Kävi tuossa niin että katosi kisan tiimellyksessä omasta Yokomosta johonkin toisen etupyörän kuningaspultit ja niiden liukuholkit. Ihmettelin hetken ja mietin tuota rakennetta. Varaosalaatikkoa tonkiessa huomasin että melkein jokaisesta siellä olevasta pyöränkannattimesta oli kuningaspultin kiinnityskierteet hävinneet. Syynä tähän lienee se että teräspultti hakkaa röykyissä muoviseen kierteeseen, josta kierre sitten ottaa nokkiinsa ja häviää. Toinen vaihotehto on se, että holkit on kuluneita tai viallisia jolloin renkaita käännettäessä kuningaspultti ei käänny pyöränkannattimen mukana vaan pultti pysyy paikallaan ja pyöränkannattin kääntyy, jolloin kierre toimii liukuna, ei hyvä sekään.

Vähän aikaa pähkäiltyäni päädyin kuvan http://www.aijaa.com/v.php?i=4618669.jpg mukaiseen rakenteeseen. Tämä on helppo toteuttaa valmiilla osilla, joita löysin varastosta. Eli käytännössä tarvitaan M3x10 pultteja, M3 sisäkierreholkkeja ja muovi tai metalliputkea OD4/ID3. Putkea päätin käyttää holkkina, koska en jaksanut alkaa sorvilla tuollaisia pikkuosia hinkkaamaan. Itse käytin jotain kovaa nailonputkea, johon tuo M3 pultti sopi sisään tiukasti. Osat kuvassa http://www.aijaa.com/v.php?i=4618402.jpg

Tästä sitten rakentelemaan. Porasin sisäkierreholkille sopivan reiän pyöränkannattimeen ja asensin holkit liiman kanssa paikoilleen. Ennen asennusta katkaisin myös holkkien laajenavat ulokkeet pois tarpeettomina. Sitten hioin holkin laippoja hieman ohuemmaksi, jotta pyöränkannatin mahtuu paikoilleen. Seuraavaksi nailonputki pultin päälle. Ulkohalkaisijaltaan 4 mm putki laajeni hieman kun pultti tuli sen sisään. Tästä syystä avarsin hieman toista kuningaspultin reikää tukivarressa. Toinen oli jo valmiiksi sopiva, liekö hakkautunut jo aiemmin ajossa. Holkki katkaistaan siten että sen pituus on hieman (esim 0,5 mm) suurempi kuin tukivarren paksuus pultin kohdalla. Kuvassa http://www.aijaa.com/v.php?i=4618409.jpg osat asennusvalmiina. Tässä tärkeät kohdat ovat se että holkki on riittävän pitkä (muutoin pulttia kirittäessä alkaa osat kanittamaan) ja että holkin ja tukivarren välissä on olemattoman pieni välys (muuten kääntyy taas väärästä paikasta).

Ja sitten vaan kasaan. Kuvassa http://www.aijaa.com/v.php?i=4618414.jpg osat kasattuna. Osien löydyttyä aikaa rakenteluun meni n. puoli tuntia ja rakenne on erittäin tukeva, ainoa mikä arveluttaa on tuossa holkin reikää poratessa ohentunut pyöränkannattimen seinämä. Eihän tässä isoa säästöä tullut, mutta toivottavasti ei nyt kulu nuo osat yhtä nopeaan.

Sama idea käy varmaan muihinkin vastaavan rakenteen omaaviin peleihin, ei muuta kuin rakentelemaan.

Tapsa

Paikalla alurunkoiset, mukana myös muoviset.

Tänään kokeilin vastoin kaikkia varoituksia (tai no, auto oli jo kasassa ennen kuin varoitukset luin) sitä että takana on one-way ja kuuladiffi edessä. Auton käyttäytyminen parani pikatestin perusteella huomattavasti verrattuna siihen kun diffit olivat päinvastoin. Täytyypä rakennella spooli eteen ja kokeilla sitten mitä tapahtuu...

Noniin, nyt on sitten uus (vanha) auto hankittuna. Päädyin tälläkin palstalla myynnissä olleeseen Yokomon MR-4TC:n. Autossa oli kiinni harjaton motti ja sopiva nopari sille sekä mukaan tuli lipoakut, joten nyt tuli hypättyä monessakin asiassa uudelle tasolle.

Eka testien perusteella ei voi kuin ihmetellä nykyaikaista tekniikkaa. Koneessa riittää pauhua vaikka kuinka, ainakin entiseen autoon verrattuna. Yksi 5000mAh:n lipo-akku kestää n. 4-5 kertaa pidempään kuin edellinen 3600mAh:n NiMH. Moottori ja akku eivät lämpene ajossa juuri nimeksikään.

Itse alustan tekniikka on kyllä myös kunnossa, mutta kulunutta kuitenkin. Mitä lie auto vanha, 5 vuotta varmaankin? Täytyy pikkkuhiljaa käydä tekniikkaa läpi ja kunnostaa mistä tarvetta löytyy. Olisko raadilla tiedossa takuuvarmoja vikapaikkoja, joihin kannattaisi varautua etukäteen? Vetarin tapit on aika kuluneita, samoin diffin ulostuloissa on kulumajälkiä. Tasauspyörästön hammasrattaat on takana lähes loppu. Näihin kaikkiin löytyy onneksi varaosat auton mukana tulleesta sekalaisesta varaosaläjästä. Mistä Yokomoon saa parhaiten/edullisimmin varaosia?

Auto oli varusteltu driftailu käyttöön ja eteen on laitettu one-way diffi. Tämä ei ekan testin perusteella ole ehkä paras ratkaisu "normaalissa" ajossa, kun yritetään parkkikselle tehdyllä radalla kiertää. Auto pyörähtää (perä irtoaa) todella helposti, kun kaasua hiemankin keventää tai jarruttaa. Johtuu varmaan siitä että jarruvoimat välittyy pelkästään takapyörille. Takana on normaali kuuladiffi ja auton varaosissa tuli myös spooli sekä toinen kuuladiffi. Nyt täytyisi yrittää näistä rakentaa paras yhdistelmä "radalle". Olisko vinkkejä? Itse ajattelin ihan kokeilumielessä laittaa ensimmäisenä one-wayn taakse ja kuuladiffin eteen. Näin taakse ei välity jarruvoimia (ei pyörähdysvaaraa) mutta auto voi kyllä alkaa puskemaan jarrutuksissa tai kun kaasun löysää. Jos tämä ei toimi, niin täytyy varmaa laittaa kuuladiffit eteen ja taakse.

Olenko käsittänyt oikein että kuuladiffin "lukkovoima" on säädettävissä? Vai mihin tämä diffeissä oleva säätö oikein vaikuttaa? Onkos vinkkejä miten tuollaisen kuuladiffin lukon "jäykkyyden" saisi likimain oikeaksi jo kasausvaiheessa?

Tässäpä taas kysymyksiä. Ja sitä lipo-laturia tasurilla saa tarjota, ostoilmoitukseni -> http://rc10.fi/index.php?topic=36933.0

Tapsa

Eli nyt on hetken harrastettu jo RC-autoilua. Kaluna on tuollainen halpis-Smartechin 4-veto 1/10 touring. Sitä on sitten alkuperäisen tekniikan pettämisen myötä päivitelty: moottori tehokkaampaan (on joku entinen kisamotti, potkua piisaa ihan ok) ja nopari peruuttavaan 15-lankasen rajoituksella. Kardaania piti vahvistella myös jotta kestää. Akkuina on 3000-4000 mAh:n NiMH:jä kolme erilaista. No tänään sitten kisatessa moottori lauloi viimeset laulunsa ja hiilien vastinpinnasta on jäljellä enää vain muisto.

Olen tässä nyt savun hälvettyä miettinyt että pitäisiköhän jatkaa tämän Smartechin päivittelyä, johon moottorin laittamisen ja alustan myötä nyt menis rahaa jonkin verran. Smartechin vaki-alusta kun on enemmän ja vähemmän väljä vähän joka suuntaan, joten mitään säätöjä tähän on vähän turha hakeakaan.

Toinen vaihtoehto olisi ostaa joku ns. merkkipeli (Tamiya, Kyosho, Yokomo, Xray ja mitä niitä onkaan) vähän käytettynä ja toivoa tästä saavansa paremman alustan tulevia virittelyjä varten. Tähän varmaan alkuun menis vähän enemmän rahaa, mutta tulos vois olla parempi.

Kysymys kuuluukin että minkälaista pakettia kannattais metsästää ja mistä, jotta sais järkevää vastinetta rahoilleen? Hakusessa kuitenkin edelleen sähköauto, jossa kohtuullisen hyvä  kulkupuoli ja järkevä ajoaika. Tähän reseptinä sitten varmaan tarttis olla joka paikka kuulalaakeroituna, hyvä moottori (harjattomaan pakettiin ei taida ihan alkuun vielä pystyä sijoittamaan) ja timmi alusta, jota vois harkita jopa säätävänsäkin.

Kun auto täytyy käytettynä hankkia, niin mitä kohtia pitäisi tarkastaa erityisesti, jotta ei ihan sontaa osta? Alustan ja ohjauksen kunto tietysti, voiko jostain päätellä servon jäljellä olevasta eliniästä mitään? Kuinka hyvin näissä alustan nivelet ja laakerit kestää ajoa? Eli onko väljää jo parin tunnin jälkeen vai miten pitkä elinikä on odotettavissa? Entäs moottorin ja noparin kunto, näkeekö päältä mitään? Onko lipoista muuta hyötyä kuin että samaan tilaan mahtuu suurempikapasiteettinen akku? Antaako nämä virtaa jotenkin "paremmin"?

Siinäpä nyt alkuun. Jos jollakulla myynnissä kuvatun kaltainen paketti, niin saa tarjotakin.

Tapsa