Team Academy sähkökrossarit

[janus]

Ja mun bulkki hajos sen takia että se oli jo alkumurrutettu joskus aikaisemmin niin ettei paljoa enää lisähittiä tarvinnut.

[*HOKE*]

Noniin... sitähän minäkin.

Tästä kun on vaan saanut kuulla jo niin monesta eri suusta että tuo keula katkeaa helposti jne...
Varsinkin porukalta jotka ei itse kyseisellä autolla ole edes ajanut.

Tosiasiahan kun on että kyllähän tuo osa kestää aikamoisia tärskyjä, ja yleensä autosta menee jotain muuta rikki ennen tuota...
Eikä nekään osat todellakaan herkästi.

Ja nämäkin muutamat bulkit joita on nähty hajoavan "helposti", ovat saaneet osakseen melkoista pommitusta jo ennen, ja lopulta osa on hajonnut tolppaan, seinään, vastahyndään jne kovasta osumasta.

[CluBBaH]

hoke, silmä käteen :) tarkotin että tolppaan täysillä riittää sen katkasuun :P

[*HOKE*]

No mutta nythän on kyse nelkusta...
Olen vetänyt tolppaan täysillä, eikä ole muuta kuin ohjauksen linkki irronnut.
Toki monta tälliä sinnetänne ja päälle vielä täysiä tolpaan niin tottahan toki se hajoaa.

Mikä sähkökrossari ei hajoais...

[Futaba]

Ja näin. Nyt on nelkku korkattu ja saatiinpa ekat osat rikki. Edestä iskaritorni petti, ja toisen etuiskarin varsiki vähä pääs vääntymään. Mukava silti oli ajaa, vaikka alusta on hävyttömän löysä (mukana tulleet öljyt) ja vakaajat puuttuu.

[Jessev]

Ja näin. Nyt on nelkku korkattu ja saatiinpa ekat osat rikki. Edestä iskaritorni petti, ja toisen etuiskarin varsiki vähä pääs vääntymään. Mukava silti oli ajaa, vaikka alusta on hävyttömän löysä (mukana tulleet öljyt) ja vakaajat puuttuu.

Itsellä tuossa viime viikolla eka kerta sbv2:lla radalla ja juurikin iskarin varsi väänty ja iskaritorni hajos eestä. :)

[Jessev]

Nyt meni diffin pinioni sileeks, sehän on muovia. Saakohan sitä metallisena?

[hpi racing]

kato valmistajan sivulta viriosat sieltä voi löytää.

[RC-Garage]

Ei löydy metallisena. Välyksen shimmaus kannattaa tehdä huolella.

[juhaj]

Eipä tuohon mitään kovin tyhjentävää vastausta ole...

Sen verran että järki päässä rattaasta kädellä pyöräyttämällä et saa diffiä luistamaan.
Itse olen yleensä ruuvannut diffin kasaan... Kääntänyt ruuvin varovasti pohjaan asti ja siitä vartti takas.
Diffi autoon... osat kiinni.
Joku kuusiokolo tai vastaava spurrin ja pinionin väliin...(slipperi pitää olla tätä säätöä tehdessä kireellä)  otan auton ilmaan takarenkaista keula alaspäin roikkuen.
Käännän keulaa ylöspäin... Jos luistaa ennen kuin auto on vaakatasossa niin diffiä kireemmälle.
Jos taas huomaa diffiä pyöritellessä sen olevan jäykkä niin löysytän.
Etudiffin säädän autossa ihan näppituntumalla... Kun takadiffi on sopiva, kiristän etudiffin hieman takadiffiä kireemmäks.

anteeksi tyhmyyteni mut mitä diffi silloon tekee jos se luistaa

[ToBy1]

Auto ei kulje tai kulkee hitaasti, tavallaan samalla tavalla jos oikean auton kytkintä luistattaisi kaasu pohjassa.

[juhaj]

okoo

[juhaj]

mut kuinka se tos hoken ohjees toi mii jos sppurri on jumitettu että se ei pyöri ja kun sitä lasketaan nii mikä siinä ei saa sit liikkua

[Futaba]

Kyllähän se auto kulkee vaikka diffi olisi löysällä, ellei nyt ole niin löysällä, että pallot pääsee putoilemaan diffirattaan ja aluslevyn välistä.

Mutta jos diffi siis luistaa, niin sen huomaa kiihdyttäessä. Moottori ottaa kierrokset nopeammin, mitä auton kiihtyminen antaa edellyttää. Eli auton nopeudesta et voi diffien luistamista päätellä, vaan kiihtyvyydestä.

Voisi verrata juurikin siihen, että henkilöautolla painat kaasua, ja kytkin luistaa. Alussa luistaa, mutta vauhdin kiihtyessä alkaa pyörimään moottorin kanssa samaa nopeutta.


Hoken ohjeessa siis lukitaan spurri, jotta voima kohdistuu vain takadiffiin. Ensin siis pidät autoa keula maata kohti takarenkaista roikottaen. Takarenkaita kääntämällä sitten nostat keulaa ylöspäin, ja vaakatasoon asti pitäis saada. Sillon diffi on jotakuinkin hyvällä kireydellä.

[Jessev]

Onko muilla etuiskareiden yläpään muoviosa vääntyneenä normaalisti iskaritorniin kiinnitettynä? Itselläni oli ja sen takia pari iskarinvartta vääntyi ja iskaritorneja katkeili, ainakin tuon täytyy olla osasyynä. Prikkaa yläpäähän iskarinkiinnikkeen ja iskaritornin väliin auttoi poistamaan tuon taitoksissa olemisen.

Katsoin manuaalistakin, että ei siitä mitään osia puutu.

[CluBBaH]

Aineki takavetosen manuskassa on ihan selkeesti että kuuluu muovirikat väliin. 2 ja 3mm

[*HOKE*]

Ei kuulu tulla mitään väliin.
Eikä kyllä ole ollut mitenkään taitoksissa.
Iskari on toki hieman kulmassa iskaritorniin nähden... Mikä ei kyllä ole ollut ollenkaan ongelma.

Kai olet laittanut sen iskarin yläpään oikein päin???
Ja iskarin yläpään lenkki on nimenomaan se pidempi vaihtoehto???

Toki siihen voi pari milliä prikkaa väliin laittaa jos välttämättä haluaa iskarin suoraan linjaan suhteessa torniin... Mutta mitään se ei kyllä paranna iskarin toiminnassa, eikä minkään osan kestävyydessä.

Iskarin varret menee solmuun kun sopivasti johonkin iskari edellä osuu.
Iskaritornikin pärähtää jos sen johonkin tarpeeksi kovaa saat rysäytettyä... tietysti.

Keittämällä saa torneista vielä hieman kestävemmät.
Tosin itsellä ei ole ollut mitään ongelmaa keittämättäkään.
Rikki olen kyllä saanut kun olen korkealta tullut suoraan etutorni edellä maahan.

[JQ]

Academy 4WD NOKIA Setup: Ei toimi espossa 

Edes:

Iskarit 2x1.2 männät, 40 öljy, Tamiya kelt. jouset
Ulkona tuessa keskellä tukivarres.
Linkki keskellä alhaalla tuessa
Maavara: 7mm kilipsejä, ei yläpidikettä
kultainen vakaaja edessä (itse porattu reikä tukivarteen, ruuvi iskarialapääpallosta läpi, ja nyloc kiinnitys.

oneway kardaanis
ohjauslinkki takareijässä, ja etummainen dremelöity pois niin että renkaat kääntyy enemmän.

Takana.
2x1.3, 45, Tamiya kelt.
1 sisään ulkoa tuessa, sisällä tukivarressa.
maavara, ei klipsejä tai yläpidikettä.
linkki lyhyt hubis ja tuessa

7,5 LRP, 18t pinjoni ehkä...

[Duster1]

Tuli parit nelkut hommattua.
Toinen ehkä vitriiniin (musta) ja toinen piha suttariksi.

[Jabe]

Tuli myös hankittua tuollainen SBV2 sportti käytettynä, nyt vain mietin että mikä akku setuppi olisi paras, eli kumpaa porukka enemmän käyttää sadlepackkeja vai "pötkö" lipoa, siis painojakauma mielessa.
Pötkö ilmeisesti aavistuksen kevyempi, mutta sekin on kapasiteetista enemmän kiinni.
Ja toinen kysymys, että löytyykö näihin setuppeja jostain yhdestä paikkaa, vai ihan tätä säiettä selaamalla?

[Jabe]

Kumpi akku olisi parempi pötkö vai saddle pack?
SBV2 kyseessä.

[*HOKE*]

Pötkö

Satula mallia et saa autoon paikalleen virittelemättä.
Vaikka siis auton rakenne mahdollistaa satulan käytön, mutta kiinnikkeet joudut itse virittelemään.

Mikäli siis pro autosta on kyse.

No mutta eniveis pötköt on hintalaatusuhteeltaan muutenkin parempia.

[Duster1]

Sain sisäradalla ensi testeissä taka diffipoksin rikki eli iskaritorni repes irti.

[Jabe]

Pötkö

Satula mallia et saa autoon paikalleen virittelemättä.
Vaikka siis auton rakenne mahdollistaa satulan käytön, mutta kiinnikkeet joudut itse virittelemään.

Mikäli siis pro autosta on kyse.

No mutta eniveis pötköt on hintalaatusuhteeltaan muutenkin parempia.

No auto on vielä postissa, mutta sport malli kyseessä hiilikuitu pohjalevyllä, eli vastaako se sitten pro mallia siltä osin?
Onko noita setuppeja jossain enemmänkin vai onko ne tässä säikeessä?

[*HOKE*]

Sain sisäradalla ensi testeissä taka diffipoksin rikki eli iskaritorni repes irti.

Hajoohan ne kun tarpeeksi kovaa tälläät.

Itsellä ei ole hajonnut kertaakaan takaalta iskaritornia tai diffiboksia.
Hajoomiset olleet lähinnä C ja ohjauspaloja.
Etuiskaritornin olen romuttanut... eilen itseasiassa hiilikuituisenkin.
Mutta todellakin rajuissa pommeissa... pitkissä kärrynpyörissä ja lukemattomissa määrissä voltteja.
yllättävän nätisti kai olen sitten onnistunut seiniin mäiskimään ja hyppyreiden vastapalloihin tälläämään kun aikalailla vähäisillä vaurioilla olen vuoden jo pärjännyt.

[*HOKE*]

No auto on vielä postissa, mutta sport malli kyseessä hiilikuitu pohjalevyllä, eli vastaako se sitten pro mallia siltä osin?
Onko noita setuppeja jossain enemmänkin vai onko ne tässä säikeessä?

Jeps... akun kiinnityksen suhteen tosiaan vastaa pro autoa.

Sportti mallissa on lasikuituteipeille paikat... yllättäen pro auton hiilikuitupohjassa näitä ei olekaan.

No mutta tosiaan kuten sanoin niin pötkö kannattaa jokatapauksessa hommata, kun ne on hintalaatusuhteeltaan parempia.

Otetaan esimerkiksi yksi laadukas akkumerkki.
5000mah 35C akku maksaa alle 80e
4200mah 30C saddle akku maksaa saman verran.

Muutenkin hieman helpompi ja mukavampi käsitellä.

Setuppeja joitain löytyy tästä säikeestä.
Tosin kun radat on olleet erilaisia ja moni myös käyttänyt eri iskareita.

Ilmeisesti sulla on siis käytetty auto tulossa kerta se on sportti, mutta pohja onkin hiilikuitua.
Onkohan siinä vakio iskarit, ja jos on niin onkohan niissä sitten vakio männät jne.
Katsele kun auton käsiisi saat ja ilmoittele sitten niin neuvotaan.

[Jabe]

No arvuuttelu alkakoon iskareista... mukana tuli kyllä Asson iskarin korjaussarja.

Eihän tuo ole kokonaan kuulalaakeroitu, muutamassa paikassa on vielä liukulaakerit, mutta ne vaihtuu heti alkuun kun pitää laakereita muutenkin uusia.
Mistäs muualta noita osia löytyy kuin Garagelta, kun ei sivuilla ollut CVD vetarien osia (u-axle shaft), laitan postia sinne päin mutta olisi kiva tietää.
Tässä sportin pohjalevyssä on ne teippireijät vaikka on hiilikuitua.
Kertokaapa että mikä tarkoitus niillä spurrien keskiosilla on? Käytetäänkö niitä kun ei ole slipperiä?
Vielä tälläinen aloittelija kysymys, kun ei noita kuuladiffejä niin kauheasti ole tullut roplattua, että koska ne painelevyt kuuluu vaihtaa? Eli kuinka syvä ura siinä saa olla?

[SLap]

Eli kuinka syvä ura siinä saa olla?

Parempi on, että ei ole melkeinpä yhtään uraa siinä. -Sami

[*HOKE*]

No arvuuttelu alkakoon iskareista... mukana tuli kyllä Asson iskarin korjaussarja.

Eihän tuo ole kokonaan kuulalaakeroitu, muutamassa paikassa on vielä liukulaakerit, mutta ne vaihtuu heti alkuun kun pitää laakereita muutenkin uusia.
Mistäs muualta noita osia löytyy kuin Garagelta, kun ei sivuilla ollut CVD vetarien osia (u-axle shaft), laitan postia sinne päin mutta olisi kiva tietää.
Tässä sportin pohjalevyssä on ne teippireijät vaikka on hiilikuitua.
Kertokaapa että mikä tarkoitus niillä spurrien keskiosilla on? Käytetäänkö niitä kun ei ole slipperiä?
Vielä tälläinen aloittelija kysymys, kun ei noita kuuladiffejä niin kauheasti ole tullut roplattua, että koska ne painelevyt kuuluu vaihtaa? Eli kuinka syvä ura siinä saa olla?

Sportin pohjalevy ei ole hiilikuitua vaan lasikuitua.
Hiilaripohjassa ei ole teippiuria... ellei ne ole siihen erikeen tehty.

Missä ihmeen kohtaa sulta löytyy liukulaakerit???
Sportti kun on täysin kuulalaakeroitu sekin.
Mikäli sulla on liukulaakerit jossain niin ehdottomasti haluun nähdä kuvaa 

Spurrin keskiosia ei käytetä... Sportissa on siinä kohtaa pronssinen liukulaakeri... Prossa kuulalaakeri... Ainoa kohta mistä keksin kuulalaakereiden sporttimallissa uupuvan. Eikä silläkään merkitystä. Näin se on Pro takavedossakin pronssilaakerilla toiminut.

Setuppia on aikalailla mahdoton lähteä heittämään kun ei tiedä kyseisten iskareiden toiminnasta tässä autossa.

Mikäli espoossa ajelet niin tule kiskomaan hihasta mikäli kiinnostaa... Kerron autoon tipsit ja katotaan mitä öljyä noihin iskareihin pitäis tunkee.

Ps: kuvissa sulla näkyy takana cvd akselit...
Eli mitä sporttia tossa sitten on jos sulla on pohjalevy hiilikuitua ja cvd akselit ympäri autoa... iskarit ja vanttiruuvitkin on vaihdettu...
Onko diffejen ulostulotkin terästä?

Sportin ja Pro auton erot kun on:
-takavetarit
-iskarit
-diffejen ulostulot
-vanttiruuvit
-pohjalevy
-ylädekki

Pro autolta toi sun auto siis vaikuttaa

Edittiä: Joo... ohjauksessa liukulaakerit
Edit2: Hmmm... toi hiilaripohjan teippiura juttu pitää melkein tarkistaa... ovatko muuttaneet jossain vaiheessa... Itsellä kun ei vuoden vanhassa pro autossa teippiuria ole.

[janus]

Se autohan on ex-mun ja se on siis sport johon on ostettu carbon kit kuten mukana tulleessa pahvissa luki. Lisäksi siinä on ilmeisesti muutakin tunausosaa. Itsekin sen käytettynä ostaneena en näistä sen enempää tiennyt, mutta ne teippiurat hiilaripohjassa voi liittyä tohon carbon kittiin.