Kattelin, ja kuuntelee n ton videon verottajasta. Kivastihan tuo nyt lähti ja pysähtyi. Liukkaat tassut 
Moottori tai voimansiirto piti erilaista ääntä per puoli. Voisi olla poraillessa lootat erilaistuneet, tai toinen kuivempi.

80-luvun alussa ajeltiin opiskelijan budjetin takia äitin pikku kauppakassilla, auto täynnä, kaasupohjassa kulki melkein 80kmh. Ohitte menii jonkin sortin pärisevää polttomoottoria käyttävä rc-auto, ja heti perään jenkkirassi, onka sivuikkunasta roikkui ensimmöisen ohjaaja "reibanit" silmillään. Mulle kans!

Kävin yhtä käytettyä kattomassa. Kaupasta puhuttiin niillä ehdoilla, et näyttää kuin se käynnistetään, ja millanen on ajoaika tankillisella. Kello 10 oli paikalla ja kello 20 lähdin pois, vielä ei ollut saanut käynnistymään.

Maailma vei eteenpäin ja omia rc-autoja tuli, mutta sähköillä. Liikkui "aina" heti , edes hetken ja hiljaa :)
Niin mä sitten olen pysynyt myöhemminkin näissä sähköautoissa.

1. sulla on 2 samanlaista konetta myyntitietojen mukaan, mutta onko ne koskaan olleet samanlaiset?
(ei olis eka kerta ku saat muuta ku tilaat.)
Ilmassa ja vedessä, missä kuormitus on pehmeää ja tasaista pidonvaihtelun suhteen, pojat uskaltaa tehdä y- haarat, ja laittaa 2 konetta yhteen nopariin täysin rinnan (tietty ilman hal-antureita) Käyttävät suhteessa puolet kuormittavia propelleita tai massalimppuja. Vertailevat letkun tai tuurnan läpi kuuntelemalla ääniä....
Mä en ole koskaan edes koittanut tuota, ku vaihe-eron pitäs paperilla tehdä sykkivä oikkari.....

"pelotteluosio":
Tommonen 100A virtoihin pystyvä 60mm pitunen kone on 0,018 ohmin vastuksella! Sitä ei tavallisen mittarin virheen yli edes näe. Sen työ perustuu pieniin sykäyksiin oikkaria, ja jäähytaukoihin. Sen käämin pitäs tehdä järkkykova magneettikenttä, eikä toimia vastuksena. Tähän se tarttee vasteen, näissä se on toi kestomagneetti. Jos Sisään tuupattu 14v100A eli yht 1400 wattia muuttuu 90% hyötysuhteella liikkeeksi, ni hukkalämmöksi jää 10%, suht  140 watin lämpö. Sen pitää imeytyä jonnekkin, yleensä ajoviimaan ja rakenteitten massaan leviten. Kuvitellaanpa, et saat koneen magneetin sataan asteeseen ja tyystin magneetittomaksi! Sait 1400wattisen kiukaan, koska yhtään energiasta ei osaa muuttua liikkeeksi!.
Toinen kuias tulee sitten viereen, eihän nopari osaa enää tahdistua, vaan palaa toiseen oikkariin...
Tuplaan kuormaan palaa sitten useimmiten akut !

Mä en tiedä edes virallista konstia, mutta kerron miten mä sen teen.

Ankkurin magneetin testauksen puupalan läpi taisin jo kertoa puhelimella. Siis että 26mm puupalan läpi kannattaa erittäin hyvin kylmänä ittensä, eikä laatukoneen magnetismin eroa ehdi huomata , ku ottaa astiasta jossa on hanakuumaa vettä kuumentanut akselin. Halppiskiinalainen kannattelee itteään, mutta heikentymän huomaa. Jos ei huone-kylmänä kannattele itteään, roskiin tai jääkaapin oveen laskupinoa pitämään.

Käämin testaan näin:
Mä rouhasen halppiskaupasta 3 kpl "traktorin" H4 lamppuja, mitä isommalla wattimäärällä sitä parempi.
Mä laitan joka johtoon sarjaan koneen kanssa H4 lampun jossa molemmat langat palamaan yhtäaikaa rinnan. (Ehkä pari löysää kieppiä rautalankaa ja jesari yli et jotain näkis viereenkin, jos kestää sen hiillostumislöyhkän sitten.) Tollanen on min 10A välikorma, ja pieni, mutta mun noparit on ruvenneet pyörimään näinkin, viimeistää heittämällä alkuun.
Pyörintämassana mulla on ex porakoneen istukka akseliin kuin poranterään kiinnitettynä, rumpu.
Kun yrittää ajaa konetta niin hiljaisilla kiekoilla kuin trimmerillä kaasusta jatkuvaa tulee, ja säämiskä-rukkasella jarrutteleekin, saa nähtyä lievää välkynvärinää valoissa.
Terveessä koneessa ei tule liki salaman olisia kirkkaita välähdyksiä sekaan, oikkaroiva-käämisessä tulee, yleensä vain yhteen. Sellasen koneen ankkurin testaan, kuoret käämeineen pistän "verkonpainokasaan".
Poislukien ne ryntäilyt, kun nopari hukkaa tahdin ja aloittaa alusta, silloin joka lamppu kirkastu samalla lailla hetkeksi.
Sitten  pussissa samaan hanakuumaan uimaan se koko kone,  ja uusi testi tästä lämmöstä hiljalleen jäähtyen.
Kastumisesta:
Jos se ei saa suolaa, tai suolaista savea, ni vesi ei oikkaroi.  Terveeksi uskottu saa sitten min. pari vuorokautta, avattuna, aikaa kuivua käämien seasta sitä vettä, jos kastui.. Jos vettä oli käämien seassa ja otat työtä, ni se painepesee lakat kupareista justiinsa.
Kiinni liimattuja olen joko viikon kuivannut, tai availlut. Jälkimmäinen ohjeeksi erikseen pyydettäessä, ettei turpoa juttu kirjastoksi asti.

Näitä diffejä korjaillessa huomasin tällästä:
Käytetty kuppi, mutta tönärillä uuden kanssa samat mitat, ne jotka pääsi mittaamaan.
Kaikki rattaat uutta.

Silti 1,1mm päittäisväljää !

Ei tommonen voi kestää ku pienen hetken. Ainakaan alumiinirattain poikittain.
Tietääkö kukaan tilausnumeroa teräsrattaille?

Kun opetetaan radioparin arvoja noparille eli tehdään setuppi:
Kone kytkettynäkoska se toimii piipitysäänien viestimenä.
Akku ja nopari-vastari piuha myös, lähetin päällä.
Kaasusormi haluttuun eteen suuntaan pohjaan
Setuppinappia kunnes saat fanfaari.
Erilainen f. Kertoo ette max eteen on tallennettu
Sormi täyspakille odota kummes f. Siitä
Sormi neutraalille ja sen fanfaari.
Odota kunnes uudet arvot on tallennettu ka nopari laskee akun voltit.
Jos kaikki hyvin voit sammutta ja käynnistää noparin ja se antaa kaksi sointua.
Ekassa se kertoo esim piipiipiip paap 3s lipo löydetty. Tilulilu kertoo että talmemmettu neutraaali
Ja kahvan tarjoama vastaavat, valmis ajokäskyihin.
Jos et saanut edes setupin ekaa piipitystä, pitää kaasun kanavan e/t suunta reversoida.

Laakeri pitäisi ääntä muuallakin kuin liki keskiasennossa. Omassa mittasin tönärillä rattaitten halkaisijaa, ni kymppi puuttui juuri ioimman rattaan keskiasento-alueelta. Sirsin stopparia ja keskitin potikan nyt uuteen kohtaan kehällä. Paljon enemmän laitoin rasvaa. Hiljanen tuli.

Joudun ikäväkseni kertomaan varoituksen Kersahawin isoreikäisten pinionien laadusta, ainakin kerran.
Ei tuo 32dp, mulla ongelmana oli mod1 hammastuksinen, mutta silti 6mm reijällä.
Myytiin karkaistuna, mutta tuote hävisi yhden akullisen aikana ajokelvottomaksi, ajettaessa teräksisellä spurrilla. Kershaw myönsi laatuvirheen, muttei voinut tarkoitukseen sopivaa toimittaa.
Lopulta käyttöön tuli tuosta itse karkaistu versio yhteen kohtaan, ja toiseen eri tuote. ( 5mm reikäinen päästettynä porattu, ja karkaistu itse.) Siis varauksella jos vastaratas on terästä.

Takerrun tohon! Tasavirtaa saa piuhassa kulkea vaikka kuinka monta amppeeria, ja konkat kestää.
Siinä konkat joutuu töihin jos työ notkuttaa ko virransaantia. Syy voi olla heikko liitin, alimitoitettu piuha, tai vaikka kylmyyden heikentämä lipojen kuormitettavuus.
Ja nimenomaan akun ja konkkien välisen yhteyden notkunta.

Tietty fettien oikkaroinnit ja magneetittomaksi kuumeneva kome tekee lopulta mahdottomaksi toimittaa riittävästi notkumatonta virtaa myöskin...

Kaasukäyrä kokeiltu -ei auta  . Punhin kaikki arvot kokeiltu -ei auta.  vastarin optus ei muuttanut mitään.
(eikä vaikutusta, et käyttikö radiosähköinä sisäistä vai ulkoista, eikä sen volttien muuttelu)

Mut en mä sitä 2s-taitoa tarvii, toi nopari on summittia varten hommattu ja 6s akkuja varten, joten opiskelu loppui. 6s lipoilla jopa edellistä nätimpi lähtövääntö jo vakiolla kaasukäyrällä. Kunhan erilaisuutta ihmettelin.

Sormet...

Herättäähän se vastarin ja ohjausservot kuitenkin?  Jos ei, ni liitin takaperin.
Moni nopari on kaasu eri suuntaan eteen, suuntaan kuin lähetinpari olettaa. Korjaat näin:

Käännä ohjaimesta reversetoiminnolla kaasun suunta.
Kaasu pohjassa kahvasta. Setuppinappi pohjassa noparista virta päälle.
Piipityksiä ja Setuppinapista saa hellittää. Sitten ohjeen mukaan max eteen, max taa, ja neutral.

Edit typoja

Omalla harjallisella koneellaan, sähläämättä pitkää vaihdetta ja lukkoja yhtäaikaa kaasupohjassa, kestää jopa vuosia.
Nopean ajon voi kyllä niillä unohtaa. Pitkää vaihdetta voi hyödyntää siirtymiin, pakottaa pidon pysymään - koneen nöyränä vääntönä, jne parhaiten.

Leopard 4282 harjaton, mambamonster2 waterproof-noparilla, 6s-lipoin en ole vielä saanut ajaa neljää akkusettiä putkeen ilman että jostain voimansiirto hajoaa. Jos joskus onnais ..  tosin ko noppa on ollut joulukuun alusta korjaamoreissulla. Tilapäisenä vihreä mambamax.
Viikonloppuna sähläsin lukkopäällä isolla, ja etudiffi porsi, mut vetarit kesti. 3s akuin ajoin.

Näistä huolimatta olen yhä tyytyväinen autoon.

Joissain, ainakin traxxaksen tekemissä toi pakki on mekaanisen vaihteiston takana, jota se nappi sitten voi käyttää. Kone saa pyöriä aina samaan suuntaan, jossa ei jarrutella.

Mulla tuo dingossa johtui kardaanin nivelten max kulman ylittämisestä. Se pakotti banjon pomppimaan.
Aika saman tapaset oireet kyl saa, jos diffilautanen jää väpättäväksi  tai, jos nivelen puoleinen pyörän akselin laakeri ei olekaan pohjassa.
Modailijoilla voi vielä nivelvetari pohjata..
Kaikkiin näihin saa vastauksen irrottamalla kardaanin keskilootan päästä,
ja pyörittelemällä per banjo käsin.
Vika on etupäässä, takapäässä, tai keskilootassa yhä, ilman yhtään kardaania.
Tiedät mitä säätää tai purkaa.

Vaikuttas kvasti siltä, ettämä topiikki saa aihettaan postin kulkemisesta.
 Pitivät todennäköisenä postilakkoa.
 Kaikki harrastajat ei voi ottaa henkilökohtaista kulkinetta ja hakea
kauppiaalta tarvitsemaansa harrasteeseen puuttuvia...
Tunnelmoin jo nyt tilaukseni edistymistä