RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: Niko - 04.03.05 - klo: 19.59
-
Kyosho lähtee mukaan leikkiin:
http://forums.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=180035
-
Just. Oonki ihmetellyt että minkähän takia Kyösti ei sähkötourinkeihin niin ole panostanut.
Eikös Kyosholla pari vuotta sitten luettelossa ollut joku sähkötouringauto?
-
Tuohan on ihan toimivan näköinen.
-
toihan ei oo mikään lelu vaan vähän laadukkaampi auto :!:aika siisti kieltämättä :)
-
minkähän hintaset osat...
tukivarret 50€ pari :lol:
-
Kyllä se mukana on ollut koko ajan, mutta ei euroopassa :wink: Ja onhan Kyosholla aiemminkin ollut hyviä autoja tf-3 ja tf-4.
(http://members.surfeu.fi/ulsu/KYOSHO%20Tf-4.jpg)
T:Rami
-
Tuo otsikon auto on joku vuoden vanha malli. Sinänsä kyllä totta, että kössillä on pari kovaa nimeä kehittämässä uutta autoa.
-
TF5 on kyllä jo ollut Kyoshon esitteessä vuonna 2002.
-
TF5 on kyllä jo ollut Kyoshon esitteessä vuonna 2002.
eipäs ollutkaa.. se oli kx-one
-
Entä millainen sitten on tuo KX-One? Löysin yhden sitä kaupittelevan liikkeen ja tällä hetkellä harkisen sitä vakavasti ensimmäiseksi Touring-autoksemme. Ylempänä mainitun Radio Control Zonen keskusteluissa äkkilukemalta sain sellaisen vaikutelman, että auto nopea, kestävä ja luotettava. Eniten kritisoitiin hintaa ja akun sijoitusta.
Kyseinen liike myy rakennussarjaa hintaluokassa 340 Euroa ilman sähköjä.
-
Osta mielummin TF-4 jos sellaisen löydät, se on parempi joka tavalla.
T:Rami
-
Eh? Suosittelisin kyllä pysymään tunnetuissa merkeissä. Harvinaisten autojen kanssa sooloilu harvoin onnistuu edes nimimiehiltä. Josh Cyrulin SnowBirds tulokset hiilikuitu KX-onella puhukoot puolestaan..
Entä millainen sitten on tuo KX-One? Löysin yhden sitä kaupittelevan liikkeen ja tällä hetkellä harkisen sitä vakavasti ensimmäiseksi Touring-autoksemme. Ylempänä mainitun Radio Control Zonen keskusteluissa äkkilukemalta sain sellaisen vaikutelman, että auto nopea, kestävä ja luotettava. Eniten kritisoitiin hintaa ja akun sijoitusta.
Kyseinen liike myy rakennussarjaa hintaluokassa 340 Euroa ilman sähköjä.
-
Arvasin että vettä tulee niskaan :oops:
T:Rami
-
Kiitokset kommenteista; ymmärsin pointin.
Olin päätynyt KX-Oneen sen takia, että olin joka tapauksessa ajatellut ostaa jonkun Kyoshon autoista ja mieleni teki touring-autoa, jota ei kuitenkaan tällä hetkellä Kyosholla ole. Sitten löysin tämän vanhemman KX-Onen. Toisena vaihtoehtona olin ajatellut nykyisessä mallistossa olevaa TR-15 crossaria tai jotakin vanhaa Ultimaa. Meillä on ennestään Zaboon ja uskokaa tai älkää, niin kaikista edellämainituista malleista löytyy yhteisiä osia. Kun Zaboonissa on jokin paikka pettänyt, niin olen ostanut tilalle viripalikan, jos sellainen on löytynyt. Nyt kun hankittuna on paljon Kyoshon kalliiksikin mainostettuja viripalikoita, jotka 1:10 kokoluokassa ovat paljolti samoja, niin mielestäni on järkevää, että niitä voisi siirrellä mallista toiseen. Edelleen muista malleista saisi ehjiä osia tilalle. Olen mm. lainannut osia Kyosho veneestä Kyosho Bizzardiin (siihen telavehkeeseen).
Olen toki tietoinen siitä, että samalla rahalla saisin parempiakin autoja Touringiin, mutta kokonaisuus ratkaisee. Täältä kysymällä taas halusin varmistua siitä, ettei KX-Onen hankinta koidu täydelliseksi katastrofiksi, jolloin se TR-15 tai ultima olisi sittenkin parempi.
-
Vähän aikaa sitten oli forumilla myynnissä halpoja xrayn kisa-autoja. Niitä olisi saanut lähes 3 kappaletta tuolla 340 eurolla. Olisi luullut ainakin osia olevan.
-
Nostetaanpas tätäkin Topiccia vuoden hiljaiselon jälkeen ylöspäin.
Mikäli oikein ymmäsin Saksan Kyoshon sivuilta, tulee TF-5 sähkötourinhg toimituksiin viikolla 26 eli kesäkuun loppupuolella Saksassa hintaan 399 Eur. Hämmentävää asiassa on se ettei Kyoshon Japanin eikä USA:n sivut tiedä aiheesta mitään. Myöskään maahantuojalta en kysyttäessä saanut lisävalaistusta asiaan.
En oikein saanut linkkiä järkevästi asianomaiselle sivulle näkyviin, mutta se on linkitetty Saksan Kyoshon etusivulle - TF-5 - Er kommt...!
http://www.kyosho.de
-
http://www.kyosho.co.jp/web/products/car_bike/1-10ep/tf-5_series/tf-5/tf-5-j.html
Tosin se hihnaversio on mielenkiintoisempi..
TF-5 Stallion (proto):
(http://www.rcx.com/rx/images/06coverage/hotprod/kyoshotf5_3.jpg)
-
Eli tiedot löytyivät japaninkielisestä versiosta, minulle kuitenkin vahvempi kieli on Saksa. Sen verrran onnistuin löytämään lisätietoja, että aivan kuten jarkkom vihjaisi laitteesta on tekeillä 2 versiota: kardaani- ja hihnaveto, joista jälkimmäinen lienee tulossa pohjoismaiden myyntiin loppukesästä.
-
Tolla voit muuten kääntää japsi sivun englanniksi http://babel.altavista.com/
Minusta sai ihan kohtuu hyvin selvää käännöksestä
-
Nostetaanpas tätäkin taas näkyviin! Onko kukaan vielä hankkinut TF-5:sta. Itse olen sellaisen ostamaisillani. Pulmani on, että kumman version valitsen kardaani- vai hihnavetoisen. Näistä Suomeen tuotava hihnavetoinen on ilmeisesti jonkin verran nopeampi - ja hinnakkaampi.
Itse olisin kuitenkin kallistumassa kardaanivetoiseen malliin siitä syystä, että suurin osa ajoistamme tulee kuitenkin olemaan pihasudittelua (koulun piha ja parkkipaikat). Radalla toki käymme aina kun se on on mahdolista (= sopii matkareitteihini). Pihasudittelupainotteisuudesta johtuen etsin Touring -autoa, joka on pihasuditteluakin sietävä ja tätä foorumia seurattuani olen tullut siihen tulokseen että sitä kardaanivetoinen on. Muistan täältä lukeneeni, että hihnavetoinen on tarkempi alustasta ja sen epäpuhtauksista kuten pikkukivistä.
Meille on toisarvoista se kumpi on kovempi kisakone, koska on jopa todennäköistä ettei sillä koskaan kisailla. Edellytämme ajokilta kuitenkin jonkinmoista ratakelpoisuutta, joten tämä voisi olla mielekäs Za-Boonin ja Twin Forcen lisäksi. Suomen listahinta hihnavetoiselle näyttää olevan 568,86 Eur. Saksan katuhinta kardaanivetoiselle on 389 Eur. Kardaanivetoisena autoa ei Suomeen tuoda.
Moottorina, säätimenä ja servoina ajatelin ensialkuun käyttää pakista löytyvää vanhaa ei niin kovin hitech kalustoa. Akkuina saavat aluksi kelvata pötköakut. Moottoriksi ajattelin jossain vaiheessa vaihtaa harjattoman. Sittenhän siihen pitää vielä hankkia kori ja renkaat. Näillä kuitenkin päässee tulevana kesänä turistiharrastuksen alkuun.
-
Hommaapa AE TC4 uutena tai käytettynä. Siihen saa osia, säätöapua ja ennenkaikkea varaosia sekä lisäksi se on halvempi. Laatukaan tuskin on ainakaan heikompi.
-
Kysy RC-Pisteestä Jarkon mainitsemaa TC4 Factory Teamia. Olen siinä käsityksessä että niitä saa poistohintaan uuden TC5 mallin ilmestyessä juuri myyntiin.
-
Kiitokset vastauksistanne. Valitettavasti ne eivät vastanneet kysymykseen hihna- tai kardaanivedon paremmuudesta/huonommuudesta pihasuditteluun. Asso on varmaan kuten sanoitte hyvä auto, olenpa joskus TC3:sta kokeillutkin. Siinä on vain se yksi pieni vika: se ei ole Kyosho. Harkitsin itsekin Assoa lyhyen hetken, mutta päädyin silti Kyoshoon. Yksi syy on mm. se että TF-5:ssa, nimenomaan kardaanivetoisessa versiossa on paljonkin samoja osia Lazer krossarin kanssa (voimalinja lienee suoraan Lazerista). Meillä ei tosin vielä sitä Lazeriakaan ole, mutta sellainen voi hyvinkin lähitulevaisuudessa löytyä, jolloin hyödyt varaosapuolella olisivat ilmeiset.
Vähän samasta syystä päädyin aikanaan Twin Forcen ostoon; siinä taas on paljon yhteistä Infernon kanssa. Minusta tuli Kyosho mies juuri siitä syystä, että tuskin millään toisella merkillä on yhtä laajaa kirjoa RC-laitteista laidasta laitaan. Toinen mielenkiintoinen merkki olisi Graupner, joka tarjoaa ehkä vieläkin laajemman valikoiman, mutta sen myynti on Suomessa liiaksi hajallaan ja tarjonta täällä suppea ja joudunkin usein Graupner hankinnoissani turvautumaan saksalaisiin kauppiaisiin. Ymmärrän hyvin että jos harrastaisimme pelkästään autoja tai vielä suppeammin Touring autoja, voisin hyvinkin ostaa RC-Pisteestä vaikka molemmat versiot TC4:n ja TC5:n. Eikä minulla ole huonoa sanottavaa itse liikkeestäkään siellä asioineena. Asso ei vain satu olemaan minua varten.
-
En täysin ymmärtänyt sun viestisi pointtia, mutta menkööt..
Miks ostaa suomessa tuntemattomampi auto, kuin vaikka tuolla ylempänä mainittu asso ? Tulee paljon halvemmaksi kuin kyosho.
Ja luin viestisi kokonaan :wink:
-
En voi vastata JuhaH:n puolesta, mutta joskus syynä voi olla se, että haluaa auton jota ei jokaisella ole. Hintakaan ei aina ole este, jos sattuu olemaan vähän ylinmääräistä. Itsekään en ostanut Losin LST-monsua siksi, että se olisi halvin tai että se olisi yleinen Suomessa.
-
Täältähän (http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100248) tuota tietoa löytyy.
Edit: Ja täältä (http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100249).
-
No ei veivata enää varsinaisesta autonvalinnasta. Tämä nyt on vain minun tapani ajatella asioita, enkä väitä että se on ainoa oikea. Kirjoitin, että jos päädyn po. autoon en ajatellut ensialkuun ostaa uusia servoja vaan ottaa Za-Boonista Futaba 3010 -servon. Nyt löysin kuitenkin tällaisen Bluebirdin:
http://modellbau.einkaufsring.net/files/articles2/837/35,83653,406.pdf
Ei ole pahan hintainen 31.50 Eur ja väittävät sitä vesitiiviiksi. En väitä, että se olisi huippuservo, mutta riittääkö se touringin opetteluun?
-
http://modellbau.einkaufsring.net/files/articles2/837/35,83653,406.pdf
Ei ole pahan hintainen 31.50 Eur ja väittävät sitä vesitiiviiksi. En väitä, että se olisi huippuservo, mutta riittääkö se touringin opetteluun?
Tuon servon speksit riittävät mainiosti touringiin (jos ne pitävät paikkansa), siitä ei ole homma kiinni. Ongelmaksi voi muodostua se, että nuo tuon hintaluokan servot eivät aina keskitä kunnolla. Itse en ole kyseisen merkkisiä servoja omistanut, mutta muistaakseni joillain on foorumilla ollut keskitysongelmia noiden kanssa. Parkkipaikalla ei ole suurta väliä kulkeeko auto suoraan, mutta radalla pystyy ajamaan tosi huonosti, jos auto puoltaa jokaisen käännöksen jälkeen eri suuntaan. Kannattaa varmaan laittaa se Futaba kiinni autoon ja ajaa sillä jonkun aikaa, ja sen jälkeen sijoittaa vaikka n. tuplasti Blue Birdin hinta servoon.
-
http://modellbau.einkaufsring.net/files/articles2/837/35,83653,406.pdf
Ei ole pahan hintainen 31.50 Eur ja väittävät sitä vesitiiviiksi. En väitä, että se olisi huippuservo, mutta riittääkö se touringin opetteluun?
Tuon servon speksit riittävät mainiosti touringiin (jos ne pitävät paikkansa), siitä ei ole homma kiinni. Ongelmaksi voi muodostua se, että nuo tuon hintaluokan servot eivät aina keskitä kunnolla. Itse en ole kyseisen merkkisiä servoja omistanut, mutta muistaakseni joillain on foorumilla ollut keskitysongelmia noiden kanssa. Parkkipaikalla ei ole suurta väliä kulkeeko auto suoraan, mutta radalla pystyy ajamaan tosi huonosti, jos auto puoltaa jokaisen käännöksen jälkeen eri suuntaan. Kannattaa varmaan laittaa se Futaba kiinni autoon ja ajaa sillä jonkun aikaa, ja sen jälkeen sijoittaa vaikka n. tuplasti Blue Birdin hinta servoon.
Pakko yhtyä MattiM:n mielipiteeseen, valitse Futaba.
Laitoin itsekin ekaan turistiini "säästösyistä" BB:n ohjausservon. Servo näytti paperilla varsin hyvältä, mutta siinä ilmaantui todella pahoja keskittämisongelmia (ei ihan heti uutena, mutta melko vähäisen käytön jälkeen), mikä sai aikaan sen, että auto eteni kuin käärme... ...pääsuorastakin tuli pujottelurata :wink:
-
Vähän päivitystä TF-5 kardan hankkeeseen. Ensinnäkin hinta näkyy tipahtaneen alaspäin ollen tällä hetkellä 299 Eur. Mahtaneeko kotimainen maahantuoja reagoida hihnaversion osalta? Renkaiksi ajattelin tilata yhden sarjan Kyoshon omia Touring-renkaita vanteille liimattuina ja kaksi sarjaa pelkkiä vanteita, joihin voin yrittää sovitella "virallisia" kisakumeja.
Moottoriksi ajattelin ensialkuun laittaa LRP:n 17t Rally Special 2:n Zaboonista (koneeseen jossain vaiheessa vaihdettu "kisa-ankkuri"). Zabooniin voin laittaa takaisin alkuperäisen koneen tai tilata kokeeksi ansmannin 8 Euron koneen. Tekeekö tällä mitään (ajattelin 21:stä)?
http://www.ansmann.de/cms/racingroot/engine/electric.html
Sitten tarvitsen vielä korin. Poika 9v. haluaisi itse suunnitella maalauksen uuteen koriin, mutta itse ajattelin että koriin voi kyllä panostaa myöhemminkin samoin kun auton tekniikkaan kunhan ensin päästään jollain alkuun. Koriksi kaavailin tällaista ansmannin valmiiksi maalattua hinnaltaan 20 Eur koppaa:
http://www.ansmann.de/cms/racingroot/car-bodies/110.html
-
No niin; rojut ovat tulossa, kunhan jälleenmyyjä saa haalittua ne kasaan. En sitten tilannut koria enkä moottoria; kori ei kuulemma sopinut ja moottori olisi ollut niin huono, etteivät he viitsineet sitä myydä. Kori, renkaat ja pinjoni eivät sisälly pakkaukseen; vanteet sensijaan sisältyvät.
Onko korin ostamisessa mitään ihmeellistä? Mitä minun tulee aiheesta tietää korikaupassa?
Renkaita tilasin yhden sarjan vanteille liimattuna sekä kaksi sarjaa pelkkiä vanteita. Ajattelin alkuun laittaa pari sarjaa "kisa" renkaita ja pari sarjaa pihasudittelurenkaita. Onko renkaissa erilaisia kokoja vai käyvätkö kaikki jos kysyn rengaskaupassa kumeja 1:10 turistiin? Tarvitsenko myös pitoainetta, vai ovatko ne vain kisakuskeille?
Moottorista kirjoitin aiemmin, että otan Zaboonista LRP:n Rally Special moottorin. Tarkemmin ajateltuani päätin sittenkin hankkia uuden "stanu"- moottorin. Sillähän turistiharrastus on lienee tapana ollut aloittaa. Minkälaista moottoria suosittelette?
Sitten oli vielä tämä pinjonin valinta. Tässähän ovat vaihtoedot välillä 29 - 50 t. Kannattaako vakiomoottorin kaveriksi valita pinjoni pienemmästä vai suuremmasta päästä vaiko peräti keskivaiheilta?
Ohessa vielä linkki saksankieliseen lehtiartikkeliin ajokista. Jos ei kieltä ymmärrä, niin onpahan ainakin hyviä kuvia osista.
http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/45e4feccbc59372d6f1373085593af49.pdf
-
Muistaakseni se pinjoni juttu oli niin, että mitä pienempi kone, sitä pienempi pinjoni. Korjatkaa joku jos olen väärässä.
-
Tuskin sen koneen koko mihinkään siitä muuttuu, mutta siis mitä kireämpi (=tehokkaampi) kone sitä pienempi pinioni. Tuohon vakiokoneeseen käy siis isompi pinioni kuin virikoneisiin..
Ja itse autosta.. Voi olla aika jännä peli, mutta tuskin kisoissa paljon näkyy, mikä on tosin minun mielestäni harmi. Varmasti hyvä auto ainakin kesäksi asfaltille.. :wink:
-
Onko korin ostamisessa mitään ihmeellistä? Mitä minun tulee aiheesta tietää korikaupassa?
Onko renkaissa erilaisia kokoja vai käyvätkö kaikki jos kysyn rengaskaupassa kumeja 1:10 turistiin? Tarvitsenko myös pitoainetta, vai ovatko ne vain kisakuskeille?
Minkälaista moottoria suosittelette?
Kannattaako vakiomoottorin kaveriksi valita pinjoni pienemmästä vai suuremmasta päästä vaiko peräti keskivaiheilta?
Koriksi kannattaa valita joku hyväksi koettu vaihtoehto. Yksi hyvä, perusvarma vaihtoehto on Protoform Mazda 6. Aikaisemmin tätä mallia oli saatavana sekä normaalina että light-weight:nä (LW), nykyisin enää LW:nä. LW:ssä materiaali on ohuempaa, ja samalla myös heikompaa. Jos kaupassa sattuisi tulemaan vastaan normaalipaksuinen Mazda 6, osta sellainen. Tätä Mazdaa löytyy myös Speed-versiona, se on ilmeisesti hieman kääntyvämpi. Tavallinen Mazda on sinun tarkoitukseesi kuitenkin paremmin sopiva - helpompi ajaa. Kori vaikuttaa yllättävän paljon auton käyttäytymiseen. Jos ostat jonkun epämääräisen korin ja auto ei toimi, ei voi tietää johtuuko toimimattomuus juuri korista vai auton säädöistä tai molemmista.
Kannattaa muuten myös kiinnittää huomiota korin leikkaamiseen. Jos korin leikkaa niin, että se on edessä, auto on aggressiivisempi. Kori edessä tarkoittaa sitä, että koriin piirretyt pyörän aukot osuvat renkaiden etupuolelle. Tavallaan korin etuylitys on suurempi kuin keskelle leikattaessa. Tässäkin kohtaa kannattaa tehdä ajamisesta helpompaa ja leikata niin, että ainakin eturenkaat osuvat aukkoihin. Siiven kanssa on sama tilanne. Jos sen kiinnittää lähelle takalasia, autoa voi olla vaikea ajaa, toisin sanoen kääntyvyyttä on liikaa. Siipi kannattaa laittaa niin, että sen takareuna ylittää takapuskurin suurinpiirtein 5mm tai hieman vähemmän. Tätä ei tarvitse mitata, ei ole niin tarkkaa. Et näitä asioita kysynyt, toivottavasti ei kuulostanut liian monimutkaiselta, sillä sitä se ei ole.
Useimmat 1/10 touring-renkaat ovat lähes samankokoisia. Muutaman kerran on tullut vastaan erilevyisiä renkaita. Normaalileveys on 24mm. Renkaan profiili saattaa vaihdella. Nykyiset kisarenkaat ovat korkeampia kuin esim. vanhat CS-27:kat. Molemmat profiilit sopivat autoosi, saatat vain joutua säätämään maavaran uudelleen, jotta pohja ei ota maahan kiinni tai jotta auto ei ole liian korkealla. Tämä siis kisoissa, parkkipaikalla ajaessa tuskin häiritsee n. millin liian suuri maavara.
Pitoainetta ei pihasudittelussa kesällä tarvitse, itse en treenatessakaan jaksa sitä käyttää (kisoissa kyllä). Talvella se on sitten ihan toinen juttu, mattoradalla kannattaa aina käyttää pitoainetta.
Jos haluat stanukoneen, Trinity CO-27 on tällä hetkellä käytetyin kone kisoissa. Muita vaihtoehtoja voisi tietysti olla joku mieto virikone pienellä ennakolla. Tällöin auto kulkee kuitenkin luultavasti hieman kovempaa kuin stanukoneella, luultavasti alkuun kulkua olisi liikaa. Etuna on kuitenkin pienen ennakon takia vähäisempi huollon tarve. Hyvä ja halpa virikone olisi esim. Matrix v8.0 Medasecistä 15- tai 17-lankaisena versiona. Tällaisella itsekin treenasin alkuaikoina, kun vielä ajoin stanua. Varmaan kuitenkin kannattaa aloittaa stanulla ja sen jälkeen kokeilla sitä sinun Lrp-konetta tai muuta mietoa konetta.
Jotta tuosta pinjonista osaisi sanoa jotain, pitäisi tietää minkä kokoinen isoratas autossa on ja mikä on auton sisäinen välitys. Pinjonin oston kannalta ratkaisevaa on tietää onko isoratas 48dp vai 64dp? 64dp:ssä hammasväli on tiheämpi kuin 48dp:ssä. Tietysti isorattaan voi vaihtaa 48dp:ksi (ehkä hieman yleisempi), jos siinä on 64dp valmiina. Pinjoneitakin saisi olla enemmän kuin yksi, jotta voisi esim. radalla ajaessa hakea sopivan välityksen. Yritä jostain löytää tieto päärattaan koosta ja sisäisestä välityksestä, niin tietäisi pinjonin koosta jotain.
Pinjonin kokohan tosiaan menee siten, että mitä vähemmän lankoja koneessa on sitä pienempi pinjoni. Tämähän johtuu suoraan siitä, että pienempi lankainen kone ottaa enemmän kierroksia ja ilman pienempää pinjonia se ei sitä jaksa kunnolla tehdä.
-
Kiitokset hyvästä vastauksesta. Ensinnäkin Mazda6 on meillä korisuosikki - sattuneesta syystä. Esitteessä on maininta, että auton akseliväli on säädettävissä välillä 255 - 266 mm. Eli maalaisjärjellä ajateltuna kannattanee rakentaa alusta akselivälille 260,5 mm ja leikata pyörän paikat keskelle. Näin jää säätövaraa molempiin suuntiin ja toivon mukaan kummassakin päässä.
Moottorinvalintaan vaikuttaa tällä hetkellä irroitettavissa olevat säätimet, jotka ovat max Mtronics max 15 t sekä perus Robbe max 17 t (tarkkoja malleja en muista; molemmat pakillisia). Lähtökohta on etten tässä vaiheessa hanki uutta säädintä, vaan ostan sen myöhemmin. Kovin viritettyä moottoria ei kumpaankaan säätimeen voi laittaa ja siksi suosisin stanukonetta. Ensisijainen säädinvalinta olisi Robbe, joka tällä hetkellä vailla käyttöä.
Kaikki saatavissa olevat isorattaat ovat 64 DP ja ne ovat 88, 94 ja 96 hampaisia (vakiona tulee 96Z ratas).
-
Tuosta viestistä unohtui vielä se, että oikea korin leveys on 190mm. Koreja on saatavana myös 200mm levyisinä, ne on tarkoitettu touringpoltiksille. Noiden akselivälien, kuten muidenkin säätöjen, kanssa kannattaa noudattaa ohjekirjan antamaa setuppia. Valmiit setupit on useimpien autojen kohdalla hyviä lähtökohtia, eivät välttämättä nopeimpia radalla, mutta sellaisia että autolla pystyy ajamaan. Maalaisjärjellä ja perusteiden hallinnalla pystyy kyllä suhteellisen hyvin päättelemään mitä mikäkin säätömuutos tekee, eli järjen käyttöä ei kannata unohtaakaan.
Kannattaa noiden nopareiden kanssa varautua siihen, että lämpöongelmia saattaa esiintyä jo hyvän stanukoneen ja kunnollisten akkujen kanssa. Tuollaisten nopareiden kanssa lankarajoitus on monesti laskettu "pihasudittelukoneiden" mukaan, jolloin aidon "kisakoneen" kanssa voi muodostua ongelmia (nopeudensäätimen liikaa lämpenemistä), vaikka oltaisiinkin kaukana lankarajoituksesta. Näillä säätimillä pääsee varmasti alkuun, varsinkaan kun akut eivät varmaan ole sieltä parhaasta päästä. Pitää vain seurata lämpöjä.
Näillä eväillä ei vieläkään pysty laskemaan sopivaa pinjonia, kun ei ole auton sisäinen välitys tiedossa. Auton kokonaisvälitys lasketaan seuraavasti: isoratas / pinjoni x sisäinen välitys = kokonaisvälitys. Jos jostain löytyy tiedot käytetystä pinjonista, isorattaasta ja saadusta kokonaisvälityksestä, voidaan laskea sisäinenvälitys (yritin etsiä, en löytänyt). Stanukoneella pyritään eri ratojen mukaan kokonaisvälitykseen joka on suunnilleen välilllä 6.0 - 8.0 . En ole vajaaseen kahteen vuoteen stanulla ajanut, mutta tuon pitäisi suunnilleen pitää paikkansa. Hyvinkään radalla, jonka pääsuora on pitkä, CO-27:n oikea välitys taisi olla hieman alle 6. Taas vastaavasti lyhyellä sisäradalla oikea välitys pyörii siinä n. 8 paikkeilla. Kuten huomaat oikea välitys riippuu erittäin paljon radasta, mutta myös koneen yksilöllisistä eroista. Tämä taas pitää paikkansa vain kisatilanteessa, kun pitää edetä mahdollisimman vauhdikkaasti. Parkkipaikalla ei ole muuten väliä kunhan kone ei pala tai lämpene liikaa. Varmaan kannattaisi lähteä liikkeelle stanukoneella ulkona välityksellä, joka on n. 7, ehkä hieman alle. Pinjoneita saisi olla useita, jotta voisi tarpeen mukaan säätää. Pihasuttailussa ei välttämätttä tarvitse olla jokaista, muutama vaihtoehtokin auttaisi. Välityksen kanssa on turvallisempaa aluksi laittaa hieman lyhyt ja sen jälkeen tarvittaessa pidentää, jotta ei käry nouse koneesta.
-
Kiitokset taas seikkaperäisestä vastauksesta. Löysin tällaisen välitystaulukon, minkä perusteella ja vastauksesi luettuasi olen päätymäisilläni kokoon 34.
http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/1e52fd933770f8e4183627f2558e0779.pdf
Tulostin Kittiä odotellessani itselleni ohjekirjan eikä siinä oikeastaan puhuta set-upista mitään. Seuraamalla orjallisesti kasausohjetta autoon saatanee jonkinmoinen perus set-up. Ymmärsinkö oikein, että korin leikkaaminen pitää jättää viimeiseksi, jotta sitä voidaan sovitella valmiin rungon päälle?
Vapaina olevista nopeudensäätimistäni tiedän etteivät ne ole movin kummoisia. Itse asiassa ensisäätimeksi ajattelemani Robben säädin on joutilas, koska se kyykähteli venekäytössä ja tilalle vaihdettiin toinen - varsinainen venekäyttöön tarkoitettu säädin.
Moottoriksi olisin tällä haavaa laittamassa jonkin LRP:n moottorin. Moottorivaihtoehtoja näytti olevan pilvin pimein. Mikähän niistä mahtaa olla mahdollisimman vähähuoltoinen ja sääntökriteerit täyttävä kone?
-
Ymmärsinkö oikein, että korin leikkaaminen pitää jättää viimeiseksi, jotta sitä voidaan sovitella valmiin rungon päälle?
Moottoriksi olisin tällä haavaa laittamassa jonkin LRP:n moottorin. Moottorivaihtoehtoja näytti olevan pilvin pimein. Mikähän niistä mahtaa olla mahdollisimman vähähuoltoinen ja sääntökriteerit täyttävä kone?
Tuo pinjoni on ainakin turvallinen valinta, ei pitäisi kone ulkona palaa. Auto ei sitten ehkä liiku niin kovaa kuin pidemmällä välityksellä, mutta varmaan se alkuun riittää.
Auto tosiaan pitää ensin koota ja laittaa renkaat paikalleen, ennen kuin koriin voi tehdä reiät koritolpille ja leikata pyöränaukot. Korin leikkaaminen kannattaa aloittaa leikkaamalla suunnilleen viivaa myöten ulkoreunat, mutta ei pyöränaukkoja. Sen jälkeen olen merkannut etukoritolppien paikat ja porannut niille reiät. Tämän jälkeen vasta kannattaa katsoa takakoritolppien paikat. Jos etukoritolppien reiät ei ihan osu kohilleen voi vielä ongelman paikata poraamalla takakoritolppien reiät oikeaan kohtaa. Tällöin korin joutuu tietty pakottamaan paikalleen, mikä ei ole toivottavaa, mutta sallitaan ensimmäisessä leikatussa korissa. Ekassa korissa, jonka leikkasin itse, ei kaikki renkaat edes ihan pysyneet korin sisäpuolella :grin: Korihan on tarkoitus saada mahdollisimman suoraan ja edestä katsottuna keskelle.
Akselivälin muuttamisen jälkeen ei yleensä tarvitse koria leikata. Muutokset kun tehdään milli kerrallaan ja pyöränaukot eivät myöskään saa olla niin tiukat, että joutuu leikkaamaan.
Koneesta en osaa sanoa oikeastaan mitään. LRP:llä ei ole oikein sellaista stanumoottoria, jolla kannattaisi kilpailuissa ajaa. Siinä mielessä ei ehkä ole väliä onko moottori kisalaillinen. Jos olet kisalaillista vakiomoottoria ostamassa, ei ole oikeastaan väliä minkä koneen ostat. Kaikki ovat yhtä helppo tai vaikea hoitoisia. Välitys- ja hiilivalinnalla voi vaikuttaa huoltoväliin. Jos unohdat kisalaillisuuden, voit ostaa moottorin, jossa on säädettävä ennakko. Pienellä ennakolla huoltoväliä saa hieman pidennettyä verrattuna stanukoneen kiinteään 24 asteen ennakkoon. Pienellä ennakolla vauhti tietenkin kärsii.
-
No niin; roinat tulivat eilen Tiistaina. Tiedä vaikka pääsisi joskus ensi viikolla kasailemaan. Osia tutkiessani heräsi muutama lisäkysymys.
Minkälaista iskariöljyä näissä on tapana käyttää? Pakissa löytyy tällä hetkellä jäykkyydet 20, 35 ja 50. Arvaukseni olisi näistä keskimmäinen joka nurkkaan.
Diffeistä ainakin taakse näyttää tulevan kuuladiffi ja siihen löytynee rasva rakennussarjasta. Etudiffin rakenne jäi epäselväksi. Edelleen siinä on tehtävä valinta jäykän akselin ja one-wayn väliltä. Kumpaa suosittelisitte aloittelijoille?
Ämpärimuovisiin pohjalevyihin tottuneena TF-5:n hiilikuitualusta tuntui todella jäykältä - samoin iskaritornit. Muuten muoviosat ovat pääosin samat kuin Lazer ZX-5:ssä. Valurankoihin jätetään vain muutama ZX-5:n osa. Samoin voimalinjassa lähes kaikkien osien varaosanumerot ovat LA-alkuisia, mikä viittaa ZX-5:een. Eli jos joskus tulee myös se ZX-5 hankittua varaosat löytyvät läheltä - puolin ja toisin.
-
Minkälaista iskariöljyä näissä on tapana käyttää? Pakissa löytyy tällä hetkellä jäykkyydet 20, 35 ja 50. Arvaukseni olisi näistä keskimmäinen joka nurkkaan.
Diffeistä ainakin taakse näyttää tulevan kuuladiffi ja siihen löytynee rasva rakennussarjasta. Etudiffin rakenne jäi epäselväksi. Edelleen siinä on tehtävä valinta jäykän akselin ja one-wayn väliltä. Kumpaa suosittelisitte aloittelijoille?
Jos noista iskariöljyistä pitäisi valita, niin ehdottomasti 35 joka nurkkaan. Katsoin Kyoshon sivuilta paria valmista setuppia ja molemmissa oli edessä 400cps ja takana 300cps. Ari-Pekan rc-sivujen mukaan nämä vastaisivat 33wt:tä ja 30wt:tä, eteen jäykempi. Ehkäpä 30wt joka nurkkaan olisi jopa hieman parempi kuin 35, tai sit voi kanssa kokeilla 35 eteen ja 30 taakse. Tässäkin on taas se, että se mikä toimii Japanissa ei välttämättä toimi Suomessa. Kannattais varmaan kokeilla löytyykö netistä tuohon autoon yhtään valmista setuppia Euroopan radoille ja verrata sitä noihin Japanin säätöihin.
Aloittelijalle jäykkä akseli (spooli) olisi jonkin verran helpompi ajaa. Auto sietää spoolin kanssa hieman enemmän hölmöilyä, ei tee kuskin säheltämisen takia niin paljon äkkiliikkeitä ja ei myöskään reagoi niin terävästi ohjaukseen. Huonona puolena on se, että auto kuluu keulasta nopeammin kuin one-wayllä. Vetoakseleihin tulee klappia ja spoolin ulostuloihin ilmestyy kolot (ellei autossa ole Xray tyylistä bleidi-ratkaisua). Stanukoneella kulumisongelma on tietysti pienempi. Virissä lähes kaikki ajavat kesällä spoolilla, sillä silloin kaikki neljä pyörää jarruttavat. Stanulla taas nopein vaihtoehto edetä on one-way, jarrua ei tarvitse eikä oikeastaan pidäkään käyttää. Itse ajoin kaksi ekaa vuotta pelkästään one-wayllä - ei ollut muutakaan. Loppupeleissä se on oikeastaan aivan sama aloittelijalle kummalla ajaa, molempien kanssa vaaditaan runsaasti harjoittelua ennen kuin radalla-ajo sujuu ilman isompia virheitä. It's your call.
-
No niin; auto alkaa olla kasassa ja sitä on ilman koppaa hieman sisätiloissa kokeiltu (iloisesti vinkuu). Yksi asia jäi kuitenkin vielä vaivaamaan: Autoon hankittiin LRP IPC Pro sport Digital nopari ja LRP-HPI challenge moottori. Noparin mukana tuli Scotchy-diodi joka ohjekirjassa käskettiin kolvaamaan moottorin + ja - napojen väliin, siten että valkoinen rantu osoittaa + napaan. Kehnohkon kolvauskaluston / -taitojen johdosta en sitä vielä laittanut. Olisin kysynyt mitä se tarkkaan ottaen tekee ja onko siitä hyötyä?
Korin maalaukseen päästään lähipäivinä ja maalausideakin kirkastuu pikkuhiljaa. Sitten eikun etsimään sopivaa puhdasasvalttista parkkista, jotta saadaan tuntumaa auton käytökseen ennen ensimmäisiä ratakokeiluja.
-
Päästelet kaasu pohjassa -> nopari syöttää moottorille virtaa, kun päästät kaasun, syntyy moottorijarrutus ja tällöin moottori syöttää virtaa noparille. Diodi estää tuon virran takaisin päin tulemisen ja suojelee noparia. (?)
-
Tämmöinen vanha topic löytyi shottkyyn liittyen: http://rc10.fi/index.php?topic=5624.msg53078#msg53078 . Siinä on loppupäässä selitetty aika tarkasti mikä on shottkyn idea.
-
No nyt on autolla muutama kerta käyty radalla pyörittämässä ja auto tuntuu pelaavan aina vaan paremmin. Kardaanivetoisille paljon parjattua Torque steeringiä en ole havainnut lainkaan edes käyttämällämme halpis-servolla, vaan auto kulkee viivasuoraan. Pitkälläkään suoralla ei rattiin tarvitse kajota. No ehkä tähän tulee muutos jos vaihdetaan tehokkaampaa konetta.
Ainoa tähän mennessä rikkoutunut osa on Spoolin muovinen ulostulo, joka katkesi pihasudittelussa. Tällöin autoon vaihdettiin One-Way, koska siinä oli korvaavat osat rikkoutuneiden tilalle. Edelleen en tiedä kumpi loppujen lopuksi on parempi vaihtoehto One-Way vai spooli. One-Waysta olen huomannut, että autoa voi jarruttaa vain suoraan ajaessa; jos olet ehtinyt aloittaa käännöksen auto pyörähtää välittömästi jarrutuksessa. Olenkin miettinyt pitäisikö yrittää säätää autoa aliohjaavammaksi vaiko vaihtaa Spooli takaisin -tai opetella ajamaan One-Wayllä?
Muutaman ruuvin olen myös radalle kylvänyt. Pitänee alkaa käyttämään lukitetta kriittisimmissä paikoissa. Yritin tilata ruuveja Kyosho kauppiaalta, joka poltti päreensä, kun en muistanut 3x8 mm kuusiokolo uppokantaruuvien varaosanumeroa ulkoa ajaessani radalta kotiin. Näillä tiedoilla ruuveja ei voinut myydä vaan ne jäivät ostamatta. No onneksi Power-Racingille asia ei ollut yhtä ylivoimainen ja sain ruuvit kadonneiden tilalle. Titaaniruuveihin ei liene harrastuksen tässä vaiheessa ole tarvetta mennä?
Pitoaineesta olen kuullut kahta täysin vastakkaista mielipidettä; ne ovat joko aivan välttämättömiä, tai "eihän niitä kukaan asvaltilla käytä". Ehkä ero on renkaissa; jotkut eivät vain näytä toimivan ollenkaan ilman pitoainetta, kun taas toiset eivät sitä kaipaa. Mikä olisi sopiva treenirengas (pitoaineella tai ilman), jos renkaalta edellytetään ensisijaisesti kulutuskestävyyttä? Toki pitoa tulee löytyä sen verran, että ajaminen on mielekästä.
-
Olenkin miettinyt pitäisikö yrittää säätää autoa aliohjaavammaksi vaiko vaihtaa Spooli takaisin -tai opetella ajamaan One-Wayllä?
Titaaniruuveihin ei liene harrastuksen tässä vaiheessa ole tarvetta mennä?
Mikä olisi sopiva treenirengas (pitoaineella tai ilman), jos renkaalta edellytetään ensisijaisesti kulutuskestävyyttä? Toki pitoa tulee löytyä sen verran, että ajaminen on mielekästä.
Varmaan kannattaa pitää se one-way kiinni ja säätää auto sellaiseksi, että sillä pystyy ajamaan ja sen vaan ajaa, ajaa ja ajaa. Kun kokeilet ekan kerran matolla, auto reagoi paljon nopeammin kuin ulkona, joka luultavasti muodostuu ongelmaksi. Jos totuttelet ulkona one-wayhin (autoon, jota on hieman vaikeampi ajaa), voit ehkäpä laittaa sisälle mentäessä pariksi treenikerraksi spoolin kiinni ja helpottaa alkuvaihetta. Voi olla, että tästä kikkailusta ei ole mitään hyötyä, mutta idea olisi lisätä vaikeusastetta vähitellen. Tärkein on kuitenkin, että ajat vain paljon.
Titaaniruuveilla ei tosiaan tee tuossa vaiheessa mitään. Titaaniruuvit ovat myös hieman pehmeämpiä kuin teräsruuvit, joten kannat on helmpompi saada muussiksi.
Noista renkaista en osaa kauhean hyvin sanoa, kun ei ole kokemusta kuin muutamasta renkaasta. Ulkona Take-Off CS-27 on paljon kestävämpi kuin Lrp:n 27r, mutta CS:ää ei kaiketi ainakaan Suomesta saa. Sisällä taas renkaat kestää niin hyvin, että kannattaa käyttää virallista kisarengasta. Matolla rengas muuttuu useimmiten huonoksi ajaa jo ennen kuin kumi on loppu, joten ongelma on toisenlainen kuin ulkona. Ulkona ei sitä pitoainetta välttämättä tarvitse ainakaan treeneissä. Sisällä taas kannattaa käyttää aina.
-
Renkaista vielä sen verran, että onko epätasaisesti kulunut rengas oire vääristä säädöistä vaiko suoranaisesta viasta? Huomasin, että LRP:n rengas oli ihmeellisesti kulunut edestä. Kaikki kumi oli hävinnyt puolen renkaan matkalta renkaan keskikohdalta. Kokeilin myös kuviollisia renkaita ja niistä löytyi eturenkaiden kuviossa flat-spotteja toisella puolella rengasta, kun taas toisen puolen kuvio oli moitteeton. Maalaisjärjellä ajateltuna vaikuttaa siltä, että jotain tapahtuu aina samassa kohtaa joka pyörähdyksellä. Poistin renkaan vanteelta tutkiakseni oliko insertissä vikaa, mutta se näytti olevan kunnossa. Rengassarjalla (LRP) oli ajettu reilut 5 akullista 23 t koneella.
-
Flat-spotit kuulostaa aika ihmeelliselle. Lähinnä tulee mieleen, että olet liimannut renkaat jotenkin epätasaisesti vanteelle, jolloin rengas ei ole pyöreä. Inserttikin voisi olla syyllinen, mutta ei olet sen ilmeisesti sulkenut pois. Insertti voi myös olla jotenkin huonosti paikoillaan, kannattaa olla huolellinen. Jos olet käyttänyt valmiiksi liimattuja, vika on mystinen. Voihan ne valmiiksi liimatutkin olla tavalla tai toisella viallisia, mutta omalle kohdalle ei ole sattunut yhtään sellaista.
Renkaisiin muodostuu aina ura sisäreunalle kun niillä ajetaan paljon. Tämä on ihan normaalia. Jos rengas kuluu nopeammin ulkoreunoilta, autonsäädöt on pielessä. Mikäli rengas kuluu epätasaisesti, sieltä täältä, vika on jossain muualla kuin autossa.
-
Törmäsin Kyosho Japanin sivuilla TF-5:n readyset versioon. Saa nähdä ottaako maahantuoja ajokin valikoimiinsa. Kyseessä on Kardaaniversio, jonka KIT-versiosta on korvattu kaikki hiilikuituosat sekä iso-osa alumiiniosista muoviosilla. Mm. hiilikuitupohjalevyn tilalle on laitettu muoviamme. Säädin (min 19t) ja vastaanotin ovat samassa palikassa, mikä rajoittaa moottorivaihtoehtoja; mukana tulee 20t moottori. Voimalinja on kuulalaakeroitu. Edelleen muiden versioiden osia mainostetaan yhteensopiviksi readysetin kanssa, eli viriosia on hyvin tarjolla.
Riippuen hinnasta täällä (jos tuodaan) paketti voisi hyvinkin madaltaa kynnystä tourinkiin. Itse saatan jopa hankkia readyset version kopan omaani, kun tuo korinmaalaus ei oikein ole alaani.
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=102656
-
Palataanpas taas tämän aiheen pariin. Kävimme pojan kanssa eilen Kuusaan kerhoillassa ensimmäistä kertaa kesäkaudella harjoittelemassa. Valitettavasti osanotto oli kehnohkoa, sillä meidän lisäksi radalla ei muita näkynyt. Seuraava kerhoilta joka sopii pojan orkesteriharjoituksiin mennee joskus kesäkuun loppupuolelle, toivottavasti silloin osanotto on reilumpaa ja pääsemme jotain auton laittoon liittyvää kyselemäänkin.
Asiaan: sattui käymään niin, että yht'äkkiä kulku parani, mutta hallittavuus muuttui hankalammaksi. Syykin selvisi: etuakseli pääsi pyörimaan vapaasti. Tämä ajomahdollisuus tuli verran yllättäin, etten ollut vielä ehtinyt vaihtaa spoolia one-wayhin mattoajojen jäljiltä, joten sillä mentiin. Avasin diffikotelon ja havaitsin, että lautasratas oli päässyt irtoamaan kiinnityksistään ja oli jauhautunut yhdessä kardaanilla olevan rattaan kanssa hädin tuskin tunnistettavissa olevaksi muhjuksi. Kaikki kiinitysruuvit olivat diffikotelon pohjalla; liekö lautasrattaan irtoaminen on yleinen ilmiö. Tässä on se ongelma, ettei niitä pikkuruisia ristipäisiä kiinnitysruuveja uskalla nylonrattaaseen hampaat irvessä tiukata. Tietysti voisi ruuvilukitetta käyttää, mutta pelkään pahoin ettei niitä enää ehjänä aukaista.
-
Hetkisen tuumannu itekin touring autoa, TF-5 hankkimisen puolesta puhus tuo olemassa oleva lazer johon on jo pantu alu/kuitu osaa. näyttää voimansiirron osat olevan samaa Lazer ja Tf-5.
tamian TT-01 tuli katottua kans, mutta siihen joutuu ostaa heti kättelyssä yli 100e upg osaa...
mistä lie löytäs halvimmalla ton kikottimen, kitti maksanee ihan liikaa, joten rtr hakusassa siis.
Atalan 289€ hinta kuulosti pikkasen kalliilta, vs. euroopasta 190e :roll:
-
Minkäs takii touring autossa ei ole slipperiä? Luulis voimansiirron joutuvan aika koville tuossa (vetarit)
-
Minkäs takii touring autossa ei ole slipperiä? Luulis voimansiirron joutuvan aika koville tuossa (vetarit)
Mun käsittääkseni krossissa slipperi on huonon pidon takia, eli ettei pyörät löis heti tyhjää, jos kuski painaa liikaa kaasua liian nopeasti. Turistissahan ei tätä ongelmaa ole. Vetopitoa on niin paljon että kaasua saa räimiä ihan överisti, vaikka tehoa olisi kuin paljon, jotta sutimisen kanssa tulisi ongelmia. Eli turistissa ei vaan ole tarvetta slipperille, sillä pitoa löytyy. Jos ostat kisaturistin, kyllä siinä voimansiirto kestää. Pitää vaan muistaa ettei esim. lyö jarrua tai kaasua pohjaan kun auto lentää mollasta, voi spooli tai one-way ottaa kipeää. Tietenkin voimansiirto kuluu käytössä, tulee klappia, mutta sille ei vaan voi mitään.
Muutenkin jos turistissa olisi slipperi, sehän olisi selkeästi hitaanpi radalla. Auto kun ei varmaan kiihtyis ollenkaan samalla tavalla. Slipperi pitäis myös laittaa erittäin tiukalle, jotta se ei luistais ihan liikaa. Eli yhteenvetona se ei vaan toimis.
-
Valmistajan sivujen mukaan autosta näyttäisi tulevan uusi Kit versio TF-5S.
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_no_1=30813
Tämä näyttäisi perustuvan pitkälti nykyiseen RTR-versioon eikä sillä ole juuri mitään yhteistä nykyisen TF-5 Kardan kit version kanssa, joka minulla on:
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100248
Tätä jälkimmäistä versiota ei jostain ihmeen syystä tuoda pohjoismaiden (lukuunottmatta Tanskaa) markkinoille. Lazerin omistajia kiinnostanee myös tieto, että vanhanmallisen Kit version muoviosien valurangat ovat todennäköisesti samat, kuin Lazer kit versiossa. Kasausvaihessa jäi nimittäin yllättävän paljon ylimääräisiä osia, jotka sopinevat Lazeriin. Käytännön kannalta on myös huomattava, että vanhan mallinen kit vaatii poikittaiskennotetut akut. Jos minulta kysytään, niin valintani olisi edelleen tämä jälkimmäinen versio.
-
Jos tätä mallia miettii ahkeraan ajokäyttöön, niin kannattaa ottaa huomioon se, että varaosien saanti on käytännössä ulkomailta tilaamisen varassa. Suomessa ei tietääkseni millään liikkeellä ole TF-5:n osia hyllyssä, muuten kuin ne jotka sattuvat olemaan yhteisiä jonkun hyllyssä olevan krossarin ymv. kanssa.
Toinen huomionarvoinen asia on se, että tukea säätöjen hakemiseen ja automallin kanssa touhuamiseen muutenkin saa parhaiten, kun omalla radalla on useampia samalla mallilla ajavia.
Oma suositukseni auton valintaan on:
> se malli/merkki mitä muutenkin näkyy omalla radalla ja
> malli, mihin lähellä (tai radalla) olevalla kauppiaalla on myydä varaosia suoraan hyllystä
-
Varaosien saatavuudesta: On totta, että näitä on turha etsiä kauppojen hyllyltä. Toisaalta mitä tahansa varaosaa olen saanut alle viikon toimitusajalla kotimaisista liikkeistä kotiin kannettuna. Tämä ei ole ollut ongelma, koska ajomahdollisuuksia meilläpäin on etenkin talvikaudella maksimissaan kerran viikossa, tosin yleensä harvemmin. Yllättäen niidenkin mallien kohdalla, jota ei suomeen tuoda, saa varaosia ihan yhtä helposti kuin virallisesti tuotavien mallienkin.
-
Jos tätä mallia miettii ahkeraan ajokäyttöön, niin kannattaa ottaa huomioon se, että varaosien saanti on käytännössä ulkomailta tilaamisen varassa. Suomessa ei tietääkseni millään liikkeellä ole TF-5:n osia hyllyssä, muuten kuin ne jotka sattuvat olemaan yhteisiä jonkun hyllyssä olevan krossarin ymv. kanssa.
Toinen huomionarvoinen asia on se, että tukea säätöjen hakemiseen ja automallin kanssa touhuamiseen muutenkin saa parhaiten, kun omalla radalla on useampia samalla mallilla ajavia.
Oma suositukseni auton valintaan on:
> se malli/merkki mitä muutenkin näkyy omalla radalla ja
> malli, mihin lähellä (tai radalla) olevalla kauppiaalla on myydä varaosia suoraan hyllystä
Eipä noita osia muihinkaan oikeen saa suomesta, nopein ja halvin tapa on tilata suoraan ulkomailta.
-
Ei se ulkomailta halvalla saaminen ole mikään itsestäänselvyys. Joissain tuotteissa täkäläiset ohjehinnat saattavat olla kalliimpia verattuna esim Saksan katuhintoihin, mutta pienellä tinkimisellä hinnanerotus on olematon tai jopa kääntyy kotimaisen kaupan eduksi. Jos haluaa varaosia kotimaasta järkevään hintaan, niin sääntö numero 1 kuuluu: Kierrä kaikenmaailman Atalat ja ProShopit mahdollisimman kaukaa; niissä pelataan ohjehinnoilla eikä tinkimisenvaraa ole.
-
Jos tätä mallia miettii ahkeraan ajokäyttöön, niin kannattaa ottaa huomioon se, että varaosien saanti on käytännössä ulkomailta tilaamisen varassa. Suomessa ei tietääkseni millään liikkeellä ole TF-5:n osia hyllyssä, muuten kuin ne jotka sattuvat olemaan yhteisiä jonkun hyllyssä olevan krossarin ymv. kanssa.
Toinen huomionarvoinen asia on se, että tukea säätöjen hakemiseen ja automallin kanssa touhuamiseen muutenkin saa parhaiten, kun omalla radalla on useampia samalla mallilla ajavia.
Oma suositukseni auton valintaan on:
> se malli/merkki mitä muutenkin näkyy omalla radalla ja
> malli, mihin lähellä (tai radalla) olevalla kauppiaalla on myydä varaosia suoraan hyllystä
Eipä noita osia muihinkaan oikeen saa suomesta, nopein ja halvin tapa on tilata suoraan ulkomailta.
Neljän vuoden kokemuksella SM-sarjassa pyörimisestä olen asiasta eri mieltä.
Yleisimmin kilpakäytössä oleviin malleihin saa osia kotimaan asianomaiselta liikeeltä hyvin ja pääsääntöisesti nopeammin kuin ulkomailta tilaamalla.
Merkkien mainitseminen saa porukan herkistymään, mutta kaiken uhalla listaan tähän kuitenkin aakkosjärjestyksessä ne 1/10 touring-automerkit joiden tuoreimmat versiot ovat vahvemmin esillä Suomen kisapaikoilla
- Corally RDX
- Hot Bodies Cyclone
- Tamiya 416
- Team Associated TC5
- Xray T2 008
- Yokomo BDM
Kisakuskit treenaavat yleensä 1-3 kertaa viikossa eikä siihen tahtiin oikein ulkomaantoimitukset ehdi mukaan tai jää treenejä ja pahimmassa tapauksessa kisoja väliin.
-
Kisakuskit treenaavat yleensä 1-3 kertaa viikossa eikä siihen tahtiin oikein ulkomaantoimitukset ehdi mukaan tai jää treenejä ja pahimmassa tapauksessa kisoja väliin.
Kisa kuskit saa reenaa vaikka joka päivä :grin: tuskin tulee semmoseen lähettyä, ei riitä aikaa eikä varsinkaan taitoo.
-
Kisakuskit treenaavat yleensä 1-3 kertaa viikossa eikä siihen tahtiin oikein ulkomaantoimitukset ehdi mukaan tai jää treenejä ja pahimmassa tapauksessa kisoja väliin.
Kisa kuskit saa reenaa vaikka joka päivä :grin: tuskin tulee semmoseen lähettyä, ei riitä aikaa eikä varsinkaan taitoo.
Kyllä ne kisaamattomatkin harrastajat ajavat noilla valtamerkeillä, joko uusimmalla tai edellisellä mallilla. Näihin löytyy osat ja säätöapu helpoiten.
Ne muutamat, jotka aina yrittävät jollain harvinaisella autolla, yleensä vaihtavat parin kerran jälkeen noihin tunnettuihin ja hyväksihavaittuihin autoihin tai lopettavat.
-
Kyllä ne kisaamattomatkin harrastajat ajavat noilla valtamerkeillä, joko uusimmalla tai edellisellä mallilla. Näihin löytyy osat ja säätöapu helpoiten.
Ne muutamat, jotka aina yrittävät jollain harvinaisella autolla, yleensä vaihtavat parin kerran jälkeen noihin tunnettuihin ja hyväksihavaittuihin autoihin tai lopettavat.
No niin sit vissii, eipä tuo niin harvinainen vehe taida olla. osiakin näyttää saavan ihan helposti. Eniten hittiä kai tuossa saa ohjauspalat ja sen jälkeen voimansiirto. Molempaa löytyy omasta takaa varastossta
-
Mitä osia sitten TF-5:ssä kuluu paljon. Puolentoistavuoden kokemuksella Kit-versiosta voin sanoa ettei juuri mitään. Ensimmäisenä autosta hajosi etuakselin spoolin muovinen ulostulo pihasudittelussa. Vaihdoimme tilalle alumiinisen ja ostimme saman myös taka-akselia varten ajatuksena vaihtaa se sitten kun sekin menee. Ei ole vielä mennyt vaan on maannut toimettomana pakissa toista vuotta. Alumiinisen spoolin ja vetoakselin väliin tulevia bleidejä on mennyt muutama. Edestä on vaihdettu toisen pyörän vetoakseli kerran. Kit-versiossa se on purettavaa mallia ja oli edullinen vaihtaa. Edelleen muutama diffin kulmavaihteen nylon lautaspyörä on mennyt.
Osia on mennyt yllättävän vähän siihen nähden minkälaisia mällejä autolla on ajettu; täydestä vaudista seinään on pikkujuttu. Autosta tuli muuten huomattavasti kestävämpi, kun koriksi vaihdettiin Light weight mallin tilalle normaali koppa.
-
Kyosho Pro Shopista löytyy varaosat TF-5:een monelta osin hyllystä suoraan, tilaamalla 2-3 arkipäivää. Jos aikoo ajaa kilpaa kyseisellä autolla niin kannattaa käydä paikanpäällä sopimassa asiasta ja katsoa millä välineillä lähtee harrastamaan/ajamaan. Siinä sitten tulee ne kuuluisat alennuksetkin katsottua läpi. Tämä oli viesti kun kysyin asiaa Pro Shopista. Alkoi nimittäin hieman ihmetyttämään taas tämä keskustelun taso ja "totuudet" joita lauotaan "tietämättömille".
-
Mitä osia sitten TF-5:ssä kuluu paljon. Puolentoistavuoden kokemuksella Kit-versiosta voin sanoa ettei juuri mitään. Ensimmäisenä autosta hajosi etuakselin spoolin muovinen ulostulo pihasudittelussa. Vaihdoimme tilalle alumiinisen ja ostimme saman myös taka-akselia varten ajatuksena vaihtaa se sitten kun sekin menee. Ei ole vielä mennyt vaan on maannut toimettomana pakissa toista vuotta. Alumiinisen spoolin ja vetoakselin väliin tulevia bleidejä on mennyt muutama. Edestä on vaihdettu toisen pyörän vetoakseli kerran. Kit-versiossa se on purettavaa mallia ja oli edullinen vaihtaa. Edelleen muutama diffin kulmavaihteen nylon lautaspyörä on mennyt.
Osia on mennyt yllättävän vähän siihen nähden minkälaisia mällejä autolla on ajettu; täydestä vaudista seinään on pikkujuttu. Autosta tuli muuten huomattavasti kestävämpi, kun koriksi vaihdettiin Light weight mallin tilalle normaali koppa.
Juhan lista varaosia käytön myötä vaativista kohteista on minusta varsin tyypillinen piha-ajeluun.
Vetoakselien ja spoolin sekä diffin käyttöikää pidentää huolellinen voitelu (anti wear grease) kohdassa missä koiranluun tapit liikkuvat spoolin/diffin ulostuloissa. Myös bleidejä käytettäessä.
Normaalipaksuinen kori auttaa tälleissä ja samoin maksimikokoinen ja -levyinen etupuskuri.
Ratatyyppisessä ajossa ohjauksen ja etuvoimansiirron osat ovat kovimmalla, kun auto useimmin osuu johonkin esteeseen keula/kulma edellä (c-pala, ohjauspala, etutukivarsi, etuvetarin ristinivel/liitos, "koiranluu"/CVD, spoolin ulostulo sekä ackerman levy joissakin autoissa).
Tässä on ollut esillä jonkin verran myös kisakuskien tarpeet verrattuna muun tyyppiseen pienoisautoiluun. Laskin huvikseni minkä verran yksi intohimoisesti treenaava virin A-finaalissakin usein ajava juniori ajaa vuoden mittaan.
Määrää voi suhteuttaa esim siihen kuinka paljon ollaan valmiita odottelemaan ulkomaanpostin tuloa joko omaan postilaatikkoon tai tilauksia välittävän maahantuojan postilaatikkoon.
-treenit 3 kertaa viikossa
-ajettuja akkuja vuodessa 1.000
-aktiivista ajoaikaa vuodessa 5.000 min eli 83 tuntia tai 3,5 vuorokautta
-ajomäärä vuodessa lähes 3.000 km
-
Kyosho Pro Shopista löytyy varaosat TF-5:een monelta osin hyllystä suoraan, tilaamalla 2-3 arkipäivää. Jos aikoo ajaa kilpaa kyseisellä autolla niin kannattaa käydä paikanpäällä sopimassa asiasta ja katsoa millä välineillä lähtee harrastamaan/ajamaan. Siinä sitten tulee ne kuuluisat alennuksetkin katsottua läpi. Tämä oli viesti kun kysyin asiaa Pro Shopista. Alkoi nimittäin hieman ihmetyttämään taas tämä keskustelun taso ja "totuudet" joita lauotaan "tietämättömille".
Hyvä että varaosapalvelu on saatu kuntoon.
Kyoshon sähköturistilla ei ole voitettu yhtään mitään, ei edes yhtään kerhokisaa ja se on fakta. Kertooko se jotain jostain? Totuuksia tässä on kaikki ladellut, mutta ketään ei ole haukuttu "tietämättömäksi".
-
Minuakin hieman ihmetytti nimerkin MikaR viesti. Itse olen pitäytynyt kirjoittamaan ainoastaan omista kokemuksista. Perhekunnallamme on 6. vuosi Kyoshoilua menossa ja sinä aikana luulen oppineeni mistä ajokkeja ja osia kannattaa kysyä. Viimeksi Atalassa asioidessa hintaa kysellellessäni ainakin minulle ilmoitettiin yks'kantaan, ettei alennuksia tipu; samanmoista meno on kokemukseni mukaan ProShopeissa. Voihan olla että kyseessä on puhtaasti pärstäkerroinkysymys, ja muut saavat osansa järjelliseen hintaan.
Korjaisin hieman myös JarkkoM:n lausumaa, ettei Kyoshon turistilla ole voitettu yhtään mitään. Jos en nyt aivan väärin ole ymmärtänyt, niin TF-5:llä voitettiin viime vuonna Saksan juniorimestaruus; tai siten Kyosho Deutschland kirjoittaa sivuillaan vastoin parempaa tietoa.
-
Korjaisin hieman myös JarkkoM:n lausumaa, ettei Kyoshon turistilla ole voitettu yhtään mitään. Jos en nyt aivan väärin ole ymmärtänyt, niin TF-5:llä voitettiin viime vuonna Saksan juniorimestaruus; tai siten Kyosho Deutschland kirjoittaa sivuillaan vastoin parempaa tietoa.
Okei, yksi 18 kuskin kerhokisan voitto.
Mika, täten haastan sinut edustamaan Kyoshon sähkötouring-autoja kertsille ja kisoihin.
-
oliskin aikaa. Kesällä sitten.
JuhaH, näin kertoi mulle pro shop, löytyy kuulemma grafiitti tukivartta jne. keppivetoiseen, hihnaveto voi vaatia tilaamista (en tiedä). Sinne vaan juttelee jarnon tai samin kanssa. Kyosholla ei pääpaino suomessa ole kilpakuskien jeesaaminen vaan kuluttajamyynti ja kisakuskit ovat itseohjautuvia.. Mutta eiköhän osat ja kalusto löydy. Sen verran soitin ja kysyin.
En väitä että olis the-valinta mutta ei asiat niin huonosti voi olla kuten edellä kuvattiin.
e: nii ja vaikka oliskin aikaa ja auto, niin varmaan häviäisin 100-0 Jarkolle. Itse asiassa kesällä voitin kyseisen auton pääpalkintona kesän yhdessä GT kisassa, jonka annoin kakkoseksi tulleelle Mikko L:lle. Mikko on vissiin ajeluttanu sitä drifterinä.
-
Kaipaisin vinkkiä, mistä löytyis eteen spooli tf-vitoseen, koittanu selata nettiä tuloksetta?
Toinen kysymys muille vitosen omistajille/asiasta tietäville. Onko ollut ongelmia auton suuntavakauden suhteen? Omani käyttäytyy välillä ihan mallikkaasti, mutta välillä auto jää puoltamaan viimeksi käännettyyn suuntaan. Ohjausta olen koittanut käydä läpi, olen vaihtanut laakerit, servon ja väännelly kulmia mutta vaiva vaan palaa. Uutena harrastajana otan muutenkin vinkkejä automallin/turistin säätöjen suhteen mielelläni vastaan. Niin ja kyseessä on keppimalli.
-
1. jos olet jo vaihtanut servon ja autoon laittamasi keskittää kunnolla
-ennen servon varren liittämistä ohjauksen linkkiin kokeile, että servo palauttaa useiden nopeiden ohjausliikkeiden jälkeen aina keskelle viivytyksettä
2. tarkista ohjauksen linkistön ja pyörän ripustuksen vapaa ja herkkä liikkuvuus
-auto ilmassa ohjaus irti servosta kaiken pitää ohjauksessa kääntyä täysin vapaasti ja herkästi ilman pienintäkään jumittamista missään pyörien kääntämisen vaiheessa
-laita auto alustalle ja akku paikoilleen niin, että jousitus painuu ajoasentoon. kokeile taas että ohjaus on herkkä ja vapaa
3. keskitä servo
4. kiinnitä ohjauksen linkki servon varteen ja laita ladattu akku autoon. kokeile.
-onhan lähettimen asetukset ok, steering EPA, Dual rate, servo speed
5. jos ei vielä toimi kunnolla tai ei ole löytynyt syytä ongelmaan, niin epäilisin servon virran saantia. pääsetkö kokeilemaan toisella noparilla. onhan akku ehjä, 5 kennoinen tai isompi ja ladattu.
6. meillä oli joskus ongelmaa servon ja radioiden yhteensopivuudessa. Muistaakseni Ko-Propon servo ei tykännyt toimia yhdessä Graupner XS-6 radion/vastarin kanssa.
Noin itse hakisin korjausta ongelmaan.
-
Juu, luettelemasi kohdat on käyty läpi vikaa etsiessä. Akut ok ja parilla noparillakin kokeiltu, pitää vielä vaihtaa hitecki futaban servoon. Aamusta löysin ja sain tilattua spoolin ja muutaman kittiversion ohjausosan (alumiimistä kääntöprikkaa muovisen tilalle), toivottavasti näillä eväille lähtis pelaamaan.
-
Juu, luettelemasi kohdat on käyty läpi vikaa etsiessä. Akut ok ja parilla noparillakin kokeiltu, pitää vielä vaihtaa hitecki futaban servoon. Aamusta löysin ja sain tilattua spoolin ja muutaman kittiversion ohjausosan (alumiimistä kääntöprikkaa muovisen tilalle), toivottavasti näillä eväille lähtis pelaamaan.
Ilm. Acomssin2,4Ghz vastari ja hitecin M625 servo sotii keskenään.
-
Päivitetäänpäs vähän tätäkin Topikkia. Näyttäisi siltä että ainakin Saksan Kyosho olisi luopumassa KIT-versioiden maahantuonnista; ainakaan sitä ei viime selailulla enää sivustoilla löytynyt. Sen sijaan RTR-versiota näytti vielä löytyvän. Kotimaan maahantuojalla näyttäisi RTR-versioiden ohella vain yksi kisaversio hihnavetoisena. Esim. omaani TF-5 ajokkia ei näyttäisi kovin helposti enää saavan. Sen sijaan sain näyttäisi, että saan kotimaisen jälleenmyyjän kautta ainakin kisaversion osia.
Viimeaikaisen päivitysten eli Futaban 9451 servon ja Sanwan MX-3FHSS kiteettömän radion jälkeen pitäisi ilmeisesti alkaa katselemaan harjatonta systeemiä. Pienimmällä budjetilla harjattoman alkuun pääsisi ilmeisesti hankkimalla jonkin kombon, mutta käämityksen valinta tuottaa päänvaivaa. Nykyisellä hiilikoneella on ajeltu 6-kennoisella, josta lienee jossain vaiheessa pitänee siirtyä Li-Po akkujen käyttöön. Siltä varalta, että poika innostuu kilpailemaan kannattaa ilmeisesti valita sellainen, jota saisi myös kisoissa käyttää. Puhutaankohan silloin 17,5 käämityksestä?
-
Viimeaikaisen päivitysten eli Futaban 9451 servon ja Sanwan MX-3FHSS kiteettömän radion jälkeen pitäisi ilmeisesti alkaa katselemaan harjatonta systeemiä. Pienimmällä budjetilla harjattoman alkuun pääsisi ilmeisesti hankkimalla jonkin kombon, mutta käämityksen valinta tuottaa päänvaivaa. Nykyisellä hiilikoneella on ajeltu 6-kennoisella, josta lienee jossain vaiheessa pitänee siirtyä Li-Po akkujen käyttöön. Siltä varalta, että poika innostuu kilpailemaan kannattaa ilmeisesti valita sellainen, jota saisi myös kisoissa käyttää. Puhutaankohan silloin 17,5 käämityksestä?
Pienimmällä budejetilla, tai ainakin parhaalla hinta/laatusuhteella, selvinnee kun katselee käytetyn noparin ja kaveriksi sopivan moottorin. Täällä myyntipalstalla on ollut ihan taannoin esimerkiksi parikin LPRn TC Speciä myynnissä. Uutena combo on hivenen edullisempi.
17.5T on Stanu (TSS-10) luokan virallinen kone. SpeedPassion ja CS sallitut merkit. Joten ne ovat varmaan hyvät vaihtehdot. CSn 17.5T on myös VTR-10n virallinen kisakone, jos retro-autoilla kisaaminen kiinnostaa :wink: Siinä ei tule sinullekaan TSSn 18v ikäraja vastaan.
LiPot eivät ole mikään pakko harjattoman setin kanssa, turisti-kisojahan on ajettu 5-kennoisilla NiMheillä tähän asti. Tosin kyllä LiPot halvemmaksi tulee pidemmän päälle ja aloittelijalle varsinkin tasainen virrananto on LiPoissa iso plussa.
-
onkos kellään tietoa diffien sisäisistä välityksistä? vai tarvitseeko vain myöntyä ja avata itse :undecided:
-
Ohessa linkki TF-5:n välitystaulukkoon. Kopioin sen tästä ketjusta aikaisemmasta viestistä:
http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/1e52fd933770f8e4183627f2558e0779.pdf
-
Tuli tänään ostettua kössin tf-femma. autosta olisi tehtävä jonkin sortin drifteri talven rientoihin. eli auto ja drifti kumit hankittu. miten toi konene puoli ? tuskin kauaa vakiolla jaksaa ajella, edes mahtaako se kauaa kestää. Voimaa ja nopeutta olisi kiva saada, kohtuu rahalla tietenkin. Osaisiko porukka ehdottaa moottoria sun muita osia ? ja mitäs muuta pitäis tehdä et driftailee pääsis, ku kumit ja omaks mieliks tiukempi motikka :) ?
-
driftailuun 8,5 tai tiukempi harjaton, sensorillinen. välitys kuuden pintaan. matolla pelaa hyvin renkaista esim. tamiya super driftech tai hpi:n t-drift.
-
driftailuun 8,5 tai tiukempi harjaton, sensorillinen. välitys kuuden pintaan. matolla pelaa hyvin renkaista esim. tamiya super driftech tai hpi:n t-drift.
Anteeksi kun olen tyhmä, mut mikä välitys kuuden pintaa ? ja eka sähkis niin en tajua vittuakaa näistä käämeistä tai nopeudensäätimeistä :) Mut pikkuhiljaa :D ja ostin ihan perus kyoshon liikkeest drift kumit jo :)
-
Kokonaisvälitys. Auton sisäinen välitys selviää ohjekirjasta. Tuonne opiskelemaan: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/index.html
-
Hei tietääkö joku mistä saa koreja jotka sopii TF-femmaan? Tai voiko sihen käytää hpi:n 190mm tai 200mm?
-
Mittaa auton leveys renkaan ulkoreunasta toiseen sekä akseliväli. Niillä saat selville mikä kori autoon sopii. Toki autonn leveyttä saat muutettua myös vanteen ofsettia muuttamalla.
-
Täällä on auton mitat.
Pituus mm 360
Leveys mm 186 / 185
Korkeus mm 115
Akseliväli mm 259
Raideväli e/t mm 162/161
Renkaan ulkohalk. 66x25
Tyhmä kysymys mut miten nyt tiedän et mikä krinkoko spoii :smiley:
-
Täällä on auton mitat.
Pituus mm 360
Leveys mm 186 / 185
Korkeus mm 115
Akseliväli mm 259
Raideväli e/t mm 162/161
Renkaan ulkohalk. 66x25
Tyhmä kysymys mut miten nyt tiedän et mikä krinkoko spoii :smiley:
lähes kaikki 1/10 sähköturistiin tarkoitetut.
-
Viisaammat korjatkoon jos tarvii. Väittäisin, että näistä koreista sopii kaikki.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?grpid=5041
http://www.rcmart.com/catalog/body-decal-190mm-c-438_875.html?page=1&sort=1a
Tässä vaan muutama esimerkki. Auton leveys ja akseliväli ovat mielestäni tärkeimmät kriteerit minkä pohjalta alkaa koria etsimään. Tässä vielä Tamiya TT-01 mitat vertailun vuoksi.
# Pituus: 465mm
# Leveys: 195mm
# Korkeus: 134mm
# Akseliväli: 251mm
# Renkaan leveys/halkaisija: 27/67mm
-
...en tajua vittuakaa näistä
Nuo naisen ulkosynnyttimiä alatyylisesti kuvaavat kukkaset voi täällä huoletta jättää kirjoituksista pois, eiksje?
-
Moro!
Ostin 200mm korin autooni ja kotiintullessani huomasin että kori on aivan liian iso. Sain onneksi rahat takaisin mut harmittaa vähän. Että kaikille muille vaa sellanen huomautus et miettikää kunnolla ennen korin tilaamista..
Ite aattelin täl viikol lähtee kokeiliemaam 190mm koria.
-
200mm kori on polttiksille, 190 sopii autoosi..
-
Okei kiitos !!!
Se myyjä väitti kyl ihan päi jottai sit.. =)
-
ja ainakin hpi:n korit ovat aavistuksenverran lyhyitä tf:ään. on meinaan monia luokkalaisiaan inan verran pidempi.
-
Omaan TF-5 Kit versioon olen hankkinut pari Protoform Mazda6-koria, jotka ovat sopineet alustaan ongelmitta. Tosin Light weight kori meni päreiksi jo muutaman akullisen jälkeen, mutta normaalivahvuinen on ollut yllättävän vahvaa tekoa.
Itse olen muuten viime aikoina yrittänyt saada LiPoja sopimaan autoon. Yläpuolen kiinnike on hieman liian lyhyt yleisiin hard case akkuihin. Autossa on kyllä paikat akkuteipeille, mutta en ole niilläkään saanut akkua kovin luotettavasti kiinni. Akku pääsi heiluessaan ottamaan kiinni hiilikuitualustaan siten, että liitin otti kontaktia; hyvin savusi, mutta onneksi ei akku kosahtanut.
-
Tännekin rantatui tuollainen TF-5
Kokeillaan ensin drifterinä ja sitten jos Rajatorppaan ehtis kokeilee myös tourinkia..
-
kaverin kanssa ollaan tf-5:lla nyt kesän verta reenattu, ja pelkällä harjattomalla ja takavakaajalla tuntuu menevän aika mukavasti.
tietenkin on tullut vtr-säätöjä ja ihan normi turisti settiä ajettua ja siinä auto on iskuakin saanut
rikki saadut osat:
2x tukivarsi (molemmilla kerroilla täys vauhdilla leikannut liiann lähelle seinää, ja siitä osunut rengas edellä siihen)
1x tukivarren kiinnitys (kaveri driftasi takarengas edellä 1:1 auton vannetta päin)
Ja sitten jos joku stallion version omistava viitsisi mitata molempien hihnojen pituudet niin olisin enemmänkuin kiitollinen.
Tuli ostettua tuollainen TF-2 spider josta meinasin drifteriä jalostaa(TF-5 saa jäädä touringiin, ihan jo osien saatavuudenkin takia :laugh:) ja olisi hyvä löytää joku malli mistä saisi melkein suoraan otettua hihnat yms... jos vaan saa osia sopimaan, niin countersteeriäkin pitäisi pyrkiä tekemään :wink:
-
Näin maallikon mielestä oli kiva kurvailla luisua tällä autolla, helpompi kuin tuo Tamiyan TT01D vaikkakin ei ihan yhtä tyylikäs. Varsin leppoisaahan tuo drifting on :cool:
-
Mulle kävi niin et vakiomoottori meni driftaessa pikkasen kuumaks.. Seuraavan kerran ku piti autolla ajaa ni ei liikkunu enää. Moottori rikki, onneks sain tänään uus moottori vanhan tilalle. Toivottavasti tä uus kestää driftailun. Sitä vähän mitetin et onks teillä ollut ongelimia TF-femman kaa ?
-
Mulla ei ole tullut ongelmaa vaikka taitaa se vähän kuumentua, ainakaan vielä
-
No voin vaan sanoo et älä ajaa kahta akkua peräkkäin :grin:
Mul on jo seuraava ongelma meneilään... Pyörät ei van millään saa suoriks.. Eli siis ohjaus toimii mut takarenkaat ovat niin vinossa et voi huhhu... Ja eturenkaat taas heittelee samal taval ku ne olis löysäl... en vaa ymmärrä mitä siin on.
-
tarkasta laakerit.
-
No voin vaan sanoo et älä ajaa kahta akkua peräkkäin :grin:
Mul on jo seuraava ongelma meneilään... Pyörät ei van millään saa suoriks.. Eli siis ohjaus toimii mut takarenkaat ovat niin vinossa et voi huhhu... Ja eturenkaat taas heittelee samal taval ku ne olis löysäl... en vaa ymmärrä mitä siin on.
Kuvailit juuri Kyoshon Readyset-autojen perusominaisuudet paremmin kuin mihin itse olisin pystynyt. Juuri luettelemistasi syistä talouteemme ei Readyset autoja enää ilmesty. Vertaa TF-5 Readysettiä oheiseen KIT-versioon - jota meillä on ajettu kolme kesää - niin ymmärtänet mitä tarkoitan:
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100248
-
Näyttää olevan vähän laadukkaampi peli.. Kannattaa varmaa jottai sellast katto sit seuraavaks. Ajetaan nyt rtr:llä niin kauan ku se pysyy kasas.
-
toihan on ihan sama kuin rtr runko, mutta laitettu kaikki tehtaan optiot. Vasta stallion mallissa alkaa olemaan todellisia eroja(vetotavan lisäksi esim ohjaus)
-
Tollasella olen kurvaillut. Pikkasen jytympää konetta olis tarkoitus kokeilla seuraavaksi. Mielessä on myös käynti torpassa.
(http://www.snrt.net/tf5.jpg)
-
toihan on ihan sama kuin rtr runko, mutta laitettu kaikki tehtaan optiot. Vasta stallion mallissa alkaa olemaan todellisia eroja(vetotavan lisäksi esim ohjaus)
Ei pidä paikkaansa; kyse on täysin eri autosta. Kävin juuri Saksan Kyoshon sivuilla vertailemassa autojen varaosaluetteloita eikä yhteisiä osia löytynyt paljoakaan. Yhteisiä osia olivat mm. puskuri (TF-12), Tukivarret (TF-5), Kuuladiffin levyt (TF-13), Kardaani (TF-16).
Enemmän yhteisiä osia löytyy TF-5:stä ja Stallionista, kuin TF-5:stä ja TF-5 Readysetistä.
-
omalla lukutaidolla sain kyllä yhteneväisiksi myös. Ohjaus, Diffi kokonaisuudessaan(readysetissä tosin B osien kera),diffien kuoret, tukivarret ja iskaritornien kiinnitykset näin äkkiä katsottuna. yleisesti ottaen kit mallissa on vain kovemmat versiot osista.
Voi kyllä olla etten osaa noita saksan sivuilla olleita räjäytyskuvia lukea oikein. :undecided:
-
Readyset kun on kohtuullisen halpa (189 euroa), niin onko joku kokeillut tehdä moisesta drifteriä? Edullinen hinta hieman houkuttaisi.
-
Ainakin minä yritän kertoa ylempänä että olen tehnyt. Toimii maniosti ja ainakin mun tarpeisiin "messumatolla" ajaessa K-liikkeestä ostetuilla drifting renkailla (en muista valmistajaa). Ainoa vertailupohja on Tamiya TT01D:hen joka on selkeästi heikompi tässä suhteessa vaikka on olevinaan oikein "Drift spec". 6-vuotias sanoo samaa ja se puhuu ajokokemuksen pohjalta puhtaasti (ei se tiedä mikä on Kyosho tai Tamiya). Ehkä "Drift Spec" tarkoittaa koria, renkaita ja valosarjaa, niin ja onhan siinä jäähdytyssiili vakiona. Ei sekään huono ole, mutta TF-5 on parempi suoraan paketista.
-
omalla lukutaidolla sain kyllä yhteneväisiksi myös. Ohjaus, Diffi kokonaisuudessaan(readysetissä tosin B osien kera),diffien kuoret, tukivarret ja iskaritornien kiinnitykset näin äkkiä katsottuna. yleisesti ottaen kit mallissa on vain kovemmat versiot osista.
Voi kyllä olla etten osaa noita saksan sivuilla olleita räjäytyskuvia lukea oikein. :undecided:
Näin äkkiä katsottuna luettelemasi osat ovat yhteneväisiä myös Stallion version kanssa, eli ei vaikuta väittämääni, että Stallion ja TF-5 ovat lähempänä toisiaan kuin TF-5 ja Readyset. Tämä johtuu siitä seikasta, etä tietääkseni Readysetit ja Kit-version tehdään eri tehtaissa ja jopa eri maissa. Uskoisin, että Kyosholle nimenomaan Readysettien teettäminen halpamaiden halpatehtaissa on liiketaloudellisesti kannattavampaa kuin hieman kalliimpien Kit-versioiden tekeminen laatuosista omissa tehtaissa. Yksinkertaistaen Readysettejä tehdään "hillon" takia ja Kit-versioita imagon takia. Valmistaja tarvitsee laadukkaampia Kit-versioita tehdäkseen "hilloa" massatuotteilla. Edellinen on puhtaasti oma spekulointiani.
Stallionin ja kardaaniversioiden ero on taas siinä, että kardaaniversioissa on sama voimalinja kun Lazerissa, mutta stallionissa omansa. Erlainen layout vaatii omalaisensa pohjalevyn, eli niitä on laskutavasta riippuen 3/4 erilaista: Readyset, TF-5 ja Stallion (ynnä Stallion Shin). Tosin muistan jokunen vuosi sitten nähneeni valmistajan sivuilla myös hihnavetoisen Lazerin, mutta viime aikoina en tähän versioon ole törmännyt.
-
Myydäänkö Kyoshon TF-5 sähköautoa ilman ohjainta?
-
TheKyosho: Myydään, JuhaH linkitti tuossa jo aikaisemmin kitin:
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100248
-
omalla lukutaidolla sain kyllä yhteneväisiksi myös. Ohjaus, Diffi kokonaisuudessaan(readysetissä tosin B osien kera),diffien kuoret, tukivarret ja iskaritornien kiinnitykset näin äkkiä katsottuna. yleisesti ottaen kit mallissa on vain kovemmat versiot osista.
Voi kyllä olla etten osaa noita saksan sivuilla olleita räjäytyskuvia lukea oikein. :undecided:
Näin äkkiä katsottuna luettelemasi osat ovat yhteneväisiä myös Stallion version kanssa, eli ei vaikuta väittämääni, että Stallion ja TF-5 ovat lähempänä toisiaan kuin TF-5 ja Readyset. Tämä johtuu siitä seikasta, etä tietääkseni Readysetit ja Kit-version tehdään eri tehtaissa ja jopa eri maissa. Uskoisin, että Kyosholle nimenomaan Readysettien teettäminen halpamaiden halpatehtaissa on liiketaloudellisesti kannattavampaa kuin hieman kalliimpien Kit-versioiden tekeminen laatuosista omissa tehtaissa. Yksinkertaistaen Readysettejä tehdään "hillon" takia ja Kit-versioita imagon takia. Valmistaja tarvitsee laadukkaampia Kit-versioita tehdäkseen "hilloa" massatuotteilla. Edellinen on puhtaasti oma spekulointiani.
Stallionin ja kardaaniversioiden ero on taas siinä, että kardaaniversioissa on sama voimalinja kun Lazerissa, mutta stallionissa omansa. Erlainen layout vaatii omalaisensa pohjalevyn, eli niitä on laskutavasta riippuen 3/4 erilaista: Readyset, TF-5 ja Stallion (ynnä Stallion Shin). Tosin muistan jokunen vuosi sitten nähneeni valmistajan sivuilla myös hihnavetoisen Lazerin, mutta viime aikoina en tähän versioon ole törmännyt.
Voisitko kuvista sanoa miten kyseiset toteutukset ovat rtr:n ja stallionin kesken yhteneväisiä: Ohjaus, diffien "kuoret" ja iskaritornin kiinnike. ihan näin esimerkiksi.
tf-5 kit http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/fe145f83cf66b21e6d9016e2df4376f0.pdf (http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/fe145f83cf66b21e6d9016e2df4376f0.pdf)
tf-5 rtr http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/23c4c95fa3149cc09102288386389943.pdf (http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/23c4c95fa3149cc09102288386389943.pdf)
tf-5 stallion http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/4aad661fde443e43dafb8df850941088.pdf (http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/4aad661fde443e43dafb8df850941088.pdf)
tuo tf-5 kit on vain rtr runko kyoshon omilla optio-osilla, stallion on sitten se mistä moisen hypetyksen jo osittain voisi ymmärtää.
Itsellä on tuo tf-5 rtr(eli siis se ihan pska versio josta ei ole mihinkään) drifting käytössä nosramin 10,5lankaisella harjattomalla. Ainakin omaan käteen istuu paremmin kuin tt-01 tai hbx:t. Eniten häiritsee itseä tuo moottorin asemointi, suorallakin kun tuntuu kampeavan itseään kokoajan poikittain.
-
haa! Äijä vahvistaa mun havainnot kyoshon paremmuudesta todeksi. Ihmettelen miksi tamiya on taas niin pop.. Tulee mieleen asso vs frog -80 :D
-
Voisitko kuvista sanoa miten kyseiset toteutukset ovat rtr:n ja stallionin kesken yhteneväisiä: Ohjaus, diffien "kuoret" ja iskaritornin kiinnike. ihan näin esimerkiksi.
tf-5 kit http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/fe145f83cf66b21e6d9016e2df4376f0.pdf (http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/fe145f83cf66b21e6d9016e2df4376f0.pdf)
tf-5 rtr http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/23c4c95fa3149cc09102288386389943.pdf (http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/23c4c95fa3149cc09102288386389943.pdf)
tf-5 stallion http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/4aad661fde443e43dafb8df850941088.pdf (http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/4aad661fde443e43dafb8df850941088.pdf)
tuo tf-5 kit on vain rtr runko kyoshon omilla optio-osilla, stallion on sitten se mistä moisen hypetyksen jo osittain voisi ymmärtää.
Itsellä on tuo tf-5 rtr(eli siis se ihan pska versio josta ei ole mihinkään) drifting käytössä nosramin 10,5lankaisella harjattomalla. Ainakin omaan käteen istuu paremmin kuin tt-01 tai hbx:t. Eniten häiritsee itseä tuo moottorin asemointi, suorallakin kun tuntuu kampeavan itseään kokoajan poikittain.
En ollutkaan katsonut kuvia, mutta nytkun vertailin niitä keskenään olen entistä vakuuttuneempi asiastani. RTR:n ohjaus on otettu suoraa Lazerista, kun taas kitin ja Stallionin ohjauspalat ovat samat. Diffien kuoret ovat samat taas RTR:ssä ja Kitissä; ne on otettu Lazerista, kuten muutenkin voimansiirto. Sen sijaan Diffien sisäpuolella onkin sitten kaikissa laitteissa soveltuvin osin samat kalut.
Itse pääsin hypistelemään ensimmäistä kertaa RTR-versiota parin vuoden takaisessa Motor Show:ssa, ja minut yllätti auton muovisuus. Siinä missä RTR on rakennuttu muovista, muovista ja muovista, on kit- ja stallion versiot tehty hiilikuidusta, alumiinista ja muovista. Yritäpä laittaa pötköakku kit- tai Stallion versioon - ei onnistu. Toisaalta en itse tiedä voiko kisa-akun laittaa RTR-version muoviammeeseen.
-
tuntuu samalta kuin juoksisi jatkuvasti seinää päin... Mieti vaikka mielessäsi saako kit version päivitettyä stallioniksi? ja sitten saako rtr version päiviteltyä kitiksi? siitä voi päätellä kummat ovat keskenään läheisempää sukua...
MikaR: pari tt-01:llä ajelevaa kaveriakin ovat hieman pettyneet omiinsa tuon tf:n testaamsen jälkeen, on meinaan paljon tasaisempaa menoa ja säätöjä ihan joka lähtöön. tuohon hintaan ei montaa vastaavaa löydy. toki kisa turistejakin alkaa 200€ saamaan, mutta lajia aloittavalle on melkoinen kynnys ostaa se kit auto ja siihen koota kaikki tekniikka erikseen.
-
tuntuu samalta kuin juoksisi jatkuvasti seinää päin... Mieti vaikka mielessäsi saako kit version päivitettyä stallioniksi? ja sitten saako rtr version päiviteltyä kitiksi?
Miten minustakin on tuntunut samalta jo muutama viesti sitten; en vain kehdannut kirjoittaa sitä tähän yleisten kohteliaisuuskäytänteiden takia. Missä muuten sanotaan, ettei Kit-versioita voisi päivittää Stallioniksi?
-
juu toki kun osia alkaa STALLIONIN listoilta vaihtamaan, ja lähes samat osat vaihtamalla myös rtr:n saa stallionia vastaavaksi. Mutta edelleen rtr:n saa KIT malliksi RTR:ÄÄN TARKOITETUILLA OPTIO-OSILLA.
Siitä voi itsekukin miettiä kumpi parivaljakko onkaan lähempää sukua keskenään.
Voisit JuhaH kaivaa vaihteeksi jotain faktaa noille sun väitteilles.
-
Katsoin Saksan hinnastosta hinnat osille päivitysosille Readysetistä TF-5:een ja sain summaksi 549 Eur. En ehkä bongannut kaikkia osia, mutta ainakin tämä summa pitää käyttää päivitysosiin Saksasta ostettuna, jotta saadaan TF-5 varustus. Toisaalta Readyset mallin optio-osien taulukossa ei olut ainuttakaan TF-5:n optio-osaa, kun taas TF-5:n ja Stallionin optio-osat ovat voimansiirtoa lukuun ottamatta melko yhteneväiset
Laskin samoin hinnan TF-5:n päivittämiselle Stallioniksi ja summaksi 298,50 Eur. Jälleen en ole varma, että kaikki on mukana, mutta nämä ainakin pitänee ostaa. Eli karkeasti siis Readysetistä TF-5:een saa pulittaa tuplahinnan verrattuna TF-5:stä Stallioniin.
TF-5 ei voi olla sama auto kuin Readyset päivitettynä kaikilla optioilla siitä yksinkertaisesta syystä, ettei TF-5:n julkaisemisen aikaan oltu kuultukaan mistään readysetistä. Miten joku laite voi perustua olemattoman mallin päivitysosiin?
Muistaakseni Juuri TF-5 oli ensimmäinen malliperheen autoista. Vähän tämän jälkeen tuli markkinoille Stallion päivitysversioineen ja paljon tämän jälkeen ilmestyi Readyset. Arvelisin, että Kyoshon strategia oli ensin saada kilpa-autot valmiiksi ja kun konsepti oli kunnossa suunniteltiin sen pohjalta halvoista materiaaleista halvalla valmistettava halpamalli massamarkkinoille, millä olisi sitten mahdollista tehdä tulosta. Tämän perusteella en ihmettelisi yhtään jos Kyosholta tulisi Readyset versio myös Ultima RT-5 ja RB5-autoista. Tosin mitään tähän liittyviä huhuja en ole vielä kuullut.
Jotta TfeK:n väite voisi pitää paikkansa olisi Kyoshon täytynyt pitää readyset malli pari-kolme vuotta salassa. Eli ensin tuotaisiin myyntiin versio, jossa on kaikki lisävarusteet ja vasta myöhemmin perusmalli, eli se versio, jolla se aikoo rahaa tehdä.
Se että kilpa-autoihin suunnitellut osat sopivat myös massamalliin on järkevää siitä syystä, että se lisää osien menekkiä, koska readysettien omistajatkin voivat niitä hankkia ja on muutenkin japanilaisen poka yoke ajattelun mukaista. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa hankkia käsiinsä aikanaan Suomessakin luennoineen japanilaisen laatuguru Shigeo Shingon (1909-1990) teokset aiheesta. Niistä löytyy mm. selitys sille miksi ruotsalaisen auton valmistamiseen tarvitaan 80-, saksalaisen 40- ja japanilaisen 20 miestyötuntia (puhun siis 1:1 autoista). Itse suoritin japanilaisen tuotantofilosofian kurssin kiitettävän arvoisesti pari vuosikymmentä takaperin. Itse asiassa Kit-mallia kasatessa on kiintoisaa tutkia, kuinka Kyoshon insinöörit ovat poka yokea soveltaneet omassa työssään.
-
Mitäs moottoreita, nopeudensäätimiä porukka teeähväs käyttelee ? tai comboja ?
-
Huomenna noudan 27T lankasen hiilikoneen ja sitten kohti TSS-10 kisoja.
Nopari on Lazerista ja vastari giganen Futaba.
Orkkis Novakin vastari+nopari -combo meni vastaavasti Lazeriin.
Saa nähdä mitä tästäkin tulee... :grin:
Se hyvä puoli RDS Lazerissa ja TF-5 :ssä että osat menee monilta osin ristiin.
RC Centerissä työnsin kokeeksi foameilla, olipas pito, ja kolautin nurkkalautaan, tuloksena ohjauspalan ja nivelvetarin rikkoutuminen. Onneksi oli pakissa Lazerin vetareita ja ohjauspaloja niin sain auton palautettua ajokuntoon suht nopeasti. Vetarit ovat erimittaiset mutta vaihdoin hieman vetarin osia ristiin, niin homma meni täydellisesti.
Yrittäkääs päästä mukaan http://rc10.fi/index.php?topic=41188.msg381683#msg381683
Lysthin pithoon!
-
Nonnii, nyt pääsin testaa vihdoin tuonne Alue-8 rajatorpan radalle tätä stanua.
Joku ihme juttu noiden Orion 5100 akkujen kanssa, ne on huomattavasti laiskempia kuin noi mun vanhemmat Orion 4500 akut. Akkujen "heräämisestä" ei pitäs olla enää kyse, mutta on sekin mahdollista. Samalla tavalla niitä olen käsitellyt kuitenkin.
Eli 2 ekaa settiä meni hyvin laiskoissa - siis todella laiskoissa - tunnelmissa noilla 5100 akuilla. Läpit yli kuudentoista, uh. Kolmanteen settiin (ajovuorot you know) sain jo kohtuullista vauhtia 4500 akulla ja läpit putos 14 sekuntiin. Mut on se siltikin aika sairaan paljon verrattuna harjattomiin stanuihin jotka lähentelee 11 sekuntia parhaimmillaan, jos oikein ymmärsin. Aake K meni heittämällä ohi. Joku pikkupoika ajeli stanulla lähemmäs meikäläisen vauhtia ollen kuitenkin nopeampi.
Mulla on siis 2 vaihtoehtoa: Jättää auto puhtaasti drifteriksi ja pihasuttaukseen tai hommata lipo+harjaton joka on taas pari hunttia lisää jos kisata meinaa. Täytyy nyt miettiä olenko ens viikonlopun kisoissa "in" vai "out".
Hieman olen pettynyt, se on myönnettävä. Rata ja puitteet olivat kyllä Rajatorpassa mukavat eli hyvä harrastuspaikka ehdottomasti. Katsotaan.
-
Mulla on siis 2 vaihtoehtoa: Jättää auto puhtaasti drifteriksi ja pihasuttaukseen tai hommata lipo+harjaton joka on taas pari hunttia lisää jos kisata meinaa.
Ohan toi auto nyt aika nihkee ku vertaa johonki esim. vaikka tamyan oikeeseen turistiin. Sen mitä ite olen testannut kaverin TF-5:sta niin ei se lipo + kunnon konekaan huonoa auto paremmaksi tee. Muoviämpäri on vaan muoviämpäri ei se paremmaks muutu vaikka sille mitä tekisi.
-
Nonnii, nyt pääsin testaa vihdoin tuonne Alue-8 rajatorpan radalle tätä stanua.
Joku ihme juttu noiden Orion 5100 akkujen kanssa, ne on huomattavasti laiskempia kuin noi mun vanhemmat Orion 4500 akut. Akkujen "heräämisestä" ei pitäs olla enää kyse, mutta on sekin mahdollista. Samalla tavalla niitä olen käsitellyt kuitenkin.
Eli 2 ekaa settiä meni hyvin laiskoissa - siis todella laiskoissa - tunnelmissa noilla 5100 akuilla. Läpit yli kuudentoista, uh. Kolmanteen settiin (ajovuorot you know) sain jo kohtuullista vauhtia 4500 akulla ja läpit putos 14 sekuntiin. Mut on se siltikin aika sairaan paljon verrattuna harjattomiin stanuihin jotka lähentelee 11 sekuntia parhaimmillaan, jos oikein ymmärsin. Aake K meni heittämällä ohi. Joku pikkupoika ajeli stanulla lähemmäs meikäläisen vauhtia ollen kuitenkin nopeampi.
Mulla on siis 2 vaihtoehtoa: Jättää auto puhtaasti drifteriksi ja pihasuttaukseen tai hommata lipo+harjaton joka on taas pari hunttia lisää jos kisata meinaa. Täytyy nyt miettiä olenko ens viikonlopun kisoissa "in" vai "out".
Hieman olen pettynyt, se on myönnettävä. Rata ja puitteet olivat kyllä Rajatorpassa mukavat eli hyvä harrastuspaikka ehdottomasti. Katsotaan.
Mulla on siis 2 vaihtoehtoa: Jättää auto puhtaasti drifteriksi ja pihasuttaukseen tai hommata lipo+harjaton joka on taas pari hunttia lisää jos kisata meinaa.
Ohan toi auto nyt aika nihkee ku vertaa johonki esim. vaikka tamyan oikeeseen turistiin. Sen mitä ite olen testannut kaverin TF-5:sta niin ei se lipo + kunnon konekaan huonoa auto paremmaksi tee. Muoviämpäri on vaan muoviämpäri ei se paremmaks muutu vaikka sille mitä tekisi.
Siis autohan on mukava ajettava ei siinä mitään. Mutta kun ei vaan suoralla kulje noilla tehoilla, ei. Mut en oo kokeillu Tamiyan kisa-autoja joten en voi verrata. Toisaalta se olis ku vertais omenia ja appelsiineja.
-
Teet siitä VTR-kilpurin, ei tartte kalliita lipoja hommata kun kaikki kovakuoriset on sallittuja..
-
Olishan sekin tietty, tänks. Katsotaan.
-
Eli 2 ekaa settiä meni hyvin laiskoissa - siis todella laiskoissa - tunnelmissa noilla 5100 akuilla. Läpit yli kuudentoista, uh. Kolmanteen settiin (ajovuorot you know) sain jo kohtuullista vauhtia 4500 akulla ja läpit putos 14 sekuntiin. Mut on se siltikin aika sairaan paljon verrattuna harjattomiin stanuihin jotka lähentelee 11 sekuntia parhaimmillaan, jos oikein ymmärsin. Aake K meni heittämällä ohi. Joku pikkupoika ajeli stanulla lähemmäs meikäläisen vauhtia ollen kuitenkin nopeampi.
Mulla on siis 2 vaihtoehtoa: Jättää auto puhtaasti drifteriksi ja pihasuttaukseen tai hommata lipo+harjaton joka on taas pari hunttia lisää jos kisata meinaa. Täytyy nyt miettiä olenko ens viikonlopun kisoissa "in" vai "out".
Ei nuo ajat varmaan kovin suuri yllätys pitäny olla? On selvää, että RTR-vermeillä ei päästä kisamallien aikoihin, ei millään autolla. Veikkaan, että vaikka RTR-autoon vaihtaa asianmukaiset sähköt, silti 12 sekunnin alle tuskin pääsee.
Katselin viime talven A8-kisatuloksia, joista selviää se, että pitää ajaa 11,2 - 11,4 keskikierrosaikoja, jotta on mahdollisuus kärkisijoille. uskon, että jokseenkin sama vaatimus toteutuu tänäkin vuonna.
Stanu motti maksaa 59€ (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/Speed-Passion-Ultra-Sportsman-Stock-175R-108019), lipot alkaen 20€ (saat minulta kisaan lainaan, jos haluat), joten ei se ainakaan siitä pitäs olla kiinni? Tietysti jos säätimen joutuu hommaamaan, niin siitä tulee taas kuluja.
Hyvä puoli tuossa on se, että samalla säätimellä ja koneella voi sitten ajaa vaikka VTR:ää stanun lisäksi.
-
Oli se pieni yllätys johtuen ihan siitä että ettei aikasempaa kokemusta ollut ja 27T lankanen kone Medaseciltä kuitenkin kohtuullisten akkujen kanssa että näinkin laiskaa menoa.
Ei sillä tavalla rahasta ole kiinni, kiitos vaan, mutta yhden kisan takia - katsotaan... polttishommat ja ulkoilmassa oleminen on kuitenkin se meikäläisen juttu. Onhan tämä kivaa ollut tutustua lajiin ja kokeilla.
Ei minulla kärkisijoille ole kiire mutta olishan se mukavaa että ajolaitteet olis samalla ballparkilla, nyt ei ihan.. katotaan mitä ensi viikko tuo, tuoko mitään.
-
tuli tilattua orionin 17lankanen talveksi. Jos sillä talven yrittäis riftailla jotenki ja sit kesäksi vähän pirteempää pataa, jos polttiksen ohella kerkeisi :) onkos porukalla kokemusta ko. Moottorista ?
-
kerro lisää kun olet testannut, itsellä ihan hyvät kokemukset. Minusta ihan passeli siis.
-
tuli tilattua orionin 17lankanen talveksi. Jos sillä talven yrittäis riftailla jotenki ja sit kesäksi vähän pirteempää pataa, jos polttiksen ohella kerkeisi :) onkos porukalla kokemusta ko. Moottorista ?
Olikos hiilellinen vai hiiletön :huh:
Jerzi
-
tuli tilattua orionin 17lankanen talveksi. Jos sillä talven yrittäis riftailla jotenki ja sit kesäksi vähän pirteempää pataa, jos polttiksen ohella kerkeisi :) onkos porukalla kokemusta ko. Moottorista ?
Olikos hiilellinen vai hiiletön :huh:
Jerzi
Kyseessä hiilellinen :)
-
Tänään potkittiin TF:llä (readyset) B-finaalin kakkoseksi. A-finaaliin olis tulosten perusteella voinu stanussa päästä ehjemmällä alulla mitä kisapäivä toi tullessaan, mutta siellä olisin joutunut väistelijän rooliin joten B-finaali oli aivan oikea paikka.
Aamupäivästä oli ongelmia säätimen kanssa, eihän se kestäny Putnamin kisaviritteisen 27T pannun tehon "imua" lipoakuista ja sitten lopulta laukesikin. Onneksi UAU:n vara-autosta löytyi kisapaikan ainoa harjallinen säädin ja matka jatkui, lisäksi Poutiaisten (KIITOS!) avustuksella sitten loppuun asti päivän mittaan meno parantuen. Heiltä nimittäin löytyi asteittain pienempää pinjonia ja 31T lopulta osoittautui varsin sopivaksi.
Vauhti oli siten hyvä B-finaaliin, A-finaalissa olis tarvittu harjaton tai vähintäänkin parempi säädin 27T konetta varten jotta kyyidssä olis pysynyt. Orionin Lipo akuissa oli kyllä tehoa ei siinä mitään!
V-Tecin renkailla mentiin ja iskarit laitoin alhaalta ulos, ylhäältä sisälle ja Lazerin vakaimet edessä ja takana. Paremmalla pidotuksella auto olis varmaan ollut todella hyvä, nyt ihan mukiinmenevä. Lipolla oltiin painorajan tuntumassa 1425gr.
Harajttomat kun laittaa niin ei jää vauhdistakaan kiinni. Nyt se vaan ei natsannut kuten kisatopikissa eilen illalla jo kirjoittelinkin, seuravaa kisaa odotellen.
Niinku RC-Ossi hauskasti sanoi, eka kerta kun hän näkee Kyoshon touringin Rajatorpan radalla :grin:
-
Kyosholta tulossa uusi kisaturisti (ylhäällä lukee Yokomo mutta auto on Kyosho)
(http://www.redrc.net/wp-content/uploads/2010/01/Sun-KrappKyosho-400x302.jpg)
-
Jep jep.. tuliskohan tää versio jopa yleiseen myyntiinkin. Edellistä Stallionia oli useita eri versioista ja niillä millä ajettiin kisaa ei saanut kaupoista.
-
Yritetään. Olisin hankkinut edellisen Shin version mutta sitäkään ei saanut enää jokin aika sitten. Tässä selitys. Mutta voi olla että hommaan carbon version keppivetoisesta TF5:stä, vaan kun tää sisätourinki on vaan harrastus....
-
Jep jep.. tuliskohan tää versio jopa yleiseen myyntiinkin. Edellistä Stallionia oli useita eri versioista ja niillä millä ajettiin kisaa ei saanut kaupoista.
Yritetään.
WTF? Sinäkö sen päätät?
-
Kyllä asioihin voidaan vaikuttaa. Voin puhua Kyoshon Samille asiasta, jos on kiinnostusta.
Onko?
-
Kiinnostaa melkein yhtä paljon kuin litra piimää.
-
No en kysynyt sinulta - kun tiedän että sinulla on 2 T3:sta - vaan yleisesti. Lähinnä Jarkolta.
Mikäs sua vaivaa? Eikö ne ongelmat pitänyt olla lähinnä mulla.
-
Ei ole henk. koht. kiinnostusta. Lähinnä halusin tuoda esille tuon Kyoshon jatkuvuuden puutteen ainakin sähkötouring-autoissa. Mutta vissiin kyseessä on niin marginaalinen tuote, ettei sitä yritetäkään saada massojen käsiin.
Lisäilen vielä tähän, että toivon, että Mika hoitaa promoomisellaan uusia (aloittelijoita) kuskeja touring-autoilun piiriin. Siinä mielessä toi RTR TF-5 on kyllä erinomainen valinta, josta on halpa siirtyä oikeisiin kilpureihin.
-
No en kysynyt sinulta - kun tiedän että sinulla on 2 T3:sta - vaan yleisesti. Lähinnä Jarkolta.
Mikäs sua vaivaa? Eikö ne ongelmat pitänyt olla lähinnä mulla.
No kyllä kysyit, myös minulta.
Ongelmien suhteen voit virkistää muistiasi vaikka tällä topikilla (http://rc10.fi/index.php?topic=42041.msg387133#msg387133). Ja joo- kyllä ne ongelmat on edelleen sinulla.
-
Iltaa.
Tuli tällainen TF-5 rtr puolivahingossa hankittua. Kelpo peliltähän tämä muovipulkaksi vaikuttaa, näin metriäkään ajamatta :)
Heräsi kysymys että mahtaako tähän mitkä spurrit sopia kun on vain kahdeksan reikäinen tuo vakio? Ja onko tuon spurrin vaihto todella niin hankalaa kuin miltä vaikuttaa? Pitäisi puoli autoa purkaa...
Tuntuu hassulta kun tuota keulaa ei tunnu saavan riittävän ylös jotta VTR:n 8mm täyttyisi. Pidemmät pallokupi ilmeisesti hankittava.
-
Spurrin vaihto on keppivetoisessa hieman hankalaa mutta esim. kardaani putoaa pois irroittamalla top deckin vaan toisesta päästä, sen flexiä rungosta löytyy. Noita RDS spurreja ei taida olla kuin yhtä kokoa mutta pinjoneita löytyy ja joku 24T-27T on aika passeli, hieman koneesta riippuen.
Itse pääsin tänään pikaesti tyyppää tuota uutta kit-mallista keppivetoista TF-5 autoa ja kyllähän se laatu tuntuu ohjaimenkin takana.
Pari ekaa hiittiä meni kyllä aika reisille välitysten ja ohjauksen EPA säädön takia; olin vissiin jättänyt tallentamatta joten auto ei kääntynyt kunnolla. Pahoittelut törttöilystä jos olin jonku tiellä radalla.
Kokeilin alkuun 13.5 pannua mutta täytyy hommata isompaa pinjonia. Ei toiminut noilla mitä oli.
Pientä säätöä, pidotukset renkaisiin ja 17 lankanen paikolleen niin kulkupuolta alkoi löytyä ihan eri tavalla.
Lähdin näillä välityksillä
88/32=6.88
96/34=7.06
Tämä jäi kokeilematta ajan loppuessa, ja jäi seuraavaan kertaan:
88/34=6.47
96/38=6.32
96/43=5.58
jne.
Ajoin eka spoolilla mutta one-way tuntui paremmalta, eihän noissa jarruja tarvii.
-
Tältä näyttää auto korin alta. Noi iskarit ovat mahdottoman hienot, alapäässä 2x hattua kierteillä, ei G-clipsiä.
(http://www.snrt.net/TF-5/tf_1.jpg)
-
Paljonko Mika tolle tuli hintaa?
-
Kyosholta on tulossa uusi automalli, joka korvaa nykyiset hihnavetoiset Stallionin ja Shinin. Suunniteltu harjattomille ja lipoille. Tämän takia näitä vanhempia ei saa pohjolasta enää, eikä siten tätä TF-5 kittiäkään tällä hetkellä.
Joten.. tilasin tämän on A-mainista, hintaa tuli 390€ kaikkiaan (alv ja tulli mukaanlukien), siinä oli muutama extra pinjoni ja spurri setissä mukana. Kitin mukana on spooli ja oneway eteen, kuuladiffi taakse.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/7366/n/Kyosho-TF-5-1-10-Scale-Electric-Touring-Sedan-Kit
Hinta putoo kun laitat ostoskoriin $379.99 ja sitten vielä Tammikuun kuponkikoodilla $25 pois..
Tarkennan sen verran että varaosat saa Suomesta koska varaosat ovat samoja (made in Japan) kuin TF-5 readysetinkin kanssa jota myydään edelleen ja onkin myyty tosi paljon! Siitähän on myös tuo T2 malli, jossa ei ole Novakin integroitu säädin+vastari vaan erilliset vastari ja nopari.
(http://www.rc-race-shop.de/images/produktbilder/Kyosho/produktbilder_300/30822-T2.jpg)
-
Onko näitä TF-5 kittejä jo sitten kaksin kappalein maassa. Omalla kitillämme on jo kolme kesää takana. Varaosien lisäksi myös viriosia saa suomalaisista Kyosho kaupoista kiitettävästi ja halvemmalla kuin esim. Saksasta. Ensimmäisinä viriosina hankimme alumiinisen spoolin sekä diffin ulostulot taakse. Kitin mukana tulleet muoviset katkesivat melkein ensimmäisellä akulla.
Tässähän näitä viriosia löytyy:
http://www.kyosho.de/?page=shop/product&product_id=13814&category_id=cd621e85f9121a4d0c91581f1c11c8aa&xref_cat=ccffd6e9158ed7920e192711b6a213bc&mod_title=product&ps_session=garrat7g4k6a7iag733avl87c6&setlang=deu
Näitä takahubeja olen ajatellut omaan seuraavaksi:
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&product_id=16558&category_id=cd621e85f9121a4d0c91581f1c11c8aa&ps_session=garrat7g4k6a7iag733avl87c6&mod_title=product&setlang=deu
-
Taitapa olla :laugh:
Palataan aiheeseen kun olen päässyt ajamaan vähän enemmän juuri Egyptistä kotiutuneena. Uudet välitykset odottavat asennusta 13,5T moottorille.
-
Tänään sain vähän paremmin tuntumaa autoon aamupäivän ajoissa. Välitys 96/38 TSS pannulla ja onewaylla kurvailu tuntui hyvältä. Kierrosajoista ei hajua kun ajanotto ei ollut päällä, tuskin ne mitään ihmeellisiä kuitenkaan oli. Nastaa silti kun pääsi ajaa kohtuu vapaalla baanalla ajoittain. Maaliskuun alue-8:ia odotellessa...
-
Voisitteko laittaa kuvia/videoita tuosta kyoshosta..
-
Tossa on TF-5 RDS versio pääosassa aika lailla http://www.youtube.com/watch?v=acI6lluI8Dg
-
Ei kerro pinjoni/spurrivälitys (96/38) vielä mitään, paljonko FDR eli kokonaisvälitys?
-
sisäinen välitys on 2.5
FDR 6.32
-
Ok. Melko lyhyt ellei ole jonkinlainen kerssisäädin kehissä..?
Tänään päästeltiin Kasinolla vetureilla 7 välityksillä ja lentoa piisas edelleen Tekinillä.
-
en tiedä kerssistä..tuskin. joo en ole ehtinyt testaa vielä riittävästi.. mutta kohtuullisen kovaa kulkee tuollakin ja hyvin tykittää ulos mutkista onewaylla. luulen että suuremmasta nopeudesta ja pidemmästä välityksestä on vaan ajolleni haittaa, tuon rajatorppa on kuitenkin aika tekninen rata nykyisin ja paikoin aika kapea. en kuitenkaan jäänyt suorillakaan muista.
katsotaan kun pääsen kokeilee sensorillista 13.5 motoria tuon 17 tilalle..
-
mitä sä arvelesit että onko toi viri vai vakio?
-
rediset 17 lankasella orion BL motor combolla (se on mun ent. auto)
-
kuinka tehokas tän vakio moottori on? onko se 4.0 vai 4.5 :huh:
-
kuinka tehokas tän vakio moottori on? onko se 4.0 vai 4.5 :huh:
Vai huiman 20 lankanen G20 hiilikone..
-
just näin. aloittelijalle sopiva lipo akulla.
-
mistä näihin TF-5 saa varaosii? löydän vaan englannin kielisii sivuja.
-
otat manuaalin käteen ja katsot sieltä räjäytyskuvasta osanumerot ja syötät tänne www.kyosho.fi
jos manuskaa ei ole niin saat sen www.kyosho.com support -osastolta
jenkkisaiteilta voit selailla osia tai sitten kyosho.de
-
Täältäkin voi selailla joitakin varaosia:
http://www.rcjkl.fi/tuotehaku.asp?lang=1&sua=1&ak=93&tk=435242
-
miten näitä jarruja säädetään? kun ajan, ei jarruta.. vaikka autossa on jarrut.
-
Onko Kyosho julkaisemassa uutta mallia Touring-autosta nimeltään TF-6? Jos ymmärsin oikein Saksan Kyoshon sivuille ilmestyneen kisaraportin, niin Mätsälän EM kisoissa uutuus oli jo käytössä.
http://www.kyosho.de/event/index.php?framecontent.php?content=report&report=555
-
Onko Kyosho julkaisemassa uutta mallia Touring-autosta nimeltään TF-6? Jos ymmärsin oikein Saksan Kyoshon sivuille ilmestyneen kisaraportin, niin Mätsälän EM kisoissa uutuus oli jo käytössä.
http://www.kyosho.de/event/index.php?framecontent.php?content=report&report=555
Ainakin tästä voisi niin päätellä
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.shin-kyosho.com%2F2010%2F02%2Fpost-155.html
-
Onko Kyosho julkaisemassa uutta mallia Touring-autosta nimeltään TF-6? Jos ymmärsin oikein Saksan Kyoshon sivuille ilmestyneen kisaraportin, niin Mätsälän EM kisoissa uutuus oli jo käytössä.
http://www.kyosho.de/event/index.php?framecontent.php?content=report&report=555
Näinhän se on. Tehty harjatonta ja lipoja ajatellen.
-
Kyosho näyttää tänään julkaisseen manuaalit ja räjäytyskuvat uudesta TF-6 autostaan sivuillaan osoitteessa:
http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/tf-5/tf-5_index.html
-
moi! voisitteko kertoa että kestääkö auto 11,1V 3 kennosta lipoo? aattelin et sais aika hyvän akun. entäs millanen virimoottori siihen sopii ilman että noparia pitäis vaihtaa? joten odoittelen vastausta
-
moi! voisitteko kertoa että kestääkö auto 11,1V 3 kennosta lipoo? aattelin et sais aika hyvän akun. entäs millanen virimoottori siihen sopii ilman että noparia pitäis vaihtaa?
Auto varmaan "kestää" kolmikennoisen lipon, mahtumisesta siinä kohtaa vain kysymys. Mutta "perinteisesti" touringia on ajettu vain kaksikennoisilla lipoilla, joita itsekin suosittelen käytettäväksi. Näilläkin tehoja löytyy jo riittävästi, ajoaikaa ainakin sisäradoilla yleisesti virimoottoreillakin miltei kymmenen minuuttia. Toki koneen lämmöt ovat asia, joka tässä kohtaa ennemmin "katkaisee ajot", kuin akun puutuminen.
Moottorirajoitusta en osaa sanoa, kun en ko. automerkin rtr-noparista tiedä mitään...
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Vakionoparissa on lipo cut-off, ja taitaa kestää "vain" 2S lipon. (jos sulla on Kyoshon suomenkielinen manuaali niin siitä pitäs selvitä nuo asiat)
-
eipä ole suomenkielistä manuaalia, mutta onhan minulla joku vissii onhan mulla jotain 8,4V miniliittimelläkö se oli kuhan saa sopimaan. entäs kun mullakin oli ongelmaa jarrujen kanssa niin kuinka niitä säädetään? akku siis on airsoftausta varten hankittu http://www.milgear.fi/kauppa/akku-crane-mp5sd6-intellect-1600-miniliitin-p-2504.html
-
No tuossa ei riitä kapasiteetti eikä purkuvirtakaan rc-autolle eli voit unohtaa.
-
niin miten niitä jarruja säädetään??? ois vähä kiire tietää
oisko tää hyvä moottori http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Viritetyt-moottorit-ja-hiilet/Axial-55T-Electric-Motor-108893 ?
-
Kone on tarkoitettu crawleriin, jossa ei ajeta nopeasti...
Moottoreissa, niin harjattomissa kuin harjallisissa, pätee sääntö: vähemmän käämikierroksia -> enemmän tehoa.
TSS-10 eli stanuluokassa ajettiin aikanaan 27-lankaisilla hiilikoneilla. Esittelemäsi kone on 55-lankainen, eli huimasti tehottomampi. Suosittelisin aloittamaan joko jostain 27-lankaisesta, tai ehkä jopa hieman kireämmästä.
-
ahaa, kiitos. nyt tiedän taas vähän enemmän.
-
miten niitä jarruja säädetään?
-
vakionoparissa on asetukset jarru päällä/pois, meniköhän se niin että pidetään sitä nappia pohjassa siinä joko suoraan tai sitten käynnistyksen yhteydessä.... kyosho.com:sta löytyy manuaalit josta voit katsoa
-
kiitos, tuosta oli jo apua.
-
eipä tunnu paljoo jarruttavan mutta kyllä sillä pärjää. kestääkös auto mahollisesti ulkona ajoa? esim sileellä jäällä?
-
kyllä kestää testattu on mutta jään tarvitsee olla vaan puhdas :cheesy:
muuten ei tuu mittään
tässä videoo todisteheeksi :shocked:
http://www.youtube.com/watch?v=8edB3OuWzwc