Polttomoottorin sisäänajo

[blaah]

ruuvien kääntö myötäpäivään, eli sisäänpäin, eli laihemmalle

[200t]

Onkos ideoita mikä mättää, olen sisäänajamassa nosramin 28 monsteri konetta eikä pysy käynnissä kuin hetken ilman hehkua? pari tankkia käyttlein pukilla ja nyt olisi pehmeän ajon vuoro. Pääneulaa olen säädellyt pikkasen yli ja pikkasen ali "neulan rungon" välillä.

[Mika R]

moi
tälläsilla keleillä ku ajelee sisään niin monenmoista.. joku rätti lohkon ympäri pitää lämmöt vois olla yks juttu. en tiä mitä muut sanoo, mutta itse säädän alaneulasta tyhjäkäyntiä sen verran että pysyy käynnissä, pääneulaan en koske (paitsi RB:ssä sitä avataan 1/2 kierrosta ennen kuin ruvetaan ajaa renkaat maassa)

eikä se niin tavatonta, jos on kovat puristukset niin tulppa menee heti tolla ekalla-tokalla tankillisella vaikka ei nyt kauheen tyypillistäkään. sen vaihto voi auttaa, tai sit kokeilla eri lämpöarvoo jos muu ei auta.

[200t]

kuulostaakos hullulta jos laittaa folioo pytyn ympärille? lämpömittarii minul ei ole mutta pysyis ainakin lämmöissään.

[Mika R]

voihan kai sitäkin kokeilla

[INFERNO ST US]

Folio kärventyy ainaki mulla, jos moottori ja pakoputki ovat edes lähellekkään yhtä kuumia.

[Mika R]

no ei kärvenny sisäänajossa

[200t]

Kiitti nopeista vastauksista, seuraavaksi tuli mieleen että olikos savageen saatavana valmiita wheelie barsseja?  voimaa tuntuu jo pintakaasulla sen verran ettei puhettakaan etu renkaiden maassa pysymisestä

[miksalo]

Kiitti nopeista vastauksista, seuraavaksi tuli mieleen että olikos savageen saatavana valmiita wheelie barsseja?  voimaa tuntuu jo pintakaasulla sen verran ettei puhettakaan etu renkaiden maassa pysymisestä

saa siihen semmosen hpi:n todella ruman missä on yksi iso pyörä.
kanattaa katsoa muilta valmistajilta jos haluat hienomman/paremman

[peitsamo]

Kiitti nopeista vastauksista, seuraavaksi tuli mieleen että olikos savageen saatavana valmiita wheelie barsseja?  voimaa tuntuu jo pintakaasulla sen verran ettei puhettakaan etu renkaiden maassa pysymisestä

Jos et kaikkea maavaraa tarvitse, ota iskareista ne korotuspalat pois, helpottaa keulintahommaan, myös erilaisia iskariöljyjä voi kokeilla. Sitten tuo sormen asento, se voi olla muukin kuin "suora" tai "koukku".

[Heksi]

Jos mun kone nyt vaikka käy siinä 40-50 astetta niin miten mä saan lämmöt ylös? Sisäänajoa tekemässä joten haluan tietää miten se onnistuu

[Poinas2]

Jos mun kone nyt vaikka käy siinä 40-50 astetta niin miten mä saan lämmöt ylös? Sisäänajoa tekemässä joten haluan tietää miten se onnistuu

Kannattaa laittaa jäähdytyssiilin ympärille esim. foliota niin pysyy lämmöt paremmin. Samaten jos pukilla käytät, niin kuumailmapuhaltimella voi pitää lämpöjä ylhäällä. Ajossa folion kanssa ne yleensä pysyy paremmin. Jos tuntuu, että ei lämmöt pysy ylhäällä, niin pikkuisen kiristää seosruuvia mutta pitää huolen että pata on reilusti rikkaalla

[Äpärä]

Kuinkas monta kierrosta se pääneula suurinpiirtein pitäis olla auki? Itellä hiukan päälle 2.5 kierrosta, savuttaa kyllä ja alaneula vähän päälle 2.5 kierrosta. Onko OK? Mikä on kun ei auto tahdo liikkua, vaikka kaasua painaa sen 1/2 senttiä? Kierrokset nousee vaan ei auto liiku.

[peitsamo]

- Katso pyöriikö vauhtipyörä? Jos ei, se on irti.
- Jos pyörii, katso pyöriikö kytkinkello? Jos ei, kytkin rikki.
- Jos kytkin pyörii, katso pyöriikö kardaani? Jos ei, spurri/keskidiffi/slippery rikki.
- Jos kardaani pyörii, vika on diffeissä, jommassa kummassa tai molemmissa.
- Jos diffit on ehjät, vika löytyy vetareista/renkaan kiinnityksestä.
- Jos sielläkään ei ole vikaa, niin sitten näit unta.

[Äpärä]

Pihamaata lähempää tarkastellessani, huomasin, että lunta oli tullut yön aikana lisää, jonka takia auto vaati enemmän kaasua liikkuakseen.

[wictro]

Pihamaata lähempää tarkastellessani, huomasin, että lunta oli tullut yön aikana lisää, jonka takia auto vaati enemmän kaasua liikkuakseen.

Ikkunan takaako ajelet? :D

Nää vehkeet ei oikein toimi ryöminnässä, kun kytkin ei pidä hiljasilla kierroksilla

Sähkömoottorilla voi taas ajella hiljempaakin

.w

[Äpärä]

Mikähän nyt olis kun lähtee ajamaan niin n. 300 metriä kun ajanut (sisäänajossa tietä pitkin kävellen) auto alkaa röpöttämään, en tiedä kuvaako parhaalla tavalla tilannetta, mutta kuitenkin joku erilainen ääni kuuluu ja auto sammuu ellei paina kaasua jonkin aikaa. 1½ tankin jälkeen on sisäänajo suoritettuna.

[YLI-G]

vieläkin liian rikkaalla..säädä inaus piikimmälle että pystyt ajelemaan ilman koneen stumppailua.

[TmK*Rc]

Ei välttämättä liity aiheeseen... 

Minulla on tuo Ansmann Mulisher(ei kertaakaan ajettu seisonu puolivuotta)auto tuolta Jr-hobbysta ostettu. Käykö tuo Starttiboksi: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=341 Mulisheriin? Ja voiko tuolla laturilla ladata 6s nimih akkuja: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1606 Ja onko nuo Rossi R3 hehku tulpat parhaita tuohon Moottoriin?

TOIVOISIN PIKAISIA VASTAUKSIA Kiitos. 

[foursquare]

siis:
ekat 1-3 tankkia rikkaalla pukilla, jäähdytys välissä
4-6 tankkia rauhallisesti ajaen rikkaalla, jäähdytys välissä
7-10 tankkia ohentaen seosta tankillisten välissä, ja jäähdytys kuten edellä

.. toi Mikan ohje on ihan ok tapa ja sen verran lisäisin et, tuon jäähdytyksen ajaksi pyöräytät vielä männän alas vauhtipyörästä.

Ja muistakaa tarkkailla niitä lämpöjä! Yli 100c Ettei kone vaan röpellä jossain 40-50c

 
Nostetaans tätä vähän.. Eli saako ne lämmöt kuitenkin silloin alussa tuon pukilla käytön ja tuon rikkaalla hiljakseen ajelun ajan olla vähän matalammalla? Koska sen jälkeenhän noita neuloja saa vasta kiristellä..? Itse tuossa äsken jo vähän alottelin sisään ajoa uudelle ossille ja se kävi siinä 50c kieppeillä, sitten loppu hehkusta virta..  :shock:

[HVoltage]

Ei sitä kyllä ihan noin rikkaalla tartte sisäänajaa että hehkua tarttee kokoajan pitää, tärkeintä on tuo että lämmöt on siellä 100c paikkeilla ja ei _REVITTELE_ pitkiä aikoja, ekan tankin voi kaasutella pukilla siten että kone jaksaa käydä, mutta sitten voi jo ajella pienillä spurteilla, aina hieman (3-5min) neulaa kiristellen tankkien välillä samalla kun antaa täysin jäähtyä (<40C).

50C on kyllä melkoisen kylmä, menee kone äkkiä väljäksi jos noilla lämmöillä jatkaa...   Kiristele sitä neulaa vaan rohkeesti, tarkkaile ennemmin pakoputkesta tulevaa öljyn määrää (vaikka paperilla tai pahvinpalalla) ja toki tuota lämpötilaa.

[Jrrre]

onnistuukos tommonen polttomoottorin sisäänajo myös talvella pikku pakkasessa vai tartteeko ottaa jotain erityistä huomioon? vai kannattaako sisäänajo suorittaa vasta lämpimillä keleillä?

[JUkka-san]

Kannattaa ootella lämpimiä kelejä. Ei toimi nämä koneet muutenkaan hyvin kylmässä.

Kuten tuolla aiemmin tulikin jo, tärkein juttu sisäänajossa on pitää kone lämpimänä. 100 astetta on aika passeli. Kylmänä sisäänajaessa kuluttaa männän ja sylinterin, rikkoo kiertokangen alalenkin tai ainakin saa alalenkin holkin väljäksi.

[-PM-]

Jos yli litra polttoainetta on kulunut sisäänajossa niin on tuhlannu polttoainetta. kone on sisäänajettu jo kauan sitten.

[Tuukka]

Malli Werks:

Eli avataan yläneulaa hieman tehdasasetuksesta, avataan tyhjäkäyntiä niin, että kurkku on 2- 2,5 mm auki. Lisäksi hieman alaneulaa auki ennen käynnistystä. Kone käyntiin (kierrokset todennäköisesti korkealla) ja vain alaneulalla avataan tyhjäkäynti röpöttäväksi. Ajetaan se klassinen yksi tankki pukilla. Jatkossa ajetaan riittävä määrä tankillisia (esim 5 kpl) siten, että aina pistetään tyhjäkäyntiä 2 h pienemmäksi ja alaneulalla säädetään taas tyhjäkäynti kohdilleen (kiinni päin). Ajaminen on luonnollisesti sellaista kahdeksikon ajoa puristavilla pienillä kiihdytyksillä ilman korkeita kierroksia. Näin jatketaan kunnes on tyhjäkäyntikurkku sen 0,5 mm auki. Sitten lopuksi yläneula kohdilleen ja samalla tarkkaillaan alapään säätöä, jota voi joutua avaamaan.

[Tuukka]

Jaahas. Tämmöinen topici olikin jo tehty. No se ei ollut yllätys.

Väitit Hoke (Alpha puolella), että tyhjäkäyntiä ei saa kohdilleen jos kurkku on 2 mm auki pelkällä alaneulalla. Olen eri mieltä ihan jo eilisen kokemuksen perusteella. Voit kokeilla tuon jo sisäänajetullakin moottorilla. Koneen tyhjäkäyntisäädön saa aina kohdalleen pelkällä alaneulalla.

Lisäksi nuo tyhjäkäynnin luistin liikuttelut voi etukäteen katsoa ennen hanhenkaulan asentamista, jos ei halua välillä repiä pois sitä.

[Tuukka]

Homman idea nimenomaan on se, että kun luisti on reilusti auki tyhjäkäyntiruuvilla asetettuna, on pakko laittaa seos rikkaalle, jottei kierrokset nouse. Tässä se tämän menetelmän juju on. Samoin kuin se että tyhjäkäyntiä piennennetään se 2 h kerralla, niin alaneulaa on kiristettävä, jotta värkki pysyy käynnissä. Ja siten kokonaisuudessaan laihennetaan.

Kokeilkaa.

[*HOKE*]

Jaahas. Tämmöinen topici olikin jo tehty. No se ei ollut yllätys.

Väitit Hoke (Alpha puolella), että tyhjäkäyntiä ei saa kohdilleen jos kurkku on 2 mm auki pelkällä alaneulalla. Olen eri mieltä ihan jo eilisen kokemuksen perusteella. Voit kokeilla tuon jo sisäänajetullakin moottorilla. Koneen tyhjäkäyntisäädön saa aina kohdalleen pelkällä alaneulalla.

Lisäksi nuo tyhjäkäynnin luistin liikuttelut voi etukäteen katsoa ennen hanhenkaulan asentamista, jos ei halua välillä repiä pois sitä.

Krhm.... En ole väittänyt ettei sitä saa kohdalleen.
Kun puhuttiin helpoista tavoista niin sanoin että en näe tuota tapaa helpompana aloittelijalle tai perus harrastajallekaan...
Näille joiden moottoreita olen ruuvaamassa joka kesä.
Moni jo muutaman vuoden kokenutkaan kuski ei meinaa saada tyhjäkäyntiruuva kohdilleen...

Mikäli tyhjäkäyntiruuvin katselee etukäteen että missä asennossa ruuvi on kun kurkku on minkäkin verran auki niin tarvitaan muistilappua.
Ja muistilappu sitten mukaan radalle.
Kuinka monta kertaa olen senkin nähnyt että joku kääntää sisäänajossa ruuveja reilusti auki ja unohtaa sitten kokonaan paljonko se oli... Tai kun on lähdetty ruuveja kiristelemään niin ollaan ihan pihalla että missäs oltiinkaan alunalkaen jne.

Suora väitös myös että tyhjäkäynnin saa aina kohdalleen pelkällä alaneulalla, ei pidä paikkaansa.
Mikäli sulla on kurkku 2 milliä auki... Et saa konetta optimiin et sitten niin millään.
Kierrokset eivät tipu täydeltä kaasulta nätisti vaikka kuinka ruuvaat alaneulaa.
Tai saat tippumaan kierrokset nätisti, mutta tyhjäkäynti nousee tai laskee reippaasti.
Pelkällä alaneulalla saat koneen käymään nättiä tyhjää vaikka kurkku olisikin milli sinnetänne...
Ainut vaan että kone ei yleensä toimi ollenkaan ajaessa...
Tai no joo... toimii se ollenkaan, mutta sitten saan taas sivukorvalla kuulla miten hankala joku kone on säätää... jotain vikaa... ei vastaa säätöihin...
Ei lähde alhaalta vaikka minkä tekis blaa blaa blaa... sammuu... kuumenee... kuluttaa sikana soppaa...

Tässä on ehkä yleisin asia mihin olen nyt jo muutaman vuoden aikana törmännyt kanssaharrastajien koneissa.
Ja voin kertoa että "muutamat" ossit ja alphat on tässä vuosien aikana tuotu mun eteen ihmeteltäväks.

Aina jos pitää ruuveja kääntää paljon, on suurempi riski että lopulta ollaan aivan sekaisin.
Ihanne olisi että sisäänajon voisi suorittaa kokonaisuudessaan tehdas säädöillä.
Riippuen koneesta, tästä tehdas säädöstä ei monesti tarvitse muuta tehdä kuin hieman kiristää ja ollaan jo todella lähellä optimia.
Tosin... kuten toisessa topikissa mainitsin... on uusissa alphoissa ollut pääneula niin auki että sitä on pakosta joutunut kiristämään reilusti että koneen on saanut edes käyntiin.
Samaa olen nähnyt uusissa osseissa.

Kun kyseessä on kokenut koneen säätäjä niin asia on erikseen.
Ihan sama miten ruuvit sotkee niin kyllä sieltä alueelle päästään...
Mutta aloittelija / perus paavo... säätelen heidän koneita joka kerta kun vaan jollain radalla olen.

[Poinas2]

Olen itsekkin lukenut tuon Tuukan mainitseman Werks-ohjeen. Se on varmasti ihan OK ja haettu noille Werks:n B5/6 pannuille kun tiedetään lähtökohtaisesti missä asennossa mikäkin ruuvi on ja miten se kone käyttytyy. Toki se että saa kurkun tyhjäkäyntiruuvillä jonkun tietyn määrän auki on tarkastettava luistista ja merkattava jotenkin ylös ja vastaavasti oltava varma siitä, että sen tyhjäkäyntiruuvin kääntää lopuksi siihen mistä lähdettiin, muuten on mahdollista että joko maskataan rikasta alaneulaa liian auki olevalla luistilla tai tyhjäkäynti menee liian pienelle. Mutta foorumeilta luetun perusteella toi systeemi on noihin B5/B6 pannuihin havaittu hyväksi joten sitä kannattaa käyttää. Se ei mun mielestä kuitenkaan suoraan välttämättä sovi muihin koneisiin.

Toinen vaihtoehto on sitten vakioida se luistin paikka jolloin neuloja kiristettäessä voi olla varma että se ei maskaa rikasta alaneulaa. Sisänajossa toki voi joutua trimmillä pitämään konetta käynnissä ekojen tankkien ajan. Sellainen lisähuomautus että sisäänajo kannattaa aina tehdä sillä isoimmalla kuristimella.

Tärkeämpää on hoitaa homma tavalla joka tuntuu itselle loogiselta ja selkeältä, Pannuja voi ajaa sisään niin monella eri tavalla eikä oikeestaan muuta kannata välttää kuin monen tankin verran tyhjäkäyntia pukilla ja sitä, että koneen lämmöt tippuu selkeesti alle 100 asteen. Se 1-2 tankkia riittää jonka jälkeen kiristelee niin että pystyy radalla ajamaan ja lämmöt on ajossakin 100 asteen päällä. Toisaalta taas ei ole mitään järkeä lähteä kiusaamaan pannua 2-3 tankin jälkeen esim. ajamalla täyskaasulla kaikki suorat jne. Homma vaan rasittaa turhaan kiertokankea, männän tappia jne. Eli jos konetta ei saa lämmittämättä/tulppa kiinni käyntiin, niin silloin siellä luultavasti on vielä mekaanista vastusta sen verran että ei kannata vetää ihan viimesiä mehuja pihalle. 5-10 tankkia rikkaalla on ihan passeli määrä ja sit neulat kiinni ja kovaa ajoa. 

[Tuukka]

Miksi Poinas näet isoimman kurkun tarpeelliseksi sisäänajossa? Eikös ilman määrä jää joka tapauksessa vähäiseksi sisäänajossa.

Ja kokeilkaa tuota menetelmää myös Alphoillanne. Ties vaikka toimisi.