Juu, väärin käytettynä tietysti hämminkiä tulee lämpöjen kans. Mitä välityksiä käytit pisimmillään ? mulla on tällä hetkellä 15 piikkinen, isoin pinjoni ja vakio spurri, 2 kennosella lipolla ajetaan, ainakin aluksi.

Olen sekä Rustlerissa että Stampedessa (2.2 renkailla) käyttänyt Mamba Maxin + 5700 ja LRP:n Sphere + 4Star -yhdistelmien kanssa vakiospurrin kanssa 14 piikkistä pinjonia. Stampeden ja 2.2 Moabien kanssa pinjonina on ollut jopa 13 piikkinen, eikä välitys ole ollut lainkaan liian lyhyt. Tällöin on tosin hiukan joutunut työstämään vaihteistokoteloa, jotta hammasvälyksen on saanut oikeaksi. Vauhtia on riittänyt normaalilla 6 kennollakin, sillä varsinkin 4Star kiertää riittävästi (8000k/v). Rustler on Stampedea sen verran parempi ajaa kovaa, että välitys on Mamballa isolla ja tasaisella ajettaessa huippunopeuden osalta siinä ja siinä että kaipaisiko lisää, mutta jos on tarkoitus saada auto menenemään sinne minne haluaa, ei pidempää välitystä osaa oikein kaivata. Lämmöt luonnollisesti pysyvät em. välityksillä hyvinkin kurissa.

Ja mulla taas olis tällänen projekti ollut rakenteilla joka alkaa pikkuu hiljaa valmistua...

No jopas on nätti paketti. On skaalat kohdallaan. Hieno!

Mikä olis hyvä ja kohtuuhintanen servo pedeen? alkaa toi orkkis trx servo olemaan liian hidas/heikko.

Suosittelen lämpimästi: Futaba S3050. Digiservo metallirattailla ja kuulalaakerilla. Hinta-laatu -suhteeltaan aivan ylivoimainen. Omaa kokemusta ko. servosta löytyy Stampedesta, Rustlerista ja touring-autosta. (Toki touringiin vähän verkkainen)

http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24663&grpid=3203

Eli oon etsimässä noparia joka kävis sekä 1/18 Shark Buggyyn ja 1/10 Xray T1 autoon, harjaton nopari siis. Onko LRP A.I. Brushless Reverse digital tai Nosram Evil Brushless Reverse sellainen ? mielellään vielä harjattomille ja harjallisille. Onko tollaista noparia joka täyttäis noi tarpeet ?

JH

LRP:n Spheret ovat kisalaillisina hyvä valinta. Nopari on vieläpä aika järkevän kokoinen, joten menee Sharkkiinkin mainiosti. Lisäksi kisalailliseksi säätimeksi löytyy ihan mukavasti säätöjä.

Nonni, siellä lepää. Nimittäin VXL-mallin teräsidleri ja teräshammasdiffi XL-5 Rustlerin laatikossa.

Diffin sisuskalut otin vanhasta ja ruuvit myös (mukana tulee kuusiokoloruuvit). Tungin diffin täyteen suht jämäkkää punaista laakerirasvaa ja samaa kamaa tuli myös rattaille kuvan oton jälkeen.

Aluidlerin hampaat olivatkin jo hieman terävöityneet 2 kuukauden aikana, joten laatikkoremppa oli ihan paikallaan. Eiköhän nuo Mamban tehot kestäne ihan kivasti.
Pääsisi vaan testaamaan kun tulee tuota vettä ihan solkenaan. :P

Meille myös tulossa sama setti uusine sisuskaluineen vanhemman mallin Stampedeen (postia Towerista odotellaan..). Jatkoksi meillä vielä MIP:n teräsvetarit (mikäli alkuperäiset alkavat väsyä) ja slipperyssä 12 kitkapalaa. Saadaan ****:ta otettua kaikki irti. Kestävyyttä todella kohtuulliseen hintaan.

Muistakaa rasvata teräksiset hammaspyörät säännöllisesti. Alkuperäinen teräs-muovi -loota kun ei rasvaa tarvitse, niin rasvaus tuppaa unohtumaan uusien hilujen asennuksen jälkeenkin.

Olisikos ideaa, että kisoista tehdyt videotaltioinnit sijoittaisi yhden topicin alle. Nyt tuppaavat katoamaan aika nopeasti uusien otsikoiden alle.

eli akut sellaisia itse juotettuja, rinnakkain kennot.

pari akkua ladattu, toinen 3,3A virralla, toinen 4A virralla..latailenko liian isoilla virroilla?

toiseen meni 3312mAh toiseen 3120 mAh..ovatko kunnossa?

Ihan ok määriä olet saanut menemään. Latausvirtaa hyvät kennot kestävät enemmänkin, vaikkakin parhaan tuloksen saat käyttämällä latausvirtana akkujen nimelliskapasiteettia (3300mAh-3,3A). Tällöin kennot eivät lämpene aivan yhtä reippaasti kuin suuremmilla virroilla ladattaessa. Voit vertailla kennojännitteitä yleismittarilla sekä ennen että jälkeen latauksen. Näin voit vähän arvioida kennojen kuntoa ja keskinäistä balanssia. Mikäli joukossa on huonoja kennoja, ei akusta saa kunnon potkua ulos, vaikka sisään olisi mennyt miten paljon mAh:ja tahansa.

Olen ostamassa uutta laturia, rikkinäisen tilalle. Se lataili akkuja miten sattui, välillä katkoi virtaa yms. Ja kuumensi NiMH akut noin 60 asteeseen. Ovatko pilalla? Pystyn testaamaan ne Trinityn akkutesterillä, se näyttää että osassa kennoista ledi palaa huomattavasti kirkkaammin kuin toisissa. Mutta ne kennot joissa himmeä ledi, tyhjenevät hitaammin? Rikkinäisiä? Miten yleensäkin käytetään akkujen kunto checkauslaitetta?

Akkujen arvot: Kennot GP,valikoija SMC , 3300mh, runtime 406sec, Peak Voltage 1.494, Cut off voltage 0.90 Charge Rate 6.0. Onko ok akkuja?

Olen päätynyt seuraavanlaiseen laturiin,
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018

Onko hinta/laatu kunnossa?
koska ajattelin kerralla ostaa kunnollisen, olen käsittänyt että laturi on tosi tärkeä kokonaisuuden kannalta sähköauto harrastuksessa. Onko näin?

Kyllä laturi on elintärkeä laite akkujen kunnossa pysymisen kannalta.
Mainitsemasi Graupner Ultramat 14 on hinta-laatu-suhteeltaan erittäin hyvä peruslaturi sekä nicd/nimh- että lipo/lilo-akuille. Rahalla saa ja hevosella pääsee, eli jos haluat sijoittaa enemmän, voisi laturista löytyä myös purkuominaisuus ja joitain perustestausominaisuuksia. Tosin hintaa on esimerkkiisi verrattuna sitten vähintään tuplasti.

Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että todennäköisin tapa saada rata Lahteen olisi käydä kysymässä Launeen rataa uudestaan käyttöön PELKÄSTÄÄN SÄHKÖAUTOILLE. Esimerkiksi aitaamalla rata-alue  riittävän korkealla aidalla ja lukitsemalla portin saisi päättäjät vakuuttumaan siitä, ettei kyseisellä alueella ajeta polttiksilla ja rata pysyisi myös kunnossa kun kaikki mopoilijat eivät pääsisi siellä pärräämään. Rata olisi auki aina tiettyinä kerhoiltoina tai kun joku rata-alueen avaimen omaava on paikalla. Myöskin radan avaimen saattaisi saada minigolf radan kahvion yhteyteen jolloin rata olisi aina minigolf radan kanssa samaan aikaan auki.
Eiköhän tässä ole viimeaikoina jo tullut selväksi ettei polttisautoille ihan äkkiä rataa tulla saamaan joten olisi edes joku paikka jossa ajella. Mikään ei myöskään estä polttiskuskeja hommaamasta sähköautoa. 

Helppo yhtyä Stilon mielipiteeseen, sillä itse asiassa kävin jo viime viikolla (10.8.) keskustelemassa Launeen minigolf-keskuksessa ratamahdollisuuksista. Yrittäjä ei tuolloin sattunut olemaan paikalla, mutta kuulustelin eräältä radan työntekijöistä minigolf-alueen käyttösuunnitelmista. Hänen kertomansa perusteella alueen Launeenkadun puoleiseen päähän on jäämässä kolmion muotoinen alue, jolle ei ole suunniteltu golf-käyttöä. Hyvällä suunnittelulla siihen rakoon olisi survottavissa pienehkö rata, mikäli yrittäjä itse saadaan innostumaan ajatuksesta. En ole työkiireiden vuoksi ehtinyt vielä käydä jututtamassa itse yrittäjää, mutta viikonloppuna voisin yrittää. Alue tullaan joka tapauksessa yrittäjän toimesta aitaamaan, jolloin ko. alue joka tapauksessa tulee jäämään aitauksen sisäpuolelle. Jos me potentiaaliset radan käyttäjät saisimme yrittäjän vakuuttuneeksi maksukyvystämme ja maksuhalukkuudestamme, en pidä crossirata-ajatusta lainkaan mahdottomana. Myös kunnossapitoon voisimme tarjota apuamme.
Perhepuiston parkkialueen vieressä olevaa vanhaa rataa ei ensi kesänä enää ole, kaupunki tulee laajentamaan pysäköintialuetta nykyiselle koirapuistolle saakka. Näin kaupunki omalta osaltaan on tukemassa harrastustamme...

Lainaus käyttäjältä: Bulvaani - 10.08.07 - klo: 12.40

Luepa edellinen viesti uudelleen ajatuksella ja mieti miksi se idler hajoaa...

Viestissäsi et valaissut idlerin hajoamiseen vaikuttavista tekijöistä kuin sen, että slippery pitää olla oikein säädetty. Muuten märehdit vain spurrin kohtalosta. Tietenkin se se merkittävin tekijä on, idleri kuin heikoimman oloisena osana hajonnee suht nopeasti, mikäli koneisto on kuin yhtä puuta.

Voi sentään. Viestisi pointti ei oikein auennut minulle, mutta ainakin olit ymmärtänyt asian juuri niin kuin tarkoitin. Vaihteiston heikoimpana osana idler hajoaa, mikäli slippery on liian tiukalla. Toki pääakselin, diffiakseleiden tai idlerin laakereiden kuluminenkin voin idlerin rikkoa, mutta tällaista ei ole eteeni koskaan tullut. Spurreista murehdin sen vuoksi, että meillä ei kahteen vuoteen ole hajonnut yhtään muovi-idleriä, mutta spurreja kylläkin muutama on kokenut aikaisemmin kertomani kohtalon. Viestissäni yritinkin juuri korostaa slipperyn säädön tärkeyttä, se on ylivoimaisesti helpoin tapa välttyä turhilta vaihteiston avaamisilta. Ja spurreista vielä sen verran, että spurri on vielä pikkuisen kalliimpikin kuin idler...

Ei tuo laatikko nyt aivan ikuinen ole, kun kaveri sai 14 lankaisella idlerin palasiksi muutaman ajokerran jälkeen. Itselle vaihdoin juuri aluidlerin niin saa nyt nähdä  mitenkä kestää. Toivottavasti hyvin.

Luepa edellinen viesti uudelleen ajatuksella ja mieti miksi se idler hajoaa...

Alu-idler kestää hyvin, mikäli samalla vaihtaa main gearin eli spurriakselin päävetorattaan muoviseen (delrin). Alkuperäinen teräksinen syö aika nopeasti alumiini-idlerin pilalle, sillä toisin kuin alkuperäisten rattaiden kanssa alu-teräs-yhdistelmä kaipaa vaseliinia...Ja alumiini on kauneudestaan huolimatta aika pehmeä materiaali.

meikäläisellä sieltä oli ilmeisesti koneesta johto irti, vein sabeen ja sain samantien uuden KOKO setin =) nyt on hyvin tuntunut pelittävän. Tosin nyt about 20 akkua ajettuna, alkaa jo hieman tuntua että vaihteistossa on jotain omituista, pitäisi avata se, muttakun en vain ole keksinyt millä saisin mulvaantuneen vetarin mutterin auki 

Sorry pieni OT, mutta uskokaa nyt vaan, että mikäli slippery on oikein säädetty, ei Stampeden/Rustlerin vakiovaihteistoa ole mitenkään helppoa saada rikki edes harjattomalla koneella. Raksutus, ulina, rohina, rilinä, kilinä, kalina,  ym. syntyy lähes poikkeuksetta siitä, että spurrikotelon sisälle pääsee partikkeleita, jotka pinjonin ja spurrin väliin mennessään kuluttavat spurria ja vähitellen muuttavat hammasvälyksen vääräksi. Sopivissa olosuhteissa tämä voi tapahtua yhdellä akullisella. Kulunut spurri (myös pinjoni) yhdistettynä väärään hammasvälykseen on ainakin oman kokemuksen perusteella syypää 98% oudoista äänistä Stampeden/Rustlerin voimansiirrossa. Väärä hammasvälys taas tuhoaa spurrin alta aikayksikön. Vaihteisto itsessään kestää lähes mitä vaan; meilläkin juniori on rankaissut Spedeä **** Vectorilla, josta sentään löytyy paukkua yli 8000k/v ja lähes 400w, eikä laatikon sisältä ole hajonnut mitään.

Jotta pysytään topicissa, ovat kokemuksemme harjattomista koneista ainoastaan positiivisia. Käytössämme on LRP Sphere Combo + **Vector (6900k/v)ja Sphere Competition 2007 + ****Vector (+8000k/v). Takavetoautoon jälkimmäisessä on aivan liian paljon tehoa, 6900k/v riittää kyllä mainiosti. Lämpöongelmia ei oikeiden välitysten kanssa ole, kun malttaa antaa koneen jäähtyä akkuja vaihdettaessa. Säätimiä emme ole saaneet kuumenemaan juuri lainkaan. Yhdet laakerit olen vaihtanut **:seen, mutta koska vakiokokoiset kuugelit käyvät, saa niitä lähes kaikkialta.

No saahan ne johdot aina irti, jos joutuu kalibroimaan uudestaan!

Katkaise kytkimen ja noparin välinen johto ja laita pieni liitin väliin. Näin saat virtakytkimen paikallen tarvittaessa ja saat virran helposti jatkuvasti päälle tekemällä "hevosenkengän" (jumperin) liittimeen. Näin ei tarvitse aina tuhrata kolvin kanssa jos haluaa kalibroida. Tai jatka johtoja niin paljon että virtakytkimen saa kiinni vaikka etuiskaritorniin. Ei kai siellä korin alla nyt niin ahdasta ole...

Lainaus käyttäjältä: historia - 31.07.07 - klo: 10.37

Ois joskus ehkä hauska kisatakin...
Oisko jotain muuta motti+nopari sarjaa jolla saisi kisatakin?

   
LRP sphere competition tuntuu olevan monilla kisa kuskeilla kiinni.

LRP:n Sphere-säätimet ja Vector -koneet (tai vastaavat Nosramit ja Reedyt) ovat aika yleisiä kisakäytössä ja teholuokkia löytyy lähes kaikkiin tarpeisiin. Myös Novak´in tuotteet ovat tuttu näky kisapaikoilla. Kaikki ovat käypäisiä myös pihasuditteluun. Yleisesti voisi sanoa, että se mikä kestää kisakäytössä, kestää riittävän hyvin myös pihasudittelussa. Kaikki saa rikki epäasiallisella käytöllä ja huoltamattomuudella. Myös Mambat. Novakin ja LRP:n puolesta puhuu se, että sekä moottoreita, säätimiä että moottoreiden varaosia on varsin yleisesti saatavana hyllytavarana alan liikkeissä.

Kertokaas mulle nyybille:
http://integy.automated-shops.com/cgi-bin/webc.cgi/st_prod.html?p_prodid=4630&p_catid=109&sid=4wSJJh1kMJp@1JX-55107550321.78
Kellään kuvaa asennettuna? Ja ennenkaikkea - mikä idea noissa on?

Ei ole kuvaa, mutta idea on siinä, että iskunvaimentimen öljytilavuutta kasvatetaan pienen lisäsäiliön avulla. Kun öljyä on suurempi määrä, ei öljyn lämpötilan pitäisi nousta kovassakaan röykytyksessä niin paljon, että lämpötilan muutos vaikuttaisi vaimennusominaisuuksiin. Ei ole omakohtaisia kokemuksia rc-käytössä.