Lainaan itseäni:" ... jossa saan luotettavan rengassarjan ...".

Tämä on tietysti ehdoton edellytys.

Esim. Asson “vanhan mallin” oneway:n kytkin on INA:n valmistama ja tyypiltään HF0406 KF. INA suosittelee voiteluaineeksi esim. Mobilin valikoimista Mobil 1 SAE 0W-40. Kyseessä on ohuenpuoleinen (1:1) moottoriöljy.

Voitelua yksisuuntakytkin tarvitsee, koska se:

1. muodostaa kalvon muuten toisiinsa koskettavien metallien väliin ja pidentää näin ollen elinikää, koska kuluminen vähenee.

2. johtaa lämpöä osasta toiseen, jolloin laakeri jäähtyy

3. antaa suojaa likaantumista vastaan

4. vähentää ääntä

5. suojaa korroosiota (=ruoste) vastaan

Itse en käyttäisi diffirasvaa, koska se saattaa estää neulalaakereiden irtoamisen akselilta, kun rasva kertyy neulojen uriin. Tällaisessa tilanteessa laakeri saattaa ylikuumentua.

Lisää perusperiaatteita voi lukaista:

http://www.geocities.com/oulurcracing/ORCRInfoTransmissionFrontOneWay.html

Ulosjouston säätö

VesaK, hyvä kysymys veit "kysymyksen näppikseltäni"!

Juho, onko tosiaan niin, että et säädä ulosjoustolla auton ajo-ominaisuuksia? Siis tyydyt vaan siihen arvoon mikä edellä mainitsemasi vinkki antaa ymmärtää?

nimim. hämmästynyt

Olisikohan RC-pisteen sitten aika päivittää TC 3:sen netti-hinnasto? Viimeksi se kun on tehty 22.2.2002 eli reilusti yli vuosi sitten.

Taitaa aika parantaa haavat hajonneiden vanhanmallin one-way:den suhteen?

Asson one-way ei kestä, koska se on väärin tehty. Oikeaoppinen rakenne vaatii kannatinlaakerit molemmin puolin yksisuuntakytkintä.

Yksisuuntalaakeri ei siis ole laakeri vaan kytkin. Tämä tiedoksi niille joille asia on uusi.

Suosittelen, että kokeilette tehdä TapHaap:inkin sivuiltakin löytyvää muutosta one-way:hin. Varsinkin jos taskusta löytyy rikkinäinen yksilö.

Tässä vähän päivitystä ohjeeseen:

1. Poista kaikki laakerit pesästä: Ota sopivan mittainen (pitkä) M4/M3 pultti ja työnnä se läpi kaikista laakereista. Huom. Kanta alle 8 mm.

2. Etsi sellainen hylsy (tms. putki), jonka sisään sopii one-way:n runko. Hylsy tukeutuu olakkeeseen, johon normaalisti kiinnitetään hammasratas. Huomaa, että kohdan 1. pultti tulee olla niin pitkä, että se yltää ulos hylsystä.

3. Laita ruuvin hylsyn päähän korialuslevy (=iso prikka) ja sopiva mutteri. Prikka tukeutuu hylsyn reunaan kun kiristät mutteria.

Näin syntyi ”ulosvetäjä”.

Nyt vain kiristät mutteria tasaisesti ja laakerit lähtevät liikkeelle ja ”putoilevat” hylsyn sisään. Riippuen hylsysi pituudesta joudut välillä poistamaan irronneet laakerit hylsyn sisältä. Muutenhan ne litistyvät ja menevät rikki.

Kun tyhjä one-way:n runko on kädessäsi, kasaat sen seuraavanlaiseen järjestykseen:

3mm kannatinlaakeri
Yksisuuntakytkin
3mm kannatinlaakeri

3mm kannatinlaakeri
Yksisuuntakytkin
3mm kannatinlaakeri

Kytkimet saavat siis molemmille puolilleen kannatinlaakerit, jotka varmistavat ulostuloakselin oikean asennon.

Kytkimet liimataan paikoilleen laakerilukitteella, sitä saa laakerikaupoista ja ehkä autotarvikeliikkeistä. Lukite irtoaa lämmittämällä.

Kaikkien laakereiden väliin on syytä jättää noin 0,1…0,2 mm väli toisiinsa. Parasta on jos saat hankittua oikean paksuisia teräsaluslaattoja (simmilevyjä) joiden halkaisija on 8 mm ja paksuus 0,1 mm ja sisäreikä riittävän suuri akselille.

Tällainen rakenne on kestävä, olen ajanut omallani siitä asti kun ohjeen täällä keskustelussa joskus edellisen kerran ”julkaisin”. Ja siitä taitaa olla ainakin puolitoistavuotta.

Sopivia laakereita kannatinlaakereiksi löytyy ainakin Kyosholta ja laakeriliikkeistä.

Olisi mielenkiintoista tietää, että onko tällaisiä kannatinlaakeriratkaisuja muilla käytössä ja minkälaiset ovat kokemukset?

Yokomo on valmistanut Asso:on ”HD” one-way:tä jo ainakin vuoden, joten se ei ole sinällään uusitieto. Tällainen isompia kytkimiä käyttävä Heavy Duty-one-way ei kuitenkaan ole periaatteessa järkevä vaihtoehto, koska se lisää pyörivää massaa. Kannatinlaakeri versiossahan pyörän pyöriessä vapaasti se tapahtuu kannatinlaakereiden varassa, joten myös ”HD”-versiot tarvitsevat kannatinlaakerit, jos halutaan oikea ratkaisu käyttöön.

Helicoil "irtokierteet" ovat vakiokamaa ruuveihin erikoistuneissa liikkeissä.

Helicoilia helpompi on ns. kierteenkorjausholkki. Holkissa on esim. M5 ulkokierre ja M3 sisäkierre. Kierteenkorjausholkit ovat myös yleisesti saatavilla ruuvikaupoista.

Asson pohjassa olevat tuumaiset ruuvit voi vaihtaa saman mittaisiin M3 ruuveihin. M3 on alkuperäistä vähän paksumpi ja ilmeisesti muokkaa kierteen muoviin paremmin, koska minulla ei ole ongelmia ollut ja ole käyttänyt diffikotelot irti ... monesti.

Esim. kierteenkorjausholkista:

M3 kokoinen kierre "korkkaa" -> poraat reiän isommaksi ja väännät siihen M5 kierteen tapilla. Asennat holkin ja holkissa oleva M3 kierre korvaa alkuperäisen.

Tällainen korjaus on jopa alkuperäistä lujempi.

Palloruuvien taakse voi Assossa laittaa mutterit. Se on varsin suositeltavaa, koska näin itse palloruuvia ei tarvitse kiristää hampaat irvessä.

Kierteiden surma on yleensä huonot työkalut. Käytä siis vain parhaita ja OIKEAN KOKOISIA avaimia

Idea lämpömittarin käytöstä latauksen katkaisussa kuulostaa kivalta, mutta se todellisuudessa kertoo siitä, että vahinko on jo tapahtunut.

Mittari akun pinnalla kertoo pintalämpötilan. Sillä ei juurikaan ole merkitystä, koska kennon sisäläpötila on jo huomattavasti korkeampi. Kuten tiedämme lämmön siirtyminen koko kennoon (pintaan asti) ottaa aikaa. Tähän aikaan vaikuttavat myös akun eristeet, eli kutistesukat yms. valikointitarrat. Juuri tämän ajan olet mittarisi kanssa myöhässä.

Kun lataat akkujasi ulkona saattaa lämpöanturisi hämääntyä auringon paisteen tai tuulen vaikutuksesta. Puhumattakaan siitä, että unohdat asentaa anturin paikoilleen.

Lämpöanturin käyttö vaatisi siis muuttumattoman ympäristön, suorankontaktin akun metallipintaan ja ennakointia.

Pois sulkea ei voi myöskään sitä, että paketissa keskimmäiset akut lämpenevät yleensä eniten ja päädyissä olevat vähiten. Pötköakun tapauksessa tilanne on vielä mielenkiintoisempi. Päätelkää itse.

Ja vielä kun muistetaan, että kun kennot ladataan sopivalla virralla eivät ne juurikaan lämpene.

Delta Peak-laturi on huoleton ja ajantasalla.

Kaikki kunnia VesaK:lle "kertomuksesta".

Turilaksen tapauksessa purkamista tärkeämpi asia olisi kunnon laturin hankkiminen. MFA:si on todennäköinen syyllinen akkujen huonoon kuntoon.

Asiaa voi verrata bensatankkiin. Jos et laita sitä täyteen et pääse täyttä matkaa. Jos laitat bensaa liikaa, eli ylitäyteen on vaarana, että koko auto palaa poroksi.

Ylilataaminen=ylitankkaaminen ei hyödytä "polttoaine" menee hukkaan.

Akkujen tapauksessa käy vielä harmiksemme niin, että tuo ylilataaminen, jota helposti kellolaturilla tapahtuu leikkaa akkujen purkautumis kapasiteettia "alapäästä", koska osa kennosta vaurioituu.

Siis kun lataat vaikka 500mAh akkuihisi liikaa, vahingoittuvat akut tuon "matkaa". (delta peak-arvo nousee) Latausjännite loppuvaiheessa saavuttaa korkean arvon ja akuissa on "potkua" aluksi, mutta sitten hyytyminen alkaa. Tässä vaiheessa tulet juuri tuolle alueelle, jonka ylilataamalla pilasit.

Älä käytä lamppua, koska riski sille että purat akut alle nimellisjännitteensä on ilmeinen. Vaikutus on edellisen kaltainen.

Oikeastaan älä turhaan murehdi koko purkamisesta. Keskity lataukseen.

Taas bensa esimerkki:

Henkilö nimim. RC saapuu huoltoasemalle ja tyhjentää esim. autonsa polttoainesäiliön huoltoaseman pihaan ja tuikkaa syntyneen lätäkön tuleen. (Hukkaa siis käyttökelpoisen energian taivaan tuuliin), sitten hän "teippaa" bensahanan liipasimen pohjaan ja lähtee munkki kahville huoltoaseman baariin ja käy WC:ssä, sillä kestihän tuo tankkaus eilenkin 5min ja 34 sek. Takaisin autolle tullessaan hän huomaa, että piha on evakuoitu ihmisistä ja hänen autonsa on keskellä polttoaine lampea.

Nimim. RC siis missasi vaiheen, jossa hänen olisi pitänyt olla tarkimmillaan, eli täyttö(lataus)-vaiheessa katkaisemassa täyttö(lataus)!

Kun laturi asia on kunnossa hanki tasapurkauslevy ja käytä sitä vaikka kerran viikossa.

Keskusteltava asia ei RC-asioissa lopu, siitä ei siis voi olla kyse. Esimerkiksi auton viritysosista voi keskustella vaikka maailmanloppuun asti.

Keskusteluja vaivaakin mielestäni toisenlainen ongelma, se on esim. sähköauto-foorumissa aiheiden huono nimeäminen.

"Sähkömiesten" tulisikin katsoa keskustelun mallia polttis-puolelta, jossa keskustelua käydään automerkeittäin. Kun perustetaan topicci joka kantaan oman auton merkkiä, tulee se luettua läpi varmasti ihan varmuudenvuoksi. Sama pätee muihinkin laitteisiin, laturit, nopeudensäätimet jne.

Hyvänä esimerkkinä poikkeuksesta toimii sähköpuolella Mini-Z -keskustelu, joka on menossa tällä hetkellä sivulla 27. http://forum.wmhost.com/viewtopic.php?t=972

Ehdottaisinkin että perustetaan/kaivetaan esiin Asso, Yokomo, XRay topicit jne. Näihin topicceihin raahataan aina uusimmat ko. autoa koskettavat jutut ja kehutaan ne taivaisiin tai haukutaan lyttyyn.

Erinomainen yritys tällaisesta toiminnasta on uutta kardaani Yokomoa käsittelevä topicci, joka tosin ammuttiin alas tarpeettomasti.

Ilmesesti olen JesseT:n kanssa hyvinkin samoilla linjoilla...

Kiitos posteista ja tervetuloa mukaan!

Muutkin, erityisesti pohjoisemmat harrastajat ovat toki tervetulleita listalle.

Raksilan rata ei ole kadonnut minnekään, kyllä se siellä on. Ajolava siirretään lähiaikoina oikealle paikalleen.

Ilman muuta ensi vuonna uudestaan, tällaiselle tapahtumalle on kysyntää lajiin tutustuvien uusien harrastajien puolelta. Alustaksi kisalle kannattaa tosin harkita mattoa, kuten Yippo mainitsikin. ”Outo alusta” saattaa muuten karkottaa kisaajia.

Olen ehdottomasti VesaK:n kanssa samaa mieltä siitä, että muut kilpailujärjestäjät saisivat ottaa oppia BotniaTrackin tiedottamisesta/mainostamisesta. Nykyiset FT-kisat kun tapaavat valitettavasti olla sisäpiirin salaseuroja.

200 mm leveä auto syntyy kätevästi +5 mm offset vanteilla. Ne ovat halpa tapa tehdä Touring-autosta Ralliase! +5 mm offset vanteita löytyi ainakin aikanaan…

Eihän näin nyt aivan voittaja-autoa synny, mutta pääseepähän kokeilemaan.

Uusien kilpailijoiden mukaan liittymiseksi saisi RC Maailmakin tehdä osansa.

Pääsivulle, vasempaan laitaan (Etusivu, Tulokset jne.) olisi syytä lisätä linkki Kilpailemaan tms.

Tämän linkin takaa löytyisi asiat joita uusi kilpailija tarvitsee.

Ensinkin:

1. Lisenssin hankinta ohjeet: puh. numerot, tarvittavat tiedot, hinnat
2. Kilpailunumeron "tilausohjeet": yhteystiedot
3. Yleisohjeet menettelyksi kilpailussa, kuten pöydät, aikataulut, miten ajetaan (vapaat harjoitukset, eräharjoitukset jne.)
4. Katsastus
5. Transponderi käytäntö
6. Nostotehtävät

Lista on pitkä...

Veikkaisin liekkien syyksi moottorissa olevaa eristeprikkaa. Nämä pakeliittiprikat haurastuvat ajankuluessa ja ne on syytä vaihtaa uusiin muutaman ajokerran välein.

Jos ko. eristeprikka puuttuu aiheuttaa se oikosulun moottorissa, koska kollektori pääsee koskettamaan moottorin laakeria.