ohoh, mitähän materiaalia ne diffit lienee, ei kait minkäänsortin terästä kun noin helposti antautuu.
Ainakin ne mitkä mulla on ovat kuitenkin kohtuullisen paksua mitoitukseltaan.
katselin vaan että paksu niklaus niissä oli päällä, lieneekö sitten jotain kevytmetalli-p*skavalua.

jos lukko kiinnostaa niin sitten kait seuraava vaihtoehto on tunkea sinitarraa koko diffi täyteen.

no onhan se oikee 4-veto nyt. Ainakin ryöminnässä ero on kuin yöllä ja päivällä. Ja kottero kiipee kuin orava pitkin kiviä ja ojanpenkkoja. Sitten kääntyvyydessä on pieni miinus. auto kyllä kääntyy hiekalla hyvin etenkin kun auttaa kaasulla, mutta kun kaikki kummit sutii niin auto poistuu mutkasta hieman vikuroiden.
Eli mitä pehmeempi alusta sitä parempi, ja asfaltilla ihan hanukasta.

Koitin myös 500k diffiöljyjä ja niilläkään ei oikein saa kunnon pitoja diffiin, kun niitä rattaita on vaan 2 diffissä ja rengas on kuitenkin aika iso halkaisijaltaan.

Jos haluat ajaa "vauhtiajoa" niin sitten esim 500k voisi olla sun valinta, se on kuitenkin melko luistava tässä vehkeessä ja mutkassa käytös on rauhallisempi.

tietty vielä kestävyys juttu, mulla on nyt 775 summitin moottori modi paikallaan ja 2-vaihteinne laatikko kömpimiseen ja ei ole ollu ongelmia kestävyydessä. Omaan käyttöön olen ollut tyytyväinen (wannebe summitti).
Jos harjaton MMM niin löysä diffihän päästää tehot karkuun luistavalle pyörälle, Spooli ei.

Mutta jos sulla spoolit on niin eiköhän se kokeilemalla selviä onko sun juttu.
Tosin oljyjen ja spoolien kanssa pelaaminen on melko ruuvaamisen takana. 

on, sekä eteen että taakse.

No hyvä että akut toimi

Nyt on ollu pari viikkoo 775 paikallaan. Hivenen piti jyrsimessä modata tuota moottoripukkia. Mutta Dewalttille pitää sorvata matalampi spurin kiinnike ja moottoripukin joutunee tekemään ihan alusta asti. joten ne osat on vielä piilossa.

ei oo helppoo ei... Wat söy evö, 775 on kyllä reippaasti pirteempi kuin 2x550.

Asentelin vaihdelaatikonkin. Nyt on varsin hyvä ryömimään ja nopeella puolella meneekin jo jotenkin eteenpäin. Vähän pettymys oli 500K diffiöljy, lienee syy ettei ole 4 ratasta diffissä, ei se oikeen vieläkään pidä.

No joo olen käynyt tuolla monesti, mutta en hoksannut että myyvät sitä konetta pelkästään 
Kiitos!

-kele pissittiin silmään huutonetissä. Ostin "uudenveroiset" renkaat ja sain läpi pykineet joissa Beadin vieressä 15mm repeämä. jaa-a saapi nähdä näkeekö niitä rahoja ikinä.

Mites muuten raatilaiset on hoitaneet renkaitten tasapainotukset?

Ainakin axailin 8-spoket on melko epätasapainoiset vanteet.
Hpi:n omissa en ole huomannut kovin pahoja.

Tästä aika vähän juttua löytynyt mistään. Mutta kuitenki ihan mielenkiintoinen topikki.

Mulla tuntuu menevän noita bulkin kansia. Siis se korvake missä on takapyörän tukivarsi kiinni.
Tietty se menee sillä että paukauttaa takakulma edellä pompusta kiveen jne. Onneksi tuli ostettua varalle tukivarsia ja täydelliset bulkit.

nyt on tilattu alumiiniset hubit taakse ja sitten uskaltauduin tilamaa corrosion-x. Kuitenkin kesälläkin on vaarana aina lätäköt jne.

Omt viritykset
-HD drivegear
-RR pinion
-skid plate
-servo + jousi+fiilattu sieltä täältä että eturenkaat kääntyy paremmin.
(iso servo tarttee konkkaa)
-akkukotelomodit
-vakaajat
-säädettävät tukivarret
-Renkaat on olleet ongelmalliset vähänkään kovempaa kun ajaa, niin vakioilla on horjakka. Nyt on series 40 LPR kumit ja niillä on aika vakaa menemään. Tosin kun rengas on kovempi, niin nuo alustarikot lienee huomattavasti yleisempiä kuin niillä omilla kumipalleroilla.

muistakaa ostaa shimmejä ja laittaa ne rattaat kohdakkain etenkin se HD-DG on vähän erimittainen kun vakio. Ja muutenkin ne rattaat on ihan tarpeeksi kovilla joten kannattaa hyödyntää koko rataspinta.

jotain ajatuksia elektroniikan vesisuojaamisesta, perustuen ihan kokemuksista työn äärellä.
Kondenssio tapahtuu vain sellaisen kappaleen pinnalle jonka lämpötila on kastepisteen alapuolella. Eli siis nopari joka on käytössä harvoin on niin kylmä ettei sen pinnalta kosteus haihtuisi ympäristöön. Vrt kylmä kaljatölkki saunassa, joka suorastaan hikoaa vettä. Sitten kun luminen auto viedään kylppäriin sulamaan, niin tilanne voi herkästi muuttua. Silloinkaan jos kosteus pääsee kuivumaan nopeasti, ei tilanne ole vielä menetetty. Mutta kosteus ja virta on vähän hankala yhdistelmä etenkin jos laite on pölyinen tms. Tällöin kontaktine väliin voi syntyä oikosulku kun vesi ja epäuhtaudet antavat sähkölle tien. Itse tiivistyvä kondenssi vesi on ns tislattua, joten epäpuhtaudet ovat muuta kautta.

Lakkoja on kokeiltu joskus ja etenkin massavalmistusprosessin aikana on hankala varmistaa ettei mitään sellaisia yksilöitä tule joiden lakkauksessa ei olisi mitään virhettä. Reikä lakkauksessa ja kosteus pahimmillaan imeytyy kapillaarisesti muhimaan lakan alle. Tosin jos kerros on ehyt tulos on varsin hyvä.
Sama pätee potting eli valu prosessiin, johtojen ja kaapelien kautta voi kostetta mennä ajan saatossa. tai sitten mikromurtumaa pitkin. Tosin varmuus ja kestoikä yleensä on sitä luokkaa että vuosia menee heilahtamalla.

itse olen sillä kannalla että kotelosuojaus on ok, jos kotelo ei päästä vettä sisäänsä, ja koteloa avataan heti ajon jälkeen ja laite saatetaan sellaisiin olosuhteisiin että elektroniikka tuulettu mahdollisesta kosteudesta, ja tätä jäähtyvän laitteen kondesnssiota ei synny. Jos ehdot ei täyty niin kostea umpinainen kotelo on myrkyistä suurinta.

Fluxi on ollut jo varmaan 3 vkoa, mutta aikaa on mennyt työmatkoilla jne.
Kuitenkin sain aikaiseksi väkästellä suojauksen noparille tuollaisesta peltirasiasta jonka leikkasin sopivaan kokoon ja alumiinista kiinnikkeet runkoon. Sievän kukkateeman modasin mattamustalla ;) Jokatapauksessa näyttää pelittävän ihan mainiosti.

Sitten kysymys arvon raatilaisille. Miten olette virittäneet ohjausta? pyörät ei yksinkertaisesti käänny kovin kummoisesti, ja servokin on hieman ponneton.

Ultraääni pesuri, mallia 7dl. Huimat 20€ poistomyynnistä. Näppärä pienten osien puhdistuksessa.

terve

voit katsoa mallia minun akselien valmistuksesta. http://traxxas.com/forums/showthread.php?526039-How-to-MOD-Stronger-rear-axles-for-under-35!. + tuohon kun lisää revon diffen sisukset niin akseline ulsotulon paksuudet käy tmax akseliin. Slashissä on vakiona ohuemmat akselit perämurikoissa. Itseasiassa Revossa on vähän muhkeemmat diffin sisukset muutenkin. Kun "stub axle carrier" ja "steering block" osia (pätkii mikä suomeksi) joutuu hieman poraamaan, niin juoti niihin lisää materiaalia jolloin ne myös jäykistyy. Etenkin takana ne on vähän veltot jos renkussa on pitoja + akussa virtaa.


ensimmäinen kehitysversio akseleista minulla oli Tmax vetarit ja akselintummpi oli modattu  kokoteräksinen Yeah Racing. tämä oli muuten tosi luja korvakoiltaan, mutta itse akseli oli tosi helppo vääntymään eli kun pikkuisenkin loikkasi niin joku rengas alkoi vipatta. Eli jos Yeah Racing osaisi edes karkaista raudan siihen lujuuteen kuin vakioakseli niin se olisi varteenotettava vaihtoehto. Ainakin minulla ne herättivä ankeet v***sen tunteet. Näin vakkari laakeri oli sopivat. Eli eikun suoraan 6mm Tmax akseliin niin kestää rytinää. 

toistaiseksi vetarimurheet on ohi, eli akselien korvat näyttää kestävän ilman venymistä, eikä myöskään akselit käänny ruuville.


Jos valmiita kaupallisia kaipaat niin MIP ja Tekno-RC lienee tunnetuimpia vaihtoehtoja.

tukivarren suojat on "suspension arm Guards" ja stampedessähän ne on vakkarina.
Helpottaa iskarien ja vakaajien alapäitten hiekkapuhallusilmiöön ja on ihan komiat katella.

//hokkaju

Terve

pienillä modeilla slässiä ajeltu, ja kestää näillä eväillä mukavasti 3s kyytiä.

-revo diffit
-tmax vetarit
-6mm akselit ja 12mm laakerit. Hitsattu lisää materiaalia laakerien ympärille
-Kingheads laakeripukki
-suojaputki kardanille. (teippi ja tarravirit aiheutta kitkaa kardaaniin eli ei hyvä)
-losin jouset ja 50/60 öljyt
-sisäkori kangas virityksillä --> ilma vaihtuu paremmin mutta hiekka kestää ulkona
-vakaajat
-speden akselinsuojat
-takana iskarin suojat
-jäähyt esc ja moottori
-3.2" vanteilla 2.8 badlands, vähän jakomielinen olo onko hyvä vai ei...

nyt talven iloksi laparenkaat ja tekeillä alumiinista turvakaaret ettei lumi pakkaannu korin sisään.

Aloittamattomana projektin on saranatappien päivitys kun tuntuvat etenkin takana saavan nopeasti välystä. materiaaliksi hankittu 3.2mm pukkaritapeja lienee jotain ~hrc57 työkaluterästä.

+moottori minusta pirteä tähän vehkeeseen
+suurin osa autoa ok tehtaan jäljiltä
-naurettavat vetoakselit vakiona, joko kallis tai työläs päivitys, minulla se työläs
-kardaanin suojaus
-vakio kytkimen laakerointi
-kaikkien laittojen jälkeen hintakin pompsahtaa....

Näyttääpi että jos vielä tahtoo menoja lisää, niin ensiörattaat pitää laittaa metalliin ja sitten onkin kysymys kestään diffin kotelot (siis se taka ja etuperähässäkkä johon tukivarret jne tulee kiinni) ilman liiallista taipumista. Tieety jos pyörittäs lankakerän hiilikuidusta ja sitten imettäs epoksia täyteen