mites active diffit toimi, kokeilitko?
edessä? keskellä?
Oliko sun tekemä video???
Tavaroista päätellen kyllä.
olikos etta vakio laakeritkin sai sopimaan tuohon diffien ulostuloihin siis 09 speciin kun otti ne holkit pois? ja olikos sillon laakerikoko 8x16x4 vai muistankos ihan väärinKylläpä vain. Itse tosin olen käyttänyt tuota 8x14x4 kokoa jolloin ei tarvitse olla pakissa niin paljon eri kokoisia lakruja.
niin menikös nuo pienemmät 8x14x4 laakerit myös pyörien uloimpiin? ja sisemmät 13x19x4Kyllä :tongue:
Onko noilla XB808:n malleilla 2009 ja 2010 paljoa eroa? Ja onko varaosat yhteensopivia? Ajattelin käytettynä 2009 tai 2010- mallia
2011 main news:
- New chassis
- New and improved handling
- New suspension geometry
- New improved weight balance
- New diff bulkheads
- New central drivetrain system
- New central drive shafts
- New pinion gears
- New diff ball-bearings
- New shock-rings
- New rear brace
- New front and rear alu suspension holders
- New composite eccentric bushings
- New suspension pins
- New high-downforce body
- New lightweight diff outdrives
- New graphite radio plate
Napattu REDRC:stä
Kertokaapas "kaikkia kokeilleet" onko järkeä ostaa ekaksi 1/8 krossariksi XB8 halvalla hyväkuntoinen ja sillä "päästä alkuun" vai onko se niin surkea verrattuna XB808 verrattuna, että mielummin maksaisin sellasesta lähes kaksinkertasen hinnan ja pahimmillaan vielä vaihtaisin puolet osista, jos osuu paljon ajettu vessa käteen?
Nimimerkillä: PA ja jos olis paljo rahaa ostaisin 2011 mallin tai JQ The Carin...
Mimmoiset tavoitteet ajelulla on? Perusteiden treenaamiseen lienee mikä tahansa auto hyvä johon ei tarvitse vaihtaa kaikkia osia. Voi olla että keväällä saadaan jonkin verran 2010 autoja myyntiin jos kuskeja siirtyy JQ:n auton matkaan. Ehkä tämä voisi olla hyvä tilaisuus napata vähän ajettu kisarassi autoksi?Pääasiassa varmaan paikallista kaahailua, kun vaasan rata valmistuu ja joskus poikkean Ulvilassakin...
Olis tuumaset työkalut ja rosterisuuveja, mut ne ei tietysti käy, kun on 50/50 mahdollisuus :tongue:
No kyllä ne LST:ssä on kestäny paremmin ku alkuperäset...Olis tuumaset työkalut ja rosterisuuveja, mut ne ei tietysti käy, kun on 50/50 mahdollisuus :tongue:
Rosteri ruuvit saa sitten samantien pistää syrjään polttisten kanssa.
12.9 terästä niin kestää...
Pehmeillä rosteri ruuveilla saat vain harmia aikasiks.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11048 (http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11048)No huhhu saako tolla hinnalla muka muuta kuin muljahduksia aikaan :shocked:
Noilla pärjää, eikä tule konkurssia. Valitettavasti ovat loppu tällä hetkellä.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11048 (http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11048)No huhhu saako tolla hinnalla muka muuta kuin muljahduksia aikaan :shocked:
Noilla pärjää, eikä tule konkurssia. Valitettavasti ovat loppu tällä hetkellä.
Saa nähdä luultavimmin panostan laatuun eli HUDYyn, kun muistan pari huonoa
kuusiokoloavainta joskus omistaneeni ja ne tahtoi muljahtaa aika herkästi
1.5mm 2mm ja 2.5Aha ok säästyy muutama juuro kun haen Hudyja varmaan tälläviikolla.
Muita ei tartte.
1.5mm 2mm ja 2.5Aha ok säästyy muutama juuro kun haen Hudyja varmaan tälläviikolla.
Muita ei tartte.
3mm kö ei oo ollenkaan 808:ssa? siihen käy tietysti varmaan sitte jo tavallinen vaihtokärkikin...
Ei tartte pallopäätä.Huomasin tämän kun LST:hen vaihdoin koneen viimeksi ja siinä ei oo kannessa edes viistettyjä ripoja niinkuin nykykoneissa tahtoo olla, mutta onnistui silti normaalilla kuusiokolo avaimella. Varovainen kannattaa kyllä olla kun noi kuusiokolot on niin kovaksi karkaistu ettei ne tykkää siitä taittamisesta ollenkaan :tongue:
2.5 pallopää on ainoastaan "hifistely" varuste mikäli haluaa sellaista käyttää moottorin irroittamiseen.
Itse en ole koskaan sellaista käyttänyt, vaan se normaali pitkä 2.5 millinen avain on hyvin sopinut moottorin irroittamiseen, vaikka vähän kansi meinaa tiellä ollakin.
Pallopäällähän kun ei mitään kireellä olevia ruuveja voi/saa availla vaan sitä käytetään ainoastaan kun ruuvarilla ei päästä suoraan kohteeseen, vaan joudutaan hieman kulmasta työskentelemään.
Moottorin ruuvejen kanssa ei kylläkään kummoista kulmaa tule, joten se ihan perus tasapäinen ruuvari kelpaa jopa paremmin kuin pallopää.
Muoviset kestää siinä missä alumiinisetkin... vaikka voi vähän hullulta kuulostaakin.
Korkeintaan tukivarren kiinnikkeet mikäli haluaa.
Nekin lähinnä vain säätömahdollisuuksien takia.
Muuten ei millään tavoin tarpeelliset.
Muoviset kestää siinä missä alumiinisetkin... vaikka voi vähän hullulta kuulostaakin.
Eikös se auto ajosta tullu sulle? älä korjaa jossei se ole rikki :)No tuskin suoraa ajosta tuli kun on talvi...
Diffien pinionilaakereiden asennusvinkki, alla liitteenä :wink:Mulla ei ollu noita spacereita ollenkaan laakerien välissä... Pitäiskö huolestua?
Mikäli kardaanin pinni on kulunut selvästi... eli se mikä on siis kiinteä siinä pallopäässä niin kardaani suosiolla vaihtoon.Ahaa se nivelkö pysyy kasassa ilman sitä pidätinruuvia??? Otan siis kokonaan pois, vai saako se ruuvi jäädä sen paksumman tapin tueksi?
Ja mikäli kardaanin nivel päässä oleva pinnin ura on kulunut niin että toisellä puolella on monttu niin kardaani ehdottomasti vaihtoon.
Se niveleen tuleva pinni kannattaa laittaa ilman pidätinruuvia.
Pinni pääsee tällöin pyörimään tynnyrissä jolloin kuluminen on myös selvästi hitaampaa koska se kuluu tasaisesti ja pyöreästi.
Diffeihin menee 8x16x (muistaakseni 6) no eniveis se 8x16 laakeri
Renkaisiin 8x14x4 sekä 13x19x4
Sitten riippuen auton vuosimallista ja siitä mitkä diffiboksit on käytössä, 13x20 tai 13x19
2010 mallissa diffin pinionin laakerit on 13x20 ja vanhemmissa 13x19
Uuteen 2011 autoon tulee erilaiset kardaanit, eli vaatii periaatteessa samantien koko uuden päivityskitin, koska myös laakerit sekä diffiboksit vaihtuvat samalla kuin kardaanit.Onko varma että juuri pinionin laakerien takia diffikotelot muuttuu, ettei muuttuisi ulostulolaakerien uusimisen myötä, kun ne tais kans muuttua 2011?
se vanha tankki on pienempi kuin uudet, eli ei tarvitse mitään palikoita sisään.Ahaa? Eipä tullu huomattua yhtään kun oli ihan identtisen näköset tankit -08 ja -2010speceissä
Voi jopa laittaa polttoainesuodattimen ja pitkät letkut ennenkuin ollaan lähellä rajaa.
Ja uutta pitäisi ruveta kasaan... :grin:(http://C:\Users\jorma\Desktop\808 2011\1.jpg)Konversiokittiä odotellessa :wink:
2011 speck Pitää olla normaalia matalampi kaasuservo, Savox SC-1256TG sopii jus hyvin.Johtuuko uudesta radiolevystä vai? Silloinhan siihen vois vaihtaa vanhemman mallisen tilalle?
Huomasin saman pari päivää sitten. Erikseen ostettuna menee yli satanen per perä kun katselin.
Ja uutta pitäisi ruveta kasaan... :grin:(http://C:\Users\jorma\Desktop\808 2011\1.jpg)Ja kasaus jatkuu......hyvin menöö toistaaseks.......... :grin:
En minä osaa sanoa mikä siinä pohjassa maksaa sen mitä maksaa...Ei mee kardaanit heittämällä..XB8:sta.....mutta katellaan.............
Maksetaanhan me päivittäin isoja summia perus sapuskastakin...
Eihän siemenet kummosia maksa... kympillä saa jo melkosen kasan... millä voi sitten ruveta tekemään leipää :azn:
2009 autoon ei pitäis olla ongelma löytää kardaaneja.
Onhan noita reiskalla vino pino erilaisia.
Tarvii vaan mittailla mikä niistä on sopiva.
Katsotaan josko vaikka viikonpäästä voisin mittailla... mikäli silloin pääsen uutta autoa kasailemaan ja samalla kaverin kanssa hänen 2009 runkoista reiskaa huoltamaan.
Hyvin pikaisella silmämääräisellä mittanauhan käyttämisellä taakse noin 100 millinen ja eteen apaut 85...
Hyvällä säkällä XB8 kardaanit saattavat mennä heittämällä...
Tiedän kun pääsen tarkemmin mittailemaan.
Mikä niissä mättää?Juu menee menee, mutta justihinsa,,, eli pari kolome milliä lyhyemmät niin joustovaraa.....
Tai siis tarkemmin sanottuna... paljonko on pituuseroa ja onko liian pitkät vai lyhyet?
Entä käykös jompikumpi kardaaneista eteen tai taakse.
Keskidiffin ulostuloissa on onneksi monta milliä pelivaraa.
No mutta ei se homma parane vaihtamalla autoon missä on sama systeemi kuin autossasi nyt.
Mielummin sitten tekee reiskaan suojat noille laakereille.
Äkkiseltään tuntuu siltä ettei reiskan pinionille käy muun merkin nivel.
Noh, mutta mikäli ei käy niin aika suurella todennäköisyydellä silti muiden merkkien kardaanit käyvät nivelkuppiin... kunhan vaan pallon halkaisija on sama (aika perus koko) ja tapin paksuus sama 2,5mm (tämäkin hyvin tyypillistä)
Ellei sieltä nyt sitten sopivaa löydy ihan reiskalta itseltään.
Eilen äkkiseltään vertasin vetoakselia tuohon 09 auton taakse...
Saattais olla sopivaa mittaa... tarkemmin näen vain kun saan tuon kardaanin nivelen käsiini.
JQ Products on maahantuoja.Ok racinfactoryllä tuskin on jos ei sitte rf-kaupan hyllyssä etelässä...
Kyseistä koria saattaa hyvinkin löytyä hobby- tai racingfactorystä.
Itse kyseisellä korilla suuren osan viimekesästä ajelin.
Niin ja tietysti Pumilio takatukivarsien kiinnikkeet sekä lyhennetyt takatukivarret.
Viittiikös hoke samalla vilkasta niitä kardaanien mittoja sitten notta käviskö ne uudet diffiboksit/kardaanit kuinka helposti vanhempiin?Mulla on hintoja noihin hiluihin jo ja postaan vaikka tänne kun kerkeen...
lyhennetyt takatukivarret.
Viittiikös hoke samalla vilkasta niitä kardaanien mittoja sitten notta käviskö ne uudet diffiboksit/kardaanit kuinka helposti vanhempiin?Mulla on hintoja noihin hiluihin jo ja postaan vaikka tänne kun kerkeen...
Ps. Olisko jollain Reiskan linkki-avainta lahjottaa, joka ymmärtääkseni tulee uutena autoissa mukana?
lyhennetyt takatukivarret.
Mitä hyötyä on lyhennetyistä takatukivarsista?Miten vaikuttaa ajoon?
No höh siks se edellinen omistaja ei varmaan sitä mullekkaan antanu, tai sit seki oli ostanu auton käytettynä :angry:Viittiikös hoke samalla vilkasta niitä kardaanien mittoja sitten notta käviskö ne uudet diffiboksit/kardaanit kuinka helposti vanhempiin?Mulla on hintoja noihin hiluihin jo ja postaan vaikka tänne kun kerkeen...
Ps. Olisko jollain Reiskan linkki-avainta lahjottaa, joka ymmärtääkseni tulee uutena autoissa mukana?
Varmaan tarkoitit mittoja :wink:
Linkki avain on tullut vain alkuperäisessä 808 autossa.
-09 autossa sitä ei enää tullut, eikä sen jälkeisissä.
Siis meinaatko kardaanin tappeja jotka ovat keskidiffin päässä?
Kyllä voi.
Siihen löytyy Hudyltä työkalu ja vaihtotappeja.
Tosin... siinä vaiheessa kun tapit ovat olleet vaihtotarpeessa niin koko kardaani on ollut samalla vaihdon tarpeessa.
Vasaralla nakuttamalla tai ruuvipenkissä?
Tuossa nyt toi kardaanin etupää.
GRAAAAH!! Mitä tuolle on tapahtunut? Laiminlyöty huolto täysin?
- Hount
Kohtahan onkin sitten uusittu koko auto, vaikka en ole ajanutkaan lähes ollenkaan. Ja nyt kone odottaa laakereita.Vissiin noin gallona, mutta kannattaa tarkistella välillä ja Hoke meill ehkä kertoo näkyykö jotenki pikatarkastuksella purkamatta, koska laakerit rupee oleen kulahtanut?
Mikä noiden diffin laakereiden uusimisväli on? Ei siis pinjonin laakereiden..
Tässä se taas nähdään, kun kopioidaan toisten huonoja ratkaisuja, ollaan kehityksessä koko ajan askel jäljessä. Hudyltakin meni turhan pitkään, että myönsi tuon systeemin olevan ihan pa**ka ja se todella on. Kokemuksesta tiedän! Mikään noista vippaskonsteista ei auta, joskus voi kestää tankillisen pidempään :smiley:
Aikaisemmin katsoin kuvasta vain kardaania, mutta nyt huomasin kuvasta phjalevyn...
Vaihtoon.
Tuo on oikeasti loppu.
Kyseinen pohjahan on kulunut jo teräväksi ja jopa siitä hieman yli...
Kulunut jo niin paljon että varmasti on jo muuttunut täysin banaaniksi + että ohueksi kulunut runko ei ole enää lähelläkään samaa jäykkyyttä kuin uudehko.
Näkeehän kuvasta ettei 3 millinen pohja ole enää 3 milliä peräosastaan.... Ei hyvä.
Mun setuppi viimevuoden PM kisoista (http://forum.teamxray.com/xform/index.php?act=view&ID=1415&setup=xb808)
Diffeiksi laitat 5000/5000/3000
Katso toi mun setuppi ja tee sen mukaan niin auto on rauhallinen ja aikalailla helppo ajettava.
Tarkkana että nimenomaan edessä on 1.4 ja takana 1.5 eikä kuten ohjeissa neuvotaan.
45 eteen 55 taakse
Ja miksi tuo kytkinkellokin pitää vaihtaa?
355417 CENTRAL CVD
352004 XB808’11 DIFF BULKHEAD
355108 BEVEL DRIVE GEAR 10T
940816 BALL-BEARING 8x16x5
980263 PIN 2.5x13
355238 XB808 CVD DRIVE SHAFT COUPLING
901303 HEX SCREW SB M3x3
ynnä sopivan mittaaset kardaanit
Kuinka ihmeessä muuten tuossa onnistuit :cheesy:
Itse en ole vielä edes 2011 autoa korkannut vaan auto odottelee kiiltävänä ja kaikella uudella sähköt ja moottori mukaanluettuna.
Veikkaus, että melko pinkiltä :wink:Itse en ole vielä edes 2011 autoa korkannut vaan auto odottelee kiiltävänä ja kaikella uudella sähköt ja moottori mukaanluettuna.
Laitappa kuva kun kerkiät miltä uus reiska näyttää kalustettuna? :wink:
Onkos muita mahdollisuuksia kuin dremelöinti tuon takasiipituen ruuvin poistoon? Ruuvi on syvällä siipituen suojissa, kanta ihan pyöreä ja torxilla ei lähtenyt. Takasiipituki kyllä vaurioituu jonkin verran dremelöidessä...
Kelpaakohan bilteman yleisrasva noihin diffin pinjonin laakereihin? Tuo hudyn mössö on niin älyttömän kallista...Mä laitoin ainakin ihan perus laakerirasvaa, mitä pakista löyty, eikä oo vielä litran ajolla käytetytkään pinionin laakerit väsyny (joo ei litran ajolla kerkee kai mikään juuri muutenkaan hajota). Mulla siis se kaikista vanhin versiokin vielä ilman mitään väliholkkia kahella laakerilla... :huh:
L mallin kuusiokolo avain on täydellinen.
Tai sitten niinkuin moni tekee jo muutenkin kun eivät halua käyttää tuota mutkarautaa.
Eli kylkilevyyn kaksi reikää nippusiteelle.
Nippuside pillin ympäri siitä pillin sauman ja paineletkun nipan välistä niin pilli ei pääse liikkumaan eteen ja taakse.
Pysyy... kestää ja halpa sekä oikeasti toimiva ratkaisu.
Ps: tuo hyvänä myyty ja lopulta kulahtaneeksi havaittu asia sapettaa meikäläistäkin silloin kun olen itse myymässä.
Koska tiedän että samanlaisia on myyty tiettyyn rahaan ja kun pistän omani myyntiin kovempaan hintaan niin sitä ei osta silloin kukaan.
Vaikka kunto ihan oikeasti olisikin täysin priima ja verrattuna siihen toiseen ero kuin yöllä ja päivällä.
Mutta eihän ostaja sitä tietenkään tiedä, ja mikäli ostaja ei yhtään tiedä myyjää niin silloin monesti tuijotetaan tottakai vain sitä rahasummaa... Molemmat kehuu hyväksi mutta toinen on puolet halvempi... tai mistä sitä tietää vaikka se kalliimpi jonka kuvittelee paremmaksi kunnoltaan, olisi jopa huonompi... Niinpä.
Tai sitten niinkuin moni tekee jo muutenkin kun eivät halua käyttää tuota mutkarautaa.
Eli kylkilevyyn kaksi reikää nippusiteelle.
Nippuside pillin ympäri siitä pillin sauman ja paineletkun nipan välistä niin pilli ei pääse liikkumaan eteen ja taakse.
Pysyy... kestää ja halpa sekä oikeasti toimiva ratkaisu.
ps. Olisi pari ylimäärästä tankkia,jarruosia,letkuja,vastariboxeja ja mitä ikuna polttiksessa olikaan rullaavana ja ei konversiossa tarvitse. En jaksa rukata myynti-ilmotusta, mutta jos käy esim lavangossa voisi nuo saada kohtuu kuntoisen kopan kanssa käytännössä ilmaiseksi.Voivoi ku olis ollu yhtään lähempänä :tongue:
Kävi radalla niin, että hävisi pinjonin ulommasta laakerista kuulat. Ei ollu diffiboksinkaan sisällä ym.Vaikka laitat uudet pinjonilaakerit niin silti diffin ja pinjonin välys on liian suuri? Ajanmyötä diffiboksi venyy niin että diffi ei ole enää ihan jämptisti diffiboksissa vaan pääsee liikkumaan hieman sivusuunnassa, silloin voi laittaa prikkaa sinne lautaspyörän puolelle. Tuohon on olemassa shimmiprikkoja joiden koko on 16x13x0,2 (ulkohalkaisija, sisähalkaisija, paksuus), ja varmaan on muitakin kuin 0,2mm paksuuksia.
Mutta kuitenkin, lautaspyörää pitäisi saada lähemmäksi pinjonia, jotta ottaisi kunnolla kiinni. Onnistuisiko tämä laittamalla diffin laakerin viereen prikka, vai jumittaako se koko diffin?
Mitkä ruuvit olet avannut, jos tarkistat lakuja? Itse olen aina ottanut koko perän irti ja availlut diffiboskin siitä. Mutta eikö ainakin 8+3 ruuvia tarvi avata? Siis alustasta 2 takimmaista diffiboksin ruuvia, tukivarsien läpimenevät pultit, diffiboksin 2 ruuvia ja sitten ottaa kallistuksenvakaaja irti (väh. 2 ruuvia). Näin ainakin itse muistelisin, että saisi puolikkaan diffiboksin irti.Esim perästä, pohjasta 2 takimmaista ruuvia, takaa ne kaksi pitkää harvakierteistä ruuvia ja diffiboksin takakannen 2 ruuvia siitä siipitelineen alta. Toki vielä pitää ottaa tukivarsien kiinnityspultit irti jos on ne vakio tukivarsien kiinnikkeet, mulla on ne säädettävät tukivarsien kiinnikkeet toissa tukivarsien tapit on erilaiset jolloin noiden 6 ruuvin avaaminen riittää. Ja kun tukivarret on sisäpäästä irti niin se diffiboksin takakansi kääntyy helposti rungon alle vaikka vakaaja olisikin vielä kiinni. Ja keula menee vastaavalla tavalla.
Jep, noissa näyttäisi InfernoGT:n linkin mukaan olecan cts arvot X 475, AE 454 ja UR 436 eli lähellä toisiaan.
Kun katsoo linkin mittaustuloksia, on arvoissa aikamoisia heittoja valmistajan ilmoittamaan... Esim. monta tonnia eri luku diffiölpissä kuin ilmoitettu. Jopa Xray diffiöljyissä, vaikka heillä iskariöljyjen lukemat vastaa parhaiten ilmoitettua... :roll:
Mitkäs renkaat on alla?
Renkaina Sweepin square armor SS:t.
Ruuveja on vaihdeltu kyllä. Ajoalustana on lähes poikkeuksetta ollut tampereen rata, eli savirata. Siellä mennyt ruuveja mutkalle ja poikki jo useampi kappale.
Olen pallokuppien pidätinruuveja ottanut takaa ja edestä hubeista, kun ei ole itsellä ollu sopivaa. Täytynee ostaa ruuveja, jotka on tarkoitettu etutorniin...
En silti usko niiden olevan sen kestävempiä.
Toista samanlaista autoa katselin myös radalla. Molemmat etuiskaritornin ruuveista olivat taipuneet sisäänpäin.
Samalla huomasin, ettei omassa autossa ole jarrujen kitkapintoja ollenkaan... hyvin silti toimivat :tongue:
Herätelläänpäs täälläkin jonkun näköistä keskustelua auton muuttamisesta polttiksesta harjattomaksi! :cheesy: Eli millasia sähköjä he käytätte tässä autossa kun se on laitettu harjattomaksi? Millä akuilla ajatte? Millanen ajaa? Ite suunnittelen että tämmöisen voisi tehdä kun tulee kyseinen auto taloon :afro: kerokaa omia kokemuksia, vinkkejä ja muita juttuja! Kuvat ja videotkin kiinnostaa! :wink:
-ville