En ole koskaan törmännyt moiseen, että myytäisiin vahvempana.

korjailin itsekin tuon ylläolevan kaavan, koska pinta-alaa en ollut laskenut ollenkaan.

On tullu huomattua että joissain rc autoissa normaaliruuveina käytetään 10.2 ruuveja... Mikä on näiden lujuus verrattuna titaaniin?
Itse hommaan aina 12.9 ruuveja jotka on todettu ainakin erittäin hyviksi kaikissa kohteissa.
Ja jälleen... mikähän 12.9 tavaran lujuus olis?
Googlehan tämän mitä todennäköisemmin kertoisi, mutta kun tuntuu olevan täällä tietävää porukkaa niin otetaan tieto tätä kautta niin saadaan se muillekkin asiasta kiinnostuneille esiin.
......

Otetaan 12.9 ruuvi esimerkiksi.

-Ensimmäinen numero tarkoittaa murtolujuutta x 100 = 1200 MPa (MPa on sama kuin Newton/neliömillimetri)

-Toinen numero on prosenttia tästä murtolujuudesta = 90 %

-12.9 ruuvin lujuus on siis 1080 MPa.

Ja vielä verrattuna titaaniin, jonka murtolujuus (6Al-4V) > 1100 MPa, niin häviää vielä vähäsen. Siis oikeat seostetut suurlujuusteräkset menevät ohi titaanin lujuudesta.

edit Alffille:

1mm halkaisijan 8.8 ruuvin pinta-ala on 0.785 mm^2, jolloin se kestää n. 502 N kuormaa. Roikottamalla 51 Kg kuormaa ruuvissa suorassa vedossa ilman leikkausjännityksiä päästään murtorajalle.
(51 kg * 9,81 m/s^2) */ ( (0,5 mm)^2 * 3,14 ) = 637 Mpa)

Tuossa noita Antin auton kasauskuvia kattelin ja silmään osui yksi virhe...

Ohjauslinkki on nurinpäin.....

....Onhan varmasti muistettu laittaa lukitetta vetoakseleiden nivelten pikkuruuveihin....

Niinhän tuo näyttää olevan. Muutenkin täytyy käydä suunnilleen läpi, ettei ole muita vastaavia häröjä. Ylätukivarret edessä ja takana on ainakin "väärin".

Vetareiden läpikäynti kuuluu kasaukseen, vaikka olisivatkin valmiiksi niputettuja. Reiskassa en käynyt huolella kaikkia läpi ja yhdestä alkoi tapit putoilla. Piti tehdä tappeihin ura pidätinruuville, vasta sitten alkoi pysymään.

Poikien kanssa kun kasailee, näitä sattuu. Käydään läpi ennen ajoa.

Nyt on kasailtu illan mittaan. Todella hyvä kasattava, ihan samaa tasoa kun reiskakin, joka on omasta mielestä tähän asti ollut paras sovitteiltaan.

Kaikki ulostulot, vetarit ja jopa alumiinisten iskaritukien taustat, jotka ei tule näkyviin on kevennettyjä.

Diffit vaikuttaa herkiltä jo heti alkuunsa, järeetä ja tarkkaa tekoa muutenkin. Pitää äkkiä päästä testaamaan tota diffin säätöä.

Illan saldo









lisää kuvia

Tossahan on vielä puutteita mm. Tuukan mainitsema lavan vastapaino-osuus. Sen voisi mielestäni riittävällä tarkkuudella hoitaa korjauskertoimella. Kaikissa paloissa (eri tiheyksisissä) on vastapainon suhteellinen osuus sama, noin ainakin lähelle sinnepäin (tietty kevennykset yms. sotkee pakkaa).

Noi jouset oli Tuukalle, jos into riittää tehdä exceliin jotain, niin tossa parit alkuarvaukset. Jos laitat oikeat arvot, eli kiepin sisähalkaisijan ja langan paksuuden voin laskea tuon jousivakion sillekin.

Mika:

Tämmösellä laskennalla voisi optimoida kytkimen kiinnioton ajankohtaa. Hakea sopivia pala - jousi yhdistelmiä, joilla
vaikka kytkin toimisi samanlailla kuin se paras kytkin, mikä otti kiinni niiiin hyvin :)

kytkinkelloa voisi myös käyttää samassa sopassa säätökomponenttina, niitähän on myös hieman eri halkaisijalla.

Eli lähinnä eri kytkinkomponenttien vaikutuksen arviointia.

Vielä kun lisäisi kitkan mukaan, niin voisi tutkia luistamista. Eli millä kierrosluvulla on kytkimellä kyky siirtää kaikki moottorin antama teho. Siihen vielä moottorin vääntökäyrä mukaan, niin olisikin mallinnettu kytkimen luisto suhteessa moottorin kierroslukuun......

...Ei kait tuo ole kuin keskipakovoiman laskentaa suhteessa kierroslukuun?

keskeiskiihtyvyys a = (v*v)/r

jossa v=ratanopeus eli lavan nopeus kehän tangentilla
         r=säde

F=m*a

F=jousivoima k*x (jousivakio * liikematka)
m=lavan massa

oisko jotensakkin tolleen..

Eikös letkut mee kuitenkin oikeisiin "töpseleihin", vaikkakin lyhkäset ovat

http://www.neobuggy.net/images/News/tmm6.jpg

Suunnilleen vuoden verran ajellu tolla spm:n säädettävällä kytkimellä.
Mukava käyttää, kun on vain yksi jousi. Ei mee jouset poikki. Säätöruuviin kun muistaa laittaa ruuvilukitetta, niin toimii.

Krossarille joko löysin tai korkeintaan medium jousi. Jäykintä voi varmaan käyttää rata-autoilussa(?), jos tarvii todella korkeelta kiinniottavaa kytkintä.

Aika erikoisen näköinen jo ulkoisesti koppa päällä. Mikä toi boxi-systeemi tossa etu-ikkunan kohdalla on? Ilmanputsari vai tankki?

Tankkihan se, on keskellä autoa etuikkunan kohdalla.  Tankilla vielä erillinen kansi tossa korin yhteydessä, ei mee lika tankkausaukosta sisään.

http://www.teammagic.com.tw ton pitäs ainakin toimia.
Sivut vaikuttaa ainakin tänään hitailta, ilmeisesti moni muukin kattelemassa uusinta julkistusta.

opa:

Profi 301:
Tossa on siis vaihdettava modulaatio AM tai FM (ainakin laittamiesi tietojen mukaan). Eli siis kumpi vaan modulaatio toimii.

Toisaalta nopeampi pulssitaajuus lähettimessä voi estää muiden vastarien käytön, mutta luulisi senkin olevan kytkettävissä pois päältä.

Eli kannattaisi selata ohjeista näiden toimintojen käyttö.

Edit:
http://www.multiplexusa.com/Support/supportFS.htm   (ohjeet)

nopealla vilasulla tosta nopeemmasta lähettimen "ohjeesta" ei ole haittaa muiden vastarien käyttöön. kannattaa toki tarkastaa joltain, joka tietää varmasti.

voi kääntää.

yleensä kaasari onkin juuri "väärinpäin" tehdasasennuksena.

lämmön hukkaaminen nopeesti jarruista olisi tärkeää, mutta en tiedä onko näissä autoissa tällä mitään merkitystä.
eli väsähtääkö jarrut näissä ?

Omia päivityksiä' R-malliin. Eka osa sovituksessa (kävi heittämällä), muut vielä odottelee. Viimeistelykin on tekemättä.

Eteen säädettävä kick-up (5-7 astetta) + sisäreunasta säädettä auraus (ilmeisesti turha?).
Taakse säädettävä anti-dive ja auraus (ihan peruskulmillla).

Joo näähän on jo nähty, pro-mallissa jopa vakiona. Lisänä vielä pussillinen teräspalloja, jos ei pallot enää kulahtais.

Mika: pääset sitte testaamaan sinäkin X-rayn. Toivottavasti täyttää odotukset.


http://www.edu.stadia.fi/~0001371/uudet_osat.jpg

Siitä vaan rosterista ku rosterista rakentelemaan... ei vaan oo yhtä kovaa ku kunnon teräs.
Miks luulette että autoissa ei käytetä rosteria?
AIVAN...
Koska se on pehmeää...

Kustannuskysymykset ei toki ratkaise.

Rosteri ei ole kovaa tavaraa... Itseasiassa jos teet vantit rosterista niin alkaa paukkumaan ja vääntymään joka kaadosta.

Eiköhän tota ruostumatonta terästäkin löydy erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi korkealujuuksista ruostumatonta (1200 Mpa myötölujuus).  Vertaa vaikka perus rakenneteräs myötölujuus luokkaa 350 Mpa).
Noin nopeesti katottuna, kunnon teräksistä.