Riippuu tietenkin, minkä kokoisista kennoista on kyse. Jos esim. kokoat hump packin viidestä AA-kokoisista kennoista, et saa sitä sopimaan neljän AA-kennon patterikotelon paikalle.

Käytännössä moottoripyörien suodattimiin tarkoitetut suodatinöljyt on samaa tavaraa RC-käyttöön tarkoitettujen kanssa. Pakkauskoko on vain hieman suurempi.

Aihe menee kuitenkin lukkoon, koska asiallinen keskustelu on päässyt hieman unohtumaan.

Jos se on 48dp, niin siinä isorattaassa on 100 hammasta. Tuo 1,8 mm hampaiden väli ei oikein istu laskennalliseen hampaiden väliin, koska laskennallisesti 48dp rattaassa hampaiden välin pitäisi olla noin 1,6 mm. Lisäksi minulla on sellainen mielikuva, ette noissa vanhemmissa "japaninihmeissä" olisi ollut ei-tuumanen hammasjako.

Eli laske sen isorattaan hampaat. Jos se ei ole 100-hampainen (+-1), autossa on käytössä joku ei-tuumainen hammasjako. Tällöin kannattaa tutkia, josko isoratas olisi nykystandardin mukainen ja vaihdettavissa nykyisiin 48dp rattaisiin (pinjonit menee samalla vaihtoon). Voit myös päätellä saman pinjonin perusteella 20 hampaisen 48dp pinjonin halkaisija pitäisi olla 11,6 mm.

Lisää laskuja voit tehdä http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/muuta/muuta.html sivun lopusta löytyvällä laskurilla.

64dp rattaita ei ole käytännössä koskaan käytetty krossareissa, koska nämä rattaat ovat hyvin pienihampaisia.

http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html#kaytto

Oliskohan joku jo ehtinyt etsimään sopivahkot säädöt XUT:iin? Oman auton olen saanut jo melkein sisäänajettua, ja radalle olisi kiva lähteä edes säädöt suurinpiirtein kohdallaan.

Voi käyttää. Naurustartin ykssuuntalaakeri antaa periksi samalla tavalla kuin moottorin käydessä.

RTR-paketit ovat yleisesti tarkoitettu laajin aloittajille, joten mitään aivan huipputavaraa on turha odottaa. Eli kaikki osat ovat yleensä optimoitu juuri ja juuri riittäviksi. Eli ne yleensä kestää ja toimii ihan kohtuullisesti. Toisaalta RTR-autot ovat yleensä jonkun kehittyneemmän version sisaria, joten osia voi sitten tarpeen mukaan päivittää myöhemmin parempiin.

Ei varmasti olisi tarkoituksenmukaista tehdä RTR-pakettia, jossa on kaikki viimeisimmät viriosat, useiden satojen eurojen sähköt ja vimpan päälle oheislaitteet. Kuka aloittelija nyt haluaisi ostaa esim. 1500 euron stadiontrukin. Pitemmälle ehtineet puolestaan haluaa itse koota pakettinsa ja käyttää jo olemassa olevia osia.

Minulla ei ole enää kyseistä autoa, mutta muistaakseni saman tyylistä ongelmaa esiintyi. Tällöin ratkaisin ongelman siirtämällä vetoakselilla hubin ulkopuolella olevan paksumman prikan hubin sisäpuolelle. Tällä vetoakseli siirtyi muistaakseni noin millin sisäänpäin.

Toinen epätodennäköisempi syy on se, että sinulla takahubin linkki on aivan liian pitkänä. Eli takana on raju positiivinen camber-kulma. Takarenkaat siis nojaa rungosta ulospäin.

Tuo tankki näyttää ehdottomasti saaneen iskua, mutta tankin sulaminen ei ole mitenkään mahdotonta. Itselläni on yksi tankki sulanut puhki. Syy tähän oli se, että autoni kylkeen ajettiin. En ottanut autoa sen enempää katsastukseen, koska kaikki tuntui toimivan hyvin. Törmäyksen seurauksena kuitenkin pilli oli siirtynyt nojaan tankkiin ihan reilusti. Kun polttoaine oli tarpeeksi vähissä pilli pääsi sulattamaan tankin kylkeen reiän.

Tämän seurauksena olenkin moneen autooni liimannut lämmönkestävän tarrasuikaleen tankin kylkeen juuri pillin kohdalle. Vaiva on pieni, painoa ei merkittävästi tule ja eipä sula enää.

Tuolla ruostumisella ei kyllä ole sen suurempaa yhteyttä vanhaan polttoaineeseen. Moottorin käydessä moottoriin imetään ihan kohtuullisia määriä kosteutta sisältävää ilmaa. Eli aivan tuoreellakin polttoaineella moottori voi ruostua. Kannattaa tutustua:

http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html#Polttoaineet

Ei auta! Pakko on opetella esim. englantia tai saksaa, jos haluaa erikoislehtiä rc-autoista. Suomalaisia erikoislehtiä ei ole.

Viinaa! Onhan siinä päivän lisäksi kellonaika.

Tuossa menee normaalisti sellainen kuukaudesta pariin.

Jotta tämä ei menisi ihan pelleilyksi, niin pamautetaan muutama fakta.

- Normaalille ihmiselle vaarallinen annos metanolia kerralla on 15 ml ylöspäin. Tämä määrä pitäisi siis saada vereen pienen ajan sisällä, jotta seurauksena olisi pysyviä vaurioita. Tietenkin pienemmät määrät aiheuttaa myös oireita.

- 0,8 ‰:n metanolipitoisuus häviää verestä yhdessä vuorokaudessa. Tämä on noin viisi kertaa hitaammin kuin etanoli (se normaalisti nautittava alkoholi).

- Humalatila/myrkytys alkaa hyvinkin nopeasti, mutta silmien ja keskushermoston vauriot kehittyvät hitaammin, joskus vasta 1–1,5 vuorokaudessa.

- Metanolimyrkytyksen oireita ovat humala, pyörrytys, heikkous, vapina, päänsärky, pahoinvointi, raju oksentelu, vatsan ja lantion alueen kovat kivut ja erilaiset näköhäiriöt.

- Jos Metanolia on joutunut suuhun tai silmiin, kannattaa ehdottomasti runsaan vedellä huuhdonnan jälkeen hakeutua lääkäriin. Toisaalta voihan sitä itsekin arvioida hieman kuinka paljon sitä metanolia on joutunut elimistöön. Ei se tippa vielä mitään aiheuta.

Sitten voimmekin pohtia miten tuon 15 ml saisi ajautumaan elimistöön ihon läpi. Ensinnäkin on hyvä muistaa se, että  polttoaine ei ole puhdasta metanolia ja metanoli haihtuu melkoisen tehokkaasti. Tästä voimme päätellä, että esim. käsille saa roiskua melkoisesti polttoainetta ennen myrkytysoireita, jos kädet edes pyyhkii heti roiskahtamisen jälkeen. Asia on tietenkin toinen jos uittaa käsiä siellä polttoaineessa. Minä en ainkaan sitä tekisi.

Eli yhteenvetona voisi sanoa, että metanoli on todellakin vaarallinen myrkky, mutta jo tervettä maalaisjärkeä käyttämällä vaara on erittäin pieni.

Onkohan sinulla servon ja kaasarin välillä siinä linkissä jousta, joka palauttaisi sen kaasarin luistin kiinni asentoon?