkaa tahdin ja aloittaa alusta, silloin joka lamppu kirkastu samalla lailla hetkeksi.
Sitten  pussissa samaan hanakuumaan uimaan se koko kone,  ja uusi testi tästä lämmöstä hiljalleen jäähtyen.
Kastumisesta:
Jos se ei saa suolaa, tai suolaista savea, ni vesi ei oikkaroi.  Terveeksi uskottu saa sitten min. pari vuorokautta, avattuna, aikaa kuivua käämien seasta sitä vettä, jos kastui.. Jos vettä oli käämien seassa ja otat työtä, ni se painepesee lakat kupareista justiinsa.
Kiinni liimattuja olen joko viikon kuivannut, tai availlut. Jälkimmäinen ohjeeksi erikseen pyydettäessä, ettei turpoa juttu kirjastoksi asti.

[Miksu L]

Täytyy huomenna lukea 4wdkanoottin teksti uudelleen läpi oikein ajatuksen kanssa.

Se mikä tuossa kuvassa näyttää huolestuttavalta, on noparin ja akun virtajohdot.
Kannattaa ottaa kaikki löysät pois ja pitää ne mahdollisimman lyhkäsenä.
Nopari saa jumalattomia jännitepiikkejä ja saattaa hajota ennen aikojaan ja nuo sokeripalatkin olisi hyvä vaihtaa kunnollisiin liittimiin.

[4wdkanootti]

Tai pistää sinne autostereoitten häjy ANL 200A sulake.
http://www.ebay.com/itm/1-Nickel-ANL-Fuse-200-Amp-Car-Audio-200Amp-Boat-Auto-/191077817802

Toisaalta, jos sinne päävirtapiuhoihin haluaa tietoisesti sen heikoimman lenkin, voi se yhtä hyvin olla liitinkin.

Laittaa vaan, vaikka sokeripakan kuorista kohdan tai useita, jotka estää katkenneen johdon pomppimasta vääriin kytköksiin sen jälkeen.

[jt-87]

Nopari oli sökönä, sen vaihtamalla lähti karhu toimimaan.
Johdot siistitään, tuo oli vain testivaihe. Toinen akkukin tulee vielä, jolle pääsee vetämään paksua piuhaa. Sokeripalojen toimintavarmuuteen en ota kantaa, en kuitenkaan niitä lähde vaihtamaan.

Video tulee kun on ladannut, kestää vajaan neljä tuntia näillä näkymin se lataaminen:
Konekarhu toimii viimeinkin!

[4wdkanootti]

400A rajalle merkattu sähköhitsin puristinkin liittyy ruuvein puristamalla johtoon.
Sama koskee sähkökeskuksia! Sisääntulot ja maajohdot ruuvataan kiskoihinsa puristusotteella.
Oikein mitoitettuna messikinen sokeripala riittää ihan hyvin lyhytaikaiseen kontaktiin.
En edes saanut kuumenemaan uutta sellaista mambamax-noparin 100A virroilla. Se sulatti kivasti Deansin ja 4mm putkiliittimen irti piuhasta. Hehkuuntunut liitin on sitten roska niissäkin.
Pitkäaikaiset kytkennät voikin juottaa, tai täydellisyyttä tavoittelevat vaikka kovajuottaa.

[Miksu L]

400A rajalle merkattu sähköhitsin puristinkin liittyy ruuvein puristamalla johtoon.
Sama koskee sähkökeskuksia! Sisääntulot ja maajohdot ruuvataan kiskoihinsa puristusotteella.
Oikein mitoitettuna messikinen sokeripala riittää ihan hyvin lyhytaikaiseen kontaktiin.
En edes saanut kuumenemaan uutta sellaista mambamax-noparin 100A virroilla. Se sulatti kivasti Deansin ja 4mm putkiliittimen irti piuhasta. Hehkuuntunut liitin on sitten roska niissäkin.
Pitkäaikaiset kytkennät voikin juottaa, tai täydellisyyttä tavoittelevat vaikka kovajuottaa.

Jep, kyllä sokeripalat virtaa kestää, mutta ongelmana onkin johtojen nopea murtuminen. Sähkökaapissa johdot saa olla ihan rauhassa eikä jatkuvaa tärinää niissä suuremmin ole.

Edit: Mainitsitkin näköjään aikasemmassa postauksessa saman asian.

[Qazu]

Jaaha. Pena ottaa vähän kiekkaa siellä! :)

[4wdkanootti]

Kattelin, ja kuuntelee n ton videon verottajasta. Kivastihan tuo nyt lähti ja pysähtyi. Liukkaat tassut 
Moottori tai voimansiirto piti erilaista ääntä per puoli. Voisi olla poraillessa lootat erilaistuneet, tai toinen kuivempi.

[jt-87]

Hyvä huomio tuo äänen erilaisuus! Itse olen ihmetellyt samaa, oikean puolen vaihteisto pitää aika paljon kovempaa ääntä kuin vasen. Sen voi aiheuttaa vaikkapa kiinnityksen erilaisuus; oikealla puolella voi hyvinkin olla vähän epäkeskisyyttä tai vaikka moottori liian lähellä vaihteistoa. Nuo moottori/vaihteisto telineet kun kasattiin melko lailla silmävaraisesti...


Ja karhu pelaa muuten edelleen, joten kai sen kohta uskaltaa luovuttaa asiakkaalle toivottavasti viimeistä kertaa!

[Miksu L]

Mites moottorin lämmöt? Saako sormea pidettyä kannussa kiinni?

[jt-87]

Kyllähän se lämpiää aika reilusti kun pidempään paahtaa kaasu pohjassa. Eilen sain jopa noparin suojatilaan kun lämpesi niin paljon. Motor timing on jo minimissä.
Karhu kulkee niin kovaa, että taidan laittaa vielä limitit jonnekkin 60% tienoille että rauhoittuu.

Nyt muuten tekee taas tuo vasemman puoleinen sitä että pienellä nopeudella kulkee mutta isolla kaasulla pysähtyy. Ihan kuin nopari ei saisi tarpeeksi virtaa... Taidan vaihtaa sokeripalat vähän isommiksi ja piuhat paksummiksi että saa varmasti kunnolla kosketusta.

[jt-87]

Vasemmalla puolella on ongelmia Polttaa noparista konkat. Kahdesta on jo kärähtänyt konkkien jalat poikki, toisesta jopa vaihtokonkatkin. Kovaa en ajanut ja alkoi savu nousta...

Virran saanti on varmistettu 8mm2 piuhalla ja kunnolisilla liittimillä, joten siinä ongelma ei ole.

Vika on siis joko nopareissa tai moottorissa. Moottori on yhtä tehokas kuin toisellakin puolella, ei pidä ylimääräistä ääntä tai lämpene enempää kuin toinen. Ilman mittauksia siis väittäisin sen olevan kunnossa.

Voisi sen kuitenkin varmuuden vuoksi vaihtaa samalla kun laittaa uuden tänään tilatun noparin...

[4wdkanootti]

Toimiva kytkentä ei konkkia polta! Sen sijaan, jos konkat lähti jo, ni ajaa ei ihanilman konkkia saisi senttiäkään.
Tasainen, notkumaton jännite ei konkkaa kuormita, sen suurin työ on tasata jännitteen vaihteluita. Jossain kohdataan kuitenkin liian työn määrä, ja siitä konkka poxahtaa. 
Joko anto notkuu työhön nähden, eli tarttis kymmenkertasen määrän konkkia, tai johdot kuristaa, väkisinkin.
Tai sitten pitää hommata pienempi välitys ja vähentaa sillä virran tarvettakin!
Tämä hidastaminen helpottais lähtöjä, ja huippunopeutta, taloudellisemmin kuin maksimikaasun rajottelu, muutenkin.

Jos lähdet uusimaan moottoreita, mieti samalla isomman kv-luvun ja valitun volttimäärän kestäviä!
Nykyisiähän ei oltu edes luvattu tuohon.

[Miksu L]

Isomman kv luvun kestäviä?
Minä kyllä lähtisin hakemaan tuohon mahdollisimman pienen kv moottorin, joko noin 200-1000 kv:n ulkopyöriä tai 1/5 sisäpyöriä ja mahdollisimman paljon jännitettä 6S tai jopa 12S. Välitykset sitten sen mukaan mitä on tarvetta. Näin saisin virrat pysymään todella pienenä ja hyötysuhteen korkeella.

[4wdkanootti]

HUPS! Siis joo juurikin pienemmän. "ajatuspieru", sori.

[4wdkanootti]

Sain kuulla, että taas on yksi nopari tullut tiensä päähän karhulla.
Mietin pari tuntia (samalla käkin synttärijuhlissa) ja mutuna täytyis nyt toi rikkovan puolen moottori testata paremminkin. Kaikki testi pitää sitten tehdä ilman antureita, ne "korjaa etsityn viean piiloon".
---  mun 1 moottori löi ihan näkyvää valokaarta kuoreen aina kun koneen kierrokset oli laskemassa,esim.
Roska kone käämivuodon vuoksi. Sama pakilla, ja kulki hyvin muuten, mutta ajokerta ja nopari pox.

- jos moottori on vaikka speksattu sietämään 12 volttia, ni 36-48 voltilla ja pienilla amppeereilla vuototarkistus toisiin käämeihin. Isommilla volteilla en mä osaa enää arvioida, mut joka jarrutuksesa tuon verran pitää saada koneeseen tulla varmasti. Tämä sitten riippuu vähän kytkennästä, että onko Y- vai kolmio käämikytkentä, että mitä pitäs näkyä.
   Y-kytketyssä ei vapaaseen vaihepiuhaan saa olla kummaltakaan puolelta vuotoa. Pyöritysvaste pitää olla joka käämissä sama.
D eli kolmiokytkentäisessä päätyön tekee 1 käämi, ja 2 muuta on kuin sarjakytketyt pistämään vastaan puolella voimalla. Saadaan isommalla virtamäärällä silti kovempi vääntö. Testitulos on kolmannessa piuhassa laitettava lamppuun, ja varrattava välkkymistä tai volttien muutosta.
- joka vaihejohdon väliin 45+55 wattinen polttimo (H4 molemmat langat), ja kovaa vierinrtävastetta vasten pienillä kierroksilla kattoo, lyökö se välkettä lamppuun epätasaisesti.

Vaikka vielä vaihtaa koneen toiseen vaihteistoon, että pää-pyörintäsuunta vaihtuu niillä keskenään. Näkee käämityksen ennakkomuutoksen.
Eri noparilla testata kone asennettuna.
Jos on ehjäksi uskottu noppa, ni setuppipalikalla tarkistaa et se todella muuttaa säätöjään, äly pelaa.

[jt-87]

Josko olisi vähän toimivampi moottori-nopari yhdistelmä tällä kertaa. Moottori kestää 120A, 11v ja on varmasti 2pole. Kv-lukukin on puolet pienempi kuin edellisessä.
Akseli on 5mm edellisen 3,175mm sijaan, joten tuo välisovite piti sorvailla uusi. Yritin entisen porata isommaksi, mutta reikä meni niin pahasti vinoon etten edes yrittänyt enää toista. Siispä 20mm akselista 2m kärkivälin "kellosepän"sorvilla pyöräytin paremmat... Huomaa että sorvissa olisi vielä säätämistä kun vähän jäivät reiät vinoon holkissa. Ei kuitenkaan niin pahasti että menoa haittaisi.

Nuo moottorit siis nyt ovat vuorostaan kokeilussa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39547

Huomenna taas testaamaan kunahn saan juotettua toisellekin moottorille piuhat....

[4wdkanootti]

Joko linkkisi moottoriin on väärin, tai valitsit edellistä suuremman loppunopeuden antavan koneen! Siis Vielä heikommin kestävän samoilla välityksillä. (tosin isomman voiman läpäsevän sitten vuorostaan)

Nim. "Miksu L"  ehdotti topiikin viimesellä sivulla konetta, jonka KV-luku olisi alle 1000...
Olin samaa mieltä.
Itsekkin mainitsin joutuvasi rajoittamaan täyskaasua niillä vanhoilla. Jos ne vielä antautui, niin kuvittelin seuraavaksi valikoituvan kaikkein speksien mukaan sopivamman.

PVM 12.07. 2013 linkissäsi oli kone Motor 2600Kv kierrosluvulla, mutta voimaa vähän.
(  http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16021__HobbyKing_X_Car_13_5_Turn_Sensored_Brushless_Motor_2600Kv.html  )

Nyt laitoit linkin koneesta: 
Can Size: 550
Turns: 4
RPM/v: 4150kv
Poles: 2
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Max voltage: 7.4~11.1 (2~3S)
Max Current: 120A
Max Watts: 860w

Jos koko ajan ajat 12 voltin akulla, tuli ekalla koneella alkavaa volttia kohden 2600*12=  31200 RPM
Laakerit vikisee, mutta jos tehon vaatimuksissa pysyttäisiin, voisi toimima.

Tällä tokalla kv luku isompana anta täysillä volteilla 4150*12= 49800 RPM
Jo pelkästään laakerien voitelu jää ihan rajalleen noin kovilla kierroksilla, huoltoväli kasvaa.
Tietty sitten jos käytät vajaana kaasuna, samaa rpm kuin ennenkin, laakerit sietää, muttamutta.
Se on 18600 kierrosta minuutissa enemmän! Tai 37% lisäys  mikä selvimmältä tuntuu.
? vieläkö on mistä rajoittaa noinkin iso ero lisää ?

Mainitaan nyt vielä, että vajaa kaasu noparille ei ole koskaan niin hyvällä hyötysuhteella, kuin täysi.
Mikään lelupainojen auto-nopeudensäädin ei ole tehty läpäisemään tunteja putkeen täyttä VIRTAA.
Siis eri asia kuin täysi kaasu, kun puhutaan kiihdyttämisestä tai suurta vastetta, kuten painoa, vastaan puurtamisesta. Oikea tapa olisi keventää välitys niin hitaaksi ja voimakkaaksi, että virran kulutus pysyy pienenä, ja täyttä kaasua ehtii edes näyttää sillointällöin. Loppu virransieto piti olla yllättävän hyvän pidon antaneen maastokohdan pelivaraksi, jarrutuksen lisä-lämpöpiikin sietoon, tms.
Tai, valita kone joka sietää isompia vasteita, ja antaa täysikaasullakin suoraan sopivaa vauhtia.
Jos on painos, pituus rajallinen, niin vääntöä kasvattaisian ottamalla muutaman millin paksumman koneen.
Siis mutuna kone olisi optimina;
KV 800-1600 haarukassa,
virransieto 80-120 haarukassa, ni noppa voi sen kestää läpästä
Jännittensieto vajaan akun 8 voltista, täyden lyijyakun 16½ volttiin vähintään.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4935__KB45_11XL_1000kv_Brushless_Inrunner.html
  akseli 6mm.. muut numerot antas ymmärtää  kierrosluvun olevan ehkä jo liiankin pieni enää 12 voltilla.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4941__KB45_12L_1400kv_Brushless_Inrunner.html
 mallissa ilkeästi 6mm akseli, mutta numerot kivat

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29355__Dr_Mad_Thrust_1600kv_2400watt_90mm_EDF_Inrunner_6s_version_36mm_.html
Palasi 5mm akseliin, pituus 74mm voi olla ongelma, hiton 4-pole pilaa tän

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8485__Turnigy_3648_Brushless_Motor_1450kv.html

pikkukesynä hkä vielä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8489__Turnigy_4250_Brushless_Motor_1000kv.html

[pajatso]

Moro,

nää olis varmaan liian helppoja ratkaisuja... 

http://www.bmsbattery.com/scooter-motor/639-6-8-10-scooter-motor.html

p

[jt-87]

Mites pakki noille? Muuten näppärä vehje, halpakin vielä.


Linkki oikein moottorilla.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39547
Edellinen karhussa paikallaan ollut moottori oli 7900kv, joten aika kivasti alaspäin tultiin.

Nuo pyörivät 50% rajoituksella, joten vissiin 2000kv olisi sopiva rajoitusta ajatellen. Nyt kuitenkin karhu kasassa ja saa olla puolestani niin pitkään käytössä ilman korjauksia kuin suinkin kestää!




On vähän päivittäminen jäänyt, kun sai karhun toimivaksi ja pois mielestä. Ollut niin paljon stressiä ja vaivaa tästä, ettei tehnyt mieli ihan heti palata miettimään vikoja.

Loppuyhteenvetona:
Ensin karhu oli hiljainen ja epävarma tekniikaltaan, kenties vähän hidaskin. Itse tehdyt "noparit" yhdistettynä e-scootterin moottoreihin aiheutti ongelmia. Lisäksi 330w moottorit alkoivat kärähdellä.

Kakkosversiossa lentokonemoottorit, jotka olivat vissiin 4 pole -mallia ja sen noparit huomasivat. Niistä kärähteli korillinen konkkia... Lisäksi moottorit kuumenivat reilusti.

Nyt kolmosversiossa tehokkaammat moottorit, jotka eivät normaaliajossa juurikaan lämpene. Melua lähtee aika paljon, mutta mitäpä sillekkin osaisi. Vaimennusmatto ei paljoa auttanut.
Karhu kestää seinää vasten revittelyn eikä ongelmia ole suuremmin. Jonkin kerran soittoa asiakkaalta on tullut halvaantuvasta oikean puolen moottorista. Ongelma on vissiin ollut kauko-ohjaimen trimmi, joka on ollut väärässä asennossa...


Eli homma pulkassa, iso kiitos kaikille auttaneille!

[4wdkanootti]

Hyvä että toimii!
Jos melua yrittää alentaa, pitäs arvailla taajuudesta sen lähde.
Moottori, tai moottorin kiinnitys: kumi- tai piki massaa koneen pukkiin.
  Mahdollisesti koneen paikka elää? Pingoitus kumilla!? Paksumpi pukki?
Ensiövaihde ulisee kuormalla: paksumpaa voiteluainetta. Massa yli lisäksi.
Ketjut ja ketjurattaat rohiseva rallatus: puusepän kynällä grafiittia, tosipaksu
 rasva kerää likaa, mut vaimentas myös. "Grafiittirasvassa keitetyt ketjut"....
Sutiessa ropisevaan kivisateen ääneen korkeintaan kumiset sisälokarit..
Ympärillä äänteleviin eläimiin en hiljentäjää arvaile :-D
Hekottelijoille toinen tölkki?

[jt-87]

Kyllä se ääni lähtee moottorin ja vaihteiston väliltä. Siellä on pientä epäkeskisyyttä joka aiheuttaa tärinää ja ääntä. Varmaan pukin alle kumia ja hiljenisi.
Sais ny vaan rahat pois, jo viikon myöhässä maksu

[jt-87]

800e tappiota tuli tästä projusta Sovittiin viimeistä kertaa karhua korjatessa että jos ei pysy kasassa, voi laskun jättää maksamatta. Kun ei alkanut rahoja kuulua eikä  puheluihin/viesteihin vastattu, uhkailin perinnällä, selvisi että ei karhu pysy kasassa: noparit, moottorinkiinnike ja eturengas jo vaihdettu ja 500e maksaneet korjaukset...

Että näin päättyi tämä tarina...

[pajatso]

No voi räkä....

Tällaisessa rojektissa on kyllä aika iso riski. Jos meinaa saada luotettavan laitteen laakista tekniikasta ymmärtämättömälle, niin kaikki pitää ylimitoittaa aivan hulluna, pehmokäynnistys, suunnanvaihtoviiveet kehiin tai jopa pakki pois, jne...ja tehot mielellään alakanttiin.

Itellä toista kertaa siskon pojan traktori korjauksessa. Näissä painavammissa vehkeissä alamäet on haastavia monelle säätimelle. Moottori toimii generaattorina ja aiheuttaa melko mielenkiintoisia vikatilanteita.... En antaisi takuuta. :)

[pajatso]

Moro,

no tänään paneuduin oikein huolella omaan ongelmaa tuon akkuporan moottorilla toimivan lasten traktorin kanssa.

Eli se teki sitä, että toisinaan meni vaan jotenkin jumiin, ja alamäissä otti huikeita virtapiikkejä...ajoittain...satunnaisesti...todella ärsyttävää.


Yleensä käytän näissä projekteissa ihan noitten 10 eur porien tekniikkaa. Niissä ei ole muuta kuin sähköinen jarru.
Mutta tässä nyt käyttämässäni boshilaisessa ruuvinvääntimessä onkin lisänä mekaaninen jarru...ja molempiin suuntiin. Eli kun liipasimen nostaa nopsaan, niin pinnit kiilautuvat niin, että kone sitten tosiaankin toppaa.
No tämä ilmiö näkyi juuri alamäissä, kun tilanne vaihtuu vedosta jarrutukseen. Kun on painavahko laite + kuski, niin lukitusrullan jää nojaamaan siihen lukitusasentoon (porakoneessa tällaista ei käy), ja tilanne laukeaa vain pyöräyttämällä pikkasen taaksepäin....tai toisinaan kun nappula painaa pedaalin pohjaan, ja jos sulake/nopeudensäädin sattuu kestämään.


Sinullahan on varmaan aika pro koneen loodat. Niissä on varmaan tuo sama juttu karhussa.

Purin lukitusrullat pois(kuva)...kolmen planeettavaihteen takaa... nyt pitää pistää pihapiirin lapset testaamaan.

Sellasta...

p

[pajatso]

Moro,

kommentoidaan nyt vielä että nyt toimii tuo traktori ruuvinvääntimellä, kun poistin lukitusrullat.

Mutta tosiaan sen mekaanisen lukituksen ollessa paikallaan poran loodassa painavat koneet jumittelevat.

p