Kerroppas herra tohtori että mikä on pikku e-revon noparissa (Velineon 3M)  vikana kun parin akun jälkeen zippaa, ei minkäänlaista toimintaa. Luin foorumeilta että kun akku on ollut pitkän aikaa autossa kiinni konkat saattaa ladata ihtensä liian täyteen -> menevät rikki. Tuli nopari avattua ja ainakin päällisinpuolin konkat näyttivät ehjiltä 

Enpä ole koskaan pyöreen 20 vuoden harrasteluaikanani tuollaiseen törmännyt että konkat ylilatautuu... Vaikka olen kyllä unohtanut piuhat kiinni joskus reilusti pidemmäksikin aikaa kuin pari tuntia.

Kisoissa vaihdan hiitin jälkeen autoon tuoreen akun valmiiksi ja kytken johdotkin paikoilleen, vaikka seuraava erä alkaisi reilun tunnin päästä.

Minkäs takia esim telkkarin tai vahvarin konkat eivät pauku vaikka töpseli on seinässä ilman että laitteita edes käyttäisi...?

Jos konkat tollasesta savuaa niin sanoisinko että aika susi tuote kyseessä.

Jonkinsortin ylikuumenemiselta tuo kuulostaa jos jonkun ajan ajelun jälkeen pimenee ja taas ajan päästä toimii.

Ps: itse ajelen tällähetkellä nelivetokrossia ilman säätimen kondensaattoreita ja täysin ongelmitta.

Ei konkat tosiaan mitenkään "liian" täyteen lataudu koskaan, eri asia jos sinne syötetään ylijännitettä vr. speksattuihin arvoihin mistä tässä ei ole kyse. Pääasiassa tuolla MMM topicissa käyty sitä läpi että jos konkat on entiset, niin voivat vissiin mennä oikosulkuun jos ovat pitkään käyttöjännitteessä kiinni, mutta eipä tämä ongelma siltä vaikuta silloin yleensä menevät vissiin sen verran kunnolla oikosulkuun että savu kyllä kertoo asian.

Kyllähän fyysisesti konkat joutuu yleensä aika koville näitten kyydissä ja toisekseen konkathan ei vissiin tykkää yhtään tässä alkupiikistä mikä ainakin näillä isommilla akuilla (6s tms) tulee esille eli aina kun pistää akun kiinni niin kunnon sinistä reilua kipinää lyö aina kun pistää johdot kiinni, kun konkat latautuu samaan jännitteeseen mitä akun jännite on. Tätähän muistaakseni MGM compro ohjeissaan jopa kehottaa estämään tekemällä erillisen hyppypiuhan missä on vastus sarjassa ja sillä voidaan ensiksi ladata konkat jännitteeseen ja sitten vasta yhdistetään "oikea" akun plus piuha ja irroitetaan tai ollaan irrottamatta tuo vastus hässäkkä. Luulen vaan että aika vähissä on ihmiset ketkä jaksaa noin menetellä :)

Tuota monet sanovat syyksi miksi varsinkin 6s ja isompia jännitetteitä käyttävistä säätimistä konkat meinaa lahota joskus nopeastikkin. RC akku kun tunnetusti tarjoo melkosesti virtaa tuohon konkkien lataukseen. Jos ei tuo konkan "kuivaminen" tms aiheuta tuota pitkään akut kiinni olevaa oikosulkua noparissa, mistä kuviakin MMM topicissa, niin vaikee kyll arvailla mikä muu säätimessä sais "standby" tilassa tuollaisen oikosulun aikaan että esim. akulta tuleva piuha sulaa irti piirilevyltä.

Tässä nyt tuskin on kyse mistään tollasesta lipo-cut, lämpöongelmat ja vastari tulee tosiaan ekoina mieleen, niinkun Hope mainitsikin. Lipo.cut on aika yleinen ongelma ollut mitä vastaavia ongelmia tullut vastaan, mutta tässä tuskin siitä kyse jos akkuna 2s ja vielä jos on heti koittanut uudella akulla kun laite on "himmentynyt". Kalibrointi toki kans kaasulle uusiks, niinkun juttua oli.

Sen jälkeen se melkein on nopari entinen, monestihan näissä on tärinän yms takia pettäneitä tinauksia tai peräti irti kokonaan jotain komponentteja. Ikävän monestihan tälläset ongelmat on lämpötilan vaihteluista johtuvia kylmäjuotosten pettämisiä yms. Eli laitteet pelaa hyvin yleensä kylmänä ja kuumana sitten alkaa jotkut ongelmat. Samat ongelmathan on ihan virivahvareissa yms. muissakin paikallaan olevissa sähkölaitteissa mitkä kuumenee vielä erikoisen paljon.

Ilman noita pääkonkkiakin nopari luultavasti toimii niinkun HOKE kertoili, konkathan on pääasiassa tehty auttamaan/suojelemaan akkua ja noparia ajossa. Konkilla saadaan tasattua jännitettä mitä akusta otetaan, tuo akku ei taida kuitenkaan yleensä pystyä antamaan niin nopeasti virtaa kun hakkuri sitä hakkaa. Näin ollen kun hakataan nopeasti virtaa moottorille niin saadaan tasaisempi jännite mistä sitä hakataan kun konkat pystyy antamaan virtaa, jos akku ei kerkeä sitä hakkurin tahdissa koko aika antamaan.

Vastaanottimessa on ainakin selvä ero itsellä Savoxin servon kanssa onko siellä vastarin käyttöjännitteen kanssa rinnan konkka vai ei. Oskilloskoopilla tilannetta kattelin konkkia tais olla 10kpl erilaisii ja beccejäkin testattiin muistaakseni 4kpl erilaista. Virta kaikissa riitti spectien mukaan hyvin. 6volttia syötettiin ja sitten paikallaan vaan rattia linkusta linkkuun. 3kpl beceistä tiputti ilman mitään konkkaa vastarin jännitettä 3.5-5volttiin. Vastari siis sammui jo huonoimman becin kanssa muutaman kerran. 10v 10000uF konkka rinnan käyttö jännitteen kanssa ja kaikki becit piti sen jälkeen vastarin jännitteen 5.8-6voltissa teki ohjauksella sitten mitä vaan. Melkonen ero siis jo nopeudessakin servon toiminnassa kun jännite ei 30-40% alemmaksi normaalista käännön jossain vaiheessa. Noparin konkat ei täysin samanlailla toimi, liittyvät enempi ison hakkurin "suodatukseen" ja toiminnan parantamiseen, tämä vastarin konkkahan pelaa pääasiassa isolla kapasitanssillaan. Tuota jännite vaihtelua ei ikävä kyllä yleensä yleismittarilla pysty katsomaan tietysti riippuu yleismittarin nopeudestä, oskilloskoopilla tilanne oli kuitenkin aivan selvä :S

Joops totta ei tullukkaan mieleen taas että sehän sai olla "missä" tahansa kunnossa kun sen lähettää tonne korjaukseen. En muista onko tossa viel takuuta jäljellä ei sitä joka tapauksessa montaa kuukautta enään oo, mietityttää vaan johtuisko osalti tuo radion ihme pätkimis vaiva siitä että noi noparin konkat olis sököt.

Vaihdettu jo ongelmaan liittyen erillinen bec ja vastaanottimella on rinnalla 10000uF 10v konkka, mikä ainakin oskilloskoopin mukaan tasas tilannetta selvästi silti pätkii välillä ajossa tota yhteyttä nopeesti pois ja takas ei liity ohjausliikkeeseen tms eli en usko että iso virtapiikki on ongelman syynä. Mietin vaan voisko nuo konkat aiheuttaa sen jotenkin kierosti jos ovat hajoomassa? :S Tuon ulkosen becin syöttöjännitteen rinnallahan ne MMM alkuperäset konkatkin on vaikka on otettu suoraan akun liittimiltä virta becille, tuskin siellä MMM mitään diodeita on ennen konkkia? :S

Joops eipä tuossa särkemisestä mitään huolta, kiitos hyvien neuvojen. Enemmän mietitytti toi takuun voimassa olo pitänee tarkastaa se vielä kotona. Joops se voi olla että pitänee jättäytyä tohon 470uF lukemaan. Bec hommissa huomasin että selvästi paremmin asian hoiti 10000uF, kun esim. 4kpl 1000uF konkkia rinnan tms, mut toki voi olla että katsoin vääriä asioita skoopilla.Vieläkin hieman tasaantui jännite, kun pisti 2kpl 10000uF konkkia, mutta ei enään niin paljon että olisin kokenu tarpeelliseks laittaa toista konkkaa :)

Joops mietin vaan jos tosta Digikeyltä on tavaraa tulossa niin siinä tulis nuo konkatkin siellä se Panasonicin konkka maksaa sen 30-90senttiä kpl. En näkis niin hirveenä tuhlaamisena, tietää varmasti ainakin olevan laatu konkka ja olevan oikeesti low esr, eikä vaan mainospuheessa luvattu. Partco/Elkokin näyttää myyvän pääasiassa Panasonicin FR sarjaa pelkästään Low ESR konkkana, lienee sillekkin joku selitys.

JVille puhuu asiaa. Tuo konkka kysymys tässä itselläkin nousi kyll mieleen, toisaalta nopari pelaa ihan ok tällä hetkellä. Mut jos siellä tuollaiset rubiconit on niin kyllähän se mahdollista on että nämäkin on jo kuivanu/pullistunut. Onkos tuosta mitään pikasta ohjetta vedetty miten tuo nopari aukeaa ilman turhaa väkivaltaa siihen vaiheeseen että nuo konkat voisi vaihtaa?

Vois itsekkin vaihtaa kunhan sais tilattua joku kerta uudet konkat varalle. Onkos jollain kenties vakionkonkkien mittoja tarjolla tai sitten mittoja mitkä sinne maksimissaan fyysisesti mahtuu. Onkos porukka käyttäny minkä merkin konkkia korvaamaan nuo alkuperäset? Panasonic tms luulis olevan aika varma valinta.

Tasauksen nopeusta riippuen luulen että venyy lähemmäks 2tuntia kun 1h 30min. Pelkkä arvaus, mutta näin luulen, toki eipä siinä silti mitään järisyttävää eroa ole :)

...
Oisko muuten heittää vinkkiä onko muuta tehtävissä kuin asentaa wintöötti uusiksi kun käynnistyminen kestää sellasen reilu 5min. Sen jälkeen kone ja ohjelmat toimii ihan ok. En viitsi edes nykyään sammuttaa kun ei jaksa odottaa sitä käynnistystä vaan tulee laitettua kone nukkumaan vaan.

Jos venailu ei kiinnosta käynnistyksessä niin SSD -kovalevy kannattaa pistää hankintalistalle jossain välissä :) Nopeuttaa mielestäni Windowssin yleistä käyttöä niin reilusti ettei tekis mieli enään perus levyllisiä koneita käyttää. Käytännön ero ei ehkä ole normaali käyttäjän silmään mitenkään iso jos otetaan kaupan hyllystä kone jossa on normi levy vr ssd levy. Mutta kun oot asentanu sinne kaikki ohjelmat mitä tarvitset niin siinä vaiheessa ero on yleensä jo mielestäni selvä.

Itse käyttänyt SSD:tä koti koneessa jo 3vuotta ja työkoneessakin 2vuotta, eikä kyllä tekis mieli vaihtaa pois. Kaupanpäälle tulee toki myös täysin äänetön toiminta ja pieni virrankulutus/lämmöntuotto.

Tuli hankittua halvalla käytetty pieni SSD tohon läppäriinkin minkä uutena sain edullisesti ostettua, samantien vesilintua sille vakiolevylle :) Ei ollu Fujitsun takuullakaan mitään vastaan sanomista sanoivat että jos takuu huolet eivät johdu levystä niin sen vaihtaminen ei ole ongelma. Säästin vielä vakiolevyn windowsseineen eli jos tulee takuu keikka heittää sen levyn vaan paikalleen niin homma selvä.

Kotikone (i7 2600K@4,5ghz, 16gb ddr3, hd5870, Enermax 525W ja Intel X25-M 80gb SSD-levy)
Käynnistyminen kestää login ruutuun noin 15sekunttia ja windows on valmis käytettäväksi 30s virtanapin painamisesta. (jostain syystä tuo emolevyn bios ruudut vie kohtuullisen paljon aikaa windowssi ei pyörittele omaa lataus kuvaansa kun about 5-8s tuo biossi ruutujen näyttely vie sen toisen puolikkaan 15sekunnista. Tuo avautumisen "hitaus" (login ruudusta- työpöydälle) johtuu että automaattisessa käynnistysessä mistä JiiPee mainitsikin ei oo poistettu mitään muuta kun täysin turhat, siellä käynnistyy siis muistaakseni 10 (ylimääräistä) ohjelmaa kun windows käynnistyy. Nuo jos ottaa pois niin varmaan alle 20s niin windows käyttövalmiina. Muutenkin toki tuo SSD mielestäni vaikuttaa erittäin positiivisesti normaali käyttöönkin, jos yhtää harmittaa toi turha odottelu. Huom Windows 7 asennus on jo yli 2vuotta vanha ja tavaraa/ohjelmia/tiedostoja menee koko ajan edestakas, entiseen malliin normaali kovalevylle sai melkein 2vuoden välein vähintään tehdä kokonaan tyhjennyksen meni muuten niin hirveäksi tahmaamiseksi kaikki tekeminen S:

Jimmssi nyt tuli ekana suomalaisena kauppana mieleen, jossa myytäisiin windowsia. Toinen vaihtoehto on ostaa windows erikseen, ja tilata osat pixmaniasta.

Kaippa melkeimpä kaikki kaupat mitkä vähän tietotekniikkaan viittaa myy Windowssia.

Kotelo näyttää tutulta oli itelläkin joskus 2004 tms tuollainen kotelo, ikävä kotelo siitä että perus kiinalaatua ja vaikee saada hiljaseks jos sitä yrittää. Taisi tuossa peräti olla 120mm tuulettimen paikat tai ainakin paikka ekojen halppis koteloiden joukossa siihen aikaan.

Siksi omani vaihtui aikanaan Antec P180 koteloon mikä edelleen käytössä, vakiona jo niin jykevä ja vaimennettu että paljon mukavampi pohja oli hiljaselle koneelle ja mielestäni ykseinkertasen tyylikäs :) Nykysin aivan liikaa kaikkia ihme reikiä ja tuuletusaukkoja koneet täynnä, tämä oma mielipide siis :) P182 olis ehkä viel paremman näkönen nykysin, mutta ei oo tarvetta vaihtaa niin samanlaiseen koteloon :) Kumpaakin mallia saa edelleen käytettynä tosi hyvin ja taitaa saada uutenakin tota jälkimmäistä, erittäin suosittuja koteloja edelleen vaikka p180 onkin julkastu joskus 2005 tms.

Juuh itse oon ollu erittäin tyytyväinen että harjattomat tuli RC piireihin. Nosti kerralla sähköt todella mielenkiintosiksi laitteiksi, ennen oli tosiaan ongelmia hiilien kanssa ja tälläsistä tehoista ei voinut unelmoidakkaan vaikka oli tupla moottoripukkia yms monstereihin. Vielä kun kiina kamalla pääsee halvalla alkuunkin jos tarttee. Vaikka hieman enemmän maksamalla saa kyllä vielä selkeesti paremman hyötysuhteen ja toiminnan kun noilla esim. hobbykingin 20€ xl moteilla.

Sikäli mielestäni turha niit hiilikoneita sen enempiä poltella, pistää harjatonta kun saapuu niin tehotkin on aivan eri lähtökohdissa, riippuen toki akuista/moottorista.

Osaisko joku neuvoa mitä öljyä kannattaa heittää Spider/normaaliin keskidiffiin, ajelu olis pääasiassa hyppimistä ja perus radalla ajamista. Tietäisi vaan suuntaa edes mitä sinne lykkää ettei mene ihan mettään valinnassa.

4s ajoa varten varmaan pääasiassa, 6s tuskin tarvetta hyppiä. Kaverilla olis spider diffi ja itsellä perus diffi, toimiiko nämä tavalliselle tallaajalle ihan yhtälailla jos öljyt ovat oikeat vai onko sähkö vehkeeseen keskelle aina paras olla spideri? Öljyinä on tälläisiä vaihtoehtoja pakissa : 30w (350cSt), 35w, 40w, 45w, 50w ja 55w (575cSt). Nämä vissiin iskariöljyjä pääasiassa. Sitten olis tälläsiä jäykkyyksiä diffeihin, mahtaako näistä mitkään sopia perus diffiin ja joku spideriin vai sattuuko kaikki olemaan vääriä jäykkyyksiä?

öljyt: 1000cSt, 2000cSt, 3000cSt, 5000cSt

Kaikki vinkit ovat erittäin tervetulleita.

Suoritin Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz      7,8
 Muisti (RAM) 16,0 Gt                                                      7,8
Grafiikka ATI Radeon HD 5800 Series                             7,3
Peligrafiikka 8951 Mt grafiikkamuistia käytettävissä       7,3
Ensisijainen kiintolevy 9GB vapaana (74GB yhteensä)   7,3

Tässä olis pisteet, kone pysyny samana melko kauan.

Onkos porukka näitä vielä rakennellut itse pitäisi kans jonkunlainen rakentaa tuollainen missä kulki laturit, akut ja ohjain olis loistava, mut hätätapauksesas menis että pelkkä laturi ja akut mahtuis samaan salkkuun.

Tällästä salkkua aattelin hommaan käyttää: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162473891

edit: Toimiikos tollasena kuumalanka leikkurina vaikkapa vastuslanka minkä heittää hehkumaan tasavirta lähteellä? Tai onko hyviä vinkkejä diy ohjeisiin miten tuollaisen tekis tulishan sillä nätimpää kun puukolla.

Olikos näissä vielä sitä että näitä pysty välittään liian lyhyiksikin? Joskus oli juttua että jos harjaton moottori pääsee aivan liian helpolla niin alkaa myös kuumenemaan, sama tilanne siis liian pitkät välitykset? Muistelen vaan että tälläistä joskus puhuttiin en tiedä pitääkö enään paikkansa ja koskeeko rc moottoreita ollenkaan.

Ite oon kans Leopardin lämmöt max 60-70asteen päästäny. Siihen on tullu sitten pysäyteltyä kesällä. Näin talvella moottoria saanu ees 50asteen yli lämpenevään. Juuh kiinakone tai ylipäätään mikä vaan huono kuntonen/huono laatunen voi viedä noparin mennessään. Tähänkin muistuttelen että muistetaan mitata oikein näillä "laserpistooli" mittareilla ettei saada mitä sattuu lämpötiloja :)

Leopardit on todettu hyviksi koneiksi aika monelta taholta itse koittasin jotain näistä moottoreista. Riippuen sitten noparin virrankestosta mitä mallia ja tietysti muistaa akut yms mitottaa myös oikein. Itse en ehkä ottais konetta missä on max virta 100A --> 100A noparille mikä ei vielä erikoisen laadukas ole. Ottasin varmaan jonkun 80-90A max virralla olevan moottorin maksimissaan. Tuo oma Leopard ottaa 100A~ max virtaa ja nopari on mitotettu 150A jatkuvalle virralle näin ollen ei oo mitään lämpö yms ongelmia ollut noparin suhteen. Akku antaa myös 160A jatkuvaa virtaa ja näin ollen akkukin pysyy viileenä vaikka innostuu vähän enemmänkin ajeleen.

http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1258&functionID=01020203

Tuossa vastaavaa kokoluokkaa huomattavasti paremmalla hyötysuhteella kun hobbykingistä linkattu. Tuolta sitten sopivalla kv:lla/ampeeri määrällä oleva malli esim. LBP3660/3.5D tai LBP3660/3D ja välitykset kuntoon sitten kv:n ja akuston perusteella.

ebay varmaan helpoin paikka löytää noita Leopardin koneita. leopard 3660 hakusanaksi näyttä ainakin löytävän.

Juuh oma mielipide että BK wanderer on samaa kuraa kun Feigaokin, ainakin omat koneet aikoinaan hajos miten sattu. Sisältä halkes toisesta magneetti ja toisen käämilanka katkes moottorin sisältä.

Itsekkin ihmettelen tuota mekaanisen jarrun tarvetta mitään muuta ei tuu mieleen kun jarruvoiman jako, mutta ei oo tietoa tartteeko sellasta kukaan.

Itse ajanu 2-3vuotta tolla 3.5-5kg krossilla asfaltilla, hiekalla, savella, hiekkamontulla, nurmikolla melkeimpä kaikilla alustoilla mitä mieleen tulee. Autoilla tuntuis nyt olevan pysyvät välitykset jotka yltää 100km/h ja laite kiihtyy vähintään riittävästi. 6s:llä vielä kuritetaan.

Vaikka yhden akun länttää menemään pitkää asfaltti suoraa ja tappaa 100km/h vauhdin nolliin monta kertaa niin mitään ongelmia ei ole lämpöjen kanssa. Moottori on jo tän 2vuotta pelannu parissa hyperissa ongelmitta ja kun tuntuu nuo Savagen yms monsteritkin kestävän moottorin omalla jarrulla. Mietin että kisoissa ajetaan tuon jarrutasapainon takia noilla mekaanisilla jarruilla, mutta Koheltajan viisastamana sielläkään ei oo mekaniisille jarruille tarvetta.

Näiden syiden varjossa aika erikoista että joku haluis laittaa ylimäärästä painoa, lisää hajoovia osia ja ylipäätään tilaa viemään mekaanisia jarruja nykyaikana.

Tälläsen nelivedon voimin tulee ryömittyä..

talvi:


kesä:

Juuh onhan tossa varmaan ylimäärästä hintaa vaikka konkat taitaa kyllä peräti olla Panasonicin FM sarjaa mikä maksaa 2-5e/kpl riippuen vähän millä uF arvolla nuo mahtaa olla. Jos ovat alkuperäsiä Panasonicceja tai Panasonicceja ylipäätään.

Ite ei oo koskaan tullu perehdyttyä olisko mitään käytännön hyötyä ton nykysen vehkeen kanssa ylimääräsistä konkista. Kuitenkin melkosia uF määriä tarvitaan, että pystytään ruokkimaan konetta paremmin kun akku, luulisi ettei hirveetä hyötyä ole muutamasta sadasta ylimääräsesät uf:stä. Mut toki asia voi olla erilaillakin, lipo akku antaa kuitenkin itsessäänkin jo aika reippaasti ja helposti virtaa. Enimmäkseen kiinnottais onko joku tehnyt testejä oikeasti erilaisilla uF määrillä ja niitten vaikutuksella mihinkään.