RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: Jani_1987 - 22.04.11 - klo: 16.43
-
Hei, minulla on M8 krossari (HPI Trophy 3.5) ja siihen slicksi renkaat.
Kysyisin nyt minkälaisia alustan säätöjä olette käyttäny asfaltilla?
Esim. maavara? rollbaari eteen/taakse? auraus/haritus edessä takana? Camber kulmat?
Jousia mnulta ei löydy erillaisia, mutta kannataisiko ostaa?
Ja käytän sen vouksi krossaria koska sitä voi käyttää monipuolisesti eri alustoilla,
Tietenkin rata auto olis paras asfaltille :)
-
Samaan odottelen innolla vastausta. Nyt olen käytännön pakosta, eli huvikseni, joutunut ajamaan krossarilla GT:tä ja havainnot osoittavat ajamisen vaativan rankkaa säätöä.
Millaiset diffiöljyt sinulla on? Minulla on 7.5 Infernossa 7-10-3. Diffit ovat vielä toistaiseksi kaksipyöräistä RTR-mallia ja siksi öljyt ovat aika jäykät. Siinä missä karkeahkolla soralla ja kiinteällä pellolla setuppi on toiminut hienosti (tosin eipä ole vielä muuta kokeiltukaan), niin asfaltilla autosta tulee aliohjaava. Eturenkaat kuluvat lähes silmissä ja mutkasta ei käytännössä voi "lähteä" vaan on kiltisti rullattava lähes vapaalla kohti seuraavaa suoraa ennen kuin antaa hanaa.
Jouset pitää varmaan vaihtaa alkuperäisiä reilusti jäykemmiksi, samoin iskarit tietenkin. Pehmeät RTR-jouset nostavat maavaraa jos niitä alkaa kiristämään ja ovat silloinkin ihan liian pehmeät. Auto niiailee herkästi, eli on ärsyttävän levoton. Samasta syystä, ehkä, tuo puskeminen ja eturenkaiden kuluminenkin johtuu tai kertaantuu, eli kun auto niiailee niin eturenkaiden veto kevenee ja sitten jarrutuksissa takapää kevenee ja irtoaa helposti. Soralla sillä ei kai niin suurta väliä ole, kun pito pettää nopeammin ja tasoittaa menoa. Oma havainto on ollut antaa painopisteen olla niin alhaalla kuin mahdollista ja koittaa mielummin elää niiden pehmeiden jousten kanssa.
Takana on aurausta sen mitä Infernossa vakiona on ja tuntuu, että takapää toimiikin paremmin kuin etupää. Edessä on hyvin niukasti haritusta ja seuraavaksi pitää kokeilla siihenkin aurausta.
Ongelmat tuossa varmaan kertaantuvat, eli ylipehmeä alusta ja jäykät diffit tekevät ajotaktikaaksi "syöksähtelyä" ja siksi mitään tarkkoja säätöjä on varmaan turha tehdä. Eli camberia en ole sen kummemmin miettinyt.
Tuossa vähän mietteitä. Haen kahvia ja mietin lisää.
-
Jäykimmät mahdolliset jouset.
Ulosjouston rajoitus niin ettei kaadu enää.
Keskelle 2-3X jäykemmät öljyt mitä saviradalle. (10k - 30k ainakin)
Ja lineaarisia jousiahan ei voi "kiristää" (jäykistää). Palikoilla tai laipiota kiertämällä voi siirtää jousen yläpäätä ja vaikuttaa jousen esijännityksen kautta maavaraan. Jousen jäykkyys pysyy vakiona.
- Hount
-
Eteen 80-100k öljyt, keskidiffi jäykäksi(lukkoon) ja takana saa olla ne mitkä sorallakin on käytössä ( 1-3k)
Jäykät jouset esim GT autosta, niin sillä pääsee jo alkuun. Tosin ei siitä GT:n veroista saa tekemälläkään, mutta näillä pääsee pitkälle jos haluaa välttämättä asfaltilla ajella krossarilla...
-
No nyt tuli asiaa.
Iskarit menevät varmaan vaihtoon samalla kun jousetkin jäykistyvät?
Miten tuohon puskemiseen voi vaikuttaa, vai onko se alusta-asia?
Edit: Lisään vielä, että mieluiten sitä tietty ajelee ja hyppelee tien ulkopuolella, mutta nyt kun päivystelee niin ajan saa kätevästi kulumaan ajamalla kerettiläisesti työpaikan parkkiksella.
-
Ei tarvi iskareita vaihtaa välttämättä tuossa 7.5:sessa. Ne GT:n jouset pitäis mennä niihin orkkis iskareihin.
Todennäköisesti se keskidiffin lukitseminen vähentää sitä puskemista, kun kaikki veto ei enää mene pelkästään eteen :grin:
-
Gt autoon etittiin säätöjä niin tässä hieman osviittaa...
etupää:
-etuiskareihin 1500 diffiöljy, 1.4mm reikiä x 2 ja hong nor valkoinen tai keltainen GT auton jousi
-kickupit niin pieniksi kuin saa ts. nollaan
-casterit jonnekin 10-15 astetta
-diffiin 150 000 öljy
-kokonais auraus eteen n.3 astetta (haritus)
-camber 2-2,5 astetta
-maavara 8mm
Keskidiffi 100 000 öljy
Takapää:
-takaiskareihin 1000 diffiöljy, 1,4mm reikiä x 2 ja hong nor valkoinen GT auton jousi
-antisquad lähelle nollaa tai jopa negatiiviseksi
-diffiin 50 000 öljy
-kokonais auraus 8astetta (auraus)
-camber 4-6 astetta
-maavara 9mm
Tässä on toimiva ja helppo ajettava setuppi. Setuppi on hyvin samankaltainen kuin viime vuoden GT8 sarja voittajaautossa. Toki ei aivan sama ja jotain tukivarsien dremelöintiäkin usein joutuu tekemään että varsia saa siirreltyä suuntaa jos toiseenkin.
-
Millaiset diffiöljyt sinulla on?.
Minulla on 5k edessä, 7k keskellä ja 3k takana. En omista edes muita öljyjä joten nuo saa kelvata :D
Diffissä on yhteensä 6 ratasta. siis päätyrattaat ja 4 muuta.
-
Millaiset diffiöljyt sinulla on?.
Minulla on 5k edessä, 7k keskellä ja 3k takana. En omista edes muita öljyjä joten nuo saa kelvata :D
Diffissä on yhteensä 6 ratasta. siis päätyrattaat ja 4 muuta.
Jos ei ees halua säätää autoo niin miksi silloin ees kyselemään mitään setuppeja stana!!
-
MINÄ juuri etsin ebaysta jousia, ei mennyt hukkaan asiantuntemuksesi. Täytyy niitä hommata peltohommiinkin, mutta samalla pitää nuo GT-jousetkin testata. Varmaan jatkossakin joutuu haaskaamaan krossaria asfaltilla, niin teen tästä pienen haasteen itselleni.
Tai sitten hankin sen GT-auton, vaikka piti jotain ihan muuta.
Tässä harrastuksessa tuntuu ajaminen jäävän ihan sivuseikaksi. Ensin luulin, että suurin osa ajasta menee auton ropaamiseen ja vähän jää ajamiselle aikaa, mikä on ok. Mutta kyllä se suurin osa ajasta menee tavaroiden ostamiseen.
-
Nyt vielä yksi tyhmä kysymys.
Tarkoittaako anti-squat käytännössä tukivarsien kulmien suhdetta auton pituusakseliin? Eli lisäämällä kulmaa, jousituksen kulma suuntautuu taaksepäin pyöränakselin tangentista, ts. renkaan takapuolelle (jousitus pehmenee ja nopeutuu) ja vähentämällä kulma suuntautuu eteenpäin (jousitus jäykistyy)? Oliko sinne päinkään? Näin ainakin käsitin kun opiskelin asiaa tuolta intterwebistä.
http://www.rc-truckncar-tuning.com/Anti-Squat.html
-
Millaiset diffiöljyt sinulla on?.
Minulla on 5k edessä, 7k keskellä ja 3k takana. En omista edes muita öljyjä joten nuo saa kelvata :D
Diffissä on yhteensä 6 ratasta. siis päätyrattaat ja 4 muuta.
Jos ei ees halua säätää autoo niin miksi silloin ees kyselemään mitään setuppeja stana!!
Kyllähän autosta löytyy paljo muutakin säädettävää :) Onko nuo diffiöljyt tosi tärkeitä jotta auto käyttäytyisi hyvin? Pitäis sitten varmaan hankkia erillaisia öljyjä :)
Kiitos aiemmasta vastauksen monista säätövinkeistä :)
-
Se kaikkein tärkein säätö mitä krossariin tarvitsee tehdä, jäi kokonaan pois.
Eli ulosjoustoa säädetään reilusti pois.
Toisinsanoen... kun maavara on säädetty noin senttiin niin auto ei saisi nousta kovinkaan kummoisesti ylös ennen renkaan irtoamista maasta.
Nostat siis esim perää siihen asti että renkaat vielä pysyvät maassa, mutta ulosjousto loppuu... Säädät ulosjouston apaut tuplaan maavarasta.
Toisinsanoen jos sulla on maavara sentin niin nostettuasi perää juuri siihen asti kun renkaat vielä pysyvät maassa, pitäisi rungon olla noin 2 senttiä irti maasta.
Keulassa vähemmän.
Krossareissa myös iskari alatukivarressa uloimpaan reikään.
Ja ne diffit jäykiksi.
Varsinkin keskidiffi vaikka jopa lukkoon.
Antisquat on autossa takana.
Eli takatukivarren kallistuskulma.
Mitä isompi kulma, sitä vähemmän perä pääsee painumaan alas kiihdyttäessä.
Toisinsanoen jousitus jäykistyy veto päällä... painoa ei pääse siirtymään yhtäpaljon takapyörille kuin pienellä kulmalla, eli yleensä auto kääntyy tällöin paremmin kaasu päällä, koska keula ei kevene niin paljoa.
Edessä on kickup.
Vaikuttaa taas erilailla kuin perässä...
Jätettäköön tarkempi selitys tälläkertaa.
-
Totta Hoke turiset... Ulosjoustohan se on tuiki tärkeä kaiken muun lisäksi.
-
Se kaikkein tärkein säätö mitä krossariin tarvitsee tehdä, jäi kokonaan pois.
Eli ulosjoustoa säädetään reilusti pois.
Siellähän se oli jo kolmannessa viestissä.
- Hount
-
Viittasin Juskan laajempaan setuppi viestiin, josta se puuttui.
Ja selitin myös tarkemmin että kuinka paljon sitä olisi hyvä rajoittaa että ollaan edes alueella.
Viilaillaanko nyt pilkkua että oliko joku aikaisemmin pikaisesti mainittu, vai keskitytäänkö neuvomiseen?
-
Viittasin Juskan laajempaan setuppi viestiin, josta se puuttui.
Ja selitin myös tarkemmin että kuinka paljon sitä olisi hyvä rajoittaa että ollaan edes alueella.
Viilaillaanko nyt pilkkua että oliko joku aikaisemmin pikaisesti mainittu, vai keskitytäänkö neuvomiseen?
Mikä on paras tapa rajoittaa ulosjoustoa? Jtn bensaletkua iskarin sisään vai?
-Pekka
-
Se on sisäänjousto.
Ulosjoustoa säädetään hex ruuveilla tukivarresta eli sen määrää kuinka plajon tukivarsi pääsee laskeutumaan kun nostat autoa pöydältä.
Jos kierrät ruuvit maksimiin ulosjoustoa ei ole enempää kuin maavara eli kun nostat autoa niin renkaat nousevat tällöin välittömästi pöydästä irti --> ulosjoustoa ei ole yhtään
Maavaraa säätäessä kandee kattoo aina tuo ulosjousto uudelleen
-
Se on sisäänjousto.
Ulosjoustoa säädetään hex ruuveilla tukivarresta eli sen määrää kuinka plajon tukivarsi pääsee laskeutumaan kun nostat autoa pöydältä.
Jos kierrät ruuvit maksimiin ulosjoustoa ei ole enempää kuin maavara eli kun nostat autoa niin renkaat nousevat tällöin välittömästi pöydästä irti --> ulosjoustoa ei ole yhtään
Maavaraa säätäessä kandee kattoo aina tuo ulosjousto uudelleen
Jos laitan pätkän letkua iskarin varteen iskarin sisäpuolelle eli missä öljyt lepää niin eikö ulosjousto vähäne? sisään jousto pysyy samana? On nääs liian korkea asfaltille noi mp7.5 iskarit/jouset vaikka työtäis mihin reikään vaan noi iskarit.
Pekka
-
kyllähän tuo vähenee.
-
ai sisäpuolelle, juu kyllä. Mutta yleensä ulosjousto rajoitetaan niistä tukivarren säätäruuveista.
-
Eli paras vaihtoehto olis ostaa iskarit/jouset igt:stä? Vai?
-
Paras tapa on kun vaan säädät tukivarressa olevasta ulosjouston rajoitusruuvista.
Siellä tukivarren sisäpäässä on ruuvi joka tulee tukivarresta läpi ja osuu pohjalevyssä oleviin korvakkeisiin.
-
Paras tapa on kun vaan säädät tukivarressa olevasta ulosjouston rajoitusruuvista.
Siellä tukivarren sisäpäässä on ruuvi joka tulee tukivarresta läpi ja osuu pohjalevyssä oleviin korvakkeisiin.
Kiitos tiedosta. Täytyypi koittaa. Onko tollanen ruuvi myös mp7.5:ssa tukivarren sisäpäässä mistä voi oikeen säätää??? Se on sit vissiin lähettävä tallille kohta askartelemaan.
-Pekka
-
On.
Siitä ruuvista mä just runoilin tuossa edellä.
Ulosjoustoa säädetään hex ruuveilla tukivarresta eli sen määrää kuinka paljon tukivarsi pääsee laskeutumaan kun nostat autoa pöydältä.
Jos kierrät ruuvit maksimiin ulosjoustoa ei ole enempää kuin maavara eli kun nostat autoa niin renkaat nousevat tällöin välittömästi pöydästä irti --> ulosjoustoa ei ole yhtään
Maavaraa säätäessä kandee kattoo aina tuo ulosjousto uudelleen
-
Paras tapa on kun vaan säädät tukivarressa olevasta ulosjouston rajoitusruuvista.
Siellä tukivarren sisäpäässä on ruuvi joka tulee tukivarresta läpi ja osuu pohjalevyssä oleviin korvakkeisiin.
Kiitos tiedosta. Täytyypi koittaa. Onko tollanen ruuvi myös mp7.5:ssa tukivarren sisäpäässä mistä voi oikeen säätää??? Se on sit vissiin lähettävä tallille kohta askartelemaan.
-Pekka
Kaikissa ei taida olla niitä hexruuveja vakiona paikallaan..? (Kyosho 7.5 sport ?) näin muistelen ? mutta kaikissa tukivarsissa on kyllä valmiit reiät ko. säätöruuveille joten ne lisäämällä saa ulosjouston säädettyä.
-
No perskeles :grin: . Löytyihän sieltä noi ruuvinpaikat. Empä ole moisia edes huomannut vaikka olen purkanut koko auton pariin kertaan. Kiitoksia kaikille. Tää homma ratkes sit näin helpolla.
-Pekka
-
Juu ei ole Sportissa säätöruuveja paikoillaan, mutta äkkiäkös sellaiset sinne pulttaa. Onko niissä vakiopulteissa ihan normaalit pultinpäät, vai onko niissä joku kumi tms. suojana? No laitan silti tipan epoksia kun sen saa ruuvaamalla sitten poiskin. Alumiini ei varmaan tykkää kauhean hyvää pitemmän päälle hiiliraudan kosketuksesta.
Pekka_h:n idea "progressiivisesta" iskarista silikoniletkulla viritettynä jää hautumaan. Sitä on ihan pakko kokeilla kunhan joku päivä tulee purettua iskari.
-
ihan normaali pultti (pää) siellä vaan on (niinku kaikissa)
ei se pohjalevy siitä paljon kulu, snadisti
-
No nyt tähän ajamiseen tuli meininkiä. Toi alustan korkeus näköjään ratkaisee tosi paljon. Vaikuttaako kallistuksen vakaajat kääntyvyyteen kuinka paljon? Mulla on diffeissä 50000-50000-50000 ja tuntuis tarviivan aina vähän kaasua et kääntyy. Eli aika drifti meininkiä :grin: . Kaverilla thunder tigerin ralli vehe jossa kiinteä keskidiffi ja vaan rasvat diffeissä. Thunder tiger näyttäis kääntyvän paremmin/rauhallisemmin? Ei siinäkään vakaajia ole ja renkaatkin kääntyy saman verran. Jos jäykistän etudiffin öljyjä vielä niin eikö se käänny huonommin ilman kaasua?
-
Ei mikään ihme että tarvii kaasua noin jäykällä takadiffillä.
Mitä jäykempi takadiffi, sitä huonommin kääntyy mutkaan sisään ja mutkasta ulos tullessa pyrkii työntämään autoa vain suoraan, kunnes pidon saa irtoamaan.
Eli takadiffiä selvästi löysemmäksi. Kokeile vaikka hypätä 10.000 öljyyn niin huomaat eron välittömästi.
-
Eli öljykauppaan mars on mentävä. Sanoppas vielä mitkä ovat parhaat öljyt noihin infernon vakio iskareihin? Kannattaako hommailla muita öljyjä vielä noihin etu/keskidiffiin vai mennäänkö näillä? Autolla ajetaan myös crossia ja rallia/asfalttia niin olis hyvä löytää joku kultainen keskitie jos sellaista on? Kiitoksia taas tipeistä.
Kannattaako hommailla ne vakaajat vai onko niistä mitään hyötyä?
-
Kultaista keskitietä ei ole.
Asvaltti ja maasto on niin täysin eri että ei toimi sama diffisetuppi sinnepäinkään.
Jos äkkiseltään ajattelis maastoon diffisetuppia niin se olis tyyliin 5000/7000/3000
Ja noilla taas ei tarvitse ajaa asvaltilla.
Vakaajat ovat tarpeelliset maastossa sekä asvaltilla.
Vaikuttaa ajamiseen selvästi.
Iskariöljyistä en osaa äkkiseltään heittää, koska ei suoraa kokemusta kyseisistä iskareista.
Kuitenkin taas tilanne on se että asvaltilla tarvitset jotain 1000 jäykkyistä kun maasossa mennään 40-60 välillä.
Tilanne on vähän sama kuin pitäisi motocrossipyörällä lähteä motoGP kisaan...
Tai motoGP pyörällä pitäis lähteä supercrossia ajamaan.
Ei vaan toimi.
Molempiin tarvitaan niin erilainen härveli että ajaminen on ylipäätään jotenkuten mielekästä.
-
ihan normaali pultti (pää) siellä vaan on (niinku kaikissa)
ei se pohjalevy siitä paljon kulu, snadisti
Niin näemmä onkin. Kappilta ryöstämissäni tukivarsissa oli sellaiset paikoillaan ja säästyi kalliit M4 ruuvit kun en alkanut niitä pätkimään.
HOKE:a voin valaista homman mielekkyydestä sillä, että minusta tämä on ihan hauskaa puuhaa eikä minulla ole GT autoa vaan yksi ainoa auto joka sattuu olemaan crossiauto (tai siis sen näköinen, tuohan on RTR Kyosho). Minut saa ampua siinä vaiheessa kun mietin onko jokin hauska puuha paras/nopein/in/cool/hellyeah piirikunnallisessa kilpailumielessä.
-
Ei mu tartte valaista. Ihan kun en tuota itse osaisi päätellä kun kerroit missä kaikkialla sillä ajelet.
Kysyit onko mitään hyvää keskitietä. No ei ole.
Krossarin saa toimimaan ihan kivasti asvaltilla tekemällä kohtuu radikaaleja muutoksia.
No mutta sitten se on aikalailla mahdoton ajaa maastossa kun jousitus on olematon.
Voihan siitä yrittää tehdä komromissin laittamalla öljyt aikalailla puolivälistä niistä mitä on kerrottu.
Mutta edelleen auto on melkonen reki krossaillessa.
Eli tuskin mielekästä edes huvikseen kurvailla niillä ominaisuuksilla.
Helpoin komromissihan olis hommata kahdet iskarit joista toiset on asvaltille ja toiset krossailuun.
Ei tosin halvin, mutta nopein muokkailla auto laidasta toiseen.
-
Voi, voi kun kun olisi leikkimielisiä kisailuja tai ajopäiviä tavallisille mattimeikäläisille sellaisella baanalla jossa olis sekä soraa että asfalttia. Aivan niinkun oikeillakin autoilla ajetaan, kuten jokkis ja rallicross. Sitte olis pakko löytää keskitie alustassa. Ei tarvisi olla mitään typerän näköisiä kymmenen metrin loikkia vaan näyttävää kurvailua, pientä hyppyä jne. Olen niin vähän aikaa seurannut tätä hommaa etten tiedä vaikka tämmöistä leikkiä olisikin?
-
sinänsä mielenkiintoinen pointti ja onhan niitä vähän mietittykin, mutta laihoin tuloksin
itse asiassa tämä tarkoittaisi samalla paluuta 20 vuotta taaksepäin tai jotain..sieltähän nämä jutut lähti
tai no onhan toi slässi takavetoluokka paljon palautellut tuota asetelmaa etenkin amerikassa
siellä(kin) kun on huomattu ettei kaikki halua harrastaa kilpakrossiradoilla jossa aloitusbudjetti on $2000 ja monta sataa viikossa renkaisiin, ratamaksuihin, polttoaineeseen, varaosiin, matkakuluihin.....
tyypillisesti kuitenkin tullaan siihen että vaikka ajaa voisikin niin kunnon kisaa ei oikein saa aikaseks kuin kierroslaskenna kanssa ja sellaset laitteet taas tyypillisesti löytyy vain radoilta muutamia harrasteporukoita lukuunottamatta kuten Espoon ja Honkalan short course porukat
joten ehkä kuitenkin hankkia se "pro" krossi tai ratakalusto jos haluaa ajaa [kilpaa] vähänkään, muutenhan ei tietenkään väliä millä sitä bashaa yksin tai porukassa
itse asiassa olen kuullut jostain Kyosho DRX ralliporukasta, mutta ei näitä kai ole pahemmin täällä forumilla näkynyt (ihme!)
-
Rallicrossia minäkin ajattelin, vaikka olisi kai pitänyt ajatella joko motoGP:tä tai motocrossia. Tai Lavankoa, missä *tussa se sitten onkin. Neljä rengasta ja omien silmien edessä oleva ajopaikka sekoitti pääni (Tuolla kyllä lukee, ettei homma ole mielekästä, ellei ole eri vehkeet eri paikkoihin (olkaamme siis eri mieltä)).
Tuossa työpaikan pihalla oli hieno rata syntynyt kukkapenkkien ja takapihan rekkalaanin maastoon, kun talven jäljiltä sepeliä oli joka puolella 1-2 cm kerros. Nyt ne sepelit on pesty ja jotain pitää keksiä. Toisaalta sepeli aiheutti 4 sydänpysähdystä kun kivi kiilautui rungon ja vauhtipyörän väliin ja juuri olin täältä lukenut jonkun kiertokangen tulleen lohkosta läpi.
En ollut hankkimassa sitä GT-autoa toiseksi autoksi vaan jonkun takatuupparin pienemmässä mittakaavassa, kun etenkin tuo .28 kone (kiitos) tuntuu hieman pelottavan junioria. Pitää nyt vielä miettiä asiaa, aika ei riitä ihan joka touhuun.
Kokeillaan niitä jousia ja iskareita nyt ens'alkuun, ei ne hukkaan mene kun sitten joskus GT-autokin tulee taloon. Kärkkäisellä ei löytynyt 30k jämäkämpää öljyä, joten vähän kaikkea pitää siis hankkia.
-
joo. 30K pääset alkuun. itsellä oli edessä 100K-60K, mutta 30K on ihan ok, ehkä juuri hyväkin tuolle alustalle. taakse 3K tai 5K. Keskidiffiin laittas ehkä vahvempaa mutta laita tota 30K kans ja kokeile.
-
siellä(kin) kun on huomattu ettei kaikki halua harrastaa kilpakrossiradoilla jossa aloitusbudjetti on $2000 ja monta sataa viikossa renkaisiin, ratamaksuihin, polttoaineeseen, varaosiin, matkakuluihin.....
Onko tämä nyt ihan vissi totuus, että summat oikeasti ovat tuota suuruusluokkaa väkisin. On tietysti ne aktiivisimmat kilpakuljettajat jotka tekevät hommaa vakavissaan tai jopa ammatikseen / osittain ammatikseen ja heillä kulut voivat nousta suuriksikin. En kuitenkaan ymmärrä että täällä pitäisi pelotella ihmisiä 'ammattilaisten' budjeteilla. Mielekkääseen ajamiseen kerran pari viikossa jokusia tunteja, eli ihan normaaliin harrastamiseen, päästään kilpakrossiradoillakin selkeästi vähemmällä. Tuntuu vähän sellaiselta henkilökohtaiselta kaunalta ja mustamaalaamiselta juttujen sävy "miten kilparadalla asiat on". Ihan tavallisia harrastajia sielläkin käy, RTR-paketeilla tutustuvista ensikertalaisista Suomenmestareihin. Joku näkee asian rikkautena, kun tietoa ja opastusta saa ihan kädestäpitäen. Jos haluaa ostaa neljä pohjalevyä kesässä, niin ei siinä mitään, mutta pakko ei ole.
Radallahan voi kovimmat sniiduilijat ajaa niillä pelottavien pro-jamppojen vanhoilla renkailla, joita on roskikset täynnä. Eikä vaadi 200k ansioita. :cool:
-
renkaat on tärkeä juttu. jos niissä alkaa säästää, niin tuloksista on turha puhua eikö vain.
kerropas Sami minkälainen on tyypillinen budjetti esim. Lavankoon, sanotaan että käy radalla kahdesti viikossa ja ajaa joku 3-4 tuntia
toi esimerkki minkä heitin on viitteellinen mutta jos ylipäätänsä seuraa lajia niin on alueella taatusti jos vähänkin enemmän ajaa eikä rata ole naapurissa niinkuin useimmilla ei ole
-
kerropas Sami minkälainen on tyypillinen budjetti esim. Lavankoon, sanotaan että käy radalla kahdesti viikossa ja ajaa joku 3-4 tuntia
Lavangon ratamaksu on 100€/jäsen.
Ajaminen itsessään on ihan saman hintaista, ajoi sitten Lavangon radalla tai Espoon käpyviidakossa. Kyse on siitä millä tasolla ja kenen seurassa haluaa harrastaa, ei se rata niitä euroja syö.
-
Niinno ainakin helvetin hauskaa se radalla ajaminen on mutta ei missään tapauksessa halpaa, ainakin kun sen aloittaa. Ei silti lähtisi aktiivisesti dissaamaan muitakaan harrastuksen muotoja, sanon kokemuksesta, mukavaa ajoseuraa voi olla myös oma jälkikasvu vaikka puhutaankin olennaisesti rataa vaatimattomammista puitteista. Kotiinpäin se on kaikki ratinkääntö kunhan käyttää mielikuvitusta mahdollisuuksien mukaan. varsinkin kun käpyviidakosta on matkaa Helsinki-Vantaalle ja näiden harrastusparatiiseihin.
-
Alkuvaiheessa on melkolailla yhdentekevää mitkä renkaat siellä alla on, kunhan on pyöreät ja kumiset, kun mennään enemmän putkien ulkopuolella ja katollaan. Korin kattoon kannattaa laittaa vaseliinia, niin liukuu paremmin, jos tuloksesta on huolissaan. Tietysti jos tavoitetaso nousee ja taidot kehittyvät, niin rahoitustakin on ehkä syytä tarkistaa, mutta sehän on jokaisen oma päätös.
Tyypillisestä en tiedä, varmaan monella ja myös itseni se tyypillinen on reilusti ylimitoitettua osaamiseen nähden ja vähemmälläkin olisi tullut hyvin toimeen, jos olisi halunnut tai tarve niin vaatinut. Jos juoksevat viikkokulut perusharrastamisessa (2-3 ajokertaa a 2-3h) nousee "moneen sataan", niin kyllä kannattaa tarkistaa ilmansuodattimen kondis. Minimikustannukset ovat tarkastelukohteena mielenkiintoisemmat ja niidenkin määrittely yleispätevästi on melko hankalaa.
Alkuinvestoinnit taitaa väkisin hiipiä tonnin nurkille. Onhan näitä laskelmia täällä foorumilla useitakin aiheen tiimoilta, mutta ei kannata välttämättä repiä niitä Jenkki-Pro-kisakuskien budjetteja ja esittää, että ne ovat joku välttämättömyys harrastamiseen radalla. Ihan normaali harrastepaikka se rata on, jossa on muita samanhenkisiä saman lajin harrastajia, eikä siitä kannata mielestäni mitään peikkoa yrittää tehdä. Sielläkin voi harrastaa pienemmällä tai suuremmalla budjetilla, kukin oman makunsa ja mahdollisuuksiensa mukaan.
-
tuhat euroa = $1500
vähän lisenssejä ja muita maksuja kuten ponderit yms. niin johan ollaan kahdessa tuuserissa taalassa :wink:
sori että lähti vähän OT.
-
kun on huomattu ettei kaikki halua harrastaa kilpakrossiradoilla jossa aloitusbudjetti on $2000 ja monta sataa viikossa renkaisiin, ratamaksuihin, polttoaineeseen, varaosiin, matkakuluihin.....
Ei silti lähtisi aktiivisesti dissaamaan muitakaan harrastuksen muotoja
Eli kuka dissaa ja mitä?
tuhat euroa = $1500
vähän lisenssejä ja muita maksuja kuten ponderit yms. niin johan ollaan kahdessa tuuserissa taalassa :wink:
Mikähän laskentalogiikka tässä on taustalla?
Jos ajaa RTR-monsulla siellä parkkipaikalla, niin miksi sillä ei voi ajaa radalla? Ratamaksu on se, jonka joutuu pulittamaan.
Jos haluaa aloittaa kilpaa ajamisen, silloin toki mm. ponderin osto ja lisenssi tulee tarpeeseen, mutta ilman niitäkin voi harrastaa. Muttamutta, kukin tavallaan kaikkien paikka ei siellä radalla varmaan ole, eikä pidäkkään, turhaa on kuitenkin väittää, että se radalla ajaminen on vaan sitä proo touhua ja helvetin kallista sellaista.
-
Rahamiehet laskee eri tavalla.
Jos en väärin muista niin n.500e tuli kaikkineen maksamaan roinat kun ekaa kertaa sain itteni raavittua radalle.
-
tuhat euroa = $1500
vähän lisenssejä ja muita maksuja kuten ponderit yms. niin johan ollaan kahdessa tuuserissa taalassa :wink:
Niin ne oli niitä aloituskustannuksia, keskustelun fokus ainakin itselläni oli enemmänkin nuo monen sadan viikkokulut, jotka pistivät ihmetyttämään.
Lisenssi ja ponderi eivät kumpikaan ole välttämättömiä perusharrastamiseen. Tietysti jos ostaa kylpypyyhkeitä ja laakerityökaluja myöden koko kavalkaadin, niin palaahan sitä rahnaa. Pekkahan asian kiteyttikin jo hyvin edellä.
-
renkaat on tärkeä juttu. jos niissä alkaa säästää, niin tuloksista on turha puhua eikö vain.
kerropas Sami minkälainen on tyypillinen budjetti esim. Lavankoon, sanotaan että käy radalla kahdesti viikossa ja ajaa joku 3-4 tuntia
toi esimerkki minkä heitin on viitteellinen mutta jos ylipäätänsä seuraa lajia niin on alueella taatusti jos vähänkin enemmän ajaa eikä rata ole naapurissa niinkuin useimmilla ei ole
Mielenkiintosia totuuksia jälleen.
Viime kesänä käytin treenatessa tasan 3 settiä uusia renkaita... koko kesän aikana.
Jos mietitään aktiivisen viikon kuluja, eli viikko jolloin olin radalla vähintään 5 päivänä... aamupäivästä iltaan.
Yleensä noin puoli gallonaa polttoainetta.
1-2 filsua.
Setti jostain kisasta jääneitä käytettyjä renkaita.
Jos siis lasketaan että gallona maksaa yleensä alle 40e niin tuosta saadaan polttoainekuluiksi ylöspäin pyöristettynä satanen.
Keksitään nyt että tuli käytettyä uusi setti renkaita... karvan yli 50e
Eli jos tarkemmin ajattelee niin tuohon 200e budjettiin saa mahtumaan 5 kpl n. 8-10 tuntisia treenipäiviä... Matkoihin menneet polttoaineet... juotavat ja halpis sapuskat matkanvarrelta.
Ei tätä hommaa tartte hirveellä törsäilyllä harrastaa.
Uusia kisarenkaita ei tarvitse treenipäivänä, vaan siihen kelpaa kisoissa käytetyt...
Kenties pykälää kovempaa seosta olevat myös niinkuin itse tein.
Eli jos käytin uudet renkaat niin nekin olivat suurimmaksi osaksi kovempaa seosta jolla en kisoissa ajanut.
Ihan vain siksi että kesti paremmin treeniä.
Samansuuntaisen tuntuman niillä silti sai autoon ja kisapäivänä huomasi että kun alle laittoi pehmeämmän seoksen niin auto oli vain parempi ajaa... kenties korkeintaan aivan pienet twiikkaukset tartti tehdä ja kovaa mentiin.
Ennen lavangon PM kisoja en ollut kertaakaan ajanut radalla renkailla millä heti kisapäivänä ajoin.
Silti alkuerien jälkeen tulos oli 5. ja semejen kautta A finaaliin...
Eli onko turha puhua tuloksista vaikka renkaissa pihisteleekin???
Kai mä olen väärässä, mutta mun mielestä 39 asteen kuumeessa ei ollenkaan huono tulos renkailla mitä ei koskaan ollut radalla edes kokeillut.
Setupilla joka oli haettu puolikuluneilla kovemmilla edellisen kauden renkailla jne.
Ja nimenomaan budjetilla joka ei koskaan ylittänyt 200e viikossa... Hyvä jos kerran tuollaiseen törsäykseen pääsin.
-
Mä aloitin radalla ajamisen 2002 joten sillä tavalla vähän turha esittää että olisin pelkästään pihasuttaaja. Aika monta pokaalia on kaapin päällä erinäisistä karkeloista vaikka krossin SM-kisoissa en olekaan päässyt semin 6. sijaa paremmaksi koskaan (finaali ajettiin 10 autolla). Jotain siis tiedän radallakin ajamisesta kilpaa.
$200 kääntyy 135€:ksi, joka voi olla vähän yläkanttiin. Jos pari kertaa viikossa ajaa niin satanen (euroa) vois olla oikeampi summa.
Mietitäänpä. 2 kertaa viikossa on noin 10h radalla ainakin mulla.
Jos siinä ajassa ajaa vaikka 6h ja 4h tuntia menee muihin juttuihin niin se tekee 6x60=3600min
3600/7 = 514 tankillista = 64L polttoainetta, eli 1 1/2 gallonaa = 60€
Siihen kierros AKA renkaita, ainakin Lavangon rata perinteisesti sen verran kuluttaa, sanotaan 50€
Parit kytkinlaakerit ja rikkoutunut tukivarsi (esim) yht. 20€ (välillä jotain muuta, esim. kytkinpalat, tulppa, ilmanputsareita tmv.)
Matkat 2x 60km (pari reissua radalle) = 15€ bensaan, riittääkö?
Tämä tekee pyöreesti 145€ /VKO
Tämä ei huomioi sitten pidemmän päälle kuvia osia ja esim. kisamaksuja. 2 kertaa viikossa/10h on ihan realistinen määrä ajoa minusta. No voi olla että heittää pahasti koko arvio kuten edellä todettiin, paljon halvemmalla pääsee oikeesti.
Lisään sen verran, että mitä tulee keskusteluun renkaista mua aina opastettu alkuajoista lähtien että renkaat ovat 80% setupista. Selkeesti kallein osa harrastusta alkuinvestoinnin jälkeen.
-
Voi, voi kun kun olisi leikkimielisiä kisailuja tai ajopäiviä tavallisille mattimeikäläisille sellaisella baanalla jossa olis sekä soraa että asfalttia. Aivan niinkun oikeillakin autoilla ajetaan, kuten jokkis ja rallicross. Sitte olis pakko löytää keskitie alustassa. Ei tarvisi olla mitään typerän näköisiä kymmenen metrin loikkia vaan näyttävää kurvailua, pientä hyppyä jne. Olen niin vähän aikaa seurannut tätä hommaa etten tiedä vaikka tämmöistä leikkiä olisikin?
Toi Ralli cross ois aika cool juttu. Ja mielellään niin vapailla säännöillä kuin vaan voi eli ei turhia mutinoita renkaista/moottorista ja automerkistä. Ainoa vaatimus vois olla renkaat peittävä Rallygame kori ja 1/8 koko. No eipä sellasta olis porukalla edes kovin hankala järjestää. Lahdessa on monta paikkaa missä vois kyseistä toimintaa harrastaa.
-Pekka
-
Mä aloitin radalla ajamisen 2002 joten sillä tavalla vähän turha esittää että olisin pelkästään pihasuttaaja. Aika monta pokaalia on kaapin päällä erinäisistä karkeloista vaikka krossin SM-kisoissa en olekaan päässyt semin 6. sijaa paremmaksi koskaan (finaali ajettiin 10 autolla). Jotain siis tiedän radallakin ajamisesta kilpaa.
$200 kääntyy 135€:ksi, joka voi olla vähän yläkanttiin. Jos pari kertaa viikossa ajaa niin satanen (euroa) vois olla oikeampi summa.
Mietitäänpä. 2 kertaa viikossa on noin 10h radalla ainakin mulla.
Jos siinä ajassa ajaa vaikka 6h ja 4h tuntia menee muihin juttuihin niin se tekee 6x60=3600min
3600/7 = 514 tankillista = 64L polttoainetta, eli 1 1/2 gallonaa = 60€
Siihen kierros AKA renkaita, ainakin Lavangon rata perinteisesti sen verran kuluttaa, sanotaan 50€
Parit kytkinlaakerit ja rikkoutunut tukivarsi (esim) yht. 20€ (välillä jotain muuta, esim. kytkinpalat, tulppa, ilmanputsareita tmv.)
Matkat 2x 60km (pari reissua radalle) = 15€ bensaan, riittääkö?
Tämä tekee pyöreesti 145€ /VKO
Tämä ei huomioi sitten pidemmän päälle kuvia osia ja esim. kisamaksuja. 2 kertaa viikossa/10h on ihan realistinen määrä ajoa minusta. No voi olla että heittää pahasti koko arvio kuten edellä todettiin, paljon halvemmalla pääsee oikeesti.
Lisään sen verran, että mitä tulee keskusteluun renkaista mua aina opastettu alkuajoista lähtien että renkaat ovat 80% setupista. Selkeesti kallein osa harrastusta alkuinvestoinnin jälkeen.
Kuka on esittänyt että olet pihasuddaaja???
Renkaat on isoin osa setupista... Kyllä.
Mutta mitäs sitten????
Niinhän on ajaja korokekin vähintään yhtä iso osa setuppia.
Ajoin viime kesänä lavangossa treeniä tasan tankillisen korokkeelta... Käytin yhdet kisakelpoiset renkaat...
Vietin aikaa radalla hyvin paljon... ajaen...testaillen... säätäen.
Aina mä oon kuullu kitinää joka vuosi siitä miten teen hommat väärin eikä sillätavalla voi treenata tai tehdä setuppeja... tai ei ainakaan tartte pärjätä.
Koko hommassa on jununa se että en tietenkään aja uusilla renkailla jotka pitävät ja toimivat parhaiten.
Mitäs ihmeen treeniä se on tehdä homma mahdollisimman helpoksi.
Treenaan nimenomaan puolikuluneilla kovemman seoksen renkailla, joilla auton balanssi on kyllä sama kuin uusilla pitävillä, mutta niillä ei vaan pääse yhtä kovaa...
Ei kiihdy... ei pidä mutkassa jne... Siis ei yhtä hyvin kuin pehmeä kisarengas.
Noh... yhdistettynä huonot renkaat + varikolta ajo... Hyvin vaikeaa.
Kun auto alkaa pysyä sillä tavoin hyppysissä ja pieksen sillä tavalla 95% lavangossa käyvistä kuskeista niin tiedän että kun kisoissa nousen korokkeelle... autossa on alla ne supersoftit yyber renkaat niin sitten mennään kovaa.
Eli ei tartte puhua tuloksista...
Niin pitkään kun tällä tyylillä kyykytän isoa harrastajakuntaa ja varsinkin niitä jotka näitä totuuksia laukovat... Niin pitkään on vain huvittavaa kuunneltavaa miten homma pitää tehdä ja miten mikälin menee.
Ps: mitäs ihmeen merkitystä sillä on että olet aloittanut kisaamisen 2002...
Pariin vuoteen ei ole pahemmin krossibaanoilla näkynyt.
Joskus on sellanen yllättävä pikavisiitti näkynyt.
Siks on aina huvittavaa nähdä kun kerrot niin selkeitä totuuksia siitä miten kisaajien touhut yms menee :azn:
-
No en ehkä Lavangossa samaan aikaan kuin sinä mutta Turussa, Tattarisuolla, Raisiossa, Hyvinkäällä, Espoossa jne .. Krossia tosin vähemmän. Yritä muistaa että puhut perheelliselle kahden lapsen isälle, nuorempi kundi on vasta 7 ja olen yrittänyt olla enemmän läsnä pari viimeistä vuotta ja sitä ei todellakaan tarvitse katua :cool: Ei se krossi viime tai edellisvuoden aikana ole kauheesti muuttunut luonteeltaan.
e: Siis täytyyhän niitä renkaita välillä uusia, en minäkään kokoa aikaa tietenkään uusilla aja, muistikuvani on se että kierros renkaita kuluu loppuun kyllä jos olen radalla 10h yhteensä / 2 kert vko. Puolet siitä ajasta mennään kuluneilla nakeilla. Tavoite tietysti on että renkaat olisivat hyvät ainakin itsellä. Tuo Hoken toteuttama kuviokin voi olla todella hyvä ja miettimisen arvoinen, ehkä muut osaavat ottaa kantaa siihen.
-
Eiks ton otsikon voisi muuttaa: M8 krossari asfaltilla, vääntövinkit. :grin:
-
Kyllä on laji mennyt 2 vuodessa todella kovaa eteenpäin ainakin täällä suomessa.
Ihan sama miten kuviot ovat kehittyneet... se ei liity tähän oikeastaan mitenkään.
Minulle edelleen huvittavinta on kun tulet kertomaan miten asiat on... Puhut kokemuksesta jne.
Vaikka kuten ennenkin olen todennut... Olen yhden kauden aikana haalinut enemmän sitä kisakokemusta kuin sinä muutamana vuotena yhteensä.
Ehdottomia totuuksia tulee kuskilta joka jää radalla sekuntitolkulla per kierros.
Totuuksia siitä minkälaisella budjetilla kovat kuskit ajaa jne...
Mistä ihmeestä sinä tiedät kun et ole näkemässä.
Miten voidaan puhua kustannuksista kun esim Ari ei viimekesänäkään pahemmin treenannut... Minä treenasin hyvin pienellä budjetilla jne.
Mikäli mun kustannukset olisivat keskimäärin tuollaista luokkaa mitä täällä heitit, olisi harrastus loppunut jo aikaa sitten.
Ei siinä mitään... Ihan hyviä juttuja kirjottelet ja kuten suosiosta näkee, RB topikki on ollut hyvä...
Mut comoon... jättäisit ne ehdottomat totuudet pois niin ei kukaan saa väärää kuvaa ylipäätään harrastuksen luonteesta... millä tavoin pärjää ja miten me kisakuskit hommamme tehdään.
-
Eiks ton otsikon voisi muuttaa: M8 krossari asfaltilla, vääntövinkit. :grin:
Vai vääntökinkyt
-
Ehkä se vaan kössöllä ajellen on vähän kalliimpaa :)
Tuskin kukaan ajaa koko 6h jonka radalla viettää, 2-3h vois olla realistisempi.
-
Ehkä se vaan kössöllä ajellen on vähän kalliimpaa :)
Tuskin kukaan ajaa koko 6h jonka radalla viettää, 2-3h vois olla realistisempi.
Siis kirjoitin että kun olen 10h radalla ajan siitä 6h tuntia. Otin jo 4 pois muuhun kuten mekkaukseen ja vastarin lataukseen, tankkaukseen jne.
Jos katsot hintoja niin esimerkissäni niin tämä "merkkiasia" oli mielestäni huomioitu.
Korjaa toki, jos sinusta on korjattavaa.
-
Eteen 80-100k öljyt, keskidiffi jäykäksi(lukkoon) ja takana saa olla ne mitkä sorallakin on käytössä ( 1-3k)
Jäykät jouset esim GT autosta, niin sillä pääsee jo alkuun. Tosin ei siitä GT:n veroista saa tekemälläkään, mutta näillä pääsee pitkälle jos haluaa välttämättä asfaltilla ajella krossarilla...
Haluisin lukita keskidiffin, muttei ole tietoa kuinka se helpoiten tehdään?
Autona Xray XB8EC buggy. Kiitos muuten hyvästä keskusteluaiheesta. Olinkin etsinyt tälläistä tietoa, kuinka buggy säädetään asfaltille, jotta sais vähän lisää vauhtia.
-
Laita vaikka silikooniöljyjen tilalle sinitarraa. Liimakin käy mut se on lopullinen ratkaisu. Muuten kannattaa rajoittaa ulos joustoa ,jäykempää jousta ja öljyä iskareihin. Ja sit jotku asfaltti renkaat alle. siitä se lähtee.
-
Jäykemmät vakaajat.
HF:n hyllyssä näin paksuja vakaajia.
Astroturffilla ajoin muistaakseni 2.8 vakaajat edessä ja takana.
Iskareita ja jousia ei kummoisesti kannata jäykentää krossi setupista.
Ainoastaan siirtää iskarit tukivarren päässä ulos ja tosiaan rajoittaa hieman ulosjoustoja.
-
Kaverin kanssa kans ajettu aika paljon asfaltilla noilla M8:lla ja tarkotus siellä varmaan jatkaa entistä enemmän tänä kesänä. Laitteina siis suurinpiirtein nämä, kummatkin autot tätä nykyä Hyper 8.5 versiota, mutta tuossa oli asfaltti pätkä, niin aattelin sen linkitellä: http://youtu.be/j7jq57Vb9Pg (http://youtu.be/j7jq57Vb9Pg) Renkaina asfaltilla yleensä käytössä nuo alun esittelyssä ja videolla Hyper7 alla olevat. Joskus toki ajellaan vanhoja buggy renkaita loppuun, mutta niille tuskin säätöjä koskaan saa erityisen kohdilleen :)
Nyt siis kiinnostaisi tietää olisko porukalla vinkkejä iskarien/tukivarsien yms säädöissä miten autot saisi kääntymään selkeesti paremmin "vetopäällä". Autot ovat 100% keskeltä lukossa mikä tietysti asiaa vaikeuttaa, mutta silti hakusessa olisi vinkkejä millä autoja saisi paremmin kääntymään veto päällä, tällä hetkellä noilla asfaltti renkailla pitää käytännössä nostaa kaasu aivan kokonaan pois niin pystyy kääntymään. Suoralla laitteet kyllä todella vakaita mikä varmasti osa syy että kurvi ei oikein autoa kiinnosta :D
Mietin että olisko caster / camper väännöillä isoa merkitystä asiaan liittyen vai pitääkö katsoa jotain aivan toisia asioita.
Lyhyesti käytynä autoja läpi:
- Renkaat edellä mainitut GRP tires (http://www.eurorc.com/product/1602/grp-18-rally-tires---a-extra-soft-premounted--2)
- keskilukko 100% lukko, takana ja edessä erittäin ohuet öljyt, veikkauksena jotain 1000-4000? Yksi ongelma on ettei 6s meinaa öljyt pysyä noissa diffeissä sisällä. Vai pysyiskö sitten jotkut 50000-100000 öljyt :S Mutta huonontaako vaan sellaset kiisselit jo ajoa entisestään, jos tätä kurvihommaa miettii?
- Iskarit uloimmissa rei'issään tukivarsisas. Iskari tornissa aikalailla kaikista ylimmässä ja uloimmassa reiässä myös, eli kummatkin iskarit niin "pystyssä" kun pystyy.
- Ulosjoustua jonkun verran rajoitettu. Jousina jäykimmät Hyper jouset johtuen siitä että jaksaa kantaa tuon 6s akun ok. Öljyinä 45wt.
- Mmmm olisko sitten vielä jotain mikä auttaisi asian selvityksessä.. Tässä kuvasas ehkä näkyy paremmin noi iskarien paikat, jos jää tosta mun selityksestä epäselväksi :) Kuva (http://koti.kapsi.fi/~lassivv/hyper8.5_e/hyperit.jpg)
Todella isot kiitokset etukäteen sille/niille ketkä pystyvät antamaan neuvoja asian suhteen :)
-
Caster kulmia pienemmäksi ja etudiffi paaaaaljon jäykemmäksi, esim. 500k-1000k-sinitarra. Takapään jousituksen jäykentäminen voisi auttaa asiaa myös.
-
ja ulos ja sisäänjoustoa pitää rajoittaa jäykennyksen lisäksi. muuten keikkuu ku vankkuri westernissä
-
Mmm 1000k öljyä en ees löytänyt Suomesta nopeella katsomisella, mut 500k sentään löytyy muutamasta paikkaa :) Onkos takadiffin öljyllä hirveetä merkitystä jos tuota kääntyvyyttä vaan ajatellaan? vai pitäiskö siellä olla suht samaa kamaa kun edessäkin? 500k?
-
Ainakin RF:stä saa 1000k öljyä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/SPR031-100M-Silicone-Differential-Oil-1000000-30ml-109422). Takadiffi saa olla selvästi löysempi, jotta pysyy perä tiessä. Öpaut 2k-3k voi olla ihan ok.
-
Ainakin RF:stä saa 1000k öljyä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/SPR031-100M-Silicone-Differential-Oil-1000000-30ml-109422). Takadiffi saa olla selvästi löysempi, jotta pysyy perä tiessä. Öpaut 2k-3k voi olla ihan ok.
Jonkun ohjeen myös luin, että kannattaa käyttää ainakin aluks saman valmistajan öljyjä niin pystyy tekeen vertailua myöhemmin mihin suuntaan auto lähtee käyttäytyyn.
-
Juuh sikäli kattelin just että tätä tuntuis olevan Suomessa tarjolla muutamallakin myyjällä ja kohtuu edullista mitään kisaa näillä kun ei kuitenkaan ajeta eli se viimeisin race viilaus ei oo öljyssä tarpeellinen :)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-oljyt-kemikaalit-ja-maalit-diffioljyt/ultimate-racing-diffioljy-500000-ur0899-5 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-oljyt-kemikaalit-ja-maalit-diffioljyt/ultimate-racing-diffioljy-500000-ur0899-5)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Diffioljyt/UR0899-5-Diffioljy-500000-103206 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Diffioljyt/UR0899-5-Diffioljy-500000-103206)
Täytyy vaan kattoa löytyskö sitä 1M öljyä esim. tuoltakin valmistajalta tai muulta edullisemmin ja että löytyisi sitten muitakin öljyjä mitä voisi testailla. Täytynee tilata sitten vaan 100k ja 500k öljyjä esim. RF:ltä jos ei ilkeä tota 1000k ostaa, kun melkosen pieni purkki suhteellisen arvokkaana :S
-
Osta vaan sitä 500k siihen etudiffiin asfalttia varten ja takadiffissä pitäis toimia sama kuin savellakin.
Aiemmin kirjotit siitä camber/caster säädöstä niin camber taitaa olla aika lähelle nollaa rajotettu katurenkailla tai muuten ei pitoa löydy. Camber gainia voi laittaa eli kun joustaa sisään niin renkaiden yläreuna lähenee toisiaan, saattaa lisätä pitoa kääntyessä kun auto kallistuu.
Casteria tosiaan pienemmäksi mikäli semmoisia casterblockeja löytyy hyperiin, joissakin autoissa toimii kun laittaa väärinpäin eli vasen casteripala oikealle niin saa casterin vielä pienemmäksi kuin kickup, en tiedä kyllä toimiiko sitten enää kovin hyvin.
-
Suutarilasta löytyy monelaisia öljyjä, voi myös tilata netin kautta
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.SIL100000&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.SIL100000&BildLopNr=01)
-
Nopealla etsimisellä en löytänyt mistään kalliimpaa silikoniöljyä. Onko Mika löytänyt ?
-
Täytyy vaan kattoa löytyskö sitä 1M öljyä esim. tuoltakin valmistajalta tai muulta edullisemmin ja että löytyisi sitten muitakin öljyjä mitä voisi testailla. Täytynee tilata sitten vaan 100k ja 500k öljyjä esim. RF:ltä jos ei ilkeä tota 1000k ostaa, kun melkosen pieni purkki suhteellisen arvokkaana :S
Laita etudiffiin sellainen noin sormenpään kokoinen möykky sinitarraa ja siihen päälle muutama tippa (ihan mitä tahansa) silikoniöljyä, joka tekee sinitarramassasta sellaista hyytelöä. Tulee halpa ja hyvä etudiffi. Haittapuoli on se, että rattaiden putsaaminen on tuon jälkeen jokseenkin mahdotonta, eli tämä on ns. kertakäyttödiffi.
-
Nopealla etsimisellä en löytänyt mistään kalliimpaa silikoniöljyä. Onko Mika löytänyt ?
"Nenäliinatkin ovat halpoja silloin kun niitä ei ole"
-tankki täyteen
no aivan sama. tuolta löytyy jos muualta ei.
-
Suutarilasta löytyy monelaisia öljyjä, voi myös tilata netin kautta
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.SIL100000&BildLopNr=01 (http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.SIL100000&BildLopNr=01)
Vähän ot.
Laitoin tohon keskidiffiautoon (IGT) 50000-50000-30000 tota öljyä. Onkohan lähelläkään
totuutta. Ei pääse kokeilemaan, puuttuu vielä vähäsen osia.
-
Muuten hyvä mutta takadiffi pitäs olla 3K eikä 30K ...
-
Vähän ot mutta tämä on täysin toistoa topikille http://rc10.fi/index.php?topic=58138.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=58138.0)
No antaa mennä vaan.. siellä on kyllä näihin vastattu moneen kertaan...
-
Nopealla etsimisellä en löytänyt mistään kalliimpaa silikoniöljyä. Onko Mika löytänyt ?
Onhan näitä... (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB808/359394-XRAY-PREMIUM-SILICONE-OIL-150-000-cSt-105828)
Sori, oli pakko.
-
Oma ehdotus olis hommata asfaltille sopiva auto. Krossari on suunniteltu toisille alustoille. Myyntipalstalla on myynnis ihan sopivia pelejä sopuhintaan. Voi hyvinkin tulla kalliimmaks tällänen konversio kun käytetty asfalttiauto.
Kun uuden sähköautonki saa vähän päälle satasella....
-
öö jäykät diffiöljyt, eri iskariöljyt ja jotai rajoittaan ulosjoustoa pitäs kyl selvitä alle 30e. muoviset casterpalat ehkä 5-20e. ei tuo kovinkaan kallista ole säätää krossaria asfaltille.
-
Itsellä ainakin ehdoton että pystyy ajaan niin hiekalla, nurmikolla, savella ja asfaltillakin, jos ostaa tollasen katukäyttöön tehdyn auton niin sitä ei vaan yksinkertasesti voi ajaa missään muualla kun tasasella asfaltilla tai vastaavalla. Sikäli krossari mielestäni loistava saa käyttäytymään ihan hyvin asfaltti ajossa ja silti sitä voi paiskoja menemään eri renkailla melkein alustalla kun alustalla.
Kiitoksia monista vinkeistä. Nyt on tulossa 100k ja 500k öljyjä katotaan miten ne pelaa kun saa lotrattua sitä tonne etudiffiin. Pitää yrittää tota casteriakin hakea pois pän eli renkaita enemmän suoraan auton runkoon verrattuna? Onkos sama virsi etu ja taka päällä? Camperit pitää tosiaan tiputtaa mahdollisimman lähelle nollaa. Jäykempää jousta en oo ikävä kyllä Hobaon iskareihin löytäny kun harmaa. Noihin hyper 9bigboreihin siis, sais luultavasti olla nykyistäkin jäykemmät jopa sorallakin joskus, ei meinaa nuo etupään jouset jaksa kannatella nokkaa kunnolla ryhdissään :S
Näillä varmaan pääsee jo mukavasti alkuun katsotaan minkälainen tulos on :)
-
öö jäykät diffiöljyt, eri iskariöljyt ja jotai rajoittaan ulosjoustoa pitäs kyl selvitä alle 30e. muoviset casterpalat ehkä 5-20e. ei tuo kovinkaan kallista ole säätää krossaria asfaltille.
pelkkä ulosjousto ei sitten riitä, huomaat kyllä.
-
...Pitää yrittää tota casteriakin hakea pois pän eli renkaita enemmän suoraan auton runkoon verrattuna?...
Caster ei ole sama kuin Toe eli haritus. Tuolta (http://www.hudy.net/xhudy/products/proddwnld.php?prod_id=381&kategoria=134&Hudy_Session=e3dc94984eb299070c02378544e8c92f) voi ladata Hudyn setup -vihkosen ja sivulta 18 löytyy casterista.
-
(http://jq-products.smugmug.com/photos/1136439659_hYA3y-M.jpg)
Casteria voi siis säätää vain vaihtamalla Casterpaloja tai säätämällä kickuppia tukivarsien pidikkeistä(ei taida kovin monessa autossa edes voida tätä tehdä)
-
Tosiaan kiitokset linkistä selventää paljon :) Saa ehkä puhuttuakin oikeilla nimillä yms: ) Haritusta pystyy tosiaan säätämään noilla pienillä paloilla jokaisesta tukivarresta.
Tälläset taitaa olla ainoat säätöpalat mitä löytyy sitten tuohon nokalle, tulevat siis C-palojen mukana en tiedä sitten säätävätkö nuo juuri Casteria vai jotain muuta :) http://erichobby.com/product_info.php/manufacturers_id/6/products_id/359 (http://erichobby.com/product_info.php/manufacturers_id/6/products_id/359)
edit: On ne ainakin mainospuheitten perusteella casteri "paloja". *Ofna Racing "New caster blocks. Choose from 18, 20, or 22, bottom block of C-hub changes caster." Hirveen tarkkoja säätöä ei pysty tekemään mut näemmä 18, 20 ja 22astetta on valittavissa.
-
Nopealla etsimisellä en löytänyt mistään kalliimpaa silikoniöljyä. Onko Mika löytänyt ?
Onhan näitä... (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB808/359394-XRAY-PREMIUM-SILICONE-OIL-150-000-cSt-105828)
Sori, oli pakko.
Ja päälle hirveä googletus kummassa on enemmän tavaraa :P
Hyvin pikaisella vilkaisulla en nähnyt kummastakaan mainittavan määrää, mutta itsellä on ollut molempia ja muistini mukaan Xray pullo on isompi.
-
Tosiaan kiitokset linkistä selventää paljon :) Saa ehkä puhuttuakin oikeilla nimillä yms: ) Haritusta pystyy tosiaan säätämään noilla pienillä paloilla jokaisesta tukivarresta.
Tälläset taitaa olla ainoat säätöpalat mitä löytyy sitten tuohon nokalle, tulevat siis C-palojen mukana en tiedä sitten säätävätkö nuo juuri Casteria vai jotain muuta :) http://erichobby.com/product_info.php/manufacturers_id/6/products_id/359 (http://erichobby.com/product_info.php/manufacturers_id/6/products_id/359)
edit: On ne ainakin mainospuheitten perusteella casteri "paloja". *Ofna Racing "New caster blocks. Choose from 18, 20, or 22, bottom block of C-hub changes caster." Hirveen tarkkoja säätöä ei pysty tekemään mut näemmä 18, 20 ja 22astetta on valittavissa.
Kyseiset palikat juuri casterin säätöön, eli 18 palalla saat minimi casterin.
-
Nopealla etsimisellä en löytänyt mistään kalliimpaa silikoniöljyä. Onko Mika löytänyt ?
Onhan näitä... (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB808/359394-XRAY-PREMIUM-SILICONE-OIL-150-000-cSt-105828)
Sori, oli pakko.
Ja päälle hirveä googletus kummassa on enemmän tavaraa :P
Hyvin pikaisella vilkaisulla en nähnyt kummastakaan mainittavan määrää, mutta itsellä on ollut molempia ja muistini mukaan Xray pullo on isompi.
Toi ihan ekana täällä linkattu taitaa edelleen olla kalleinta, ainestakin saa näemmä vaan 30ml: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/SPR031-100M-Silicone-Differential-Oil-1000000-30ml-109422 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/SPR031-100M-Silicone-Differential-Oil-1000000-30ml-109422)
Juuh pitää laittaa nuo 18palaset kiinni ja koittaa vaikuttaako, eiköhän tässä vielä jotain saada aikaseksi, jos oikein aletaan hifisteleen niin vois tehdä jonkun keilaradan tohon asfaltille ja ajettas tolla kaverin autolla ja sitten tekis tohon omaan noi diffi yms asetukset ensiksi ja katottas mitkä on erot kumpikin vois sitten testailla ristiin laitteita niin parhaiten huomais eron.