Onnistuu mutta kalliiksi tulee. Kysy ammattikoululta jollei ole useita satasia laittaa niihin. Koneistusfirmaan jos menet tuolla tavalla teettämään saat maksaa siitä et siihen piirustukset ja mitoitukset tehdään myöskin. Kannattaa mitoittaa ja piirtää itse mikäli onnistuu, Amiskalla tosin tuskin siitä laskutetaan.

En usko noihin tehoihin kyllä jos se on oikeasti vain 8cc. toivotaan että tulee kuitenkin tarpeeksi tehokas että sillä jotain jopa tekee. Itseäni kiinnostaa ainakin tuommoisen hommaaminen koska ei nitro nappaa ja 1:5 autot on turhan isoja kerrostaloharrastajalle.

Kannattaa kysäistä ammattikouluilta onnistuuko tuo koneistus. Ainakin kuopiossa onnistuisi puisen muotin tekeminen ja hinta jää varmasti halvemmaksi kuin oikeasta koneistusfirmasta. Muuten saisi metallisenakin mutta ei taida olla metallia työstävää 5 akselista siellä vielä. Itse kun olin aikuiskoulutuspuolella koneistuskoulutuksessa niin ihan mielellään otettiin aina vastaan asiakastöitä koska niitä koneistettavia kappaleita ei ole niin kiva keksiä päästä. Opettaja sit laskutti niistä ihan naurettavan pieniä summia siihen käytettyyn aikaan nähden, Eikä siis tarvinnut tuoda asiakkaan piirustuksia vaan me mitattiin ja suunniteltiin ne itse asiakkaan toivomusten mukaan.

Vertasit rtr malliin siis. TS2 on yhtä iso kuin core. http://rc10.fi/index.php?topic=60094.0 tuolla TS2 topicci joka ilmeisesti voisi olla nimetty TS2/Core

1:8 kokoluokan autoihin esim. valitaan 6S(22.2V) jännitteelle 1300-1800kv moottori että pysyy kierrokset tarpeeksi alhaisina ja saadaan iso vääntö kun taas 4S(14.8V) käytetään 2000-2600kv moottoreita.
Käytännössä kummallakin saadaan yhtä iso teho mutta isommalla jännitteellä saadaan virta pysymään alhaisempana. 4S(2x2S) akut on taas yleisempiä.

Moni taas olettaa että moottorista joka on suunniteltu 2S tai 4S käyttöön voi repiä helposti ylimääräistä tehoa 3S tai 6S akuilla, siinä käy niin että kierrokset nousevat älyttömän korkealle ja käyttöikä laskee dramaattisesti. Myöskin pitää olla varma että ESC oikeasti kestää 6S tai 3S jännitteen.
Yleensä 1:8 offroad autojen moottoreissa haetaan maksimiksi 28000-35000 rpm.
1:10 offroad autoissa käytetään hieman korkeampia kierroksia.

Miks pitää tuommoista sontaa ostaa kun ne palaa kaikilla ennemmin tai myöhemmin? Hobbywingin 150A(950A piikkiä kestävä) 6S Xerun säädin maksaa ulkomailla sen 77$ ja sillä pystyy jopa 6S akuilla oikeasti ajamaan.

Noihin hobbykingin säätimiin on selvästikkin lyöty vaan tarraan spekseihin se 5 tai 6S koska kyllähän ne kylmänä toimii mutta jos lukee noita kommentteja niin melkein kaikki sanoo että 6S toimii mutta on erittäin epävakaa toiminnaltaan.
Lyövät siis selvästi läpi jostakin komponenteista kun johtimet lämpenee ja laajenee koska niitä ei ole suunniteltu yli 18V jännitteellä käytettäväksi.

vanttiruuvit, iskarit, muovit flexaa enempi macnumis, kuulalaakerit xtpro:ssa... on niitä aika paljon ja lukemalla kummankin manuaalista osalistaa selviää tarkat erot. jos meinaat muutakin tehdä kuin pihasutata niin halvemmaksi tulee ostaa xtpro/tc02t koska ne iskarit ja kuulalaakerit yksistään maksaa enemmän kuin se hintaerotus.

nappi pohjaan, virta päälle -> kaasu neutraali, nappi -> kaasu pohjaan, nappi -> jarru pohjaan, nappi.

Mikäli pyörii väärään suuntaan niin vaihda kahden johdon paikkaa moottorilta.

Spurrin akseli ei nimenomaan pyöri jos slipperi luistaa. Tehkää niin että otatte slipperin jousen irti ja puristatte sen pariin kertaan pihdeillä kasaan ja sit kiristätte sen slipperin tarpeeksi tiukalle.

Komia on reiska. Vois käydä ajelee porukalla kunhan ite kuhan saan projektini valmiiksi. Ite oon tästä päivärannasta, Näkkyy siilissä olevan hyviä paikkoja missä ajella ainakin kuhan lumet sulaa. Sisäradalle et taida päästä tuolla 1:8 vehkeellä mutta ulkoradalle se on just hyvä.

rupee varmaan popkornille haiseen kun lämpenee? :D mut mittasitko sitä rypsiöljyn johtavuutta?

Mulle on nyt tulossa Hot Bodies d8 ja ve8 käytettyinä, d8 rullaavana ja ve8 runko poikki. Siihen ve8 pitäis ruveta värkkäämään uutta alumiinista runkoa.
6061 T6 on tod näk. materiaali ellen sit jopa hurjistu hommaamaan 7075 T6 levyä. Onko muilla kokemusta koko rungon tekemisestä 1:8 buggyyn?
Suunnitelmissa on tehdä rungosta sen verran pidempi että kardaanit tulevat suoraan joten pienempi tehohävikki ja rasitus laakereille, sähköjen leiska menee tietenkin uusiksi myös. Hitto olisi kyllä hyvä kun saisi jostakin valmiina cad piirustuksena tuon runkolevyn. (hhh runkolevy on just sen verran pidempi et kardaanit suorassa)
spittballailkaa vaik jotai ideoita tähän hommaan.
Sähköiksi on tulossa 120a xerun sct-pro-b combo. 4168 2250kv moottori.
D8 ei tule ajoon vaan koska siinä on samat perät ja jousitusosat(paremmat optio-osat päivitettynä itseasiassa) käytän sen osia siinä sähkövehkeessä.

ps. badlands kopioita saa suomestakin, halvemmaksi tulee kuin tilata saksasta. http://fi.eurorc.com/product/1565/teamc-18-sq2-racing-buggy-tyre-2
edit: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1459_1803/products_id/158692/n/HPI-40mm-Vorza-Main-Chassis tuommoinen runkohan tuohon olisi saatavilla mut haluisin sen keskitetyn kardaanilinjan.
http://i856.photobucket.com/albums/ab130/HHHIndustries/HHH%20Racing%20Chassis%20-%20HB%20Ve8/HHHVe8top7-10-10.jpg
http://i856.photobucket.com/albums/ab130/HHHIndustries/HHH%20Racing%20Chassis%20-%20HB%20Ve8/HHHVe8LCG7-10-10.jpg
tämmöisen kun sais tehtyä. aika täydellisen alhaalla on paino tuossa, toki moottori painaa enemmän tuolla vasemmalla.

Keskimoottori on muiden kokemusten perusteella ollut parempi sisäkäytössä kun on hyvä pito matolla.

Siinä rtr versiossa nyt on muitakin pullonkauloja kuin tuo nopari, vastasin vain siihen liittyen kun kysyit.
Vakioservo ei hyvin pitkään kestä (tiedän vain yhdestä tr02 käyttäjästä jolla se kesti yhden ajokerran) ja tuo 12t kv3200 moottori on hieman liian tehoton.
Onhan siinä paljon eroa siihen x2 muutenkin, x2 iskunvaimentimet ovat oikeasti hyvät ja kyllähän ne laakerit on hyvä olla ihan kuulilla, muoviosat ovat eri materiaalia mad ratissa myöskin.

Kannattaa laittaa sähköpostia noille kaupoille ja kysyä hyvää yhdistelmää sinun kukkarollesi sopivaan hintaan. rtr autoja ei yleensä ole tehty ihan oikeaan ratakäyttöön vaan lähinnä harrastuksen aloittamiseen, sinullahan ei ilmeisesti siitä ole kyse.

Kitit on aina kasattavia ellei ole a-rtr(rolling chassis). Kasaamisessa ei kauaa mene eikä ole vaikeaa, tulee samalla tutustuttua siihen miten se huoltoa varten kuuluu purkaa ja uusiksi kasata.

Eikö olisi järkevämpää ostaa vaikka jokin rc18t:n kopio esim tuolta r2hobbiesilta tai suomestakin niitä saa, kun se kuitenkin kulkee sen 60kmh+ vakionakin. pistää vaik epa säädöt silleen et se ota kuin puolet tehoista niin varmasti kestää 100 kertaa paremmin kuin Nikko.
Eri asia toki jos löytyy mummolan perukoilta nuoruuden Nikko johon sit voi vaikka ostaa hk sähköt muutamalla kympillä niinkuin jokunen on täällä tehnytkin.
Jopa tämäkin on varmasti kestävämpi kuin Nikot: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13450__1_18_Brushless_4WD_Stadium_Truck_w_18Amp_System.html

Teinpä tommoset talvirenkaat taakse. 6kpl 10mm kannalla olevia 4,2x13mm ruuveja keskellä. En halunnut aivan älytöntä pitoa ettei hajoa voimansiirto mutta kyllä noilla keulaa pomputtaa kiihdyttäes. Eilinen editio oli 10kpl 35mm ruuveja vanteesta läpi ja niillä meni keula pystyssä jatkuvasti.
Tarviis saada eturenkaiksi jotkin hieman paremmin toimivat kuin noi perus urarenkaat.. puskee niin pirusti.



http://img831.imageshack.us/img831/231/sam1739h.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/2637/sam1740.jpg

Jos tohon tarviis lisää pitoa niin ehdottomasti kumpaankin reunaan 3kpl ruuveja eli jokatoiseen väliin toiselle reunalle. Liian paljon ruuveja ei todellakaan lisää pitoa vaan huonontaa. Lyhyemmät ruuvit vois olla paremmat jos jäällä ajaisin mutta tuolla on nyt 3-10cm lunta joka paikassa