Table top truckit ovat kyllä melkoisia taidonnäytteitä, itsekin olen niitä ihaillut. Kulkevat kokoonsa nähden upeasti ja tekijän käsissä saa olla kellosepän vikaa jos tuollaisen näpertää alusta asti itse. Rakenteet eivät itsessään ole kovin monimutkaisia, vaan nimenomaan koko mihin ne pitää tehdä...

JPA, minkälaista kinneriä ajattelit? Niin ja laita ihmeessä kuvia jos projektiin ryhdyt! On mielenkiintoista nähdä jousitus- ja voimansiirtoratkaisuja. Itselläni on työn alla hieman isompi, osittain Mini-Z:n tekniikan ympärille tuleva Sisun SA-150. Skaalakoppa on lähes puuvalmis, mutta runko, jousitus ja voimansiirto vasta suunnitteluasteella. Samoja tekniikoita siihenkin kuitenkin pitää soveltaa. Nelivedon toteutus on tosiaan melko hankalaa. Ei muuten, mutta maastokuorma-autoissa kun tuppaa tuota joustovaraa olla melkoisesti, joten kardaaneista pitäisi tehdä jouston mukaan säätyvät ja todellinen haaste olisi etuakselin osat. Tämän takia ainakin itse taidan suosiolla tyytyä takavetoon ja lukkoon/jäykkään akseliin.

Ps. Mistä päin Suomea mahtaa saada parhaiten erilaisia hammaspyöriä?

Mini-Zetassa tuntuu välillä olevan henkimaailman asioita nuo johtojen liitännät. Samantyylisen ongelman kanssa tuskailin kerran itsekin ja purin lopulta koko auton osiksi, kunnes se taas yhtäkkiä "heräsi". Lopullisena ongelmana oli yksi irronnut servojohto. Myös moottorijohtojen kosketus tuntuu olevan kovin tarkkaa. Välillä ei meinaa millään virta kulkea ja kun lopulta vähän kääntää johtoa, niin johan taas toimii...

Tarkistakaapa vielä kerran moottorijohtojen ehjyys taivuttelemalla niitä kevyesti ja tarkistakaa johtojen "liitäntänastojen"/ruuvien kosketus piirilevyyn. Tehkää nämä kokeet virta päällä ja kokeilkaa samalla painella kaasua. Tarkistakaa samalla myös akkujen/pattereiden kosketuspinnat sekä antennin kiinnitys piirilevyyn.

Olen huomannut myös Overlandin radion takapuolella olevan A- tai B-position-potikan vaikuttavan kaasunvasteeseen ei-toivotulla tavalla. A-position kytkee pakin pois päältä ja auto lähtee "heti", mutta välillä systeemi sekoaa ja auto ampaisee vauhtiin täysin itsestään. :?  Omituinen juttu, onko muilla samalla lailla?

Voiko ylipäätänsä uuden vehkeen osa olla heti rikki?  :shock:

Tottakai voi, mutta ei tietenkään pitäisi olla! Kääntyisin takuun puoleen, jos ongelma ei häviä, jos sitä ei löydy tai jos se ei ole helposti itse korjattavissa.

Eli tarvitsisisin ns. "Turbon" tai FET päivityksen, mutta onko tuo FET päivitys kovinkin vaikeaa....

En ole itse juottanut FETtejä, mutta pelkästään niitä katsoneena voisin sanoa, että ellet ole aikaisemmin juottanut paljon, niin radiolaitteet eivät ole paras kohde harjoitteluun. Mutta jos luotat taitoihisi, niin suurennuslasilla ja tosi teräväkärkisellä kolvilla pitäisi onnistua. Tämä tapahtuu tietenkin omalla vastuulla, sillä valmistajan takuu päättyy samalla hetkellä, kun kolvin kärjellä piiriin kosket.

Nii olikos tossa LSSM modissa jotain ongelmia esim H2 korin kanssa, että osuuko ne tangot koriin. Mitkähän korit olis semmosia missä ei ois ongelmia?

En ole tehnyt (vielä) LSSM-korotusta Overlandiin, mutta käsittääkseni koriinhankausongelmat eivät aiheudu tangoista, vaan siitä siitä, jos käytetään vakiorenkaita isompia nakkeja, kuten esim. LEGO-renkaita tai Super Swampereita tms. Korjatkaa joku, jos olen väärässä :!: Mikäli kori hankaa, sen kiinnikkeitä voi joutua irrottelemaan ja kiinnittämään uudelleen tai sitten pitää vaihtoehtoisesti leventää "lokasuojia".

Saakohan miniz autoihin ihan kunnolla varaosia

Kyllä saa. Voi mennä kylläkin tilaushommaksi, mutta saa kuitenkin. Lisäksi erilaisilta tarvikevalmistajilta saa Kyoshon omille osille vaihtoehtoisia (ja usein halvempia) osia ulkomailta, tai Medasecin kautta tilaamalla. Tarvikevalmistajilta löytyy myös paljon osia, joita Kyosho ei valmista ollenkaan.

Ja sitten vielä kun miniz:tat ovat vakiona aika laiskoja miten niistä saisi mahdollisimman nopeita pienellä rahalla?

Eniten vaikuttaa varmasti motin korvaaminen tehokkaammalla, esim. X-speedillä, tai jollain vieläkin tehokkaammalla. Jos motti on X-speediä tehokkaampi, tarvitaan toki myös ulkoinen "turbo" tai FET-päivitys. Motin vaihdon kanssa samaan aikaan kannattaa hankkia myös kuulalaakerit ja säädettävä diffi.

Auto on siis takavetoinen , pystyykö sillä ajamaan yhtään radalla vai spinnaako heti?

:mrgreen:  Riippuu kaasusormesta... Mutta joo, kyllä sillä pystyy ajamaankin, sitä vartenhan se on tehty. Ajamista - ja spinnailua - helpottaa tosin huomattavasti pehmeämmät nakit ja tuo jo mainitsemani säädettävä tasauspyörästö. Lisäksi aurausta voi muuttaa joko uusilla ohjausknuckleilla tai pidemmällä raidetangolla.

kori vaihto ehtoja oli saatavana kaikiin mitä myydään tällä hetkellä. H2, Ford 150, porsche Cayenne, BMW X5 ja toyota harrier. jälleenmyyja tiedusteli maahantuojalta. esim haluamani pajero (mieluiten maalaamaton) josta ilmoitin osa numerot ei saa mistää, paitsi tietysti muualta maailmalta.

Joo, ja myös Land Cruiseria kuului saavan... Eli Suomessa tällä hetkellä saatavilla siis ainakin H2, Ford 150, Porsche Cayenne, BMW X5, Toyota Harrier ja Land Cruiser.
Viime vuoden puolella kun kyselin, oli kyllä Hummer H1:kin saatavilla. Riippuu ilmeisesti vähän kaupasta ja ajankohdasta.
Toi on kyllä totta, mitä sanoit maalaamattomista koreista... Niitä ei tunnu saavan mistään Suomesta.

Haluaa edelleen mustan H1:sen. 8)

Kaikkein helpoin korotus syntyy yksinkertaisesti vaihtamalla vakiorenkaat LEGO-renkaisiin, mutta ne eivät taida istua jokaiseen koriin heittämällä... Mikäli korina on Hummer H1, niin käsittääkseni pitäisi sopia.

Korotus voisi onnistua ehkä myös kuvailemallasi tavalla, mutta helpommin Overlandin saa korotettua paljon käytetyllä ns. LSSM-modauksella tai vaihtoehtoisesti olikos se NSSM-modilla? Edellämainituissa maavaraa lisätään muokkaamalla hieman iskareita ja vaihtamalla niihin pidemmät akselit. Tällöin ei tarvitse muokata auton runkoa ja mikäli haluaa palata takaisin matalaan versioon, iskareiden vaihto on helppoa. Etenkin Jenkeissä korotuksia on tehty paljonkin, mutta käsittääkseni osa tämänkin foorumin lukijoista / kirjoittelijoista on kyseisen kaltaisen "modauksen" tehnyt. He osannevat kertoa tarkemmin.

Suosittelen tutustumaan tähän isomman lätäkön takana olevaan foorumiin: http://mini-zracer.com. Forums-osiosta löytyy Mini-Z - aiheista luettavaa muutamaksi vuorokaudeksi ja kuviakin löytyy tuhansia. Myös LSSM- yms. modausten teko on selvitetty sekä kuvin että sanallisesti.

Oho, mitäs tapahtui, miksi se nyt silleen kärähti? Käytitkö liian tehokasta mottia vakiofeteillä vai mikä tuli? Kerran mulla pysähtyi koko laitos pelkästään siksi, koska yksi servojohto oli lähtenyt irti! Luulin ESCin kärähtäneen, mutta avauksen ja yhden sevojohdon takaisinjuottamisen jälkeen homma toimi taas loistavasti.

Nopareita ja vastareita saa tietysti erikseenkin, mutta hinnat nousevat kyllä jo aika nopeasti. Lisäksi, ei ole mitään järkeä ostaa yksittäisenä varaosana kyoshon omaa ESCiä hintaan 125e, sillä täysin uuden overlandin saa readyset-pakettina 98 eurolla - ja vielä ihan Suomesta!

Jaylla kenties tietoa minkä ikänen Shogun on?

Varmaksi en mene sanomaan, mutta Googlella löytyi jotain sinne päin viittaavaa, että Samurai olisi vuodelta -85...
Kun taas verrataan Shogunia Samuraihin, niin epäilisin vahvasti Shogunin olevan muutamaa vuotta uudempi, sillä juuri Samurain ongelmakohtia on paranneltu Shogunissa.

Eli ts. veikkaukseni Shogunin valmistusvuosiksi on siinä 80- ja 90-lukujen vaihteessa tai näiden aikojen tuntumassa. Että näin..

http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=13073&goto=nextnewest
Tuolla pohtivat tätä 2 LiPon käyttöä Zetassa. ESC:n jännitekestosta ei oikeen kellään tunnu olevan varmaa tietoa, mutta osalla se on näemmä kestänyt kaksi LiPoa ihan hyvin. Mikäli oikein jaksoin tähän aikaan lukea, niin väittivät tuolla että uudempien Zetojen piirit kestäisivät suurempia jännitteitä, mutta varmuutta ei ole... eli kokeile tai älä, omalla vastuulla.

Kuitenkin yleinen mielipide tuntuu olevan, että noin suurella jänitteellä Zetasta tulee ainoastaan hankala ajaa, sillä se kevenee, nopeus kasvaa ja koko auto lähteepi melkein lentoon.  Ja muistutettakoon, että ylijännitteellä ajettaessa myös ESC ja motti kuumenevat paljon enemmän ja motin käyttöikä lyhenee... sama koskee luultavasti myös rattaita sun muita kuluvia osia. Positiivisina puolina ajoaika pitenee, nopeus kasvaa (mikäli tätä nyt voi hyvänä asiana pitää, pyörähtelee muutenkin tarpeeksi helposti) ja kiihtyy paremmin. Suurin hyöty LiPo-käytöstä on varmaankin joko Overlandissa tai Monsterissa, joissa voi tarvita lisävääntöä rankempaan maasto-ajoon.

Ensimmäisen jakson jälkeen ei voi vielä hirveästi spekuloida, mutta kyllähän tuo pintapuolisesti ihan mukiinmenevältä vaikutti. Hieman jäi hairitsemään tietysti nuo jo ensimmäisessä jaksossa ilmenneet "epäloogisuudet", joista joku jo mainitsikin. Koneen toinen turbiinikin pyöri nätisti täystuhon jälkeen...  :lol: On myös hivenen omituista, miten paljon hyvännäköisiä amerikkalaisia noinkin tuhoisassa onnettomuudessa selviytyi. Muun muassa tämä saa päähän idean: "Mitä jos saaren henkilöille onkin tehty jonkinlainen 'muistintyhjennys' jonka avulla heidän annetaan olettaa olleensa koneessa, jossa he eivät oikeasti ole koskaan olleetkaan. Ja oikeasti he ovatkin osa erikoista ihmissuhdetaitoja ja selviytymistä käsittelevää sairasta ihmiskoetta". :shock:

Ja mitä tuohon saaren tuntemattomaan "yliluonnolliseen" asukkiin tulee, niin luulisin sillä olevan melko tärkeä rooli sarjan edetessä. Koko sarjahan on yhdistelmä perinteistä "Robinson Crusoe"-tyylistä selviytymistarinaa, ihmissuhdedraamaa ja SCIFIÄ... LOST on ymmärtääkseni tehty näiden Survivor-tyylisten selviytymisohjelmien idean nostattamana, mutta tositeeveen "tavikset" on vaan korvattu näyttelijöillä ja mukaan on ympätty vähän yliluonnollisuutta korvaamaan tosielämän "arvaamattomuutta".

LOSTiahan on hehkuteltu maailmallakin tyyliin "kaikkien aikojen paras tv-sarja" yms. (mihin ei sinäänsä kyllä tämän päivän roskateeveetarjonnan takia paljon vaadita ) ja onpa se käsittääkseni joitain palkintojakin jo voittanut. Jään siis innolla odottamaan uusia jaksoja ja juonikäänteitä pienistä "epäloogisuuksista" huolimatta. Voi olla, että nyt nähdään jonkin muunkin osaavan tuottaa näitä hyviä "laatusarjoja" kuin HBO:n.

Aika hauska peli tuo on(Overland) 8)

Pitäsköhän noi etu"iskarit" öljytä tai jotain kun niis on semmonen "pykälä", et liikkuu vähän tahmeesti?

Kyllähän se Overlandi ihan mukava on. Kunnon "radalla" ja ajokavereiden kanssa (jos on), vieläkin mukavampi.

Noi iskarit on todellakin hieman jäykkäliikkeiset. Ei muuten, mutta meinaavat välillä ottaa hieman kiinni "reunoihinsa", eivätkä näin ollen palauta liikettä.

Enpä ole ajossa kuitenkaan kovin suurta vaikutusta nähnyt esiintyvän - ainakaan maastossa. Meno on muutenkin röykkyistä, niin palautus hoituu kuin itsestään, mutta radalla ajettaessa kori saattaa jäädä "vinoon"  mutkan jälkeen. Tämä näyttää hieman koomiselta ja kenties puoltaakin vähäsen. :mrgreen:

Vähän hankala hahmottaa ratasi mittoja ilman autoa, mutta luulenpa, että overlandi kääntyy tuossa juuri ja juuri ton 90 asteen mutkan... Ainakin alaspäin tultaessa pitäis mennä kohtuullisen helpostikin, mutta ylöspäin kiivetessä pitää ajaa hiljaa ja tarkasti ja koukata "pientareen" kautta tai "höylätä" peräti pari kertaa pakin kautta... luulisin. Maastosi on tasaista (jos se tuollaiseksi jää?), joten tasauspyörästön lukolle ei välttämättä ole käyttöä. Jäykällä akselilla eli lukon kanssa auton kääntösäde suurenee aika paljon. Silloin voi olla tuolla radalla jo hankaluuksia.

Iskaritukien pituus vaikuttaa auton etu- ja takapyörien akselien väliseen pituuteen, eli niillä voidaan "säätää" alusta oikean pituiseksi erilaisten korien mukaan. (Kuten H-plate Racerissa) Toinen asia on, tarviiko noita OIKEASTI vai onko hankinta perusteltu itselleen ainoastaan näyttävyyden perusteella. Omasssani on ainakin muoviset vakiotuet kestäneet ihan hyvin suhteellisen rankkaakin ajoa. Vieläkään eivät osoita mitään murtumia tms.
Overlandin jousitus syö sen verran vauhtia, että tuo x-speed motin hankinta on kyllä enemmän kuin suositeltavaa. Kiipeä "vähän" eri lailla maastossa kuin vakiokoneella. Muoviset pyöränmutterit ovat kulutustavaraa liian tiukalle kiristettynä, mutta muuten toimivat ihan ok, elleivät irtoa ajossa ja häviä, mitä ne kylläkin helposti tekevät.  Eli samalla kannattaa kenties nekin vaihtaa. Lisäksi (etenkin maastossa!) muovivanteet hajoavat helposti, eli alumiinivanteetkaan eivät olisi huono hankinta.

Laittakaa joku linkkiä mistä tilaatte viriosat??? Taidan kaikesta huolimatta virittää oman MR-01sen, enkä vaihda sitä uuteen MR02seen vaikka sen edut kyllä tunnenkin. Mitä muita osia kuin kuuladiffi ja kuulalaakerit kannattaa hommata?

Kyoshon omia viriosia saa tietenkin Kyoshon myyjien kautta tilaamalla. Kyöstin omat osat ovat laadultaan kutakuinkin parhaat ja toimivimmat, mutta ne ovat myös kalliimpia kuin tarvikevalmistajien vastaavat osat. Tarvikevalmistajilla on kuitenkin paljon osia, joita Kyosho ei edes valmista, esim. lähes kaikki alumiiniosat.

Suomessa Medasec www.medasec.com välittää Integyn ja Eagle Racingin yms. viritysosia Zetaan tilauksesta. Ulkomailla hyvät valikoimat on ainakin RCMartilla www.rcmart.com ja jenkkikauppa Mini-Z Racer shopilla http://mini-zracer.com. Ulkomaisten kauppojen luotettavuudesta ja palvelusta minulla ei ole kokemusta, mutta Medasecin kautta hoituu ainakin näppärästi.

MR-01:seen kannattaa hommata kuuladiffin ja kuulalaakereiden lisäksi vakioita pehmeämmät renkaat, alumiiniset pyöränmutterit ja suurikapasiteettiset akut. Myös hiilikuituinen H-plate kannattaa ostaa, sillä muovinen katkeaa varmasti jossain vaiheessa. Varmasti suurin vaikuttava viritysosa on moottori. X-speed-moottori lisää nopeutta huomattavasti. Tämän kaveriksi kannattaa hommata myös delrin-muoviset pinjonit. Jos auto ei kulje suoraan, tai käänny halutulla tavalla, voidaan lisätä pidempi toe-in tanko tai laittaa aurausta jokunen aste (alumiinisilla) "ohjaustapeilla" eli knuckleilla. Siinä tärkeimmät... Estetiikkaa (ja painoa) voi lisätä alumiinisilla osilla ja vanteilla (muoviset vanteet ovat arkoja hajoamaan).

Liitin, mikä akuissa on kiini, ja noparissa on vastakappale sille.Tuossa pocketladerissa ei moista ollut.

Näissä "paremman" luokan latureissa ei tule useinkaan akun latausjohtoa mukana, sillä liittimiä on markkinoilla niin paljon, että kaikille harrastajille ei löytyisi sitä omaa ja oikeaa liitintä. Tämän takia latausjohto pitää joko ostaa tai tehdä itse. Se on erittäin helppo tehdä juottamalla 4mm banaaniliittimiin johdot ja niiden toiseen päähän haluttu liitin. Toisaalta harrastusputiikeista saa valmiita latauspiuhoja parilla eurolla.

mikä on hyvä arvo nimh akkuja ladatessa pb cell voltageksi? mulla se oli muistaakseni 2.45v ja mikä se li-po cf(tai joku vastava) on?

 :shock: Tuo SETUP-MENUSSA päätettävä Pb cell-voltage vaikuttaa ainoastaan lyijyakkujen latauksen loppujänniteeseen. Ni-Mh akkuja ladatessa sillä ei ole mitään merkitystä. Li-Pb info ilmoittaa sen, milloin info-ledi alkaa vilkkumaan latauksen päättymisen merkiksi suhteessa akun jännitteeseen.

ja vielä se voltage, mikä oli säädettävissä 8-12v mulla se on 10, onko ok?

Tarkoittaa alinta sisääntulojännitettä, jolla laturi suostuu vielä toimimaan keskeyttämättä latausta. Jos sulla on esim. 12 voltin virtalähde, 10V on ok.

niin ja mitä ohjeissa tarkoittaa, kun suositus on nimh akulle esim 0.5 c to 1.5c?

Tarkoittaa suositeltua latausvirtaa. C=akun nimelliskapasiteetti. Esim. 3300mAh (=3,3Ah) akulla 1C on 3,3Ah. Samalla akulla 0,5C =3,3Ah*0,5C=1,65A ja 1,5C=3,3Ah*1,5C=4,95A. Ohjeiden mukaan 3300mAh Ni-Mh akkua tulisi siis ladata latausvirralla, joka on väliltä 1,65-4,95 Ampeeria. Pocketladerissa max. latausvirta on kuitenkin 4,0 A, joten täysillä ei pääse paahtamaan. Latausvirta säädetään ennen latausta manuaalisesti.

Luin manuaalin huolella lävitse, ja uutta tietoa tuli.Epäilyttämään jäi vielä tuo Chargepower? jotain luin, että siihen olisi laitettava virtalähteen teho, tai jotain siitä? olenko ihan hakoteillä?

Hyvä! Ohjeet ovat Saksalaiseen tapaan osittain epätäydelliset, mutta lue ne vielä pari, kolme kertaa uudelleen ja tulet vieläkin viisaammaksi! Tuo Chargepower tarkoittaa juuri tuota tehon rajoittamista virtalähteen mukaan, joten et ole hakoteillä. Sillä voi estää esim. 20 Wattisen virtalähteen käryämiseltä.

Pocketladereita pitäisi saada Kärkkäisen lisäksi nykyisin ainakin Sabelta, myös Printec Hobbysta voi löytyä. SIO-PC-kaapeli ei kuulu laturin mukaan, vaan sen joutuu ostamaan erikseen noin ~30€ hintaan. Myös kaapeleita saa Suomesta.

Jos ymmärsin oikein, eli aiot ladata yksittäisiä AA-IRTOKENNOJA, saat kehitellä jonkinlaiset "latauspidikkeet" tai paristokotelon, jonka läpi suoritat latauksen, jotta saat latausjohdot kunnolla kiinni + ja - napoihin. Tämän takia olisi ehkä yksinkertaisempaa käyttää jonkinlaista esim. GP:n tai Vartan tms. "sormipatteriakkujen" (pika)laturia. Toki onnistuu Pocketladerillakin!

Pocketlader voi ladata 1-12 Ni-Cd tai Ni-Mh kennoa. Max. latausvirta laturissa  on 4 Ampeeria.

Kaiken kaikkiaan hyvä laturi hyvään hintaan, eikä ole todellakaan koolla pilattu. Lisäplussana vielä päivitettävyys ja lisävarusteena saatava Li-Pojen tasauspiiri.