RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: Antti(rakentelija) - 21.06.07 - klo: 09.26
-
Eli miten autonmoottorin sisäänajo pitäisi oikeaoppisesti suorittaa? Kyseessä kun taitavat olla ABC-tyypin moottorit, joissa sylinteri on hieman kartiomainen ja yläpäästään varsin tiukka etenkin uutena. Sisäänajossa moottorin pitäisi saada lämmetä tarpeeksi eli ei röpötetä tyhjäkäyntiä, vaan käytetään moottoria vähän laihemmalla, muttei kuitenkaan liian laihalla.
Tapahtuisiko prosessi suunnilleen niin, että ajelen ensimmäisen tankillisen pysähtymättä rikkaahkolla seoksella ja seuraavat kolme tankillista aina vain vähän laihemmalla, vai pitäisikö auto nostaa pukin päälle, ja kaasutella antamalla pyörien pyöriä vapaasti?
-
Pukin päälle.
-
Oikeaoppisia sisäänajo ohjeita on ehkä yhtä paljon kuin on moottorin valmistajia.
Moottorin sisäänajoon kannatta paneutua kunnolla, koska siinä vaiheessa, sisäänajo joko onnistu ja moottori on pitkäikäinen tai sitten se on heti pilalla (jos harrastekone niin vahingot on pieniä toisin kuin kisakoneissa).
Ensisijaisesti kannattaa kuitenkin noudattaa moottorin valmistajan ohjeita.
Hyvää vinkki lämmön nostamiseen on tukankuivaaja ja jos mahdollista niin suorita sisäänajo aurinkoisessa paikassa.
Eka tankillinen suositellaan ajettavaksi pukilla ja lisäksi vielä hehku kiinni, että varmistettaisi koneen käynti rikkaalla seoksella.
-
O.S.18tz turbo <---tuon sisäänajo? joku joka on tuollaisen sisäänajanut "oikein", niin vois pistää infoo. Ei viitsisi hajottaa pataa heti ensitreffeillä :angel:
-
Eli miten autonmoottorin sisäänajo pitäisi oikeaoppisesti suorittaa? Kyseessä kun taitavat olla ABC-tyypin moottorit, joissa sylinteri on hieman kartiomainen ja yläpäästään varsin tiukka etenkin uutena. Sisäänajossa moottorin pitäisi saada lämmetä tarpeeksi eli ei röpötetä tyhjäkäyntiä, vaan käytetään moottoria vähän laihemmalla, muttei kuitenkaan liian laihalla.
Tapahtuisiko prosessi suunnilleen niin, että ajelen ensimmäisen tankillisen pysähtymättä rikkaahkolla seoksella ja seuraavat kolme tankillista aina vain vähän laihemmalla, vai pitäisikö auto nostaa pukin päälle, ja kaasutella antamalla pyörien pyöriä vapaasti?
ei sitä moottoria todellakan käytetä laihalla sisään ajon aikana!!!!!
moottori on yleensä uutena sisäänajosäädöissä.paras tapa on lämmittää kone esim. kuumailmapuhaltimella tai jos ei ole niin vaikka hiusten kuivaajalla ennen ensimmäistä käynnistystä.
anna röpötellä tyhjäkäyntiä pukilla 2-3 tankkia.neuloja vähän kiinni ja sit 2-3 tankkia rauhallista ajoa.jne
ja tuossa kun käyttää tyhjäkäyntiä niin öljyä kertyy todella paljon pakoputkeen.(kannattaa välillä kaataa pois).
-
O.S.18tz turbo <---tuon sisäänajo? joku joka on tuollaisen sisäänajanut "oikein", niin vois pistää infoo. Ei viitsisi hajottaa pataa heti ensitreffeillä :angel:
samalla tavalla kuin muutkin on varmin tapa eli heat-cycling menetelmä
ekat 1-3 tankkia rikkaalla pukilla, jäähdytys välissä. renkaat ei pyöri
4-6 tankkia rauhallisesti ajaen rikkaalla, jäähdytys välissä
7-10 tankkia ohentaen seosta tankillisten välissä, ja jäähdytys kuten edellä
sitten on muitakin tapoja kuten jotain sellasta että täysikaasulla heti alusta lähtien todella rikkaalla radalla ajaen muutama tankki mutta en itse lähtis tuohon
-
Entäs sitten lämpö sisään ajossa?
PM lehdessä tais olla juttua että pitäis saada lämmöt mahdollisimman pian yli 100:n asteen.
Sitä täs vaan että kun puhutaan että pitää olla rikkaalla ja röpöttää ja samalla kone
on kylmä kun holvi kirkko--->kone ei "laajene" tarpeeksi ja kuluu nopeasti.
-
kannattaa uskoa sitä lehteä. Mutta ei se muuta tuota proseduuria paitsi ehkä renkaiden pyörimisen osalta ja silloin auttaa jäykempi kytkin :laugh:
periaatteessa renkaiden ei tarvii kuitenkaan pukilla pyöriä
-
tää tuntuu menevän ihan ööberiksi. kaikki on eri mieltä...eikö löydy kultaista keskitietä?
ja ihan perussääntöä jolla ois kaikkein simppelein hoitaa sisäänajo koneen merkistä huolimatta.
-
pari tankkia pukilla (pyörii ne renkaat tai ei)
muutama tankillinen pihassa hiljokseen ajelua
sitten neulojen kiristelyä.
Sisään ajon loputtua gasolinaa kulunut ehkä puoli gallonaa.
-
Nyt se vastaus tuli niinkuin toivoinkin. tätä siis sovellan...
-
divi... 2 tankkia pukilla = 250ml
2 tankkia ajelua hiljalleen = 250ml
= 1/2 L
Puoli gallonaa on 2L eli ei ihan riitä :grin:
siis:
ekat 1-3 tankkia rikkaalla pukilla, jäähdytys välissä
4-6 tankkia rauhallisesti ajaen rikkaalla, jäähdytys välissä
7-10 tankkia ohentaen seosta tankillisten välissä, ja jäähdytys kuten edellä
jäähdytys välissä on tärkeä juttu. RB:n ohje kuuluu suunnilleen noin (tosin yllä hieman yksinkertaistettuna) ja itse teen saman kaikille moottoreille. Mutta tehkää ihan miten vain :grin: :grin: Kyseessä on tuskin kuitenkaan 3-400 euron mooottori.
-
: Kyseessä on tuskin kuitenkaan 3-400 euron mooottori.
[/quote] Ei paljoa puutu..mutta ehkä kysäsen täältä puolen mordoria jos joku tulis ja näyttäis sitten livenä miten homma pöhisee :lipsrsealed:
-
siis:
ekat 1-3 tankkia rikkaalla pukilla, jäähdytys välissä
4-6 tankkia rauhallisesti ajaen rikkaalla, jäähdytys välissä
7-10 tankkia ohentaen seosta tankillisten välissä, ja jäähdytys kuten edellä
.. toi Mikan ohje on ihan ok tapa ja sen verran lisäisin et, tuon jäähdytyksen ajaksi pyöräytät vielä männän alas vauhtipyörästä.
-
Ok. Kuulostaa vaikealta mutta ei ole. Aikaa vaan vie jokusen tunnin. Kannattaa silti tehdä rauhassa, se palkitsee. Tietty ensisijaisesti kannattaa lukea moottorin ohjekirjasta ne sisäänajo-ohjeet. Tuo yllä on RB kolmepuolikkaille offroad moottoeille. Ratamoottoreissa homma voi mennä ihan eri tavalla. Silti muistelen että ei se RB:ssä poikennut kauheesti off- tai onroad sisäänajo kun sen kerran tein ratamoottorillekin.
Just eilen ajoin sisään vanhaa RB:tä kolmatta kertaa kun uusin pyttysatsin (pata vuodelta 2002). Tosin tuolla pyttysatsilla oli jo ajettu (sisään) 5 tankillista ennen eilistä joten sujui nopeasti loppuun.
edit: hyvä pointti Jankka! Helpottaa kummasti ...
-
Yrittänyttä ei laiteta :laugh: juuh, lukaista tarvii ne manuskat jos jankalla ne on..
-
Tässä on vielä kyseiseen pataan manuaali http://manuals.hobbico.com/osm/18tz-manual.pdf ja sisäänajo ohjeet alkaa sivulta 17 , mut jos noudatat noita Mikan ohjeita niin et metsään mene. Noi neulojen alkuasennot voit luntata tuolta manuskasta.
-
siis:
ekat 1-3 tankkia rikkaalla pukilla, jäähdytys välissä
4-6 tankkia rauhallisesti ajaen rikkaalla, jäähdytys välissä
7-10 tankkia ohentaen seosta tankillisten välissä, ja jäähdytys kuten edellä
.. toi Mikan ohje on ihan ok tapa ja sen verran lisäisin et, tuon jäähdytyksen ajaksi pyöräytät vielä männän alas vauhtipyörästä.
Ja muistakaa tarkkailla niitä lämpöjä! Yli 100c Ettei kone vaan röpellä jossain 40-50c
-
Mika R pari tankkia hiljokseen, sit useampi tankki hiljokseen neuloja kiristellen... En tarkoittanu että se kone säädetään heti kerasta kohdalleen ja se on sit siinä, lämä pohjaan.
-
Kertokaas noista low ja highend -neulojen säädöistä... mitkä ovat sellasia nyrkkisääntöjä. Toki riippuu moottorista, mutta onko porukat mennyt ihan manuaalin mukaan.
Mä olen nyt omaa GS:ää ajanut pukilla pari tankkia, puoltoista tankkia toooosi hiljaa ja tänään sitten yhden tankin pikkasen isommilla kierroksilla ja hetkellisesti kaasutellen.
Toistaiseksi toiminut ihan jees.
Kisa-autoa tuosta nyt ei kumminkaan tule, mutta toivottavasti kestää mahdollisimman pitkään tällen sunnuntai-ajelijalla. :smiley: :p
-
Moottori on nyt sisäänajettu. Saadessani koneen käymään aloin heti varovaisesti kaasutella, ja moottori sammui. Huomasin varsin nopeasti, että moottori ei jaksa käydä juuri tyhjäkäyntiä laihemmalla ja että moottori pysyy lämpimänä röpötettäessäkin.
Käytin pari tankillista tyhjäkäyntiä pukin päällä. Sitten nostin auton pukilta ja aloin ajella hyvin hitaalla vauhdilla. Neljännellä tankillisella ajelin jo reippaammin, kuitenkin vielä hieman rikkaahkolla seoksella. Viidennellä tankillisella säädin moottorin aikalailla hyvään trimmiin. Seos on nyt sellainen, että moottori pyörii kovaa, mutta pakoputkesta tulee silti sinistä savua.
-
sulla taitaa olla sitte bensana sidewinder?????sillä savuttaa kone oli säädöt melkein mitkä tahansa (ainakin kun itse sitä joskus kokeilin) :shocked:
-
Kävin äsken ostamassa RB TM323 moottorin. Onko tämä kone hyvä? Miten tämä pitäisi sisäänajaa?
-
katsohan noita muita sisäänajo ohjeita...kaikki moottorit ajetaan suunnilleen samalla tavalla sisään ja jokainen sen tekee vielä omalla tavallaan..eikö tullut ohjetta mukana?????
-
eikö tullut ohjetta mukana?????
Tuli, mutta löysin ne vasta vähän myöhemmin.
-
Ennen sisäänajoa moottori on tiukka ja mäntä jumittaa yläkuolokohdassa. Sain hobaon .21 koneen sisäänajettua, 2 tankillista tyhjäkäynnillä ja sitten noin 3 tankillista ajoa, ei nyt kaasu pohjassa, mutta ei "kävelyvauhtiakaan".
Autoa kotona putsatessani kokeilin, ettei mäntä vain jäännyt yläkuolokohtaan ajon jäljiltä, jos se vaikka sitten "jämähtäisi" ylös. Yllätyksekseni huomasin, että konetta pystyi pyörittämään parilla sormella vauhtipyörästä. Työtahdit tuntuvat vauhtipyörässä, mutta aika helpolla se mielestäni pyörii.
Onko tuo "väljyys" normaalia vai olenko hankkinut erinomaista kokemusta siitä, miten moottoria ei tulisi sisäänajaa (eli rikkonut sen)?
-
Kun käytit sitä tyhjäkäynnillä niin miten paljon se räki pakoputkesta palamatonta?
Pari tankillista kun tyhjäkäyttää, niin jos alla on asvaltti niin kyllä se tummunut ja kosteahko jo tossa vaiheessa pitäisi olla.
Sitten kun ajelit osakaasulla niin tuliko savua? Röpöttelikö vai kuulostiko erittäin kimeältä? Jos röpötteli ja tuli savua sekä asvaltti oli märkä niin kaikki kunnossa. Sä kerkisit vaan tottua siihen millanen uus kone on.
Se itse asiassa herkistyy tosta vielä lisää. Kun oot suunnilleen 5 tankillista ajanut lisää ihan kunnolla niin huomaat että sitä tarttee säätää vielä hieman ja sitten alkaa ne loputkin hevosvoiman osat löytymään.
Itse ajan koneita sisään siten, että käytän noin 20% nitroa jossa on suunnilleen 14% öljyä ja annan käydä tyhjäkäynnillä siten että lämmöt on pauttiarallaa 90 astetta, väännän alaneulaa sen mukaan joko rikkaammalle tai laihemmalle että lämpö pysyy tasaisena, mittari on koko ajan kiinni. Sitten ajan pari tankillista osakaasulla maksimissaan 2/3 kaasua ja mittailen välillä lämpöjä, oltava suunnilleen 100-120 astetta.
Ton jälkeen laittelen sitten ajopolttoaineet, yleensä 25% nitroa ja himpun yli 10% öljyä ja säädän motin laulamaan ensin yläneulasta, sitten alaneulasta ja viimeiseksi keskialueen neulan (jos on).
Tälleen mulla on asia onnistunut aina, riippumatta motista. Ja se palkitse kyllä sitten kun menee ajamaan niin vaikka mulla on vetokäynnisteinen motti niin ryypytän koneen puhaltalla pakopillin päästä tankin paineletkua niin että liemi nousee kaasariin saakka ja sen jälkeen veto. Voi sanoo että lähestulkoon joka kerralla lähtee aina ekalla käyntiin.
-
Kun käytit sitä tyhjäkäynnillä niin miten paljon se räki pakoputkesta palamatonta?
Pari tankillista kun tyhjäkäyttää, niin jos alla on asvaltti niin kyllä se tummunut ja kosteahko jo tossa vaiheessa pitäisi olla.
Sitten kun ajelit osakaasulla niin tuliko savua? Röpöttelikö vai kuulostiko erittäin kimeältä? Jos röpötteli ja tuli savua sekä asvaltti oli märkä niin kaikki kunnossa. Sä kerkisit vaan tottua siihen millanen uus kone on.
Se itse asiassa herkistyy tosta vielä lisää. Kun oot suunnilleen 5 tanillista ajanut lisaa ihan kunnolla niin huomaat että sitä tarttee sää tää vielä hieman ja sitten alkaa ne loputkin hevosvoiman osat löytymään.
Itse ajan koneita sisään siten, että käytän noin 20% nitroa jossa on suunnilleen 14% öljyä ja anna käydä tyhjäkäynnillä siten että lämmöt on pauttiarallaa 90 astetta, väännän alaneulaa sen mukaan joko rikkaammalle tai laihemmalle että lämpö pysyy tasaisena, mittari on koko ajan kiinni. Sitten ajan pari tankillista osakaasulla maksimissaan 2/3 kaasua ja mittailen välillä lämpöjä, oltava suunnilleen 100-120 astetta.
Tonjälkeen laittelen sitten ajopolttoaineet, yleensä 25% nitroa ja himpun yli 10% öljyä ja säädän motin laulamaan ensin yläneulasta, sitten alaneulasta ja viimeiseksi keskialueen neulan (jos on).
Tälleen mulla on asia onnistunut aina, riippumatta motista. Ja se palkitse kyllä sitten kun menee ajamaan niin vaikka mulla on vetokäynnisteinen motti niin ryypytän koneen puhaltalla pakopillin päästä tankin paineletkua niin että liemi nousee kaasariin ja sen jälkeen veto. Voi sanoo että lähestulkoon joka kerralla lähtee aina ekalla käyntiin.
Luultavasti kävi riittävän rikkaalla, sen verran sottasta puuhaa oli. Putkesta pukkas polttoainetta isoilla kierroksilla ja myöhemminkin ajossa savutti. Jossain vaiheessa kävi vähän liian laihalla äänestä päätellen ja yhdessä kohdin putken ja käyrän välikumi irtosi. Tuolloin moottori pääsi hieman huutamaan, ennen kuin äkkäsin miten koneen saa sammumaan (tuossa sähellyksessä meni parikymmentä sekunttia). Muutenhan tuo tuntui lähinnä sammuvan kun yritti lähteä ajamaan. Piti hieman kiusata moottoria kaasulla että sai kierrokset ylös ja sitten auton ajoon.
No nyt on putken kumi kiinnitetty paremmin, luettu hieman ohjeita, jos seuraavalla kerralla saisi koneen parempiin säätöihin.
-
Kuulostaa siltä että on ihan helkutin rikkaalla.
-
Mitä meinaa tää "neuloja kiristellen"?
-
ruuvien kääntö myötäpäivään, eli sisäänpäin, eli laihemmalle
-
Onkos ideoita mikä mättää, olen sisäänajamassa nosramin 28 monsteri konetta eikä pysy käynnissä kuin hetken ilman hehkua? pari tankkia käyttlein pukilla ja nyt olisi pehmeän ajon vuoro. Pääneulaa olen säädellyt pikkasen yli ja pikkasen ali "neulan rungon" välillä.
-
moi
tälläsilla keleillä ku ajelee sisään niin monenmoista.. joku rätti lohkon ympäri pitää lämmöt vois olla yks juttu. en tiä mitä muut sanoo, mutta itse säädän alaneulasta tyhjäkäyntiä sen verran että pysyy käynnissä, pääneulaan en koske (paitsi RB:ssä sitä avataan 1/2 kierrosta ennen kuin ruvetaan ajaa renkaat maassa)
eikä se niin tavatonta, jos on kovat puristukset niin tulppa menee heti tolla ekalla-tokalla tankillisella vaikka ei nyt kauheen tyypillistäkään. sen vaihto voi auttaa, tai sit kokeilla eri lämpöarvoo jos muu ei auta.
-
kuulostaakos hullulta jos laittaa folioo pytyn ympärille? lämpömittarii minul ei ole mutta pysyis ainakin lämmöissään.
-
voihan kai sitäkin kokeilla
-
Folio kärventyy ainaki mulla, jos moottori ja pakoputki ovat edes lähellekkään yhtä kuumia.
-
no ei kärvenny sisäänajossa
-
Kiitti nopeista vastauksista, seuraavaksi tuli mieleen että olikos savageen saatavana valmiita wheelie barsseja? voimaa tuntuu jo pintakaasulla sen verran ettei puhettakaan etu renkaiden maassa pysymisestä :grin:
-
Kiitti nopeista vastauksista, seuraavaksi tuli mieleen että olikos savageen saatavana valmiita wheelie barsseja? voimaa tuntuu jo pintakaasulla sen verran ettei puhettakaan etu renkaiden maassa pysymisestä :grin:
saa siihen semmosen hpi:n todella ruman missä on yksi iso pyörä.
kanattaa katsoa muilta valmistajilta jos haluat hienomman/paremman
-
Kiitti nopeista vastauksista, seuraavaksi tuli mieleen että olikos savageen saatavana valmiita wheelie barsseja? voimaa tuntuu jo pintakaasulla sen verran ettei puhettakaan etu renkaiden maassa pysymisestä :grin:
Jos et kaikkea maavaraa tarvitse, ota iskareista ne korotuspalat pois, helpottaa keulintahommaan, myös erilaisia iskariöljyjä voi kokeilla. Sitten tuo sormen asento, se voi olla muukin kuin "suora" tai "koukku".
-
Jos mun kone nyt vaikka käy siinä 40-50 astetta niin miten mä saan lämmöt ylös? Sisäänajoa tekemässä joten haluan tietää miten se onnistuu
-
Jos mun kone nyt vaikka käy siinä 40-50 astetta niin miten mä saan lämmöt ylös? Sisäänajoa tekemässä joten haluan tietää miten se onnistuu
Kannattaa laittaa jäähdytyssiilin ympärille esim. foliota niin pysyy lämmöt paremmin. Samaten jos pukilla käytät, niin kuumailmapuhaltimella voi pitää lämpöjä ylhäällä. Ajossa folion kanssa ne yleensä pysyy paremmin. Jos tuntuu, että ei lämmöt pysy ylhäällä, niin pikkuisen kiristää seosruuvia mutta pitää huolen että pata on reilusti rikkaalla
-
Kuinkas monta kierrosta se pääneula suurinpiirtein pitäis olla auki? Itellä hiukan päälle 2.5 kierrosta, savuttaa kyllä ja alaneula vähän päälle 2.5 kierrosta. Onko OK? Mikä on kun ei auto tahdo liikkua, vaikka kaasua painaa sen 1/2 senttiä? Kierrokset nousee vaan ei auto liiku.
-
- Katso pyöriikö vauhtipyörä? Jos ei, se on irti.
- Jos pyörii, katso pyöriikö kytkinkello? Jos ei, kytkin rikki.
- Jos kytkin pyörii, katso pyöriikö kardaani? Jos ei, spurri/keskidiffi/slippery rikki.
- Jos kardaani pyörii, vika on diffeissä, jommassa kummassa tai molemmissa.
- Jos diffit on ehjät, vika löytyy vetareista/renkaan kiinnityksestä.
- Jos sielläkään ei ole vikaa, niin sitten näit unta.
-
Pihamaata lähempää tarkastellessani, huomasin, että lunta oli tullut yön aikana lisää, jonka takia auto vaati enemmän kaasua liikkuakseen.
-
Pihamaata lähempää tarkastellessani, huomasin, että lunta oli tullut yön aikana lisää, jonka takia auto vaati enemmän kaasua liikkuakseen.
Ikkunan takaako ajelet? :D
Nää vehkeet ei oikein toimi ryöminnässä, kun kytkin ei pidä hiljasilla kierroksilla
Sähkömoottorilla voi taas ajella hiljempaakin
.w
-
Mikähän nyt olis kun lähtee ajamaan niin n. 300 metriä kun ajanut (sisäänajossa tietä pitkin kävellen) auto alkaa röpöttämään, en tiedä kuvaako parhaalla tavalla tilannetta, mutta kuitenkin joku erilainen ääni kuuluu ja auto sammuu ellei paina kaasua jonkin aikaa. 1½ tankin jälkeen on sisäänajo suoritettuna.
-
vieläkin liian rikkaalla..säädä inaus piikimmälle että pystyt ajelemaan ilman koneen stumppailua.
-
Ei välttämättä liity aiheeseen... :roll:
Minulla on tuo Ansmann Mulisher(ei kertaakaan ajettu seisonu puolivuotta)auto tuolta Jr-hobbysta ostettu. Käykö tuo Starttiboksi: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=341 Mulisheriin? Ja voiko tuolla laturilla ladata 6s nimih akkuja: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1606 Ja onko nuo Rossi R3 hehku tulpat parhaita tuohon Moottoriin?
TOIVOISIN PIKAISIA VASTAUKSIA Kiitos.
-
siis:
ekat 1-3 tankkia rikkaalla pukilla, jäähdytys välissä
4-6 tankkia rauhallisesti ajaen rikkaalla, jäähdytys välissä
7-10 tankkia ohentaen seosta tankillisten välissä, ja jäähdytys kuten edellä
.. toi Mikan ohje on ihan ok tapa ja sen verran lisäisin et, tuon jäähdytyksen ajaksi pyöräytät vielä männän alas vauhtipyörästä.
Ja muistakaa tarkkailla niitä lämpöjä! Yli 100c Ettei kone vaan röpellä jossain 40-50c
Nostetaans tätä vähän.. Eli saako ne lämmöt kuitenkin silloin alussa tuon pukilla käytön ja tuon rikkaalla hiljakseen ajelun ajan olla vähän matalammalla? Koska sen jälkeenhän noita neuloja saa vasta kiristellä..? Itse tuossa äsken jo vähän alottelin sisään ajoa uudelle ossille ja se kävi siinä 50c kieppeillä, sitten loppu hehkusta virta.. :shock:
-
Ei sitä kyllä ihan noin rikkaalla tartte sisäänajaa että hehkua tarttee kokoajan pitää, tärkeintä on tuo että lämmöt on siellä 100c paikkeilla ja ei _REVITTELE_ pitkiä aikoja, ekan tankin voi kaasutella pukilla siten että kone jaksaa käydä, mutta sitten voi jo ajella pienillä spurteilla, aina hieman (3-5min) neulaa kiristellen tankkien välillä samalla kun antaa täysin jäähtyä (<40C).
50C on kyllä melkoisen kylmä, menee kone äkkiä väljäksi jos noilla lämmöillä jatkaa... Kiristele sitä neulaa vaan rohkeesti, tarkkaile ennemmin pakoputkesta tulevaa öljyn määrää (vaikka paperilla tai pahvinpalalla) ja toki tuota lämpötilaa.
-
onnistuukos tommonen polttomoottorin sisäänajo myös talvella pikku pakkasessa vai tartteeko ottaa jotain erityistä huomioon? vai kannattaako sisäänajo suorittaa vasta lämpimillä keleillä?
-
Kannattaa ootella lämpimiä kelejä. Ei toimi nämä koneet muutenkaan hyvin kylmässä.
Kuten tuolla aiemmin tulikin jo, tärkein juttu sisäänajossa on pitää kone lämpimänä. 100 astetta on aika passeli. Kylmänä sisäänajaessa kuluttaa männän ja sylinterin, rikkoo kiertokangen alalenkin tai ainakin saa alalenkin holkin väljäksi.
-
Jos yli litra polttoainetta on kulunut sisäänajossa niin on tuhlannu polttoainetta. kone on sisäänajettu jo kauan sitten.
-
Malli Werks:
Eli avataan yläneulaa hieman tehdasasetuksesta, avataan tyhjäkäyntiä niin, että kurkku on 2- 2,5 mm auki. Lisäksi hieman alaneulaa auki ennen käynnistystä. Kone käyntiin (kierrokset todennäköisesti korkealla) ja vain alaneulalla avataan tyhjäkäynti röpöttäväksi. Ajetaan se klassinen yksi tankki pukilla. Jatkossa ajetaan riittävä määrä tankillisia (esim 5 kpl) siten, että aina pistetään tyhjäkäyntiä 2 h pienemmäksi ja alaneulalla säädetään taas tyhjäkäynti kohdilleen (kiinni päin). Ajaminen on luonnollisesti sellaista kahdeksikon ajoa puristavilla pienillä kiihdytyksillä ilman korkeita kierroksia. Näin jatketaan kunnes on tyhjäkäyntikurkku sen 0,5 mm auki. Sitten lopuksi yläneula kohdilleen ja samalla tarkkaillaan alapään säätöä, jota voi joutua avaamaan.
-
Jaahas. Tämmöinen topici olikin jo tehty. No se ei ollut yllätys.
Väitit Hoke (Alpha puolella), että tyhjäkäyntiä ei saa kohdilleen jos kurkku on 2 mm auki pelkällä alaneulalla. Olen eri mieltä ihan jo eilisen kokemuksen perusteella. Voit kokeilla tuon jo sisäänajetullakin moottorilla. Koneen tyhjäkäyntisäädön saa aina kohdalleen pelkällä alaneulalla.
Lisäksi nuo tyhjäkäynnin luistin liikuttelut voi etukäteen katsoa ennen hanhenkaulan asentamista, jos ei halua välillä repiä pois sitä.
-
Homman idea nimenomaan on se, että kun luisti on reilusti auki tyhjäkäyntiruuvilla asetettuna, on pakko laittaa seos rikkaalle, jottei kierrokset nouse. Tässä se tämän menetelmän juju on. Samoin kuin se että tyhjäkäyntiä piennennetään se 2 h kerralla, niin alaneulaa on kiristettävä, jotta värkki pysyy käynnissä. Ja siten kokonaisuudessaan laihennetaan.
Kokeilkaa.
-
Jaahas. Tämmöinen topici olikin jo tehty. No se ei ollut yllätys.
Väitit Hoke (Alpha puolella), että tyhjäkäyntiä ei saa kohdilleen jos kurkku on 2 mm auki pelkällä alaneulalla. Olen eri mieltä ihan jo eilisen kokemuksen perusteella. Voit kokeilla tuon jo sisäänajetullakin moottorilla. Koneen tyhjäkäyntisäädön saa aina kohdalleen pelkällä alaneulalla.
Lisäksi nuo tyhjäkäynnin luistin liikuttelut voi etukäteen katsoa ennen hanhenkaulan asentamista, jos ei halua välillä repiä pois sitä.
Krhm.... En ole väittänyt ettei sitä saa kohdalleen.
Kun puhuttiin helpoista tavoista niin sanoin että en näe tuota tapaa helpompana aloittelijalle tai perus harrastajallekaan...
Näille joiden moottoreita olen ruuvaamassa joka kesä.
Moni jo muutaman vuoden kokenutkaan kuski ei meinaa saada tyhjäkäyntiruuva kohdilleen...
Mikäli tyhjäkäyntiruuvin katselee etukäteen että missä asennossa ruuvi on kun kurkku on minkäkin verran auki niin tarvitaan muistilappua.
Ja muistilappu sitten mukaan radalle.
Kuinka monta kertaa olen senkin nähnyt että joku kääntää sisäänajossa ruuveja reilusti auki ja unohtaa sitten kokonaan paljonko se oli... Tai kun on lähdetty ruuveja kiristelemään niin ollaan ihan pihalla että missäs oltiinkaan alunalkaen jne.
Suora väitös myös että tyhjäkäynnin saa aina kohdalleen pelkällä alaneulalla, ei pidä paikkaansa.
Mikäli sulla on kurkku 2 milliä auki... Et saa konetta optimiin et sitten niin millään.
Kierrokset eivät tipu täydeltä kaasulta nätisti vaikka kuinka ruuvaat alaneulaa.
Tai saat tippumaan kierrokset nätisti, mutta tyhjäkäynti nousee tai laskee reippaasti.
Pelkällä alaneulalla saat koneen käymään nättiä tyhjää vaikka kurkku olisikin milli sinnetänne...
Ainut vaan että kone ei yleensä toimi ollenkaan ajaessa...
Tai no joo... toimii se ollenkaan, mutta sitten saan taas sivukorvalla kuulla miten hankala joku kone on säätää... jotain vikaa... ei vastaa säätöihin...
Ei lähde alhaalta vaikka minkä tekis blaa blaa blaa... sammuu... kuumenee... kuluttaa sikana soppaa...
Tässä on ehkä yleisin asia mihin olen nyt jo muutaman vuoden aikana törmännyt kanssaharrastajien koneissa.
Ja voin kertoa että "muutamat" ossit ja alphat on tässä vuosien aikana tuotu mun eteen ihmeteltäväks.
Aina jos pitää ruuveja kääntää paljon, on suurempi riski että lopulta ollaan aivan sekaisin.
Ihanne olisi että sisäänajon voisi suorittaa kokonaisuudessaan tehdas säädöillä.
Riippuen koneesta, tästä tehdas säädöstä ei monesti tarvitse muuta tehdä kuin hieman kiristää ja ollaan jo todella lähellä optimia.
Tosin... kuten toisessa topikissa mainitsin... on uusissa alphoissa ollut pääneula niin auki että sitä on pakosta joutunut kiristämään reilusti että koneen on saanut edes käyntiin.
Samaa olen nähnyt uusissa osseissa.
Kun kyseessä on kokenut koneen säätäjä niin asia on erikseen.
Ihan sama miten ruuvit sotkee niin kyllä sieltä alueelle päästään...
Mutta aloittelija / perus paavo... säätelen heidän koneita joka kerta kun vaan jollain radalla olen.
-
Olen itsekkin lukenut tuon Tuukan mainitseman Werks-ohjeen. Se on varmasti ihan OK ja haettu noille Werks:n B5/6 pannuille kun tiedetään lähtökohtaisesti missä asennossa mikäkin ruuvi on ja miten se kone käyttytyy. Toki se että saa kurkun tyhjäkäyntiruuvillä jonkun tietyn määrän auki on tarkastettava luistista ja merkattava jotenkin ylös ja vastaavasti oltava varma siitä, että sen tyhjäkäyntiruuvin kääntää lopuksi siihen mistä lähdettiin, muuten on mahdollista että joko maskataan rikasta alaneulaa liian auki olevalla luistilla tai tyhjäkäynti menee liian pienelle. Mutta foorumeilta luetun perusteella toi systeemi on noihin B5/B6 pannuihin havaittu hyväksi joten sitä kannattaa käyttää. Se ei mun mielestä kuitenkaan suoraan välttämättä sovi muihin koneisiin.
Toinen vaihtoehto on sitten vakioida se luistin paikka jolloin neuloja kiristettäessä voi olla varma että se ei maskaa rikasta alaneulaa. Sisänajossa toki voi joutua trimmillä pitämään konetta käynnissä ekojen tankkien ajan. Sellainen lisähuomautus että sisäänajo kannattaa aina tehdä sillä isoimmalla kuristimella.
Tärkeämpää on hoitaa homma tavalla joka tuntuu itselle loogiselta ja selkeältä, Pannuja voi ajaa sisään niin monella eri tavalla eikä oikeestaan muuta kannata välttää kuin monen tankin verran tyhjäkäyntia pukilla ja sitä, että koneen lämmöt tippuu selkeesti alle 100 asteen. Se 1-2 tankkia riittää jonka jälkeen kiristelee niin että pystyy radalla ajamaan ja lämmöt on ajossakin 100 asteen päällä. Toisaalta taas ei ole mitään järkeä lähteä kiusaamaan pannua 2-3 tankin jälkeen esim. ajamalla täyskaasulla kaikki suorat jne. Homma vaan rasittaa turhaan kiertokankea, männän tappia jne. Eli jos konetta ei saa lämmittämättä/tulppa kiinni käyntiin, niin silloin siellä luultavasti on vielä mekaanista vastusta sen verran että ei kannata vetää ihan viimesiä mehuja pihalle. 5-10 tankkia rikkaalla on ihan passeli määrä ja sit neulat kiinni ja kovaa ajoa.
-
Miksi Poinas näet isoimman kurkun tarpeelliseksi sisäänajossa? Eikös ilman määrä jää joka tapauksessa vähäiseksi sisäänajossa.
Ja kokeilkaa tuota menetelmää myös Alphoillanne. Ties vaikka toimisi.
-
Tokihan TUOKIN sisäänajo menetelmä toimii.
Sillä erolla tosiaan että kun neulat ovat tehtaan jäljiltä täysin eri asennossa kuten mainitsin niin mainittua määrää neuloja ei voi avata.
Kyseinen sisäänajometodi toimii ilmanmuuta, kuten kaikki muutkin menetelmät.
Ainut vain että kuten mainitsin niin en näe kyseistä metodia aloitteleville polttisharrastajille helpoksi, koska on mahdollisuus sotkea koneesta niin iso osa että sitä ei enää kyseinen harrastaja saa säätöihin.
Onhan yksi tapa ajaa kone sisään ihan vaan kääntämällä kaasua reilusi auki ja avaamalla neulaa niin paljon että kone käy aikalailla korkeilla kierroksilla ja soppaa lentää pillistä kaaressa.
Toimivahan se on sekin.
-
Miksi Poinas näet isoimman kurkun tarpeelliseksi sisäänajossa? Eikös ilman määrä jää joka tapauksessa vähäiseksi sisäänajossa.
Kun säädöt on rikkaalla muutenkin, niin turha kuristella sitä ilmansaantia pienellä kurkulla. Omien kokemusten mukaan homma helpottuu, kone ei stumppaile niin helposti jne.
-
kysytään nyt vielä kerran siis kone gxr.18 ja sisään ajettu mutta toi loppu säätö ei oikeen meinaa onnistua.
eli mihin säätöihin ootte neulat säätänyt että toimis edes joten kuten...........mulla pääneula 2,5 auki ja alaneula 4,5 auki ja taitaa käydä melko rikkaalla ehkä?
enhän minä taida vaan osata tätä hommaa ollenkaan??
-
Ja jälleen tulee se yleisin vastaus.
yhtäkään nitrokonetta ei voi säätää laskemalla neulojen asentoa.
Tähän kun vaikuttaa polttoaine, keli, tulppa jne.. ja vielä kun otetaan huomioon että jokainen kone on yksilö niin yhtälö on mahdoton.
Eli valitettavasti on sanottava ettei kukaan pysty neuvomaan sinua kertomalla mihin asentoon neulat pitää kääntää.