Meillä vaimoväen arvostelu loppui, ku sanoin:" meillä miehillä arvoaseman päättää nää laitteet ja teillä vaatteet ja kauneudenhoito. Älä tuo taloon yhtään sun laskua jos et hyväksy munkaan".

No niin auto saatu käteen hiplattavaksi. Ensi vaikutelmana: iso!
Sama akseliväli, kuin summitilla, spoileri tuo jonkun sentin pitemmäksi tämän.
Leveys niin sama, että klapitta Basher mahtuu laatikkoonsa, summitti jousitus ulkona menee, mut ei mahdu joustelemaan lootassa.
Etupuskuri on vain pohjalevyn päässä, joten kori koskettaa hiekkaan suojatonna, törröttäen. Saatan modata jotain foamia edes siihen.
Mun yksilö ei ollut kusassu iskareistaan öljyjään paffilootaansa, vaikka netissä varoteltiin vaivasta..
Ainoa pinionvälyksen säätö on polttiksien tapaan pohjan liuku-urasta pukkeineen koneen siirtely.
Noin silmämääräisesti säätö jo sisällä kaiken (purkamatta, eli ruuvinkannan alle voi vähän jäädä tilaa).
Mutu on et pienempää pinionia spurria vaihtematta ei saisi. Isompaa ei tuolla 100 A nopalla taida kannattaa koittaakkaan. Spur 44T, pinion 15T nyt. Optionpartseissa ei näkynyt eri kokoja kumpaakaan.
(kotoa löytyy kokeiluun käypäsinä kyoshon muovinen 46T, delriininen 46T ja teräksinen 52T sitten isoja kumeja haluttaessa, joten saan sen kevenemään liuku-urasta huolimatta. Tai vaihdan keskidiffinkin?)

Noppa on halppiksien tapaan töykkäsevällä lähdöllä. Punch ohjekiirjan mukaan arvossa 5/9 kun iso numero on ärhäkin. Mukana punaset 4mm liittimet, joiden mallisia ei sattunut kotona olemaan. EC5 varmaan tulee.
Auton kokonaispaino turnigyn 6.6 mAh nano 65-90C  akuin (2*2s), jäi juuri alle 4,5 kilon. Kirja sanoo et WP-S8A nopan tehot on100A/650A. Se kuulostaa pikkuselta tähän. 2-4s, 3Abec switch mode.

Kuten myyntikuvistakin näkisi, alatukivarsien keinupisteistä rungossa aina etupuolinen on metallia, taaempi on muovia. Takana kulutuspalat siinä metallisessa.
Optionpartseissa ei näkynyt metallisia vaihtoehtoja.
Kardaanit klappaa, kuppien pohjissa ei keskittäjiä, ja T-luun poikkitappi tulee täsmälleen kupin reunaan. Siis syytä keskittää kupinpohjaa fylläämällä.
Edessä cdv-vetarit, takana T-luut.
Jousitus kesy joustava versio: yläkeinut on vain vantit, ja ei kolmiotuentaa niissä edessäkään.
Jotkut otti kolmiot pois sc-autoistakin, joten kestänee?
Mutuna heikoin kohta ei ole se, vaan yläkolmio-etuylädekki keventeineen, käytäntö kertoo sitten.
Tässä autossa siis koko auton läpi ylädekkiä, ei viistutukia ollenkaan.
Akut tulee metallista pohjaa vasten koko pinnaltaan joten jäähtynevät, jollei fyllaa. Otin kovakuoriset.
Akkutelineen kannen sokka on mun makuun kovin lähellä kovakuorisen akun virtanapoja, muttei itse yletä molempiin millään.

Jos duunin jälkeen huomena pääsis jo availemaan ja kattomaan "mitä sille on syötetty"   

Pilasin sitten korin, yrittämällä käyttää pari vuotta seisonutta, korkkaamatonta spraytä. Varmaan 10 minuuttia ravistelin, lämmitin muovipussiin tungettuna lavuaarissa reiluun kädenlämpöön, ja töihin.
Ensin toimi hienosti, sitten pari räkäsyä...Sitten  - hiljaisuus! Luulin suutintukoksi, mutta:
Purnukka lopetti antamasta millään suuttimella mitään !
Puolitoista sumukerrosta, ja räkäsy keskellä toista kylkeä, on just toivottu tilanne, kun on kaverin tiloissa pistämässä väriä pintaan.

Koska kori ei nyt sitten varmasti ole enää nätti, niin piti tehdä päätös: turaanko aikaa jo maalatun
sumukerroksen poistoon, vai aloitanko alusta eri korillakin. Perus automallikohtainen koppa, jota saa suomestakin. Tein sitten rälläyskopan tästä.
( purkki puhki , maalit astiaan, ja "loiskemaalaamalla" joku väri "pintaan". Tukankuivaimiella pikakiinnitystä, ja kerroksia, kunnes maali loppui astiasta.)

Vai olisko alapäästään tukossa olevan kilikolipurkin saanut jollain takasin auki, täystukosta?

Mä ajattelen sitä vauhdista päin:
Kävelyvauhti on 5-6 kmh. Vaikka ton 6ooo metriä 60 minsassa eli 100m /min .
0,8m kehäisellä 125 kiekkaa minsassa, ja reilu 1,6 tuntia kestäs sillä nopeudella ajella se 10 kilsaa. Porakonessa luki 350rpm,  pystyy 125 kierroslukuun puolikaasullaan, hitaalla vaiheellaankin.  On vääntöä.
Vaikka olis vaan vaijerilla kahvaan vedetyt etäohjaukset porakoneitten kaasuliipasimilta.
Maaston pehmeä pito sallii miehen poikkeuttaa vetosuunnan kädensijasta.
Jos ohjaus on pakko saada: kummallekkin puolelle omat, ni toimis puristuksien/kiertämisen suhteissa.
Stongan muotoinen kädensija olis sitten melkein pakko kyllä olla. Pakin tarve jäi ymmärtämättä, mutta:
Jatkojohdoilla suunnanvaihdot 2-riviseen kytkimeen, jos pakkia tarvitaan, ni vaihtuu molemmissa yhtäaikaa ja kaasun puristus/ tai kierto on taas loogista.

Painoista:
Voiko itte hyötykuorma, kärry kuormineen, painaa paljoa yli 10 kilon? Porakoneineen, vaikka olis kahdet akut rinnan per pora, alle 15kg yhteensä?
Jos tuo 2n porakoneen omilla akuillaan ajelemana kestää pitää 15 kilosen liikkeellä putkeen pari tuntia, onko määritteet saavutettuja? (Vai pitäskö tuplata paino?!?)

Ajopaikasta:
Golf kenttä on nurmea, ja hiekkaa vastustaa pientä pyörää, mut tolla 25cm halkasijalla jo pärjäis.
Kovin kärkkäästi laittasin myötäilyvaraksi ilmakumit, mutta herkästi paino alkaa sitten kasvaa. Saisi vaan vajaatäytteisellä kumilla reilusti pitoa tarvittaessa, eikä kaivautuisi maahan jälkiä jättämään. Suotavaa, luulisin!

Sähkön kulutuksesta:
Erään toisen projektin yhteydessä (rullakkokuljetin) havaittiin samaan ajonopeuteen välitetyn rullakonpyörän jaksavan yhdellä 150A kiinanoparilla ja 7xx kv lukusella paksummalla harjattomalla, 3s lipoin, kiskoa maalatulla betonilla yli tonnin painoista rullakkojonoa, noparin kuumenematta edes loivassa laiturin luiskan ylämäessä, jos on alkuvauhti ja jatkuva liike. Pito loppui ekana.
Ajoaikaa 15 min sillä kuormalla per 10Ah akkuja ( 2p kytketyt 3s5000mAh turnigyt).
10Ah neljäs-osa-tunnissa , ni 40Ah tunnissa kului, 11.1 volteilla 444wH kulutus noin.

Eikös useissa patteriporakoneissa ole noin 3Ah akut vakiona. jos tarpeen kahdentaa, ni 6Ah?
Ja voltit on melkein minimissään sen 3s lipon LiIon akun  10,6 - 11 voltin. Monessa 18 volttiakin.
Taitasin koittaa pelkin vakioakuin ensin, jos uudet. 3Ah3s lipon 11.1 voltilla edustaa kuitenkin jo 33,3wh energiaa. Siis 13 % jo tunnetusta kuormasta, vastaan paljon pienempi työn vaatimus..

En ole ratkaissut ilman sähköä ajelua ollenkaan vielä:
Pakista tinkimällä voisi miettiä suuntalaakerin liimaamista vanteen ja akselin väliin, kiinteän vedon sijasta?

Enkä taatusti ota toista rc autoista poikkeavaa projektia yrittääkseni, haluan uskoa oppineeni kerrasta.
Kerron vaan ideoitani, ja muuta saa hommata ainekset + toteuttaa omilla riskeillään.

Ihan euroissa!  Dollareissa se menee näin
Auto 218.14
kuletus 123.61
paypalilta vinkui siinä 338.12
 …
ratesfx käänteli euroiksi 254,82 eur
Tulli tahtoi vat yms 33,87

jos olis ajatellut näitäkin enste...

Tuttua toi, että ennen käyttöä puretaan, arvioidaan, laitetaan tuttua liemeä paikkoihin.
Ja joka paikkaan lukitetta samoin. Siinä voi vaika räpsiä jokusen kuvan samalla, jos jotakin kiinnostas.
Nää eriikoisemmat asiat on sitten enempi näkemisen jälkeen arvioitavissa, et
- pitäskö waterproofiksi luvattu servo purkaa ja rasvata
- pitäskö laittaa lisäsuojaa waterproofille nopalle
- tarviiko vastarikotelo lisää suojaa...

Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
        eli puuttuu radiot, akku, ja sen latain

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25136__Basher_SaberTooth_1_8_Scale_Truggy_ARR_.html

Kun en hakemallakaan löytänyt sellasta arvostelua, ossa sillä ajeltas hiekalla, montulla useammankin kerran, ja kerrottas kuin pärjää, ni hommasin oman.
Jos nyt muistas sitte ite kertoilla, miten setin 100A nopari kestää, tai muu auto sen tehon kanssa ajella.
Sitten perään häjymmin tehoin?

Joku kerran kauemman aikaa sitten väitti, ettei noihin Hobbykingin valmisautoihin helpolla saisi varaosia....
NO tilasin sitten samalla
- Body cilp
- Front CVD = $27.30
- Alu. Rear susp. Arm's stop plate
- Alu. Front susp. Arm's stop plate Truck
- Gearbox Washers (13.2*16*0.2)
2x  - Central Diff. Box Assembly

Josko noilla varaosilla pääsis alkuun.
Ratasta vaihtamallahan keskidiffistä pitäs saada varaosa päätydiffin sisuksiksi..

-- ja ajoakuksi sille otin linkistään uudet
- 2x  Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack

Servo saa sähkönsä BEC-piiriltä. Sitä toimittaa useimmiten tosiaan nopari sivutoimenaan.
Aika usein ko toiminta ulkoistetaan, kun bec-virta ei riitä, tai jättää liikaa hukkalämpöjä muutenkin kuumalle noparille.
Ylikuumeneva servo saattaisi tuottaa samat oireet. Näin paikallistat:
4 sormipatteria sarjaan, vanhan servon johdosta ulkoinen ruokinta vastarille ja ohjausservolle, noparin johto irroitettuna. Sitten renkkaamaan ohjausta eestaas paikallaan.
Jos vika poistuu, se vaatii paremman virran antavan ulkoisen becin, ja punaisen johdon irti noppa-vastari liittimestä. Tämä estämään kahden becin toimiminen toisiaan vastaan. Vain yksi ruokkii.
Jos vika säilyy, on ohjauksen liikevastuksia, ja servoa tutkittava tarkemmin, tai uusittava jotain näistä.

 Etujousitus! Uusi osakin olis muuten jo asennettuna, mutta:
Mihin kohtaan toi stemu olis kuulunu?

https://lh4.googleusercontent.com/--R3fTwkfw0k/U9VS-_5nlNI/AAAAAAAAC2c/Ijn2Zvkyo8Q/w1358-h819-no/20140727_222611.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-5Z9GMso2T0Q/U9VTG16i7aI/AAAAAAAAC2k/jIq5caT5PAQ/w1358-h819-no/20140727_222656.jpg

 

Jos meinaat 6s lipoilla ajella, ni varaudu ostamaan slipperiin kulutuspaloja, vetoakseleita, ja diffinrattaitas varastokappaleet kotiin odottamaan. Mulle se on "kivan hinta". Tosin pari sivua taakseppäin laitoin linkin aftermarketkauppiaaseen, joka toimittaa alumiinisten diffin sisärattaitten tilalle teräksisiä. Ei ole hajonneet mulla ne.

Piirroksestasi saa kuvan, että ruokkisit myös vastariasi suoraruokinnalla!
Yleensä se on yhä bec-alentimen takana. Ainakin vastarissa pitää lukea, että se kestää ruokintajännitteen.

Kahdennat päämaapiuhan, ja pääpussan.
 Irroitat vastari-servo väliltä plussan. Vastari saa becvirtaa, mutta servo suoraa haaraa pääplussalta.

Maa voi jäädä, mutta tosivaativa servo saattaa tarvita tähän y-haarana oikaen maan haaran. Muutoin vastarin kiskorima ottaa läpäistäkseen palaavan virran .... Taas ilman vastarilta tulevaa sait koneen häiriöt mukaan.
2kpl Hitcin 30 kilosia servoja meni ja poltti pikkumaajohdon....

Tuon koon autossa on samankokoset, liekö saman malliset diffit, ku takavuosien infernossa.
Tai twinissä, madissä..

Infernon diffin pinionakselin laakeri alkoi väljistymään ja ratas meni syvemmälle, aikaansaaden väärän hammasvälyksen lautasrattaan kanssa. Se keskitti ja pyöri moitteitta. vain ratasvälystä näkyi.
Seurauksena kuitenkin lautasen ja pinioni rattaanpiikit kuluivat viistopäisiksi ja alkoivat voimaa käytettäessä kiilata pinionia ulos. Tämä voiman lisäys kuumensi noparin lämpöcutoffiin!
Auto vaikutti kulkevän riittävästi.

Uusilla, shimmatuilla kevytmetallirattailla piti shimmata välystä useamman kerran, ennenkuin se asettui.
Teräksisillä 1 kerta riitti. Tämä vika saatiin silti toistumaan molemmilla materiaaleilla lopulta!
Aina se alkoi pinionakselin päittäisvälyksen kasvulla.

- meillä vaihdettiin 2 kertaa kone ja noppa, vika kulki auton tekniikan mukana.

Pari huomiota omien, ja lähipiirin summittien radiolaitteiden toimintahäiriöistä.
Vain puristavaan kumiin, ja nätisti laitettuihin piuharivistöihin luottaen ei kukaan meilläpäin ole saanut täysin pysymään kosteutta poissa vastarikopasta. CRC tms ko kumissa auttaa jo hylkimään jäämiä, mutta vasta lakattu vastari on pysynyt loskasessioissa oireettomana.
Omassa on ollut jälleen servon, ja noparin liittimien maapiuhan kytkentähäiriöitä. Ohitin loputlta vastarin kytkentäriman tässä kuormassa. Syy on oma: 32kilon servo imi liikaa.
Kerran itsellä, 2 radiota kavereilla, hukkaa bindaustaan! Molempien kaverien vastarilootaan laitettu värillinen talouspaperin pala vaihtaa väriinsä tummempaan, eli kostuu. Oma oli täynnä vettä kasauksen huolimattomuuden vuoksi.
1 kerta on ollut tuon ylläolevan mukainen, eli vain kaasun kanava sekoilee. 3-portaisen kaasun saa vaihtamalla liittimen lukon kanavaan, ja lukko toimii hyvin ex kaasun kanavasta. Tutkiessa vika katosi ennen tarkkaa paikallistamista, ja on tuon jälkeen toiminut. Vahva epäilys on kuitenkin seuraanvan vastarin kuorien aukaisun yhteydessä löytyneen hapettuman syyllisyyteen.
 Pesty kuivattu lakattu sittemmin, eikä vika ole toistuillut.

Pääsääntöisesti EI. Siitä menee kymmenes-osa-amppeereita läpi, joten isompi lipo kestäs puoliviikkoa lataimessa. Idea on, että kytket molemmat. Sekä päävirtajjohdot, että balanserijohdon.

Se sitten siirtää montaa amppeeria tunnissa isoilla, ja hienosäätää kennokohtasta tasapainoa jo latailun aikana, jotta lopputasauksessa kuluisi tuntia vähemmän aikaa.
Lataimesta lipo, akun koko määrää latausamppeerit, asento balans ainakin mun kaikissa lataimissa on tehnyt molempia.

Tuppaa tuo kori saamaan kipeetä, kun liukuu katollaan...
Löysin kaapista arkin todella ohutta alupeltiä: 0,12mm sano tönäri . Siitä piti pikataivutella tuon suojahäkin sisään omatekele korin tapainen.
https://lh3.googleusercontent.com/-2nHx_oj0SXg/U6SWWNYaqSI/AAAAAAAACyk/IfXkueCyGeE/w1358-h819-no/20140620_220759.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-UzaVPEy2dtQ/U6SWQtHi--I/AAAAAAAACyc/JoZqb5Q79pA/w1358-h819-no/20140620_220750.jpg