Traxxas Slash 4x4

[vms]

Ei tarvitse päivittää.

Hyvä video. Ajattelin työstää akselia varovasti puukolla tai siklillä. Täytyypä katsoa myös muut samaisen tekijän Slash-videot.

[vms]

Pakkohan se oli valot laittaa. Hemmetti että kävi tuuri kun tilasin Summitin valopaneelin jossa y-haaroitin mukana, eli virrat noparin liittimeltä suoraan.
Tuo valopaneeli sopi suoraan Slashin etupuskuriin kun tein päihin
pienet lovet, lukittuu puskuriin hyvin ja on helppo siirtää toiseen autoon, kuvat kertokoon...

Toistin saman, hyvin toimii. Materiaalinen työstäminen pohditutti aluksi, lopulta terävä puukko riitti lovien luontiin.

[vms]

Vinkkinä että ehkä Hobbykingistä seuraavaksi, esim:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14471__Turnigy_5000mAh_3S_40C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html

Slash 4x4:n akkupaikka on sekä liian kapea (johtojen kohdalta) että matala tälle akulle. Kun akku nyt kuitenkin jo ostettua, niin miten ongelma kannattaisi korjata, etenkin tuon korkeuden osalta?

[lamppu8]

Itse tein Dremelillä pienen kolon akkukoteloon johtojen kohdalle, jolloin akku mahtuu menemään kotelon pohjalle asti. Hyvin on kestänyt ja toiminut. Akun ei pitäisi muutenkaan päästä liikkumaan kotelossa, mutta jos niin jostain syystä käy, niin tuolla käyttämälläni systeemillä akku tai sen johdot varmasti kärsii.

[HPee]

Kyllä tuo pitäisi korkeudenkin puolesta sopia. Käännät vain kiinnikkeen oikein päin ja painat kunnolla. 

[kojo]

Itselle tuli tilattua pro-linen säädettävä akkupanta slässiin. Itse käytän nykyään pelkästään saddleja, joten tuolla pitäisi olla melko helppoa punoa minkalainen patteri vaan kiinni autoon, eikä tarvitse pelailla irtosokkien kanssa.

[mamyllyn]

Hello,

Ajattelin jakaa yhden vinkin joka on helppo tehdä ja ainakin oman Velineonin kohdalla hyödyllinen:
omassa myllyssäni akselissa oleva tasainen harja on liian lyhyt Robinsonin pinioneille. Eli kun sen yrittää kiristää paikalle, niin ruuvi jää juuri harjanteen ja pyöreän akselin kohdalle eikä se pysy kiinni.

Irroitin moottorin paikalta, kiinnitin sen ruuvipenkkiin ja jatkoin harjannetta lähemmäs moottoria. Nyt on Robit kiinni laitteessa ja ainakin alkutestien perusteella metalli - metalli rattaisto on osoittautunut todella hyväksi vaihtoehdoksi. Auto rullaa pirusti paremmin ja saa vaan painaa hanaa :-)

[Erkkeli]

Ostin velineon 3500 tilalle Castlen 2400+MMP SCT paketin johtuen lämpöongelmista. Pettymys oli todella suuri, kun pääsin ensimmäistä kertaa autoa koittamaan. Vaihdoin välitykseksi 18/54 ja ajoin 3s 35c akulla ja auto kulki kuin practise modessa velineolla. Ennen ostosta tutkin netistä eri vaihtoehtoja ja päädyin lopulta tuohon kun ei 3800 comboa vielä ollut saatavilla. Onko jollain muulla tuo 2400 kv combo ajossa? Millä välityksillä olisi syytä ajaa?

[mamyllyn]

Ostin velineon 3500 tilalle Castlen 2400+MMP SCT paketin johtuen lämpöongelmista. Pettymys oli todella suuri, kun pääsin ensimmäistä kertaa autoa koittamaan. Vaihdoin välitykseksi 18/54 ja ajoin 3s 35c akulla ja auto kulki kuin practise modessa velineolla. Ennen ostosta tutkin netistä eri vaihtoehtoja ja päädyin lopulta tuohon kun ei 3800 comboa vielä ollut saatavilla. Onko jollain muulla tuo 2400 kv combo ajossa? Millä välityksillä olisi syytä ajaa?

Moi,
Kokemusta ei tuosta ole, mutta Castlen sivulta lukiessa todetaan tuolla voitavan ajaa eri välityksillä. En ole itse vielä tutustunut asiaan, mutta voisiko sopivan välityksen laskea kv-arvojen eroitukesta?

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

[jon.lindgren]

Kokeile syöttää arvoja tuonne:
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/index.html

Koneen lämpöjä on syytä seurata välityksiä vaihdettaessa.

[4wdkanootti]

Lainaus tuolta foorumilta: http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/486732-castle-sct-setup-slash-4x4.html
"I run the 2400 kv in my Slash,gear up on the pinion 18-20 and it will fly! The torque is very impressive."

Jos ei tuolta tunnu, nii tee perus setup uudestaan, josko olis jäänyt osa tehonkäskyistä saamatta.

Täytyyhän 4-pole moottorin kunnossa ollessaan antaa vääntöä ton luvatut 20% enemmän kuin vanhemman suunnittelun 2-pole koneet.
Jos edellinen setti ole kv-luvultaan 3500 ja sama akku, kone kiersi 38850rpm. spurri 84/18 suhteilla siis 8325rpm. Välityssuhde tossa 84/18 on 4,66.
2400 kv koneella 3s akulla kierrosluvuksi tulee 26640. Tarttet suhdeluvun 3,2 samaan nopeuteen.
84 spurrilla siis pinioni laskimella 26,25 = varmaan isompaan vauhtiin päin täsmätään hampaat eli 27T

[Erkkeli]

Täytyy myöntää oma tyhmyyteni ja ilmeisesti luetunymmärtäminen. Jostain syystä piti moottorista tulevat johtoa kytkeä ristiin, kun esc luuli eteenpäin menoa peruutukseksi, joka on vakioasetuksena 50% tehosta. Nyt lähti auto kukkumaan ja nurmikot rullalle. 

[Bigbear]

onko kukaan "penkittänyt" velineonin myllyä tai tuota mainittua castlen moottoria?

[mamyllyn]

Moi,

Sadepäivien kunniaksi purin mun kaaran osiin ja tutkin mikä on tilanne. Auto on ostettu parisen kuukautta sitten ja ajotunteja voisi olla jossain 20-40 tunnin välillä. Tässä siis tuntumaan tämän testijakson ajalta plussista ja miinuksista laitokseen liittyen. Kommentoikaa näkemyksiäni ja katsotaan onko muilla samoja kokemuksia.

Hyvät puolet:

- muovimateri kestää pirun hyvin iskuja
- osat on kohtuullisen edullisia
- mylly on pirun tehokas
- etu ja takapää on helppo purkaa- auto on yleinen, eli varaosien saanti Sabelta on pirun hyvää -kuten myös ensiluokkainen palvelu!

Negatiiviset puolet:

- Onko autoa kertaakaan testattu käytännössä ennen valmistuksen aloittamista? Viittaan tällä modeihin, jotka piti ainakin uudelle Ultimatelle tehdä heti ajamisen aloittamiseksi: kardaanin suojaus ja slipperin mutterin suojaus. Todella onnetonta touhua, että noin puolen tonnin harrastusvehkeelle joutuu tekemään tuollaisia viritelmiä.

- Pohjalevyn kennorakenne on varmasti kestävä, mutta sisäpuolen olisi voinnut jättää tasaiseksi. Tämä kerää kaikki mahdolliset kivet ja p*skat koloihin.

- Muoviosien kirteet ei monessa kohdassa kestä vääntöä edes sähkökoneen 1-momentilla joka on aivan olematon. Esimerkkinä jousien kiinnityspisteet koritolpissa ja diffien alaruuvit jotka pitävät koteloa kevyesti kasassa.

- Motormountin vaihto on lähes pakollinen: ainakin itselläni hajosi kardaanin takalaakerit jatkuvasti ennen King Headzia. Sen kanssa ei ole enää mitään ongelmia.

- Muoviset slipperyt ei kestä, jos kytkin on hieman kireämpänä. Robinsson korjasi ongelman ja saisi olla "vakiokamaa". Auto myös rullaa aivan eri tavalla tällä tarkasti työstetyllä rattaalla (mulla on saman valmistajan extra hard pinionit.

- Kolmekennoisella lipolla lämmöt eivät pysy kurissa edes vakiovälityksellä ilman erillisiä jäähdytyksiä. Silti autoa mainostetaan 3S-sopivaksi.

- Vetonivelet on tosiaan syytä modata tai ne menee aivan jumiin. Myös muovimateriaali on aika heikkoa kiinnityspisteen osalta yläpäästä (josta tulee diffiin kiinni)

- Mainostetaan 100% vedenkestäväksi, mutta aikamoisen huollon laite vaatii sen jälkeen ja kaikki mutterit on ruosteessa. Mutterit ovat myös heikkoja ja kannat kärsivät helposti. Tietysti ne pitää kuivata ja öljytä vesiajojen jälkeen -> rosteriruuvit olisi olleet ehdottomia tässä pelissä mainostusta ajatellen.

Yhteenveto:
Auto on pirun nopea ja kestää hienosti iskuja. Se on kohtuullisen helppo huoltaa.
Osa suunnittelusta on tosin hyvin onnetonta ja muovissa ruuvien kierteet kestää monessa kohdassa surkeasti. Hieman enemmän alumiiniä käyttämällä, tästä olisi saatu todella hyvä kapistus!

LISÄYS: Mainitkaa millä akuilla ajatte! On aika iso ero rasituksissa Nimh:lla ja kolmekennoisella tehokkaalla lipolla!

[sprawl]

Hyviä pointteja mutta itsellä slash 2wd, 4wd sekä stampede 4x4 kokemuksella:

- 0 pyöreätä ruuvia
- 0 sileää mutteria
- 0 hajonnutta "kardaanin laakeria"
- puolen vuoden aikana 4 muovista spurria

Työkaluina ainostaan hudyn tuotteita. Ei porakonetta, sillähän ne jengat sileeksi saa.

Ja siinä rungossa on koloja varmaan tehty sen takia että se pohja kestää jotain, jos se olis vaan sileä muovi liuska niin mitä luulet että tapahtuu rajussa alastulossa? Poikkihan se menis.

Tuolla vesikestävyydellähän tarkotetaan lähinnä sähköosia mutta ei niitäkään taida takuuseen saada jos järveen ajat ja hajoaa. Ainakin näin jossain foorumilla oli takuuehtoja selvitelty. Mutta hyvinhän se vettä kestää, kokeiltu on.

[mamyllyn]

Hyviä pointteja mutta itsellä slash 2wd, 4wd sekä stampede 4x4 kokemuksella:

- 0 pyöreätä ruuvia
- 0 sileää mutteria
- 0 hajonnutta "kardaanin laakeria"
- puolen vuoden aikana 4 muovista spurria

Työkaluina ainostaan hudyn tuotteita. Ei porakonetta, sillähän ne jengat sileeksi saa.

Ja siinä rungossa on koloja varmaan tehty sen takia että se pohja kestää jotain, jos se olis vaan sileä muovi liuska niin mitä luulet että tapahtuu rajussa alastulossa? Poikkihan se menis.

Tuolla vesikestävyydellähän tarkotetaan lähinnä sähköosia mutta ei niitäkään taida takuuseen saada jos järveen ajat ja hajoaa. Ainakin näin jossain foorumilla oli takuuehtoja selvitelty. Mutta hyvinhän se vettä kestää, kokeiltu on.

Kiitokset vastauksesta.

Rungon kennorakenteen koloilla tarkoitin juuri sitä, että sen yläpinnan olisi voinnut päälystää ohuella kerroksella: eikä kakka jäisi koloihin.

[Volvospede]

- Muoviset slipperyt ei kestä, jos kytkin on hieman kireämpänä. Robinsson korjasi ongelman ja saisi olla "vakiokamaa". Auto myös rullaa aivan eri tavalla tällä tarkasti työstetyllä rattaalla (mulla on saman valmistajan extra hard pinionit.

Onkohan välys ollu liian tiukka jossei muovispurrilla rullaa?

Ja onko moottorin laakerit kestäny, itellä tullu jo kaks laakeriremonttia tehtyä tosin 2wd auto mutta sama motori. Ehkä 4wd:ssä moottori on paremmin suojassa kuin 2wd:ssä.

[mamyllyn]

- Muoviset slipperyt ei kestä, jos kytkin on hieman kireämpänä. Robinsson korjasi ongelman ja saisi olla "vakiokamaa". Auto myös rullaa aivan eri tavalla tällä tarkasti työstetyllä rattaalla (mulla on saman valmistajan extra hard pinionit.

Onkohan välys ollu liian tiukka jossei muovispurrilla rullaa?

Ja onko moottorin laakerit kestäny, itellä tullu jo kaks laakeriremonttia tehtyä tosin 2wd auto mutta sama motori. Ehkä 4wd:ssä moottori on paremmin suojassa kuin 2wd:ssä.

Spurrien kohdalla mietin ihan samaa alussa, mutta välys on säädetty usein paperinpala-tekniikalla. Eli ei ole tuntunut kovin tiukalta. Noiden metallirattaiden työstö on varmaan vain niin paljon tarkempaa?

Ps. Laakeriongelmia voi tulla varmaan metallisilla rattailla, jos niitä tulee jo muovisillakin. Katsotaan mitä tapahtuu.

[sprawl]

ite oon säätäny "näppituntumalla" spurrin ja pinjonin välisen kosketuksen.

on niissä eroja, joskus tosi vaikea saada välystä niin ettei kuulu yhtään "rahinaa" kun lattialla työntää autoa eteenpäin mutta yleensä menny heti heittämällä hyvin paikoilleen.

Eli kyllä ne saa kunnolla säädettyä käsinkin niin että rullaa nätisti, mutta se vaatii välillä kärsivällisyyttä.

Tuohon kotelointiin sen verran että voi olla että kaikki sähköt on "upotettu" pohjalle sen takia että saa vähän sivusuojaakin laitteille.

[kojo]

Ei sillä paperitekniikalla tule yhtään mitään, paljon paremman saa kun opettelee säätämään näppituntumalla. Suurimmassa osassa autoista näkee, milloin välys on sopiva, ts. rattaat eivät saa pohjata toisiinsa.

[mamyllyn]

Ei sillä paperitekniikalla tule yhtään mitään, paljon paremman saa kun opettelee säätämään näppituntumalla. Suurimmassa osassa autoista näkee, milloin välys on sopiva, ts. rattaat eivät saa pohjata toisiinsa.

Jep, säädän itsekkin metalliset "tuntumalla".

Lopputulos muuten täydellisen huollon jälkeen on se, että jousitus tai ohjaus ei tainnut olla yhtä herkkä edes kaupasta hakiessa :)

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

[Bigbear]

Hyviä pointteja mutta itsellä slash 2wd, 4wd sekä stampede 4x4 kokemuksella:

- 0 pyöreätä ruuvia
- 0 sileää mutteria
- 0 hajonnutta "kardaanin laakeria"
- puolen vuoden aikana 4 muovista spurria

Työkaluina ainostaan hudyn tuotteita. Ei porakonetta, sillähän ne jengat sileeksi saa.

Ja siinä rungossa on koloja varmaan tehty sen takia että se pohja kestää jotain, jos se olis vaan sileä muovi liuska niin mitä luulet että tapahtuu rajussa alastulossa? Poikkihan se menis.

Tuolla vesikestävyydellähän tarkotetaan lähinnä sähköosia mutta ei niitäkään taida takuuseen saada jos järveen ajat ja hajoaa. Ainakin näin jossain foorumilla oli takuuehtoja selvitelty. Mutta hyvinhän se vettä kestää, kokeiltu on.

Yhdessä sullekin hyvin tutussa Slashissa on slipperinsäätö mutteri oli pyöreä ja muutama ruuvi korvattu ei alkperäisillä. Sekä Spurri melko sileä :)
Sinänsä nekin toimivat, mutta tuo slipperin kiristys mutteri tuntuu olevan arka paikka ilman suojausta.

Vaihdoin Slashin Losin TEN-STCE:n ja metalli tuntuu mukavalta muovin jälkeen. Slash on varmasti kestävä, mutta olisi sitä voitu hiukan paremmin suunnitella.. Ei Losikaan täydellinen ole mm. tuumaiset ruuvit/mutterit olisi voitu korvata metrisillä.

Pinion/Spurri on varmasti kovilla 3s akulla ja pitkillä välityksillä, joilla autolla luvataan about 100km/h. Pienellä NiMh:llä auto varmasti kestää ja ilmeisesti NiMh:llä ja 2s LiPolla voi käyttää keskidiffiä. 

Joillakin myös tuntuu menevän noita kardaanin laakereita ja syyksi väittävät lämmön johtumattomuuden muoviseen laakeripukkiin. Metallisella osalla tuokin korjaantuu.


Vakio Slash ja muutama modi sekä 100€ upgrade osiin, niin homma toimii jo paremmin.  Samalla hinnalla tosin saa jo Losin TEN-STCE:n...

[sprawl]

Hyviä pointteja mutta itsellä slash 2wd, 4wd sekä stampede 4x4 kokemuksella:

- 0 pyöreätä ruuvia
- 0 sileää mutteria
- 0 hajonnutta "kardaanin laakeria"
- puolen vuoden aikana 4 muovista spurria

Työkaluina ainostaan hudyn tuotteita. Ei porakonetta, sillähän ne jengat sileeksi saa.

Ja siinä rungossa on koloja varmaan tehty sen takia että se pohja kestää jotain, jos se olis vaan sileä muovi liuska niin mitä luulet että tapahtuu rajussa alastulossa? Poikkihan se menis.

Tuolla vesikestävyydellähän tarkotetaan lähinnä sähköosia mutta ei niitäkään taida takuuseen saada jos järveen ajat ja hajoaa. Ainakin näin jossain foorumilla oli takuuehtoja selvitelty. Mutta hyvinhän se vettä kestää, kokeiltu on.

Yhdessä sullekin hyvin tutussa Slashissa on slipperinsäätö mutteri oli pyöreä ja muutama ruuvi korvattu ei alkperäisillä. Sekä Spurri melko sileä :)

sillehän en mitään voi jos edellinen omistaja on laittanu ruuvit pyöreeksi, tarkotin kommentilla lähinnä sitä että mun käytön aikana ei oo muttereita menny pyöreeksi kun on kunnon työkalut ollu.

[Bigbear]

älä ota itseesi.
Auto vastasi odotuksia.

Slipperyclutchin säätö mutteri oli sileä sen takia, koska sitä ei ole suojattu ja sinne pääsee ajonaikana kiviä, jotka sorvaavat sen sileäksi. Vakio pinion/spurri on aika kapea, jote, pintapaine on kova. Kun materiaali on suht pehmeää muovia on kuluminen väistämätöntä.

Slashin todella suuria vahvuuksia on sen yleisyys, jonka ansiosta modeja ja upgrade osia saa loistavasti.

[mamyllyn]

Hyviä pointteja mutta itsellä slash 2wd, 4wd sekä stampede 4x4 kokemuksella:

- 0 pyöreätä ruuvia
- 0 sileää mutteria
- 0 hajonnutta "kardaanin laakeria"
- puolen vuoden aikana 4 muovista spurria

Työkaluina ainostaan hudyn tuotteita. Ei porakonetta, sillähän ne jengat sileeksi saa.

Ja siinä rungossa on koloja varmaan tehty sen takia että se pohja kestää jotain, jos se olis vaan sileä muovi liuska niin mitä luulet että tapahtuu rajussa alastulossa? Poikkihan se menis.

Tuolla vesikestävyydellähän tarkotetaan lähinnä sähköosia mutta ei niitäkään taida takuuseen saada jos järveen ajat ja hajoaa. Ainakin näin jossain foorumilla oli takuuehtoja selvitelty. Mutta hyvinhän se vettä kestää, kokeiltu on.

Yhdessä sullekin hyvin tutussa Slashissa on slipperinsäätö mutteri oli pyöreä ja muutama ruuvi korvattu ei alkperäisillä. Sekä Spurri melko sileä :)

sillehän en mitään voi jos edellinen omistaja on laittanu ruuvit pyöreeksi, tarkotin kommentilla lähinnä sitä että mun käytön aikana ei oo muttereita menny pyöreeksi kun on kunnon työkalut ollu.

Onkohan sillä edellisellä omistajalla ollut huonot työkalut, vai voisiko syynä olla ruuvien heikkous (etenkin pintaruosteen jälkeen)?

Entä se slipperyn ruuvi: eikö sekään mene pyöreäksi ilman modeja?

[tstv]

Autossa on ilmennyt pari vikaa.

- Ohjaus ei palauta ihan keskelle vaan auto jää aina kaartamaan, molempiin suuntiin. Toista servoa on kokeiltu, se ei auta. Myöskään ohjauksen kalibrointi ei vaikuta. Mitähän palikkaa pitäisi alkaa vaihtamaan? Silmämääräisesti etupään osat on ehjiä

- Lämmetessä auto ei lähde liikkeelle ilman pientä tuuppausta (ei eteen eikä taakse). Kaasua painettaessa auto naksahtelee. Ohjaus toimii, mutta kaasu/pakki siis ei.  Liikkelle päästyään auto kulkee ihan normaalisti. Jonkun aikaa seistyään toimii taas. 2S:llä ongelmaa ei enää ilmojen viilennettyä ilman sisäkoria ilmene, sisäkorin kanssa n. minuutin ajelun jälkeen. 3S:llä ongelma ilmestyy melkein heti. Moottori ja Nopari pysyy ihan normaalilämmöissä. Olisiko VXL3S sanomassa sopimusta irti? Autossa on vakiotekniikka ja radiot.

[mamyllyn]

Autossa on ilmennyt pari vikaa.

- Ohjaus ei palauta ihan keskelle vaan auto jää aina kaartamaan, molempiin suuntiin. Toista servoa on kokeiltu, se ei auta. Myöskään ohjauksen kalibrointi ei vaikuta. Mitähän palikkaa pitäisi alkaa vaihtamaan? Silmämääräisesti etupään osat on ehjiä

- Lämmetessä auto ei lähde liikkeelle ilman pientä tuuppausta (ei eteen eikä taakse). Kaasua painettaessa auto naksahtelee. Ohjaus toimii, mutta kaasu/pakki siis ei.  Liikkelle päästyään auto kulkee ihan normaalisti. Jonkun aikaa seistyään toimii taas. 2S:llä ongelmaa ei enää ilmojen viilennettyä ilman sisäkoria ilmene, sisäkorin kanssa n. minuutin ajelun jälkeen. 3S:llä ongelma ilmestyy melkein heti. Moottori ja Nopari pysyy ihan normaalilämmöissä. Olisiko VXL3S sanomassa sopimusta irti? Autossa on vakiotekniikka ja radiot.

Onko sulla alumiiniset vai muoviset C-palat? Itse sain kääntyvyyden huimasti paremmaksi, kun hioin niihin uppoavat holkit karhunkielellä puhtaaksi ja kiiltäväksi. Kannattaa kokeilla.
Tarkista myös vetonivelet ja modaa niitä edellä mainitun vinkin mukaan. Ohjauksen herkkyyshän on helppo kokeilla avaamalla ohjaustangon ruuvi ja kokeilemalla kääntyykö renkaat suunnasta toiseen ilman vastusta.

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

[tstv]

Muoviset. Täytyy kattoa jos nuo vaihtaisi alumiinisiin tai ainakin uusiin muovisiin näin aluksi

[Volvospede]

Mul oli väljää joka nivelessä ja pallossa ja ohjaus teki just tollasta. Vaihdettuani ne homma parani oleellisesti ja servo vaihtamalla kunnolliseen tuli "täyrellinen ohojaus".

[tstv]

Äh, tilasin etupäähän kaikki ohjausosat uusiksi. C-palat ja Steering Blokit alumiinisina. Ihanan kallista..

Sitten pitäisi vissiin vielä tuo nopari vaihtaa ellei ole muita ajatuksia mistä tuo liikkellelähtöongelma aiheutuu..