Mutta mistä saa kestävämpiä vanttiruuveja?
Näköjään jo pientä vääntymää, eikä sitä nyt vakioita viitsis repullista ostaa.
Vaikka titaanisia jos löytyy tai jonkun muun auton paremmat.

Minkälaisella setupilla ajat, ts. onko linkit kuinka pitkät? Jos käytät pitkiä linkkejä ja vakiopallokuppeja, linkit vääntyvät aika helposti. Kannattaa kokeilla pitkiä pallokuppeja esim. j-conceptsilta (RF myy). Ne tukee vanttiruuveja paremmin, jolloin eivät väänny niin helposti.

Nyt olis sähkötkin asennettu ja auto olisi ajovalmis. Koria enää vaan odotellaan maalauksesta.

Pistetään pari kuvaa topicin piristykseksi  :p

Oletko kokeillut, että tuuletin mahtuu korin alle? Et vissiin ku on viel maalausvaiheessa. Itse en ainakaan tuulettimen kanssa saanut koria päälle mitenkään järkevästi.

Elikkä tuo muovi suli tuosta päältä ajosession aikana, huomasin vasta kun vaihdoin akun kun tuo hyytyi.
Kenno ei ole vaurioitunu, ainakaa näennäisesti, mutta uskaltaneeko tuota ladata vielä?
Enpä ole aiemmin nähny että tuo suojamuovi voi tollain sulaa.. 

Olisikohan tossa käynyt niin, että kutistesukassa on ollut tuossa kohdassa viilto, ja sukka on sitten vain lämmön vaikutuksesta kutistunut sivuun? Onko sulla mahdollisuutta ladata ja purkaa pelkästään tuota kennoa? Silloin et ainakaan saisi aikaan mitään tuhoa, vaan pystyisit toteamaan onko kenno rikki. Tietysti yksi vaihtoehto on ladata koko akkua ja seurata kennojen lämpötilaa. Jos joku kenno lämpiää selvästi nopeammin ja kuumemmaksi kuin muut, sen kapasiteetti on pienempi ja se ylilatautuu. Kannattaa sitten oikeasti valvoa sitä latausta, ei ole kauhean kivaa räjäyttää akkua tai vastaavaa. Ennen kuin laitat tuota akkua mihinkään autoon, kannattaa ainakin suojata kenno uudelleen. Kuvassa oikealla puolellahan on miinus ja plus napa vierekkäin ja täysin paljaana. Jos autossa on vaikka hiilikuituinen alustalevy, niin kenno on äkkiä oikosulussa.

Toinen kysymys akkujen purkamiseen liittyen: Onko latureissa olevasta purkutoiminnosta (kaikki kennot puretaan sarjassa) hyötyä NiMH akkujen kanssa, vai pitäisikö akku purkaa kennokohtaisesti? Jostain luin, että kennojen epätasapainon voi tasata hitaalla pitkällä ylilatauksella eli käytännössä esim. 4000mAh akku ja lataus 200mA 30h ajan "tyhmällä" perus laturilla (ei delttapeak). Onko tästä oikeasti hyötyä akun kestoiän kannalta?

Laturilla purkamisesta on sen verran hyötyä, että saat sillä purettua vähän virtaa pois ennen tasapurkua, jos käytät hidasta tasapurkulevyä tai jotain Novak Smart Trayn tyyppistä hidasta laitetta. Varsinkin jos tarkoituksena on laturipurun jälkeen vielä tasapurkaa, kannattaa käyttää korkeata katkaisujännitettä esim. 1,1 v/kenno. Tällöin purku katkeaa ennen kuin osa kennoista on aivan liian tyhjiä. Ongelma sarjassa purkamisessa on järjestään se, että yksi kennoista menee ainakin kisa-akuissa takuulla nollaan purettaessa esim. 0,9v/kenno, joka muuten olisi hyvä katkaisujännite. Laturilla purkaminen on parempi kuin ei mitään, mutta jos haluat pitää akuista parempaa huolta ja ne on kasattu side by side tyyliin, niin suosittelen vahvasti tasapurkamista.

En ole koskaan aikasemmin törmännyt teoriaan, että hitaasti ylilataamalla voi tasata akut. Sehän tuossa oli idea? NiMh akkujen kanssa ei kannata käyttää trickle chargea (ylläpitolataus), ilmeisesti heikentää akkujen virranantokykyä. Voisin siis kuvitella, että hitaalla ylilataamisella olisi haitallisia vaikutuksia akulle. En suosittele kokeilemaan. Tietysti, jos lähde on varma asiasta niin mikäs siinä

Yhdellä virittimellä pystyy tallentamaan yhtä kanavaa ja katsomaan toista samassa kanavanipussa olevaa...

Eikä tämäkään pidä aina paikkansa, varsinkaan vanhemmissa laitteissa. Meillä ei jostain kivikaudelta olevalla Nokian tallentavalla boksilla pysty tallentamaan yhtä ja katsomaan toista, vaikka kuinka olisivat samasta kanavanipusta.

Tohon voi sanoa, että on noista säätötyökaluista apua. Kannattaa tosiaan harkita myös jotain muuta merkkiä niin pääsee halvemmalla. Säädöt, joita olis hyvä päästä mittaamaan on ulosjousto, maavara, camber, tweak ja kenties etupyörien auraus. Melkeen kaikki muut säädöt hoituu erilaisilla palikoilla, että niitä ei tarvitse sen kummenmin mittailla. Itsellä ei sitten ole minkäänlaista kokemusta polttisvermeistä, että niistä on paha mennä sanomaan mitään.

Näillä säätövälineillä pääsee siihen, että auto toimii yhtä hyvin tai huonosti molempiin suuntiin kaarrettaessa ja että auto ei puolla kiihdyttäessä ja jarruttaessa, ainakaan kovin paljon. Jos auto kääntyy toiseen suuntaan vähänkään enemmän tai eri tavalla kuin toiseen suuntaan, tulee ongelmia erityisesti suunnanvaihdoissa. Eli shikaaneissa sitä jää ihmettelemään, että miten toi auto noin kaukaa meni, kun toiseen suuntaan käännettäessä linja oli ihan kohdallaan.

Ideaali tilannehan olisi se, että säätää ennen jokaista treenikertaa auton noilla välineillä kuntoon, ja sitten treeneissä seuraa tilannetta, varsinkin jos kolisee. Täytyy myöntää, että ite tulee yleensä pidettyä auto suorassa ja mittailtua maavara ja ulosjousto kerran yhden treenikerran aikana. Camber ja tweakkipöytää tulee sitten käytettyä vähän harvemmin, edellyttäen että auto tuntuu toimivan.

En itse omista camber työkaluja ja tweakki pöytää, mutta kerholta löytyy sellaiset. Yksi tapa mitata drooppia on mitata työtömitalla akselin etäisyys maasta, itse teen näin. Vielä parempi olisi mitata esim. pinnin etäisyys maasta, jolloin on vähemmän klappaavia osia sekoittamassa mittaustuloksia. Välineet joita itse käytän ovat siis työntömitta, pleksi etolasta (14€) ja Hudyn 10mm palikat auton alle (15€). Palikat vain sitä varten, että alusta on kulunut ja se keikkuu levyn päällä ilman niitä. Droopin mittaamisesta selviää siis jollain 40-50€:llä. Oma tapa ei ole paras, mutta kuitenkin parempi kuin ei mitään.

Pleksiä tarvitset myös todetaksesi onko auto suora jonkun kolarin jälkeen ja suoristaaksesi sen. Tähänkin tarvitset niitä palikoita, jos auton pohjalevy on kulunut. On erittäin tärkeää, että auto on suora eikä keiku palikoilla, se vaikuttaa tosi paljon sen käyttäytymiseen.

Maavaran mittaamiseen tarvitset maavaramitan, niiden hinnat on siinä vajaa 20€. Kannattaa miettiä ennen kun ostaa millasen haluaa. Esim. asteikko mitan päällä eikä sivussa on kätevä, helpompi nähdä ne luvut. Tollaset pyöriin kiinnetettävät jutut taitaa olla ainoa järkevä tapa mitata camber. Sekin on sellanen säätö, että silmämäärin ei kannata yrittääkään saada kohdilleen ja jos se on pielessä pahasti, niin ajaminen ei ole kovinkaan nautittavaa. Onneksi ainakin mun autossa camberit pysyy aika hyvin, eikä itsekseen kauheasti muutu.

Tweakkipöydällä voi vielä lopuksi korjata auton epätäydellisen painojakauman aiheuttaman toispuoleisuuden auton käytöksessä. Siis käytännössä säätämällä maavaroja, niin että auto on tasapainossa. Tämän tarpeellisuus riippuu paljon autosta. Jos mun auto on suorassa ja maavarat on säädetty hyvin, tweakkipöydän antama höyty on aika pieni. Sitä ei oikeastaan huomaa. Tietenkin on myös arvokasta tietää jo etukäteen, että auto on kaikinpuolin balansissa, eikä vasta kisaerässä huomata, että nyt ei tule mitään.

Kyllä, ne ovat häiriönpoistajat. Ei tarvitse erikseen sellaisia enää kolvata.

Ohjeita juottamiseen: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html#kasaus . On tärkeää että kolvin kärki on kunnossa kun kolvaa akkuja, ja miksei tietty muitakin kolvatessa. Muuten vaan palaa hermot ja aikaa tuhraantuu, kun ei saa lämpöä siirtymään. Tollanen kasaustelinen auttaa tosi paljon, eika noi perus muoviset maksa paljon mitään. Jos useampaa akkua ajattelit kasata niin suosittelen. Hiomisen sijaan voi myös ihan raaputtaa jollain avaimella noita napoja, se toimii hyvin. Se että sulattaa eka tinaa napaan ja sitten vasta juottaa sillan kiinni auttaa tosi paljon.

Eivät noi akut kummoset ole, mutta kyllä niillä varmaan pihasudittelee ainakin alkuun. En usko että sellaiset 3000 pötköakut, varsinkaan enemmän käytettynä olisivat yhtään sen paremmat. Tietysti ero ihan mihin tahansa matchattyihin kennoihin on kuin yöllä ja päivällä, mutta mitä muuta voi odottaakaan.

Minkäs takii touring autossa ei ole slipperiä? Luulis voimansiirron joutuvan aika koville tuossa (vetarit)

Mun käsittääkseni krossissa slipperi on huonon pidon takia, eli ettei pyörät löis heti tyhjää, jos kuski painaa liikaa kaasua liian nopeasti. Turistissahan ei tätä ongelmaa ole. Vetopitoa on niin paljon että kaasua saa räimiä ihan överisti, vaikka tehoa olisi kuin paljon, jotta sutimisen kanssa tulisi ongelmia. Eli turistissa ei vaan ole tarvetta slipperille, sillä pitoa löytyy. Jos ostat kisaturistin, kyllä siinä voimansiirto kestää. Pitää vaan muistaa ettei esim. lyö jarrua tai kaasua pohjaan kun auto lentää mollasta, voi spooli tai one-way ottaa kipeää. Tietenkin voimansiirto kuluu käytössä, tulee klappia, mutta sille ei vaan voi mitään.

Muutenkin jos turistissa olisi slipperi, sehän olisi selkeästi hitaanpi radalla. Auto kun ei varmaan kiihtyis ollenkaan samalla tavalla. Slipperi pitäis myös laittaa erittäin tiukalle, jotta se ei luistais ihan liikaa. Eli yhteenvetona se ei vaan toimis.

Uusia tollasiahan saa Hakarunjer nimellä. Täysin sama laite, kuorissa vaan eri nimi ja kenties eri värinen. Vaikka täältä: http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?cPath=9_46&products_id=9101 . Myös eri väreinä ja kaapelilla tai ilman tuolt.

Tosta ponderistahan kannattaa myös tarkistaa toimiiko ir-ledi. Niitäkin on jouduttu vaihtamaan. Joku viisaampi voi sitten kertoa miten se tehdään.

Flat-spotit kuulostaa aika ihmeelliselle. Lähinnä tulee mieleen, että olet liimannut renkaat jotenkin epätasaisesti vanteelle, jolloin rengas ei ole pyöreä. Inserttikin voisi olla syyllinen, mutta ei olet sen ilmeisesti sulkenut pois. Insertti voi myös olla jotenkin huonosti paikoillaan, kannattaa olla huolellinen. Jos olet käyttänyt valmiiksi liimattuja, vika on mystinen. Voihan ne valmiiksi liimatutkin olla tavalla tai toisella viallisia, mutta omalle kohdalle ei ole sattunut yhtään sellaista.

Renkaisiin muodostuu aina ura sisäreunalle kun niillä ajetaan paljon. Tämä on ihan normaalia. Jos rengas kuluu nopeammin ulkoreunoilta, autonsäädöt on pielessä. Mikäli rengas kuluu epätasaisesti, sieltä täältä, vika on jossain muualla kuin autossa.

Tämmöinen vanha topic löytyi shottkyyn liittyen: http://rc10.fi/index.php?topic=5624.msg53078#msg53078 . Siinä on loppupäässä selitetty aika tarkasti mikä on shottkyn idea.

HPI Sprint ei ainakaan ole mikään kisa-auto, sen voi ainakin suosiolla unohtaa, jos kisaaminen kiinnostaa jossain vaiheessa. Losin varaosien saatavuus saattaa olla ongelma, kukaan Losin omistaja - edes sen uudemman - ei tällä hetkellä kierrä aktiivisesti SM/NM-sarjaa. Eikä myöskään Losi-kauppias ole ollut paikalla. Tuollaisen valmistuksesta poistuneen mallin ostaminen on muutenkin arveluttavaa, sillä ei tiedä saako osia ja jos saa niin kuinka kauan. Yokomon kohdalla tilanne vähän samankaltainen: sekin korvautui BD-mallilla reilu kaksi vuotta sitten, aikoihin näkynyt. Varaosien saatavuudesta ei oikein tietoa, kun en tuollaista omista.

Asson TC4:seen saa varaosia, mutta se ei ole kovinkaan kilpailukykyinen verrattuna melkein mihin tahansa hihna-autoon. Jostain syystä sillä ei kaarteessa pysty pitämään yllä yhtä kovaa nopeutta kuin muilla autoilla. Tietysti tätä ei alkuvaiheessa huomaa, mutta kun alkaa pysyä radalla viisi minuuttia kohtuullisella ajolinjalla, ero näkyy. Assosta on myös tulossa uusi malli markkinoille - TC5. Se näyttäisi olevan erittäin hyvä auto, ainakin Suomalaisten huippujen käsissä tulosta on syntynyt. Hinta tosin ylittää sinun budjettisi.

Tilanne taitaa olla sellainen, että 300 eurolla ei oikein saa uutena kilpailukykyistä touringautoa, johon saa vielä varaosia. Käytetty on kuitenkin erittäin hyvä vaihtoehto. Kannattaisi käydä paikallisella radalla katsomassa minkämerkkisillä autoilla siellä ajetaan. Tällöin ongelmatilanteissa säätöapu on lähellä ja auton hajotessa ei ajaminen lopu, vaikka omassa pakissa ei olisi varaosia, sillä kavereilta saa monesti ostettua.

600-700 eurolla voi saada ihan kohtalaisen paketin, jota sitten vähitellen täydentelee ja parantelee. Myöskin muiden varusteiden kohdalla käytetty on hyvä vaihtoehto, ja budjetissakin on helpompi pysyä. Alkuvaiheessa ei niin haittaa, jos akuissa ei ole viimeistä potkua, auto kulkee muutenkin riittävästi. Toisaalta taas esim. laturit, ohjaimet ja nopeudensäätimet eivät käytössä kulu, jolloin ne voi olla järkevä ostaa käytettynä. Käytettyjen kohdalla valikoima ei tosin ole kovin suuri, jolloin sopivien tavaroiden löytäminen vie aikaa. Tällä hetkellä touring-autoja on minun ilmoitukseni ( http://rc10.fi/index.php?topic=21926.0 ) lisäksi myynnissä pari, ohjaimia ei tainnut olla ollenkaan ja latureitakin tosi vähän.

Ymmärsinkö oikein, että korin leikkaaminen pitää jättää viimeiseksi, jotta sitä voidaan sovitella valmiin rungon päälle?

Moottoriksi olisin tällä haavaa laittamassa jonkin LRP:n moottorin. Moottorivaihtoehtoja näytti olevan pilvin pimein. Mikähän niistä mahtaa olla mahdollisimman vähähuoltoinen ja sääntökriteerit täyttävä kone?

Tuo pinjoni on ainakin turvallinen valinta, ei pitäisi kone ulkona palaa. Auto ei sitten ehkä liiku niin kovaa kuin pidemmällä välityksellä, mutta varmaan se alkuun riittää.

Auto tosiaan pitää ensin koota ja laittaa renkaat paikalleen, ennen kuin koriin voi tehdä reiät koritolpille ja leikata pyöränaukot. Korin leikkaaminen kannattaa aloittaa leikkaamalla suunnilleen viivaa myöten ulkoreunat, mutta ei pyöränaukkoja. Sen jälkeen olen merkannut etukoritolppien paikat ja porannut niille reiät. Tämän jälkeen vasta kannattaa katsoa takakoritolppien paikat. Jos etukoritolppien reiät ei ihan osu kohilleen voi vielä ongelman paikata poraamalla takakoritolppien reiät oikeaan kohtaa. Tällöin korin joutuu tietty pakottamaan paikalleen, mikä ei ole toivottavaa, mutta sallitaan ensimmäisessä leikatussa korissa. Ekassa korissa, jonka leikkasin itse, ei kaikki renkaat edes ihan pysyneet korin sisäpuolella Korihan on tarkoitus saada mahdollisimman suoraan ja edestä katsottuna keskelle.

Akselivälin muuttamisen jälkeen ei yleensä tarvitse koria leikata. Muutokset kun tehdään milli kerrallaan ja pyöränaukot eivät myöskään saa olla niin tiukat, että joutuu leikkaamaan.

Koneesta en osaa sanoa oikeastaan mitään. LRP:llä ei ole oikein sellaista stanumoottoria, jolla kannattaisi kilpailuissa ajaa. Siinä mielessä ei ehkä ole väliä onko moottori kisalaillinen. Jos olet kisalaillista vakiomoottoria ostamassa, ei ole oikeastaan väliä minkä koneen ostat. Kaikki ovat yhtä helppo tai vaikea hoitoisia. Välitys- ja hiilivalinnalla voi vaikuttaa huoltoväliin. Jos unohdat kisalaillisuuden, voit ostaa moottorin, jossa on säädettävä ennakko. Pienellä ennakolla huoltoväliä saa hieman pidennettyä verrattuna stanukoneen kiinteään 24 asteen ennakkoon. Pienellä ennakolla vauhti tietenkin kärsii.

Onko korin ostamisessa mitään ihmeellistä? Mitä minun tulee aiheesta tietää korikaupassa?

Onko renkaissa erilaisia kokoja vai käyvätkö kaikki jos kysyn rengaskaupassa kumeja 1:10 turistiin? Tarvitsenko myös pitoainetta, vai ovatko ne vain kisakuskeille?

Minkälaista moottoria suosittelette?

Kannattaako vakiomoottorin kaveriksi valita pinjoni pienemmästä vai suuremmasta päästä vaiko peräti keskivaiheilta?

Koriksi kannattaa valita joku hyväksi koettu vaihtoehto. Yksi hyvä, perusvarma vaihtoehto on Protoform Mazda 6. Aikaisemmin tätä mallia oli saatavana sekä normaalina että light-weight:nä (LW), nykyisin enää LW:nä. LW:ssä materiaali on ohuempaa, ja samalla myös heikompaa. Jos kaupassa sattuisi tulemaan vastaan normaalipaksuinen Mazda 6, osta sellainen. Tätä Mazdaa löytyy myös Speed-versiona, se on ilmeisesti hieman kääntyvämpi. Tavallinen Mazda on sinun tarkoitukseesi kuitenkin paremmin sopiva - helpompi ajaa. Kori vaikuttaa yllättävän paljon auton käyttäytymiseen. Jos ostat jonkun epämääräisen korin ja auto ei toimi, ei voi tietää johtuuko toimimattomuus juuri korista vai auton säädöistä tai molemmista.

Kannattaa muuten myös kiinnittää huomiota korin leikkaamiseen. Jos korin leikkaa niin, että se on edessä, auto on aggressiivisempi. Kori edessä tarkoittaa sitä, että koriin piirretyt pyörän aukot osuvat renkaiden etupuolelle. Tavallaan korin etuylitys on suurempi kuin keskelle leikattaessa. Tässäkin kohtaa kannattaa tehdä ajamisesta helpompaa ja leikata niin, että ainakin eturenkaat osuvat aukkoihin. Siiven kanssa on sama tilanne. Jos sen kiinnittää lähelle takalasia, autoa voi olla vaikea ajaa, toisin sanoen kääntyvyyttä on liikaa. Siipi kannattaa laittaa niin, että sen takareuna ylittää takapuskurin suurinpiirtein 5mm tai hieman vähemmän. Tätä ei tarvitse mitata, ei ole niin tarkkaa. Et näitä asioita kysynyt, toivottavasti ei kuulostanut liian monimutkaiselta, sillä sitä se ei ole.

Useimmat 1/10 touring-renkaat ovat lähes samankokoisia. Muutaman kerran on tullut vastaan erilevyisiä renkaita. Normaalileveys on 24mm. Renkaan profiili saattaa vaihdella. Nykyiset kisarenkaat ovat korkeampia kuin esim. vanhat CS-27:kat. Molemmat profiilit sopivat autoosi, saatat vain joutua säätämään maavaran uudelleen, jotta pohja ei ota maahan kiinni tai jotta auto ei ole liian korkealla. Tämä siis kisoissa, parkkipaikalla ajaessa tuskin häiritsee n. millin liian suuri maavara.

Pitoainetta ei pihasudittelussa kesällä tarvitse, itse en treenatessakaan jaksa sitä käyttää (kisoissa kyllä). Talvella se on sitten ihan toinen juttu, mattoradalla kannattaa aina käyttää pitoainetta.

Jos haluat stanukoneen, Trinity CO-27 on tällä hetkellä käytetyin kone kisoissa. Muita vaihtoehtoja voisi tietysti olla joku mieto virikone pienellä ennakolla. Tällöin auto kulkee kuitenkin luultavasti hieman kovempaa kuin stanukoneella, luultavasti alkuun kulkua olisi liikaa. Etuna on kuitenkin pienen ennakon takia vähäisempi huollon tarve. Hyvä ja halpa virikone olisi esim. Matrix v8.0 Medasecistä 15- tai 17-lankaisena versiona. Tällaisella itsekin treenasin alkuaikoina, kun vielä ajoin stanua. Varmaan kuitenkin kannattaa aloittaa stanulla ja sen jälkeen kokeilla sitä sinun Lrp-konetta tai muuta mietoa konetta.

Jotta tuosta pinjonista osaisi sanoa jotain, pitäisi tietää minkä kokoinen isoratas autossa on ja mikä on auton sisäinen välitys. Pinjonin oston kannalta ratkaisevaa on tietää onko isoratas 48dp vai 64dp? 64dp:ssä hammasväli on tiheämpi kuin 48dp:ssä. Tietysti isorattaan voi vaihtaa 48dp:ksi (ehkä hieman yleisempi), jos siinä on 64dp valmiina. Pinjoneitakin saisi olla enemmän kuin yksi, jotta voisi esim. radalla ajaessa hakea sopivan välityksen. Yritä jostain löytää tieto päärattaan koosta ja sisäisestä välityksestä, niin tietäisi pinjonin koosta jotain.

Pinjonin kokohan tosiaan menee siten, että mitä vähemmän lankoja koneessa on sitä pienempi pinjoni. Tämähän johtuu suoraan siitä, että pienempi lankainen kone ottaa enemmän kierroksia ja ilman pienempää pinjonia se ei sitä jaksa kunnolla tehdä.