juge2: Täydessä 3300 akussa on nimensä mukaisesti 3300mA eli 3.3A, 1000mA = 1A  

Teoriassa se on noin, mutta todellisuudessa 3300mAh akut saattavat parhaimmillaan imeä virtaa 3300-3800mAh väliltä  

Tolla 500€ ei riitä alkuunkaan. noi kunnon täpärit (täysjousto) maksaa käytettynäkin yli 1000€

Upataas tää huippu topic.

Itse olen kattelees tollasta jäykkistä.
Kiikarissa on B1 stonebumble, X-factor DJ710 tai Azonicin steelhead.
hinta sais olla max 1300€
saa tarjota myös käytettyä hyväkuntosta

Pääasiassa kiinnostaa toi B1

mikä olis sellanen nopari missä ei ole lanka rajotusta??

Hyviä pienilankarajoitteisia nopareita on:
-LRP Quantum 1 ja 2 (5kierr.)
-Nosram Dominator evolution (5kierr. sama säädin kuin Quantum 2)
-Novak GT7 (ei moottorirajoitusta)
-Novak GTX (5kierr)
-LRP Sphere (5.5kierr. harjattomille ja 7kierr. hiilellisille)
-Nosram Matrix (sama kuin Sphere)
-LRP Ipc V7.1 (ei moottorirajoitusta)
-GM V12 (6kierr.)
- KO-Propo VFS-1 (ei moottorirajoitusta)
-LRP F1 Pro Reverse Digital (7kierr.)
-LRP Quantum Pro Sport (7kierr.)
-GM V8 (8kierr.)

Itselläni on ollut 2x LRP:n IPC 7.1 nopari ja nyt on Quantum 1 nopari
Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen kyseisiin säätimiin

Brutales on aivan oikeassa.

Ainoa haittapuoli akussa joka ei potki on se että siitä se parhain ajonautinto menee kun auto ei lähdekkään niin äkäseen liikkeelle  :lol:

Digi- ja analogiservolla on se ero, että digiservo palautuu täysin samaan asentoon liikkeen jälkeen missä se oli lähdettäessä... Analogiservot taas saattavat heittää keskityksessä hieman. Näinollen digiservoilla saadaan auto tottelemaan hiuksenverran nätimmin ja tarkemmin.

Myös nopeutta ja vääntöä digiservoissa on enemmän kuin analogisissa.
Useimmissa analogisissa servoissa joutuu tinkimään joko nopeudesta tai väännöstä halutessaan enemmän toista niistä.
Jos tourinkiin meinaat servoa vaihtaa, niin kannattaa hommata väh. 0.15s nopeudella oleva vähintään 3kg vääntävä servo. Mitä pienempi nopeus ja suurempi vääntö sen parempi. (omassa touringissa käytän Futaban S9451 servoa (0.10/8kg) jonka varmasti monet huippukuskitkin on hyväksi havainneet)

Tuli jonkin verran asiaa.    Toivottavasti siitä on jotain hyötyä :lol:

Blow Back on kaasutoimisissa kuulapyssyissä se  rekyyli (aseen potkaisu) ja se merkitsee sitä että luistikin liikkuu kyseisissä aseissa.

Eikös se lataa sen samalla uutta kutia varten niinkuin oikeissa aseissa?

Olen kyseistä peliä pelannut x-boxilla...
37% on vedetty ja kisoja ei ole. Uusia kauppojakaan en ole enään löytäny, vaikka niitä kuinka tarkkaan etsin. Outrunit on kanssa vedetty kaikki.
Voisiko joku ottaa screenshotin kartasta jossa näkyy kaikki shopit yms. ni vois tsekata jos jtn. puuttuu  

Tuli taas mutkia matkaan... :(
Lisenssi on viivästyny kahella viikolla, tiedä sitten miks, eli lisenssi ei ehi noihi kisoihi.  
Täytyypi yrittää saada ianakin jotian numeroa selville...

Tietääkseni useimmille kilpailujärjestäjille kelpaa todisteeksi kuitti maksetusta lisenssistä?
Omalla kohdallani on aina kisoissa käynyt kuitti, kun oikea lisenssi ei ole vielä saapunut  
Korjatkaa jos olen väärässä

Jaksaako joku viellä kertoa mulle, onko nettiin tullu jo jotain skedekauppoja?

Tässä on muutama hyvä suomalainen kauppa:

Nolla.net
Boardstock

IPC 7.1 säätimessä on sisäinen kondensaattori... Schottky diodia kannattaa ehdottomasti käyttää koska se suojaa jarrufettejä ja pidentää näinollen niiden elinkikää

Sain tuossa kaverilta ilmatteeksi pta ykkösen, jossa kyöstin alkup. elektroninen nopari ja joku "viri"-moottori.

Kysymys: Miten selvitän mitkä käämit tuossa on? Puhdas veikkaus lievällä sähköauto kokemuksella olisi ~23T.

Ja tähän jatkona: Mistä edullisemmat kuulikset kuin Kyoshon _todella_ kalliista valikoimasta?

Eli siis moottorista on lähtenyt tarra irti, joten en sen perusteella voi tarkistaa esim kuuklettamalla  

Älä ihmeessäkään mee ostamaan kyoshon laakereita autoosi jos et saa niitä halvalla... Ota laakereiden koot ylös ja marssi paikkakuntasi laakeriliikkeeseen kyselemään hintoja.
Siellä niiden pitäisi olla halvempia kuin kyoshomyyjillä...  

Koska koneen pääty oli ennen kiinni metalliklipseillä, niin ennakkosäätöasteikkoa ei koneessa ole. Koitan tulkita käyttämäni ennakon linkissä olevien ohjeiden perusteella.

0 ennakon koneeseen saa laittamalla päädyssä olevan ruuvin samaan tasoon kannussa olevien kiinnitysruuvinreikien kanssa... (Ruuvinreijät kannun etuosassa...) Jos et tajunnut mitä tarkoitin niin voin koittaa selvittää kuvan kanssa  

Joo mulla on toi HPI:n RS4 Rally jase vähän häikkii. Asia on niin, että laitan pinionin todella kireälle mutta ajon aikana se lähtee irti, mikä johtaa siihen, että se heiluu ja lopulta tuhoaa isorattaan. Luulen, että irtoaminen johtuu siitä kun tämä moottorista tuleva liuska on niin onkohan se jotenkin vääränlainen? Olen kyllästynyt ostamaan niitä isorattaita! :x




Onko ideoita?

Se moottorista tuleva liuska on moottorin akseli.    Akselissa pitäisi olla viiste johon pinjoni ruuvataan kiinni. Jos moottorin akselissa tällaista viistettä ei ole, niin kannattaa sellainen tehdä siihen että pinjoni pysyy kiinni.

Herää tilanne jossa saadaan perä kiinni ja akku autoon ohjaimeen virrat ja Krr.. Mitäs ihmettä painaa kaasua niin auto peruuttaa ja kun painaa pakkia/ peruutusta auto kaasuttaa ja vaikka käyttää kunnon 3300mAH akkua, jonka (olen jo aiemmin autoon virittänyt tehojen lisäämiseksi), ei auto annakaan yhtään kaasutusta eikä juurikaan liku?

Koitappa vaihtaa moottorin johdot toisin päin... eli + johto moottorin - napaan ja - moottorin + napaan. Sillon moottorin pyörimissuunta vaihtuu ja auto kulkee kaasua painamalla eteenpäin ja pakittaa pakkia painamalla
  :mrgreen: