RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: jesi - 31.08.08 - klo: 09.48
-
Tätä aihetta on käsitelty siellä sun täällä, mutuiltu suuntaan tai toiseen. Nopealla silmäyksellä ei tullut mitään fiksua vastaan joten pastean kirjoitelmiani (hieman sekavaa aivomyrskyä, mutta kai siitä selvän saa?) tuolta Toiselta foorumilta:
******
Torsen tasauspyörästö keskidiffinä:
Auto lähtee paikaltaan, paino siirtyy taakse, sen johdosta sielä paranee pito, sen johdosta etupäähän menee voimaa helpommin ja etukardaani pyörii nopeammin, torsen ottaa sen voiman joka on menossa etukardaaniin ja kertoo sen neljällä, ja sitten siirtää sen takakardaaniin joka pyörii hitaammin. tätä kautta saadaan taakse 80% vetovoimasta ilman että keuliminen on ongelmana kuten lukkodiffillä.
Perinteisellä diffillä auton lähtiessä liikkeelle, paino siirtyy taakse, sen johdosta sielä paranee pito, sen johdosta etupäähän menee voimaa helpommin ja etukardaani alkaa pyörimään keskidiffin sisäisen välityksen johdosta kaksinkertaista nopeutta diffin runkoon nähden, siitä johtuen eturenkaat palloontuu ja takarenkaat lähinnä raahautuu perässä, saa mutuna vetovoimasta sen 20%.
Torsenilla tämä voimanjakoprosentti on täysin portaaton, noin 20-80% vetovoimasta voidaan siirtää akselista toiseen (riippuen myös TBR-arvosta), riippuen siitä kumpi akseli omaa isomman pidon.
Ja tuosta kertotaulukosta johtuen jos etudiffin kuorma on nolla (etupää vaikka ilmassa), niin silloin kerroin on myös, ja kun kertotaulua miettii nii nollalla on aika huono kertoa mitään, tässä kohtaa taakse ei mene vääntömomenttia ollenkaan. käytännössä: kun keula kevenee liikaa, niin takaa katoaa automaattisesti veto. torsen pyrkii automaattisesti pyrkimään siihen tilanteeseen että taakse siirretään niin paljon voimaa kun on mahdollista ILMAN että auto keulisi.
Tuosta kertoimesta johtuen torsen typ-1 tasaspyörästön käyttö crawlingissa ei tuo voittoa, ellei sielä ole "esijännitettynä" kuormaa, kuten typ-3r torsenissa on.
Tämän keinotekoisen esijännityksen voi tehdä esim siten että mekaaniset jarrut laahaa hieman.
Suosittelen 200% HI-PO autoon, joissa ongelmana etupään turpoilu tai liimalukolla keuliminen.
Torsen toimii myös akselissa.
Varsinkin keskelle asennettuna vaatii täysin uuden ajotavan verrattuna perinteiseen tasauspyörästöön.
Perinteinen typ-1 purettuna:
(http://farm4.static.flickr.com/3194/2728244834_9a4c5a6142_b.jpg)
(http://farm4.static.flickr.com/3132/2728241972_631d370707_b.jpg)
******
******
Eli jos on TÄYSIN nollakitka toisella akselilla niin sillon toiseen akseliin ei siirry voima. Tämän johdosta crawlingissa mahasta roikkuminen / toisen akselin ilmassa olo tai ristiriipunta ilman akselilukkoja tuottaa jumituksen.
Mutta jos molemmille ulostuloille luodaan teennäinen hyvin pieni kuorma, esim levyjarrut laahaa kardaaneilla niin tätä ongelmaa ei ole.
1:1 autoihin löytyy "Race" mallin torsenia jossa on tämä esijännitys tuotettu sisäisesti.
http://video.google.com/videoplay?docid=9072883197544018466 (http://video.google.com/videoplay?docid=9072883197544018466)
Tässä BMW liikkeen vertailuesimerkki, audin kohdalla tuo esittää ihan täysin sitä mitä torsen on.
Videolla on ajonhallintalaitteen sulake otettu pois käytöstä, koska se tarjoaisi automaattisesti taakse ripauksen jarrua niin auto hyppäisi rullilta pois, mutta sitä irroitettua sulaketta ei tietty kerrottu koska sehän olisi huonoa mainosta bmweelle =)
******
******
Ja tosiaan, tuo torsenin bugi että veto lakkaa kokonaan jos toisessa päässä on nollakuorma on sama tilanne minkä tavallinen tasauspyörästö tekee Ensimmäisenä. Tavallinen diffi ajaa aina oletuksena voiman sinne minne helpoiten pääsee, tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi diffiöljyn jäykkyydellä. Mutta missään tilanteessa tavallinen diffi Ei ohjaa voimaa sinne missä on isoin kuorma, kuten torsen tekee.
******
Ainiin, "Thorsen" nimikkeellä en löytänyt äkkiä mitään LSD-diffiä, tämä lienee jonkun saksalaisen aivovammatypo.
Torsen tietty toimii yhtälailla sähkö/polttis rc-autoissa, siinä kuin 1:1
-
Ainiin, "Thorsen" nimikkeellä en löytänyt äkkiä mitään LSD-diffiä, tämä lienee jonkun saksalaisen aivovammatypo.
Kyseisen laitteiston nimi kuuluu todellakin kirjoittaa oikeaopisesti muotoon Torsen. Se on lyhenne, joka tulee sanoista Torque sensing, eli "momenttia tunnusteleva".
-
(joo, itse kyllä tämän Tiesin, mutta jos tännekkin foorumiin laittaa hakusanaksi thorsen niin....)
-
Jepjep, Thor taitaa viitata enemmän Skandinaavisen mytologian ukkosen jumalaan...
Kaikenkaikkiaan mielenkiintoisia huomioita, mitä tuohon ensimmäiseen viestiisi kirjoitit. Torsen voisi olla krossarissa ihan toimiva/kokeilemisen arvoinen asia. Kellä aiheesta omakohtaista kokemusta, voisi kirjoitella muutaman rivin. Usein ongelma, ainakin minulla on juuri tuo, että eturenkaat pyörii tyhjää ja sitä kautta myös kuluvat huomattavan nopeasti. Tietenkin "perusdiffeilläkin" asian saisi hallintaan jos säätöhommat on hyvin hanskassa, mutta, mutta...
-
Mitä minä rc ja 1:1 torsenilla olen ajanut, niin onhan se tietty hankala viedä jos on tottunut "etuvetoiseen nelivetoon" (kuten keskiverto buggy/truggy on), eli tarjoaa sitä perää ja sitäkautta huomattavasti agressiivisempi ajaa, mutta kun se voima menee sinne missä on pitoa ja oppii hyödyntämään sitä, niin en uskoisi Hidas olevan.
Ja tietty jos on 10vuotta ajanu perinteisellä puskevalla, niin joku 5min koeajo yliohjaavalla (esim torsen) antaa aika negatiivisen tuomion.
Enivei, makuasioita tyystin.
Tosiaan, jos torsen on etuperässä ja auto on kääntymässä vasemmalle, niin tässä kohtaa paino siirtyy oikealle puolelle autoa ja sitä kautta vasen eturengas kevenee, ja tavallinen tasauspyörästö ajaa voiman sinne ja se rengas palloontuu. Torsen toimisi tässäkin tilanteessa aivan päin vastoin.
Normaalin diffin öljyleikeillä määritetään tasauspyörästön jäykkyyttä, mutta vaikka on jäykät öljyt, siltikin loppupeleissä se voima menee sinne minne se helpoiten pääsee, ellei kysessä ole ns kemppilukko.
Ja normaali diffi jäykillä öljyillä on jo aika pässi, kun se diffi on jäykkänä, olkoon ulostulojen välistä pyörimiseroa tai ei, olkoon veto päällä tai ei, niin aina on jäykkä.
-
Omaan luultavasti Revo 3.3:een pohjautuvaan neliveto projektiini torsen voisi olla vastaus moneen "ongelmaan". Tuppaa vaan valmiiden torsen diffien hinta olemaan pilvissä ja sopivuus on toistaiseksi arvoitus. Niinpä aloin sitten tutkia miten torsen oikeasti toimii ja voisiko sellaisen rakentaa itse.
Koska oma pienoismallimaailma koostuu myös tanskalaisista muovipalikoista, niin tässä torsen toteutus Legoilla toteutettuna (http://odin.prohosting.com/mrplanet/torsen/Torsen.htm). Tämän rakentaminen auttoi ainakin ymmärtämään paremmin miten tuo toimii.
-
Aikanaan kun tuli polttiskrossia ajettua niin mulla oli keskidiffin tilalla torsen ja edessäkin sitä toisinaan käytettiin. Pelistä tuli aika agressiivinen ajettava ja alkuun spinnasi herkästi. Tarkkaa muistikuvaa ei enään ole käyttäytymisen yksityiskohdista mutta silikonidiffeillä oli paljon helpompi ajaa mutta ei välttämättä nopeampi.
-
noi torsenit pikkuautoissa ei niinkään siirrä jotain % lukua vedosta sinne missä on pitoa, vaan ne pyörivät herkästi, kunnes ulostulojen pyörimisnopeuksien ero kasvaa, jolloin diffissä syntyy kitkaa, ja molemmat ulostulot alkavat vetää lähemmäs saman verran.
Jos et usko voit kokeilla laittamalla auton boksin päälle, torsen edessä, normi diffi takana. Sit painat kaasua ja pidät toisesta eturenkaasta kiinni, ja sit takarenkaasta, niin huomaat eron.
-
Jos teknisesti katsotaan niin kitkaahan sielä ei voi syntyä.
Kitkan syntyminen diffissä kuvaisi enemmänkin xray/tracktive4 diffiä. Tai vaihtoehtoisesti sitten ihan kitkalukkoa.
1:1 audi keskitorsen:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Audi_quattro_AWD_system.jpeg/250px-Audi_quattro_AWD_system.jpeg)
1:8 hong nor keskitorsen:
(http://farm4.static.flickr.com/3194/2728244834_9a4c5a6142_b.jpg)
Jos laitteen fyysinen rakenne on molemmissa täysin sama, silloin myös toiminta on täysin sama.
-
Juuri näin, torsen on lähinnä momentinmuunnin eikä toimi kitkaperusteella. Kitka ja visco-lock on asia erikseen :wink:
-
tietenkin se toimii kitkalla. Mikä siinä sitten aiheuttaa sen että rattaat pyörii raskaammin, jos ei kitka?
-
Yksinkertaisuudessaanhan homma menee niin että ulostulojen rattaat on yhteydessä noihin matopyöriin, matopyörät on yhteydessä toisiinsa, ja siis matopyörät ovat myös yhteydessä molempien ulostulojen rattaisiin.
Jos molemmat ulostulot pyörii samaa vauhtia nii nou proplem, mutta jos ne pyörii eri tahtia niin sitten noi matopyörät alkaa synkaamaan keskenenään pyörimisnopeutta, pakottavat ulostulot pyörimään samaa nopeutta.
TBR kertoimesta johtuen mekanismi kertoo sen voiman määrän myös.
Mielestäni ulostulojen pyörimisnopeusero on töh point ennemmin kuin "sisäinen" kitka.
Enivei, otetaan hieman faktaa (oman) mutun sijasta:
(http://www.torsen.com/images/differential_forces.jpg)
(http://www.torsen.com/images/bias_chart.jpg)
TBR or Torque Bias Ratio, represents the "locking effect" of the differential. Specifically, it indicates how much more torque is sent to the high traction wheel (or axle) than is sent to the wheel with less traction. For example, a differential with a TBR of 4:1 sends 4 times the available torque that the wheel can maintain. In the example below, 80% of the total available torque goes to the higher traction, slower spinning wheel.
Okay, so tell me how the Torsen differential works in non-technical jargon!
This, by far, is the most commonly asked question. The Torsen differential is simply a torque multiplier that works through the use of friction generated by thrust forces from the internal gearing. It multiplies what torque is available from the wheel that is starting to spin-up or lose traction and sends that available torque, multiplied by the TBR, to the slower turning wheel with the better traction.
The Torsen differential* is a purely mechanical device; it has no electronics, clutches or viscous fluids.
The Torsen (from Torque Sensing) works as an open differential when the amount of torque going to each wheel is equal. As soon as one wheel starts to lose traction, the difference in torque causes the gears in the Torsen differential to bind together. The design of the gears in the differential determines the torque bias ratio. For instance, if a particular Torsen differential is designed with a 5:1 bias ratio, it is capable of applying up to five times more torque to the wheel that has good traction.
Ja mitä olen noita nyt käsissäni ja autossa pyöritellyt, niin siitä olen samaa mieltä että on pysty sormituntumalla erottamaan muuta eroa torsenissa kun sen että se on "auki" tai "lukossa", mitään prosenttuaalista eroa en käsissäni ole osanut sanoa.
Mutta ajaessa tuo toimii rceessä ja 1:1 autossa keskellä aivan speksin mukaisesti.
Varsinkin kun 1:1 autossa on voinut itse olla kyydissä ja tuntee sen mitä tapahtuu, niin on selvä tuntuma siihen että kumpi pää saa enemmän voimaa.
-
friction = kitka
-
Kyllä.
Mutta jos puhutaan ihan kitkaan perustuvan luiston rajoitukseen niin silloin diffissä pitäisi olla seuraavanlaisia osia:
(http://i100.photobucket.com/albums/m10/dray469/REBUILD/m5lp_0705_14_ztraction_lok_differen.jpg)
Että Mielestäni tuon tapaista kitkan hallintaa ei ole, itse käsitän kitkalla vastaavan kun jarrusatula paloilla jarruttaa jarrulevyä, vastaavalla periaattella toimii ylläolevan kuvan kampe, ja kuten tractive4 tyyppisessä tasauspyörästössä sielä on "kartiomaisia" osia mitkä "kiristyy" pyörimisnopeuden johdosta ja sitäkautta luodaan sitä kitkaa.
Tämän kun jaksaisi _ajatuksen_ kanssa lukea läpi:
http://torsen.com/files/Traction_Control_Article.pdf
Yleistä tietoa tietty www.torsen.com
-
tietenkin se toimii kitkalla. Mikä siinä sitten aiheuttaa sen että rattaat pyörii raskaammin, jos ei kitka?
Torsen on, kuten kuvistakin selviää, täysin mekaaninen momentinmuunnin. Torsenin sisällä ei ole mitään osaa joka toimisi kitkaperiaatteella kuten viscossa ja perinteisessä kitkalukossa on.
Kitkalukossa on kitkalevyt jotka vastustaa vapaan pyörän sutimista tiettyyn pisteeseen asti, riippuen kitkalukon säädöistä.
Visco-loc:ssa oleva silikoniöljy aiheuttaa paineen kitkalevyille joka lukitsee tasauspyörästön 80-95%.
Molemmissa tapauksissa lukitsemisen ja voimanjaon aiheuttaa kitka. Torsenissa ei ole sisällä muuta kuin rattaita ja voimanjako toimii täysin momenttimuunnin periaatteella eikä kitkalla.
Ei kannata sekoittaa vetävien pyörien kitkaeroja lukon mekaaniseen toimintaan.
-
ne matorattaat, momentinmuunnin, mikä nyt onkaan, aiheuttaa sen ensimmäisen nykäyksen, eli silloin voidaan sanoa että se muuttaa momentin sille pyörälle jolla on pitoa, sen jälkeen rattaiden aiheuttama kitka jäykistää diffiä enemmän kuin silloin kun se pyörii vapaasti.
LSD diffi, kuten BBF on helpompi ajaa kuin torsen, juuri sen takia että se ensimmäinen nykäisy ei ole niin voimakas, koska sen aiheuttaa ainoastaan kitkapinnat. Sen jälkeen kitkapintojen kitka aiheuttaa sen että diffi on jäykempi kuin silloin kun se pyörii vapaasti.
-
Jep.
Mielestäni torsen on 1:1 tai rc-autossa tuntumaltaan "kaikki tai ei mitään", mutta silti käytännössä se "elää" ajossa voimanjakomäärän suhteen varsin mallikkaasti.
1:1 autossa ongelman tekee se, että kun on paljon painoa keulassa (mm. moottori), niin oletuksena torsen tarjoaa keulaan enemmän voimaa, jos on yskää koneessa/kone pelialueella niin nostaa kaasun ylös ja painaa pohjaan, niin korissa tapahtuu painonsiirtoa siten että perä tulee "pitävemmäksi", torsen siirtää nyyttonia sinne ja siten kaasulla saa perän irti.
Tuosta "kaikki tai ei mitään" tuntumasta johtuen se on agressiivinen viedä, että siinä mielessä ollaan JQuun kanssa samoilla linjoilla että tractive4/tms Kitkaan perustuvat LSD:eet on pehmeämpiä.
-
jonkun pitäis duuna anturit autoon et sais tutkittua renkaiden pyörimisnopeuksien erot pikkuautossa. Olis mielenkiintoista selvittää miten ne eri diffit oikeasti toimii näissä värkeissä.
-
Mulla olis itseasiassa laitteisto olemassa pääosin, pitäisi vain pari hall anturia ostaa (7eur kpl).
(http://www.eagletreesystems.com/Boat/images/rpm.jpg)
Niin sitten saisi pceelle käppyrät esiin.
Pitää tutustua saako mitattua ulostulojen pyörintänopeuksia, kun se ulostulo on halkaisijaltaan aika pieni...
Asteikko riittää yli 50krpm pyörintänopeuksiin...
-
vanteesta varmaan saisi mitattua mut anturin asennus onkin sitten asia erikseen..
-
mutta jos vanteista asti alkaa mittaamaan keskidiffin toimintaa niin siinä on liikaa jo tulosta häiritseviä tekijöitä, koska diffit sekoittaa täysin renkaalle menevän pyörimisnopeuden jo.
Mutta selvitän voinko käyttää kahta samanlaista anturia samaan aikaan, laitevalmistajalta. Kun manuskan pohjalta en saanut oikeen varmuutta.
-
itseasiassa minua ei niinkään kiinnosta mitä keskidiffin kohdalla pyörimisnopeuksien erot ovat, vaan nimenomaan renkaiden kohdalla.
Sit pitäis viel kellottaa ku ajaa, et tietää ku kattoo käppyriä et missä auto menee radalla.
1 espanjalainen oli kerran duunannu lähes kaiken mahdollisen "telemetria" autoon, mut toi renkaiden pyörimisnopeuksien tutkailu puuttu.
-
Niin, no se tietty on kiinni että haluaako mitata keskidiffin vaikko päätydiffin toimintaa?
-
Mitenkäs tämä torsen toimii moottorijarrutuksessa ja haittaako se jarrujen toimintaa?
Ihan tavallinen diffi käsittääkseni on jotakuinkin yhtä jäykkä riippumatta siitä mistä kautta voima kulloinkin tulee.
Eli jos normidiffissä on hirveän jäykät öljyt ja etujarru menee rikki niin auto jarruttaa siitä huolimatta myös eturenkailla.
Kuinkas torsenin kanssa käy?
Tähän aikaan yöstä omat aivot ei enää moiseen pähkäilyyn pysty siinämäärin että ratkaisu löytyisi.
Tyhmänkyselylohko kyllä toimii, aina...
Jokatapauksessa omaani joskus tuollaisen hankin, toimi se miten tahansa.
Sen verran intohimoisesti suhtaudun kaikkeen erikoiseen tekniikkaan. :p
Tuosta telemetriasta, pidän ihmeenä ettei muka mikään rc-valmistaja ole koskaan mihinkään prototyypiinsä täydellistä tiedonkeruuta rakentanut.
Eihän nämä pikkuautot oikeista silti loppujen lopuksi hirveästi eroa, samat lainalaisuudethan pätee näidenkin kanssa pelatessa.
Luulisi tehtailla jonkinverran olevan määrärahoja noinkin pitkälle vietyyn tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.
En toki väitä ettei mikään koskaan kehittyisi, tottakai ne kehittyy, mutta ymmärtänette kuitenkin pointtini?
-
Kiitokset ylläpidolle siivoustalkoista.
Pidetään nämä kaksi aivan eri asiaa erillään (ex torsen vs moottorijarrutus)
-
moi. paljon maksaa hobao hyper st toi torsen tasaus pyörä
-
moi. paljon maksaa hobao hyper st toi torsen tasaus pyörä
www.google.fi .
-
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=485
Ja niinkin vaikea löytää suomalaisen maahantuojan sivut...
www.hobao.fi
-
Kävin joutessani piiskaamassa autoa viitisen tankkia montulla laparenkaiden kanssa.
Torsen pelaa tuossakin ympäristössä hienosti.
"Tasamaalla" jos meinaa keulia, niin keula käy pikasesti ilmassa ja putoaa takas alas.
Tietty jos o läppä auki ja jostai töyssystä keula kevenee, niin voi mahdollisesti keulia ns oikeastikkin.
Mutta lopputuloksena mukavaa meisinkiä, diffin toiminnan puolesta.
Rinteessä en hirveästi ajanut, kun kytkintä vähän säälin, mutta kyllä se sinnekki mäni.
Keskidiffi oli aika lämmin, tosiaan renkaat tarjoavat raskaan kuorman, pito todella hyvä, ajopaikasta johtuen voimanjakoa etu- ja takapään välillä tapahtui paljon.
Ja tosiaan ajoin tuon 5 tankkia yhtäsoittoo läppä auki.
Kun pääsen ihmisten ilmoille nii uppailen videontynkää piiskaamisesta.
-
Vaikuttaa todellkin siltä että tuo torsseeni päätyy ostoslistalle ihan lähiaikoina.
Itsekkin kävin juuri montulla ST-hoppaa ulkoiluttamassa ja nyt kun voimaa on (28XZ),
ongelmana on että auto työntää edellään kahta isoa palloa.
Eikä hirveästi kiihdy.
Keskidiffi on kuitenkin suht jäykkä, mutta siitä huolimatta takarenkaat saisi vetää enemmän.
Vanhaan DX:n raatoonkin tuo tekisi mieli hankkia.
Siinä on myös nyttemmin tehoa riittävästi ja olosuhteiden pakosta keskidiffi lukossa, eli se ihan hirveä ajaa.
Mutta kiipeää karkeilla renkailla hiekkarinteitä siinä missä hoppakin.
Voima korvaa puuttuvat ajo-ominaisuudet. :mrgreen:
-
Mitäs eri valmistajien Torseneja on saatavilla? Hobaon olen löytänyt ja jotain Ofnan malleja, mutta mitä muita löytyisi. Pitäisi saada yhteen projektiin Torsen keskelle ja mahdollisesti eteen. Projekti on sen verran itse tehty, että eri valmistajien osien soveltaminen on joka tapauksessa pakollista eli ei tarvitse olla just johonkin tiettyyn autoon sopiva. Toinen yksilö johon tuollainen kinnostaisi laittaa on Traxxas Revo, mutta ei siihenkään ole suoraan sopivaa tullut vastaan.
-
En lähde kommentoimaan tuota eri merkkisyyttä, koska en nyt muista miten tuo merkki/aluejaottelu meni.
Siis kun liikutaan hobao/ofna/hong nor/jammin/jne sektorilla ja ostomaasta yms liittyen merkki x voi olla merkki y.
Mutta itse en ole törmännyt 1:8 torseniin kuin kahdella valmistajalla. Toki jos puhutaan LSD-tasauspyörästöistä yleensä, niin sielähän on useita makuja ja hajuja.
Näiden kahden "tunnistaminen:
(http://farm4.static.flickr.com/3132/2727411841_089ec92979.jpg)
Tämä on mallia HN, parhaiten tunnistaa tuosta alumiinisesta rummusta joka tulee rattaiden suojaksi.
Värejä on tietty useita, viittaavat hieman siihen että mihin autoon sopivat.
(http://farm4.static.flickr.com/3098/2856365674_f276ae435e.jpg)
(kuvassa päätydiffi, ulostulot ja ratas erona keskidiffiin)
Tämä edustaa mallia Hobao, tunnistaa parhaiten muovisesta rummusta, metallisesta päädystä ja punaisesta O-renkaasta.
EI pidä sekoittaa spider diffiin, joka on tuosta näkökulmasta liki 1:1 näköinen.
Tätä saa esimerkiksi suomesta hobao finlandista.
Rakenteellisesti diffit on aivan erillaiset, lopputulos on kylläkin sama.
HN diffi on kuten 1:1 audin diffi, sisältää kuusi ratasta, suhteellisen isohkoja. Spurri kahdella ruuvilla kiinni. Ulostulojen vaihto vaatii koko diffin purkamisen.
Hobao diffi sisältää kahdeksan ratasta, pienehköjä. Spurri neljällä ruuvilla kiinni. Ulostulot saa vaihdettua purkamatta diffiä.
Kestävyydestä en osaa sanoa suuntaan tai toiseen, mitään kestotestiä en ole suorittanut, mutta molemmilla diffityypeillä oon käyny samassa autossa kunnolla mailaa antamassa ja ei ongelmia.
-
Omat kokemukset BBF tactylista erinomaiset.
-
Mitenköhän toi torsen toimisi E-hyper 8:ssa? Siinä kun pitää keski diffissä olla 50000 kurat sisällä että ei oo liian etuvetonen.
-
MikaR: Pikaisesti silmäiltynä näyttäis samalta kuin xray / fionori (mitenlie kirjoitettiinkin)?, pitää tutkia lisää kun pääsee kännykän päästä koneelle asti.
Enihau, tuo varmastikkin tarjoaa etuja ns ratakuskille, uskoisin että toimivuudeltaan smoothimpi.
Torsen on luonteeltaan aika agressiivinen, siitä tietty löytää hyvät ja huonot puolensa.
Ja toki, toimintaperiaatteeltaan ja lopputulokseltaan nämä eri toteutukset antavat aivan eri lopputuloksen.
Dag0: itsellähän 6s + 2100kv projektit on aina tyssänyt siihen että puolmiljoonainen "litku" keskellä tekee vieläkin auton etuvetoiseksi ja kemppilukolla taas keulii maailman tappiin asti.
En ole vielä ns isojen poikien sähkösetuppia ajanut, mutta 4Sällä torsenin kanssa hieman ajettiin radalla 1:8 grossissa ja rankasti tarjos perään vetoja ja ei keulinut kirveelläkään.
Ja edelliseen viestiin liittyen, tosiaan hobaollahan on torsenia vain yksillä mitoilla, honkkarilla taitaa olla parilla eri mitoilla.
Pääsääntöisesti hobaon diffi toimii honkkarissa/kössissä/jne, ja myös toisinki päi.
Toki jos on joku custom projekti, niin istuuhan ne sinnekkin.
Oon pojille "puhunu", että jos crt.5 "1:12" trukkiin laittais torsenin keskelle, ja taitaa niitäkin projekteja olla pari menossa.
-
Jep, Xrayn diffi on pudas kopio tactylista
ja se kirjoitetaan Fioroni, Fionor tekee kalapuikkkoja :cheesy:
-
ja täällä on tulollaan 1 torseni HN,5 ympäristöön kunhan kardaanit ja spur saapuvat kauppiaalta..
-
Jep, Xrayn diffi on pudas kopio tactylista
ja se kirjoitetaan Fioroni, Fionor tekee kalapuikkkoja :cheesy:
Mitenkäs tasauspyörästö eroaa kalapuikosta? :huh:
:grin:
-
Pari sikailupätkä juutuubissa.
Samat myös paremmalla laadulla httpeellä ladattavissa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p1zTGKTkHmk&fmt=18[/youtube]
Tässä Ähtärin suunnalla hiekkamontulla surraamista, traktorikuski tuli parhaille apajille.
"Maasto" oli hieman röykkyistä...
Vakio kytkin, piti hieman sääliä.
Toinen pätkä:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4Yjt4nlznbM&fmt=18[/youtube]
Tässä myös Ähtärin suunnalla, vanhalla lentokentällä.
Hieman tasaisempaa baanaa.
Kytkimenä vakio, mutta palat käännetty väärinpäin.
Ja täältä voi tirkistellä paremmalla laadulla:
http://jesi.5cyl.net/RC/X2-CRT-Pro/
http://jesi.5cyl.net/RC/X2-CRT-Pro/270908_X2_bash.avi
http://jesi.5cyl.net/RC/X2-CRT-Pro/280909_X2_bash.avi
-
Jep, Xrayn diffi on pudas kopio tactylista
Se ei ole PUHDAS kopio.
Xray aktiividiffi on kuin normaali nestetäytteinen diffi jossa on lisäksi vielä tuo lukko ominaisuus.
Tactyl diffiin et saa öljyjä sisään joten nämä diffit ovat siis erilaiset.
-
Jos olen oikein ymmärtänyt niin Xray aktivediff toimii seuraavalla periaatteella. Kun diffiin kohdistuu veto niin diffi lukittuu ja molemmat ulostulot pyörivät samalla pyörimisnopeudella ja kun veto poistuu diffistä niin diffi toimii kuten normaalit. Tämän lukko ominaisuuden takia diffissä voidaan käyttää löysempää öljyä ja mutkasta ulostulo ei kärsi. Auto todellakin kääntyy mutkaan kun harvemmin ainakaan minulla niin tiukassa mutkassa on kaasu pohjassa. :grin:
Minullahan on siis tuo aktiivi diffi reiskan vanhassa mallissa xb8ec. Aktiivi diffin laiton jälkeen huomasi todella ison eron. Auto todellakin kääntyy ja lähtee mutkasta ihan erilailla kuin normaalilla diffillä. Oli muuten investoinnin arvoinen osa. :grin: :grin: :grin:
-
Uusi torsen mallattuna, vähä tarvii sovitella...
(http://farm4.static.flickr.com/3295/2980595835_c8c4ea28f0_b.jpg)
-
:cheesy:
Saattas kestää!
??aito koko vai suurennettu?
-
Audi S2.
( 1:1 )
-
EI KESTÄ MONSTER-noparilla jos on VAAN audin ?? :afro:
:afro:
:afro:
:afro:
:mrgreen:
-
Onko HoBao:n torsen etu/taka diffissä samat välitykset kuin niiden spiderssä. Ajattelin laittaa vain eteen sellaisen ja taakse sitten spideri, kun ne torsenit ovat kumminkin aika kalliita, kannattaako vai onko parempia ehdotuksia?
-
Pidät vaan spiderit tai vakiot tai mitkälie, toimii niilläkin hyvin. Monellako kisakuskilla on joitakin torseneitä tms.?
-
Monellako kisakuskilla on joitakin torseneitä tms.?
Monessako F1 autossa on abs-jarrut?
Eiköhän se käyttötarkoitus määritä.
-
Pidät vaan spiderit tai vakiot tai mitkälie, toimii niilläkin hyvin. Monellako kisakuskilla on joitakin torseneitä tms.?
Ei spideriä taakse.
Spideri eteen, joissain tilanteissa keskelle, mutta taakse vakio.
Edessä käytetään torsenia vain harvoissa tilanteissa... itseasiassa suomen radoille ei oikeastaan koskaan.
-
Mutta pointtina, auton saa varmaan sangen toimivaksi ilman kallista erikoisdiffiäkin.
-
Ilmanmuuta.
Erikoisempi diffi on vain säätötoimenpide.
Hobao toimii hienosti vakio diffeilläkin.
Monttusilla radoilla varsinkin.
Laittamalla spider diffin eteen, auto muuttuu hivenen agressiivisemmaksi.
Kaasupäällä mutkasta ulos tultaessa autossa on enemmän kääntyvyyttä, ja koska voidaan käyttää löysempää öljyä kuin vakio diffissä niin sisäänkääntyvyys myös paranee.
Torsen diffiä jos käyttää edessä niin auto on taas vielä agressiivisempi mutkissa.
Sisään kääntyessä auto kääntyy todella voimakkaasti sisään ja kaasu päällä auto vetää keulalla erittäin voimakkaasti eturenkaiden osottamaan suuntaan.
Toimii tiukoilla tasaisilla ja pitävillä radoilla... Eli suomen olosuhteissa ei välttämättä koskaan paras vaihtoehto.
Itsellä paras setuppi hyper 8.5 auton kanssa oli edessä ja keskellä spider, takana vakio... Öljyt edestä taakse... 5000/5000/3000
Vantaalla erittäin toimiva oli myös 7000/7000/3000... tämä silloin kun rata oli sileimmillään.
Erittäin röykkyisellä radalla itsellä toimi parhaiten edessä spider, keskellä ja takana vakio... Öljyt 5000/5000/3000
-
Mutta pointtina, auton saa varmaan sangen toimivaksi ilman kallista erikoisdiffiäkin.
Esimerkki:
2-3kw harjattomilla oleva grossi, tuo näytille semmone missä keskellä perinteinen diffi ja ei keuli tai mene eturenkaat 25cm pallona, niin saat banaanin.
Kuten sanoin, käyttötarkoitus ratkaisee.
Kaikki kun ei aja smää nuhasilla .21-.28 tms koneilla.
-
Kuten sanoin, käyttötarkoitus ratkaisee.
Kaikki kun ei aja smää nuhasilla .21-.28 tms koneilla.
Yhdyn myös. ^
Pitäisi muistaa et, käyttäjiä sekä käyttötarkoituksia on erilaisia sekä mieltymyksiä.
Itse en radalla ajele, eli on tuo sirkkelinterä eturegaat ongelmana, ja siihen mielestäni on yksi hyvä ratkaisu juuri tämä torsen, tosin muitakin voi olla.
Ei laiskana kuitenkaan tarvitse öljyjen kanssa lähteä lotraamaan.
Ja mitä hintaan tulee ni ei taida suuren suurta eroa olla hinnalla torsenilla sekä spiderilla ym diffeillä.
-
Monellako kisakuskilla on joitakin torseneitä tms.?
Monessako F1 autossa on abs-jarrut?
Eiköhän se käyttötarkoitus määritä.
Varmaan monessakin F1 autossa olisi ABS jos saisi käyttää. Ovat olleet kiellettyjä vuodesta 1994.
-
Joo eli tällä hetkellä mulla ei ole mitään diffejä, kisoissa tai radoilla en ajele, auto ei ole HoBao, vaan tulee olemaan tehokas harjaton monsu jossa ei ole keskidiffiä. Hintaeroa ei kauheasti ole spiderillä ja torsenilla, mutta onko torseni silti heikompi kun näyttää olevan muovia se "kuorilo".
Kiitos.
-
Spider on pitkäikäsempi.
-
baobao torsenissa on liki puolet pienemmät sisukalut mitä honkkarin vastaavassa.
sanoisin olevan vaikutusta elinikään.
-
Muistan hyvin vuonna -93 kuin ajoin mugen super sportilla ja kauppaan kuului torsen diffi keskelle. Ajettiin rallygame kisaa pienoismalli messuilla ja kuin vaihdoin tuon torseenin keskelle niin jopas oli ero hiukea. Takapotkua tuli roimasti lisää ja siitä asti olen luottanut noihin erikois diffeihin. Siihen aikaan ne maksoivat yli 1000mk ja ei niitä kovin monella ollut kiinni autossa.
Ja mikä parasta auto ja diffi löytyy edelleen :p
Jerzi
-
saako autoon ns lukko perän??? jos niin mistä??
-
saako autoon ns lukko perän??? jos niin mistä??
Aika kaukaa menee.
Autosta riippuen joko myydään spoolia tai sit otat liiman kauniiseen kätöseen.
-
jaa joo joo nyt pääsin jyvälle tiiätkö saako infero gt hen tuota spoolia? ja jos saa niin meneekö ajettavuus ketuilleen ? ajattelin että vois olla huvä driftaukseen vaikka hyvin tuo vakionakin menee.
ja entäs jos tuon spoolin laittaa eteen sekä taakse?
-
sementoit diffit niin siinähän se mutta en tiedä onko järkeä. Saahan siihen sittene noita eri diffejäkin mutta ei niistä kauheasti asfaltilla hyödy, tosin driftauksesta en tiedä just mitään.. Spoolin kanssa normaalisti on foamit 1/10 autoissa , kumirenkailla diffi.
-
ok tätyy päs miettiä . sulla mika r vissiin saman lainen auto niin mitä kannattaa hommata ns lisävarusteita että kisa kunnossa??? ja vielläkö enskesänä on kisa meininkiä?
-
menee kysymykset ohi aiheen, mutta vastaan nyt kuitenkin. meininkiä on myös ensi kesänä, auto ei kauheasti lisäpalikkaa kaipaa mutta toki sellaista löytyy, olennaisimpana radalle kallistuksenvakaimet vaikka jotku tykkää ajaa ilmankin; parasta noutaa uusin Pienoismalli -lehti kiskalta niin eiköhän se tarjoa aika kattavan näkymän mitä lajiin, autoon ja osiin tulee ym. igt-artikkelin puitteissa:
http://www.pienoismalli.com/pm200806.htm
-
ok. kiitoksia :cool:
ps piti tulla yv:nnä
-
Onko kokemuksi Hong Norin torsenista, että kuinkapaljon ne rattaan kiinnityspultit kestää, että meneekö helpolla poikki?
Ettei sitten käy näin:
(http://www.twf8.ws/new/tech/car/hongnor/x1cr/x1crbuild/fte/DSCF0804.JPG) (http://www.twf8.ws/new/tech/car/hongnor/x1cr/x1crbuild/fte/DSCF0805.JPG)
Nuo 3mm pultithan sais päivitettyä 4mm pulteiksi, kerran torseni tulee keskelle, jolloin sen tilan kanssa ei tule ongelmia.
-
Laita 12.9 teräs pultit niin kestää varmasti vaikka 3 milliset olisivatkin.
-
Ja lahjoita mulle tuo diffi mihin on pultit katkennu sisään... :mrgreen:
-
Onhan ne HN torsenit olleet muutamassa kisassa kiinni, mutta vissiin koneet sen verran lussuja ettei pultteja poikki ole saatu. :p
-
Eipä ole nuo kuvat omasta torsenista, netistä nuo löysin...
Tosiaan, kun keskelle on tarkotus laittaa ja isolla harjattomalla ajaa, niin on pultit kovilla.
-
En usko että "voimasta" on menny poikki. Veikkaan (hyvät tsäänssit veikata kun lotostakin on tullu rahaa :mrgreen:) että on jääny pultit löysälle tai löystyneet jollon se ratas on päässe hakkaamaan sen pultin poikki. Aikansa kun on tärissyt niin säröt kasvanu niin isoksi että napsahtanut lopuksi poikki. Eli tärinä ja hakkaus olis väsyttäny pultin poikki... onko tuossa diffissä muuten se runko tai kotelo johon nuo ruuvit ruuvataan kiinni niin metallia vai muovia?
[/villi veikkaus]
-
On hyvinkin mahdollista että menee poikki voimasta, koska kahdella ruuvilla vain kiinni? Yleensä tulee 4-6 pultilla kiinni, jolloin ei ole mahdollista että ruuvit katkeisivat..
-
Terästä on ja itsekin tuota veikkailin toisaalla liian löysien tai löystyneiden ruuvien aikaansaannokseksi, mutta kyllä ne voimallakin poikki saadaan kun tarpeeksi laitetaan voimaa. Saa nähdä miten käy omassa harjattomassa. Tuon ruuvien vaihtovinkin pistän muistiin, kun sopivia ruuvejakin sattuu olemaan jo varastossa.
-
Älä sitten käytä sitä kaikkein kovinta ruuvilukitetta.
Jos käy niin että napsahtaa, saat sen katkenneen ruuvinpätkän joskus sieltä diffin rungosta poiskin.
Itse en enää käytä uppokantaruuveissa juuri koskaan lukitetta, tahtovat tarttua pultit alumiiniin muutenkin ajan kanssa pirun lujasti kiinni.
Moottoripyörien kanssa vuosia vehdatessa tuon olen huomannut.
Nykyään tulee laitettua tippa pulttitervaa auton ja mopon ruuveihin ennen kokoamista.
Ei tärise auki muttei tartu iäksi kiinnikkään.
15 vuoden kokemuksella voi sanoa tervan olevan ainoa aine mikä todellakin estää ruuvien kiinniruostumisen.
-
Miten tuon torsenin "täyttö", eli eikös sitä öljyä laiteta sinne voiteluksi vaan, eli ei ole tarkotus täyttää sitä niinkuin muita diffejä?
-
Moon käyttäny 1:1 vaihteistoöljyä torseenissa.
Täyttöaste on tosiaan mallia voitelu.
-
Tuossa HN:n torsenin mukana tuli joku pullo, missä oli pieni liru pohjalla (varmaan joku säästö budjetti).
Kuinkas usein olette näin alkuun ainakin, vaihtanut öljyjä tuosta? Vielä bonuskysymyksenä, että kestääkö nuo tiivisteet "oikeaa" öljyä hyvinkin?
-
Tuli tuossa hyper 8:iin keskitorsen postissa, niin sitä käsissä pyöritellessä kelailin että mitäs öljyä se syö?
Mitäs se sanoo esm normi diffiöljystä? (hyllystä löytyy ne 5k ja 3k litkut)
Edit: kyseessä siis tuo ofnan 87362 numeroa totteleva malli.
-
Tuossa yläpuolellahan siitä on keskustelua...
Eli sinne kuuluu laittaa öljyä, ei silikoonia ja sitäkin voiteluksi, tarkotus ei ole täyttää sitä.
-
mistähän tollasen Torsen Diff revon sais. kun ongelma on että auto jää aina jumiin johonkin niin yleensä se välittää väännön vaan niille renkaille jotka helpoiten pyörii. sen takia revo jää aina kii.
-
keskelle saa suhteellisella vaivalla, päätyihin saa mutta vähän isommalla vaivalla.
Huomioithan että kuten yllä mainitsin, että jos toisen pään kitka on nolla niin silloin torsen ei toimi.
Torsen vaatii toimiakseen pienen kuorman.
Laita summitin bulkheadit ja diffit, niin siinä on melkeen helpoin ja halvin toteutus.
-
keskelle saa suhteellisella vaivalla, päätyihin saa mutta vähän isommalla vaivalla.
Huomioithan että kuten yllä mainitsin, että jos toisen pään kitka on nolla niin silloin torsen ei toimi.
Torsen vaatii toimiakseen pienen kuorman.
Laita summitin bulkheadit ja diffit, niin siinä on melkeen helpoin ja halvin toteutus.
eli. ei täysin sisäistänyt tota ajatusta mitä tos lopus mainihit.
-
Bulkheadit (ne palikat joihi diffit tulee)
(http://i1.ebayimg.com/03/i/001/39/90/3136_1.JPG)
Diffit:
(http://www.traxxas.com/products/electric/summit5610/details/remote_locking.jpg)
Se että vaatiiko edes kummoista dremelöintiä orgis bulkeihin että tuo slummitin diffi sinne tippuu, on tutkimisen arvoinen asia.
Nuo slummitin bulkit taitaa olla joku 10e/pari.
Ja käyttövalmis täydellinen slummitin diffi on joku 27e/kpl.
Nuo kun laitat, niin saat perinteisen silikoonilla säädettävän diffin lisäksi kytkettävät lukot?, joko lähettimestä tai vivusta manuaalisesti autossa.
Varmasti helpompi homma kuin laittaa 1:8 auton diffit, molemmat tapaukset ovat mahdollisia.
Myöskin on olemassa:
(http://www.rc-monster.com/prodimages/hybrid%20kit%20complete.jpg)
Kotelo joka syö 1:8 diffiä ja uppoaa revon bulkkiin.
Valmistajalta voi toki varmentaa että mitä diffiä tua syö.
-
mistäs ton kyseisen viimeisessä kuvassa olevan jutun löysit.?
-
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcmrevohybrid&cat=44
Luottokauppa.
(katsoin hinnan muuten väärin unisillä silmilläni, mut enivei, rahalla vielä selviää)
-
tollaset etiä ja taakse niin sillon pitäs auton olla kondikses. ja veto hyvä.
-
jeps.
Rahaa palaa palttiarallaa 350eur.
(sis: kuoret, diffit, postit)
-
Löytysikös joku avulias HN torsenin omistaja...
Avasin tuon oman kun jäi kivi tuon kuoren ja pohjalevyn väliin ja öljyt lensi mäkeen.
Sisällä kaikki rattaat on ihan priima kunnossa, mutta tuo shimmilevy oli mennyt rikki, revennyt reijän kohdalta ja nyt uskon löytäneeni syyllisen, eli yksi noista "JS-28F" rattaista (tai miksi niitä nyt sanoisi) on lyhyempi kuin muut.
Eli jos joku voisi ystävällismielisesti mitata omasta torsenistaan ne kaikki neljä ratasta ja ilmoittaa ne mitat 0,05mm tarkkuudella.
Omasta mittasin ja sain tulokseksi 16,55mm lyhimmästä ja muut on 16,65mm, haluaisin nyt tietää että kumman pituiset ne rattaat kuuluisi olla.
Toinen mahdollinen syy, ehkä todellinen syy on, rattaiden päissä olevat purskeet joilla reunimmaiset rattaat on saatu kiinni.
Torsenin räjäytykuva pdf:änä. (http://www.ofna.com/pdf/Torsen-Diff-F&R.pdf)
-
Ystävällisesti mittasi hän.
En jaksanut lähteä kaivelemaan mikrometriä, joten tönäri mittaus saa kelvata.
2kpl 16,7mm ja 2kpl 16,8mm sain mitatuksi.
*wink* http://rc10.fi/index.php?topic=37657.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=37657.0)
-
Pari eri kokoa näytti sieltäkin löytyvän, oliko osassa rattaita kaulus niinkuin tuossa räjäytyskuvassakin näkyy, vai oliko pääty tasainen (päätyrattaiden kanssa samassa tasossa).
-
Kaikissa oli kaulus molemmin puolin.
-
Eipä siellä isoa mujua tartte välissä olla, kuluttaaksen kympin ajan kanssa.
Kuluminen itsetehostuu!
Jopa epätasainen voitelu saa sen pitkällä aikavälillä aikaan.
Onko sattumoisin ko torseni rikkonut yhtään spurrin-kiinnitys-ruuviaan, ja voinut ton verran saada siinä pipiä?
-
Eipä siellä isoa mujua tartte välissä olla, kuluttaaksen kympin ajan kanssa.
Kuluminen itsetehostuu!
Jopa epätasainen voitelu saa sen pitkällä aikavälillä aikaan.
Onko sattumoisin ko torseni rikkonut yhtään spurrin-kiinnitys-ruuviaan, ja voinut ton verran saada siinä pipiä?
Eipä nuo M4 pultit ihan heti katkea, jos meinaat kun aikasemmin liitin pari kuvaa katkenneista pulteista, niin ne kuvat oli ihan netistä poimittu, ei omasta torsenista.
Niin ja M3 on alkuperäiset pultit, mutta ne on tosi helppo vaihtaa M4 pultteihin, ainakin keski-torsenissa kun on tilaa.
e. Mistä näihin HN Torseneihin saa ostettua varaosia?? RC-Garage kun ei vastaa. Ulkomailta tai Suomesta, ei sen niin väliä.
e2. Nyt tuli RC-Garagelta vastaus, heiltä saa noita torsenin varaosia, pitävät jotain osia varastossakin. Mutta nuo shimmilevyt jätetään yleensä pois kisakäytössä.
-
täällä oli linkki jonnekkin missä selitettiin torsenin toiminnan säätämistä ko shimmeillä..
-
Torseni toverin kauppakassista:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lbx53D5IspA[/youtube]
= paino taakse, voima taakse.
-
Nostetaampas aihetta. Tuossa http://www.rcdocuments.com/Ofna_Torsen%20Differential%20-%20Center.pdf kuvassa kun on isorattaanpuoleinen ulostulotappi johon kiinnitettän C- clipsi, niin sen ja vastakkaisen välissä on osa nimeltä Washer, miten sen saa pois? Ja sitten miten sen osan irroittamisen jälkeen saa ne C-clipsin pois? Kärkipihdeilläkö?
-
Mä oon ottanu ihan isolla neulalla vetämällä kun omistin yhden hongnorin torsenin. Lähtee varmaan myös kärkipihdeillä.
-
Nostetaampas aihetta. Tuossa http://www.rcdocuments.com/Ofna_Torsen%20Differential%20-%20Center.pdf kuvassa kun on isorattaanpuoleinen ulostulotappi johon kiinnitettän C- clipsi, niin sen ja vastakkaisen välissä on osa nimeltä Washer, miten sen saa pois? Ja sitten miten sen osan irroittamisen jälkeen saa ne C-clipsin pois? Kärkipihdeilläkö?
Ne C-clipsit otetaan ensin pois ja sen jälkeen vasta kaikki muu.
C-clipsit lähtee nätisti irti esim. 0,5mm pakkaussinkilästä tehdyllä "erikoistyökalulla" jonka päähän on tehty pieni lovi.
Kuva:
--------
>
--------
-
Sopiiko tollanen Hong nor CR-X1 Torsen diffi heittämällä Hyper 8:iin? Jos Hobaoon sopivaa Torsenia löytyy kaapin perukoilta niin saa tarjota.
Vielä pientä OT kyselyä... Miten noi Spider diffit eroaa normi diffeistä?
-
Pitäisi sopia.
Ainakin se sopii Hyper 8.5:een ja ST:hen joka siis perustuu Hyper 7:aan.
Nyt puhun siis keskidiffistä.
Spiderissä on niitä pieniä hammasrattaita 6 kpl.
Muissa autoissa niitä on neljä ja RTR-kösseissä kaksi.
Lisäksi Hobaon spideri on todella inhottava täyttää ja huoltaa muutenkin verrattuna perinteisempään.
-
Ok. Juuri keskidiffiä tarkoitin. Käykö spurri ristiin spiderista torseniin? Tuossa Torsenissa mikä on kiikarissa on sellanen etu/takadiffiratas jossa hampaat osoittaa sivulle...
Edit. Eli tarkennuksena, onko etu-/takadiffit rakenteeltaan identtiset keskidiffin kanssa lukuunottamatta spurriratasta?
-
Spurrit on torsenikohtaisia, eli spiderin spurri ei käy honkkarin torseniin.
Edes hobaon torsenin ratas ei käy honkkarin vastaavaan.
Saman valmistajan torsenit on samanlaisia lukuunottamatta juurikin lautaspyörää/spurria.
Päätydiffissä on myös ulostulot erilaisia kuin keskidiffissä, niistä puuttuu jarrulevyn leikkaukset.
Keskidiffin voi toki laittaa päätyyn jos vain lautaspyörän vaihtaa.
Toisinpäin ei taida kannattaa vaihtoa tehdä, kun pitää hankkia vielä erilaiset ulostulotkin spurrin lisäksi.
-
Onko nuo ulostulot erilaiset muuta kuin jarrulevyleikkauksen osalta? Mulla kun ei oo nuo mekaaniset jarrut käytössä.
-
Ei ainakaan pitäs olla.
Keskidiffissä ne saattaa EHKÄ olla hiukan pidemmät mutta olen minä keskidiffejä edessä nähnyt käytettävän ilman ongelmia.
Eli ei muuta kuin uusi ratas ja paikoilleen vaan jos kerran et jarruja tarvi. :azn:
-
Sopiiko tollanen Hong nor CR-X1 Torsen diffi heittämällä Hyper 8:iin?
Sopii 100% varmuudella.
Vielä pientä OT kyselyä... Miten noi Spider diffit eroaa normi diffeistä?
Ota autostasi etu ja takadiffi kouraan, sitte purat ja kokoat etudiffin(joka on semmonen spider) ja yrität keksiä miten sinne saa öljyt sisään.
Seuraavaksi purat sen normi takadiffin ja huomaat miten paljon yksinkertaisempi se on :wink:
-
Älä suotta ala purkamaan, jostain varmaan löytyy moisten räjäytyskuvatkin.
Eipähän tarvi turhaan öljyllä jokapaikkaa sotkea. :azn:
-
Muistelinkin jostain lukeneeni että on hankala täyttää öljyllä nuo spiderit. Pitäiskö noiden diffien pysyä kuivina? Näyttää toi keskispideri ainakin hieman sotkevan... ilmeisesti joku tiiviste/o-rengas hieman päästää läpi..?
-
Tuli nyt sitten törsättyä kaks kpl noita torseneita ku suht halvalla sai :roll:, jospa ne lähiaikoina tipahtais laatikkon. Yks uusi päätydiffi ja toinen yhden kisapäivän ajettu keskidiffi spurrilla... Miten olis tällanen setuppi, et keskelle ja eteen torseni ja taakse spideri?
-
Taakse tavallinen, taitaa spiderista olla takana enempi haittaa ku hyötyä...
-
Ja sitäpaitsi tavallisen huoltaminen on edelleen helpompaa kuin spiderin. :wink:
-
Mitähän öljyä te ootte käyttäny näissä torseneissa? Ilmeisesti oikeaa auton laatikkoöljyä..? Olis itellä varastossa muutama litra tollasta (http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/624.aspx) ATF automaattilaatikkoölppää. Ilmeisesti ton käyttämiselle ei oo mitään estettä? Olis muutamaksi vaihtoväliksi... :grin:
-
Torsenin rakenteen vuoksi laittaisin ennemmin hypoiditasauspyörästö-öljyä.
Siinä on käsittääkseni parempi pintapaineen kesto kuin ATF:ssä.
Ja torsenissa jos jossain tulee sitä leikkaavan terävää rasitusta rattaiden pintoihin.
Omissa torseneissa on sisällä jotain litkua mitä niiden mukanakin on tullut.
Veikkaan että se on ihan tavallista öljyä joka on vain laitettu pieneen ja kalliiseen purkiin.
-
Tai sitte se on oikeaa juuri sinne tarkoitettua torsen öljyä, jossa on erittäin hyvä pintapaineen kesto :roll:
-
En oikein usko.
Onhan ne sullakin ne shimmilevyt ollu hirveän näköisiä ihan pikkuajolla.
Jos sinne pitäs oikeasti erikoisrasva olla, luulisin että se olisi sitä mustaa grafiittivaseliinia.
-
Hyvä pointti, mutta en usko sen johtuneen voitelusta tai sen puutteesta, vaan mekaanisesta puristuspaineesta jolla matopyörät oli painaneet ne shimmipellit mutkille...mutta mistäpä sen varmaksi tietää.
-
Jaahas, vai ei saa pistää ölppää joka kyllä kelpaa Germaanien kuninkaaseen. :laugh: Vai hypoiditasauspyörästö-öljyä, hmm...
-
Mulle winkattiin öljyks Teboilin EP 75w-90.
On täyssynteettinen vaihteisto/vetopyörästö-öljy, eli vinohampaille.
Sitä sinne ja maksanee alta 10e litra.
Woi vaikka jokapaivä vaihella öölit seur 10v ajan. :grin:
-
Itse laittaa lurautin 4 tahti öljyä torseniin, ei ollut muutakaan. :roll: Tiedä sitten onko hyvää vai huonoa sinne.
-
Torsenilähetys Britteinsaarilta saapui... :cool: Päätydiffi tosiaan on uus ja keskidiffi 46T spurrilla on päivän verran käytetty, hätinä musta pinnote kulunut ollenkaan. Avaamattomat öljylirutkin tuli mukaan. Myyjä laittoi kaupantekijöiksi mukaan 48T spurrin. Ilmoitti tosin ettei sovi tähän diffiin ja osanumeron perusteella näytti olevan Hobaon omaan Torseniin. Sopiikohan se tähän Honkan diffiin poraamalla uudet kiinnitysreiät?
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/RC/hobao%20hyper%208%20pro%20brushless/torsen_diffs_01.jpg)
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/RC/hobao%20hyper%208%20pro%20brushless/torsen_diffs_02.jpg)
-
Sopiikohan se tähän Honkan diffiin poraamalla uudet kiinnitysreiät?
Ei sovi. Sorvaamalla ja jyrsimellä sen saa sovitettua sinne, mutta "offset" ei ole sitte aivan kohdillaan, joskin pohjalevyn aukkoa leventämällä saa toimivan.
-
Ja on sitten muuten sen verran kovaa tavaraa että ilman kovametalliteriä tai osaavaa lämpökäsittelyä noita on turha lähteä työstämään.
-
Ei sovi. Sorvaamalla ja jyrsimellä sen saa sovitettua sinne, mutta "offset" ei ole sitte aivan kohdillaan, joskin pohjalevyn aukkoa leventämällä saa toimivan.
Näin hieman epäilinkin koska takapuolella on tosiaan selanen pieni kaulus. Mistä muuten ootte hankkineet noita Hong Norin spurreja? Vaikka ei sille varmaan tarvetta oo pitkiin aikoihin, mut vois yhen varalle pakkiin hommata jossain vaiheessa.
Muutes, kai noissa diffeissä on öljyt sisällä tehtaalta lähtiessään? Ei viitsisi niitä huvikseen avata jotten vahingossa levauta öljyjä mäkeen...
-
Ei sieltä öljyt karkaa, kun et aivan kokonaan vedä kuorta pois.
-
Joo, näytti siellä jotain tahmeaa kamaa olevan.
-
Itse laitoin Castrolin automaattiöljyä torseniin, täytin kyllä torsenin lähes täyteen tuolla öljyllä. HN torseni vain päästi ne öljyt ulos kun alumiininen kuori meni kasaan kun jäi kivi kuoren ja alustan väliin.
Alkuperäisellä öljyllä meni shimmilevy rikki, Ile_ voi kertoa miten Castrolin öljy toimi torsenissa, pysyikö paikat ehjänä vai hajosiko lisää.
Itse tein Hellfiren rattaasta HN torseniin isomman rattaan, sitä tarvii myös työstää, keskelle isompi reikä sekä kiinnitysreijät ja sisältä hieman kauluksen sisältä pykälää pois.
-
Castrolin öljy suojaa ainakin ruostumiselta. En sen enempää osaa sanoa sen hyvyydestä tai huonoudesta.
Kuten Casull jo ylempänä viitasikin, niin mulla meni tuliterästä keski torsenista orkkis öljyillä tosiaan tankillisen tai kahden aikana shimmilevyt mutkalle. Ne nakkasin menemään, niinkuin ilmeisesti kuuluukin tehdä torsenin oikean toiminnan kannalta.
Seuraavissa torseneissani olen ottanut ne shimmilevyt pois heti uutena.
-
Torseneita on päästy testaamaan sekä lumella(=ei paljon pitoja) että betonilattialla. Käytös tuntuu kyllä akkinäisemmältä kuin Spidereilla muttei mikään mahoton kumminkaan. Hillitsee melko hyvin tota eturenkaiden pitzzoiksi menemistä ku siirtää vetoa taakse, helpommin ehkä yrittää keulia mutta toisaalta sit ei jatka keulimista kovin pitkään jos etupyörillä ei oo yhtään vastusta. Satunnaisessa bashailussa tuntuu toimivan oikein hyvin. Ehkä radalle ei kauhean optimaalinen tai ainakin vaatii paljon ajoharjottelua.
-
Mulla oli noissa allekirjoituksen kahdessa autossa ensialkuun samanlaista äkkinäisyysongelmaa viimekesänä.
Molemmat diffit kun paikalleen laittaessa oli erittäin vähän ajettuja.
Puolen gallonan jälkeen molempien autojen käytös rauhoittui huomattavasti diffien hioutumisen myötä.
-
Käykö nämä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HoBao-Hobao-Hyper-885ST-osat/86022-HoBao-Hyper-ST-134mm-vetoakselit-101720) Torsenin kuppeihin?
-
Käy.
Ajattelitko laittaa torsenin taakse?
-
En. Vaan mulla on torsen keskellä. Ja auto on 1/10, joten sen vakio kardaanit ovat hitusen pienet torseniin. Mutta niilläkin toimii. Ajattelin että katkaisen sen 1/10 kardaanin ja tuon, ja hitsaan yhteen. Silloin olisi kardaani sopiva myöskin torseniin.
Onnistuisiko?
-
Nuo Hobaon kardaanit on sitten alumiinia. Jos toinenkin on alua niin voihan ne tigillä hepata yhteen.
-
Rautaa mulla ovat. Saisikos vastaavia rautana?
-
Käykö nämä (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HoBao-Hobao-Hyper-885ST-osat/86022-HoBao-Hyper-ST-134mm-vetoakselit-101720) Torsenin kuppeihin?
Käy ne ja voi noita hitsata. Ei nuo ST:n teräksiset rtr-vetarit mitään alumiinia ole nähneetkään.
8.5:sen kardaanit on kyllä alumiinia johon Maxximo ilmeisesti vahingossa sekoitti ne :wink:
-
Oho, my bad. Joo katoin vain et on samanlaiset ku hyper 8:ssa... mut eihän noissa oo niitä sorvattuja uriakaan.
Edit.
Niin, eihän nuo ole edes kardaanit vaan vetoakselit. :grin: Tiedä millä silmällä tota katoin..? :roll:
-
En. Vaan mulla on torsen keskellä. Ja auto on 1/10, joten sen vakio kardaanit ovat hitusen pienet torseniin. Mutta niilläkin toimii. Ajattelin että katkaisen sen 1/10 kardaanin ja tuon, ja hitsaan yhteen. Silloin olisi kardaani sopiva myöskin torseniin.
Onnistuisiko?
Mulla on torsen CRT,5:ssa ja ratkaisin ton kardaadikuppien ongelman holkilla ja isolla kupilla. Holkit on Tamiya TLT jousituslinkkujen laakeriosat alkujaan.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5535425&alid=214178&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5535426&alid=214178&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Tossa näkyy samat 1/8 vetokupissa:
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5535427&alid=214178&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
-
Kun nyt kirjauduinkin, niin kerronpa samalla modista, jolla helpottuu öljyn lisääminen HN torseeniin.
Porasin 2 reikää sisärunkoon, spurrin_ruuvien_reikien päähän poikittain. Ne on siis yhteydessä. Tällä saa ruuvinreijästä lisättyä (jollei koe ongelmaksi kuten jotkut spiderinhaukkujat) tolla mukana tulleella pullolla, ja toinen reikä kertoo kun 1/3 on saavutettu, ruikkimalla silloin. Toki hyvä seisottaa hetki, ettei kierteissä ole liikaa öljyä.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5644251&alid=217559&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Torseenin purettu runko, josta paistaa tuoreen reijän kohilta valo.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5644250&alid=217559&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Tossa reikä on "yläoikeassa jos vertaa poikkiakseleihin", kevennekolossa.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5644248&alid=217559&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Noin sitä lisätään/tarkastetaan.....
-
Torsen for dummies:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=osKLMzYxyyw[/youtube]
-
Mielenkiintonen topici jesi:lle iso käsi että selitelly aihetta näinkin paljon ja toki kaikille muillekkin :)
Hieman tässä miettiny pitäskö sijottaa jossain välissä tuohon hyper 8.5e:hen torseni. Isoimpana ongelmana on erittäin huono kääntyvyys asfaltilla mietiskelin tässä vaikuttaisiko tuohon enemmän torseni perässä vai keskellä? Keskellä tällä hetkellä "kemppilukko" ja auto toimii sillä mukavan loogisesti omaan makuun, mut toi kääntyvyyden huononeminen varsinkin vetopäällä on ongelma. Kurveissa joutuu siis käytännössä kaasun nostaan ja suoralla antamaan taas kaasua.
Kisoihin ei tähdätä vaan enimmäkseen ajanviettoon kaverin kanssa kun näil 6s vermeillä rämppäillään lumella, hiekalla ja asfaltilla. Iskari, alusta yms asetuksilla toki kääntyvyyttä on saatu parannettua, mutta mietiskelin olisko torsenin apu tässä tilanteessa hyvä vai onko merkittävää hyötyä kääntyvyyteen verrattuna keskellä olevaan "kemppiin". Edessä ja takana on normaalit diffit.
Mihinkäs muuten yleisesti ottaen pyritään neliveto autossa takana olevalla torsenilla? Jos sen verran saa heittäytyä offtopicin puolelle :)
-
Omaa Torsenia en ole vielä ehtinyt kokeilla kun on ollut vähän noparimurheita, mutta tutkimalla tätä topikkia kaikki olellinen selvinee.
Itse olen ymmärtänyt suunnilleen näin: Torsenilla auto muuttuu agresiivisemmaksi, kiihtyy ja kääntyy paremmin. Edessä käytetään saadakseen kääntyvyyttä, keskellä kääntyvyyttä ja kiihdytystä ja takana ei rc autoissa kannata käyttää koska muuttuu liian agressiviseksi
Hintaa on aika paljon mutta todella mielenkiintoinen kyllä...
-
MikaR: Pikaisesti silmäiltynä näyttäis samalta kuin xray / fionori (mitenlie kirjoitettiinkin)?, pitää tutkia lisää kun pääsee kännykän päästä koneelle asti.
Dag0: itsellähän 6s + 2100kv projektit on aina tyssänyt siihen että puolmiljoonainen "litku" keskellä tekee vieläkin auton etuvetoiseksi ja kemppilukolla taas keulii maailman tappiin asti.
En ole vielä ns isojen poikien sähkösetuppia ajanut, mutta 4Sällä torsenin kanssa hieman ajettiin radalla 1:8 grossissa ja rankasti tarjos perään vetoja ja ei keulinut kirveelläkään.
Hei ei teillä ole tiedossa mikä torsen tai vastaava kävisi Xrayn 1:8 buggyyn XB8EC 2007 malliin? Löysin pitkän googlettamisen jälkeen eteen xrayn oman active diffin, mutta keskelle olisi hyvä löytää vielä lukitsevaa mallia, jotta etuvetoisuus lähtisi. 6S harjaton sähkösysteemi ja vielä kun tehot saa valjastettua oikein niin saa ajettavuutta lisää.
-Topi
-
No nimenomaan keskelle aktiividiffi ja vielä 120 asteisilla segmenteillä niin alkaa olemaan lähes sata lukko kaasu päällä.
Ja kyllä löytyy myös keskelle aktiividiffi.
Tosin tällähetkellä vain 808 mallin välityksillä, eli 42 hampainen spurri vakiona.
En ole varma onko saatavilla isompaa ratasta.
-
Onko jossakin mittoja noista torsen diffeistä? Voisi yrittää modata losin scte autoon torsen keskidiffin.
-
HongNor/Ofna Supertorsen diff
kupin ulkokulmasta toiseen 63mm. Kevenysreijät kupeissa.
kuppitapin pohjasta toiseen 42,5mm
Tehty 8mm pallolle 3mm tapilla.
laakerin ulkoreunasta toiseen 35mm
rumpu spurreineen aksiaalinen pituus 23,5mm
rummun halkaisija 31mm. Tähän pitää jättää vähän varaa, koska rumpuputki o-renkailla!
47,8mm tän hetkinen spurrin halkaisija, vakiokoko 46T mod1, uutena teräväkulmasin hampain
(tarttee siis erittäin kovan ekan pinionin. mun yksilössä 3. pinion alottelee.
16*8*5 laakerit
--
honkkarin keskidiffipukin kannen pituussuuntainen ruuvien väli tuli mittaamalla 34,6 mm
pohjaan poikittainen ruuviväli about 22 mm
CRM toimittama konepukki-diffiteline omasi eri korkeudella laakerin paikan kuin
korkeussuunnassa aukeava minkälie honkkarin mallin 1/8 diffipukki.
muoviosan laakerireijän alareunasta pohjaan 14,5mm
kun alumiinisessä konepukissa ko väli on 18,7mm. rikoilla täsmäsin 2008 ekaan settiin, ja hyvin on toiminut.
-
Kyllä muuten muuttu selvästi herkemmäksi torsen diffi oikeilla torsen öljyillä vs. vanhoihin perus ölppiin. Vois kuvitella et noilla vanhoilla öljyillä on toiminut enemmän perus lukon tavoin... Miten muuten Hong Norin torseniin saa vaihdettua laakerin? On toi etutorsenin "spurrin" puoleinen laakeri melko väljä ja ajattelin et on paras kysyä asiaa ennen kuin pemistän sen tohon pöydälle.
Edit.
Itse itselleni vastaten, niin toi purkaminen oli aika simppeli juttu. Ensin vaan pikkurattaat sisältä pois niin näkee ulostuloaksiloiden rattaat joiden päässä on pienet sokat. Sokka irti ja aksila lähtee vetämällä ulos.
-
Tyllä tollasta keskidiffiä pitää varmaan kokeilla, kunhan saa säästöpossuun taas täytettä. On tossa omassa honkkarissa sen verran heikko tuo kääntyvyys kaasulla ja keulimistakin esintyy todella paljon.
Onko tämä sopiva keskidiffi:
http://rc-navetta.fi/product_info.php?products_id=1757&osCsid=uaqrrk9utsqgnsq0ihurjklba3 (http://rc-navetta.fi/product_info.php?products_id=1757&osCsid=uaqrrk9utsqgnsq0ihurjklba3)
Kallishan tuo on, mut jos edellä mainittuihin asioihin saa parannusta ja lisäksi paremman kiihtyvyyden, niin on varmasti hintansa arvoinen.
-
Tyllä tollasta keskidiffiä pitää varmaan kokeilla, kunhan saa säästöpossuun taas täytettä. On tossa omassa honkkarissa sen verran heikko tuo kääntyvyys kaasulla ja keulimistakin esintyy todella paljon.
Onko tämä sopiva keskidiffi:
http://rc-navetta.fi/product_info.php?products_id=1757&osCsid=uaqrrk9utsqgnsq0ihurjklba3 (http://rc-navetta.fi/product_info.php?products_id=1757&osCsid=uaqrrk9utsqgnsq0ihurjklba3)
Kallishan tuo on, mut jos edellä mainittuihin asioihin saa parannusta ja lisäksi paremman kiihtyvyyden, niin on varmasti hintansa arvoinen.
Kyllä, tuo (X1S-32) diffi käy.
Tuossa vielä linkki räjäytyskuvaan torsenista.
http://www.ofna.com/pdf/Torsen-Diff-Center.pdf (http://www.ofna.com/pdf/Torsen-Diff-Center.pdf)