Näytä kirjoitukset
1
Yleinen keskustelu / Aloittelijan *Opas*
« : 17.02.10 - klo: 16.19 »
Ajattelin tässä tylsyyttäni tälläisen kirjoittaa ja toivon että tästä on valinnoissa apua.
Ole valmis sijoittamaan ekaan autoosi ainakin pyöreät 300€. Halvan rc-auton ostaessasi maku menee harrastukseen heti kun luulee että ovat aina rikki ja hajalla ja vara-osia ei saa mistään. 300€ voi tuntua paljolta , mutta loppujen lopuksi sekin maksaa itsensä takaisin osien kestävyyden kannalta.
Eli rc-autoa kun olet hankkimassa niin yleisin kysymys on polttis vai sähkö?
Sähkö:
Eli sähköauto sopinee hieman paremmin aloittelijoille koska polttomoottori käyttöisessä on aina aika paljon säädettävää. Sähkö-autoja siis löytyy ainakin 1/8 - 1/36 kokoluokkaa ( Löytyy tosin pienempiäkin , mutta taitaa mennä laaduiltaan tuonne halpa-hallin hyllyjen puolelle ). Sähköautot toimivat nykypäivinä joko ni-mh (nikkeli-metallihydridi) , li-po (litium-polymeeri ) , li-ion (litium-ioni) sekä ni-cd (nikkeli-kadmium) joka on tosin saanut väistyä sen pienen energiatiheyden ja ympäristöhaittojen vuoksi.
Ni-mh:
Ni-mh kennojen nimellis jännite on ~1,2volttia. Eli jos nopeuden säädin kestää max. 7,4 volttia niin voit käyttää korkeinaan 6-kennoista ni-mh akkua. Ni-mh akut purkavat itsestään virtaa pois n. 3% päivässä , joka on yksi ni-mh akkujen huono puoli. Ni-mh akut soveltuvat hyvin aloittelijan käyttöön verrattuna vaikka li-po akkuihin jotka taas voivat olla vaarallisia osaamattoman käsissä. Ni-Mh akkujen hinnat vaihtelevat 15€ aina tuonne yli 100€ pintaan. Ni-Mh akkujen kapasiteetti vaihtelee n. 200-5000mAh
Hyviä merkkejä ovat mm. Team Orion , Nosram , Ansmann , GP , Peak Power ja monta muuta.
Li-po:
Li-po kennon nimellisjännite on ~3,7volttia jolloin esim. nopeudensäätimen joka kestää 7,4 volttia voit käyttää max. 2S (2-kennoista) li-po edellyttäen että nopeudensäädin valmistajan mukaan sietää li-po akkujen käyttöä. Li-Po akut antavat autollesi "räjähtvää" voimaa verraten ni-mh akkuihin. Li-Po akkujen energiatiheys on karkeasti sanottuna kaksin kertainen verrattuna ni-mh akkuihin. Li-Po akkujen kapasiteetit vaihtelee n. 50-8000mAh välillä. Li-Po akkuja ei saa missään tapauksessa yrittää ladata muilla kuin Li-Po latureilla.
MUISTATHAN ETTÄ Li-Po AKUT OVAT VAARALLISIA JOS NIITÄ LATAA LIIKAA. VÄLTTYÄKSEMME ONNETTOMUUKSILTA , VALVOKAA LATAUSTA JA KÄYTTÄKÄÄ VAIKKA LI-PO SAFE BAG:A. EI OLE 18€ LIIAN KOVA HINTA TALOSTA , TAI JOPA HENGESTÄ!
Nopeudensäätimet ja moottorit:
Nopeuden säätimiä on mekaanisia ja elektronisia , mekaaniset tosin ovat jo historiaa joten niistä turha höpötellä. Eli elektronisia nopareita on joka lähtöön , harjallisia ja harjattomia , pakillisia ja pakittomia , sensorellisia ja sensorottomia(vaikea sana ^^ ) jne.
Eli harjattomat moottorit/noparit ovat paljon enemmän huoltovapaampia kuin harjalliset.Harjallisiin täytyy vaihtaa kollektori joskus , ja hiiliä vähän useammin. Toisin sanoen harjattomat ovat pihasudittelijoiden unelma. Harjattomissa on myös se hyväpuoli että niissä on 30-40% parempi hyötysuhde kuin harjallisissa. Otetaan esimerkki vaikka 17T harjaton menee tasoihin 10T harjallisen kanssa.
Vertailua:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41808&grpid=4306 ( Harjaton )
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=31_35&products_id=2360&osCsid=rrbvb0r1105ji0l0h9ce5qdpg1 ( Harjallinen )
Eli ruvetaanpas suhteuttaan lankamääriä/kierroslukuja ja sitten amppeereja.
Aloitetaanpas tosta harjattomasta. Eli 8-käämikerrosta , Max RPM 50,000
Virran kulutus 25A jatkuva , 50A hetkellinen.
Sitten harjallinen. 21-käämikerrosta , MAX Rpm 25,300 ja jatkuva virranimu 9A , piikistä ei kerrota. Eli luulisi tyhmemmän maallikonkin ymmärtävän kummassa on parempi hyötysuhde.
Elikkä harjattomalla vaikka se olisi melkein 2-kertaa tehokkaampi kuin harjallinen , saat saman ajo-ajan. Jos ottaisit harjattoman ja harjallisen kollektorit käteen , huomaisit että ero kollektorien välillä on huomattavissa. Eli harjattomassa on niinkuin käännetty sisuskalut "nurinpäin" verrattuna harjalliseen. Elikkäs käämitys on kannussa , magneetti pyörii akselilla. Eli juuri toisinpäin kuin harjallisessa.Käämityksen ollessa kannussa saadaan myös lämpöä siirrettyä vaivattomammin/tehokkaammin käämistä pois.
Monesti olen huomannut ( no monesti ja monesti , ainakin muutaman kerran ) että monet katsovat montako amppeeria nopari antaa ja suhteuttaa "tehot" siihen. Eli moottorihan tässä on tavallaan kapteeni , se määrää paljonko virtaa itseensä imee. Eli jos haluat moottorista kaikki tehot irti , pitää noparin amppeerin syöttö olla suurempi kuin moottorin otto.
Esim. Moottori tarvitsee 50A jatkuvaa ja 75A hetkellistä ja nopari antaa 100A jatkuvaa ja 150A hetkellistä.
Kaveri tulee ja kovistelee että hänellä on hypermoottori joka imee 300A jatkuvaa ja 500A hetkellistä ja hänen nopari antaa 25A jatkuvaa ja 50A hetkellistä. Kumpihan vie voiton?
Tässä joitakin novak SS-sarjan moottorien kv- , käämi-arvoja ja watteja.
Käämit 8,5T 10,5T 13,5T 17,5T 21,5T
Kv/Volt 5,000 4,200 3,300 2,200 1,800
Watts 280 235 195 130 85
Tiedothan voi vähän vaihdella , jokainen moottori on oma yksilö.
Harjaton on tosin kalliimpi kuin harjallinen , mutta maksaa ajanmyötä itsensä takaisin. Huoltovapaudellansa ja ei tarvitse hiiliä ostella
Harjaton kestää myös enemmän lämpöä kuin harjallinen , eli voit laittaa isoja välityksiä ja kokea vauhdin huumaa. En tosin suosittele mitään aavikkovälejä laittaa koska jos moottori kuumenee yli 100 asteiseksi , on vaarana että moottorin neodyymi magneetti vaurioituu , tai jopa hajoaa.
Kuten "räjäytyskuvasta" näkyy niin magneetti akselissa , käämit kannussa ( Harjaton/Hiiletön)
Juuri päin vastoin , magneetti kannussa , käämit akselin ympärillä ( Harjallinen/Hiilellinen)
Harjattomiin moottoriin täytyy kuulalaakerit vaihtaa kun ovat menossa huonoksi. Ja muistathan suojata harjalliset moottorit lumelta/vedeltä. Hiilet kuluvat kuin alonson formulan kummi saadessaan vettä tai lunta.
Toinen kysymys yleensä onkin että monsteri,buggy,touring... 4wd vai 2wd....
Jos olet pihasudittelija niin kyseeseen taitaa tulla monsteri. Jos taas olet miettinyt että olet aloittamassa kisailun niin rata-auto tai krossari. Tällä hetkellä taitaa olla eniten niille kisoja suomessa?
Tutki ympäristöäsi millaisessa paikoissa sinun on mahdollista ajaa. Jos ei ole parkkialuetta tai mitään kyseiselle harrastukselle soveltuvaa hallia niin touringin voi unohtaa. Eli sitten kysymykseen tulee monsteri , buggy tai stadium. 4-veto vai takapotku? Se nyt on taas makuasia , toinen tykkää äidistä , toinen taas siskosta :shock: .
RTR vai Kit?
RTR on lyhenne sanasta Ready To Race joten paketti sisältää yleensä kaiken muun paitsi ajoakun, laturin ja ohjaimen AA-paristot. Rtr on melkeinpä parempi aloittelijalle koska auto tulee valmiiksi kasattuna ja ei voi käräyttääkkään sähkö-osia kun ne ovat jo valmiina paikoillaan , ellei sitten akun liittimiä laita väärinpäin.
Laadukkaiden sähkö-autojen hinta luokat pyörii 200-n.1000€ tuntumassa.
Vastaanottimet/Radiot:
Eli vastaanotin ottaa radio-ohjaimen signaalit vastaan ja antaa oikeat käskyt sitten noparille ja servoille. Vastaanottimia on ainakin 27mhz- ,40mhz- ja 2,4Ghz taajuuksia.
Giga eli Ghz radiot ovat jo menneet 27 ja 40mhz ohitse koska gigaradiot eivät tarvi kidettä kun ne etsivät automaattisesti vapaana olevan taajuuden.
Radioista myöhemmin lisää
------------------------------------------------------------
Polttomoottori käyttöiset:
Ns. Polttiksia löytyy metanoli sekä bensa käyttöisiä. Kokoluokat vaihtelevat 1/5-1/18
METANOLI ON TODELLA VAARALLISTA NIELTYNÄ. JOS LUULET ETTÄ OLET SAANUT SUUHUN METANOLIA , HAKEUDU ENSIAPUUN. MUUTAMA HASSU MILLILITRA VOI VIEDÄ NÄÖN , JOPA HENGEN! METANOLI IMEYTYY MYÖS IHON LÄPI TODELLA HELPOSTI , JOTEN PESETHÄN KÄTESI LOTRAILTUAS METANOLILLA!
Polttiksien aloittamiseen tarvitset polttomoottori käyttöisen auton sekä starttipaketin joka sisältää mm. Hehkun , hehkun laturin, tulpan avaajan ynm.
Sisään ajo:
Eli polttomoottoreita pitää ajaa sisään. Näin suoritat sisään ajon.
Katso auton manuaaleista moottorin tehdas säädöt. Väännä kaikki kaasuttimen säätöneulat kiinni ( myötä päivään ). Sen jälkeen katso manuaalista tehdas säädöt ja väännä kaasarin säätöneulat ohjeiden mukaisiin asentoihin. Sen jälkeen käännä 1/2 kierrosta kaasarin pääneulaa lisää rikkaammalle (vastapäivään) varmistaaksesi ettei kone käy liian laihalla.
Anna moottorin käydä itsekseen tyhjäkäynnillä yhden tankillisen. Toisessa tankillisessa voit kääntää seosruuvia vähän laihemmalle(myötäpäivään) sanotaanko 1/4 osaa.
Tee autolla pieniä kiihdytyksiä muttei kuitenkaan kaasupohjassa ajoa. Seuraavalla tankillisella käännä jälleenkerran seosruuvia 1/4 osaa laihemmalle. Sama episodi kuin tokalla tankillisella. Neljännellä tankillisella voit jo kaasutella vähän ronskimmin ja ruveta etsimään säätöjä. Jokainen moottori on oma yksilö joten millekkään ei ole samoja säätöjä. Suorita sisään ajo vaikka Byronin 20% nitroseoksella olevalla metanoolilla.
Polttomoottori autojen hinnat vaihtelevat n.200-2500€
-------------------------------------------------------
Bensa-autoista on turha ruveta tarinoimaan , tuskin aloittelijat sellaisia ostavat?
Mutta tälläinen tähän väliin , toivottavasti on apua =) Lisäilen tähän aina hieman jotakin tietoa.
Laadukkaita autoja ovat mm. Kyosho , Hong Nor , Hobao , Traxxas , Team Losi , FG , Thunder Tiger , Cen Racing , Team Associated , HPI , Mugen , Tamiya , Xray , Yokomo.... ja monia muita. Tervetuloa rc-harrastuksen ihmeelliseen maailmaan.
Ole valmis sijoittamaan ekaan autoosi ainakin pyöreät 300€. Halvan rc-auton ostaessasi maku menee harrastukseen heti kun luulee että ovat aina rikki ja hajalla ja vara-osia ei saa mistään. 300€ voi tuntua paljolta , mutta loppujen lopuksi sekin maksaa itsensä takaisin osien kestävyyden kannalta.
Eli rc-autoa kun olet hankkimassa niin yleisin kysymys on polttis vai sähkö?
Sähkö:
Eli sähköauto sopinee hieman paremmin aloittelijoille koska polttomoottori käyttöisessä on aina aika paljon säädettävää. Sähkö-autoja siis löytyy ainakin 1/8 - 1/36 kokoluokkaa ( Löytyy tosin pienempiäkin , mutta taitaa mennä laaduiltaan tuonne halpa-hallin hyllyjen puolelle ). Sähköautot toimivat nykypäivinä joko ni-mh (nikkeli-metallihydridi) , li-po (litium-polymeeri ) , li-ion (litium-ioni) sekä ni-cd (nikkeli-kadmium) joka on tosin saanut väistyä sen pienen energiatiheyden ja ympäristöhaittojen vuoksi.
Ni-mh:
Ni-mh kennojen nimellis jännite on ~1,2volttia. Eli jos nopeuden säädin kestää max. 7,4 volttia niin voit käyttää korkeinaan 6-kennoista ni-mh akkua. Ni-mh akut purkavat itsestään virtaa pois n. 3% päivässä , joka on yksi ni-mh akkujen huono puoli. Ni-mh akut soveltuvat hyvin aloittelijan käyttöön verrattuna vaikka li-po akkuihin jotka taas voivat olla vaarallisia osaamattoman käsissä. Ni-Mh akkujen hinnat vaihtelevat 15€ aina tuonne yli 100€ pintaan. Ni-Mh akkujen kapasiteetti vaihtelee n. 200-5000mAh
Hyviä merkkejä ovat mm. Team Orion , Nosram , Ansmann , GP , Peak Power ja monta muuta.
Li-po:
Li-po kennon nimellisjännite on ~3,7volttia jolloin esim. nopeudensäätimen joka kestää 7,4 volttia voit käyttää max. 2S (2-kennoista) li-po edellyttäen että nopeudensäädin valmistajan mukaan sietää li-po akkujen käyttöä. Li-Po akut antavat autollesi "räjähtvää" voimaa verraten ni-mh akkuihin. Li-Po akkujen energiatiheys on karkeasti sanottuna kaksin kertainen verrattuna ni-mh akkuihin. Li-Po akkujen kapasiteetit vaihtelee n. 50-8000mAh välillä. Li-Po akkuja ei saa missään tapauksessa yrittää ladata muilla kuin Li-Po latureilla.
MUISTATHAN ETTÄ Li-Po AKUT OVAT VAARALLISIA JOS NIITÄ LATAA LIIKAA. VÄLTTYÄKSEMME ONNETTOMUUKSILTA , VALVOKAA LATAUSTA JA KÄYTTÄKÄÄ VAIKKA LI-PO SAFE BAG:A. EI OLE 18€ LIIAN KOVA HINTA TALOSTA , TAI JOPA HENGESTÄ!
Nopeudensäätimet ja moottorit:
Nopeuden säätimiä on mekaanisia ja elektronisia , mekaaniset tosin ovat jo historiaa joten niistä turha höpötellä. Eli elektronisia nopareita on joka lähtöön , harjallisia ja harjattomia , pakillisia ja pakittomia , sensorellisia ja sensorottomia(vaikea sana ^^ ) jne.
Eli harjattomat moottorit/noparit ovat paljon enemmän huoltovapaampia kuin harjalliset.Harjallisiin täytyy vaihtaa kollektori joskus , ja hiiliä vähän useammin. Toisin sanoen harjattomat ovat pihasudittelijoiden unelma. Harjattomissa on myös se hyväpuoli että niissä on 30-40% parempi hyötysuhde kuin harjallisissa. Otetaan esimerkki vaikka 17T harjaton menee tasoihin 10T harjallisen kanssa.
Vertailua:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41808&grpid=4306 ( Harjaton )
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=31_35&products_id=2360&osCsid=rrbvb0r1105ji0l0h9ce5qdpg1 ( Harjallinen )
Eli ruvetaanpas suhteuttaan lankamääriä/kierroslukuja ja sitten amppeereja.
Aloitetaanpas tosta harjattomasta. Eli 8-käämikerrosta , Max RPM 50,000
Virran kulutus 25A jatkuva , 50A hetkellinen.
Sitten harjallinen. 21-käämikerrosta , MAX Rpm 25,300 ja jatkuva virranimu 9A , piikistä ei kerrota. Eli luulisi tyhmemmän maallikonkin ymmärtävän kummassa on parempi hyötysuhde.
Elikkä harjattomalla vaikka se olisi melkein 2-kertaa tehokkaampi kuin harjallinen , saat saman ajo-ajan. Jos ottaisit harjattoman ja harjallisen kollektorit käteen , huomaisit että ero kollektorien välillä on huomattavissa. Eli harjattomassa on niinkuin käännetty sisuskalut "nurinpäin" verrattuna harjalliseen. Elikkäs käämitys on kannussa , magneetti pyörii akselilla. Eli juuri toisinpäin kuin harjallisessa.Käämityksen ollessa kannussa saadaan myös lämpöä siirrettyä vaivattomammin/tehokkaammin käämistä pois.
Monesti olen huomannut ( no monesti ja monesti , ainakin muutaman kerran ) että monet katsovat montako amppeeria nopari antaa ja suhteuttaa "tehot" siihen. Eli moottorihan tässä on tavallaan kapteeni , se määrää paljonko virtaa itseensä imee. Eli jos haluat moottorista kaikki tehot irti , pitää noparin amppeerin syöttö olla suurempi kuin moottorin otto.
Esim. Moottori tarvitsee 50A jatkuvaa ja 75A hetkellistä ja nopari antaa 100A jatkuvaa ja 150A hetkellistä.
Kaveri tulee ja kovistelee että hänellä on hypermoottori joka imee 300A jatkuvaa ja 500A hetkellistä ja hänen nopari antaa 25A jatkuvaa ja 50A hetkellistä. Kumpihan vie voiton?
Tässä joitakin novak SS-sarjan moottorien kv- , käämi-arvoja ja watteja.
Käämit 8,5T 10,5T 13,5T 17,5T 21,5T
Kv/Volt 5,000 4,200 3,300 2,200 1,800
Watts 280 235 195 130 85
Tiedothan voi vähän vaihdella , jokainen moottori on oma yksilö.
Harjaton on tosin kalliimpi kuin harjallinen , mutta maksaa ajanmyötä itsensä takaisin. Huoltovapaudellansa ja ei tarvitse hiiliä ostella
Harjaton kestää myös enemmän lämpöä kuin harjallinen , eli voit laittaa isoja välityksiä ja kokea vauhdin huumaa. En tosin suosittele mitään aavikkovälejä laittaa koska jos moottori kuumenee yli 100 asteiseksi , on vaarana että moottorin neodyymi magneetti vaurioituu , tai jopa hajoaa.
Kuten "räjäytyskuvasta" näkyy niin magneetti akselissa , käämit kannussa ( Harjaton/Hiiletön)
Juuri päin vastoin , magneetti kannussa , käämit akselin ympärillä ( Harjallinen/Hiilellinen)
Harjattomiin moottoriin täytyy kuulalaakerit vaihtaa kun ovat menossa huonoksi. Ja muistathan suojata harjalliset moottorit lumelta/vedeltä. Hiilet kuluvat kuin alonson formulan kummi saadessaan vettä tai lunta.
Toinen kysymys yleensä onkin että monsteri,buggy,touring... 4wd vai 2wd....
Jos olet pihasudittelija niin kyseeseen taitaa tulla monsteri. Jos taas olet miettinyt että olet aloittamassa kisailun niin rata-auto tai krossari. Tällä hetkellä taitaa olla eniten niille kisoja suomessa?
Tutki ympäristöäsi millaisessa paikoissa sinun on mahdollista ajaa. Jos ei ole parkkialuetta tai mitään kyseiselle harrastukselle soveltuvaa hallia niin touringin voi unohtaa. Eli sitten kysymykseen tulee monsteri , buggy tai stadium. 4-veto vai takapotku? Se nyt on taas makuasia , toinen tykkää äidistä , toinen taas siskosta :shock: .
RTR vai Kit?
RTR on lyhenne sanasta Ready To Race joten paketti sisältää yleensä kaiken muun paitsi ajoakun, laturin ja ohjaimen AA-paristot. Rtr on melkeinpä parempi aloittelijalle koska auto tulee valmiiksi kasattuna ja ei voi käräyttääkkään sähkö-osia kun ne ovat jo valmiina paikoillaan , ellei sitten akun liittimiä laita väärinpäin.
Laadukkaiden sähkö-autojen hinta luokat pyörii 200-n.1000€ tuntumassa.
Vastaanottimet/Radiot:
Eli vastaanotin ottaa radio-ohjaimen signaalit vastaan ja antaa oikeat käskyt sitten noparille ja servoille. Vastaanottimia on ainakin 27mhz- ,40mhz- ja 2,4Ghz taajuuksia.
Giga eli Ghz radiot ovat jo menneet 27 ja 40mhz ohitse koska gigaradiot eivät tarvi kidettä kun ne etsivät automaattisesti vapaana olevan taajuuden.
Radioista myöhemmin lisää
------------------------------------------------------------
Polttomoottori käyttöiset:
Ns. Polttiksia löytyy metanoli sekä bensa käyttöisiä. Kokoluokat vaihtelevat 1/5-1/18
METANOLI ON TODELLA VAARALLISTA NIELTYNÄ. JOS LUULET ETTÄ OLET SAANUT SUUHUN METANOLIA , HAKEUDU ENSIAPUUN. MUUTAMA HASSU MILLILITRA VOI VIEDÄ NÄÖN , JOPA HENGEN! METANOLI IMEYTYY MYÖS IHON LÄPI TODELLA HELPOSTI , JOTEN PESETHÄN KÄTESI LOTRAILTUAS METANOLILLA!
Polttiksien aloittamiseen tarvitset polttomoottori käyttöisen auton sekä starttipaketin joka sisältää mm. Hehkun , hehkun laturin, tulpan avaajan ynm.
Sisään ajo:
Eli polttomoottoreita pitää ajaa sisään. Näin suoritat sisään ajon.
Katso auton manuaaleista moottorin tehdas säädöt. Väännä kaikki kaasuttimen säätöneulat kiinni ( myötä päivään ). Sen jälkeen katso manuaalista tehdas säädöt ja väännä kaasarin säätöneulat ohjeiden mukaisiin asentoihin. Sen jälkeen käännä 1/2 kierrosta kaasarin pääneulaa lisää rikkaammalle (vastapäivään) varmistaaksesi ettei kone käy liian laihalla.
Anna moottorin käydä itsekseen tyhjäkäynnillä yhden tankillisen. Toisessa tankillisessa voit kääntää seosruuvia vähän laihemmalle(myötäpäivään) sanotaanko 1/4 osaa.
Tee autolla pieniä kiihdytyksiä muttei kuitenkaan kaasupohjassa ajoa. Seuraavalla tankillisella käännä jälleenkerran seosruuvia 1/4 osaa laihemmalle. Sama episodi kuin tokalla tankillisella. Neljännellä tankillisella voit jo kaasutella vähän ronskimmin ja ruveta etsimään säätöjä. Jokainen moottori on oma yksilö joten millekkään ei ole samoja säätöjä. Suorita sisään ajo vaikka Byronin 20% nitroseoksella olevalla metanoolilla.
Polttomoottori autojen hinnat vaihtelevat n.200-2500€
-------------------------------------------------------
Bensa-autoista on turha ruveta tarinoimaan , tuskin aloittelijat sellaisia ostavat?
Mutta tälläinen tähän väliin , toivottavasti on apua =) Lisäilen tähän aina hieman jotakin tietoa.
Laadukkaita autoja ovat mm. Kyosho , Hong Nor , Hobao , Traxxas , Team Losi , FG , Thunder Tiger , Cen Racing , Team Associated , HPI , Mugen , Tamiya , Xray , Yokomo.... ja monia muita. Tervetuloa rc-harrastuksen ihmeelliseen maailmaan.