Onko tietoa paljonko T8pro eroaa "Stoke N" TR8 KITistä? Voiko esim päivittää pro osilla?

jatkoa/tarkennusta Jukan mainitsemille osille:

-pohjalevy, T8PRO 7075 T6 -alumiinia, Stoke N 6065 T6 -alumiinia
-iskarit, T8PRO kierresäätö, Stoke N klipsisäätö
-iskatornit, T8PRO koneistetut, Stoke N ei koneistetut (todennäköisesti tehty levytyöstökeskuksella)
-vetoakselit & kardaanit, T8PRO CVD, Stoke N CVD edessä, koiranluut takana sekä kardaanit
-diffien ulostulot, T8PRO kevennetyt, Stoke N ei kevennetty
-ackerman levy, T8PRO koneistettu sekä varustettu 3 säätöreiän holkilla, Stoke N ei koneistettu sekä ainostaan 1 reiällä (todennäköisesti tehty levytyöstökeskuksella)
-taka-aurauksen & antisquatin säätö, T8PRO säädettävissä holkeilla, Stoke N ei säätöä

muoviosat on täysin samat kummassakin autossa, joten niiden hajoamisesta ei ole pelkoa tai no joo, taipuuhan se ratakiskokin, kun oikein vääntää...

Kelpaavatko ''mattorenkaat''? http://prolineracing.com/images/catalog/category398.jpg

noi linkin renkaat on kaikkea muuta, kuin mattorenkaat...
rata on neulehuopamattoa, eli renkaat joko sileät kumiversiot tai sitten foamit...

muoviosat on samoja, mitä "kilpaversiossakin" ja on ehkä "väärin" sanoa, et alu-osat ois huonompi laatuisia, ne on ainoastaan hieman pehmeämpää versiota, mitä noissa pro-autoissa...
muista eroavaisuuksista, niin tuossa on koiranluu kardaanit ja takavetarit, kun taas pro autoissa ne on nivelmalliset...
iskarit on ihan yhtä hyvät tuossa, mitä prossakin... ei klipsisäätö ole sen huonompi, mitä on kierresäätöinen...
moottoripukit on erilaiset sekä pro-autoissa diffien ulostulot on kevennettyjä...
taka-alatukivarsien sisemmät kiinnikeet on muovia, prossa ne on alua sekä mukana tulee holkit, joilla saa säädettyä aurausta & antisquattia... sekä sisemmät & ulommat saranatapit on erilaiset perus ja pro autoissa...
ackermannlevyt on erilaiset...

siis suurin osa noista eroavaisuuksista on sellaisia, mitkä ei todellakaan tee perusautosta yhtään sen huonompaa, mitä on kilpaversio...
ja ainahan perusvessasta saa tehtyä kilpurin...

Lainaus käyttäjältä: KooBee - 24.11.12 - klo: 19.22

Lainaus käyttäjältä: vihku - 24.11.12 - klo: 18.27

No kokeilisin kyllä ensin joo vaikkapa 540 kokosta kireetä moottoria mutta kun tohon säätimeen saa laitta maksimissaan 12t moottorin. Ja täytyy tukee se kasimotti jotenkin ettei just toi moottori levy päse taittuun.

No uuden säätimen joudut ostamaan myös niihin 1:8 sähköihin...

Täh?

mitä täh...?
luulitko, että 10-sähköt ja 8-sähköt ois jotenkin yhteensopivia keskenään...
no way bro...

eli, jos ostat sen 8-moottorin, niin joudut myös ostamaan 8-säätimen...

No tota meniskö nää noille truggy vanteille: https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44175&grpid=5035&order_id=WO1348201306

ei, koska nuo ovat 30-sarjan renkaat (2.8") ja tarvitsevat luonnollisesti samansarjan vanteet...

esim ProLine:lta sekä Jconcepts:lta löytyy varmasti "sopivia" renkaita:
ProLine Racing ja Jconcepts

nostetaas hiukan tätä, kun on päässyt kesän aikana putoamaan...
eli, tsekatkaas seuraava video, joko tässä ja/tai tuubin puolella ja samalla klikatkaa TYKKÄÄ -nappia, niin saadaan jälleen voitto Suomeen... [ G&G Your Greatest Glory 2011 Video Contest ] - Top Gun Boys

minkä ihmeen takia pitäisi olla aloittelijoille joku "vapaa rengas"...? jos haluaa ajaa kilpaa, niin silloin ajetaan niillä renkailla, mitkä on "listalla"...
eihän Maastosajan kilpailuihinkaan aloittelijat voi mennä vapailla renkailla, vai voiko...?

eli, kaikessa yksinkertaisuudessa, nuo Schumin Pinnit & Spiket renkaiksi kaikille ja kisajärjestäjä saa päättää, että kummat on heidän radalle paremmat ja ovat myöskin siinä tapauksessa velvollisia huolehtimaan, että renkaita saa esim. heiltä ostettua kisapäivänä...

itselläni ei ole tietoa/kokemusta tuosta mukana tulevasta kombosta, mutta jos laitat Matille asiasta viestiä/kysymystä tänne, niin hän varmasti osaa vastata parhaiten...

by the way, mistä ymmärsit, että setti kestäis 6S lipot...?
näin äkkiseltään laskettuna, tuon auton spekseillä ja käyttäen renkaina ProLinen Crimeja, 4S lipoilla ja 15T pinjonilla, niin kone kiertää 28120rpm ja nopeutta kertyy 47.94km/h...
kun vastaavasti 6S:llä 42180rpm ja 71.91km/h, mikä on ainakin rata-ajoon hieman liikaa...

...

Montako grammaa tuli säästöä?

en tiedä vielä tässä vaiheessa, kun en ole punninnut erikseen muita osia, kuin pohjalevyn...
mutta eiköhän sekin asia selvinne tässä pikkuhiljaa...

Miten maltoit diffien kolot jättää tehtaan jäljille?

heh, pitäähän sitä jotain jättää tehtaan tekemäksikin...
ei vaan, noi etu- ja takadiffien lautasrattaiden kolot on jo leveyssuunnassa "oikean" kokoiset, et ainoastaan, jos ois halunnu, niin pituussuunnassa ois voinu kaivaa vähän pois...

Mistä muuten ostit tuon kitin ja paljonko maksoi?

kitti tuli täältä ja hinta sille oli 410€ + pk:t...

aloitetaas näillekin autoille oma topikki...

itselleni kusti polki tuossa loppuviikosta Ansmannin version, jonka menneen viikonlopun aikana, muiden töiden lomassa niputin...

Ansmannista löytyy tietoa/kuvia täältä ja Team C:n vastaavasta täältä...

kaikki tarvittavat osat oli pakattu siististi pusseihin, kuten tapana on... joskin hieman isohkoja/omituisia kokonaisuuksia...
eli etu- ja takadiffit olivat samassa pussissa muiden etupään osien kanssa ja takapään kamat erikseen...

no anyway, eipä tuo mitään haittaa, varsinkaan, kun manuaali on selkeä ja johdonmukainen...

auton kasaaminen alkaa servosaverin niputuksella jonka jälkeen päästäänkin käsiksi diffeihin...

diffit kasasin suosiolla paketin mukana tulleilla öljyillä, etu #5000 ja taka #2000...
rattaat olivat/ovat teräksiset ja istuivat muiden osien kanssa diffikuppeihin hienosti, eikä mitään ylimääräisiä shimmailuja tarvinnut tehdä...

tämän jälkeen homma jatkuikin kallistuksenvakaajan kiinnityksellä... siis mitä...? vakaaja kiinni, ennen tukivarsia...
orjallisesti, manuaalia uskoen jatkoin sen opastamana, ja ruuvasin vakaajan kiinni...

tästä selvinneenä tukivarsien kiinnikkeet ja tukivarret saranatappeineen menivätkin paikoilleen ihan huomaamatta...
tukivarret ovat erittäin, tai sanoisinko sitkeän oloista muovia, joten en alkanut turhaan muokkaamaan muovia kotikonstein pehmeämmäksi/sitkeämmäksi...
diffiboksi, c- ja ohjauspalat ovatkin sitten huomattavasti kuitupitoisempaa muovia... vai pitäisikö käyttää sanaa, komposiittimaisempaa...

seuraavaksi laitoin iskaritornin, joka on 5mm alumiinia, pienillä kevennyksillä, kiinni ja samaan hengenvetoon vielä etuylätukivarret...

sitten pääsinkin käsiksi keskidiffiin, johon laitoin myös paketin mukana tullutta öljyä, #5000...
myös tämän rattaat, muiden osien kera istuivat hienosti...

keskidiffi kasattuna aloin sovittamaan sitä moottori/keskidiffipukkiin...
hyvinhän se siihen istuu, ilman mitään shimailuja...

keskidiffipukki/moottoripukki on kokonaan, 8mm paksua alumiinia ja moottori kiinnitetään pukkiin erillisellä palikalla, missä on kierteet yläpuolella, joista se ruuvataan kiinni itse pukkiin...
erittäin simppeli ja myöskin joissain muissakin tämän hetken sähkökaseissa nähty osa...

pienen hengähdystauon jälkeen pääsinkin jo levittelemään takapään osia pöydälle...

takadiffi olikin jo kasattu etudiffin kanssa samaan aikaan, joten pinjoni kiinni, diffi boksin sisään ja kansi kiinni...
ja jälleen manuaali käskee laittamaan vakaajan kiinni, ennen muita osia...
no, tein työtä käskettyä ja niputin vakaajan palloineen...

takatukivarsien saranatappien kiinnikkeet ovat kummatkin alumiinia ja paketin mukana tulee 2 eri antisquat- ja aurausholkit...
itse laitoin kiinni ne holkit, mitkä antavat enemmän antisquattia sekä aurausta...

seuraavaksi jälleen iskaritornin kiinnitys, siipitelineen ja takarunkojäykkärin kera...

nyt alkoi jo auto olemaankin aika hyvin nipussa ja muistuttamaan 8-krossaria...

homma jatkui seuraavaksi vastaboksin/ohjausservon kiinnikeen ja akkutelineiden asennuksella...
servonkiinnike ja vastariboksi ovat ns. yhtäpuuta, eli siis boksi vastarille, jonka vieressä on kehys servolle...

akkutelineitä kiinnittäessä tulikin sitten vastaan ensimmäinen "suunnittelun kukkanen"...
eli, ne ottavat kiinni tai siis niihin ottaa takaa kiinni takatukivarsien saranatapit/kiinnitysmutterit...
"ongelma" ei ole mikään iso, eli akkutelineet olisivat varmasti sopineet paikalleen, jos olisi käyttänyt hieman voimaa/ pantannut ne "väkisin"...

no, enpä alkanut siinä sitten sen enempää painimaan asian kanssa, vaan merkkasin sanatappien kohdat akkutelineisiin ja jyrsin niihin pienet kolot...
ja vóila... mikään ei pantannut enää mihinkään ja sain akkutelineet hienosti kiinni omille paikoilleen...

hetken hengähdys ja eikun iskareiden kimppuun...

iskarin rungot, ala- ja yläkorkit ovat alumiinia ja männät ovat 16mm:set, 6x1.3 reikäiset...
sekä männänvarret ovat halkaisijaltaan 3.5mm...
siis hyvinkin vastaavat, mitä on totuttu näkemään erään muun valmistajan autoissa...

toiminnaltaan pumput ovat erittäin smoothit, ei liian nahkeat tai väljät...
eli o-renkaat ja holkit ovat juurikin oikein mitoitettu...

paketin mukana tuli iso pullo jotain #450 öljyä, mutta päätin käyttää hyllystä löytyvää Losin öljyä, eteen 50wt ja taakse 45wt...

öljyä iskariin, mäntä varovasti ylös, vielä hitaammin pyörittämällä alas sekä hetken odottelu, että ei toivutut ilmakuplat poistuivat öljystä...
iskari täyteen öljyä, mäntä alhaalla korkki kiinni, korkki puoliksi auki ja mäntä ylös sopivaan kohtaan ja korkki uudelleen kiinni...
pieni putsaus päälle valuneesta öljystä ja autoon kiinni manuaalin ilmoittamiin paikkoihin...

vähän käsien putsausta ja takasiiven kiinnitys...
siipi oli/on ilman reikiä, eli ne joutuu myös itse porailemaan...

ei mikään paha rasti, merkkaus ja joko poralla tai korin rei'ittäjä reiät ja siipi kiinni kahdella ruuvilla...

viimeisenä vuorossa oli vielä luonnollisesti korin leikkaus, minkä leikkasin suoraan leikkausviivoja pitkin...
ainoastaan ohjauslinkkien/servosaverin kohdalta piti vähän tehdä aukkoja isommiksi, ettei ohjauslinkistö ottanut koriin kiinni...

auto painaa kuvien kunnossa, eli ILMAN renkaita, noparia, moottoria ja akkuja karvan alle 2.200g...
ei siis ole mikään kauhean tankki...
tosin, näin koneistajan silmin siitä kyllä löytyy kohtia, mistä pystyy nipistämään painoa pois, heikentämättä kuitenkaan kestävyyttä...

siis jatkoa tarinalle seuraa, ensin dietin muodossa ja sitten sillä tavanomaisemalla tavalla, eli ajamalla...

lisäsin myös kansiooni kuvia rakennuksesta, eli ne löytyvät täältä...


summa summarum...
auto/osat vaikuttavat varsin laadukkailta, ns. markan autoksi... vaikka auton hinta onkin hyvin pitkälti samaa tasoa, mitä kilpailevilla valmistajilla, omissa vastaavissa tuotteissaan...

ja mitä noihin yhteneväisyyksiin muihin merkkeihin verrattuna tulee, niin kyllähän niitä tästäkin autosta löytyy...
mutta toisaalta, miksi turhaan keksiä pyörää uudestaan...

...

...

Mitä järkee ajaa renkaalla jolla ei pääse ajelemaan kisan loppuun asti.
Pari alkuerää ja kisat on siinä 

no eihän näissä hommissa muutenkaan ole mitään järkeä... ja sehän olisi jokaisen oma henkilökohtainen valinta, jos haluaisi ajaa renkailla, mitkä ei mahdollisesti kestä niin hyvin, mitä ne toiset versiot...

Ilman pitoainetta on kokeiltu ajaa ja täytyy sanoa että jos tykkää romurallista niin silloin VTR luokka on vääräluokka missä ajaa.
Eli ilman pitoainetta on kyllä aika hankala ajaa VTR autoa matolla 
Jerzi

kyllä, hankalaa, muttei mahdotonta...