Näytä kirjoitukset
Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.
No nyt on ensimmäinen rc-autoni koottu ja maalattu. Suuret kiitokset Bigbearille, jota ilman olisi jäänyt tämä kokoamatta. Kiitokset myös muille jotka jeesasivat ja antoivat hyviä ohjeita. Nyt vain hakemaan rupea korin pintaan Lavangosta.
//K
Miten kumit saa vanteilta irti?
mulla on omassa 5.0T 550 XL mokkula ja tuntuu pelaavan. Lämmöt kovemmat mitä tekin 5.5t mutta samalla pinjonilla kulkuja toisaalta enempi.
Losi scte, 17 pinjoni, 5400/50C akku, Xerun 120A sensorillinen sc säädin. Ennakoita kokeilin 15 pinjonilla 27,5 -> siihen suoraan inserttiin - oisko ollu 37.5 tai jotain mutta totesin melkeimpä että järkevämpi ajaa pienemmällä ennakolla ja isommalla pinjonilla.
Kone akullisen jälkeen reilu 80 astetta ja kaasu aikalailla isommassa asennossa (Ousan radalla, ei hiekkakentällä).
Ensityypit Lavangossa kotiradalla:
Kiitokset Hazard ja bcan. Täytyy ehkä tilata tuo 4600 -versio ihan piruuttaa niin tulee sitten siitäkin kokemuksia.
Tosin mun auto on edelleen tulossa tuolta rcmodelbau.comista. Günther lupaili että lähettää sen kolmen päivän sisään eli ehkä hän myi minulle ei oota. Samaan aikaan jenkeistä tilatut varaosat ja lisäheebelit tulivat tänään tai tulli-ilmoitus tuli ja sain maksaa hiukan veroja. No, tuli tuokin koettua.
Hello,
Menee hieman off-topicin suuntaan, mutta tämä tuntuu sopivimmalta kohdalta kysyä asiaa kun kyseessä on nimenomaan sc-vehkeet:
- Säädin LRP SXX TC v2
- Moottori LRP X12L SC 550 modified 4.5 T
- Auto SCTE
Esim. Novak kielsi ainakin mekaanisen ennakon antamisen 4.5 T moottorille.
Manuaalista en löydä kieltoa LRP:n kohdalla "Boost" parametrin säätöön. Mikä mahtaa olla asian laita ja minkälaista asetusta suosittelette ko. combolla?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Mulla on tullut ihan vakio diffissäkin sama ongelma, eli kun sen lyö kasaan, niin tuloksena lukkoperä.
Samaa vikaa on ollut kaverinkin losissa. Yleensä pikkurattaat eivät ole menneet ihan kotelon pohjaan ja kun kannen ruuvaa kiinni tulee diffistä liian tiukka paketti. Sama ilmiö jos pikkurattaat ei ole ihan diffikotelon reunassa kiinni. Sun kuvassa tuo välys näyttää suurelta, mutta voi johtua äärimmäisen hyvästä kuvasta.
Uskoisin, että 15t pinioni on melko pitkä välitys 4.5t moottorille.
Saatko hyppyyn vielä hyvin potkua vai tuleeko painettua kaasua enemmän pienessä vauhdissa
ja sen takia alkaa moottori kuumeta?
Talvella Tikkurilassa yksi hyppy puoli metriä vajaaksi ja vakio pohjalevy banaaniksi. Suosittelen päivittämään pohjalevyn, kun mielestäni niitä on porukalla mennyt jonkun verran kieroon.
mamyllyllä on vissiin käyny pohjalevyn kanssa tuuri, ettei oo vääntyny. Oliskohan lipsahtanu tehtaalta joku super kestävä vakiolevy tohon pakettiin.
Mulla sama nopari ja moottori kun bcan:illa ja Kay Jay:llä.
Kaipaisin lisää vauhtia aina sillon tällön, esim. talvella Nokialla ja Tikkurilassa (riippuu profiilista), sekä viime kesän muistikuvien mukaan Turussa (en oo vielä ehtiny ulos).
Mut ehkä se on mun kohdalla jääny menneisyydestä sellanen ajatus, että "muulla ei oo väliä, kunhan auto on hyvännäköinen ja se kulkee ihan törkeesti"
Omasta Losista kajahti viime viikolla yhdessä hypyssä pohjalevy(vääntyi takadiffin kohtaa ylöspäin), takapuskuri, molemmat iskaritornit, takakardaani sekä etummaiset koritolpat.
Varaosina kannattaa melkein olla etu ja takakardaanit, diffien rattaat + tiivistesarja, koritolpat ja vetareita.
Suosittelen vaihtamaan alkuperäiset hexit Jamminin valmistamiin ja JConceptin muttereihin ni ei tarvii joka ajon jälkeen olla kiristämässä pyörän muttereita.
Rupiaa olemaan ajankohtainen aihe itelle Lossin hankinta, millaisella varaosalistalla lähtisitte liikenteeseen? Mietin että vois ottaa jonkun osakierroksen samaan nippuun messiin niin pärjäis tovin aikaa.
Entä mitkä renkaat pihalle saviradalle? Toimiiko Losin vakiot missään?
n. 100:n akullisen aikana vaihdettu toinen takavetari (tappi irtosi), kaikki diffien ulostulot ja etupuskuri kahteen kertaan. Muuta ei ole mennyt rikki.
Vakio Pohjalevy vääntyy kohtuu helposti, sen tosin päivitin heti TLR4000:n
Joo,Kenties sun insertit ei sovi minipinneille?
Mä näin sun pidon ja se oli tajuton :-)
Voi toki olla, ettei mun uusi Minipin-erä ole yhtä hyvä kuin edellinen?
Ps. Torstaina tykitetään.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Mutta asiaan.
Kannattaako ajella pidotetuilla renkailla esim kösseillö vai au naturell minipinneillä? Miten minipinnit mahtaa kestää 3h ajoa?
Pito oli tänään normaalia parempi, ainakin itsellä oli se vaikutelma.
Näin sain toista kautta kuullakin.
Kunhan nyt taas ei olis joku käyny pidottelemassa rataa, tai alkaa kaikki treenailut ja testailut olemaan yhtä tyhjän kanssa.
Miksi 2 alustaa on sallittu? Eikös tämä ollut endurance kisa?
Peli ei ole ihan yhtä raakaa kahdella alustalla, eikä homma jää kiinni siitä ketkä keksii nopeimman keinon vaihtaa akku. Tiukkoja hetkiä tulee varmasti kuitenkin olemaan kun toinen auto hajoaa
Vaikkei varmaan asiaan vaikutakaan niin tuon omat näkemyksen myös esille.
ite olisin yhden auton kannalla.
yhden alustan säännöllä saataisiin omasta mielestä kisaan enemmän sisältöä, akkujen vaihdot alkas oleen kuin le mansin tankkaus. Eikä varmaan renkaiden vaihdoltakaan säästys tolla ajo määrällä.
Kisasta katoaa endurancen luonne jos saa ajaa useella autolla. Koska toinen auto voi aina kiertää rataa. ropaahan noi le mansin 24h ajoissa välilla tuntitolkulla autoja. Ainakin auton vaihtojen määrä pitäs rajata jollakin. hieman typerää jos akun vaihto=auton vaihto radalle + uus ukko radion varteen.
Jos auto hajoaa silleen ettei saada korjattua tai menee liikaa aikaa (vaikka pohjalevy) on varalla auto johonka voi vaihtaa, auton vaihdosta pitää myös olla tuntuva läppi penalty. Tyyliin useita kymmeniä läppejä.
yhen auton sääntö tasais hieman autojen eroja myös.. ainakin tuupin pienempi tehon kulus etu katoaa kahta autoa käyttämällä. Koko auton vaihtoon ei mene kauan vs. siihen että vaihetaan akut ja jatketaan samalla autolla.
Painoa saadaan ylimitoittamalla ja käyttämällä painavia materiaaleja, osittain kestävyyden ja osittan siksi että autosta saadaan halpa. Kestävyyden kanssa näillä ei välttämättä ole mitään tekemistä, paino ei tuo automaattisesti kestävyyttä. Losissa on käytetty halpaa terästä monessa paikassa kun olisi pitänyt käyttää kevyempiä materiaaleja, lisäksi kasikrossiin perustuminen ei aina ole hyvä asia, kuten painon osalta on jo huomattu. En nyt mollaa Losia mutta eikö olisi jo aika lopettaa noi puheet että Losi on kestävä siksi kun se on panava, Losi on painava siksi kun se on tehty mahdollisimman halvalla ja perustuu kasikrossariin.
Kuten jonnekkin linkkasin, Asso SC10 on todettu erittäin kestäväksi muutamilla pienillä parannuksilla joten turha on aina vetää tota "Losi on kestävin" korttia esiin kun puhutaan Endurance kisoista ja auton kestävyydestä. Muitakin kestäviä autoja on, ero tuleekin siitä että kestääkö ne ajamista vai mälläämistä, jälkimmäistä Losi sietää hyvin mutta sillä kun taas ei ole mitään tekemistä sen kanssa miten hyvin auto kestää nipussa 4-5 tunnin ajamista.
Luin mielenkiinnolla vastauksesi koska omistan Losin TEN-SCTE:n ja jaan näkemykset auton suunnittelijan kanssa kokemukseni kautta Slash Ultimate 4x4:n jälkeen todeksi -eli Losi on äärimmäisen iskun + kulutuksen kestävä.
Mihin perustat väitteet jonka mukaan ko. auton materiaali on raskasta muttei kestävää ja miksi auto ei mielestäsi ole kestävä? Anna tarkka esimerkki heikoista kohdista.
T: Durangon vastaava hyllyssä mutta en tule kokeilemaan sen kestävyyttä omassa ajossani.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Varmaan tarkoitti sitä että autosta saataisiin ½kg pois painoa kestävyyden kärsimättä kun käytettäisiin parempia materiaaleja ja suunniteltaisiin osat uusiksi SC autoon. Paremmilla materiaaleilla voidaan osa suunnitella ohuemmaksi, näin ollen paino putoaa.
