alkaa kohta menemään "tappeluksi" rengas säännöt...
Ehdoitus: Samat rengas säännöt kuin ulkona ja pidot kielletty.
ainakin se on kaikille sama.

Onhan se ehdottamanikin kaikille sama! Siinä vaiheessa kun kaikille selviää kuinka tiuhaan saa holaria vaihtaa alle niin uskon että ei kukaan haluaa niillä reenata ja kisata täysipainoisesti talvikautta! Puhumattakaan siitä jos rata on mattoa ja lattiaa niin joutuu rengaassa olemaan sliksi ja nappula pintaa ja bueno suhde kestää pari akkua. Ajatelkaapa tilannetta että käydään 2 kertaa viikossa reenaamassa joka kerralle uudet holarit alle niin niitä menee PALJON talven aikana ja tuskin kovin monellakaan on 10 paria enempää holareita vähän korkattuna.

Matti, Jare, ja Nyman voisi myös ottaa julkisesti kantaa rengas asiaan.. 

Uutta siipi muotia: http://bp0.blogger.com/_2JQLHtLHErM/RqrdB5jl5pI/AAAAAAAACIk/j62Miy9gF8Q/s1600-h/_MG_6945.jpg

Tilannetta ilmassa: http://bp1.blogger.com/_2JQLHtLHErM/RqniwZjl5eI/AAAAAAAACHM/NStaR_rm-pA/s1600-h/_MG_6699.jpg

Mahtavaa että kiinnostusta löytyy!  :mrgreen:

juup..ss on oikeessa että talvella on aikaa kuluttaa ne "sata" satsia renkaita mitkä ei kelpaa enää savella mutta toimii hienosti matolla.

Ne renkaat toimivat matolla hyvin niin kauan kuin nappulaa on pyörässä noin 6 akkua pitoaineen kera.

Rengassääntöön liittyy oleellisesti millä pinnalla ajetaan:
matto tai matto ja lattia
Onko kisäjärjestäjillä mahdollisuus ajattaa matolla ja lattialla vai rajottuuko radan pinta mattoon ?
Jyväskylässä hole shotit oli tuhoon tuomittu kun ajoimme maton ja lattian yhdistelmällä ja pidot oli käytössä!!!! Voin väittää, että kukaan ei halua ajaa tuolla yhdistelmällä! Ylenpänä selitystä miksi näin.

Eli tärkeimmät päätettävät säännöt:
1. radan pinta? (rengas päätöksen takia)
2. mikä rengas? (solukumi/hole shot/joku halpa losi tai schumi/vapaa)
3. onko pidot sallittuja?

Tästä ei tietysti kannata tehdä liian suurta ongelmaa, ettei sarja kaadu siihen.

Itse ehdotan rengas vaihtoehdoiksi paremmuus järjestyksessä:
1. vapaa ja pidot sallittu.
2. holet taakse ja vapaa kumi eteen ja pidot ei sallittu. (niinkuin maastosarjassa) ilman pitoainetta rengas pysyisi ajettavana pitempään.

Muutoin on varmasti säännöt ovat selvät niinkuin maastosarjassakin.

Edit: epäselvä ehdotus

Mikäs aparaatti tämä on: http://img514.imageshack.us/my.php?image=img4763es8.jpg
Asson mukana tuli, enkä ole keksinyt käyttötarkoitusta.

Iskarin kasaus työkalu.

Toimiikos muilla kuvayhteys moitteetta? Taitaa olla työpaikan koneessa estoja päällä kun ei kuva tule näkyviin kummallakaan tavalla.. 

HB:n sivuille tullut uusi building tips osio: http://www.hbeurope.com/buildtips.php?partNo=61410&lang=en

Samoja juttuja mitä jaappanin blogilla, mutta nyt ymmärrettävällä kielellä! Sivut ovat muutenkin uudistuneet kannattaa kurkata..

Millos tää rata on suunilleen valmis varmaa enne talvee kuitenkin 

Varmasti on kova yritys että rata saadaan ajettavaksi lähiviikkojen aikana!

Onnistukohan kukaan saamaan räpsyjä Nymannin vesi spektaakkelista?

Perinteiset jälkipuinnit:

Perjantain reeni:
-sade pilasi reenit
++yöelämä

lauantain kisa:
+finaaleissa siistiä ajoa
+järjestelyt
++Nyman monsuuni show
+++++yöelämä
-sade
-aikataulun venyttäminen
-oma tekeminen sadesäätöjen ja rengasvalintojen kanssa
---hyvää vääntöä viimesessä finaalissa Jussin kanssa, joka päättyi todella huonoon tuuriin, mikä vei kisan kakkospaikan

sunnuntain reeni:
+++D4:lla mahtava testipäivä, löytyi nopea ja varma setappi

Kylläpäs näitä kysymyksiä nyt tulee  . Eli kai tuolla on tarkoitus ajaa myös truggy luokkaa?

Siis rata on käytössä sähkö ja polttis 1:10 sekä 1:8 vehkeille. Jos meinasit legendaarisia Jumpseja niin ne on ollu ainakin tähän asti sähkö M2-10 ja M4-10 kisat.

Ja onkos tuonne tulossa mahdollisesti sähköt ajansaatossa?

Mahdollisesti.. 

Lissää tipsiä pukkaa: 

One-waytä käytettäessä etuiskarien sisäänjoustoa kannattaa rajoittaa 3mm, jottei vetarit ota ulostuloihin kiinni. Sekä ulostuloihin laittaa o-renkaat tai jouset, jotka pitävät ulostulot pohjassa.

Smooth diffi 2:
Samat ohjeet kuin yllä olen kirjoittanut, mutta muutoksina seuraavaa: Ruuvina ja mutterina käytetään D4:sen slipperin osia. Ulostulon pitemmälle puolelle tulee alumiini mutteri ja jousi sekä mahdollisesti simmi prikkoja jotta jouselle saadaan sopiva puristus. Ulostulon lyhemmälle puolelle tulee ruuvi ja painelaakeri. (Tätä ei ole vielä testattu, mutta jo mahdollisesti tänään askartelen pa_ka_telen kyseisen diffin)

Edit: se ei mennyt ihan niin kuin ajatus. Painelaakerien reijät hitusen liian pienet slipperin ruuvin nähden, tänään saa maistaa dremeliä. Pitemmälle ulostulon puolelle ei voi sijoittaa jousta ja mutteria, koska ulostulo liaan pitkä ruuville ja jouselle. Eli nyt kun joudutaan lyhemmälle ulostulon puolelle sijoittamaan jousi ja alu mutteri niin vetoakselin elo tila jää aika pieneksi. Tästä seuraa se, että ruuvia lyhennettävä 1-2mm, mutteria ehkä 1mm ja jousta katkaistava pois 1-3mm. Painelaakeriin kannattaa lisätä yksi kuula, koska sisäkehän halkaisia kasvanut ruuvin myötä. Aika säätöö, mutta sen arvoista kun saa diffin toimimaan täydellisesti mielensä mukaan! 

Diffiin on myös julkaistu uusi viritys sarja: http://www.redrc.net/2007/06/hb-gumball-tyres-d4-diff-upgrade/#more-4000

Vaatimuksena olisi tietty ajanotto ja hyvät hypyt.

Lisänä voisi olla myös radan pinnan vaihtelu, esim. matto/lattia... tai mitä nyt luovuus mieleen tuo. Englannissa radoilla on voimistelu patjoista kasattu limittäin röykky kohta, voisi olla mielenkiintoinen.

Tuossa on vaan huonot hypyt:


Tässä oisi koko lailla bueno rata:


Toivottavasti saataisiin myös Jyväskylässä lisä panostusta rataan.

Vaasan testit & kisat.

setupit:
Männän reikiä kannattaa porata isommaksi reikäisellä radalla, jotta päckkiä on mahdollisimman vähän esim. edessä 2*1,5mm/37,5w takana 2*1,6mm/30w. Edestä kannattaa jäykentää jousta (white) kunhan niitä saadaan varastoon. Iskarin yläpäät toiseksi sisimmissä. Ei vakaajaa. Nostaa 2-3mm rear suspension blockkia, jolloin antisqattia on 0 astetta tai prosqattia 1 aste. Ulkoauraus hubeja ehdottomasti testattava kunhan niitä tulee.

diffi:
Lukitteen laatuun kannattaa panostaa ja antaa sen kuivua ohje ajan ennen käyttöä (loctite nopeasti kuivuva keskikova)! Itse olen kasannut diffin aivan eri tavalla mitä manuaali sanoo ja tämän jälkeen se on ollut herkkä, eikä luista ja mikä tärkeintä on kestänyt erittäin hyvin. Eli: ensiksi olen hionut diffi/painelaakerin levyt ja ulostulojen kosketuspinnat levyyn 1200 santiksella. Puhdistanut ulostulot ja levyt jarrucleanerillä ja liimannut ne toisiinsa niin että liimaa ei tule muille pinnoille! Painelaakerina, jousena, ruuvina ja sen mutterina olen käyttänyt asso b4 vastaavia. Jousta pitää kuormittaa pihdeillä ennen asennusta, eikä sitä kuulu tehdä diffiä kiristämällä "liian" tiukkaan. Seuraavaksi diffi läjään normaalisti reilusti lukitetta käyttäen ruuvissa ja mutterissa. Kiristetään sopivaan tiukkuuteen, tarpeeksi löysäksi kuitenkin jotta auto käyttäytyy hyvin radalla. Anna lukitteen kuivua tarpeeksi kaun ja vasta sitten testaamaan kunnolla millane siitä tuli. Aluksi diffi voi vielä luistaa, mutta parin akun jälkeen ei enää!

Slipperi:
Jos ajaa yli tehokkaalla koneella niin slipperillä ei kannata pitää ylettömän tehon tasaajana! Ps. kokemusta on! Jos näin kuitenkin onnistuu tekemään niin slipperin levyt lasittuu ja alkaa luistamaan hervottomasti. Slipperi ei kuitenkaan ole pilalla vaan tällöin kiristetään reilummin niin kaun että slipperi on sopivan tiukalla. Tämä pätee varmasti kaikkiin slippereihin.

Tapit:
Kaikki tapit pysyivät nätisti paikoillaan ilman loveamisia kunhan kasaessa muistaa käyttää isoa kättä kiristäessä!

Hyppyrit:
Auto hyppäsi todella nätisti ja hallittavuus ilmassa oli nautinnollista.

Lukitteen käyttö:
Ehdottomasti joka paikkaan mihin manuaali käskee. Omaa hälmöyttä kun en käyttänyt joka puolella lukitetta ja seurauksena eriä pilalle.

Nopeus:
Erittäin kohdallaan kunhan mies toimii ja auton säädöt saadaan hierottua vielä hieman paremmaksi!

Takavedossa ehdottomasti vapaa rengas ja pidot sallittu, koska hole shotit on noin 2 akkua nopeita ja ennen tätä niitä pitää kuluttaa tietty määrä jolloin ne on per...stä ajaa ja sen 2 nopean vedon jälkeen roskis tavaraa. Esim. takavedossa solukumit takana kestää 20-40 tasaista nopeaa vetoo ja auto on todella hyvä ajaa sillä yhdistelmällä(kumi eessä ja solukumi takana). Nelkussa ei tätä ongelmaa tule, joten siinä olisi hyvä pitäytyä maastosarjan säännöissä renkaiden osalta.

Edit: Niin ja moottorien ja akkujen osalta maastosarjan säännöt ovat varsin pätevät.